DIY reol: funktioner og varianter. Sådan laver og samler du en reol med dine egne hænder DIY reol

Gør-det-selv reol, tegninger, diagrammer, beskrivelse og monteringsprocedure til en uerstattelig hjemmebiblioteks opbevaringsenhed. Skabskroppens dele forbindes ved hjælp af euroskruer (bekræftelser) og træskruer, hvilket giver strukturen styrke og monteringshastighed. Skabet er opdelt i to rum, hvoraf det ene er lukket med glaslåger, det andet med låger af massivt lamineret træ, hvilket tydeligt fremgår af figuren.

Skabskroppen består af:

1. Venstre sidevæg.
2. Sidevæg til højre.
3. Øvre horisont.
4. Central horisont.
5. Bordplade horisont.
6. Nedre horisont.
7. Bagvæg.
8. Dekorativ stribe.

Tegningen af ​​reolen er vist på figuren.

Materiale Dimensioner Specifikation:

Sidevæg – 16 x 400 x 2099 (mm)
øvre horisont – 16 x 250 x 800 (mm)
central horisont – 16 x 246,8 x 768 (mm)
bordplade horisont – 16 x 396,8 x 800 (mm)

Nedre horisont – 16 x 396,8 x 768 (mm)
bagvæg – 3,2 x 790 x 2061 (mm)
dekorative strimmel – 16 x 50 x 800 (mm)
glasdørsfacade – 8…10 x 399 x 784 (mm)
trædørsfacade – 16 x 399 x 450 (mm)
indstikshylde i det øverste rum – 16 x 246,8 x 768 (mm)
indstikshylde i det nederste rum – 16 x 396,8 x 768 (mm)

Tilbehør:

Dørhåndtag med fastgørelsesanordninger – 6 stk.
møbelhængsler til glasdøre – 8 stk.
møbelhængsler til trædøre – 8 stk.
hyldeholdere – 20 stk.
bekræftelsesskruer 7 x 50 – 16 (stk.)
dekorative propper til euroskrue – 16 stk.
træskruer 3 x 16 – 40 (stk.)
plastaksialleje – 4 stk.

DIY reol, tegninger og monteringsrækkefølge:

1. Forbered alle dele og komponenter.
2. Marker midten af ​​hullerne til bekræftelserne og bor dem:

— i enderne af delene, diameter 4,8…5,0 (mm), dybde 35 (mm)
— på delenes plan, med en diameter på 7,0 (mm), igennem

3. Marker midten af ​​hullerne til træskruer i intervaller på 250 (mm), og bor dem:

— i enderne af delene, diameter 2,0 (mm), dybde 12 (mm)
— i delens plan, med en diameter på 3,0 (mm), igennem

4. Marker i detaljerne midten af ​​hullerne for møbelhængsler, bor huller med den nødvendige diameter til den beregnede dybde og installer møbelhængsler.
5. Fra enden af ​​sidevæggene og den øvre horisont fræser vi folder med en dybde på 3,2 (mm) og en bredde på 11 (mm). Bagvæggen vil passe ind i folderne (lamineret træfiberplade ST-S, superhård, med et dekorativt frontlag).
6. Vi forbinder sidevæggene med den øvre horisont med bekræftelser.

7. Vi forbinder sidevæggene med den centrale horisont med bekræftelser.

8. Vi forbinder sidevæggene med bordpladens horisont ved hjælp af bekræftelser.

9. Vi forbinder sidevæggene med den nedre horisont med bekræftelser.

10. Fastgør plastlejer til de nederste ender af sidevæggene.
11. Marker midten af ​​hullerne til hyldeholderne og bor dem til den ønskede dybde.
12. Fastgør hyldeholderne og monter hylderne på dem.

13. Hæng glasdørsfronter.
14. Hæng trædørfronter.
15. Vi fikserer pyntestrimlen i bunden.

Sådan her bogreol, vi burde lykkes.

Garderobetegninger med mål

Skab - obligatorisk fag møbler i huset. Men hvad nu hvis familiebudget orker du ikke at købe det? Ideen om at skabe en garderobe med egne hænder har sine positive aspekter: du kan designe produktet i overensstemmelse med familiemedlemmernes ønsker, tilpasse dets dimensioner til dimensionerne af din lejlighed og erhverve færdigheder, der vil være nyttige i fremtiden mens du arbejder på emnet.

Også ved montering kan du spare omkring 2/3 af prisen på et lignende produkt købt i en butik.

1. Oprettelse af et projekt
2. Forberedelse af afskårne dele til montering
3. Installationsproces

Oprettelse af et projekt

Du bør starte med et projekt, der hjælper dig med at forestille dig, hvad det endelige udseende af kabinettet vil være og vil blive grundlaget for alt efterfølgende arbejde med at skære dele og deres videre montering.

Når du har tegninger af garderobeskabet med dimensioner til din rådighed, kan du beregne materialet for alle dele.

Det er bedre at lave kroppen og de ydre hylder fra laminerede spånplader. Til indvendig fyldning anvendes almindelig spånplade, og til bagvæg krydsfiner.

Bemærk venligst, at i modeldiagrammet har de udvendige vægge en dybde på 10-15 cm større end indvendig fyldning(hylder og skillevægge).

Dette er nødvendigt, så der senere ikke er vanskeligheder med at installere mekanismer til installation af skydedøre. Det er ikke nødvendigt at bygge et skab præcis så bredt. Hvis arealet af lejligheden ikke tillader det, eller dine behov kræver mindre møbler, kan en af ​​sektionerne fjernes.

Endnu en vigtig pointe.

For nemt at løfte det færdige produkt, skal sidevæggens diagonale længde være flere centimeter mindre end højden af ​​rummets vægge. Ellers vil det være umuligt at installere skabet på plads, da dets top vil hvile mod loftet.

