Byg en sauna med dine egne hænder projekter. Lille sauna med dine egne hænder. Priser for forskellige træsorter

18.10.2019

Badehuset er en af de integrerede dele af det russiske liv. På trods af moderne teknologier og udvikling er det usandsynligt, at vores landsmand vil nægte muligheden for at dampe i et badehus, som han byggede med sine egne hænder på stedet. Selvom du ikke er den lykkelige ejer af et bypalæ, kan du bygge det i dit landsted. Mange drømmer om at få deres eget badehus, men hvordan kan du få dine drømme til at gå i opfyldelse?

DIY sauna fra fundament til tag. Funktioner af konstruktion

Klassiske russiske bade er selvfølgelig træbygninger. De har nogle ligheder med den finske sauna. For at konstruere dem skæres en ramme ned og hugges indefra. På Ruslands område til byggeri som byggemateriale De bruger fyrretræ og nogle andre træsorter. Hovedindikatoren, når du vælger, er den minimale mængde af harpiksholdige stoffer, da når opvarmning og fugtighed sådant materiale begynder at "svede".

Teknologien til at bygge et bjælkehus i sig selv har sine egne karakteristika og forskelle fra opførelsen af en bolighytte. Først og fremmest er der tale om øgede krav til materialets egenskaber og kvalitet. Kævlerne skal være krydret, lige og i stand til at give en kvalitetsforbindelse.

Der lægges særlig vægt på tæthedsindikatorer. Unødvendigt varmetab vil være meget mærkbart, hvilket reducerer effektiviteten. For maksimal temperaturbevarelse tætnes væggene med mos eller blår.

Et badehus bygget af tømmer eller træstammer har et imponerende og attraktivt udseende, men ikke alle har råd til prisen på en sådan struktur. En billigere mulighed er at bruge rammepanelteknologier. Det kræver en lille mængde materialer, og selve fundamentet vil koste mindre, da mineraluld eller lignende analoger bruges som isolering. I dette tilfælde er der ikke behov for at bygge et massivt fundament på grund af den ubetydelige vægt af hele strukturen.

Fordel ramme vægge for et badehus er fraværet af afvikling af bygningen. Der er dog også ulemper ved at bruge rammer - udseendet af fugt under snestorme og regn. Det dannes under processen med dampkondensering. For at undgå sådanne problemer skal du bruge vandtætning.

Før du starter byggeriet, skal du forstå de vigtigste trin, der skal gennemføres:

Den korrekte tilgang begynder med udarbejdelse af skønsdokumentation. Det giver dig mulighed for at vise priser for alle typer arbejde og nødvendige materialer. Derudover vil skønnet give mulighed for justeringer og omfordeling af budgettet.

Herefter kan du begynde at skabe et badeprojekt. Uden færdigheder og evner på dette område vil du ikke være i stand til at gennemtænke alt til mindste detalje. På grund af dette er det bedst at invitere en professionel arkitekt, som vil tegne tegninger med de grundlæggende krav og ønsker fra bygherre.

Et af hovedstadierne i opførelsen af et badehus er valget af materialer til fundamentet. Dette byggeelement påvirker direkte holdbarheden og styrken af hele strukturen.

Dernæst skal du vælge de mest optimale materialer til vægge og tagdækning med hensyn til pris og kvalitet. I dag har byggemarkedet en masse tilbud, der kan tilfredsstille alles ønsker.

Når man bygger et badehus, kræves der særlig opmærksomhed på intern kommunikation, såsom el og VVS.

Afhængig af baderummets størrelse og personlige ønsker er det nødvendigt at vælge en brændeovn og overveje dens installationssted.

Den sidste fase i opførelsen af et badehus er efterbehandlingen inde i rummet.

DIY sauna fra fundament til tag

Først skal du beslutte dig for placeringen på webstedet. Dette kræver særlig opmærksomhed fra ejeren. Selve valget afhænger af territoriets størrelse og overfladens jævnhed. Det er også værd at overveje de geometriske parametre for selve badet. Det er værd at overveje mest optimale forhold for at levere kommunikation i fremtiden. For at understøtte badetraditioner er det bygget tæt på vandmasser for at opleve al charmen og kontrasten ved fornemmelser, når man kaster sig ud i køligt vand.

Udvikling af et projekt til at bygge et badehus

I klassisk stil består badehuset af tre rum: et omklædningsrum, et dampbad og et vaskerum. Ganske ofte er de sidste rum kombineret til ét. Omklædningsrummet er nødvendigt for placeringen af skabet, bænke, bord og stole. Det er her virksomheden samles til venskabelige sammenkomster. Her monteres også hylder til badetilbehør, brænde eller kul.

Valget og udviklingen af et badehusprojekt afhænger af ønsker, frit territorium og økonomiske muligheder. Det er ret svært at lave en plan af høj kvalitet og tankevækkende på egen hånd. For at gøre dette er det bedst at invitere en arkitekt, som hurtigt kan forvandle dine drømme til et rigtigt projekt. Det skal bemærkes, at dimensionerne kan være vilkårlige. Men for maksimal bekvemmelighed er det nødvendigt at udføre beregninger. For komfort bør hver person, der damper, have omkring 5-6 m2. Men i virkeligheden bygges badehuse både større og mindre.

Gør-det-selv badehusfundament

Ligesom andre bygninger kræver et badehus opførelse af et fundament, som skal lægges til dybden af jordfrysning. I dette tilfælde er det nødvendigt at beslutte materialet til væggene. Dette er nødvendigt for at beregne de maksimale belastninger, da selve basens massivitet vil afvige fra vægten af væggen.

Hvis du planlægger at bygge stenvægge, skal du bruge et strimmelfundament lavet af murbrokker. Materialerne til fundamentet kan være beton, jernmalm og mursten. Det er nødvendigt at forstå, at røde og kalksandsten bliver ødelagt i jorden på grund af eksponering for fugt.

Efter at have valgt materialet er det nødvendigt at bygge fundamentet en halv meter over jordniveauet. For at udjævne overfladen, brug en cement-sandmørtel. Efter tørring er det nødvendigt at lægge tagpap på mastikken. Dette vil tillade fugt, der kommer fra jorden, at blive afskåret fra bygningen.

Hvilken type fundament skal man vælge til et badehus

Til et badehus kan du bruge flere fundamentmuligheder. Deres valg afhænger af grundvandets dybde, de geometriske dimensioner af strukturen og væggenes materialer. De mest effektive til et bad er:

Letbetonbånd med armeringsbånd. Det bruges til konstruktion af simple strukturer, der har en lav vægtfylde. For at skabe et strimmelfundament bruges murbrokker eller beton. De holdes sammen med mørtel. Til enheden er det nødvendigt at forberede en pit med en grus- eller sandpude 15 centimeter tyk. Hvad angår bredden af et sådant fundament, afhænger det af størrelsen af badehuset og typen af struktur.

Søjle med understøttende betonmursten eller metalsøjler. Denne type bruges, når jordvandet er dybt. Den består af støttesøjler placeret i hjørnerne og langs omkredsen. Afstanden mellem sådanne søjler bør ikke overstige to meter. Beton, mursten, asbestcement el metalrør. De begraves i jorden til en vis dybde, hvorefter de fyldes med beton.

Flydende. Dette er et alternativ, som det bruges til monolitisk plade. Den kan bruges på enhver jord, uanset dybden af jordens fugtighed. For at arrangere et sådant fundament er det nok at grave en grøft med en dybde på 50-60 centimeter, i bunden af hvilken grus eller sand hældes. Herefter lægges et lag vandtætning og fyldes med beton.

Et skruefundament bruges, når man bygger et badehus på løs eller ustabil jord. Den er skabt ved hjælp af skruerør, der har en spids spids for let gennemtrængning i jorden. Det skal bemærkes, at dybden af nedsænkning af pæle kan variere. Søjlerne skrues fast i jorden af to eller tre personer.

Pæleskruegrillage. Det bruges som ekstra omsnøring ved hjælp af metalkanaler eller træ.

I praksis ønsker folk at bygge et træbadehus på grund af dets unikke egenskaber. I dette tilfælde er den mest optimale type fundament til at bygge et badehus med egne hænder en søjleformet. I modsætning til andre muligheder har det en række fordele:

Næsten alle kan installere et søjleformet fundament. Dette kræver ikke særlig viden eller brug af entreprenørmateriel.
En bred vifte af materialer, der kan bruges: Beton-, murstens- og metalrør.
Minimumsudgifter til indsats og tid til konstruktionen. I modsætning til støbt beton tørrer det meget hurtigt.
Denne mulighed er den mest effektive for et badehus, da ventilations- og vandafløbssystemer er meget nemme at organisere.

Forberedelse af en rende til fundamentet

Lad os for eksempel tage forhold, hvor jorden fryser til 70 centimeter, og jordvandet er placeret i en dybde på en meter. I dette tilfælde er det nødvendigt at bruge støttesøjler med en diameter på 200 millimeter, uddybet en meter ned i jorden.

Først skal du oprette et foreløbigt layout af alle støttesøjler. Langs omkredsen af den fremtidige bygning skal de placeres i trin på en og en halv meter. Yderligere understøtninger er installeret ved skæringspunktet mellem vægge og hjørner. Efter markering af alle søjlerne er det nødvendigt at bore huller. De skal have en diameter 50 millimeter større end selve rørene. Bunden af gruberne fyldes med sand 20 centimeter tykt, efterfulgt af komprimering.

Herefter forberedes rør, som skal stikke op af jorden med mindst 40 centimeter. Som følge heraf vil de have en længde på 1,4 meter. Inden montering i jorden pakkes pælene ind i tagmateriale. Under installationsprocessen er rørene dækket med fin knust sten eller afskærmninger, hvilket vil tilføje yderligere styrke til strukturen. Stænger er monteret i understøtningerne for at forstærke strukturen. Den sidste fase udstøbning udføres.

Funktioner af fundamentet til en badehusovn

Udformningen af fundamentet afhænger i høj grad af typen af varmeovn, der vil blive brugt. Hvis du planlægger at bruge en enhed, der vejer mere end 500 kg, bør du overveje at oprette en separat betonpude til ovnen. For at gøre dette kan du bruge to muligheder:

Et søjle- eller strimmelfundament skabes over hele ovnens område med yderligere strukturel forstærkning.
En anden udbredt mulighed er en monolitisk betonpude. Den placeres udelukkende under komfuret.

Oprettelse af et vandafløb i et badehus med dine egne hænder

Når du opretter et badehus, skal du tænke på effektivt system afledning af vand fra lokalerne. Som du ved, er fugt bygningers fjende og reducerer materialernes levetid. På grund af dette skal vand afledes mindst 3-5 meter fra konstruktionen. Det er nødvendigt at installere et afløb i gulvet i badehuset, som vil føre fugt gennem rørsystemet ind i kloaksystemet. Rør skal lægges under frostlinjen med en hældning på 3 centimeter pr. Du kan også bruge overfladegrave med en dybde på op til en halv meter, hvis vægge er foret med ler.

Muligheden for at arrangere et dræningssystem afhænger i høj grad af mængden af vand og selvfølgelig materielle evner. Du skal dog forstå, at der er risiko for isdannelse, når du bruger en overfladerende. Denne situation kan føre til ukontrolleret flow ved jordoverfladen.

Hvis vand forlader badehuset ved hjælp af et afløb, skal hældningerne i gulvet omhyggeligt beregnes. Hvis gulvene er fyldt med cement, er dræning ikke et særligt problem, da moderne bundafløbssystemer ved hjælp af rør vil dræne det nødvendige volumen.

Et andet element er kloakbrønd, som har flere versioner. Hvis der ikke er nogen dræningsbrønd på dit websted, skal du bygge et separat system til badehuset. I dette tilfælde er en størrelse på 1 kubikmeter tilstrækkelig.

At grave en brønd vil ikke være det store problem. For at forhindre, at det smuldrer under drift, er det nødvendigt at lægge væggene ud med mursten eller slaggblok. Mange ejere bruger bildæk. For bedre at filtrere den fjernede fugt i brøndene er det nødvendigt at installere yderligere vandrette kanaler.

Montering af gulv på badeværelset

Først og fremmest er det under det fremtidige gulv nødvendigt at afskære det levende lag sammen med græstørven. Hvis der bygges et badehus på et sommerhus, bør jorden ikke fjernes, da den kan bruges på stedet i fremtiden. Jorden skal skæres til en dybde på 15 centimeter. Efter udjævning af overfladen kan du begynde at arbejde.

Det bedste materiale til gulvet i et badehus er en træplade. Gulvet bør ikke laves højere end fundamentets niveau, men stærk sænkning er også uacceptabel, da gulvbelægningen vil absorbere fugt fra jorden. Du skal installere yderligere murstensstolper under træstokkene. Alle rammer er beklædt med not- og fjerbrædder.

For at dræne vand fra vasken laves perforeringer i gulvet. Det skal huskes, at der er høj luftfugtighed i badehuset, hvilket påvirker træet. På grund af dette er det nødvendigt at efterlade huller mellem brædderne, der gør det muligt for materialet at bevæge sig uden yderligere deformation.

En anden mulighed for gulvbelægning er et snavsgulv. For at gøre dette skal du bruge fed ler, der ikke tillader vand at passere igennem. Vandafløbssystemet kan laves af tagrender. For at undgå at få fødderne snavsede på leret skal du installere træriste. I dette tilfælde er det værd at være særlig opmærksom på effektiviteten af dræning, da stillestående vand kan forårsage en ubehagelig lugt.

