Det blinde område er speciel belægning langs bygningens omkreds, som udfører en beskyttende funktion, der forhindrer de skadelige virkninger af nedbør på bygningens fundament. Det anbefales kraftigt ikke at forsømme dette element, især hvis fundamentet ikke er beskyttet på nogen måde. Nu vil vi finde ud af, hvordan man laver et blindt område omkring huset med egne hænder, hvilke punkter der skal tages i betragtning, og vi vil ikke glemme at understrege de vigtige komponenter i denne proces.

Som allerede nævnt beskytter det blinde område bygningens fundament. Det er lavet på skrå, på grund af hvilket regn- og smeltevand strømmer væk fra væggene og bunden. Dette forhindrer de skadelige virkninger af fugt og gør det simpelthen umuligt for vand at samle sig nær væggene.

Det blinde område spiller også rollen som en slags stabilisator, der styrker jorden og forhindrer den i at bevæge sig på grund af temperaturforskelle og ujævne sætninger. Korrekt valgt lægningsdybde øger basens styrke betydeligt og giver også yderligere isolering. Således vil dybden af ​​jordfrysning nær huset være større end uden et sådant element.

Hvis dit hus har en kælder eller kælder, vil et blindt område perfekt hjælpe med at beskytte det mod kulden. Dette gælder især for huse, hvor der er en garage eller et fitnesscenter i kælderen, det vil sige, at rummet ikke kun er til opbevaring af ting, men bruges aktivt.

Og endelig udfører det blinde område en dekorativ funktion, især hvis du dekorerer det med nogle elementer i fremtiden, som vi vil fortælle dig om i slutningen af ​​artiklen. Lad os nu gå videre til den faktiske konstruktion af dette element med egne hænder.

Forberedelse

Først og fremmest skal du beslutte dig for typen af ​​blindområde. I langt de fleste tilfælde laver de almindelig beton – det er meget enklere og billigere end andre muligheder. Derudover vil en velforberedt betonløsning holde i lang tid og vil spare dig for behovet for at lave noget om, selvom regelmæssig vedligeholdelse og mindre reparationer stadig vil være nødvendige.

Vi vil overveje andre typer blinde områder i slutningen af ​​artiklen. Processen med at lægge sådanne muligheder er ikke meget forskellig fra beton, men omkostningerne ved materialer vil være meget højere.

Så før du laver et blindt område omkring huset, skal du grundigt rengøre arbejdsområdet. Snittet rejser spørgsmålet om dimensioner: hvor bredt skal dette element være? Der er en klar regel her. Mål dit tags udhæng og tilføj mindst 20 cm til figuren. Dette vil være minimumsbredden på dit blinde område. Som regel er de fleste blinde områder lavet fra 60 til 100 cm brede, så når du forbereder et sted til arbejde, skal du tage cirka disse dimensioner i betragtning med en margin.

Marker det fremtidige blinde område og træk pløkker rundt om omkredsen for vejledning og træk i rebene. Sørg for omhyggeligt, at bredden er ensartet i hele husets omkreds, da dette er hovedfaktoren i fremtidig visuel skønhed. Ryd jorden for affald og store sten. Forresten er det bedre at udføre arbejde i tørt vejr, helst før begyndelsen af ​​koldt vejr. Optimalt - i slutningen af ​​sommeren.

I omkredsen markeret for det blinde område fjerner vi et lag jord til en dybde på 25-30 cm.Vi handler meget omhyggeligt og opnår ensartet dybde langs hele omkredsen. Herefter skal du forsigtigt komprimere bunden. Hvis du efter at have fjernet jordlaget finder store rødder af forskellige planter, anbefales det at fjerne dem. Dette vil reducere den skadelige effekt på det blinde område.

Om nødvendigt bør man behandle jorden med specielle ukrudtsmidler, især hvis man ser ret dybe rødder i området. Planter kan over tid deformere det blinde område, og årsagen vil ikke være umiddelbart klar, og reparation af strukturen vil være ret vanskelig. Slip derfor forsigtigt af med store rødder, selvom du skal grave flere huller.

Lad os gå videre til at lave forskallingen. Til dette formål anbefales det at bruge brædder med en tykkelse på ca. 20 mm. I trin på cirka 1,5 meter slår vi støttestolper ned i jorden langs kanten af ​​den gravede rende og fastgør vores forskalling til dem. Sørg for, at brædderne ligger jævnt og ikke skaber ujævnheder, da det blinde områdes æstetik vil afhænge af dette. Derefter går vi videre til fanen "puder".

Hvis du vil lave et blindt område med dine egne hænder høj grad isolering mod fugt, anbefales det at lægge et lag ler direkte på jorden. Dette lag vil fungere som yderligere beskyttelse. Hæld derefter et lag af ca. 10 cm tykt sand på leret og komprimer det tæt. For at skabe mere tæthed kan du væde dette sand lidt, men overdriv det ikke med vand.

Dernæst lægger vi et lag knust sten oven på sandlaget. Dette lag skal være cirka 8-10 cm tykt og bestå af fint sten (helst). Hvad angår forstærkning af basen, behøver du ikke at gøre det, selvom eksperter anbefaler ikke at springe denne fase over for større styrke af det blinde område. Armering kan udføres med armering med et tværsnit på 6-10 mm, der lægges på langs eller på tværs i intervaller på 10 cm Bemærk venligst, at betonstøbningsområdet skal dækkes jævnt med armering.

Det er også vigtigt at huske på en sådan detalje som ekspansionssømmen. Det repræsenterer en lille fordybning, der er nødvendig for at forhindre deformation af basen på grund af termisk udvidelse af selve det blinde område og krympning af jorden.

Det anbefales at lave en ekspansionsfuge ca. 150 mm bred. Du kan fylde denne søm med en blanding af sand og knust sten, men det er bedre at bruge specielle materialer, såsom et reb lavet af opskummet polyethylen. Bemærk venligst, at rebet skal være lidt tykkere end selve mellemrummet for at skabe tæthed. Sørg for at lade rebet rage ud over sømmens overflade med cirka halvdelen af ​​dets dybde. Sømmen skal lægges meget tæt. Som et alternativ til en sådan sele kan du bruge fugemasse, men hvis du ikke har mulighed for at købe sådanne materialer, er du velkommen til at bruge sand og knust sten.

Klargøring af cementmørtel og udstøbning

Forberedelsen af ​​cementmørtel udføres ved hjælp af en teknologi, der afhænger af cementmærket. Du bør bruge cement af en kvalitet, der ikke er lavere end M200. Sørg for at forberede en betonblander til dette formål, da manuel blanding ikke giver dig mulighed for at opnå den nødvendige konsistens.

Lad os være opmærksomme på den korrekte opskrift til fremstilling af opløsningen. Her er det nødvendigt at opretholde proportionerne nøjagtigt, da målinger "med øjet" senere kan resultere i forekomsten af ​​revner og behovet for at genoptage arbejdet.

Så pr. 1 kubikmeter færdig opløsning skal vi opretholde følgende proportioner:

• Cement - 280 kg;
• Byggesand - 840 kg;
• Knust sten - 1400 kg;
• Rent vand - 190 l.

Vi beregner proportionerne baseret på cementkvalitet M400 eller M500, og løsningen vil vise sig at være ret tør, men det er det, vi har brug for. Hele pointen er, at det blinde område skal have en given hældning, og en mere flydende version vil ikke holde sin form og blot spredes.

Det er vigtigt at kende reglerne for æltning. En portion cement fyldes i en betonblander og blandes i ca. 20 minutter. Dette er nødvendigt for at skabe en ensartet konsistens af det tørre produkt. Herefter indføres sand i 3-4 doser, hvor hvert tilsætningsstof blandes grundigt. Knust sten indføres på samme måde. Vand skal tilføres i en lind strøm, der hældes i hele portionen i ca. 4-5 omgange. Derefter omrøres blandingen i yderligere 2-3 minutter.

For at lave et blindt område af god kvalitet er det nødvendigt at give yderligere ekspansionsfuger, svarende til dem, der er beskrevet ovenfor. Hver 1,5-2 meter langs omkredsen af ​​det blinde område installerer vi trælameller, vinkelret på bunden af ​​huset. Lamellerne monteres på kanten. Glem ikke, at det blinde område skal være skråtstillet, så sørg for at tillade en højdeforskel på omkring 2-3 cm for hver meter. Med andre ord, mellem begyndelsen af ​​et blindt område 2 meter bredt og dets ende skal der være en højdeforskel på omkring 5-6 cm. En fladere hældning vil være utilstrækkelig til vandafledning, og en stejlere vil få vandet til at strømme ned meget hurtigt, hvilket kan forårsage konstant ødelæggelse af jorden omkring kanterne af strukturen.

Lamellerne kan behandles med en speciel mastik for at øge deres styrke og beskytte dem mod at rådne, og derefter fortsætte til direkte hældning af blandingen. Når du hælder, skal du ikke glemme at komprimere betonen - dette kan gøres med et praktisk værktøj, for eksempel en skovl eller hakke. Du bør "gennembore" betonlaget og komprimere det i en frem og tilbage bevægelse. Har du en speciel elektrisk vibrator til disse formål, vil arbejdet gå hurtigere.

For at udjævne betonlaget bruger vi følgende teknologi. Vi tager en lang og jævn lægte og holder den vinkelret på de installerede ekspansionsfuger, glatter overfladen af ​​den hældte blanding. Trælamellerne, som vi monterede som ekspansionsfuger, vil fungere som pejlemærker under udjævningen, så du nemt kan opnå en flad overflade.

På samme måde hælder vi beton langs hele omkredsen af ​​det fremtidige blinde område. Det er tilrådeligt at udføre denne fase af arbejdet i en tilgang, det vil sige ikke at udsætte påfyldning af visse dele til senere. Du bør hælde hele omkredsen på én gang, især forsøge at forhindre, at betonen sætter sig tæt på steder, der støder op til hældningen for at forhindre, at der opstår revner i fremtiden. På denne måde bør du få et monolitisk blindt område med en flad overflade. Sørg for at kontrollere selv de mindste detaljer i processen.

Tørring

Så det blinde område med dine egne hænder er næsten klar. Nu skal du vente, indtil betonen hærder helt. Hærdningstiden for det blinde område afhænger af tykkelsen af ​​opløsningslaget. I vores tilfælde er dette omkring 10 cm. Fuldstændig hærdning vil tage omkring 5 dage, og afhængigt af vejret er det nødvendigt at overvåge processen. I varmt vejr kan du dække det blinde område med en klud og med jævne mellemrum fugte det. Lidt regn vil ikke forstyrre processen, men overskydende fugt er heller ikke nødvendig, så fyld op med plastikbelægning. Efter en uge kan du begynde at afslutte arbejdet (hvis du vil), eller lade det blinde område stå, som det viste sig.

I øvrigt om efterbehandlingen. Mange mennesker forsøger at dekorere det blinde område med en kant. Faktisk godt design har ikke brug for denne detalje, men af ​​æstetiske årsager kan du stadig give en lille kant. Det blinde område er også ofte dækket med en række forskellige dekorative fliser. Dette er ikke svært at gøre.

Et par ord om pleje og reparation

Nu ved du, hvordan du laver et blindt område derhjemme med dine egne hænder, men du skal også vide, hvordan du plejer eller reparerer det. Hvis det blinde område er lagt korrekt, vil der ikke være problemer i ret lang tid, men efter et par år kan der stadig opstå revner, især hvis dit hus ligger i et ret vanskeligt område. klimazone med hyppig nedbør og temperaturændringer.

Så for at fjerne små revner kan du bruge væske cementmørtel i forhold 1:1 eller 1:2. Hæld bare forsigtigt opløsningen i revnerne og arbejd med en spartel for at glatte overfladen. Inspicer omhyggeligt hele omkredsen og fjern eventuelle revner.

For store revner er det nødvendigt at forberede en speciel opløsning bestående af bitumen, fin slagge og asbest i forhold 7:1:1,5. Revner skal skæres ned til selve bunden og rengøres grundigt. Hæld derefter opløsningen og dæk den med sand på toppen. Efter tørring kan overfladen jævnes.

Det er vigtigt at huske, at reparationer skal udføres i køligt vejr, eller i det mindste om morgenen. Sagen er den, at beton under påvirkning af varme udvider sig og revner aftager, så i varmen vil du ikke være i stand til at udføre arbejdet effektivt.

Andre typer af blinde områder

Vi slog os fast på den konkrete mulighed, men hvis du vil lave et blindt område til dit hjem med dine egne hænder fra andre materialer, kan du trygt bruge sådanne populære muligheder som sten, belægningssten eller belægningsplader. Det er lettere at arbejde med dette materiale, selvom arbejdet vil være væsentligt dyrere end med betonmuligheden.

At lægge et sådant blindt område er, at de forberedende procedurer og oprettelsen af ​​en "pude" ikke er anderledes end konkret udgave. Efter at have afsluttet dette arbejde lægges det valgte materiale oven på den skabte "pude" og komprimeres derefter omhyggeligt. Hullerne er fyldt med sand.

Gør-det-selv blinde områder med sten, fliser eller belægningssten er ret holdbare og modstandsdygtige over for atmosfæriske påvirkninger, men deres ulempe kan betragtes som de relative høje omkostninger ved materialer. Det er værd at bemærke, at pleje af denne mulighed bør være hyppigere end for beton, især efter alvorlige temperaturudsving eller betydelig nedbør.

Fra et dekorativt synspunkt ser denne mulighed selvfølgelig smukkere ud end et konventionelt betonblindområde. Men du kan også levere efterbehandling til den, vi talte om i artiklen. I dette tilfælde vil du bruge mindre materiale, og arbejdet vil koste mindre.

Hvilken type blindt område du skal vælge er op til dig. Vi forsøgte at tale om hovedelementerne i proceduren og fokusere på vigtige nuancer. Med sådan viden kan du nemt klare opgaven og gøre dit hjem og din have ikke kun beskyttet, men også smuk.