Efter at have kontrolleret dimensionerne igen og tegnet detaljeringen (mængden af ​​hver del med dens nøjagtige dimensioner) af alle elementerne, bestiller vi dem til at blive savet i et møbelværksted.

Det skal tages i betragtning, at lamineret spånplade har en vis struktur, og fejl i beskrivelsen af ​​dimensioner vil påvirke den korrekte skæring af dele. For eksempel er en del markeret som 800×600 forskellig fra en del markeret som 600×800 – dette kan ses på billedet.

Alle mål er kun angivet i millimeter for at undgå forvirring ved udskæring af skabsdele. På samme værksted kan du bestille skydedøre, ruller og guider til dem.

Forberedelse af afskårne dele til montering

Efter at have bragt de afskårne dele hjem, tager det lidt tid at forstå, hvad der skal knyttes til hvad og hvordan man laver et skab fra et sæt, der ligner et "byggesæt til voksne."

Projekter - arkiver af 3D-modeller PRO100

Hver vare vil have et tag knyttet til sig med detaljerne angivet på detaljearket.

Efter at have sorteret detaljerne er de steder, hvor hylderne, bunden og toppen er fastgjort, markeret på alle fremtidige vægge, og der bores huller til deres installation. Dette skal ske præcis kl indledende fase, siden da, når det er samlet, vil det være ubelejligt at arbejde med en boremaskine, og du kan lave en fejl eller lave et defekt hul.

Alle ender, der vil være på forsiden, skal raffineres ved at lime dem kanttape i spånpladens farve.

Efter at have skåret et stykke tape af den nødvendige længde, påføres det til enden og stryges med et varmt strygejern (et gammelt, som du ikke har noget imod).

Den limede strimmel trykkes fast på overfladen i hånden, og efter at limen er afkølet skæres kanten af ​​med en skarp kniv. Trimning af den ene side skal ske på én gang, uden at stoppe knivbladet, ellers vil der forblive grater på dekorationsbåndet.

Herefter slibes de afskårne hjørner af kanterne med fint sandpapir.

Installationsproces

Det er vigtigt at tage højde for, at det er lettere at samle skabsdelene på gulvet ved at lægge dem ud på et fladt plan. Du kan udføre arbejdet selv, men det er mere praktisk, hvis du har en assistent, der kan støtte den del, der monteres i tide, eller aflevere værktøjet. Hvis designet har ben, skrues de først i bunden.

Da kassen er ret stor, er benene arrangeret fire i træk for hver 75 cm.. Så ved montering færdigt produkt rids ikke gulvet, filtpuder limes på dem.

Herefter er sidevæggene fastgjort til bunden af ​​skabet.

På dette tidspunkt skal du sikre dig, at rammedelene er i en vinkel på 900 i forhold til hinanden. For at gøre dette kan du bruge en skabelon lavet af to vinkelret forbundne planker.

Nu forbinder vi sidevæggene med det øvre plan.

Deres ender er placeret i forhold til hinanden, så toppen overlapper endedelen af ​​væggene. Helt fra begyndelsen af ​​samlingen af ​​delene bør du sikre dig, at delene lægges med forsiden nedad.

Hvis det går omvendt, så skal du vende rammen for at fastgøre bagvæggen, og dette for det første ekstra arbejde, og for det andet har rammen endnu ikke tilstrækkelig stivhed og kan vride sig.

Herefter monteres indvendige skillevægge og hylder i overensstemmelse med tegningen.

Hoveddelen af ​​kabinettet er samlet, og det er tid til at sømme bagvæggen. Den kan bestå af en hele stykket krydsfiner eller sammenføjet fra flere dele. Væggen skal sømmes med små søm 3 cm.

Du skal hamre sømmene forsigtigt i, og placere dem lodret i forhold til enden, ellers kan du spåne spånpladen.

Langs de øvre og nedre kanter udstanses søm i en afstand på 15 cm, og på siderne kan hullerne efterlades større: 20-25 cm.

Den færdige skabsramme monteres på plads, og skinnemekanismen monteres.

Topstyret skrues først på, og derefter bunden. Denne rækkefølge blev etableret, så du ikke ved et uheld beskadiger den allerede installerede nedre føring, når du fastgør den øverste strimmel.

Hvis det viser sig, at guiden er lidt længere den rigtige størrelse, det overskydende skæres af med en hacksav.

Skydedøre monteres sidst.

Det vil være meget svært at sætte dem på plads selv, især hvis de er lavet af glas eller har spejl overflade, så du får brug for hjælp fra en anden person.

Måske vil monteringen tage mere tid, end du havde planlagt, men dit hjem bliver indrettet med sådan en moderne håndlavet garderobe.

Når du ser på ydersiden af ​​dette skab og begynder at studere dets design, vil du blive overrasket over, hvor nemt det er at lave. Sidevægge lavet af krydsfiner med limet trædele ligne traditionelle panelrammer, men det behøver du ikke komplekse forbindelser. Dørene er brugt enkle forbindelser et halvt træ, som er let at lave på en savmaskine.

Lamellerne limet på glasset imiterer plader, og der er ingen grund til at beskæftige sig med tilslutninger og justering af profildele, som i ægte klassiske bindinger.

Lav først siderne

1. Skær sidepanelerne A ud i overensstemmelse med de mål, der er angivet i "Materiallisten" Optrevl tykkelsen af ​​emnet, der måler 51×711 mm, og slib det til to emner med en tykkelse på 6 mm. Sav derefter foringen af ​​disse emner I specificeret længde (Fig. 1).

Hurtigt tip! For at undgå at plette forsiden af ​​panelerne, skal du bruge en sav til at lave overfladiske fangsnit på bagsiden af ​​trimerne for at fange overskydende lim.

Lim beklædningen til panelerne, der flugter med de øverste og nederste kanter.