Som i andre bygninger kan gulvet være lavet af beton. Dette vil lette installationen af kommunikationssystemer og øge levetiden.

Byg badevægge med dine egne hænder

Når de foregående trin er gennemført, kan du begynde at bygge væggene. En bred vifte af materialer kan bruges til dette. I standardvisningen er et badehus en trækonstruktion, men i dag kan det laves af mursten, beton eller murbrokker.

Der er standarder for vægtykkelse lavet af forskellige materialer. Tykkelsen af beton eller mursten til vægge skal være 51 centimeter (to mursten). Ved hjælp af murbrokker stiger disse indikatorer til 75 centimeter. Med hensyn til træ er en tykkelse på 20 centimeter tilstrækkelig.

Når du bruger træ som byggemateriale til væggene i et badehus, er det nødvendigt at udføre forberedelser. Det vigtigste er, at træstammerne er godt tørrede og slebet. Det er bedre ikke at bruge materiale beskadiget af insekter eller råd.

Naturligvis ved hjælp af beton eller mursten er der ingen sådanne problemer, men selve strukturen vil være koldere. Desuden forårsager konstante temperaturændringer, at der dannes kondens, som skal håndteres. Ved brug af træ er fugt ikke et problem, da det hurtigt optages i fibrene og frigives gennem porerne.

For maksimal beskyttelse af bjælkehuset til et bad er det nødvendigt at behandle det med specielle antiseptika og brandhæmmere. Det er værd at bemærke, at trævægge ikke kan pudses, da fugt ikke fjernes udenfor. Som følge heraf kan der opstå råd af træstammerne. Det er ikke overflødigt at bruge damp og vandtætning af strukturen.

Valg af materiale til bygning af badevægge

I begyndelsen af at bygge et badehus fra fundamentet til taget med egne hænder opstår der mange spørgsmål om, hvad man skal gøre, og hvordan man gør det. En af de vigtigste er valget af materiale til at bygge vægge. I dag anbefaler erfarne eksperter i denne industri at bruge følgende muligheder:

Profiltømmer er et af de mest populære og eftertragtede materialer til at bygge et badehus. De har et stort antal fordele. Den vigtigste er lav varmeledningsevne. Derudover har tømmeret et attraktivt udseende og giver klare og pæne linjer til bygningen. Når du vælger en profileret bjælke, skal du vente noget tid på, at materialet krymper, hvorefter bjælkehuset tætnes professionelt.

Limt limtræ er perfekt til et badehus, fordi det har flad overflade og kræver ikke yderligere efterbehandling. I modsætning til profileret træ kræver dette materiale ikke yderligere tid til krympning. På grund af dette kan badehuset tages i brug umiddelbart efter alt arbejde er afsluttet. Ved brug af lamineret finertræ holder væggene godt på varmen, og materialet er ikke udsat for råd. Det er værd at bemærke, at det er meget modstandsdygtigt over for kemikalier og eksponering for gnavere. Den eneste ulempe er den høje pris, men den kan tilstrækkeligt retfærdiggøre dens kvalitet i praksis.

Til badehusvægge bruges ofte høvlet tømmer. Dette er faktisk et højkvalitets og prisbilligt materiale, der kombinerer fremragende varme- og lydisoleringsegenskaber i rummet.

For at bygge et klassisk russisk badehus bruger de fleste ejere logs. Selvfølgelig har en logstruktur sine egne finesser under konstruktionen, som skal overholdes. En af funktionerne er at bevare fibrenes ligehed. Bøjninger i træfibre er et nøjagtigt tegn på materiale af dårlig kvalitet. Derudover afhænger levetiden af denne indikator. Efter at have bygget vægge fra træstammer er det nødvendigt at tætne huller og revner.

For at skabe ikke kun en høj kvalitet, men også en attraktiv bygning, bruges afrundede træstammer ofte til konstruktion af badehuse. Materialet er pålideligt og meget holdbart. Ulempen er krympningens varighed, som er et år. Først efter at have ventet på det endelige svind kan du fortsætte med at afslutte arbejdet og lægge kommunikationssystemer.

En af de økonomiske muligheder er at bruge en ramme. Det her perfekt løsning, da selve strukturen vil være let i vægt, hvilket igen vil spare på fundamentet. Den største fordel er dog konstruktionens hastighed. Hvis teknologien følges, har sådanne strukturer fremragende egenskaber og kan vare meget længe.

For maksimal sikkerhed og holdbarhed af badehuset bruges mursten som vægmateriale. Dette er et moderne og overkommeligt materiale, der er meget brugt i alle typer byggeri. For at forhindre, at badehuset bliver koldt, er det værd at gøre væggene to mursten tykke.

I dag er den billigste mulighed for at bygge vægge i badehuse askeblok. Dette materiale giver dig også mulighed for hurtigt og nemt at færdiggøre byggeriet.

Porebeton er moderne og af høj kvalitet. På grund af dens fremragende modstand mod fugt vil strukturen holde meget længe. Samtidig er den termiske ledningsevne af gasbeton meget lav.

På trods af overfloden af forskellige materialer blev bursa- og gasblokke foretrukket til at bygge et badehus med egne hænder. På grund af dette er det nødvendigt at overveje mere detaljeret funktionerne og egenskaberne ved disse byggematerialer.

Funktioner og fordele ved luftbetonbade:

Blokkene er relativt lette i vægt, hvilket reducerer trykket af den færdige struktur på fundamentet markant.
Beskytter rummet perfekt mod vind og frost.
Den porøse struktur tillader fugt at undslippe.
Hurtigt og nemt monteringsarbejde.
Konstruktion kræver ikke brug specialiserede værktøjer eller udstyr.

Fordele ved tømmer til konstruktion af badehusvægge:

Materialet kræver ikke yderligere efterbehandling. Med personligt initiativ kan du udføre simple manipulationer for at forbedre bygningens udseende.
Tømmeret er nemt at installere og kræver ikke brug af komplekse teknologier.
Ved at bruge dette materiale er der ikke behov for yderligere isolering.
Træ er et holdbart og miljøvenligt materiale.

Teknologi til at lægge bjælker til badevægge

Et gør-det-selv-badehus fra fundamentet til taget vil vare meget længe, hvis du overholder teknologien til at lægge bjælker. Dette materiale er placeret tæt mod stifterne langs hele omkredsen af det konstruerede fundament. For at styrke strukturen laves huller med en diameter på 25 millimeter i tømmeret. I enderne er der lavet udskæringer til riller eller tapper. Isoleringsmaterialer placeres, hvor elementerne er forbundet med hinanden.

Fagfolk anbefaler at bruge lærkebjælker til de nederste rækker. Dette træ er praktisk talt modstandsdygtigt over for råd og kan godt modstå temperaturændringer. Herefter kan du bruge materiale fra enhver type træ. Før du begynder at bygge væggene, skal du forberede emner, der svarer til de geometriske parametre for det fremtidige badehus. Derefter samles de i kasser.

Parallelt med konstruktionen af vægge er det nødvendigt at indsætte vinduesåbninger og dørblokke. Du skal også huske, at de steder, hvor bjælkerne er forbundet med hinanden, ikke bør være meget tætte. De resulterende huller er fyldt med isolering.

Rækkefølgen for at lægge bjælkerne

Den anden krans lægges på den første bjælke, som hviler på fundamentet. Herefter laves gennemgående huller i den øverste, den nederste bores halvvejs.

Herefter fjernes den øverste bjælke. Dyvler drives ind i hullerne, hvis længde skal være halvanden gange bjælkens højde.

Inden påføring af næste række påføres slæb i hele længden. Først herefter kan de næste bjælker placeres og dyvlen køres ind.

Det er bydende nødvendigt at skære dyvlen ud. Dens højde skal være mere end 2 centimeter. Dette vil give dig mulighed for at fastgøre stængerne og undgå at løfte i fremtiden.

Hvis du beslutter dig for at bruge et andet materiale til at bygge vægge i badehuset, så er teknologien den samme som for konventionel konstruktion. Glem samtidig ikke dør- og vinduesåbninger. I dampbadet ville det være vigtigt at installere glasblokke, der effektivt modstår høje temperaturer, fugt og transmitterer lys perfekt.

Badehus loft og tag

Som materiale til afdækning af badehuset anvendes kun tørt træ. Det kan være brædder, plader eller plader. Det endelige valg afhænger af, om loftet skal bruges i fremtiden eller ej. Hvis du kun planlægger at bruge dette rum som termisk isolering til et badehus, kan du sikkert bruge en plade. Dette vil spare penge. Men hvis du planlægger at bruge loftet til dine behov, skal du bruge kvalitetsmaterialer der kan modstå vægten af en person eller ejendom, der opbevares der.

Forsiden af loftet kræver slibning for at skabe en mere smuk udsigt. Hvis der er planlagt pudsning i fremtiden, så denne procedure ikke udføres.

Hvad angår loftssiden af loftet, skal det dækkes med tagpap eller tagpap. Som isolering kan du bruge ovnslagge eller fylde den med jord, hvis lag skal være 20 centimeter. Før du fylder jorden, er det nødvendigt at sigte det for at fjerne planternes rødder eller frø. Du kan også bruge adobe som isolering til loftet i et badehus. Dette er et lag halm med ler. Denne mulighed er meget almindelig, da den vil tillade leret at fange dampe og forhindre brand.

Selve badehusets tag kan være lavet af forskellige materialer, nemlig: skifer, tagpap eller fliser. For at skabe et farverigt look, brug siv eller halm. Sådanne muligheder kan understrege strukturens individualitet og ejendommelighed. Ved konstruktion af et tag er det nødvendigt at sørge for et udhæng på mindst 50 centimeter. Det er også værd at tage sig af effektiv loftsventilation. Inden badehuset opvarmes, skal ventilationen lukkes.

Døre i badehuset

Badehusdøre kan laves med dyvler med dine egne hænder; dette vil kræve brædder 4-5 centimeter tykke. Hvis det er økonomisk muligt, kan du købe færdige strukturer. Under alle omstændigheder er det nødvendigt at tage højde for, at eksponering for damp vil øge deres størrelse. På grund af dette er det nødvendigt at bevare et teknologisk hul, så der ikke er problemer med at åbne i fremtiden.

Dørene til dampbadet skal have en bredde og højde på 70x170 centimeter. Hvis det ønskes, kan de være højere. Ulempen ved en høj døråbning er, at den varme, der har ophobet sig i toppen af rummet, slipper ud, når de åbnes. For at undgå træk i et opvarmet rum er det nødvendigt at gøre tærsklen ret høj, fra 15 centimeter. På trods af det lette ubehag undgår den den ubehagelige kulde, der løber ned af dine ben.

Vinduer i badehuset

Som enhver anden bygning skal badehuset have vinduer, samlet areal som skal være mindst 10 % af det samlede gulvareal. Ved at overholde sådanne standarder får du tilstrækkeligt med dagslys. Derudover vil det hjælpe med at bekæmpe mug og meldug, der vil tørre ud, når det udsættes for sollys.

I betragtning af det ret kølige klima i Rusland skal vinduer placeres i en højde på 80 centimeter over gulvet. Hvis du planlægger at placere to vinduesrammer side om side, bør du lade en skillevæg være en halv meter bred. Ved montering af tilstødende rammer kræves et mellemrum på 15 centimeter.

Som du ved, overfører glas aktivt varme fra bygningen. For at reducere disse tab er det værd at bruge design med to eller tre glas. For maksimal tæthed forsegles mellemrummene mellem karmen og vinduet med slæb eller lignende isoleringsmateriale.

Hvad angår størrelsen og geometrien af vinduerne i badehuset, kan de laves efter anmodning fra ejeren. Der er ingen strenge kriterier i dette aspekt.

Installation af et komfur i et badehus

Et gør-det-selv-badehus fra fundament til tag kan ikke eksistere uden en speciel komfur, som vil producere varme. Deres konfigurationer kan være meget forskellige.

Den mest optimale og effektiv mulighed til badet er der en stenovn. Når du opretter det, er det nødvendigt at omhyggeligt bandagere hver søm på murværket, og selve sømmene er lavet så tynde som muligt. Til byggeri anvendes bagte og varmebestandige mursten. Det nederste niveau af saunaovnen skal placeres 10 centimeter over gulvniveauet.

Efter ønske fra ejeren kan brændkammeret placeres i selve vaskerummet eller på siden af omklædningsrummet. Sidstnævnte mulighed er mere praktisk, fordi venteværelset er tørrere. På trods af alt dette skal tre sider af ovnen føres ind i vaskerummet, hvilket vil øge varmeoverførslen markant. Det er også værd at efterlade et hul på 25 centimeter fra bygningens vægge. Dette vil give rummet mulighed for at varme op hurtigere.

Designtræk ved en saunaovn

Tro ikke, at det er meget svært at bygge en komfur selv. Udformningen af brændeovnene kan afvige lidt fra hinanden, men de er stadig lavet efter samme princip.

Hele varmekonstruktionen er installeret på et jordfundament. For maksimal styrke og sikkerhed lægges et lag af knust sten eller murbrokker under ovnen, og hullerne fyldes med sand. Dernæst skaber de fundamentet til ovnen, og den skal have en flad overflade.