På den sidste fase af opførelsen af ​​et privat hus har udviklere en følelse af, at bygningen er klar til brug. Ønsker at fordybe sig i at løse problemer relateret til forbedring af boliger og hurtigt flytte ind, tillægger mange ikke alvorlige punkter. En vigtig nuance er det blinde område omkring huset. Det løser problemet med at forhindre vandfyldning af fundamentet omkring bygningen og sikrer bygningens holdbarhed.

Det blinde område af et privat hus er et integreret element i bygningen. Du bør ikke flytte for tidligt ind og fejre housewarming ved at udskyde byggeriet "til i morgen." Et ubeskyttet fundament udsat for fugt aftager trods alt gradvist i styrke, og der opstår ujævn krympning.

Erfarne bygherrer konstruerer altid en kant rundt om bygningen, som kan laves i forskellige udformninger. Overholdelse af teknologiske anbefalinger giver dig mulighed for pålideligt at beskytte bygningens fundament i driftsperioden. Kun ved at overholde teknologien kan du ordentligt lave et blindt område omkring huset. Lad os overveje formålet med den beskyttende kant, parametre og designs. Vi vil tage stilling til valget af byggematerialer til arbejdet, og også undersøge, hvordan der i overensstemmelse med teknologiske krav laves et blindt område omkring bygningens fundament.

Hvad er formålet med det blinde område omkring huset?

For at beskytte fundamentet er det blinde område af et privat hus lavet i form af en slags kant rundt om bygningen, som har en lille hældning til ydersiden.

Det blinde område nær huset tjener først og fremmest som en slags beskyttelse sammen med en dekorativ funktion

Det er designet til at løse alvorlige problemer:

• forebyggelse af nedbørspåvirkning på bygningens fundament;
• fjernelse af fugt fra fundamentet ind i stormkloakrør;
• reduktion af dybden af ​​jordfrysning langs bygningens kontur;
• reduktion af varmetab langs omkredsen af ​​bygningens fundament;
• beskyttelse af jorden ved siden af ​​fundamentet mod frysning og hævelse;
• begrænser plantevækst, beskytter fundamentets overflade mod rødder;
• danner en overgang omkring fundamentet, hvilket forbedrer bygningens udseende.

Efter afslutningen af ​​byggeaktiviteterne skal du begynde at lave et blindt område for at have tid til at beskytte den tilstødende jord mod vand og bygningens fundament mod ødelæggelse før efterårsregn og vinterfrost.

Blindt område af et privat hus - driftsparametre

For korrekt at lave et blindt område omkring huset, følg anbefalingerne fra professionelle bygherrer.

Installer et blindt område omkring huset med dine egne hænder efter færdiggørelse af væggene, når det er tid til udvendig efterbehandling

De fokuserer begynderudvikleres opmærksomhed på følgende nuancer:

• pladsens minimumsbredde, som skal være mindst 0,6 meter. Forøgelse af størrelsen til en meter øger nem bevægelse rundt i bygningen;
• behovet for fri flow af nedbør på det blinde område. Betonkantens bredde skal overstige tagets kontur med mindst 0,2 meter;
• fuld dækning af fundamentet langs bygningens omkreds med en omgivende kant. Konfigurationen af ​​beskyttelsesstien bør ikke have huller til pålidelig beskyttelse af fundamentet;
• sikre en hældning fra bygningen til jorden fra 1 til 10 %. Overskridelse af de angivne værdier, svarende til hældningen af ​​en 1 m bred kant med 1-10 cm, kan forårsage glidning;
• hældning af betonmørtel ved fremstilling af kantning i et lag på op til 10 cm For at øge belastningsevnen under våde jordforhold øges lagtykkelsen til 15 cm;
• obligatorisk konstruktion langs omkredsen af ​​den beskyttende kantsten. Det beskytter desuden fundamentet mod skader fra planterødder;
• danner en hævet kant over jordoverfladen. Med en forskel på 5 cm over jordoverfladen er oversvømmelse af den beskyttende kontur langs yderkanten udelukket.

Opfyldelse af krav byggekoder vil skabe gunstige betingelser for langsigtet drift.

Hvilke byggematerialer er det blinde område omkring bygningen lavet af?

Lad os overveje, hvilke byggematerialer der bruges til at lave det blinde område omkring huset. Populær:

• kunstige betonbelægningssten. Den præsenteres i byggesupermarkeder i et udvidet sortiment. Er anderledes farveskema, tekstur og form. Radiuskonfigurationen forhindrer kanterne i at skåre. Dimensionerne og strukturen af ​​den kunstige sten giver den mulighed for at bevare sin integritet under påvirkning af forskellige belastninger, der opstår, når man bevæger sig langs stien. Særlige kanter forbedrer udseendet. Byggematerialet er ikke bange for frost, temperatursvingninger og installeres hurtigt;

Ud over dets direkte formål "fungerer" det blinde område som isolering til bygningens kælder

• natursten. Der anvendes slidstærk granit, hvorfra der laves belægningssten nødvendige størrelser. Færdigvarer De er standardformede emner skåret af et massivt granitmassiv i form af en terning eller parallelepipedum samt tilhuggede dele. Processen med at lægge natursten ligner teknologien til installation af belægningssten lavet af beton. Der dannes foreløbigt et sand- og gruslag på 4-5 cm tykt. Derefter lægges stenbelægningssten, sømmene ved elementernes samling tætnes;
• beton. Brugen af ​​en betonblanding er en budgetløsning, der giver dig mulighed for at skabe en overflade med øget styrke samt høje vandafvisende egenskaber. Udstøbning udføres i sammenklappelig træforskalling på præpareret jord. For at sikre betonmassens integritet under deformationer laves ekspansionsfuger langs bygningens omkreds. For at forbedre opfattelsen kan der lægges et lag småsten af ​​småsten op til 50 mm i størrelse på overfladen. Denne dekoration giver betonen et originalt udseende;
• belægningsplader. En væsentlig fordel ved dette byggemateriale er den accelererede udskiftning af revnede elementer. Flisernes dimensioner og konfiguration er reguleret af kravene i den gældende standard. Der anvendes kvadratiske fliser maksimal størrelse 50x50 cm, samt rektangulære produkter op til 100 cm lange Standardprodukter er grå i farven. Men der er også flerfarvede produkter med dekorative mønstre. Hvis dimensionerne på fliserne svarer til parametrene for kantlisten, er det nemt at lægge belægningsplader hurtigt uden at justere dimensionerne;

Strimlens bredde bør ikke være lig med niveauet af tagudhænget, og den bør heller ikke være smallere end denne udhængende kant

• knust sten. Dette byggemateriale giver dig mulighed for hurtigt og nemt minimale omkostninger arrangere en beskyttende kant rundt om bygningen. Denne mulighed bruges, når akviferer er placeret tæt, og der er dræningskommunikation rundt om bygningens omkreds. Ekspanderet lergranulat eller grus kan bruges i stedet for knust sten. Knust stenlaget skal komprimeres grundigt ved først at lægge geotekstilstof på jorden. Det er lettere at flytte på komprimeret grus, og geotekstiler tillader ikke ukrudt at vokse og vil beskytte byggematerialet mod at blande sig med jorden.

De fleste private bygherrer udfører betonkantning af bygningen. Til dens konstruktion skal du bruge følgende byggematerialer og værktøjer:

• vandtætning af byggematerialer til belægning (tagpap, geotekstiler);
• høvlede brædder til forskallingskonstruktion;
• armeringsstænger eller købt mesh med en cellestørrelse på 100x100 mm;
• fint sand, renset for urenheder og middelfraktion grus;
• Portlandcement med en mærkning på mindst M300 og ler;
• ark ekspanderet polystyren til termisk isoleringslag;
• træpæle og mærkningssnor;
• bajonet- og skovlskovle til jordarbejde;
• komprimeringsanordning til at lette komprimering;
• det nødvendige bobleniveau for at kontrollere vandretheden.

Efter at have besluttet belægningen og forberedt byggematerialerne, fortsæt til yderligere arbejde.

I første omgang udføres markering af fremtiden beskyttelsesstrimmel, for at arrangere betonbeskyttelse

Blindt område af et privat hus - designmuligheder

Kanterne omkring bygningen adskiller sig i fremstillingsmetoder, såvel som designfunktioner. De omfatter to lag, der udfører forskellige funktioner:

• underliggende Den er lavet af renset sand, fin knust sten og ler. Arbejdsbeklædningen lægges på et forkomprimeret underlag;
• efterbehandling. Det er dannet af fugtbestandige byggematerialer, der beskytter bygningens fundament mod overskydende fugt. Giver en overflade med forbedret udseende.

Ved at besvare spørgsmålet om, hvordan man laver et blindt område omkring huset, informerer vi dig om, at der er forskellige løsninger. Standardklassificeringen af ​​blinde områder omfatter følgende typer:

• blød. Mellemlaget, dannet mellem det ydre materiale og jorden, er lavet i form af en speciel pude. Det omfatter flere komprimerede lag. Den største belastning tages af det yderste lag, lavet af fin grusknust stenblanding. Brugen af ​​bulk byggematerialer reducerer omkostningerne og reducerer arbejdets varighed betydeligt. På trods af den betydelige ulempe - lav holdbarhed, bruges den bløde version med et begrænset budget;
• medium hård. Dette er en mulighed baseret på en sandknust stenblanding. Til efterbehandling lægges forskellige byggematerialer på den komprimerede pude - keramiske fliser, naturlige og kunstige belægningssten, almindelige brosten, samt porcelænsstentøj. Designet sørger ikke for termisk isolering og konstruktion af halvstive kanter på jord, der er tilbøjelig til at hæve frost. Det acceptable omkostningsniveau og konstruktionsvenligheden skyldes manglen på udstøbning. Kunder tiltrækkes af simpel teknologi og lavt forbrug af byggematerialer;

For at det fremtidige blinde område af huset skal være stærkt og modstå tryk- og trækbelastninger, skal det forstærkes

• hårde. Det er konstrueret ved betoning med den foreløbige installation af et forstærkningsbur for at øge massivets styrkeegenskaber. Det stive design giver mulighed for termisk isolering. Karakteriseret ved øget holdbarhed, svarende til bygningens levetid. På trods af alvorlige fordele er der en række ulemper. Dette er den øgede arbejdsintensitet ved at danne en stiv base, øgede omkostninger såvel som behovet for at bruge specielle efterbehandlingsbyggematerialer.

Valget af den optimale mulighed foretages individuelt afhængigt af mulighederne.

Sådan laver du et blindt område omkring huset - de vigtigste trin

Standardteknologi involverer følgende operationer:

1. Forberedelse af stedet.
2. Beskyttelse mod fugt.
3. Udførelse af påfyldning.
4. Forskallingsmontage.
5. Lægning af varmeisolator.
6. Forstærkning.
7. Hældning af beton.

Vi vil forsøge at besvare spørgsmålet om, hvordan man laver et blindt område derhjemme.

Forberedende aktiviteter

Rækkefølge af forarbejde:

1. Fjernelse af vegetation.
2. Rengøring af det ydre lag af jord.
3. Udførelse af markeringer.
4. Styring af placering i forhold til tagets kant.
5. Udvinding af jord omkring omkredsen.
6. Fjernelse af frugtbar jord.

Når du udfører arbejde, skal du være opmærksom på vandretheden af ​​den forberedte overflade.

Vandtætningsbeskyttelse

Til den hydrauliske låseanordning kan følgende bruges:

• vandtætning i ruller. Der anvendes tagpap, geotekstil eller polyethylen. De lægges uden spænding på et komprimeret og fugtet lag sand;
• ler. På en 5 cm tyk sandpude, der er komprimeret og spildt med vand, dannes en række olieagtigt ler med en lagtykkelse på op til 12 cm.

Disse byggematerialer giver et højt niveau af vandtætning.

Den hældte betonblanding skal strømme mod huset og komprimere den lidt

Pudeanordning

Fyldningen udføres som følger:

1. Læg knust sten i bunden af ​​gruben med en lagtykkelse på 10 cm.
2. Tilsæt sand, hæld vand og komprimer.
3. Dann den nødvendige overfladehældning.

For at installere dræning er det nødvendigt at lægge rør under et lag af knust sten for at sikre, at rørledningerne hælder.

Fremstilling af forskalling

Algoritme til samling af en træramme:

1. Skær træstykkerne.
2. Udblød træet med et antiseptisk middel.
3. Kør lodrette understøtninger ned i jorden.
4. Nail brædderne.
5. Tæt mellemrum.
6. Dann en ekspansionsfuge.
7. Kontroller, at forskallingen er samlet korrekt.

Når du udfører arbejde, skal du danne tværgående sømme ved hjælp af tynde strimler med en afstand på 2 m.

Bygg ikke et blindt område umiddelbart efter at have bygget kælderen

Installation af varmeisolator

Installation af isolering er let:

1. Læg skumpladerne ned.
2. Forsegl revnerne med skum.
3. Skær det hærdede skum af.
4. Læg polystyrenskumplader.

Hvordan man korrekt udfører armering og udstøbning

Udlægning af armering og støbning af beton er den sidste fase. Sekvensering:

1. Bind armeringsrammen fra de afskårne emner og læg den i forskallingen.
2. Forbered betonblandingen og hæld den, og sørg for lige tykkelse.
3. Komprimer arrayet og danner den nødvendige hældningsvinkel.
4. Dæk med polyethylen og bibehold det nødvendige fugtindhold i betonen.

Efter den endelige hærdning af betonen afmonteres forskallingen.

Resultater

Bygherrernes anbefalinger vil hjælpe dig med at gøre det blinde område korrekt. Det er nødvendigt at beslutte sig for designet, følg de anbefalede dimensioner og teknologi. Det er vigtigt at sikre en harmonisk kombination af bygningens kant- og udvendige udsmykning.