2. Til forreste og bageste søjler C, D vælg ligelagsplader med en tykkelse på 38 mm eller lim emner fra flere lag. Fra dette materiale skæres to emner, der måler 32x70x775 mm. Placer savmaskinens langsgående (parallelle) anslag i en afstand af 12 mm fra klingen, hæv klingen til en højde på 12 mm, og lav et snit på den ene side af hvert emne og trim mindst 19 mm tykt. Flyt riveanslaget lidt væk fra klingen, og foretag endnu en gang for at udvide snittet på trimmen. Tjek, hvordan den krydsfiner, som bagpanelerne vil blive lavet af, indsættes i den N. Juster om nødvendigt revneanslaget og lav endnu et snit for at opnå en tæt pasform. Udvid derefter tungerne på begge stykker.

3. Efter at have installeret overfræseren på bordet, fastgør du en formet fræser til afrundinger med en radius på 25 mm i spændetangen, og gradvist øger dens rækkevidde, fræser du i flere omgange en afrunding på hvert emne på kanten modsat snittet (fig. la). Installer derefter en lige sporskærer med en diameter på 6 mm og fastgør skrotstopperen til anslaget i en afstand af 45 mm fra fræseren (foto A). Flyt anslaget 12 mm fra fræseren og fræs en deltunge i et af emnerne, hvorfra den venstre forreste og bageste søjle skal laves C, D.

Fastgør skrotproppen til det langsgående stop fræsebord til venstre i en afstand på 45 mm fra fræseren. Med disse indstillinger skal du lave en delvis tunge i kun ét stykke.

Genplacer proppen og sænk det andet emne ned på den roterende fræser. Efter at have taget en ufuldstændig tunge ud, vil dette emne være en spejlkopi af den første.

Trykstænger skåret fra affald hjælper med at presse de forreste C-stolper med klemmer. Indvendige sider søjler C, D og paneler A skal flugte i samme plan.

4. For at lave den samme deltunge på arbejdsemnet til højre vægs forreste og bageste stolper placeres stopperen med modsatte side fra kutteren (foto B). Tryk det andet stykke fast mod anslaget og proppen, sænk det ned på den roterende fræser og skub det langs stoppet for at fjerne den ufuldstændige tunge. Brug en mejsel til forsigtigt at trimme hjørnerne for enden af ​​tungen i begge stykker.

5. Sav begge stykker på langs for at skabe to fronter MED og to bageste D-stolper 32 mm brede. Fræs 2 mm fileter på yderkanterne af stolperne (Fig. 1b). Slib delene med korn 220 sandpapir og lim stolperne til sidepanelerne A (foto C).

Saml kroppen

1. Skær den forreste tværstang ud i henhold til de angivne mål. E, tværstænger bag F og stolpe G. Sæt midlertidigt den forreste tværstang til side. Ved hjælp af samme metode som i de forreste og bageste stativer skæres tunger ud til indsættelse af krydsfinerplader i midten af ​​de indvendige kanter af de bagerste tværstænger og på begge kanter af midterstykket H (fig. 3a).

2. Monter en 14 mm tyk rilleskive i savmaskinen og fastgør en træpude til det langsgående stop. Tænd for maskinen og løft skiven, så den rager 12 mm ud fra dækpladen. I begge ender af den forreste tværstang E, tværstænger bag F og midten G skære tapper ud, der passer tæt ind i tungerne på tilstødende dele (Fig. 2a, fotoD).

Bemærk. Kontroller forbindelserne omhyggeligt. Den forreste skinne kan kræve tykkere tapper end de bagerste skinner og stolpe.

Sæt den forreste tværstang til side igen.

Lav en omgang på hver side for at danne en tap i midten. For at kontrollere indstillingerne skal du først lave en tap på et prøvestykke af samme tykkelse.

Juster midterstykket G med midten af ​​bagskinner F. Brug en firkant og en skarp kniv til at markere positionen af ​​tungen på begge skinner.

3. Fjern trædækslet fra det langsgående stop og monter det i en afstand på 27 mm fra notskiven. Skær langs midten af ​​den ene side af stolpen G tunge til isætning af skillevæg jeg. Juster midterstykket med midten af ​​de bagerste tværstænger F og marker tungens position på dem (foto E). Forlæng linjerne ved at overføre markeringerne til kanterne af tværstængerne og skær en rille mellem linjerne (Fig. 3).

Klip afstandsstykker fra resterne og indsæt dem mellem enderne af de bagerste tværstænger F, så de ikke bøjer under trykket fra klemmerne.

4. Tør (uden lim) forbind de bagerste tværstænger F og stolpe G. Klip bagpanelerne ud N og tjek, hvordan de passer ind i denne forsamlings tunger. Slib disse tværstænger, stolper og paneler med sandpapir med korn 220, og lim dem derefter sammen (FotoF).

5. Tjek hvordan siderne passer sammen A/B/C/D, forreste tværstang E og bagvæg F/G/H. Mål afstanden fra bunden af ​​tungen i midten G til den forreste tværstang. Klip skillevæggen ud jeg denne bredde. Mål derefter afstanden fra den nederste kant af den forreste tværstang til bunden af ​​A-stolperne MED. Klip de tre frontlister ud J samme længde (Fig. 2) og sæt to af dem til side. Lim det ene overlæg til forkanten af ​​skillevæggen, så det flugter med det nederste hjørne. Når limen er tør, slib trimmen flugter med siderne af skillevæggen.

6. Bor huller til hyldestøtterne med en borestik. Bemærk venligst, at hullerne i skillevæggen jeg placeret anderledes end i sidepanelerne A (fig. 1b Og 2).

Midlertidigt monterede monteringsbeslag i toppen og bunden af ​​hver sideramme holder kropsdelene i rette vinkler, mens limen tørrer.

7. Sav de øverste kiler ud TIL, giv dem konturer i henhold til skabelonen, og begynd derefter at samle kroppen (FotoG).

Hurtigt tip! Monteringsfirkanter erstatter en assistent ved montering af huset. Lav forstørrede kopier af de øverste kiler for midlertidigt at holde delene på plads, så samlingen er rektangulær. Lav en affasning på inderste hjørne hver firkant, så den ikke klæber til delene.