Til udlægning af brændkammeret anvendes brændte mursten, og som bindemateriale anvendes en sand-lermørtel med en lille andel cement. Når du laver en opløsning, er det værd at tilføje mere sand, da en for stor mængde ler vil skabe revner og reducere viskositeten. Udover brændkammeret er der udlagt en askeskuffe til trækformål, som er placeret nedenfor. For at være effektiv skal den have et areal, der er halvt så stort som selve brændkammeret.

Rammer og døre til ovnen skal købes i butikken, da det er problematisk at lave sådanne strukturer selv.

Bagsiden af ovnen skal være dækket af en plade af højkvalitets metal med en tykkelse på 10 millimeter. For at øge varmeoverførselseffektiviteten er det bedre at bruge støbejern over hele ovnens længde og bredde. Dette er, hvad der vil ske arbejdsflade, som vil afgive varme. Et skorstenshul med en diameter på 150 millimeter skæres ud i midten af pladen. En efterbrænder med en højde på 70 centimeter er installeret i den. Et rør med en diameter på 30 centimeter er velegnet til denne produktion. Dette kammer er nødvendigt for at slukke gnister og efterbrændende gasser.

Hele strukturen af efterbrænderen og varmelegemet er beklædt med 5 mm stål. Med hensyn til varmeren er den fyldt 1/3 med sten. Den skal have en dør installeret på vaskesiden, og den anden åbner ind i dampbadet. Et stålrør bruges til at fjerne røg fra varmeren. Alle mellemrum mellem ovnstrukturen og røret er forseglet med mørtel.

En tank til opvarmning af vand er installeret nær efterbrændersystemet. Dens volumen skal være inden for hundrede liter. Det kan have en bred vifte af geometriske former. Det vigtigste er, at bunden er i kontakt med komfurfliser.

En række forskellige træsorter kan bruges til at fyre en ovn i et badehus. Det er værd at bemærke, at nåletræer giver et stort antal af harpiks Ved brug af eg vil du få meget varme og et minimum af sod. Man kan bruge kul eller gas, men det skal man ikke, for de har slet ikke den samme spiritus.

Et lignende design af en saunaovn giver let damp og lavt træforbrug. Når tanken er fuld, kan vandet varme op til 90°C. Disse er de mest optimale indikatorer for et russisk bad.

Indretning og indretning af badehuset

Et gør-det-selv-badehus fra fundamentet til taget i den originale russiske stil skal afsluttes med plader af høj kvalitet med et minimumsindhold af harpiksholdige stoffer. Den bedste mulighed Til indretning af det indre rum bruges materialer fra asp, lind og birk. Du kan også bruge cedertræ. Fyr kan kun bruges efter særlig behandling.

Hvis det er økonomisk muligt, kan du ikke begrænse dig til floraen i den tempererede zone. For at skabe et unikt interiør i badehuset kan du bruge tropiske træarter. Mahogni ser fortryllende ud i et badehus. For nylig er abashi-træet blevet meget populært blandt vores landsmænd, indfødte Afrika bruges til at lave køkkenredskaber.

Når man laver den indvendige foring af et badehus, er det sædvanligt at placere brædderne lodret med omhyggelig tilpasning til hinanden. Væggene indvendigt er ikke malet for at undgå frigivelse af skadelige stoffer ved høje temperaturer. Derudover vil maling reducere materialets dampgennemtrængelighed. I selve dampbadet kan vægge op til en meters højde dækkes med moderne glaserede fliser. Dette gør det nemt at vaske de mest forurenede områder.

Gulvet og loftet i lokalerne skal være dækket af fodpaneler langs hele omkredsen. Gulvsoklen skal være vandtæt med en højde på mindst 10 centimeter. Den er installeret på en sådan måde, at den nederste række af beklædning dækker den. Denne installationsteknologi gør det muligt for vand, der strømmer fra væggene, ikke at falde bag fodpanelet.

Hvad angår gulvbelægningen, skal den også være af træ, men uden isolering. Dette forklares af det faktum, at der konstant kommer vand på det, og isoleringssystemet tillader ikke at fjerne fugt effektivt. For at lette rengøringsprocessen i badehuset, især i dampbadet, er gulvet belagt med keramiske fliser. I dette tilfælde er det nødvendigt at opretholde skråninger op til drænhul. Hvis der anvendes kloaksystem, monteres en sifon i gulvet. Det vil fjerne ubehagelige lugte fra kloakrør.

Luftfugtigheden og temperaturen i badehuset varierer meget, derfor er det nødvendigt at omhyggeligt vælge materialet til dørene. Den bedste mulighed er lamineret træ, som praktisk talt ikke ændrer sin størrelse på grund af ændringer i luftfugtighed. Hvad angår vinduer, er det værd at bruge moderne termisk effektive termoruder for at minimere varmetabet.

Hvis nogen fortæller dig, at han er absolut ligeglad med badehuset, så tro det ikke. For at overbevise en sådan person er det nok at tage ham til et badehus bygget med sine egne hænder. Efter at have dampet, vil han helt sikkert sige, at han altid har elsket at dampe. I vores land er der mange mennesker, der venter på weekenden for at gå i badehuset med venner for at slappe af.

Nu ved du, hvordan man bygger et badehus fra fundamentet til taget med dine egne hænder. Selvfølgelig er der lidt mere visdom og tricks, end der er beskrevet i denne artikel. Alligevel fik du en idé om stadierne i at bygge et badehus med dine egne hænder. Må du have en let tur og godt helbred.

Det er svært at forestille sig uden en uundværlig egenskab - et varmt badehus, som øger vitalitet med aromaerne af birkekost og eukalyptusdamp. Badeprocedurer De helbreder mange sygdomme, lindrer stress og giver mulighed for at kommunikere mentalt med pårørende. Så uanset hvordan du ser på det, kan du ikke undvære hende, min kære. Emnet for vores forskning er et gør-det-selv-badehus. , Foto, vigtige nuancer Og uvurderlig erfaring praktiserende læger - alt dette er i dette materiale.

Læs i artiklen

Hvad er grundlaget for at vælge den optimale placering til at bygge et badehus?

Måske vil det være en nyhed for nogle, at badehuset ikke kan placeres nogen steder. Der er mange officielle og praktiske principper, som skal overholdes. Desuden kan valg af den forkerte placering føre til alvorlige konsekvenser. Lad os se på alle reglerne.

Badehusets placering i sommerhuset

I indretningen af badekomplekset på havegrund Der er tre hovedkrav:

Afstand fra lokalitetsgrænse	Afstanden fra badekomplekset til er mindst tre meter. Bygningen må ikke skjule nabogrundens territorium. Denne spalte vil beskytte bygningerne mod en eventuel brand, fordi badehuset er en brandfare. En anden vigtigt aspekt– bortskaffelse af vand. En tre-meter zone, selvom dit badehus har det mest primitive drænsystem, vil ikke tillade snavset vand at trænge ind i det tilstødende område. For pålidelighed kan du lægge det langs hegnet fyldt med grus. Og et par vigtige punkter mere: afstanden til naboernes boligbygning skal være mindst otte meter (seks, hvis badehuset er mursten). Når du beslutter dig for, hvor du skal bygge en genstand, skal du huske på, at røgen fra saunaovnen ikke må nå vinduerne i naboens hus.
Afstand til reservoiret	På den ene side er placeringen af bygningen ved bredden af en flod eller sø meget fordelagtig. Og det er nemmere at samle vand, og fornøjelsen ved at dykke ned i de kølige bølger efter et dampbad er garanteret. På den anden side bør du nøje følge reglerne, der beskytter reservoiret mod negative påvirkninger. For at gøre dette skal strukturen ikke placeres tættere end 15 meter fra kysten. Denne afstand vil også beskytte strukturerne mod at blive skyllet væk under oversvømmelser. Kystlinjen skal styrkes med dine egne hænder ved hjælp af træ- eller betonrammer.
Gab til boligbyggeri	Den russiske er placeret på læsiden af huset i en afstand af mindst tolv meter. Dette vil forhindre røg i at trænge ind i rummene. Det er tilrådeligt, at der ikke er andre letantændelige strukturer i nærheden af bygningen. Eksperter anbefaler at holde fire meters afstand fra stalden.

Der er situationer, hvor man ved køb af sommerhus går i arv et badehus, som man siger. I dette tilfælde er det naturligvis ikke altid muligt at flytte den til et nyt sted i overensstemmelse med de anførte regler. Men ved hjælp af kompetent genopbygning kan brandsikkerhedsstandarder opnås.

Sådan fastgør du et badehus til et hus uden at beskadige hovedstrukturen

Størrelsen af grunden tillader ikke altid at opfylde alle ovenstående krav. Der er kun én udvej - at knytte et badekompleks direkte til huset. Lad os overveje fordele og ulemper ved denne løsning:

besparelse på stedet;
Om vinteren er det mere praktisk at bruge et hjemmebad, da der ikke er behov for at gå udenfor;
du kan spare betydeligt på, da den ene væg vil være intern;
du kan bruge generelle og .

Lav pris, miljøvenlig. Ingen efterbehandling nødvendig inde eller ude. Kræver ikke et forstærket fundament.Kræver tætning af revner og revner. Krymper og bliver deformeret ved tørring. Det bliver mørkt.

Råd! Når du køber materiale, lav en lille forsyning. Det vil være nyttigt, hvis delen er beskadiget.

Trin-for-trin konstruktion af et lille badehus:

En søjleformet eller fundamenttype er velegnet til et badehus. Basen kræver ikke forstærkning. Et lille træbad udgør ikke en alvorlig belastning;

På grund af den høje luftfugtighed i bad, er det nødvendigt at beskytte grundlaget for kvalitet. Det er bedst at bruge mastik og to lag tagmateriale;

Før installationen skal kronen behandles med en speciel blanding eller almindelig brugt maskinolie. Det er vigtigt at indstille kronens niveau og forhindre bøjning;

Vi laver logs fra 50x150 pr. kant. Hvordan man laver gulve vil vi diskutere i detaljer nedenfor;

Der er ingen grund til at tude over, hvordan man lægger træ, hvis du har profilmateriale til din rådighed. Vægge fra det er samlet enkelt, som et børnebyggesæt. Til yderligere fastgørelse bruges dyvler lavet af træ eller jern. Sådan bygger du med dyvler i følgende video:

døre i et tømmerbadehus kan simpelthen skæres ud efter at have lagt og krympet væggene;

Før den endelige krympning af væggene monteres et groft tag. Efter et år kan du lave en almindelig på spærene.

Råd! Det mest miljøvenlige dampbad er lavet af bjælker. Tegninger og dimensioner af strukturer med forskellige layouts kan findes frit tilgængelige på internettet.

En kort video om, hvordan man bygger en sauna af træ:

Relateret artikel:

Denne teknologi bruges til at fremskynde opførelsen af ikke for tunge bygninger og andre arkitektoniske strukturer. I artiklen finder du trin-for-trin instruktioner til konstruktion af strukturen og nyttige tips specialister.

Rammebadehus - billigt og muntert

Det kan overraske dig, men for et rammebad behøver du ikke nogen tegninger eller dyre projekter. Alt er ret simpelt - vi går ud fra størrelserne standard ark og saml badehuset som et byggesæt, hurtigt og billigt. Det fundament, du skal bruge, er det enkleste, søjleformet eller på stylter. Letvægtsdesign rammeteknologi krymper ikke og samles i løbet af få dage.

Fordele og ulemper ved en sådan konstruktion:

Fordele	Fejl
Let vægt af den færdige struktur	Behovet for udvendig og indvendig udsmykning
Fremragende, på ingen måde ringere end mursten og træmodeller	Komparativ skrøbelighed af designet
Byggehastigheden overstiger alle andre byggeteknologier	Komparativ skrøbelighed af designet
Lave omkostninger til materialer og arbejdskraft gør dette design til det billigste	Høj brandfare
Nem montering giver dig mulighed for selv at bygge sådanne strukturer	Høj brandfare

Hvordan laver man en struktur af høj kvalitet baseret på ? Det er nødvendigt at tilvejebringe pålidelig dampspærre. Badehusets fugtige klima og udsættelse for nedbør påvirker vægmaterialet negativt.

Isolering af badehuset er et andet aspekt. Det er lige meget om du bygger en 3x4 mini sauna eller en hel 6x6 sauna. Behagelig temperatur i alle rum afhænger af god isolering.

Du kan bruge metal eller træ til rammen. Den første mulighed har stort set ingen ulemper. Det tørrer ikke ud eller bliver deformeret. Bade med metalramme let at reparere. De eneste ulemper ved metalstrukturer er behovet for detaljeret diagram og kvalificeret. Hvis valget er truffet til fordel træramme, sørg for, at brættet og tømmeret er lavet af lærk eller lind.

Naturforing bruges til indvendig foring.

Den indvendige struktur af rammebade adskiller sig ikke fra andre muligheder. Det eneste, der er værd at huske, er, at du har brug for højkvalitetsisolering af ledningerne og beskyttelse af området omkring ovnen mod utilsigtet brand.

Generelt er anmeldelser af rammestrukturer positive. Du kan finde det online detaljerede fotoreportager hjemmehåndværkere om byggeri. Du kan finde byggeplaner for bade, der måler 2x4, 3x5, 4x6 og større.