Enhver husejer (badehuse, garager og andre bygninger tages også i betragtning) ønsker virkelig, at hans bygning skal kræve reparationer så lidt som muligt. Og den første bekymring er fondens sikkerhed. For at gøre dette er det vigtigt ikke kun at planlægge og bygge korrekt, men også at dræne vand - grundvand og nedbør. At føre grundvand drænsystemet er tilkoblet, og sediment fjernes ved hjælp af et blindt område. Dette udstyr har ikke det mest komplicerede design: et blindt område af enhver type er let at lave med dine egne hænder. Der er ikke meget arbejde og omkostninger, men det løser flere problemer.

Funktioner og opgaver

Vi har længe været vant til, at der skulle være en sti rundt om huset: det giver hele layoutet et færdigt udtryk. Især hvis det kombineres med de efterbehandlingsmaterialer, der bruges til at dekorere bygningen. Derudover er det praktisk: Du kan gå langs stien. Og det faktum, at stien er et blindt område, og dens hovedformål er at dræne vand, er en vellykket kombination af materialers egenskaber og kvaliteter og et gennemtænkt design.

Hovedfunktionen af ​​fundamentets blinde område er at fjerne sediment fra det

Hvis man ser på det fra et utilitaristisk synspunkt, dræner det blinde område regn og smeltevand fra fundamentet. Den anden meget vigtige praktiske opgave, der kan løses med dens hjælp, er at isolere fundamentet. Hvis du lægger isolering under gangbroen, vil det beskytte huset mod at fryse, hvilket vil reducere varmeomkostningerne kraftigt.

Hvornår skal et blindt område udføres? Umiddelbart efter færdiggørelse af ydervæggene, men før færdiggørelse af kælderen. Hvorfor det? Fordi der skal efterlades et kompensationsgab mellem afslutningen af ​​det blinde område og husets væg. Dette er en fremragende vej for vand, der strømmer ned ad husets væg (falder f.eks. på væggene under skrå regn). Men det er umuligt ikke at gøre dette hul - fundamentet vil bryde sammen. Det er også urealistisk at tætne hullet hermetisk. Løsningen er at sørge for, at der ikke kommer vand ind i mellemrummet under alle omstændigheder. Dette kan kun opnås, hvis bundbeklædningen hænger over sømmen. Så vil vandet strømme et par centimeter længere fra sømmen og derefter falde ned i drænrillerne. Dette kan kun lade sig gøre, hvis du først organiserer det blinde område og derefter afslutter basen.

Hvorfor har du brug for et fundamentblindområde, hvornår du skal gøre det, vi fandt ud af det, nu er det stadig at forstå, hvordan man gør det korrekt.

Blindområde dimensioner

Det er nødvendigt at fjerne sediment fra fundamentet langs hele omkredsen. Derfor er der lavet et beskyttelsesbælte rundt om i huset. Bredden af ​​det blinde område bestemmes afhængigt af typen af ​​jord på stedet og længden af ​​tagudhænget. Generelt skal det være 20 cm bredere end tagudhænget.Men SNiP sætter minimumsstandarder: på normal jord er bredden af ​​det blinde område mindst 60 cm, på sætningsjord - mindst 100 cm.

Bredden af ​​husets blinde område er mindst 60 cm på normal jord og mindst 100 cm på aftagende jord

Også i manualen til SNiP 2.02.01-83 er der afsnit 3.182. Der er følgende instruktioner:

Blindområder omkring bygningers omkreds skal forberedes af lokalt komprimeret jord med en tykkelse på mindst 0,15 m. Blindområder bør arrangeres med en hældning i tværretningen på mindst 0,03. Blindområdets kantmærke skal overstige planlægningsmærket med mindst 0,05 m. Vand, der falder på det blinde område, skal frit løbe ind i stormafløbsnettet eller -bakkerne.

Fra denne passage er det tydeligt, at dybden afhænger af den valgte teknologi, men den må ikke være mindre end 15 cm.

Enhedsteknologi

Ethvert blindt område består af et underliggende lag og en beskyttende belægning.

Tilbagefyldning: hvilke materialer der skal bruges

Formålet med det underliggende lag er at skabe et plant underlag til lægning af den beskyttende belægning. Dens tykkelse er omkring 20 cm. Sand og knust sten bruges ofte til disse formål, men hjemmehørende jord eller ler kan også bruges.

Sand og knust sten bruges på veldrænet jord. I dette tilfælde lægges sand først, spildes og komprimeres. Så er der et lag af knust sten, som også er komprimeret.

Hvis jorden på stedet er ler eller ler, er det bedre at bruge hjemmehørende jord. Hvis der med sådanne jordarter lægges knust sten eller sand rundt om fundamentet, vil der helt sikkert være vand i nærheden af ​​huset. For det viser sig, at tætheden af ​​jorden uden for det underliggende lag vil være højere. Dette vil få vand til at samle sig under det blinde område. Hvis der med dette design lægges et drænrør rundt om strøelsens omkreds, vil problemet blive løst. Og det er effektivt. Men der vil være mere arbejde, og omkostningerne til det blinde område med dræning vil være højere.

Typer af beskyttende belægning

Inddækningen til det blinde område skal opfylde mange krav:

• bør ikke tillade vand at passere igennem;
• skal være frostbestandig;
• har øget slidstyrke;
• bør ikke ødelægges af vand.

Det kan være belægningsplader eller belægningssten. Formen og farven kan være meget forskellige - du vælger baseret på det generelle design af territoriet og husene i nærliggende bygninger. Tykkelsen af ​​disse materialer er mindst 6 cm; kun i dette tilfælde vil de modstå barske driftsforhold.

Du kan bruge plader eller fliser lavet af natur- eller kunststen, du kan lægge stierne ud med store småsten eller hælde knuste sten ovenpå alle lag.

Der er en anden type, der bliver mere og mere populær - dette er et blødt blindområde. Den har få lag, men fungerer effektivt. Der er muligvis ikke noget hårdt eller vandtæt lag på toppen: du kan hælde jord og plante græs eller blomster. Interessant løsning til sommerhus eller sommerhus.

Alle disse muligheder er ikke dårlige, men prisen på deres arrangement er ret høj. Hvis der er behov for eller lyst til at gøre det billigt og muntert, er dit valg et betonblindområde. Der vil være meget arbejde, men Udgifter i alt ikke høj.

Generelle principper

Afhængigt af jorden på stedet og formålet med bygningen kan forskellige materialer og lagstrukturer bruges, men der er nogle punkter, der altid er til stede:

Sådan laver du et blindt område derhjemme med dine egne hænder

Først laves markeringer langs bygningens omkreds ved hjælp af pløkke og snørebånd. Følgende er arbejdsrækkefølgen:

• Plantelaget og noget jord fjernes. Dybden af ​​renden afhænger af størrelsen af ​​det underliggende lag og tykkelsen af ​​den beskyttende belægning. Normalt - 25-30 cm.
• Bunden er behandlet med herbicider. Dette er nødvendigt for at forhindre planter i at vokse i dette område. De er i stand til at ødelægge selv beton og asfalt, og de vokser øjeblikkeligt mellem fliser eller belægningssten.
• Bunden af ​​grøften er nivelleret, danner den nødvendige hældning og komprimeret.
• Det underliggende lag lægges og komprimeres, så hældningen bevares. Det er tilrådeligt at komprimere alt ved hjælp af en vibrerende platform. Manuel tampning er ineffektiv. Tætheden er især vigtig ved udlægning af beton, men det er tilrådeligt at komprimere det godt under fliser eller belægningssten: det vil ikke falde sammen eller vrides.
• Stablet beskyttende belægning.
• Der dannes en dræningsrille.

Den er meget kort og kortfattet. Hver belægning har sine egne karakteristika, og hver belægning skal diskuteres separat.

Beton blind område omkring huset

Den mest udbredte belægning er beton. Det viser sig at være det billigste. Traditionelt består det underliggende lag af hældt komprimeret sand (10 cm) sand, hvorpå der lægges komprimeret knust sten (10 cm). Som allerede nævnt ovenfor fungerer denne ordning normalt på veldrænet jord.

Hvis der er ler eller muldjord rundt om huset, lav det underliggende lag af hjemmehørende jord. For at reducere virkningen af ​​hævning og undgå revner, hæld 10 cm sand oven på den komprimerede jord og læg derefter beton på den. På denne måde vil betonen revne mindre, men du slipper ikke helt for revner: især i områder med hårde vintre. Under sådanne forhold er det bedre at lave et blindt område fra knust sten eller småsten - der vil ikke være problemer med revner. Hvis midler tillader det, laver de det fra fliser. Til hårde vintre, med korrekt udvalgte substratlag, står de godt.

Generelt er det på hævende jord tilrådeligt at lave dræning, der vil dræne vandet, der strømmer fra båndet. Dette vil være en effektiv og pålidelig løsning. Resten er kun halve mål. Drænrøret er placeret således, at vand fra belægningen kommer ind i det.

Regler for udstøbning af et blindt område

Forskalling installeres og fastgøres langs omkredsen af ​​det markerede område. Oftest er brættet af tilstrækkelig højde, sikret med pløkker og afstandsstykker.

For at reducere overfladerevner anvendes ofte armering. For at gøre dette lægges et net af ståltråd med en cellestørrelse på 10-25 cm på det færdige underliggende lag.

Træplanker behandlet med antiseptiske midler lægges oven på nettet (hvis der er en). Plankernes tykkelse er 2,5 cm, og de kan behandles med varm tørreolie. Disse strimler er spjældsamlinger, der forhindrer betonen i at revne, når temperaturen ændres.

Plankerne sættes samtidig med, at hældningen fra huset bevares. Reglen "trækkes" derefter langs dem og udjævner opløsningen.

For at gøre overfladen stærk og glat, stryges der. Næsten umiddelbart efter udstøbning, mens cementlaitance stadig er på overfladen, drysses betonen med cement (kan knuses flere gange) og gnides med en murske eller gipsflyder. Ovenpå dannes en tynd, men stærk, glat og let skinnende overflade. Den er meget modstandsdygtig over for slid.

Den sidste fase er konkret pleje. Stien er dækket af et fugtigt klæde. I løbet af ugen bliver det jævnligt fugtet (sprøjtet fra en slange eller vandkande). Stoffet skal forblive fugtigt. For at undgå bøvl med vanding kan du dække det med film, men det er sværere at holde det ét sted.

Beton til blindt område

Til det blinde område anvendes standard sand- og grusbeton. Mørke er fortrinsvis mindst M150. Det kan være højere: Jo højere karakter, jo mere holdbar vil den beskyttende belægning være. Proportionerne til at forberede opløsningen til det blinde område kan vælges fra tabellen. De er givet til betonkvalitet M400 - ikke særlig dyre, egenskaberne er normale.

Isoleret blindområde

Det giver kun mening at installere et isoleret blindområde i et opvarmet hus. I bygninger til sæsonbestemt bolig, hvor temperaturer over nulpunktet ikke opretholdes om vinteren, giver dette ingen mening. Betydningen af ​​at tilføje et dobbelt lag isolering:

Hvis husets isolerede blinde område lægges på designstadiet, tilføjes endnu en grund: hvis denne detalje er til stede, anvendes reduktionsfaktorer i beregningen. Det vil sige, at fundamentet har en lavere højde, og derfor mindre omkostninger.

En mulighed for at installere et isoleret betonblindområde med et drænsystem er demonstreret i videoen. Alt er beskrevet normalt, de har bare ikke specificeret, hvad de skal gøre, hvis laget af løs jord er mere end 40 cm, hvilket er nødvendigt for det blinde område. I dette tilfælde skal den fyldes med jord med en tæthed, der er højere end den, der er placeret på stedet. Hvis der er ler på stedet, så kan kun det bruges. Hvis det er ler, kan du tage enten ler eller ler.

Et punkt: læg leret ikke i tør tilstand, men fortyndet til en pasta. Teknologien er gammel, men intet bedre er blevet opfundet endnu. Det er lagt i lag og forsøger at undgå dannelsen af ​​luftlommer - vand vil helt sikkert stagnere i dem (eller nogen vil bosætte sig).

Blindområde lavet af knust sten eller småsten

Dette er en af ​​typerne af bløde blinde områder. Det er nemt at gøre det selv. Dette system bruges, hvis der er et drænsystem eller jorden dræner vandet godt, og der ikke er ler eller ler under plantelaget.

Arbejdsrækkefølgen er som følger. Et lag lægges i en gravet rende på en udjævnet og komprimeret bund. Dette materiale er ikke tykt, men meget elastisk. Det vil forhindre knust sten eller småsten i at blive presset ned i jorden. Og stien vil ikke synke. Knust sten hældes ovenpå og komprimeres. Lagtykkelse 10-15 cm, fraktion 10-80 mm. Alle.

Hvis det ønskes, kan grusgardinområdet også isoleres. Derefter lægges 50 mm tyk EPS (ekstruderet polystyrenskum) i rende på komprimeret og jævnet jord, og en geomembran lægges ovenpå. stor tæthed, og du kan allerede bruge småsten eller knust sten på den. Men det er ikke tilrådeligt at gå ad sådan en sti.

Gør-det-selv blinde område lavet af fliser eller belægningssten

Der er flere enhedsmuligheder, men de mest optimale og alsidige er "tærter" ved hjælp af geotekstiler.

For eksempel er en af ​​dem vist på figuren. Det kan bruges til at konstruere et blindt område på hævende jord med hårde vintre. Bemærk:

Det er tilrådeligt at bruge geomembraner som vandtætning. De er lavet af polyethylen med høj densitet. Efter mærke: du kan tage Tefond, Isostud, Fundalin, TechnoNIKOL Planter Standart osv. De koster omkring 150-250 rubler/m2.

Geotekstiler fås i forskellige mærker og tætheder med forskellige funktionelle formål. Vælg ud fra stedets geologi. Deres pris er fra 15 til 50 rubler/m2.

Når du bygger et blindt område med dine egne hænder, er det vigtigste at sørge for, at vandet forlader fundamentet og ikke samler sig i sandet eller knust stenlag nær huset. Hvad vil der helt sikkert ske, hvis jorden hæver (ler eller ler), det underliggende lag er lavet af sand og knust sten, og der er ingen dræning.