Lim en af ​​siderne A/B/C/D til bagvæggen F/G/H, og tilføj derefter en partition I/J. Lim den forreste tværstang på plads E og den anden side. Sørg for, at baflen er vinkelret på kroppen, og lim de øverste kiler på plads (fig. 2), fastgør dem med klemmer. Lim derefter de forreste trim J til begge forreste stolper MED.

Lav de øverste og nederste paneler

1. Skær top- og bundpaneler ud af 18 mm krydsfiner L.

Fastgør to overlejringer M, N til toppanelet L med klemmer og marker deres endelige længde. Jævn overfladerne af delene ved limning.

2. Klip emner ud til for- og sidekantbeklædningen M, N med en afstand på 25 mm langs længden og lav en 45° skråning i den ene ende af hver. Fastgør front- og sidebeklædningen til panel E, og marker den endelige længde af sidebeklædningen. (foto N). Placer også et mærke på den indvendige kant af frontbeklædningen for at markere den anden affasning. Fil begge dele til den endelige længde, lim dem til panelet og fastgør med klemmer. Prøv derefter det resterende sidestykke, marker dets længde, fil og lim på plads. Lim overlæggene til det andet panel på samme måde.

3. Brug et kompas til at markere radierne på panelernes forreste hjørner L/M/N (fig. 2b), skær med en stiksav, efterlad en lille mængde, og slib derefter til en linje ved hjælp af en slibeklods.

4. Fræs en dekorativ støbeprofil på bundpanelets overkanter L/M/N og på de nederste ribben af ​​overdelen (Fig. 2c). Udskift derefter skæreren og lav fileter med en radius på 3 mm på den modsatte side af begge paneler. Slib overgangslinjen mellem de to profiler let for at gøre den usynlig. Slutslib begge paneler.

Lav en base

1. Bearbejd materialet til front- og sidebundpladerne til den specificerede tykkelse og bredde. O, R. Sav frontbrættet af til den angivne længde, og lad et frirum på ca. 25 mm på sidebrædderne.

2. Indsæt en afrundingsfræser med en radius på 25 mm i overfræserens spændetang, der er fastgjort i bordet, lav afrundinger i begge ender af frontbrættet O og den ene ende af hver af sidebrædderne R. Marker og fil derefter affagene på alle tre stykker. (foto I).

Fræs rundingerne i enderne af bundpladerne O, P, marker derefter og lav affasninger. Sidebrædderne saves til endelig længde senere.

Placer den forreste bundplade O på bundpanelet i en afstand af 16 mm fra kanten, justeret til midten, og lim, fastgør med klemmer.

3. Markér på forpladen OM i henhold til skabelonudskæring (Fig. 2) og skær ud, efterlader en lille godtgørelse. Slib kanterne glatte og lav 3 mm fileter på underkanter af ben og underkanter af sidebrædder P. Afslut bunddelene med 220 sandpapir.

4. Sæt bundpanelet ned L/M/N på standene med oversiden nedad (FotoJ). Lim den forreste bundplade OM til bunden af ​​panelet (fig. 2c).

5. Når limen er tør, skal du holde dig til frontpladen OM sidebundbrædder R og placer mærker på dem, der flugter med enderne af sidepuderne N. Sav sidebrædderne til den endelige længde, lim dem på plads og fastgør med klemmer.

6. Klip de bagerste kiler ud Q og frontchefer R specificerede størrelser og former. Lav 10 mm affasninger på de forreste nasser til montering af klemmer. Når den limede base er tør, limes kiler og spidser på plads, og fastgør dem med klemmer (Fig. 2).

Fastgøring af paneler til kroppen

For at flugte toppanelet med de bagerste D-stolper placeres chassiset på stativer. En midlertidig afstandsholder forhindrer partition I i at blive skæv.

1. Placer kabinettet på et arbejdsbord med stativer under de bagerste stativer D. Påfør lim på de øverste kanter af sidepanelerne EN, tværstænger for og bag E, F og skillevægge jeg. Installere toppanel L/M/N således at den formstøbte profil på dens kanter er et spejlbillede af profilen på bundpanelet. Fastgør toppanelet med klemmer, der flugter med bagkanterne af de bagerste søjler (foto K). Lim bundpanelet og bunden på plads L-R på samme måde.

2. Klip hylderne ud S og kantlister T angivne størrelser. Lim trimmen fast på hyldernes forkanter, der flugter med oversiden (Fig. 2). Lad limen tørre, og slib derefter til sidst hylderne og trimerne med sandpapir med korn 220.

Døre er nemme at lave

1. Høvle emnet til tværstænger og stolper til den angivne tykkelse og bredde. U, V. Tjek længden af ​​disse dele ved at måle bredden og højden af ​​kropsåbningerne. Skær tværstængerne og stolperne 3 mm kortere end disse mål.

2. Installer en 19 mm tyk indskæringsskive i saven, og lav en test af halvtræssamling ved hjælp af rester (læs "Tip of the Craftsman" nedenfor). Efter at have opnået korrekte indstillinger, fastgør højden på skiven.

For at gøre halvtræforbindelserne pæne. For at lave fuger i halvtræ er det nødvendigt at justere fremspringet af rilleskiven over savbordet. Tag to stykker af samme tykkelse som emnerne til dine dele. Hæv skiven til en højde lidt mindre end halvdelen af ​​tykkelsen af ​​trimmen. Brug en geringsmåler til at styre trimningen, og klip en fold i den ene ende af hver trim. Placer begge prøvesnit på en flad overflade og tjek, hvordan folderne passer ind i hinanden. Juster udhænget af skiven, så foldernes overflader mødes uden at danne mellemrum.