Foto- og videohistorie om, hvordan man bygger et rammebadehus:

Vi bygger et badehus med vores egne hænder: et overblik over byggestadierne

At bygge et badehus ved din dacha med dine egne hænder begynder med et projekt. Du kan bruge et færdigt projekt eller bestille et individuelt design fra en af de virksomheder, der er specialiseret i sådanne udviklinger. Det er ikke svært at udarbejde en byggeplan selv, det er enkelt landsbyens badehus har et enkelt layout.

Hvor skal man starte byggeriet? Selvfølgelig med konstruktionen af fundamentet. Dette er den første fase, som skal gribes meget ansvarligt an. For at bygge en holdbar struktur skal du installere et fundament, der matcher jordens egenskaber. I gamle dage blev der lagt træbade på store stenblokke.

Guidet af erfaringerne fra vores forfædre, badehuset små størrelser skal installeres på en bakke - på en bunke eller søjleformet fundament. Kompakte panelbygninger lavet af OSB kræver ikke en forstærket base. Det er en anden sag, hvis byggeriet er planlagt. I dette tilfælde kan du ikke undvære et bånd. Det vil i modsætning til det koste mere og kræve mere tid at fremstille. Sådan installeres et strimmelforstærket fundament til et badehus korrekt - i følgende videomateriale:

Næste skridt - . I et almindeligt russisk badehus er det at foretrække at lave gulve fra brædder. De er mindre holdbare end betongulve, men du kan gå på sådanne gulve barfodet, de tørrer hurtigt af fugt og varmer ikke op til ekstreme temperaturer i dampbadet. Men træstammerne skulle være lavet af asbestcementrør, blev dette lille trick foreslået professionelle bygherrer. Betonstammer rådner ikke, de er stærke og holdbare.
Væggene i badehuskomplekset kan være lavet af bjælker, bjælker og paneler. De er , . Du kan samle vægge fra sandwichpaneler. Det hele afhænger af din beslutning og økonomiske muligheder. Det er klart, at det vil være dyrere at bygge en muret sauna fra bunden end for eksempel en rammekonstruktion.
Det er lettere at samle tagspærene til et badehuskompleks på jorden og derefter løfte det og installere det på væggene.

Den sidste fase er installationen af udstyr til badet. Indersiden af væggene er sædvanligvis beklædt med birke- eller lindeplade, ydersiden af rammekonstruktionen kan være beklædt, eller en efterligning af en bjælkeramme kan fremstilles af plader.

Dette er en kort beskrivelse af de vigtigste faser af byggeriet. Det er tid til at vise hver af dem mere detaljeret. Vi tilbyder trin for trin show opførelse af et badehuskompleks og videovejledning til, hvordan man bygger et badehus.

Gør-det-selv søjleformet fundament til et badehus: trin-for-trin instruktioner og video

I princippet kan et karmbad bygges uden fx på et underlag lavet af bildæk. Men husk, at inden for et år eller to kan strukturen blive skæv. Og den nederste trim vil rådne fra eksponering for oversvømmelser.

Den bedste mulighed er et søjleformet fundament. Det vil modstå den lette struktur perfekt. På det kan du bygge ikke kun et badehus, men også et hjem og andre.

Fordele og ulemper ved et søjleformet fundament:

fordele	Minusser
Det kan opføres med dine egne hænder uden involvering af specielle arbejdere. Installation af fundament rammestruktur kræver ikke særlige færdigheder.	Ikke egnet til murstens- og blokbygninger
Velegnet til næsten enhver jord (inklusive hævning)
Kompenserer for højdeforskelle på stedet, kræver ikke nivellering
Installeres på en til to dage	Giver ikke mulighed for arrangement af stueetagen eller kælderen
Behøver ikke
Har en lang levetid
Kræver ikke kapitalinvesteringer

Installationsdybden af baserne adskiller sig i:

begravet, installeret under jordens frysemærke;
lavvandet - fra 40 til 70 centimeter dybt;

Råd! Til en letvægtskonstruktion kan du bruge plastrør frem for betonrør, eller træpæle, behandlet med harpiks for at beskytte mod råd.

Detaljeret videomateriale om, hvordan man bygger et fundament til en 4x4 sauna med egne hænder

Badehus med bruser på landet: hvordan man leverer og dræner vand

Et gennemtænkt afløbssystem er et vigtigt punkt i designet af et badekompleks. Korrekt dræning i badehuset vil ikke kun beskytte bunden af bygningen mod skimmelsvamp og råd, men vil også spare dig for problemer med naboer i området.

Hvor kan du tømme kloakken:

ind i afløbshullet beklædt med mursten eller beton. Gruben er placeret i umiddelbar nærhed af badehusstrukturen og rengøres med jævne mellemrum ved hjælp af en speciel maskine; Drænsystemet til badehuset lægges på tidspunktet for dannelsen af fundamentet
Det er nødvendigt at grave en grøft på forhånd til kloakrør og bringe dem til dræningspunktet fra dampbadet og vaskerummet. Røret skal lægges med en hældning på fem grader. For at undgå at afløbet fryser, kan du selv isolere det med varmeisolerende materialer.
En trin-for-trin guide til at arrangere en dræningsbrønd i følgende video og fotografisk materiale:
Et andet væsentligt punkt er installationen af gulve i dampbadet og vasken. Den enkleste mulighed er utætte gulve. Vand trænger simpelthen ind gennem sprækkerne mellem brædderne. Under dem er der et forseglet modtageplan med et hul til dræning.

Råd! I ikke-lækage gulve skal afløbet have en vandtætning, ellers vil ubehagelige lugte ødelægge fornøjelsen ved badeprocedurerne.

Du kan også lave helt betongulve og dække dem.

Men det skal tages i betragtning, at det er nemt at glide på fliserne, og i dampbadet bliver keramikken hurtigt opvarmet, så man ikke kan komme ind i den barfodet.
Det er stadig at løse problemet med vandforsyning. I en separat bygning er det bedre at udføre vandforsyningen under jorden i et beskyttet kabinet. Hvis din region har strenge vintre, er det værd at overveje at opvarme vandforsyningen for at forhindre nødsituationer. Fotorapporter, der ikke er svære at finde på internettet, vil fortælle dig, hvordan du installerer et sådant system.

Artikel

Hej, kære besøgende! Vi fortsætter serien af artikler fra vores læsere.I denne artikel deler forfatteren sin personlige erfaring med at bygge et bjælkebadehus med egne hænder. Byggeriet er ikke færdigt endnu, så vi ønsker ham held og lykke! Hvis du har anbefalinger eller spørgsmål til forfatteren, er du velkommen til at kommentere.

Del 1. Fundament

Til at bygge badehuset valgte jeg et relativt fladt område med en hældning på 20 cm på en seks meter lang sektion. Først og fremmest, efter foreløbig markering, afskærer jeg det frugtbare lag over hele området af det fremtidige fundament. Dette er nødvendigt for at eliminere processerne med henfald af planterester og andet organisk materiale i kælderen.

Sandjord dominerer på stedet, så den bedste mulighed ville være en højde på 50 cm fra bunden og en bredde på 40 cm. Konturen af fundamentet er markeret med reb, som er fastgjort til de improviserede hjørner af det indre og ydre omkreds. For at markere omkredsen tog jeg stumper af brædder på ca. 70 cm og kørte dem ned i jorden og skruede vandrette hylder på toppen med selvskærende skruer med udragende skruer til fastgørelse af rebet. Det er bedre at vælge et reb, der ikke er tilbøjeligt til at strække sig; det vil være lettere at arbejde med.

Ud over længderne af siderne på det fremtidige fundament skal diagonalerne mellem hjørnerne verificeres, som skal være ens med hinanden med en tolerance på plus/minus 3-4 cm Du kan læse mere om metoderne til markering grundlaget i denne artikel. Vi fortsætter med at fjerne det frugtbare lag og graver en rende for at skabe en sandpude.

Som et resultat får vi en fuldt forberedt "pit", hvor bunden af skyttegravene er næsten vandret (vi kontrollerer det med et bygningsniveau). Dybden af skyttegravene er 20 cm, fra jordniveauet på det højeste sted på stedet 40 cm, i det laveste - 30 cm.

Fundamentets dimensioner bestemmes af midten af skæringspunktet mellem bjælkerne. Dette vil være midterlinjen. Hvis bjælkernes diameter er omkring 20-22 cm, trækker vi os 15-20 cm tilbage i begge retninger fra midterlinjen. Dette vil være nødvendigt for at få "hylder" til fastgørelse af gulvbjælker og tidevand. Derudover elimineres fejlen praktisk talt, når træstammer på grund af fejlberegninger i fundamentet falder udad eller indad, "hængende" i luften.

Badehuset er forbundet med båndfundamentet for at eliminere flerretningsforskydninger af badehuset og brændeovnen. Størrelsen på ovnplatformen blev valgt til 120*120 cm, som gennemsnitsstørrelse for installation metalovne under murstensbeklædning.

Vi begynder at lægge sand i skyttegravene. Samtidig fugter vi sandet og komprimerer det. Vi hælder vand, indtil vandpytter vises, efter at fugten er absorberet, begynder vi at tampe. Processen gentages 3-4 gange, indtil dine sko ikke efterlader nogen mærker på den komprimerede overflade af sandet.

En dag senere, efter at have afsluttet arbejdet, gennemgår vi igen hele basen under fundamentet med en tamper. Selvfølgelig kan du bruge en enklere mulighed og oprette forbindelse til arbejdet stampemaskine, vil dette ikke fremskynde processen meget. Jeg har den enkleste mulighed: en 100 mm bjælke, en 20x20 mm sål og et håndtag. Udseende af den færdige base og manuel sabotage vist nedenfor.

Vi hælder en sandpude oven på det forberedte sted under fundamentet for at udjævne horisonten og hæve stedet over niveauet på stedet for at forhindre, at vand kommer under fundamentet.

Hvis du lejer en betonbil, skal du sørge for yderligere at forstærke forskallingen med diagonale anslag uden for og inde i det foreslåede fundament. Det tryk, der skabes ved tilførsel af blandingen, kan ødelægge en utilstrækkelig stærk struktur. Det samme gælder ved udhældning af blandingen fra en betonblander. Kun i dette tilfælde skal du styrke det sted, hvor du vil dræne eller blot flytte betonblanderen rundt om omkredsen.

Det er bedre at hælde hele volumen af beton på én gang for ikke at få effekten af en lagdelt tærte. Vi dækker toppen af fundamentet med en film, der holder vores fundament fugtigt for at undgå revner i betonen. Vi vander regelmæssigt fundamentet med vand, så det ikke tørrer ud.

Efter 7-10 dage fjerner vi forskallingen ved at skrue skruerne af, som også vil blive brugt i de efterfølgende faser. Det færdige fundament ser sådan ud. Indretning: 2x6 meter – veranda; 4x4 meter – hvilerum; 2x2 meter – vaskerum; 2x2 meter - dampbad. Placeringen af ventilationshullerne er cirka 20 cm fra jordoverfladen, om nødvendigt kan du købe propper til at lukke hullerne om vinteren.

Den omtrentlige mængde og pris på materialer, der er brugt til konstruktionen af fundamentet, er angivet i tabellen nedenfor.

Del 2. Montering af bjælkehus og tag

For at binde et 6x4 meter bjælkehus og en hakket veranda skal du bruge 25 poser mos. Ved køb skal du sørge for, at posen med komprimeret mos vejer cirka 20 kg. Mosset skal være elastisk, det vil sige have optimal luftfugtighed.

Vi bruger "gøgehør", som vi samler sidst på efteråret, hvor alle levende væsner går til "vintre" i jorden, og der er ingen risiko for at fange en slange med en masse mos. En lille mængde spagnummos er tilladt, som er kortere og smuldrer, når den er tør. Hvis du udelukkende bruger sphagnum, vil det efter et stykke tid simpelthen falde ud af rillerne.

Længden af mosstrengene skal være mindst 30 cm, så du ved fugning kan krølle enderne og sikre tætning af rillerne. Ved tørring sorterer vi materialet, udvælger kviste, fremmede planter og kogler. Forresten, hvis en kegle falder ind i en rille, åbner den ved en vis luftfugtighed med en sådan kraft, hvilket er nok til at løfte loggen og skabe en "koldbro". Dette er, hvad loginstallatører gjorde i gamle dage, og selv nu er denne situation ikke ualmindelig, hvis ejeren "fornærmer" med penge.

Vi installerer rullende logs. Jeg har et lille mellemrum mellem fundament og bjælkehus, så jeg brugte en halv bjælke på den ene side og en 100 mm bjælke på den anden.

Vi bryder igennem det sted, hvor stokken kommer i kontakt med tagpap med mos.

Der blev opdaget fejl, der var forårsaget af hughuggeres modvilje mod at udføre deres arbejde effektivt. Rillerne blev skåret til ved hjælp af en motorsav, hvilket gjorde hullerne i stammerne meget store. Se, kanterne af rillerne passer tæt til bjælkens krop, men faktisk er der tomhed indeni. På grund af dette øges mængden af mos, der vil blive brugt til fugning, meget. Og dette er, hvis du selv laver tætningen, og "shabashnikerne" kun udfører den ydre behandling, vil ingen gennembore indersiden.