23528 2 11

Afslutning af det blinde område omkring huset - 3 måder, der passer til enhver smag og pengepung

Mange mennesker, langt fra byggeriets forviklinger, tager fejl af de smukke og pæne stier, der omkranser absolut alle huse, for en del af dekorativ efterbehandling bygningens facade. Selvom det blinde område i virkeligheden primært er beregnet til at beskytte fundamentet. I denne artikel vil vi tale om, hvilke materialer der bruges til at dekorere det blinde område af et hus, og jeg vil tale i detaljer om tre måder at arrangere et blindt område med dine egne hænder.

Generelle krav til alle typer blinde områder

Før vi afslutter det blinde område omkring huset, lad os finde ud af, hvad kravene er til denne sti, hvorfor det er nødvendigt, og hvilke typer strukturer der generelt er.

Hvorfor har du brug for et blindt område?

Det her strukturelt element har flere formål, og indretningen af ​​bygningen er langt fra den vigtigste blandt dem, selvom enhver ejer selvfølgelig ønsker, at hans vej rundt om huset skal se anstændig ud.

Det blinde områdes funktionelle formål
Funktioner	Egenskaber
Bygningsindretning.	Denne sti giver ethvert landskab et færdigt udseende. I I dette tilfælde den fungerer som en overgangsbuffer mellem bunden og jorden, og glatter og dekorerer kanten.
Hydrobarriere.	Uanset hvor stærkt og massivt fundamentet er, men uden beskyttelse fra smeltevand før eller siden vil det blive vasket væk, som et resultat af det vil begynde at synke og revne, med alle de deraf følgende konsekvenser. Derfor er absolut alle huse, fra en lille dacha til en skyskraber, udstyret med en sådan beskyttelse.
Termisk isolering.	Tidligere var denne funktion ikke givet af stor betydning, men efter at det viste sig, at varmetabet med et uisoleret blindt område når 20%, begyndte næsten alle ejere at isolere både stien rundt om huset og selve fundamentet.
Fundamentbeskyttelse på hævende jorde.	Hvis et kraftigt dybt fundament stadig er i stand til at modstå jordbevægelser, kræver lavvandede betonstrimler på hævende jord obligatorisk installation af et isoleret blindt område. Dette design forhindrer jorden i at fryse; derfor klemmer det lavvandede fundament ikke ud af jorden.

Hvilke designs findes

Jeg vil ikke påstå, at nogen af ​​de muligheder, der præsenteres nedenfor, er en prioritet. Ofte afhænger valget af økonomiske muligheder, og i tilfælde af at arrangere en struktur med egne hænder, også af faglige færdigheder.

Til de hårde monolitiske strukturer Disse omfatter stier, hvis base er en støbt armeret betonplade eller asfalt. I begge tilfælde er prisen på en sådan struktur ret høj plus påfyldningen armeret beton har altid været en vanskelig og ansvarlig opgave.

En af de vigtigste fordele ved sådanne strukturer er deres holdbarhed. Forudsat at den er ordentligt arrangeret, vil en sådan sti trofast tjene sine ejere ikke mindre end selve huset. Personligt insisterer jeg altid på at installere netop sådanne strukturer.

Hvis du skal isolere din sti i nærheden af ​​huset, så er stive strukturer den eneste mulighed rigtige valg. Det nytter ikke at installere isolering på halvstive eller bløde blinde områder.

Halvstive strukturer er en flerlagskage, hvis nederste lag består af sand og knust sten, og en slags blokmateriale er monteret ovenpå. Oftest er disse belægningsplader; dem med større økonomiske ressourcer har råd til natursten.

Isolering er ikke tilvejebragt i sådanne strukturer, plus de er absolut ikke egnede til installation på hævende jord. Selvom det halvstive blinde område vil koste mindre end den tidligere mulighed. Hvad angår installationens lette, er en halvstiv sti ikke meget nemmere at installere; faktisk er der kun ingen betonstøbning.

Bløde strukturer kan heller ikke isoleres, men dette er den mest lavbudget, hurtigste og nemmeste mulighed at installere. Sådanne stier kan installeres på enhver jord. En væsentlig ulempe er den lave holdbarhed af det bløde blinde område; uden reparation kan det ikke vare mere end 7 år.

Oftest installeres bløde stier som en midlertidig og billig udvej. Så snart du har ledige midler, vil du fjerne de øverste lag i løbet af dagen og begynde installationen af ​​en permanent, stiv struktur.

Hvad er kravene til arrangementet af stier?

Da disse spor altid har været installeret, er der tilsvarende standarder for dem; det er normalt sædvanligt at følge SNiP 2.02.01-83 (afsnit 3.182 og 4.30). Overdrevent omhyggelige ejere kan også gøre sig bekendt med SNiP III-10-75, GOST 9128-97 og GOST 7473-94, selvom dataene i alle disse dokumenter overlapper.

• Alle standarder siger, at bredden på stien rundt om huset skal være mindst 200 mm bredere end tagudhænget, mens selve stien ikke må være smallere end 600 mm. Men som praktiserende læge kan jeg fortælle dig, at minimum for et normalt blindt område er 800 mm - 1 m;
• For betonkonstruktioner med isolering findes andre standarder. Hvis du følger dem, skal stiens bredde være lig med dybden af ​​jordfrysning i det givne område, men det giver mening kun at overholde disse standarder på våde, hævende jorde; i andre tilfælde en standard meter lang sti er tilstrækkelig;

• Med hensyn til længden er alt enkelt, da stien er designet til at beskytte fundamentet mod fugt og frysning, hvilket betyder, at det skal være overalt, hvor der er et fundament. Den eneste undtagelse kan være våbenhuset, selvom der også lægges et fundament under betonvåbenhuset;
• Ifølge standarderne skal dybden af ​​at lægge det blinde område være halvdelen af ​​dybden af ​​jordfrysning i dette område, men disse standarder blev skrevet mere til højhuse, bygninger i flere etager. Baseret på personlig erfaring, for et almindeligt privat hus med en højde på 2-3 etager er maksimum en halv meter, og på stabil jord er generelt 30 cm tilstrækkelig;
• I monolitiske armerede betonkonstruktioner minimum tykkelse armeret betonlag starter fra 70 mm. Men her afhænger meget af efterbehandlingen, så til montering af belægningsplader er 70 cm virkelig nok, og hvis betonen er planlagt til at efterlades "bar" eller dækket med nogle tynde fliser, skal tykkelsen af ​​det forstærkede lag være omkring 100 mm.
  Igen kræver standarderne udstøbning af en 150 mm betonplade i stærkt belastede områder, selvom dette efter min mening er unødvendigt, en 100 mm plade vil modstå en personbil, men det er usandsynligt, at du parkerer en tank i din gård;

• Naturligvis skal enhver sti rundt om huset have en vis hældning for vandafledning, ifølge SNiP III-10-75 varierer denne hældning fra 1º til 10º, for at gøre det klarere, i området 1º svarer til 10 mm pr. 1 lineær måler. Personligt forsøger jeg altid at lave en hældning på omkring 50 mm pr. 1m/p.
  Det er umuligt at lave en skråning, der er for lille, især på bløde og halvstive stier, og hvis du laver en stor vinkel, så er det om vinteren let at glide på sådan en sti;
• Der er ingen strenge begrænsninger med hensyn til installation af kantsten; denne del af strukturen er overladt til ejernes skøn. Men det er lettere at installere et blindt område med en kantsten, da det bruges som forskalling, plus kraftige kantsten vil beskytte din vej mod rødderne af træer og buske, hvis nogen vokser i nærheden;
• Højden af ​​strukturen over jorden har heller ikke klare regler. Selvom der skulle løbe vand fra stien, er det højst uønsket at lave denne sti i jordhøjde, ellers vil der efter en god nedbør være vandpytter langs det blinde område. Jeg gør det altid selv og anbefaler andre at hæve stien mindst 50 mm fra jordoverfladen, mere er muligt, mindre er ikke tilrådeligt.

Metode nr. 1: installation af en permanent betonsti

Som jeg allerede sagde, er det ideelt set bedre at isolere en betonkonstruktion, så instruktionerne nedenfor er designet til at arrangere en varm sti.

Forberedelse af fundamentet pit og bund strøelse

Grubens dybde afhænger af antallet af lag under betonblindområdet. Normalt er 30 - 40 cm mere end nok. Efter udgravning af jorden kan du behandle bunden af ​​gruben med universelle herbicider, så der senere ikke er problemer med væksten; "Tornado" eller "Agrokiller" er velegnede til dette.

Husk, at betonen i det blinde område ikke bør være i direkte kontakt med fundamentet; der skal skabes en dæmpningsspalte mellem disse to strukturer. Det er selvfølgelig bedst at montere isoleringen på fundamentet, men hvis det ikke er en del af dine planer, så fikser som minimum 2 lag tagmateriale på fundamentet, ellers revner stien om et år.

Ikke alle på gården har en professionel vibrerende plade til komprimering, hvis det ikke er muligt at købe eller leje en, så bliver du nødt til at komprimere den på gammeldags måde. Med andre ord saver du et jævnt stykke træ af med en diameter på 25 mm eller mere og sømmer det ovenpå i stedet for håndtag træklods, selvfølgelig er det svært, men det er gratis.

Hvis det er muligt, er det bedre at hælde og komprimere fedtholdigt ler som det første lag på 50-70 mm; det er kendt for at være en naturlig vandtæt. Hvis du ikke har ler ved hånden, skal du blot stampe jorden og fylde den med knust sten til et niveau på omkring 100 mm. Knust sten tages enten små eller blandede; store knuste sten er meget svære at udjævne og komprimere.

Et lag sigtet rent sand hældes oven på den knuste sten. I dette tilfælde er sand nødvendigt for at arrangere hældningen og blød pude til lægning af isolering. Da vi har aftalt, at vores hældning skal være 50 mm, betyder det, at på det laveste punkt er tykkelsen af ​​sandlaget 50 mm, og nær væggen 100 mm.

Nogle håndværkere laver et lag geotekstil mellem knust sten og sand, det er der selvfølgelig ikke noget i vejen med, men personligt synes jeg det er spild af penge, især hvis man har hældt og komprimeret ler nedenunder.

Isoleringsplader lægges på et jævnt lag sand komprimeret i en vinkel. I dette tilfælde kan kun ekstruderet polystyrenskum anvendes som isolering under betonpladen, husk på, at polystyrenskum eller andet ikke kan monteres her.

Under blindområdet er 50 mm isolering tilstrækkeligt. Der er 2 muligheder her: køb tynde plader og læg dem i 2 lag med en forskydning mellem lagene, dette vil være dyrere, men det vil være mere pålideligt, eller læg polystyrenskum med fugespor, i hvilket tilfælde du skal niveller sandpuden perfekt.

Selvom ekstruderet polystyrenskum i sig selv er et vandtætningsmateriale, skal der lægges et kontinuerligt lag teknisk polyethylen ovenpå.

Montering af forskalling og støbning af beton

Nu bliver vi nødt til at arrangere træforskalling til at hælde beton. For at bruge betonkantsten som forskalling skal du have en vis erfaring. For amatører er det bedre at udfylde hovedstrukturen, og efter at have besluttet efterbehandlingen skal du installere grænsen.

Med forskallingen er alt som det plejer, træk i snoren, kør pæle langs den udefra hver 1 - 1,5 m og søm dem bred bord eller strimler af tyk krydsfiner.

Et blindt område af armeret beton kan ikke hældes i en enkelt monolit; tværgående spjældlag skal installeres hver 2. - 2,5 m. Det billigste er selvfølgelig at montere planker, de kan i øvrigt bruges som pejlemærker ved nivellering af løsningen. Pladerne er naturligvis præimprægneret med creosot eller anden kraftig imprægnering.

Ideelt set skal disse masker lægges i 2 lag med et mellemrum mellem lagene på ca. 30 mm, selvom oftest folk forstærker det blinde område med 1 lag mesh, men dette net skal lægges cirka midt på pladen og det er bedre, at stængerne i dette net er mindst 5 - 6 mm.

Både til at bryde lag af forstærkning og til at installere mesh over isoleringen bruger jeg personligt stykker af knækkede mursten, selvom der nu er specielle plastikpyramider til dette.

Hvis du laver beton med dine egne hænder, er forholdet normalt 1: 3: 4 (cement/sand/grus). Den anvendte cement er kvalitet M400 eller M500. Det er bedre at tage stenbrudssand; det vil se lyse gult ud, farven kommer fra leret, der er til stede i det. Nå, grus er den samme knuste sten, kun af en fin fraktion.

Først hældes tør cement og sand i betonblanderen. Efter grundig blanding er dette 3 - 5 minutter, vand tilsættes, og så snart opløsningen bliver homogen, tilsættes grus til det og igen blandes det hele.

Hvis du bestiller færdigbeton, skal du huske, at 1 m³ beton dækker 10 m² blindareal på 100 mm tykkelse. Men du bør ikke tage for meget opløsning; Jeg bestiller normalt materialet med en reserve på omkring 10%.

Der er ingen grund til at fortynde opløsningen med vand for meget, den skal være tyk, fordi du stadig skal udjævne den i en vinkel. For at gøre det nemmere at udjævne løsningen, skal forskallingen laves nøjagtigt efter dimensionerne af den fremtidige fyldning.

Så efter at have fyldt forskallingen med beton, kan du tage reglen og gøre dit blinde område perfekt niveau på et par minutter. Men før dette skal den støbte beton gennembores (udstanses flere steder for at frigive luft), men hvis det er muligt, er det bedre at "krympe" betonen ved hjælp af en vibropress.

Ifølge alle kanoner sætter en betonmonolit fuldstændigt om 28 dage, men i det mindste i den første uge efter hældning skal den konstant fugtes. For at gøre dette er stien dækket af polyethylen og sprayet med vand med jævne mellemrum. Hvis det er meget varmt udenfor, er det fornuftigt at dække betonen med våd jute og polyethylen; sækken holder bedre på fugten.