Ved delvist at dække rilleskiven med den langsgående stopplade, lad den stå åben til en bredde på 10 mm. Sav falser langs de indvendige kanter af alle U-skinner og V-stolper.

3. Sav langs kanterne af alle tværstænger og stolper U, V 10 mm fals (FotoL).

4. Brug af tværstangen U Brug en skabelon til at justere positionen af ​​det langsgående (parallelle) hegn (læs "Mesterens spids" øverst). Med stykkerne opad skæres bindingsværkssamlinger i begge ender af U-skinnerne. Igen skal du bruge skinnen som en skabelon til at genplacere rivehegnet. Sav bindingsværkssamlinger i enderne af V-stolperne, og læg dem med folden nedad.

5. Lim rammerne fra stolperne og tværstængerne U, V, fastgør med klemmer alle hjørnesamlinger i halvdelen af ​​træet. Sørg for, at hver ramme er firkantet, før limen sætter sig.

Placer døren på bundpanelet, og læg en mønt under den. Brug et centreringsbor til at lave pilothuller til skruerne.

6. Efter grundig tørring monteres hængsler på dørene (fig. 4), fastgør derefter dørene til karosseriet (foto M).

7. Kontroller pasformen af ​​hver dør til karmåbningen. Slib om nødvendigt kanterne med et plan, så hullerne er ens i hele omkredsen. Installer låse og knapper på de angivne steder (Fig. 2 Og 4).

8. Afhøv materialet til fremstilling af glaslister til en tykkelse på 6 mm W, X og planker Y, Z, der efterligner bindende croakers. Sav de lodrette vulster W af og tilpas deres længde til dørstolpernes false V. Marker derefter den endelige længde af de vandrette perler på plads. x, installeret i folderne på tværstængerne U mellem lodrette perler. Marker længden af ​​de lodrette og vandrette strimler i henhold til afstanden mellem tværstængerne og stolperne. Lav testsamlinger i bindingsværk på 6 mm stykker, skær derefter riller ned i midten af ​​hver planke og lav limfældeskæringer nær kanterne. Fjern alt beslag og giv låger, glaslister og afskæringer en sidste slibning med sandpapir med korn 220. Fjern forsigtigt slibestøv og påfør en finish.

Sæt døren på blød klud og dæk glasset med et stykke pap, inden du slår dyvelsømmene ind i perlen.

9. Når belægningen er tør, indsættes glas i falsen på hver dør. Bor huller i perlerne W, X og fastgør dem med tynde hårnåle negle (FotoN). Brug ikke lim, så perlerne kan fjernes, hvis glasset går i stykker. Påfør tynde perler af silikoneklæbende fugemasse på bagsiden af ​​plankerne. Y, Z og lim det til glasset, fastgør det med malertape. Geninstaller hardwaren og fastgør dørene til rammen. Arranger nu dine yndlingsbøger på hylderne, som du har lavet denne pragtfulde reol til.

At købe en reol er en ret dyr proces; desuden er det i butikken ikke altid muligt at finde den model, der er i fuld grad vil tilfredsstille alle behov hos en bogelsker. Selvproduktion en reol hjælper dig ikke kun med at spare penge, men åbner også op for nye designmuligheder individuel model den rigtige størrelse. Lær om funktionerne og metoderne til at lave en reol med dine egne hænder.

DIY reol: funktioner og varianter

Før du begynder at lave en reol, foreslår vi, at du gør dig bekendt med dens varianter. I forbindelse med designfunktioner, der er åbne og lukkede modeller:

• åben reol - giver mulighed for at vælge en bog uden at åbne skabsdøren, men i dette tilfælde absorberer produkterne støv og fugt fra rummet og mister deres præsentation over tid;
• lukkede bogreoler er mere omfangsrige og mindre æstetisk attraktive; sådanne designs beskytter bøger perfekt mod ydre irriterende stoffer.

Derudover er der:

• lodret;
• vandrette reoler.

Denne designmulighed bestemmes af tilgængeligheden af ​​ledig plads i rummet, dets dimensioner og indretningsstilen.

Kabinet-type bogreoler er ret populære både i lejligheder og private hjem. De adskiller sig i en række forskellige former og konfigurationer; i forhold til designet er antallet af hylder, tilstedeværelsen eller fraværet af sashes og deres materiale individuelt udvalgt.

Modulære designs er en kombination individuelle elementer, hvorfra det er muligt at få et skab forskellige former, højde og bredde. Dette kabinet universel og tilpasser sig perfekt til de forskellige parametre i de rum, hvor den er installeret.

Indbyggede reoler er et system skydedør, de vigtigste strukturelle dele er fastgjort på loftet eller væggene.

Hjørne reol - perfekt løsning Til små rum. Designet passer godt ind i ethvert interiør, er kendetegnet ved stor kapacitet, kompakte dimensioner, optimal brug hjørneplads, let tilgængelighed af bøger.

DIY reol af gipsplader

Gipsvæg - fremragende materiale til fremstilling af forskellige møbler derhjemme. Arbejdet kræver et minimum af færdigheder og værktøjer. Bogreoler eller en reol lavet af gipsplader skal have en vis styrke, så det anbefales at bygge en højstyrkeramme og bruge flere lag gipsplader.

For at opnå perfekt glat indre og udvendige hjørner, brug speciel stål profil til yderligere forstærkning. Hvis reolen skal være placeret i nærheden af ​​køkkenet eller badeværelset, skal du bruge en fugtbestandig version af gipsplader. For at fylde indre rum hylder og undgå kedelige lyde, når du rammer strukturen, installer isolering inde i for eksempel mineraluld.

Det er muligt at fremstille en kombineret reol, hvis vægge er lavet af gipsplader, og hylderne er lavet af glas eller træ.

Før arbejdet påbegyndes, skal du lave dine egne tegninger til reolen. Layoutet af reolen bestemmes af dens installationsplacering og dimensionerne af strukturen. Bestem tykkelsen af ​​hylderne og deres antal.