Materiale	Mængde/mængde	Pris
Kantet hegnsbræt "tommer" til beklædning, 300 mm	1 m 3	4500 rubler
Træskruer 50 mm	2 kg	300 rubler
Mos	25 poser	6250 rubler
Bjælkehus	1 styk	72.000 rubler
Bord 50*150 seks-meter	14 stk	3600 rubler
Metalfliser, tykkelse 0,5 mm, længde 4,2 meter (derudover rygning og vindbeskyttelse)	12 ark	31.000 rubler
Damp-vind isolering	1 rulle	800 rubler
Tungeplade 20 mm	1 m 3	8500 rubler
"Belinka" base	2,5 liter	400 rubler
"Belinka" glasur sammensætning	2,5 liter	600 rubler
I alt:		127950 rubler

Del 3. Fugning af et bjælkehus

Den enkleste, men kedelige opgave at tætne et bjælkehus. Vi bruger en hammer, jern og træ fugemasse. Den jern har en klingetykkelse på 3 mm og en bredde på 50 mm, den af træ er lavet af hårdt træ (jeg har tør birk) og er et forbrugsmateriale.

Indledende visning af rillen.

Vi putter mosset ind i rillen med en byggespartel. Tidligere brugte jeg en spatel, men den fejlede hurtigt og var ikke så elastisk. Hamre gerne rillen helt. Der er en mening blandt almindelige mennesker, at der ikke er behov for at gøre sømmene stramme og ensartede, siger de, temperaturen i badehuset er nok til at kompensere for tabene. Men bedøm selv, træk i dampbadet og vaskerummet vil ikke tilføje komfort, og forbruget af brænde vil være 2-3 gange højere.

Vi hamrer den resulterende rulle med trækalm.

Hvis det er nødvendigt, hvis rillen ikke er stram nok, laver vi endnu en valse af mos og udstanser den, indtil vi mærker hårdheden af træet, når det slås med jernkalk.

Endelig visning af den tættede rille.

For at forhindre fugle i at trække mos og for æstetikken lukker vi rillen med et 100 mm bredt jutebånd, som efterfølgende behandles med imprægnering og en glasmasse, der matcher bjælkens farve. Særlige "håndværkere" placerer kun træstammer på jute eller hør, men dette er uacceptabelt for et badehus. Hvis vi har konstant luftfugtighed i vores hus, så opmuntres dampdannelse i badehuset. Hør og jute suger fugt, men tørrer ikke ud i lang tid, rillerne rådner og mugner.

Vi modtager træstammer klargjort til slibning.

Vi tætner hjørnerne særligt omhyggeligt for at forhindre kold luft i at komme ind i badehuset. Arbejde, hvis du ikke ansætter specialister, vil være forgæves. Når du tiltrækker "shabashniks" - fra 70 til 150 rubler per lineær meter.

Del 4. Slibning af træstammer

Så tætningen er afsluttet, mosset er gemt ind og komprimeret i rillerne, vi begynder at forberede bjælkehuset til maling. I øjeblikket ser stokkene meget upræsentable ud - planmærker, spåner og udtrukne spåner. Derudover er træstammerne stærkt "garvede" i solen og under påvirkning af skrå regn, og nogle af knaderne kræver fjernelse og tætning med mastiks.

Enderne af træstammer, der blev beskadiget under opbevaring og transport, kræver også behandling. Her er det mest løse træ hhv. høj sandsynlighed råd og yderligere ødelæggelse af træstammen.

Værktøj til slibning af træstammer:

bulgarsk;
flap slibning hjul;
blød moppe børste;
spartel.

Den brugte kværn var den billigste - 1200 rubler, lavet i Kina. Det er værd at bemærke, at det bestod alle testene med ære og forblev operationelt selv efter at have passeret 70 kvadratmeter vægge (vi tilføjer hertil den halvcirkelformede profil af loggen). Den eneste ulempe er at rense statoren, rotoren og indersiden af vinkelsliberen for træstøv. Selvfølgelig kan du sætte en strømpe på instrumentet, men den indgående luft er ikke nok til afkøling. Arbejdet er i øvrigt meget støvet og lager straks briller, lukket på alle sider og åndedrætsværn - en åndedrætsværn er nok. Arbejde med en vinkelsliber kræver den største opmærksomhed. Høje hastigheder og et fjernet beskyttelsescover kan spille en grusom spøg med dig. Det eneste, du skal gøre, er at miste årvågenheden og nærme dig slibeskiven for hurtigt, så kommer du med garanti til skade. Jeg gik over det samme sted på min hånd to gange - handsken var i stykker og huden var revet til kødet.

Slibeskiven blev brugt med korn 80. Efter test og udvælgelse slog jeg mig fast på denne værdi - 60 korn efterlader for mærkbare mærker, og 100 korn tilstopper meget hurtigt. Det omtrentlige forbrug af kronbladscirkler er 1 stk per 3 kvadratmeter. Du kan fortsætte med at bruge cirklen, men arbejdstempoet vil falde, og du bliver simpelthen træt.

OBS, bonus! Jeg opdagede ved et uheld, at hvis du går i en cirkel tilstoppet med støv og harpiks på betonfundamentet, så sandpapir er renset og cirklen er klar til brug igen.

Hvis du ikke har evnerne og arbejder med forsigtighed, kan du slibe 6-10 firkanter væg på en dag. Priserne på "shabashniks" svinger mellem 400-500 rubler per kvadrat, og plus står de ikke på ceremoni med forbrugscirkler. Vær opmærksom på harpikslommerne. Hvis du udsætter et sådant område, skal du behandle det med et opløsningsmiddel, ellers vil denne harpiks så fremstå selv gennem et lag maling.

Jeg begyndte at arbejde fra den mindste væg, træstammerne er forvandlet foran mine øjne. Jeg stødte på et problem, at ved bearbejdning af riller, skærer kanten af slibeskiven på den nederste træstamme. Men med videre forarbejdning slibes snittene godt af, og der er ingen mærker tilbage.

Der er især meget ballade med hjørnerne, den høje hastighed på kværnen og tætheden bremser processen. Hvor cirklen ikke er nok, bliver du nødt til at skifte til en langsommere behandlingsmetode - en mejsel.

Hvornår slibeskive Næsten "satte sig ned", vi passerer enderne af stokkene. Det er irrationelt at bruge en ny cirkel til enderne - du bliver nødt til at kaste den over et dusin træstammer.

Vi forsegler enderne med træmastik. Først brugte jeg farven "fyr", men så indså jeg, at det var mere økonomisk at bruge hvid, da det ville blive malet under det.

Efter slibning fremstår træets interessante struktur, med indviklede mønstre, der løber gennem hele bjælken. Knuder og ujævnheder i bjælken tilføjer en vis fundamentalitet til bjælkebadehuset, og jeg blev endda glad, da jeg stødte på særligt knudrede eksemplarer.

For at få en idé om, hvordan væggen ville se ud efter maling, stoppede jeg op og forberedte bjælkerne. Ud fra alle de kombinerede kriterier (kvalitet og pris) valgte jeg sammensætningen under Belinka-mærket. Jeg forbehandlede den med Base, som havde en tørretid på 24 timer, og gik hen over den polerede overflade med det første lag glasurmasse nr. 24 (palisander). Enig, fortryllende skønhed! Hvis du ønsker at få en overflade, der er glat at røre ved, skal du efter det første lag af sammensætningen og den er tørret, gå over loggen manuelt med sandpapir. Det gælder på rækværket og på den forreste del af badehuset, hvor gæsterne elsker at køre hænderne langs væggen og evaluere mesterens arbejde.

Tørretiden for det første lag er 12 timer; for at være sikker lod jeg det stå i en dag og dækkede det med et andet lag. En mørk, ædel mat glans fremkom. Et andet trick er, at der efter brug af glassammensætningen er lidt pigment tilbage i bunden af krukken. Vi fortynder det med et opløsningsmiddel, indtil det ser meget blegt ud og går over det andet lag af den tørrede belægning. Du kan udføre proceduren når som helst efter belægning. Som et resultat får vi en overflade, der ligner en træstamme, der desuden er imprægneret med voks. Meget smuk.

Undervejs blev enderne behandlet med glasmasse nr. 11 (hvid), hvilket positivt fremhæver det allerede udførte arbejde.

Jeg var helt tilfreds med resultatet, så vi fortsætter den slibning vi startede. Da du vil gøre alt arbejdet selv, vil kvaliteten være på højeste niveau. Hvis lejede arbejdere kan ignorere fejl, så vil mesteren selv plage sig selv for selv den mindste fejl. For eksempel, da jeg vidste, at jeg et sted i bunden af loggen savnede et snit, som en kriminel, der vendte tilbage til gerningsstedet, undersøgte jeg min "karm" igen og igen. Indtil han fik ordnet det.

Bjælkehuset bliver smukkere og smukkere. Glem ikke at rense træstammerne for støv med en børste efter arbejde.

Følgende billede viser træstammer behandlet med Base og enderne forseglet med hvid mastik.

Efter at have værdsat farven og teksturen af de malede træstammer, indså jeg, at inde på verandaen ville det se noget mørkt ud, og jeg udførte et eksperiment ved at male træstammen med sammensætning nr. 11 (hvid).

Hvid maling bevarer teksturen af slebet træstammer, og jeg besluttede at male verandaen fuldstændigt. Gennem det første lag vises en let gulhed af fyrren, og der er ingen glans. Meget lig bare bleget træ. Men det andet lag gør underværker. Glans og en vis fuldstændighed vises. Køb i øvrigt “Belinka Lazur”, da den hvide “Belinka Top Lazur” er beregnet til vinduesrammer og koster meget mere.

Nu er badehuset, med undtagelse af den ene væg, dækket i ét lag og ligner et hus med et negativ af Khokhloma-maleri. Tilfreds med toppen tværbjælke- Dette er et knudret grantræ, der giver strukturen et udseende, der matcher den naturlige stil.

Vi fortsætter opførelsen af badehuset og går videre til stadiet med at lægge gulve på verandaen. Der er et tag over rummet, men fraværet af en fronton (for strukturens luftighed) forhindrer ikke dråber af skrå regn i at komme ind. Om vinteren er det muligt, at sne blæser ind og derefter smelter under tøen. Derfor vil vi være særligt opmærksomme på at bevare brædderne og strøerne, samt give gulvets overflade vandafvisende egenskaber sammen med et godt udseende.

Del 5. Verandagulv

Kævlerne bliver 50*150 brædder placeret på kant. Ifølge den universelle formel multipliceres brættets tykkelse med en faktor 20, og vi får trinet mellem bjælkerne i mit tilfælde 1000 mm. Men jeg besluttede at styrke strukturen noget og placerede stokkene i intervaller på 600 mm. Det blev sådan her.

Til verandaen (betinget 2 meter gange 6 meter) købte jeg 16 seks meter brædder under hensyntagen til strøerne og en reserve på et bræt. Det kostede mig 4300 rubler og 500 rubler levering. Der kom blå pletter og skimmelsvamp på nogle brædder, som nemt kan fjernes ved slibning og blegning. Værst af alt er flere brædder befængt med træborebiller. Dens larver lavede flere gennemgående huller, som jeg så forseglede med mastiks. Ved inspektion fandt jeg ikke flere levende væsner, og det var der, jeg faldt til ro - efter tørring tiltrækker træet dem ikke meget, og behandling med et antiseptisk middel og biocid vil afskrække billen fra ethvert ønske om at nærme sig min veranda . Jeg lagde en dampgennemtrængelig film på jorden inde i fundamentet, så ingen plante havde en chance for at spire inde på verandaen. Brædderne blev mærket og savet efter deres placering.

Bagefter fjernede jeg brædderne, nummererede dem efter placering og begyndte at bearbejde strøerne. Jeg brugte et kraftigt antiseptisk middel lavet i Yaroslavl. Jeg er lidt bekendt med fremstillingen af antiseptika og sammensætningen af de købte produkter inspirerede mig til tillid. Trækonservering er erklæret for 45 år med forbehold for imprægneringsteknologi. Det er påkrævet at bruge 500 gram opløsning per kvadratmeter, dvs. Påfør det første lag, og efter 1-2 timer det andet. Antiseptikken er gul, så belægningen er tydeligt synlig. Når det er tørt, bliver det mørkebrunt.

Dernæst kom turen til at behandle brædderne. Først passerede jeg over overfladen placeret under og på siderne af brædderne med et klapsmargelhjul fastgjort til en kværn for at fjerne fnug. På denne måde sikrer vi en bedre optagelse af det antiseptiske middel. Derefter sliber vi frontfladen med en skive 100. Jeg brugte også min langmodige kværn af den laveste priskategori. Hvis du er bange for at lave hjulspor og huller, så prøv at slibe en del af brættet med et hamret hjul for at få lidt erfaring. Glem ikke at affase brættets kanter.

OBS, bonus! For at sikre, at gulvoverfladen er ideel at røre ved og behagelig for fødderne, skal du gå hen over det slebne bræt med en mild sæbeopløsning. Påføres med pensel eller rulle. Når den er tør, bliver den hævede restbunke hård og kan let slås af med sandpapir selv i manuel tilstand.

Vi lægger brædderne på bjælkerne med et mellemrum på 4 mm. Som "standard" tager vi et almindeligt søm, som vi placerer lodret mellem brædderne.

Da jeg har brædderne naturlig fugtighed, måske lidt tørrere, det vil sige, at de sandsynligvis vil deformeres under tørreprocessen. Derfor besluttede jeg at bruge skruesøm frem for selvskærende skruer til fastgørelse. En selvskærende skrue er et svagere fastgørelseselement til sidebelastninger og kan simpelthen briste. For at forhindre rust i at sprede sig til brædderne skal du dække hovedet af sømmet med træmastik.