Muligheder for efterbehandling af beton

Vi fandt ud af, hvordan man hælder en betonsti med egne hænder, lad os nu tale om, hvordan man afslutter det konkrete blinde område omkring huset.

Ikke den smukkeste, men den enkleste og mest overkommelige efterbehandlingsmulighed er armeret beton; det kan gøres ved hjælp af to teknologier - tør og våd:

• Tør strygeteknik beton er, at du skal drysse nystøbt beton med et lag tør cement og gnide det ind i overfladen. Du behøver ikke at drysse meget, 1 – 2 mm er nok. Efter et par dage, når monolitten endelig har sat sig, fejer du blot den resterende tørre cement væk fra den, og det er det. Således øges belægningens styrke betydeligt;

• Våd strygning Dette gøres cirka 2 uger efter hældning. For at gøre dette skal du fortynde cement-sandmørtlen i forholdet 1:1 og tilføje kalkpasta der 10% af den samlede masse af mørtlen. Efter dette, fugt stien med vand, tag bred spatel og med dens hjælp påføres denne improviseret afretning, i gennemsnit skal tykkelsen være 3 - 5 mm.

Du kan beskytte beton med folkelige eller industrielle vandafvisende midler. Folkeindstillinger inkluderer en blanding flydende glas, cement og vand i lige store forhold.

I nogle tilfælde foretrækker ejere at dække det blinde område med emalje, med andre ord male det. Men det er ikke nemt her; polyurethan vandtæt emalje, produceret under Elakor-PU-mærket, har bevist sig så godt; det koster nu omkring 220 rubler per kilogram.

Men personligt holder jeg mest af flisestierne. Baseret på omkostningerne er der 3 muligheder:

1. At lægge belægningsplader er det billigste:
   • For at installere det behøver du ikke fylde en tyk base; 70 mm er nok. Efter at betonen er hærdet, skal du installere kantsten; det er bedst at lave dem 5 - 10 mm under den fremtidige belægning, så vandet dræner bedre;
   • Kantsten installeres ganske enkelt, en rende med passende bredde og dybde graves, en 100 mm sand- og gruspude hældes ned og komprimeres;
   • Hæld lidt cement-sandmørtel på denne pude og indsæt en kantstensblok, selve blokken skal passe tæt til det blinde område, så du kan hamre flere kiler i fra jordsiden eller fylde rummet med grus;

• Nu dækker du basen med primer, jeg tager AURA Unigrund KRAFT for 90 rubler pr. dåse. Og læg belægningsplader på den. Tidligere ved hjælp af denne teknologi blev fliser lagt på en cement-sandmørtel, nu bruges fliselim. Lagtykkelsen er omkring 10 – 15 mm;
• Næste dag, når limen har sat sig, skal du blande cement og sand i lige store forhold og generøst drysse belægningspladerne med denne blanding. Tag derefter en kost og fej dit fortov, indtil alle revnerne mellem fliserne er fyldt;
• Men det er ikke alt; det er umuligt at udfylde revnerne godt på én gang. Derfor skal du efter den indledende påfyldning feje den resterende tørre cement-sandblanding væk og drysse stien med vand og gentage proceduren næste dag.

Ved hjælp af teknologien til at lægge belægningsplader kan ethvert blokmateriale installeres. I dette tilfælde gør det ikke den store forskel, hvad du præcist valgte som efterbehandlingsmateriale: almindelige belægningsplader, naturskifer eller granitbelægningssten.

1. Den anden mulighed, der er almindelig i dag, er flisebelægning af stien rundt om huset med klinkerfliser. Klinkerfliser er et unikt materiale baseret på ler; faktisk er det almindelig keramik, kun lavet ved hjælp af en speciel teknologi. Det er fantastisk til udendørs arbejde, men når du vælger, skal du være opmærksom på antallet af fyringer, du har brug for fliser med en brænding, de er mere tætte;

1. Og endelig til Elite efterbehandlingssektoren omfatter porcelænsfliser. Disse fliser er lavet af feldspat og har fremragende slidstyrkeegenskaber, plus de er smukke. Både klinker og porcelænsfliser lægges ved hjælp af standardteknologi, ligesom fliser. Det vil sige, påfør lim på bunden og på flisen, og læg derefter flisen. Hullerne vedligeholdes ved hjælp af plastikkryds, og efter afbinding fyldes de med fugemasse.

Metode nr. 2: semi-stiv belægningsbanebane

En halvstiv sti foret med belægningsplader er installeret på lignende måde; faktisk er den eneste forskel her fraværet af et armeret betonlag. Arrangementsteknikken er omtrent som følger:

• Vi starter som sædvanligt med at grave en pit, den gennemsnitlige dybde af gruben er 30 cm. Men i en halvstiv struktur er det tilrådeligt at straks placere kantsten, så fliserne ikke glider ned ad skråningen;
• Vi graver en lille fordybning under kanterne af grænserne. I gennemsnit er målene på en kantsten 1000x150x300 mm (længde/bredde/højde), plus der skal være en sand- og gruspude på 100 - 150 mm under stenen. Stenene anbringes straks i færdiggørelsesrummet, på mørtel og med afstandsstykker;

• I en halvstiv struktur er det meget ønskeligt at udstyre bundlaget med rig ler. Med god komprimering er ler et ret tæt materiale og skal straks fremstilles med den designede hældning;
• Et vandtætningslag er installeret ovenpå. Jeg anbefaler ikke at bruge polyethylen her, det er for tyndt. I en økonomisk mulighed kan du bruge tagpap; hvis du har penge nok, kan du tage et moderne rullevandtætningsmateriale, for eksempel TechnoNIKOL. Hvis du ikke kan dække det med en rulle, så læg det overlappende og belæg fugerne med bitumen.

Vandtætningen skal strække sig op på væggen lige over den øverste kant af det blinde område. Ideelt set er det bedre at placere det under den endelige efterbehandling af basen og glem ikke dæmperlaget mellem fundamentet og stien;

• Vandtætning, uanset hvor god den er, er stadig ikke i stand til at modstå store punktbelastninger, så et lille lag sand op til 50 mm hældes ovenpå og jævnes;
• Nu kan du fylde den knuste sten ud. I halvstive strukturer er et lag af knust sten på 50-70 mm tilstrækkeligt;
• Det er selvfølgelig bedre at adskille sand fra knust sten med geotekstiler, men det er mere en anbefaling end en regel;
• På toppen er den knuste sten dækket med et andet lignende lag sand, omkring 50 mm tykt. Bemærk venligst, at dette lag sand skal komprimeres særligt godt og udjævnes i en vinkel, da vi vil lægge belægningsplader på det;

• Teknologien til at lægge fliser er ikke kompliceret. Du skal bruge et fladt bræt omkring en halv meter langt og en gummihammer. Indsæt flisen på plads og bank den med en hammer. Den næste flise lægges side om side, men den vil være lidt højere end den forrige.
  Så du bliver nødt til at placere din planke oven på begge fliser og banke dem med en gummihammer, indtil den anden flise er på plads, planken fungerer som en nivelleringspude;
• Som i den første mulighed skal hullerne mellem belægningspladerne også udfyldes. De fyldes ved hjælp af den teknologi, du allerede kender, i 2 trin, men der bruges ikke cement her, kun rent, tørt sand.

Metode nummer 3: hurtig, enkel og billig

Et blødt blindområde kan sikkert kaldes et mellemliggende emne, fordi det er arrangeret på en lignende måde, og som jeg allerede sagde, om nødvendigt kan det omdannes til en af ​​de to muligheder beskrevet ovenfor.

• Renten til en sådan sti graves ned ad bakke og fyldes straks op på toppen, jævnes og en lerborg komprimeres. Det er tilrådeligt at gøre en sådan lås tykkere, omkring 100 mm;
• Bløde blinde områder er meget modtagelige for krybning. Ideelt set er det selvfølgelig bedre at købe en kantsten og installere den i henhold til alle reglerne. Men hvis du ikke har penge nok til det, så lav noget som træforskalling og hammer det ind i et komprimeret lerslot.
  En sådan barriere vil holde angrebet af knust sten tilbage og bevare strukturens integritet. Plus, senere kan du nemt afmontere den og sætte en rigtig kant der;
• Vandtætning lægges på leret, som i det foregående tilfælde, og et lag rent sand hældes oven på det;
• Vores øverste finishlag er knust sten eller grus; nogle ejere bruger havet småsten som et finishlag, hvilket er meget smukkere.

Kort om priser

Ikke alle ejere ønsker at svinge en skovl og hælde beton med egne hænder; nogle foretrækker at betale håndværkerne og glemme alt om problemet. For netop sådanne mennesker har jeg lavet en lille tabel med en vejledende liste over værker og priser for disse værker fra lejede arbejdere.

Omkostningerne til arbejdet med at arrangere det blinde område.
Type arbejde	Pris for inviterede arbejdere
Demontering gammelt design, hvis der er en.	65 – 75 gnidning/m²
Afmærkning af stien rundt om huset.	Op til 500 rub.
Udgravning af jord med en dybde på op til 600 mm.	300 - 350 rub/m²
Konstruktion af en hydraulisk lerlås.	100 - 120 rub/m²
Vandtætning eller geotekstilgulve.	40 - 50 rub/m²
Arranger et lag sand op til 50 mm tykt med en tamper.	80 - 100 rub/m²
Genfyldning og komprimering af knust sten eller grus op til 100 mm tyk.	80 - 100 rub/m²
Montering af regnvandsindtag og montering af afløb.	250 - 300 rub/m/p
Rørlægning.	50 - 70 rub/m/p
Udstøbning af importeret færdigbeton.	300 - 350 rub/m²
Blanding af beton i hånden og hældning.	650 - 700 rub/m²
Samlede anslåede omkostninger.	1200 – 1500 rub/m²

Konklusion

28. oktober 2016

Hvis du vil udtrykke taknemmelighed, tilføje en præcisering eller indsigelse, eller spørg forfatteren om noget - tilføj en kommentar eller sig tak!

Det blinde område af et hus sammenlignet med dets fundament har en uforlignelig lavere pris. At lave et godt blindt område er meget nemmere end at bygge et fundament. Men alt ovenstående betyder ikke, at der skal være meget mindre opmærksomhed på denne vigtige detalje, hvilket desværre ofte sker. Det blinde område kan virke som et lille tandhjul i forhold til hele husets struktur, men "sundheden" og langsigtet drift af hele bygningen.

I artiklen skal vi se nærmere på, hvordan man laver et blindt område omkring huset, og hvordan man gør det korrekt, og vi vil også se på forskellige varianter og angiv i hvilke tilfælde det er tilrådeligt at bruge dem. Anbefalede Byggematerialer, som skal bruges til at skabe et godt blindt område derhjemme.

Hvad er et blindt område, og hvorfor er det nødvendigt?

Et blindt område kaldes normalt en strimmel af vandtæt belægning, der omkranser hele husets omkreds. Oftest er vi vant til at se blinde områder lavet af beton eller asfalt, dog er alt ikke begrænset til disse to materialer. Hovedopgaven for det klassiske blinde område er at forhindre atmosfærisk vand i at trænge ind i fundamentstrukturen og jorden i nærheden af ​​den. Hvorfor bliver dette gjort?

• For det første kan vand, der kommer til fundamentets struktur, mætte jorden i nærheden af ​​den, og hvis den er lavvandet, kan dette føre til frysning og tilsynekomsten af ​​hævekræfter. De såkaldte hævende jorde, som omfatter lerholdige og lerholdige jorder, er særligt farlige. Krafterne fra frosthævningen er simpelthen enorme, de forsøger at presse huset ud af jorden. Hvis de er fordelt ujævnt over fundamentet, kan det føre til revner og endda ødelæggelse af huset.

• For det andet virker frosthævningens kræfter ikke kun på sålen, men også på sidestrukturer fundament. I konstruktionsvidenskab kaldes sådanne kræfter tangentiel løft. Ifølge eksperter kan 1 m² væg bære en belastning på 5-7 tons. Ikke alle strukturer kan modstå dette. Det blinde område er designet til at minimere indtrængen af ​​vand fra oven.
• For det tredje kan vandlidende jord med dårlig vandtætning af fundamentet få vand til at komme ind i kælderen. Selv god vandtætning beskytter ikke altid mod utætheder eller høj luftfugtighed. Alle kender ordsproget: "Vand vil altid finde et hul." Og her spiller det blinde område også sin rolle, hvilket reducerer fugtindholdet i jorden, der støder op til fundamentet.
• Og endelig vil et dårligt lavet blindt område provokere sin egen ødelæggelse, hvilket vil have en dårlig effekt på dets beskyttende og dekorative kvaliteter.

Oprettelse af et blindt område af høj kvalitet til et hus er en del af et sæt foranstaltninger til vandtætning af fundamentet og dets dræning - væg eller ring. I sig selv er det "ikke en kriger i feltet" og vil kun være i stand til at opfylde sit primære beskyttelsesformål sammen med andre elementer. Hvorfor har du brug for et blindt område derhjemme?

• Som tidligere nævnt forhindrer det blinde område indtrængning af atmosfærisk vand til bygningens fundament. Vand, der kommer ind på det blinde område, skal løbe fra det og komme ind i systemet overfladedræning.
• Det blinde område, forudsat at det er isoleret, forhindrer tilfrysning af jorden under det og reducerer eller eliminerer derfor forekomsten af ​​frosthævningskræfter. Denne funktion fungerer bedst i forbindelse med fundamentisolering. I nordeuropæiske lande har isolering af fundamenter og blinde områder længe været obligatoriske foranstaltninger ved opførelse af huse.
• Det blinde område kan fungere som et fortov, hvor folk bevæger sig.
• Det blinde område udfører en dekorativ funktion. takket være det har ethvert hus i kombination med udsmykningen af ​​væggene og kælderen et harmonisk og komplet udseende. Vi kan sige, at det blinde område er et af de vigtige elementer i landskabsdesign.

Næsten alle huse og bygninger kræver et blindt område. Til strimmel, plade, monolitiske strimmelfundamenter er det simpelthen nødvendigt. Hvis huset er bygget på en bunke eller, vil det blinde område kun tjene en dekorativ funktion.