• niveau;
• lod;
• maleri ledning;
• blyant;
• firkant

Det er muligt at supplere designet med en indbygget lampe. Ledningerne udføres før installation af gipsvæg. I forhold til de markerede linjer, monteres styrene med dyvelsøm. Efter konstruktion af rammedelen fastgøres profilerne ved hjælp af et ophæng eller specielle skruer. Tværstangen giver yderligere stivhed til strukturen. Strukturens styrke bestemmer profilernes installationstrin.

Der er to muligheder for rammen til gipsplader:

• metal;
• træ.

Den første mulighed bruges oftere, da den har maksimal styrke og god præstationsegenskaber. Træramme tilbøjelig til at krympe, ødelagt under påvirkning af et fugtigt miljø. Under alle omstændigheder efter installation rammestruktur Processen med beklædning med gipsplader følger.

Afhængig af belastningen udføres beklædningen i et eller to lag. Alle ark er fastgjort i et skakternet mønster. Følgende er processen med at færdiggøre et tidligere designet skab:

• adskillelsestape limes til forbindelserne mellem planerne;
• sømmene er sat med forstærkningsnet eller tape;
• perforerede hjørneforbindelser er installeret i hjørneområder;
• hele overfladen spartles og males.

Hvis der er belysning i skabet, skal du forbygge huller til lamperne. Deres installation udføres i sidste fase.

DIY reol lavet af træ

Bogreoler lavet af massivt træ er meget dyre og tilhører eliteklassen. Sådanne møbler kræver intensiv pleje for at undgå tab af præsentabilitet. Træ er et levende materiale, der er tilbøjeligt til at absorbere fugt og fremmede lugte. Det er forbudt at stille krus med varmt vand eller skarpe genstande.

Blandt fordelene ved reoler lavet af naturligt træ Bemærk:

• miljøsikkerhed - materialet "ånder", møblerne er kendetegnet ved nul toksicitet, med høj luftfugtighed i luften, absorberer den, og når den er lav, giver den den tilbage og regulerer således en sund atmosfære;
• lang levetid - korrekt forarbejdning af træ sikrer langvarig brug i hverdagen;
• naturligt og æstetisk attraktivt udseende er en anden ubestridelig fordel træmøbler, rummet bliver mere behageligt ved hjælp af et sådant skab.

DIY bogreol foto:

Fremhæv forskellige varianter træ til at lave reoler, blødere og mere bøjelige er lind med el, cedertræ, lind. Materialer med medium hårdhed omfatter birk, eg og røntræ. Birk, akacie og pistacie anses for at være de mest holdbare og hårdeste.

Før du begynder at arbejde på en reol, skal du beslutte dig for dens dimensioner. Dernæst kommer processen med at beregne mængden af ​​træ, beslag og befæstelser. Som yderligere materialer Til efterbehandling anvendes lameller, kantelementer, metal- eller glasforbindelser.

Har du ikke erfaring med at lave reoler, anbefaler vi at bruge billigere træsorter. Efter valg passende materiale tage stilling til modellen. Grundlæggende elementer bogreoler er:

• sidepaneler;
• hylder;
• top og bund sider;
• forreste overlejringer;
• ekstra hylder.

Disse komponenter varierer afhængigt af typen af ​​kabinet. Efter at have bestemt modellen følger processen med at erhverve materialer og forberede værktøjet til arbejde.

Blandt standardværktøjerne til at arbejde på en træreol fremhæver vi:

• elektrisk bor;
• stiksav;
• roulette;
• skruetrækker;
• beslagskomponenter.

I den indledende fase af arbejdet skal du forberede delene og behandle dem ved hjælp af specialudstyr. Dernæst kommer processen med at samle rammedelen. Den sværeste mulighed er en reol hjørne type. Der er flere muligheder for sådanne designs:

• trekantet;
• trapezformet;
• L-formet;
• femvæggede.

For at undgå forvrængning eller deformation af strukturen under drift, anbefales det ikke at bygge alt for komplekse modeller. Forholdet mellem skabets højde og bredde er fem til en.

I første omgang er rammedelen af ​​skabet samlet; til disse formål skal du bruge en skruetrækker, tidligere forberedte dele og fastgørelsesanordninger. Brug et vaterpas til at kontrollere alle forbindelser for jævnhed. Efter konstruktion af rammen skal du installere hylderne. Vi anbefaler at lave bagvæggen af ​​krydsfiner for at spare materiale.

Den færdige struktur er dækket af en primer, fugttæt materiale og maling eller lak. Derudover er frontdøre lavet af glas og beslag installeret for at dekorere den færdige struktur.

DIY reol lavet af spånplader

Optimal dybde til hjem skab er 40 cm. Målene på boligskabet er 20x80x40 cm Disse mål er optimale til opbevaring af bøger og blade. Det optimale materiale til at bygge en reol er billigt og nemt at behandle - spånplader.

Under arbejdsprocessen skal du bruge følgende værktøjer:

• skytte;
• bekræftelsesøvelse;
• målebånd og blyanter;
• selvskærende skruer

Forbered desuden befæstelser i form af konfirmationer, møbelhjørner og tryklejer. Før arbejdet påbegyndes, lav tegninger eller brug allerede færdige muligheder. For at skære og trimme dele skal du bruge yderst professionelt udstyr eller kontakte specialister.

Når du bruger en stiksav til at skære dele af, skal du være forsigtig, da der er risiko for beskadigelse udseende Spånplade. For at lave skabets bagvæg skal du bruge krydsfiner eller fiberplade hvid, minimum tykkelse 3 mm.

Efter klargøring af delene til arbejde følger monteringsprocessen, som er i overensstemmelse med tegningerne. I første omgang er rammedelen samlet i form af et rektangel. Til disse formål kræves bekræftelsesdokumenter. Installer bekræftelsen og fastgør den med en skruetrækker. Alle ender skal tilsluttes i plan; kontroller jævnheden af ​​forbindelserne med et vater. Tjek strukturens diagonaler.

Dernæst kommer processen med at fastgøre skabets bagvæg; for at gøre dette skal du bruge selvskærende skruer eller søm i forhold til delens materiale. Minimum skridt installation af selvskærende skruer er 10 cm. Yderligere stivhed af strukturen er givet af bekræftelser installeret på de steder, hvor hylderne er fastgjort. For at lukke hætterne skal du bruge specielle hætter, der matcher skabets farve. Monter hylderne i forhold til reolens design. Installere dekorative belægninger på forsiden af ​​produktet. Monter overlæg, beslag, og lav om nødvendigt en låge på reolen.

Lav en reol med dine egne hænder

Vi tilbyder muligheden for at lave en reol med dine egne hænder med glas. Blandt fordelene ved dette design bemærker vi:

• attraktivt udseende;
• let fremstilling;
• beskyttelse af bøger mod høj luftfugtighed og støv;
• tilgængelighed af materialer til fremstilling.

At bygge sådan en reol er dog sværere end en almindelig hylde, dette design har beskyttende egenskaber, som beskytter bøger mod de ødelæggende virkninger af eksterne faktorer.

I standard reoler er intervallet mellem hylderne omkring 22 cm, og hyldernes dybde er 35 cm. Reoler af standardvariationer består af to rum - øvre og nedre. Den øverste del er beregnet til opbevaring af store bøger, og den nederste del er en blank facade.

Hovedelementerne i en reol er:

• øvre, side og nedre sidevægge, hvorfra strukturrammen er konstrueret;
• lodrette og vandrette frontplader;
• hylder;
• døre med glasindsatser;
• bagvæggen er oftest lavet af krydsfiner eller fiberplade.

For at fastgøre hylderne bruges beslag med hjørner, hvilket forbedrer strukturens æstetiske appel. For at fræse riller skal du bruge en speciel boreanordning.

Saml skabsrammen i overensstemmelse med tegningerne, og installer derefter hylderne på siderne. Fastgør desuden hylderne med lim til at arbejde med træoverflader. Tørretid for strukturen er mindst en time. Brug selvdrejende skruer til at fastgøre toppen af ​​kabinettet. Det følgende er processen med at behandle reolen maling og lak materialer. Derudover anbefaler vi at bruge imprægnering med fugtbestandige egenskaber. Alle skabsdele er forpolerede.

For at holde bøger på hylderne skal du installere frontomslag på dem, som ikke kun udfører en praktisk, men også en æstetisk funktion. Glas til en reol, vælg hærdet glas. Vi anbefaler at skære det først ved hjælp af specialisters tjenester. Det er muligt at dekorere skabet med flerfarvet glas eller mosaikker.

Det er sværere at bygge en hjørnereol med egne hænder; sådanne designs har god kapacitet og sparer nyttig plads i rummet. Vellykket modtagelse kvalitetsprodukt er korrekt konstruerede tegninger, der bestemmer arten af ​​det videre arbejde.

En reol er kendetegnet ved to hovedegenskaber:

1. betydelig vægt af bøger
2. lav dybde og et stort antal af hylder

Disse kvaliteter bestemmer den grundlæggende kompositoriske og designfunktioner reol.

Bogreol design

Som enhver anden garderobe kan en reol laves ved hjælp af vores online designer. Men før du begynder at designe, er det nødvendigt i det mindste tilnærmelsesvis at foretage en opgørelse over bogbeholdningen for at bestemme de grundlæggende parametre for hylderne. For at skabe et skab skal du kende antallet af bøger af hver typisk størrelse (de fleste bøger har standardstørrelser)

En sådan opgørelse af bøger efter størrelse giver dig mulighed for at bestemme antallet og størrelsen af ​​hylder. I dette tilfælde vil skabets areal og volumen blive brugt på den mest rationelle måde. Dette geometriske arrangement af bøger er godt for små biblioteker. Hvis en samling af bøger kræver alfabetisk eller tematisk placering, så skal hylderne laves identiske med fokus på bøger i stort format. Denne metode er mere logisk til at organisere bøger, men er irrationel til at organisere rummet.

Ved enhver beslutning skal du huske på, at de mindste bøger er bedst placeret i øjenhøjde, og de mest populære udgivelser bør også opbevares der. Store hylder, hvorfra det er ubelejligt at tage bøger, er bedst placeret i de øvre og nedre zoner af reolen.

Opbygning af en reol

Selv på designstadiet er det nødvendigt at sørge for meget hyppige lodrette vægge i reolen. For hylder lavet af lamineret spånplade eller MDF med en bredde på 150 - 200 mm, bør hyldens længde ikke overstige 350 - 400 mm, så vil deres afbøjning under vægten af ​​bøger være usynlig.

For at undgå en sådan palisade af lodrette vægge kan hyldernes understøtninger laves af almindelig bestyrelse tykkelse 35 – 45 mm. Et sådant bræt med en bredde på 150 - 200 mm kan have en fri længde dobbelt så lang - op til 800 - 900 mm, så afbøjningen fra bøgernes vægt ikke kommer til syne. Sådanne brædder kan bestilles på et snedkerværksted i henhold til designerens tegninger - ingen andre parametre boghylder dette vil ikke ændre sig, bortset fra afstanden mellem hylderne, som vil falde fra overgangen fra MDF til tykkere plader. Brædderne kan lægges på samme bærende elementer, som almindelige hylder, men i toppen og bunden er det bedre at binde hele strukturen sammen ved hjælp af overliggende hjørner.

Du kan forbinde den resulterende reol fra hylder og vægreoler ved hjælp af en bagvæg lavet af lamineret fiberplade.

Efter at have samlet hele hylden, skubbes den ind i designstedet og fastgøres til væggene for at forhindre, at den vælter. Efter en sådan fastgørelse kan du montere skydedørene, og efter dem skal du placere bøgerne på deres steder.