Kan du se sømmet? Og han er her!

I processen med at lægge brædderne begynder jeg at bearbejde dem. Jeg havde valget mellem at bruge Alpina udendørs terrasseolie eller Belinka glasmasse som belægning. Jeg kunne bedre lide den anden mulighed. For det første trænger både olie og Belinka Base dybt ind i træet og beskytter det mod fugt. For det andet er toning af olie og Belinka nr. 24 næsten ens. For det tredje bør olie- og glasursammensætning, som ikke har høj slidstyrke, fornyes hvert andet år. Og for det fjerde er Belinka billigere. En stor strøm af besøgende er ikke planlagt på verandaen, og den maksimale belastning er at gå i hjemmesko eller barfodet.

Efter det første lag af Base er tørret (24 timer), påfør det andet lag og giv det endnu en dag til at tørre. Og det kulminerende øjeblik kommer - belægning med Belinka nr. 24 glasmasse. Hvis du vil have mere effekt og glans af gulvet, så køb Top Azure.

–––––– Der er gået seks måneder ––––––

Det er længe siden min sidste historie, og byggeriet af badehuset er gradvist gået fremad. Lidt efter lidt, for du skal gøre alting selv. Jeg stoler ikke på pagter. Jeg kontaktede dem to gange (montering af rammen og montering af taget) og var meget utilfreds med resultatet.

Jeg kiggede på badehuset fra siden og besluttede, at der var brug for et andet fronton for at beskytte verandarummet mod regn. Jeg placerede klappen i forskellige retninger og efterlod noget som et vindue. Der vil være et farvet glasvindue - polycarbonat med et mønster påført med specielle farvede glasmalinger.

Tilpasningen af brædderne til gavlen viste sig at være ret stram, så jeg vil undvære en ekstra sokkel og lade den være som den er.

Frontonet blev malet i samme farve som badehuset, og der blev installeret en sideplade med foregivne udskæringer. Omkostningerne ved arbejdet var: foring - 2500 rubler; selvskærende skruer - 200 rubler; maling - 200 rubler; vindudskåret bord - 800 rubler. Jeg synes, det er ret billigt for sådan et resultat.

Sidste år havde jeg ikke tid til at male tagbeklædningen, jeg dækkede den bare med base, og temperaturerne begyndte at falde til under nul. Forleden dag, efter at have valgt en periode uden regn, gik jeg med to lag hvid Belinka. Jeg kunne godt lide resultatet, men jeg overvejer at sikre det med et tredje lag.

Så er en ny badehusbyggersæson åbnet. I efteråret lykkedes det mig at fange flere fine dage med positive temperaturer, som gjorde, at jeg endelig kunne lave et vindue og en dør. Teknologien til klargøring af åbninger er standard. Vi markerer og skærer ud for at danne en spids på stammen. Til vinduesåbningen brugte jeg 100*200 tømmer, og til dørkarmen brugte jeg 100*250 tømmer. På savværket mødte de mig halvvejs og lavede to seks meter emner på specialbestilling. De opkrævede latterlige beløb - omkring 2.500 rubler inklusive levering.

På stedet blev tømmeret savet i de nødvendige længder. Vinduesåbningen viste sig at være ren 50*50 centimeter, døren var ren 70*160. Så lad os virkelig implementere det gamle bud - bøj dig for badehuset, når du kommer ind. Det øverste niveau af tærsklen vil være 15 centimeter fra gulvet for at holde varmen om vinteren. Jeg skærer en rille på bjælken til størrelsen af tapen på bjælken plus en centimeter i bredden i hver retning. Jeg satte en 20 centimeter bred rulle isolering på tapen, jeg tror det var linned, jeg kan ikke huske hvad jeg købte. Lodret bjælke gik i tæt, og vandrette sektioner blev brugt som afstandsstykker. Mellemrummet fra den øverste stolpe til stammen er ca. 3 cm, fyldt med mos. Der er også mos under tærsklen og vindueskarmen, som efter installation af alle komponenterne blev komprimeret til næsten en log.

En fjerdedel er valgt på vinduet for at lette installationen af plastik. Der monteres afstandsstykker i døren, fordi der under naturlig tørring tømmeret kan være deformeret.

Hvad er planlagt. Vinduet er plast med efterligning af opdeling i mindre vinduer. Billedet viser så at sige min hooliganisme - i stedet for et vindue indsatte jeg polystyrenskum og brugte isoleringstape til at markere det fremtidige produkt.

Døren er af metal med isolering langs bladet og karmene. Hos firmaet, hvor dørene laves, er direktøren en god ven af mig, vi diskuterede alle detaljerne, og jeg håber, vi får et godt produkt. Der vil være et træoverlæg 1,5 centimeter tykt langs dørbladet. Ved hjælp af overlejringen vil jeg ælde træet, lave en efterligning af smedede hængsler og trætværstænger. Men det er i fremtiden, men nu har jeg travlt med at anlægge verandaen.

Vi har én håndværker, der laver borde og bænke af ret god kvalitet og meget billigt. Dette headset kostede mig kun 7,5 tusind rubler. Traditionen tro dækkede jeg den med Belinka base, palisander glasmasse og dæklak fra samme firma.

Et eller andet sted på det hundrede eller to hundrede spring fra niveauet af verandaen indså jeg, at jeg havde brug for en veranda. Planen var at lave en form for smedet produkt med trætrin, men indtil videre besluttede jeg at begrænse mig til et midlertidigt skur. Selvom den midlertidige hytte viste sig at være ret fin og stadig vil tjene mig, indtil jeg bliver træt af den. På siderne brugte jeg bjælker, der blev tilbage fra at skære åbningerne ud, og på trinene brugte jeg et 50*150 bræt. Han placerede sten fra et nærliggende stenbrud på basen.

Og nu om den presserende sag. Først påfører jeg fugemasse inde i bjælkehuset. Kævlerne har allerede sat sig på plads. Hvad der var muligt - udtørret, hvad der skulle til - førte, hvad ønskede - satte sig på sin faste plads. Derfor er der opstået revner indeni, som kræver omhyggelig tætning.

Ekstern inspektion bekræftede den gode kvalitet af fugemassen. Intet faldt ud, fuglene handlede ikke, og mosset lå som planlagt. Da jeg skar åbningerne ud, komprimerede mosset til en tæt og hård strimmel, det var endda svært at skille ad, men sådanne strimler er gode til at udfylde revner. Jeg lavede endnu en fugemasse af birk. Spatelen viste sig at være bredere og større, en to kilos forhammer passer perfekt til den. Mos flyver ind i sprækkerne med en fløjte, og hvor stokken ligger for stramt bruger jeg birkeskil. Processen er lang, men obligatorisk, hvis du ikke vil dampe i filtstøvler om vinteren. For det andet inspicerede jeg fundamentet. Der er lidt afslag på ydersiden, men disse hænger ved hældning og påvirker ikke kvaliteten. Men hvis jeg har fri, pudser og dækker jeg facademaling. Jeg har ikke valgt producent eller farve endnu. Sidste år installerede jeg ebbe, som klarede sig godt selv under svære forhold. snebelastning. Og for det tredje vil jeg tælle snevagterne. Da der sidste år dannede sig en skorpe på taget efter en iskold regn, og der faldt 50-60 centimeter sne på det, var der en god overraskelse i form af en enorm tæt snedrive nær badehuset efter den første tø.

Nå, jeg vil fortælle dig, hvad jeg gør for at holde mit badehus varmt og tørt. Jeg købte den for en måned siden metal komfur fra firmaet "Izistim" for 58.000 rubler. Jeg tog lang tid at vælge, kedeligt, læste alle anmeldelser og indså - det er hvad jeg har brug for. Dens parametre kan findes på virksomhedens officielle hjemmeside, hvor en detaljeret beskrivelse er givet. Mens ovnen står på gaden foran badehuset, mangler jeg stadig at finde ud af, hvordan jeg forsigtigt kan slæbe 130 kg metal, især da jeg ikke har gulve endnu, og der er 600 klodser stablet på jorden. Det viste sig, at disse brændeovne bogstaveligt talt er lavet lige ved siden af mig, så jeg havde æren af at kommunikere direkte med producenterne, som virkelig hjalp med råd og anbefalinger. Røret er planlagt til at stå ved siden af den rustfri muffe. Strukturen bliver omkring 5 meter. Jeg bestilte et rustfrit stålrør med en vægtykkelse på 1 mm der, fra firmaet Izistim. Bogstaveligt talt en uge senere modtog jeg min ordre. Lasersvejsning, høj kvalitet og rimelig pris. Pengemæssigt beløb fornøjelsen sig til 11.500 fulde rubler for et sæt rør på 5 meter. HÅNDVERK firma.

Det komplette sæt inkluderer en t-shirt, en prop til at rense røret for sod og fjerne kondens og en type adapter med en platform, der gør det muligt at fastgøre skorstenen fast i murstensrør. Strukturen til højre på billedet er en vandret sektion af røret fra ovnen til skorstenen. Varmebestandigt rustfrit stål, 4 mm tykt, blev fremstillet hos EasySteam for 4.300 rubler.

Naturligvis gik jeg ikke på indkøb og købte konvektionsdøre uden at forlade kassen. Praktiske låse, normalt udseende og ekstra metalplader til sikring af produkter i mursten.

Jeg købte Kostroma ler mursten klasse 150, som er nok til at fore en komfur. Murstenens geometri er normal; om nødvendigt kan kanterne afrundes for at give produkterne en mere interessant form. Hvis du vil have en smukkere mursten, så køb Vitebsk mærke 200. Hver mursten kostede mig 25 rubler stykket.

Jeg gad ikke med ler, som stadig skal udvindes et eller andet sted og udarbejde en løsning, da jeg ikke har nogen særlige færdigheder. har vundet færdig blanding"Makarov's Stove House" lavet i Kostroma, Gzhel farver. De har også en hvid lerblanding til æstetterne. Det var ikke muligt at finde komfurmagerne – alle havde travlt. Omkostningerne for håndværkere starter fra 40 rubler per mursten på foringen og 60 rubler per mursten på røret. Du kan selv beregne omkostningerne ved arbejdet. Jeg vil selv gøre det, selvom arbejdet vil tage længere tid.

Del 6. Ovn

"Og kampen begynder igen" - vi fortsætter opførelsen af badehuset og forbedringen af det indre rum. Hjertet i saunaen er komfuret. Mine ønsker til klimaet i fremtidens dampbad og andre rum er ekstremt enkle og uhøjtidelige. For det første skal dine fødder og ører være varme selv om vinteren, og ikke dampe med et hårdt plus i hovedområdet og samtidig have filtstøvler på, så dine fødder ikke fryser. For det andet skal saunaovnens træghed være til stede for at kunne stoppe oversvømmelse og damp uden at løbe rundt efter brænde og samtidig holde den ønskede temperatur. Det er tilrådeligt at holde varmen i badehuset i to eller tre dage for at tørre lokalerne. Og for det tredje skal varmt vand ikke koge i dampbadet, men skal være placeret i vaskerummet i fjernbeholderen.

Som jeg allerede skrev, blev Sochi-ovnen fra Izistim-virksomheden med en monteret varmeveksler til opvarmning af vand valgt.

Varmeveksleren er udstyret med indløbs- og udløbsrør med en diameter på en tomme. Designet er beregnet til at blive dækket af mursten, som samtidig vil tjene som en skærm fra hårdt infrarød stråling der kommer fra metallet og varmeakkumulatoren. Før installationen skal du opvarme ovnen udenfor i en skånsom tilstand for at brænde fabriksmalingen og eliminere den brændende lugt, når den bruges direkte i badehuset. På lågen og askeskuffen lægges en varmebestandig ledning, som er nødvendig for tætning. Det er ikke sket før, men virksomhedsledere lytter til forbrugernes anbefalinger gennem kommunikation på forummet og foretager de nødvendige ændringer.

En støbejernsrist er installeret inde i forbrændingskammeret. Yderligere metalplader er svejset på siderne og enden af kammeret for at reducere flammens påvirkning på ovnvæggene for at undgå deformation.

For relativt træk installerede jeg et meterlangt rør og udførte de første test af en saunaovn i metal. Trækket selv med et sådant stykke rør er ret godt, kun der er en lille røgudledning fra døren, når den åbnes, og følgelig en lille mængde sod på glasset.

Fundamentet til brændeovnen er forbundet med badehusets fundament, og der blev udført forstærkning under støbning. For at begynde at lægge udjævnede jeg overfladen med cementmørtel for ikke at beskadige vandtætningen. Jeg lagde to lag tagpap på piedestalen, hvorpå jeg vil begynde at lægge mursten.

For at stige over gulvniveauet, og fra fundamentet vil det være omkring 18-19 centimeter, lægger vi basen under ovnen tre mursten højt. Der er et lille trick. For at spare mørtel og mursten udlægger vi en "brønd", og indeni placerer vi simpelthen den værste mursten og fylder det resterende rum med sand.

Sandet skal fugtes lidt og komprimeres, så det ikke sætter sig, men det er ikke nødvendigt; fyldningen vil ikke gå nogen steder.