Hvilke typer blinde områder findes der?

Lad os overveje, hvilke typer blinde områder der findes, så der er en "mulighed" for at prøve en eller anden mulighed, der passer til dine forhold, og vælge den bedst egnede.

Ler blinde områder

Denne type blinde område har rødder i en fjern fortid. Det var dette materiale, som vores fjerne forfædre brugte til at beskytte grundlaget for deres hus mod fugt. Og på trods af at denne metode til at skabe et blindt område kan virke arkaisk, hvilket er på høje tid at blive sendt "til historiens skraldespand", kan den godt bruges på moderne bygninger. Alle kender lerets egenskaber - dets plasticitet, brandmodstand og vigtigst af alt - vandmodstand. Dette materiale er det bedste naturlige vandtætningsmateriale. Næsten alle underjordiske kilder til artesisk vand er placeret mellem lerlag. En anden nyttig ejendom ler – det er umuligt for nogen planter at vokse på det. Selvfølgelig, hvis leret har en vis grad af renhed.

Dette blinde område er meget nemt at lave. Det frugtbare jordlag fjernes til en given bredde og dybde, hvorefter ler hældes og komprimeres. Det er bedre at bruge rent stenbrudsler. Blindområdets profil får en hældning i retningen fra muren til dens kant, og derefter forstærkes leret med grus eller knust sten, som skal presses ind i sit lag. En interessant kompositbelægning dannes. Ler giver pålidelig vandtætning og plasticitet, og knust sten eller grus giver den nødvendige stivhed af det blinde område og forhindrer erosion af vand. Et lerblindområde sammen med knust sten eller grus ser godt ud og kan endda blive et element i boligindretningen, især et træ. Det lerblinde område vil aldrig revne og kan nemt repareres. Det kan tjene i årtier. Mange har sikkert stødt på uasfalterede veje på lerjord forstærket med sten. De har tjent i lang tid og vil fortsætte med at tjene i lang tid. Selv lastbiler i regnvejr tramper ikke hjulsporene på sådanne veje.

En væsentlig begrænsning på den udbredte brug af lerblinde områder er deres største ulempe– ved direkte, langvarig og kraftig udsættelse for vand vil leret stadig gradvist blive vasket væk. Derfor anvendes i de fleste tilfælde mere moderne materialer.

Sand priser

Beton blinde områder

Denne type blinde område er den mest almindelige. Og dette er absolut ikke forgæves. et af de mest almindelige materialer og blinde områder lavet af det har en række fordele:

• Korrekt forberedt og lagt beton har høj mekanisk styrke
• Beton er ikke bange for at blive udsat for vand og lader den praktisk talt ikke passere igennem, og når den behandles med forskellige hydrofobe belægninger, bliver den en ideel vandtætningsbarriere.
• Betonblindområder har en lang levetid - mindst 25 år, forudsat at teknologien følges.
• Betonblindområder kan fremstilles uafhængigt; dette kræver ikke ydelser fra specielt byggeudstyr.
• Beton blinde områder kan dekoreres med småsten, grus og forskellige natursten.

Beton blinde områder er dog ikke uden ulemper:

• Sammen med høj mekanisk styrke er blinde betonområder skrøbelige. Når der opstår hævekræfter af forskellig størrelse i forskellige områder af det blinde område, kan der opstå revner. Dette problem løses ved forstærkning, som gør blindområdet væsentligt dyrere.
• Bar beton har et upræsentabelt udseende; et blindt betonområde vil kun ødelægge et smukt hus i et harmonisk naturlandskab.
• Et betonblindområde er meget vanskeligt at demontere; det er svært at lave lokale reparationer, hvis behov opstår før eller siden.

Tykkelsen af ​​betonblindområdet i dets tyndeste del skal være mindst 5 cm, men i betragtning af at det konstant er under påvirkning af naturlige kræfter, er det bedre at gøre det mindst 7 cm. Naturligvis gives betonblindområdet. en hældning på 3-10° i retningen fra vægge til dens kant. Bredden skal være mindst 20-30 cm større end tagudhængets udhæng, dog under ingen omstændigheder mindre end 60 cm.

Cementpriser

Det blinde område skal omkranse hele husets omkreds og ikke have en stiv forbindelse med væggene. Faktum er, at under sæsonbestemte jordbevægelser vil strukturen af ​​huset og det blinde område opføre sig anderledes, og tilstedeværelsen af ​​en stiv forbindelse vil føre til udseendet af revner. Derudover har forskellige materialer forskellige varmeudvidelseskoefficienter. Derfor laver de det såkaldte ekspansions- eller dilatationsfuge , som på den ene side giver den nødvendige tætning for at forhindre vandindtrængning, og på den anden side muliggør gensidige bevægelser af huset og det blinde område. Ekspansionsfuger har været lavet af tjærede brædder siden oldtiden, men nu kan forskellige syntetiske materialer bruges. Meget ofte er ekspansionsfuger lavet af tagpap eller polyethylenskum foldet på midten. Der findes også specielle spjældbånd til afretningslag eller gulvvarme, som også kan bruges til dilatationsfuge mellem blindeområdet og husets fod.

Der skal også monteres dilatationsfuger i betonblindområdet. De laves i hjørnerne, og derefter hver 1,5-2,5 meter. Olie- eller tjærekantede brædder 20 mm tykke, strimler af lamineret krydsfiner eller OSB anvendes som sømme. Når du hælder et blindt område, tjener de som pejlemærker til udjævning af det, og senere, efter hærdning, kan de fjernes og fyldes med polyurethanbaserede fugemasser eller efterlades på plads.

Blinde områder lavet af asfalt og asfaltbeton

Sådanne blinde områder er også ret udbredte, men hovedsageligt ikke i boligbyggeri, men i industrielle eller kommercielle faciliteter. Asfalt er mere plastik end beton, og sandsynligheden for, at der opstår revner på den er ubetydelig. Asfaltblindområder er mindre materialekrævende, da 3-4 cm er nok til at skabe en holdbar og vandafvisende belægning.De er ret holdbare og kan holde i årtier.

Imidlertid er asfaltblindområder kun blevet brugt i vid udstrækning til opførelse af ikke-beboelsesbygninger. Ved opvarmning solstråler asfalt kan blødgøres, og de kulbrinter, der udgør bitumenet, som er bindemidlet til denne type belægning, begynder at fordampe fra det. Derudover kræver udlægning af asfalt brug af særligt vejudstyr.

Blindområder lavet af belægningssten eller belægningsplader

Denne type blinde område vil være mest at foretrække, hvis huset er planlagt til at passe harmonisk ind i det omgivende landskab. En hyggelig og smuk have med belægningsstier, en sokkel beskåret med natursten eller dens efterligning, vil være i perfekt harmoni med belægningssten eller belægningsplader. Natursten kan også inkluderes i samme kategori, da der ud fra et teknologisk synspunkt til forberedelse af basen og lægningen ikke er store forskelle. Natursten kræver dog en højt kvalificeret håndværker.

Hvad er fordelene ved blinde områder lavet af belægningssten eller belægningsplader?

• Som nævnt tidligere er dette et attraktivt udseende.

• Korrekt udlagte belægningssten eller belægningssten af ​​høj kvalitet har en lang levetid. Ifølge producenterne mindst 20 år.
• Belægningssten af ​​høj kvalitet har god frostbestandighed.
• Belægninger lavet af belægningssten eller belægningsplader lavet ved vibropresning (dvs. disse anbefales til blinde områder eller stier) er ikke så glatte i vådt vejr eller i den kolde årstid som beton, asfalt eller lavet af vibrerende fliser.

Vibropressede belægningssten - fremragende materiale til blinde områder

• Hver belægningssten lægges separat på bunden, så denne type belægning er ikke tilbøjelig til at revne.
• Belægninger lavet af belægningssten eller belægningsplader udmærker sig ved deres miljøvenlighed.
• Et blindt område lavet af belægningssten kan også tjene som en sti, som folk kan gå langs.
• Høj styrke og slidstyrke.
• Blindområder lavet af belægningssten kan repareres lokalt, fuldstændig demontering er ikke nødvendig.
• eller du kan selv lægge belægningsplader. Dette kræver ikke brug af specielt byggeudstyr.

Den største ulempe ved blinde områder lavet af belægningssten er dens relativt høje omkostninger sammenlignet med "klassiske" beton. Der er en god vej ud af denne situation - hvis det blinde område kun skal betrædes, så kan det belægges med belægningsplader, som både er tyndere og billigere end belægningssten. Områder og stier, der vil blive udsat for øgede belastninger, kan allerede nu belægges med belægningssten, der harmonerer med det blinde område. De fleste producenter af vibropressede belægningsplader eller belægningssten tilbyder produkter af forskellig tykkelse. Når de først er lagt, er det ikke længere muligt at skelne, hvor stenene er tykkere, og hvor de er tyndere. Konstruktionen af ​​et blindt område lavet af belægningssten eller belægningsplader er vist på figuren.

Priser på belægningssten

belægningssten

Belægningssten eller belægningsplader har også én vigtig egenskab, som kan vise sig både i god form og på den modsatte måde. Sådanne belægninger lægges på en sandbase og har mellemrum mellem tilstødende elementer. Når der kommer vand på belægningsarealet, vil det meste blive modtaget af regnvandsindløb, under hensyntagen til den påkrævede hældning, og løbe ned af tagrender og overfladen ind i overfladedrænsystemets vandindtagsbakker. Men en del vil stadig kunne sive mellem belægningsstenselementerne ind i de underliggende lag. Lad os nu se på, hvordan denne funktion kan manifestere sig på gode og dårlige måder.

• Lad os tale om de gode ting først. Hvis vand siver gennem sømmene, vil en sådan belægning være tør, og vandpytter vil ikke stagnere på den. Dette er selvfølgelig meget nyttigt for stier, hvor overfladen er vandret, men det blinde område har en hældning, og det meste vil stadig flyde ind i vandindtagsbakkerne. Men noget af det ender alligevel i den underliggende forberedelse.
• Nu om de ikke særlig gode mulige manifestationer. Lad os sige, at huset er bygget på tung lerjord, og det blinde område af belægningssten eller belægningsplader er lavet korrekt. Under den er der både knust sten og sandlag, der kan acceptere en vis mængde vand. Når sneen smelter, kan der opstå en situation, hvor vandet fuldstændig mætter både sand og knust sten, og der simpelthen ikke er nogen steder at gå hen, da der på den ene side er en grundmur med god vandtætning, og på bunden og siderne er der tung lerjord. Hvis tøet udskiftes meget koldt hvilket sker ofte i klimazoner Rusland, så vil vandet i det knuste sten- og sandlag fryse og følgelig udvide sig i volumen. Det blinde område kan kollapse under sådanne forhold meget hurtigt. Selv efter en sæsons brug.

På tematiske fora dedikeret til byggeri bliver der rejst en masse spørgsmål om belægningssten og belægningsplader generelt og blinde områder lavet af dem i særdeleshed. Udviklere er nogle gange simpelthen forvirrede, fordi et godt og upåklageligt anlagt belægningsområde begynder at svulme op efter den første vinter. Og det sker oftest på grund af, at når sneen smelter, bliver knust sten og sand mættet med vand, som simpelthen ikke har nogen steder at tage hen på grund af lerjorden omkring. Dette problem kan løses meget enkelt, men ikke gratis:

• Den første løsning på problemet er dræning. Ved blinde områder er der tale om højkvalitets vægmonteret dybdræn samt overfladepunkt- og lineærdræning. Du kan læse mere om dræning på vores portal. Dræning med vægmonteret aflastningsgeomembran bør foretrækkes. Derefter vil vand, der er kommet ind i gruset og sandet, ikke blive hængende i dem, men vil strømme ned, hvor det vil blive "samlet op" og fjernet af dræningssystemet.
• Den anden løsning på problemet er isolering af fundamentet. Denne foranstaltning vil undgå frysning af jorden i området omkring fundamentet og det blinde område. Materialer og teknologi er beskrevet i vores portal.

Det blinde område omkring huset kan udover vibropressede betonbelægningssten også laves af dyrere naturmaterialer.

• Det kan være en naturlig "vild" sten, som skylder sit navn til sin uregelmæssige form.

• Naturlig tilhuggede, kløvsavede eller helsavede granitbelægningssten anvendes også som det øverste lag af blindområdet. Dette er en meget værdig mulighed, men prisen er meget ubeskeden.
• Et blindt område lavet af klinkerbelægningssten i kombination med efterbehandling af basen med klinkerfliser ser ikke kun rigt ud, men har også en meget lang levetid. Denne mulighed er ikke mindre beskeden end et blindt område lavet af granitbelægningssten.

Vi vil se nærmere på, hvordan man laver et blindt område fra belægningssten eller belægningsplader i et af de følgende afsnit i vores artikel.

Bløde blinde områder

Det kan se ud til, at der er en form for fangst gemt i selve navnet. Vi er ubevidst vant til at opfatte blinde områder som en stiv og pålidelig struktur, og ordet "blød" virker upassende. Dette er dog langt fra tilfældet. Sådanne blinde områder har været brugt i meget lang tid og med succes. I mange årtier har bløde blinde områder tjent uden reparation, og i klimazoner, hvor de er udsat for vand, sne, hård frost og varme på forskellige årstider.

Nogle typer af bløde blinde områder kaldes også finske, takket være det land, hvor de er udbredt. Det er svært at dømme indbyggerne i Finland for dumhed og upraktiskhed; de lever under hårdere klimatiske forhold end de fleste regioner i Rusland og bygger en masse gode og komfortable huse til at leve. Det er ikke for ingenting, at finske bygherrer anses for at være en af ​​de bedste i verden. Det er muligt, at det giver mening for os at lære noget erfaring fra finnerne.