Har du altid drømt om at blive indretningsarkitekt? Eller du ved bare ikke, hvor du billigt kan bestille høj kvalitet og smukke møbler? Møbeldele-firmaet hjælper dine drømme med at blive til virkelighed. På vores hjemmeside kan du finde online møbelmodelleringssæt. For eksempel en konstruktør til at designe et computerbord. Nu behøver du ikke tilpasse dig fabrikanternes fantasi, for du kan selv finde på et design, der passer til dig. du finder alle de nødvendige oplysninger. Lav et projekt og bestil dine drømmemøbler!

Du kan lave en reol med dine egne hænder. Hvordan kan du lide denne tilgang?

Ideen er god fra alle sider: Mange laver møbler på bestilling, især hvis de har brug for det brugerdefineret størrelse, form eller materiale.

Til dig, nybegynderen møbelmager, en sådan luksus vil koste meget mindre. Du skal kun betale for byggematerialerne.

I kontakt med

Klassekammerater

Typer af skabe

Der er rigtig mange forskellige designideer om, hvordan en reol skal se ud. Men vi vil kun overveje de klassiske muligheder:

• Kantet.

Hvis bare du har, selv den mindste, frit hjørne, en reol skal nok passe der.

Denne type skab er meget praktisk, men måske den sværeste at fremstille. Prøv at beregne din styrke fornuftigt, inden du begynder at samle den.

• Klassisk rektangulær.

Denne reol vil heller ikke fylde meget. Den er ret nem at lave, hvilket er perfekt til begyndere.

• Indbygget.

Afhængigt af formen kan fremstillingen af ​​et sådant skab have forskelligt niveau vanskeligheder.

Alle skabsvægge er fastgjort til loft, gulv og vægge i rummet. Den fylder meget, som kunne bruges mere funktionelt, men i store rum Dette skab ser meget imponerende ud.

• Rack.

Dette er den nemmeste mulighed for de fleste begyndere. Derudover er stativet fantastisk ikke kun til opbevaring af bøger, men også tøj, værktøj og konserves. Den er meget multifunktionel.

Trin-for-trin instruktion

For at opfylde en sådan idé har du brug for sund entusiasme, startkapital, arbejdsredskaber og følgende instruktioner.

Trin 1. Tænk på et sted til dit fremtidige skab.

Trin 2. Beslut dig for typen af ​​reol. Kun baseret på dette valg kan du fortsætte til næste fase.

Trin 3. Tag mål. Hvis du allerede har fundet ud af det område, hvor skabet skal stå i fremtiden, er det meget vigtigt at måle dette sted for at forstå, hvilken størrelse skab du har brug for.

I denne sag skal du være meget forsigtig og præcis. Som man siger: "Mål to gange og skær én gang." Men det er bedre at måle det ti gange, især hvis du i skolen ikke havde meget succes hverken i geometri eller i værker.

Trin 4. Lav tegninger. Dette er måske det sværeste og mest ansvarlige punkt. En kompetent tegning betyder, at en vidunderlig reol er næsten klar.

Kan findes forskellige muligheder tegninger på internettet og tilpasse dem til dine mål. Hvis ideen om et unikt designerskab sidder fast i dit hoved, skal du tegne dets diagram selv.

Tage til efterretning: der er mange specialdesignede computerprogrammer til sværtning, hvilket i høj grad vil forenkle dit arbejde. Eksempler på de bedste af dem: LibreCAD, freeSOFT, AutoCad.

Trin 5. Køb byggematerialer. De mest almindelige og billig mulighed til fremstilling af møbler - spånplader.

Til normal skæring af spånplader har du brug for et specielt, dyrt værktøj, så vis dine tegninger til en specialist, der arbejder på det sted, hvor du køber materialet, og han vil nemt løse dit problem til en rimelig pris.

Men spånpladehylder er kortlivede, de synker hurtigt og knækker under vægten af ​​bøger. Det ville være mere praktisk at bruge MDF - et tættere materiale lavet af tæt komprimeret savsmuld eller forskellige typer naturligt træ.

Så du skal bruge:

• MDF, spånplader eller træ, skåret efter dine tegninger;
• krydsfiner til bagvæggen af ​​kabinettet;
• bor, søm, møtrikker mv.

Du kan lave som et skab åben type, uden døre og lukket. Men det ville være mere rationelt at vælge lukket type reol, for i dette tilfælde vil støv lægge sig meget mindre på bøgerne, hvilket sparer tid ved rengøring.

Derudover fører konstant udsættelse for direkte sollys til skader på bøger: de bliver hurtigt gule og bliver forfaldne. Sandt nok er der også folk, der kan lide at indånde støv og nyde udseendet af bøger, der er stiliseret som antikke. Er du en af ​​dem, så vælg gerne en reol uden låger.

montage

Sørg for at sikre, at du finder absolut flad overflade. Lad os overveje selvmontering reol på konkret eksempel klassisk reol.

• Mærkning til basen.

Tag en lineal og en simpel blyant. Med disse enkle værktøjer kan du nemt klare den første fase af monteringen af ​​skabet.

Lav et hak omkring 5 cm fra bunden af ​​brædderne, som i fremtiden bliver til reolens sidevægge, på begge sider.

• Arbejde med en boremaskine.

Nu skal du bore emnet.

For at gøre dette, placer sidevæg så den har en ret vinkel (90°) med den fremtidige skabshylde og samtidig er i en stabil position, i overensstemmelse med den linje du har markeret.

Bor et passende hul på siderne og i midten for at skrue de skruer i, du har. Gentag den samme handling for den øverste væg af skabet og alle dets hylder.

Hjælp os venligst med at gøre siden bedre! Efterlad en besked og dine kontakter i kommentarerne - vi kontakter dig og sammen vil vi gøre udgivelsen bedre!