Mursten produceret i Kostroma, koster 24 rubler per styk. Geometrien er normal, der er skår i hjørner og kanter, så du skal vælge forsiden af brændeovnen. Det prikker ikke godt, det er bedre at skære det med en kværn. Til løsningen bruges komfurblandingen "Makarov's Stove House". Løsningen sætter sig hurtigt, holder murstenen godt og er nem at bruge. Poser på 25 kg, koster omkring 400 rubler per styk. En pose er designet til at lægge 60 mursten. Opløsningen skal blandes med en kraftig boremaskine med vedhæftning; det er usandsynligt, at du vil være i stand til at lave en homogen masse med dine hænder. Blandingen er godt tørret og du skal tilsætte ret meget vand.

Jeg "forseglede" den øverste række af mursten langs bunden af ovnen med mørtel; Jeg ville installere strukturen på metalnikkel - ovnens ben, forekom det mig, ville skubbe gennem murstenen. Men det viste sig, at i dette tilfælde stiger halsen med døren, og der opstår et hul. Derfor rensede jeg senere opløsningen af og kasserede foret.

Jeg prøvede med det samme konvektionsdøre, der ville trække luft fra afslapningsrummet ind i dampbadet til udveksling. Men som det viste sig senere, kan de ikke installeres på dette sted, det ville forstyrre dekorativ skærm rundt om brændkammeret.

Det sværeste var at trække ovnen ind i badehuset og ikke rive noget ned undervejs. Strukturen på 130 kg var ærefrygtindgydende, og jeg måtte bestille to stærkere læssere. Hvis første gang en læsser fra kategorien "ben og kasket" hjalp mig med at trække ovnen til badehuset, så kom håndværkerne virkelig. De flyttede mig væk, og på 10 minutter installerede de "jernstykket" på operationsstedet.

Jeg installerede en T-bøjning på komfuret for at bestemme hovedrøret. Billedet viser set bagfra, hvor "lammene" er placeret til at fjerne taget og efterfølgende rense røret for sod, selvom producenterne forsikrede mig om, at der ikke var sod.

Hovedrøret vil løbe til venstre for ovnen og vil også sidde på fundamentet forbundet med fælles bånd. Vi fortsætter med at lægge og danne et rør.

Røret vil først være funktionelt, efter at den T-formede sektion kommer ind, så vi gør dens sider halvanden mursten lange og fylder også det indre rum med sand.

Inde i dampbadet i ovnskærmen installerer vi yderligere to konvektionsdøre, men stor størrelse. Dette er nødvendigt for hurtigt at varme rummet op. Vi dækker ikke toppen af ovnen med mursten, hvilket giver plads til sten. Når konvektionsdørene er åbne, tages luft fra gulvet, passerer nær brændeovnens krop og kommer ud gennem de allerede opvarmede sten. Luftmængden kan justeres ved hjælp af spjældet. Dørene er hængt fra den side, der er praktisk for dig.

Jeg købte dørene fra firmaet Izistim; de moderniserede designet ved at tilføje en rustfri stålramme i bredden af murstenen. Nu er det blevet praktisk at installere dørene uden yderligere fastgørelse med ledning. Små huller efterlades rundt om omkredsen (undtagen bunden) af dørene, som kompenserer for den termiske udvidelse af metallet.

Hovedrøret, så det passerer mellem spærene og ikke fylder meget, er placeret på linje med "ansigtet" af brændeovnens skærm. T-adapteren går lidt til siden. Izistim lavede det til mig i overflod. Men som det viste sig, var størrelsen den mest egnede, som de siger, hverken fald eller stigning. Et 4 mm rustfrit stålprodukt kostede 4.500 rubler.

Det er tid til at hænge varmeveksleren op. Jeg købte galvaniserede vinkler, bøjninger og koblinger pr. tomme, fastgjorde dem til den overordnede struktur, pakkede trådene ind med hør behandlet med varmebestandigt tætningsmiddel (rød på billedet).

Murværket nåede toppen af brændkammeret. Vi monterer en støttevinkel på 50*50 mm med en overlapning på 8-10 cm på mursten Der er en termisk spalte på ca 2 cm rundt om brændkammeret.

Forsiden er næsten færdig, konvektionsdørene er sat højere end planlagt, men til luftudskiftning er dette endnu mere bekvemt; luften, der kommer fra afslapningsrummet ind i dampbadet, bliver ikke overophedet. Kontakt med den opvarmede ovn er minimal.

Vi dækker langsomt varmeveksleren med murværk og laver rørudløb for at forbinde til fjerntanken. Hullerne er ikke særlig pæne og så dækker jeg dem med rustfri stålskiver eller anden indretning, der ikke er bange for fugt. Dette er en væg i vaskerummet; det er planlagt at lægge mursten op til loftet.

Brændeovnens facade er færdig, næste række bliver en "kaminhylde", så den varme luft fra brændkammeret, når det åbnes, ikke går direkte til loftet, men har en forhindring. Ja, og du kan lægge indretningsartikler på hylden.

Væggen i vaskerummet er færdig, rørforbindelserne er lavet. Tilbage er kun at købe rustfrie rør og lave tilslutninger til den hængende tank.

Det er tid til at fyre røret af. Binding af murværket fra dampbadssiden. T-adapteren er forbundet til ærmet gennem en T-shirt. Et dæksel er installeret i bunden af T-shirten for at dræne kondensat og rense røret for sod.

Fra siden af dampbadet ser ovnen sådan ud: Den T-formede adapter er dækket af en murstensskærm på toppen. Et 40*40 hjørne blev taget som støtte.

Jeg vil dække det frie hulrum over ovnen og adapteren med sten til dekoration og fordampning af forskellige røgelse; ingen anden funktion er tilvejebragt for disse sten. Og måske vil jeg dække røret med en plade af rustfrit ståljern for at undgå hård termisk stråling fra det stærkt opvarmede metal.

Vi fortsætter med at bygge røret. På det sted, hvor loftet passerer, danner vi et fnug for at opretholde brandsikkerhedsafstande fra "røgen" til trækonstruktioner. Som forventet nåede ovnens for- og sidevægge næsten til det fremtidige loft.

Hovedrøret skal ifølge beregninger passere midt imellem loftsbjælker. Og så skete det. Røret er "vokset" til taget, og det er tid til at lave en åbning.

Og ovnens "ansigt" ser sådan ud. Konvektionsdøre er placeret i en række med rørrensning. Det er stadig dækket af ler, men du kan allerede forstå, hvad jeg vil.

Dernæst forbereder vi taget til rørets passage. Indefra blev taget boret ind i hjørnerne af den fremtidige passage med en margin på en centimeter. Jeg brugte en kværn til at skære metaltegl ud på taget. Jeg fik en passage næsten strengt i midten af højderyggen, hvilket er praktisk til senere at lukke hullet for regn. Og sneen vil ikke lægge pres på murværket.

Først og fremmest indsætter vi en rustfri rørmanchet i åbningen, så begynder vi at lægge.

Du skal ikke nøjes med kun niveauet, du bliver nødt til at løbe ned, så røret visuelt er plant. “Odder”, regnbeskyttelsen er lavet af næsten en halv mursten. Og så røret, der endnu ikke er renset for ler, får sin rette form.

Røret blev renset for ler og belagt med lak til udvendigt arbejde på sten og tegl i tre lag. Hvert lag hærder i cirka fire dele ved en temperatur på +200°C. Dette frembringer effekten af en våd sten og forsegler porerne. Temperaturen i toppen af brændeovnen bliver nogenlunde den samme som udeluften, om end en anelse varmere, så lakken er frostbestandig og kan modstå pludselige temperaturændringer. Resultatet var effekten af våde sten og tætning af porer på mursten og sømme, som vil beskytte materialet mod udvaskning.

Rørene var dækket rundt med materiale, der var tilovers fra fremstillingen af støbegodset. Tilgangen til murstenen er omkring 1 centimeter under "odderen". Den allerførste regn viste effektiviteten af designet.

For det første, rense ovnen for ler. Brug ikke vand. På denne måde vil du kun gnide mørtlen inde i murstenen og vil ikke være i stand til at slippe af med pletterne. Hvis du ikke vil forkæle ydre del mursten, så vær tålmodig, klude og børster. Du kan bruge fint sandpapir.

For det andet belæg ovnen med varmebestandig lak, det er nok at bruge sammensætningen op til 1500 ° C, du vil ikke opvarme skærmen mere, selvom du vil.

Og for det tredje, placer en paraply på røret for at forhindre, at der kommer nedbør ind.

Et lille trick: brug regnvand til at forberede opløsningen, og undgå derved saltpletter på murstenene, når leret tørrer.

Og jeg vil med glæde besvare alle dine spørgsmål, da rapporten fra scenen langt fra er komplet, og du kan være interesseret i nogle nuancer. Vi hjælper, tager billeder, viser dig.

Fortsættes! (Ingen vurderinger endnu)

Badehuset, bygget i russiske traditioner, betragtes som et ideelt sted at rense sjæl og krop. Ved at besøge det regelmæssigt, kan du bevare dit helbred, forblive ungdommelig og få ægte fornøjelse. Det er ikke overraskende, at mange mennesker beslutter at bygge et badehus i russisk stil med egne hænder.

Funktioner af det russiske bad

Det russiske badehus, som vores forfædre byggede, omfatter to sektioner: et omklædningsrum og et dampbad. Den største størrelse af dette rum er 2,3x4 m, den mindste er 5x6 m. Bade med sådanne dimensioner er igen populære.

1 - omklædningsrum; 2 - dampbad og vaskerum; 3 - hylder; 4 - ovn

Opførelsen af et traditionelt russisk badehus indebærer:

skabelse af et lavvandet søjlefundament baseret på kampesten uden base;
samling af et bjælkehus fra udvalgte vildstammer, det vil sige materiale, der ikke har været udsat for anden behandling end at fjerne barken og tørre;
konstruktion uden brug af søm;
tilstopning af revner med mos og blår;
installation af et fladt loft;
isolering af gulv- og loftbelægninger med mos og tørv;
vandtætning af strukturen med harpiks og skosværte;
lave et spadestik eller tagsten;
skabe en murstensovn.

Forberedelse til byggeri: tegninger og dimensioner

Når du udarbejder et badehusdesign, bør du ikke glemme, at dampbadet og vaskerummet vil blive brugt af flere personer på én gang. Derfor bør badets areal og dimensioner bestemmes uden at begå alvorlige fejl.

Den anden version af badet adskiller sig i arrangementet af bruseren

For at hver bruger skal have det godt i badehuset, skal han tildele mindst 1,8 m² i omklædningsrummet og 1,5 m² i dampbadet. Gennemsnitlig total brugbart område bade til en familie - 10 m². I dette tilfælde skal der være mest plads i omklædningsrummet og mindre i dampbadet og vaskeafdelingen.

For at folk i enhver højde kan vaske på russisk, skal loftet bygges i en højde på 2,4 meter.

Ved bestemmelse af loftets højde tages der hensyn til, at bygningen snart vil sætte sig

På byggeplanlægningsstadiet er det nødvendigt at reflektere i tegningen området for indretning af vestibulen. Dette rum kan være nødvendigt som et sted at blokere vejen for kold luft fra gaden.

Til en vestibule er 2,32 kvadratmeter nok. m

Tilhængere af traditioner anbefales at bygge et badehus af kvalitets træ nåletræarter. Dette materiale er ikke skrøbeligt, og vigtigst af alt holder det længe. Nålene er også kendetegnet ved deres miljømæssige renhed og lave termiske ledningsevne, det vil sige, at de ikke afgiver varme og samtidig forstyrrer luftudvekslingen. Unik ejendom Dette træ anses for at være modstandsdygtigt over for forskellige klimaforhold.

En sådan træbygning skal stå på et pålideligt fundament

Til byggeri kan du tage en af to typer nåletræ:

afrundede runde træstammer;
solide bjælker.

Erfarne bygherrer anbefaler at bygge et badehus fra bjælker, da dette materiale er billigere, og det er meget lettere at bygge vægge fra det. Desuden fungerer trækonstruktion godt uden et omfangsrigt fundament.

Træstrukturen ser enkel ud, men er nem at samle

Hvis du vælger afrundede træstammer, kan du blive alvorligt skuffet: En trækonstruktion tager lang tid om at sætte sig, hvorfor det ikke vil være muligt at sætte den i drift tidligere end halvandet år efter opførelsen. I modsætning til et tømmerbadehus kan en tømmerstruktur sikkert bruges seks måneder efter afslutningen af byggearbejdet.