Som nævnt tidligere skal det blinde område løse to hovedproblemer. Den første er at forhindre vand i at komme ind i fundamentstrukturen og jorden i nærheden af ​​den, og den anden er at bevare integriteten af ​​selve det blinde område for at bevare dets præsentable udseende og løse det første problem. Det vil sige, at det blinde områdes integritet er en af ​​hovedopgaverne, og en person er tvunget til konstant at kæmpe for dette gennem forstærkning, oprettelse af ekspansionsfuger, dræning og andre foranstaltninger. De kloge finner besluttede at holde op med at kæmpe og gøre området blødt. En af mulighederne for at implementere denne tilgang er vist i figuren.

Det vigtigste i konstruktionen af ​​bløde blinde områder er en meget interessant tilgang - du behøver ikke at bekymre dig for meget om integriteten, soliditeten og vandtætheden af ​​strukturen af ​​det øverste dekorative lag, men det er bedre at fokusere på, hvordan man fjern vand, der allerede er trængt igennem det. Det vil sige, at de "mest interessante", de elementer, der har en beskyttende funktion, i disse typer af blinde områder er ude af syne. Hvis vand trænger igennem øverste lag, så er det bedre ikke at blande sig i det - lad det sive ind i dit helbred og jo før jo bedre. Men så "venter" vandet allerede på drænrøret, som også "med glæde" tager imod det og fører det væk fra fundamentet og ind i brøndene.

Det permeable lag, hvorpå det blinde område og drænrøret er placeret, er sikkert afskåret fra anden jord på en eller anden måde vandtæt materiale. Det kan være tagpap eller andre materialer, for eksempel PVC-film til svømmebassiner.

De bedste resultater for vandtætning opnås af såkaldte PVP-membraner (profileret vandtæt polyethylen). De er lavet af high-density polyethylen (HPDE), som er fuldstændig inert over for alle stoffer, der måtte findes i jorden. Ifølge officielle dokumenter - testrapporter er levetiden for PVP-membranen, der er erklæret af producenterne, mindst 60 år, men i virkeligheden vil den være længere, hvis den installeres korrekt. Det betyder, at du ikke skal lave vandtætning igen under hele dit lange og glad liv. I princippet er membranens holdbarhed omtrent lig med den gennemsnitlige levetid for et hus.

PVP-membraner har uregelmæssigheder på deres overflade i form af afkortede kegler, 8 mm høje. Takket være disse fremspring samler vand sig let på overfladen og flyder af under påvirkning af tyngdekraften. Derfor lægges membranen i et blødt blindområde altid på en skråning i retning af drænrøret. Til lægning i jorden er det bedre at bruge en sammensat geomembran bestående af to bundne lag. Det første lag er selve PVP-membranen, og det andet er et geotekstilstof, der frit tillader vand at passere igennem og ikke tillader den omgivende jord at fylde hele rummet mellem relieffremspringene.

Til vandtætning af et blindt område er en profileret geomembran bundet med geotekstil bedst egnet

Bløde blinde områder kan have forskellige efterbehandlingslag, det vil sige dem, der er synlige udefra.

• Det blinde område kan dækkes med knust sten eller grus, hvilket vil give det et naturligt udseende. Sådanne blinde områder vil altid være i harmoni med det omgivende landskab.
• Farvede dekorative eller grus er i øjeblikket meget brugt. Med deres hjælp kan du realisere de mest vovede designideer. Disse blinde områder og andre landskabselementer ser meget godt ud.

• Det ydre lag af det bløde blinde område kan generelt være lavet af frugtbar jord, hvorpå man kan plante en græsplæne. Det ser ud til, at der ikke er noget blindt område, selvom vi allerede ved, at det vigtigste er under jorden. Huse lavet af træstammer eller stående i midten af ​​smaragdgrønne græsplæner ser simpelthen fantastiske ud.

Bløde blinde områder bruges i stigende grad i individuel boligbyggeri i Rusland. Og dette er ret berettiget, fordi deres fordele er indlysende:

• Det bløde blinde område er ikke bange for årstidens jordbevægelser, som altid har været, er og vil være i enhver, endda upåklagelig struktur. Efter frysning og optøning, og følgelig bevægelse, vender det blinde område tilbage til sin plads. Derfor er der ikke behov for at udstyre ekspansionsfuger.
• Det bløde blinde område skal ikke laves på en skråning, da der sker vanddræning under det. Dette gør, at de kan bruges som fodgængerområde. Selv et blindt område med et øverste lag græsplæne kan være en fodgængerzone, hvis det er godt drænet og forstærket, for eksempel med geonet.

Plæne forstærket med geonet

• Det bløde blinde område er nemt at reparere i tilfælde af lokal skade, og det er også nemt at skille helt ad.
• Det bløde blinde område har et attraktivt udseende, der er i harmoni med naturen. Brugen af ​​farvede dekorative knust sten eller grus giver dig mulighed for at skabe unikke sammensætninger. Du kan også plante forskellige planter på et sådant blindt område: græsplæne eller forskellige blomster og små buske. Til dette vil der dog skulle træffes særlige foranstaltninger.
• Et blødt blindt område er billigere end beton eller belægningssten, og processen med at skabe det er mindre arbejdskrævende.

Ulemperne ved bløde blinde områder omfatter:

• Ved konstruktion af et blødt blindområde Særlig opmærksomhed skal betales til forberedelse af basen, vandtætning af fundamentet og drænsystemet. Hvis et betonblindområde garanteret "kaster" vand væk fra fundamentet på tværs af dets bredde, selv med et dårligt dræningssystem, så kan et blødt et under samme forhold muligvis ikke klare det indkommende vand.
• Knust sten eller grusbelægning af et blødt blindt område er sværere at rense for støv og snavs end beton eller belægningssten.
• Forskelligt ukrudt kan vokse gennem gruset og vil kræve periodisk fjernelse.

• Plæneblindområder kræver også konstant vedligeholdelse.

I nogle kilder er blinde områder lavet af belægningssten eller belægningsplader klassificeret som bløde, hvilket argumenterer for dette valg af det faktum, at sådanne strukturer ikke har en stiv base. Vi gør det bevidst ikke af to grunde:

• Et blindt område lavet af eller belægningsplader kan næppe kaldes blødt selv af taktile fornemmelser.
• Meget ofte, for at øge pålideligheden af ​​et blindt område lavet af belægningssten eller belægningsplader, er det lavet på en betonbase, hvorpå et tyndt (5-7 cm) lag cement-sandblanding hældes. Klinkerfliser eller belægningssten lægges kun på betonbund ved hjælp af specielle klæbemiddelblandinger. Sådanne blinde områder kan simpelthen ikke kaldes bløde længere.

For at undgå unødvendige uenigheder om, hvorvidt en bestemt type struktur tilhører blød eller hård, betragter vi i denne artikel blinde områder lavet af belægningssten eller belægningsplader i en separat kategori. Det bliver meget nemmere på denne måde.

Er det nødvendigt at isolere det blinde område?

I den seneste tid, for omkring 20-30 år siden, opstod sådanne problemer overhovedet ikke under opførelsen af ​​huse i vores land. Fundamentet kunne isoleres med ekspanderet ler hældt i bihulerne, men det blinde område var slet ikke separat isoleret. Fundamentet blev altid lagt under jordens fryseniveau. Og dette var en af ​​de få foranstaltninger til at beskytte fundamentet mod sæsonbestemte jordbevægelser på hævende jord. Byggevidenskab og -teknologi stod dog ikke stille; nye materialer dukkede op sammen med dem. Som følge heraf kom de i global byggepraksis til én konklusion: For at reducere den negative påvirkning af frosthævende kræfter på fundamentet, især på hævende jord, skal det isoleres. Derudover gør dette det muligt at reducere dybden af ​​fundamentet i jorden, hvilket reducerer omkostningerne betydeligt. Og hvis selve fundamentet er isoleret, så skal blindområdet også isoleres. Kun på denne måde og ingen anden måde! Her er hovedårsagerne til, at det er nødvendigt at isolere fundamentet og blindområdet.

• Hvis huset har en opvarmet kælder, så er isolering af fundament og blinde område obligatorisk. Dette vil for det første mindske varmetabet, og for det andet forhindrer det, at jorden fryser, hvilket vil reducere hævekræfterne. Med et korrekt beregnet fundament og dets isolering kan jordfrysning undgås.
• Hvis huset har et lavvandet fundament, så er isolering af både fundamentet og det blinde område obligatorisk. Lavt pladefundament af typen USHP (isoleret svensk plade), som nu vinder popularitet, skal isoleres på alle sider, også nedefra.
• Isolering af det blinde område giver stadig mening, så smeltevand, der kommer ind i de knuste sten- og sandlag af underlaget, ikke fryser, når temperaturen falder, men roligt går ind i drænrørene.

Isolering af det blinde område behøver ikke kun at udføres i to tilfælde:

• Når et hus bygges på et pælefundament. Men så er der i princippet ikke behov for et blindt område.
• Når huset har et nedsænket uisoleret fundament og ikke har kældergulv. I dette tilfælde er isolering af det blinde område simpelthen en meningsløs nedgravning af isolering i jorden.

Helt forskellige materialer tilbydes som isolering, men for at spare læserne for de kvaler, de skal vælge, tilbyder vi kun det bedste med hensyn til pris og kvalitetsforhold. Dette er ekstruderet (ekstruderet) polystyrenskum - EPS. Hvorfor anbefales det at bruge netop dette materiale?

• For det første har EPS lav varmeledningsevne (0,029-0,032 W/(m*K°), hvilket i princippet forklarer dens anvendelse som isolering.
• For det andet har EPS høj mekanisk styrke. Trykstyrken med deformation på ikke mere end 10% er ikke mindre end 0,25-0,5 N/mm². Det er ret meget. Fundamenterne til huse er bygget på denne isolering.
• For det tredje har XPS en lav tæthed. En kubikmeter af dette materiale har en masse på 38 til 45 kg.
• For det fjerde har EPPS ekstremt lav vandabsorption (ikke mere end 0,2-0,4%) og dampgennemtrængelighed (0,013 Mg/(m*h*Pa)), hvilket er meget nyttigt, når det er placeret i jorden.
• For det femte er EPS meget let at behandle og installere. Der kræves et minimumssæt af værktøjer.
• For det sjette er EPS holdbart. Dens levetid i jorden er mindst 30-50 år.
• For det syvende udsender XPS under normale driftsforhold ikke nogen skadelige stoffer, skader hverken levende væsener eller naturen.
• Og endelig har XPS en rimelig pris. Tilstedeværelsen på markedet af et stort antal af denne isolering fra forskellige producenter spiller i hænderne på os, forbrugerne.

Verdens mest populære isoleringsmateriale er ekstruderet polystyrenskum.

Tykkelsen af ​​isoleringen af ​​det blinde område beregnes, men må under ingen omstændigheder være mindre end 5 cm.

Som et eksempel vil vi i detaljer overveje processerne til at skabe tre typer blinde områder: armeret beton, belægningssten og bløde.

DIY beton blind område

Lad os overveje processen med at skabe et betonisoleret blindt område omkring huset. I slutningen af ​​dette afsnit tilbydes en lommeregner, der baseret på husets omkreds, dets konfiguration og størrelsen af ​​det blinde område hjælper med at beregne mængden af ​​beton, der kræves til lægning.

Lad os sige med det samme, at antallet af muligheder for at implementere et betonblindområde ved hjælp af forskellige materialer og teknologier er uendeligt. Det er simpelthen umuligt at beskrive dem alle ikke kun i én artikel, men endda i en publikation med flere bind. Vi vil beskrive en af ​​mange, men en, der er blevet implementeret på et stort antal objekter og har med succes fungeret i ret lang tid for at sige, at et sådant design er berettiget. For at lette opfattelsen, lad os præsentere hovedstadierne i processen med at skabe et konkret blindt område i form af et bord.

Billede	Procesbeskrivelse
	Arbejdet bør kun udføres i den varme årstid. Først markeres det blinde område. Den bør ikke være mindre end 20-30 cm bred end tagudhængets udhæng. Den mindste højde er 7 cm, hældning 3-10°. Først markeres den ydre kant af det blinde område ved hjælp af en snor strakt i niveau mellem pæle, der er drevet ned i jorden. Hvis der skal installeres en kantsten og drænbakker overfladedræningssystemer, så tages der også højde for deres bredde, da jorden skal udvikles til dem. Snorens vandrethed kontrolleres med vaterpas eller laserpas.
	Det øverste niveau af blindarealskrydset er markeret på sokkelvæggen. For at gøre dette laves mærker på ét sted i en passende højde (1-1,5 m), og derefter overføres de til andre steder ved hjælp af et laserniveau eller vaterpas. Dernæst, ved hjælp af et lod og et målebånd, overføres vandret nedad. Forbindelseslinjen kan tegnes med en blyant eller markør, men det er mest bekvemt at "slå den af" med en malesnor.
	På den markerede base fjernes jord til en dybde på mindst 30 cm. Det vigtigste er at fjerne hele det frugtbare lag og "komme" til et solidt, pålideligt fundament, som det blinde område vil ligge på. Om nødvendigt fjernes jorden til større dybder. Det er bydende nødvendigt at slippe af med rødderne af alle planter og for at forhindre deres vækst i fremtiden kan du behandle jorden med herbicider. Profilen af ​​bunden af ​​renden gives en hældning mod yderkanten af ​​det blinde område.
	Et underliggende lag af "fedt" ler fra stenbrud kan hældes på bunden af ​​renden, som derefter komprimeres. Dette lag får også en hældning. Hvis stedet har lerjord eller lerjord, kan de kun gøre det ved at komprimere bunden af ​​​​graven.
	Forskalling lavet af kantede brædder, som fastgøres ved hjælp af træpløkke eller armeringsstykker, der er slået ned i jorden. Den øverste kant af forskallingen er justeret langs den tidligere spændte snor og kontrolleret med et niveau.
	Bunden af ​​renden er foret med et ikke-vævet geotekstil termisk bundet stof med en densitet på mindst 150 g/m², som skal dække bunden fuldstændigt og have mindst 30 cm overlap med sokkelvæggen og kanten af Geotekstiler er nødvendige for at adskille forskellig jord.
	Lag af groft byggesand på mindst 20 cm tykkelse hældes på geotekstillaget Sandet jævnes med en rive, spildes med vand og komprimeres første gang. Det er at foretrække at bruge mekaniseret metode tampning ved hjælp af en vibrerende plade.
	På svært tilgængelige steder, hvor en vibrerende plade ikke kan passere, brug manuel sabotage. Efter den første stampning, tilsæt sand de rigtige steder og stamp igen. Processen med at hælde vand og komprimere fortsættes, indtil der er en glat og tæt sandbase, hvorpå der praktisk talt ikke er nogen spor tilbage, når man går.
	Hvis elementer af overfladedræningssystemet er installeret - regnvandsindløb og kloakudledningsrør fra dem, graves huller og skyttegrave til dem i det allerede komprimerede sand. I dette tilfælde er det nødvendigt at tage højde for niveauet af det fremtidige blinde område - regnvandsindløbet skal installeres på dets niveau under hensyntagen til hældningen. Det skal monteres på en betonløsning med et lag på mindst 5 cm. Der skal desuden lægges kloakrør med en hældning på mindst 2 cm pr. 1 lineær meter rør.
	Skyttegrave med rør og installationsgruber til regnvandsindløb strøs med sand, som derefter komprimeres. På steder, hvor kloakrør passerer og i nærheden af ​​regnvandsindløb, kan dette kun gøres omhyggeligt og manuelt.
	5 cm tyk EPS isolering lægges på et lag komprimeret sand.Hvis den øverste del af underlaget ikke er blevet isoleret, så kan dette gøres samtidigt med blindområdet. Isoleringsplader lægges på en komprimeret sandbund. Om nødvendigt kan de let trimmes med en byggekniv. Pladerne skal ligge tæt på underlaget. Hvis det er nødvendigt, når du lægger dem, tilføjes sand på de rigtige steder.
	Efter installationen fyldes sømmene mellem pladerne med polyurethanskum.
	En ekspansionsfuge er dannet ved krydset mellem det blinde område og bunden. Dette kan gøres ved at fordoble tagpap, polyethylenskum og speciel selvklæbende tape til opvarmede gulvsømme og limes på væggen. Sømmen skal stikke ud over den øvre kant af det fremtidige blinde område med 5-10 cm. Hvis det blinde område støder op til polystyrenskummet, der isolerer basen, er der ikke behov for yderligere materialer.
	Et metalforstærkningsnet lavet af tråd med en diameter på 4 mm og en cellestørrelse på 100*100 mm lægges på isoleringslaget. Nettet trimmes de rigtige steder. Kanten af ​​nettet skal være 5 cm fra enden af ​​det blinde område. Hvis det er nødvendigt at lægge mere end et net, så laves et overlap af en celle, og derefter fastgøres maskerne med strikketråd.
	Armeringsnettet skal placeres i betonlaget i dets nederste del i en afstand på 3-4 cm fra isoleringen. For at installere nettet i den ønskede højde er det bedst at bruge specielle forstærkningsklemmer, som har forskellige højder og er designet til forskellige overflader. For at installere armeringsnet er det bedre at bruge klemmer til løse overflader. Før udlægning af beton dækkes alle dele af overfladedræningssystemet med plastfilm.
	Beacons er lavet af kantplader 20 mm tykke, strimler af OSB-plader eller tynd lamineret krydsfiner, som samtidig vil tjene som ekspansions- (kompensations-) fuger i det blinde område. Fra disse skæres stykker af den nødvendige størrelse, som er fastgjort i den ene ende til basen på et tidligere udpeget niveau og i den anden til forskallingen. Den øvre kant af beacons skal falde sammen med overfladen af ​​det fremtidige blinde område, og den nederste kant skal presses tæt mod isoleringspladerne. Beacons placeres i hjørnerne, såvel som hver 1,5-2,5 m langs hele længden af ​​det blinde område. En afstand på 2 m anses for at være optimal.
	For at fylde det blinde område skal du bruge betonkvalitet M250-M300, men ikke lavere. Læs mere om opskriften og tilberedning af beton det rigtige mærke V den rigtige mængde kan læses på vores portal. Den nødvendige volumen til det blinde område kan beregnes i lommeregneren i slutningen af ​​dette kapitel.
	For at forbedre egenskaberne af beton, når du forbereder det, anbefales det at bruge blødgørere samt tilføje polypropylen eller basaltfiber.
	Det er bedre at blande beton ved hjælp af en betonblander eller blander - sådanne blandinger har bedste kvalitet end dem, der er æltet i hånden.
	Beton udlægges gradvist, i sektioner mellem fyrene. Betonen lægges først på overfladen, spredes derefter med en murske eller skovl og jævnes derefter med en aluminiumsregel langs beacons. Efter at have lagt sig i et område mellem beacons, går de videre til et andet.
	1-2 timer efter installationen er det nødvendigt at stryge blindområdet. For at gøre dette skal du hælde et tyndt lag tør cement - ca. 2 mm - gennem en sigte på den øvre overflade af betonen. Derefter hånd rivejern Tør cement fremstillet af polyurethan gnides ind i overfladen af ​​det blinde område. Det er først muligt at gå på det blinde område efter 48 timer.
	For højkvalitets modning af beton er det nødvendigt at fugte overfladen dagligt med vand og derefter dække den med plastfilm eller en fugtig tyk klud. Denne operation skal udføres inden for 10-14 dage.
	Efter at betonen er helt hærdet - efter 28 dage, afmonteres forskallingen. Det blinde område er klar.

I fremtiden kan blindområdet udstyres kantsten, gør langs kanterne storm kloak– installer drænbakker og sandfang. Hvordan man gør dette er beskrevet detaljeret i en artikel om dette emne på vores portal.

Video: Opførelse af et blindt område af beton

Lommeregner til beregning af den nødvendige mængde beton til et blindt område

Vi giver læsere af vores portal mulighed for selvstændigt at beregne mængden af ​​beton, der kræves til det blinde område. De indledende data til beregningen er de geometriske dimensioner af det blinde område: dets højde ved væggen, højde i enden, bredde. Og også til beregninger skal du kende husets omkreds: summen af ​​længderne af alle dets sider. Denne lommeregner beregner kun volumen for huse med en rektangulær konfiguration; hvis der er nogen afrundinger i fundamentet, kan denne lommeregner ikke bruges, eller det vil kun være muligt at beregne volumen på lige sektioner.

Beregningerne tager også højde for husets konfiguration, nemlig hvor mange udvendige eller indvendige hjørner det har. Hvis du skal beregne volumen af ​​beton for en lige sektion, skal du angive, at antallet af udvendige og indvendige hjørner er nul.

Lommeregner til beregning af betonvolumen for et blindt område med givne dimensioner

Indtast de første data sekventielt, og tryk på knappen "Beregn mængden af ​​beton for det blinde område"

Indtast tykkelsen af ​​det blinde område i enden i centimeter (dets tyndeste del) - h1

Indtast tykkelsen af ​​det blinde område for enden i centimeter i den del, der støder op til fundamentet - h2

Indtast bredden af ​​det blinde område i centimeter - A

Indtast husets omkreds i meter - summen af ​​længderne af alle sider (angivet med rødt i figuren)

Vi præsenterer processen med at installere det blinde område i form af et bord.

Billede	Procesbeskrivelse
	Placeringen af ​​det blinde område er markeret, men det tages i betragtning, at for at udvikle jorden er det nødvendigt at tilføje 30 cm til dets bredde for at skabe dræning. Jorden udvikles med skråninger fra sokkelvæg til rendekant og fra rendekant i stor vinkel til det fremtidige drænrør. Et udsnit af renden er vist på figuren.
	Jorden udvikles til en dybde på mindst 50 cm fra overfladen af ​​det blinde område. Planternes rødder fjernes, bunden renses, hvorpå der hældes grov jord. byggesand, som fugtes og komprimeres lag for lag. Det sidste lag af underliggende sand skal være mindst 10 cm.. Tilfyldningsprofilen tildeles også den nødvendige hældning. Det er bedre at tampe med en vibrerende plade.
	Isolering - 5 cm tyk EPS lægges på den forberedte sandbund Det tilrådes at bruge den type polystyrenskum, der er specielt designet til isolering af den underjordiske del af fundamentet. Isoleringspladerne lægges tæt på grundvæggen og indbyrdes. Der skal være en afstand på mindst 25-30 cm til siden af ​​dem.
	Geotekstiler, som skal have en densitet på mindst 150 g/m² og en rullebredde på 2 meter, lægges ovenpå isoleringslaget og sand i renden. Den ene kant af geotekstilstoffet lægges tæt på væggen, det skal beklæde bunden af ​​renden og komme ud af det på det øverste jordlag.
	Et drænrør med en diameter på 110 mm lægges på geotekstilen på siden af ​​isoleringen.
	På steder, hvor dræningen vender, kan du lægge et rør med en drejning, eller du kan bruge specielle fittings.
	Hæld i mellemrummet mellem isoleringspladerne og kanten af ​​rende granit knust sten fraktioner 20-40 mm eller vasket grus. Først placeres knust sten under drænrøret - omkring 5 cm. I dette tilfælde er det nødvendigt at tage højde for de skråninger, som det skal have (ca. 2 cm pr. 1 lineær meter rør) i retning af afløbet.
	Efter at have oprettet den knuste stentilbagefyldning til drænrøret, kontrolleres og justeres dens hældning, og derefter hældes et lag på 5-10 cm af den samme knuste sten på den.
	Først pakkes den kant af geotekstilen, der er tættest på grundvæggen, og lægges på den knuste sten.
	Og så den anden kant, som helt eller delvist skal dække isoleringspladerne.
	Renden fyldes med groft byggesand til det krævede niveau. Under alle omstændigheder bør den resulterende tykkelse af det allerede komprimerede lag ikke være mindre end 20 cm.
	Til drænrøret, der lægges med fald i pukkellaget og geotekstilomslag, laves et udløb til en grøft, som skal graves med hældning i retning mod drænbrønden. Placeret i renden spildevandsrør i sandfyldt.
	Sandet komprimeres først med en vibrerende plade, og fugtes derefter med vand og komprimeres yderligere 2-3 gange. Resultatet burde være Glat overflade komprimeret sand.
	Placeringen af ​​blindområdets grænser er markeret. Afmærkningen foretages med en snor, der er spændt mellem pløkker, der er slået ned i jorden. Kantsten bør monteres således, at der lægges belægningssten eller belægningsplader i mellemrummet mellem sokkelvæggen og kanten af ​​det blinde område uden afpudsning.
	Under kantstenene laves udsparinger i det komprimerede sandlag.
	Kantsten lægges på en tæt opløsning af M300 sandbeton. En strakt snor hjælper med at justere dem i en linje og i niveau. Kantstens position justeres enten ved at lægge sandbetonmørtel under dem, eller ved at banke en hammer gennem en træklods.
	Efter installation af kantstenene fastgøres de på begge sider i hælen med en sandbetonopløsning.
	På samme trin installeres et overfladeafvandingssystem, nemlig regnvandsindløb. De er installeret i henhold til niveauet af de fremtidige belægningssten under hensyntagen til dens hældning. Regnvandsindtag monteres på samme måde som kantsten - på en M300 sandbetonløsning. Afløbskloakrør lægges straks.
	Efter at betonen, som regnvandsindløbene og kantstenene er installeret på, er hærdet og hærdet, hældes groft konstruktionssand i mellemrummet mellem dem og bunden, som udjævnes og komprimeres, og den ønskede hældning gives til overfladen. Sandniveauet skal være således, at de udlagte belægningssten eller belægningsplader efter udlægning flugter med kantstenene.
	At lægge belægningssten skal begynde fra et hjørne. Før dette hældes et tyndt lag (2-3 cm) tør cement-sandblanding M300 på den komprimerede overflade af sandet.
	Og så lægges belægningsstenene efter et på forhånd valgt mønster. Ved lægningen skubbes stenene på plads ved hjælp af en gummihammer. Du kan lære mere om udlægning af belægningssten på vores portal.
	Efter lægningen fejes overfladen af ​​belægningsstenene grundigt, og en tør cement-sandblanding M300 drysses på den.
	Blandingen fordeles langs belægningsstenenes sømme med en børste, spartel eller spartel, og derefter fejes det overskydende op til videre brug.
	Belægningsstensoverfladen vandes med vand fra en vandkande. Efter et par dage kan du allerede gå på det blinde område.

Blindområder lavet af belægningssten, som vil blive udsat for betydelige belastninger, er lavet på en betonbase. For at gøre dette, i stedet for sandtilfyldning, laves en armeret betonbase med en tykkelse på mindst 10 cm i det underliggende lag, og belægningssten eller belægningsplader lægges på den gennem et tyndt lag (2-5 cm) cement -sandblanding. For fodgængerområder er designet beskrevet i tabellen ganske tilstrækkeligt.

Video: Blindområde lavet af belægningssten

Video: Blindt område af et hus lavet af belægningsplader. Del 1. Forberedelse

Video: Blindt område af et hus lavet af belægningsplader. Del 2. Montering af kantsten

Video: Blindt område af et hus lavet af belægningsplader. Del 3. Udlægning af belægningsplader

Blindområde-beregner

For ethvert arbejde, der involverer belægningssten, er det meget vigtigt at kende området af overfladen, der vil blive brolagt. Med rektangulære eller lige platforme havestier alt er klart, du behøver ikke at være professor, men nok viden om matematik på niveau folkeskole at gange længden med bredden. I tilfælde af et blindt område til et hus er det også nok skolepensum i matematik, men samtidig skal du dele hele arealet op i et antal rektangulære elementer, beregne arealet af hver enkelt figur og lægge dem sammen. Vi inviterer vores læsere til at gøre det nemmere - brug en lommeregner.

De indledende data for lommeregneren er husets omkreds, det vil sige summen af ​​længderne af alle dets sider, bredden af ​​det blinde område såvel som dets konfiguration, som er udtrykt i antallet af ydre og indvendige hjørner .