Når du køber bjælker, skal du bruge et målebånd til at kontrollere materialet for overensstemmelse med de angivne dimensioner og derefter sørge for god kvalitet byggeråvarer. For at gøre dette skal du gøre følgende:

Liste over materialer og værktøjer

For at bygge et russisk badehus skal du ikke kun opbygge bjælker og mursten, men også:

For at udføre byggeopgaver bør du bevæbne dig med:

Trin-for-trin konstruktion af et objekt med dine egne hænder

Byggeriet foregår i etaper:

langs omkredsen af den fremtidige bygning og under dens bærende indre vægge skabes gruber for at danne et strimmelfundament;
sand hældes på bunden af grøften, den færdige "pude" presses og vandes;
hullerne er fyldt med armeringsjern og flydende beton, hvis lag er glattet med cementmørtel;
Før støbning af beton konstrueres forskalling af brædder
basen til en murstensovn er dannet af beton;
flere lag vandtætningsmateriale behandlet med bitumenmastik er placeret på platformen;
Saml rammen, forbind bjælkerne ved hjælp af metoden "i hjørnerne i en pote og enderne i et halvt træ uden spor", læg isolering mellem dem og installer dyvler gennem hver række i en afstand af 20 cm fra kanten;
Hjørnerne er forbundet i 4 trin, og enderne - i 3 trin
forbered en platform til gulvet, det vil sige hæld et 10 cm lag sand, tryk på det og dæk det derefter med et 10 cm lag knust sten;
den knuste sten er dækket med plader af tagpap, kanterne rører flere centimeter;
cement placeres på tagmaterialet, hvilket skaber et afretningslag med en hældning, hvorved strømmen af spildevand arrangeres mod et kloakrør indbygget i jorden og fører til et separat gravet hul;
et beklædningsmateriale limes på den hærdede cementafretning, og en træbeklædning anbringes ovenpå;
Træbeklædning på gulvet forhindrer dine fødder i at røre det kolde gulv
gulvbjælker er fastgjort til væggenes øverste stænger i vandret position;
de installerede bjælker er forbundet med jernbeslag til spærene - tykke bjælker;
fastgør spærbenene til hinanden ved hjælp af rygbjælker;
spærene er dækket af rullede vandtætningsplader og trægulve - grundlaget for tagmaterialet;
skab et loft, det vil sige læg brædder hver 2,5 meter til ikke-bærende vægge;
På toppen lofter læg en dampspærrefilm og læg termisk isoleringsmateriale i.

Efterbehandling

TIL afsluttende arbejder begynde, efter at strukturen har sat sig. Først og fremmest er alle overflader inde i badehuset belagt med en antiseptisk sammensætning.

Indvendig efterbehandling involverer udførelse af opgaver som:

installation af beklædning direkte på vægge og lofter;
lægning af isolering og dampspærremateriale ind i hullerne i beklædningen;
gulvbelægning af beklædning eller andet beklædningsmateriale.

Foring lægges på loft og væg

Hvis det mest populære byggeråmateriale til indretning af et badehus kun er blevet foring, er der mange materialer efterspurgt til beklædning af en bygnings ydre vægge:

vinyl- eller metalbeklædning;
plast foring;
blokhus, der efterligner udseendet af et bjælkehus;
kantet eller ukantede brædder, kendetegnet ved en lav pris.

Materialet forlænger strukturens levetid

At finde sten til et saunarum

Det er sædvanligt at bruge magmatiske bjergarter i dampbadet. Dannet under et vulkanudbrud er de modstandsdygtige over for ekstrem varme. Magmatiske bjergarter, der har en positiv effekt på menneskelig energi, omfatter:

poleret eller skåret jadeit, hvis hovedtræk er skønhed;
talkumchlorid, der er i stand til at absorbere fugt og ved at fordampe det, skabe den ønskede damp i badet;
basalt, der kan modstå høje temperaturer.

Ud over fordele giver denne sten æstetisk nydelse

Metamorfe sten kan placeres på komfuret, som har tendens til at normalisere blodsammensætningen og forbedre velvære. Vi taler om sten som:

hvid kvarts, kaldet varm is, som frigiver ozon, når den afkøles hurtigt;
karmosinrød kvartsit, hvis andet navn er kongesten.

Denne sten passer perfekt sammen med murværk

For at skabe damp i et badehus kan du bruge fuldt krystallinske sten, for eksempel:

dunit;
serpentinit

Disse sten er i stand til at regenerere celler i nervesystemet, øge immunstyrken og har en gavnlig effekt på skjoldbruskkirtlens funktion.

Længden af en sådan sten er omkring 20 cm

Hvis du vil bryde med traditionen, så er det bedre at bruge støbejernssten - kugler produceret af industrien - som dampgeneratorer i badehuset. De opvarmer øjeblikkeligt rummet og holder på varmen i mange timer. Sandt nok er støbejernssten udsat for rust efter en kort levetid og har ingen nyttige egenskaber for mennesker.

Du kan bestemt ikke placere sedimentære og kiselholdige sten på ovnen. Deres struktur er porøs, hvilket betyder, at når de afkøles kraftigt, bliver de dækket af revner, og små partikler spredes i et område på en meter.

Udnyttelse

Hovedkravet til brug af et bad vedrører skabelsen af den ønskede temperatur. I dampbadet skal denne fysiske mængde være inden for 55–77 grader. Temperaturindikatoren vælges individuelt, det vil sige, det afhænger af badehusejerens præferencer. Det er sædvanligt at opvarme vaskerummet til 40°, og hvilerummet til 20°.

For at badehuset skal fungere i lang tid og korrekt, skal du bruge det i henhold til reglerne:

hæld udelukkende tørt brændsel i brændkammeret, undtagen brænde lavet af nåletræ;
hold brændkammerdøren lukket for derved at undgå udslip af varme gnister;
undgå opvarmning skorsten indtil den bliver rød;
rør ikke ved varme overflader, inklusive væggene i vandvarmetanken;
overvåge renligheden af badehuse;
ventiler saunasektorerne efter hver brand i fire timer;
prøv ikke at sprøjte vand på glasoverflader indendørs (vinduer og døre);
Rengør og efterse skorstenen for huller mindst en gang i kvartalet.

Ejeren af badehuset bliver nødt til at passe omhyggeligt træoverflader. Elementer inde i badehuset lavet af træ skal belægges to gange om året. særlige midler for at beskytte mod svampe og råd. Udvendig behandling af en bygnings trævægge anbefales efter to års drift. For at gøre dette er det bedre at bruge antiseptika, der indeholder voks.

Træ forringes med tiden og kræver derfor omhyggelig pleje

For at en russisk badehusovn kan levere den nødvendige mængde varme, skal du kunne regulere trækkraften. For at gøre dette skal du åbne kammerdøren mere eller mindre for at akkumulere aske. Overdreven træk vil få ovnen til at varme op for meget, og dette vil fremskynde tidspunktet for udstyrsfejl. Hvis kraften, der tvinger luft ind i brændkammeret, normaliseres, varmes stenene i badehuset op til en standardtemperatur.

Når du fyrer ovnen, bør du overvåge skorstenens funktion. Forbruget af brænde kan minimeres, og effektiviteten af varmeforsyningen kan øges, blot ved ikke at dække skorstensspjældet helt. Men dette må kun gøres, efter at askekammeret er helt lukket.

Video: at bygge et badehus fra bunden

Du kan få sand glæde ved at bygge et russisk badehus. Det er klart, at dette arbejde er umuligt uden færdigheder og arbejdskraft, men resultatet vækker stolthed. Denne følelse er endnu stærkere, hvis objektet blev bygget på egen hånd.

Næsten hver ejer af sit eget hjem drømmer om et badehus. Og selvom du ikke skal bygge et badehus med dine egne hænder, skal du i det mindste forstå mangfoldigheden af badehusdesign og deres små hemmeligheder.

Vidste du, at før man bygger et badehus, er det vigtigt at orientere det efter kardinalretningerne? Normalt er døren til badehuset placeret på sydsiden - om vinteren smelter sneen der tidligere, og du behøver ikke at rydde den ofte. Men det er bedre at placere vinduerne i vest - om aftenen vil der være mere lys i dem, for vi plejer at gå i badehuset om aftenen.

Badehuset er bygget af træ, mursten, natursten el betonkonstruktioner. Fordelen ved træbade er, at de holder fremragende på varmen og er bygget af miljøvenlige materialer. rent materiale- gran eller fyr. For et badehus lavet af træbjælker kræves ingen yderligere ventilation. Træ "ånder" perfekt; bare installer en ventilationsgrill.

Vintertræ bruges til at bygge et bjælkebadehus - det er tættere og mindre modtageligt for råd. Skynd dig ikke for at starte en sauna, når bjælkehuset er klar - det skal sidde i et år, og først derefter kan du begynde at afslutte arbejdet.

I den indledende fase af konstruktionen er det nødvendigt at løse problemet med at vælge et sted som et badehus. Det kan opføres som en fritstående konstruktion eller fastgøres til et hus eller en anden beboelsesbygning.

Mange mennesker tror, at det at forbinde et badehus og et hus kan tilføje fugt og ubehagelig lugt i huset. Men hvis badehuset har ordentlig vandtætning, ventilation og kloakering, bør de ovennævnte problemer ikke eksistere.

Til gengæld et badehus lavet som separat bygning, er mere brandsikker, og en lille veranda nær badehuset kan helt erstatte dit havepavillon.

Meget vigtigt punkt Når man bygger et badehus, lægges fundamentet. Fundamentet kan være strimmel, søjleformet eller pæl. Til at bygge et badehus med egne hænder betragtes et søjleformet fundament som det bedste, som består af betonpæle sat til en dybde på omkring 1,5 meter. Et sådant fundament er lavet af sten, mursten eller beton.

For at dekorere indersiden af et badehus er det bedre at bruge materiale lavet af træer som poppel, el eller asp, da de har høj fugtbestandighed og lav varmeledningsevne. Vi anbefaler at lave gulvene også af træ, da det opvarmes lidt . Men træ har en tendens til at rådne, så det er bedre at lave et sammenklappeligt gulv og ventilere det og tørre det i solen mindst en gang om året.

Hylderne i badehuset er måske ikke særlig store. Det vigtigste er, at du kan sidde frit på dem eller ligge behageligt. Størrelsen af dampbadet skal være omkring 6 kvadratmeter. m. - så du behøver ikke meget brænde for at varme det op, og det er ikke trangt. I et ordentligt russisk bad er lufttemperaturen omkring 60 grader, og luftfugtigheden er 40%. Lad os sammenligne det med en finsk sauna, hvor temperaturen er 90 grader og luftfugtigheden 10%.

For at bygge en sauna med egne hænder er et vigtigt punkt valget af en komfur til opvarmning af dampbadet. Dampens "lethed" afhænger af ovntypen. En murstensovn tager længere tid om at varme op og skal sidde i cirka en time – men dampen er perfekt og let. En jernkomfur varmer hurtigt op og udgør ikke en risiko for forbrænding, men dampen er hårdere.

Brændeovnen skal monteres på et fundament. Det må under ingen omstændigheder røre ved badehusets vægge. Overvej det faktum, at ovnen skal placeres, så alle rum i badehuset opvarmes på én gang. I dag er brændeovne med udvidet brændkammer meget populære. Sådanne komfurer giver dig mulighed for at varme i et dampbad fra omklædningsrummet. Et godt komfur fordeler varmen jævnt i hele badet.

Badehusets layout omfatter tre hovedrum: et dampbad, et brusebad og et afslapningsrum.

Ud over disse rum kan badehuset indeholde en lille udendørs pool, fordi et badehus ikke kun er damp og varme, men også hærdning i den friske luft. Efter et dampbad skal du trods alt lukke porerne - og dette gøres bedst med koldt vand fra et eksternt reservoir.

Hvis du ikke har mulighed for at bygge et badehus af træstammer, kan du vælge en anden byggemulighed fra de såkaldte "træmursten".

Med en sådan konstruktion træklodser lagt i cementmørtel som mursten.

På denne måde sparer du ikke kun på at bygge et badehus, men får også en mere brandsikker mulighed.

Sådan et badehus ser ganske anstændigt ud indeni, og derudover kan du på denne måde nemt bygge et teltbadehus, der er så sjældent.

Badehusets layout giver dig mulighed for nøje at overveje den nødvendige funktionalitet af dit badehus og mere præcist forudsige dine omkostninger og arbejdsomkostninger.

Badehusindretning 1.

Badehusindretning 2.

Badehusindretning 3.

Badehusindretning 4.

Badehusindretning 5.

Badehuset er et vanskeligt sted; i lang tid er badehuset med rette blevet betragtet som en rigtig healer - "I badehuset bliver du født på ny!" Men badehuset har også sine egne sagn. Så i hedenskabets tider lukkede slaverne, efter at have opvarmet badene godt og lagt rent tøj der, dem tæt og gik. Dette var tidspunktet, hvor døde forfædre tog et dampbad.

Under den tidlige kristendom blev badehuset betragtet som et mistænkeligt sted. Det var forbudt at hænge ikoner op i badehuset og at bringe baderedskaber ind i huset. Efter badet måtte en person sprøjte sig selv med koldt vand eller kaste sig ud i floden for at drive onde ånder væk. Efter at have besøgt badehuset var det forbudt at gå i kirke, det var synd at vaske ortodokse helligdage, samt onsdag, fredag og søndag. Dermed blev lørdag badedagen.

Badehusets ånd, banniken, krævede respekt for sig selv og forbød at gå ind i badehuset efter mørkets frembrud og drikke badehuset fuld. Det var en stor forseelse at haste en person i dampbad eller efterlade et barn uden opsyn i badehuset - de kunne blive slæbt væk af badehusånden.

Hvis du planlægger at bygge et badehus på dit sommerhus, håber vi, at vores små tips var nyttige for dig. Og de mangeårige traditioner, som vi fortalte dig om, vil hjælpe dig med ikke kun at nyde at besøge badehuset, men også være ekstremt opmærksom omkring varm ovn og færge.
Når alt kommer til alt er et gør-det-selv-badehus en spændende og nyttig aktivitet; du kan være interesseret i at lære om moderne badehusmuligheder i vores video: