Cylindriske metalbor
Diameteren på bor kan være helt anderledes, lige fra 0,5 mm til store koniske bor over 80 mm. Borestigningen er normalt 0,1 mm, nogle gange findes der bor med en stigning på 0,05. Det betyder, at det er muligt at bore præcis den huldiameter, som du har brug for.
Et almindeligt standardbor har oftest en borepatron, der spænder bor fra 1,5 til 13 mm, sjældnere op til 16 mm, nogle gange op til 10 mm (laveffekt). Hvis du skal spænde et bor med en mindre diameter, skal du købe en speciel borepatron til små diametre. Meget sjældent i levevilkår et sådant behov opstår; oftest er huller med denne diameter nødvendige ved boring og lodning af mikrokredsløb. Skal du have et hul større end 13mm, skal du bruge et bor med forsænket skaft, dvs. Diameteren af skaftet på en sådan boremaskine er mindre end diameteren af selve skæredelen. Men boret har også brug for en anstændig effekt (fra 800 W); at dreje sådanne bor er ikke let for en motor. Og det er tilrådeligt, at borepatronen har en nøgle og ikke en hurtigspændepatron, da klemmen er mærkbart kraftigere.
Huller med store diametre kan kun laves på specielle maskiner; sådanne bor har et konisk skaft, ikke et cylindrisk skaft som almindelige. Skaftet har 5 koniske størrelser. Og jo større diameter boret er, jo større er keglen (skaftet). For eksempel har bor fra 6-10 mm den første kegle, 12-22 mm - den anden, den største - den femte.
Der findes også bor, der kan bore med koniske bor, for eksempel producerer firmaet Rebir sådan en model. Det er helt muligt at bore et hul op til 22 mm; keglen af en sådan boremaskine vil være den anden. Denne model er også udstyret med en borepatron til konventionelle cylindriske bor, dens effekt er 1200 W.
Koniske bor til metal
Hvordan bores metal korrekt? Dette skal gøres ved lave hastigheder (op til 1000/min), ellers vil borene hurtigt rulle (kedelige). Du skal starte forsigtigt; du kan først bruge et centerstempel, så boret ikke bevæger sig i begyndelsen af boringen.
Pris for bor: kan være helt anderledes. For eksempel koster en billig 6 mm boremaskine 15 rubler, og en tysk boremaskine af høj kvalitet koster 50 rubler; en hårdmetalboremaskine kan koste endnu mere. Koniske er mærkbart dyrere end cylindriske, 6 mm god kvalitet kan koste mere end 100 rubler.
I dag burde det ikke være svært at købe boremaskiner. Dette kan gøres både i værktøjsbutikker og via internettet.
Metalbearbejdning er en af de ret komplekse operationer. Boring kan være påkrævet ved reparation af lokaler eller din egen bil, samt fremstilling forskellige designs på sommerhus. Som med alle andre huller skal vi bruge en håndboremaskine, som kan suppleres med forskellige ekstra enheder. Selvom en boremaskine er et meget populært og efterspurgt værktøj, tilgængeligt i næsten alle hjem, kræver det betydelig erfaring med metalbearbejdning. I vores artikel vil vi tale om metalboring, bor og nogle af funktionerne i denne arbejdskrævende proces.
Boring af huller i metal er en speciel teknologi, der involverer fjernelse af et bestemt lag materiale på grund af borets samtidige rotations- og translationsbevægelse. Det er nødvendigt at fastgøre boret i en position, så boret ikke bevæger sig under drift. Dette er hovedbetingelsen for korrekt og sikker udførelse af arbejdet. For at sikre, at boreaksen er i en fast position, kan du bruge en af de mange enheder, som vil blive diskuteret nedenfor.
Vi får brug for følgende værktøjer til arbejde med metal:
Det vil være umuligt at opnå succes i det planlagte arrangement uden den passende øvelse. Valget af dette element er et meget vigtigt punkt, fordi forskellige øvelser er valgt baseret på metallets egenskaber samt diameteren af det fremtidige hul. Bor er normalt lavet af højhastighedsstål. De mest almindelige er produkter fremstillet af stålkvalitet R6M5. I nogle tilfælde bruges koboltadditiver til at øge borets holdbarhed og slidstyrke. I dette tilfælde står bogstavet K i produktmærkningen hårde metaller der anvendes bor udstyret med en lille lodde på spidsen, hvilket sikrer påkrævet niveau boremateriale.
Du skal vide, at ikke alle bor er i stand til at lave præcis de huller, du har brug for. Således angiver producenten normalt de relevante oplysninger i brugsanvisningen. For eksempel bor et hul stor diameter en boremaskine, hvis effekt er 700 W, virker ikke. Dette udstyr er trods alt designet til at skabe et hul med en maksimal størrelse på 13 mm i diameter.
At bore i metal er endda svært for mange mennesker erfarne håndværkere. En årsag er den fysiske kompleksitet af selve processen. Det er trods alt nødvendigt at holde en tung boremaskine i en ret vinkel i en klart fast position i lang tid. Du kan dog altid bruge ekstra tilbehør designet til at gøre hele processen lettere.
I byggeforretninger Du kan købe følgende mekanismer til vinkelret boring af huller i metalprodukter:
Konduktører er ekstremt populære; det er med deres hjælp, at specialister laver huller i produkter. Selve mekanismen er en slags kasse, praktisk at holde, i hvilken styrebøsninger er placeret. Velegnet til arbejde med bor med forskellige diametre. Bøsningerne er lavet af meget durum varianter metal, meget hårdere end selve boret. Derfor er der ingen grund til at bekymre sig om, at de bliver beskadiget, når du arbejder med en boremaskine.
Du skal bare placere jiggen over placeringen af det fremtidige hul, der tidligere er markeret med et midterstempel, og tænd derefter for boret. Boret vil være solidt fastgjort af bøsningerne, så det vil ikke bevæge sig væk fra den givne retning. Jiggen anses for at være særlig anvendelig ved boring af cylindriske former, for eksempel rør, da spidsen af boret konstant glider af rørets runde form.
Du kan også købe vejledninger til håndbor- Dette er en nyttig støttemekanisme, hvor boret er fastgjort ved nakken for at opnå ubevægelighed under drift. Sålen, der holdes af den frie hånd, monteres på selve emnet. I denne situation bevæger værktøjet sig udelukkende lodret uden den mindste afvigelse eller forvrængning.
Udgivet i øjeblikket universelle designs, udstyret med en hjørneholder. Takket være dette kan du bore huller med en boremaskine selv i en vinkel. Sandt nok, i tilfælde af metal, er det meget vanskeligt at bore i en vinkel ved hjælp af guider, da laterale overbelastninger næsten øjeblikkeligt bryder boret. Derfor skal du være forsigtig, når du køber et produkt lavet af solidt metal.
En anden enhed, der forenkler hulfremstillingsprocessen, kaldes et stationært stativ. I sin kerne er dette udstyr en noget forenklet boremaskine, dog med mindre funktionalitet, men også væsentligt lavere omkostninger. Boret bevæger sig langs stangen ved hjælp af et håndtag. Klemmer eller skruestik bruges til at fastgøre emnet. Med hensyn til borekvalitet er denne enhed en størrelsesorden højere end dens andre konkurrenter. Men prisen er også højere sammenlignet med jigs eller guider.
Processen med at bore huller i metalprodukter adskiller sig væsentligt afhængigt af emnets tykkelse. Dybe huller er meget sværere at lave sammenlignet med almindelige. Til sådanne tilfælde bruger specialister drejebænke, og det er arbejdsemnet, der skal rotere, og ikke selve boret på maskinen. En vigtig pointe er fjernelse af affald og spåner fra delen, samt køling af boret.
Det er naturligvis usandsynligt, at du vil være i stand til at bruge en drejebænk derhjemme. Den eneste udvej er at købe boreguider, som er beskrevet ovenfor. Borelængde er stor betydning, da boret kun kan lave huller to tredjedele af sin længde. Så du skal købe en lang boremaskine, men stærk nok til at den ikke går i stykker under påvirkning af enorme overbelastninger.
Hvis der ikke er nogen guider, kan du prøve at bore uden dette udstyr, hvis du er sikker på dine evner. Det er dog strengt forbudt at ændre borevinklen, da dette kan ødelægge både boret og emnet fuldstændigt.
Vi må under ingen omstændigheder glemme køling og fjernelse af spåner. Den nemmeste måde er at bruge sæbevand, hvori du først skal dyppe spidsen af boret. Nogle eksperter anbefaler at belægge boret vegetabilsk olie eller svinefedt. Dette vil betydeligt reducere produktets friktion på metallet og vil som et resultat have en meget positiv effekt på afkølingen af boret.
Hvis vi taler om at udvinde spåner, så skal dette ske med regelmæssig frekvens, periodisk fjernelse af boreaffald. Den nemmeste måde er at vende emnet, så spånerne under påvirkning af tyngdekraften frigør hullet. Hvis produktet er meget tungt, bruges der improviseret udstyr, herunder kroge eller magneter. Ellers kan spånerne tilstoppe rillerne på boret, hvilket efterfølgende vil føre til blokering af rotation, samt til brud på boret.
Bore stort hul i metal er det endnu sværere end at lave et dybt hul. Der er flere tilgange: Brug enten et konisk bor til at lave et hul med stor diameter i metallet i flere tilgange, eller brug en speciel krone. Pris keglebor meget høj, mens effektiviteten er lavere end en krones.
Derfor siger eksperter, at det er mere korrekt at bore metal ved hjælp af en krone. I den centrale del er der et bor, mens der i kanterne er en skæreflade med skarpt slebne tænder. Takket være boret er kronen fastgjort i én position og bevæger sig ikke under drift. Boring udføres ved lave hastigheder af boret, og alt skal gøres meget omhyggeligt og omhyggeligt for ikke at beskadige kronen.
I dag har enhver hjemmehåndværker det nødvendige værktøj til at skære metal, bore og strippe. Men hvad hvis du skal bore et hul med stor diameter? Det maksimale tværsnit af en konventionel boremaskine til en håndholdt elektrisk boremaskine er trods alt kun 20 mm.
Der er flere måder at bore et hul på med en diameter større end 20 mm. Til dette bruges specielle enheder:
Til denne metode skal du bruge et lille tværsnitsbor (5-6 mm er nok), samt en fræser eller en brugt slibeskive (svarende til eller lidt mindre end hullets diameter) til en vinkelsliber . Muligheden er mere arbejdskrævende, så det tager meget mere tid.
På et metalemne tegnes 2 cirkler med en blyant:
Langs den 2. cirkel er det nødvendigt at markere 2 steder på modsatte steder og bore huller med et 6 mm bor. Fra de resulterende åbninger langs den tilsigtede linje skal du trække dig tilbage cirka 3 mm og igen markere stederne til boring. Der bores huller langs hele omkredsen. Om nødvendigt kan de resterende sektioner skæres med en mejsel.
Hullet vil være takket, så det skal bores ud. Dette kan gøres med en elektrisk boremaskine med en skærer, men det er meget mere praktisk med en slibemaskine, der bruger slibeskiver med en passende diameter. Ved hjælp af en kværn kan du hurtigt og jævnt bore et hul til den ønskede diameter.
Derfor bør du ikke smide brugte slibeskiver til slibemaskiner med en diameter på endnu mindre end 45 mm - de kan altid være nyttige på gården.
For at forbedre metallets grundlæggende egenskaber hærdes det ofte. Denne teknologi indebærer at øge hårdheden af produktet på grund af stærk opvarmning af metallet og dets hurtige afkøling. I nogle tilfælde efter varmebehandling du er nødt til at bore noget. Ved at øge denne egenskab bliver det vanskeligere at bore hærdet metal. Lad os se nærmere på alle funktionerne ved at bore hærdet stål.
Det udbredte spørgsmål om, hvordan man borer gennem hærdet stål, kan være forbundet med, at værktøjet, når man bruger konventionel teknologi, hurtigt bliver sløvt og ubrugeligt. Det er derfor, du skal være opmærksom på funktionerne ved boring af hærdet legering. Blandt teknologiens funktioner bemærker vi følgende punkter:
Om nødvendigt kan du lave en boremaskine til hærdet stål med dine egne hænder, hvilket kræver vist udstyr og færdigheder. Men i de fleste tilfælde bruges en købt version, da den vil klare opgaven bedre ved skæring af hærdet stål.
Den pågældende teknologi har et ret stort antal funktioner, der skal tages i betragtning. Boring af hærdet metal udføres under hensyntagen til følgende punkter:
Der er de fleste forskellige metoder skære hærdet stål. Nogle af dem forenkler behandlingen betydeligt. Kun ved at tage højde for alle nuancer kan kvaliteten af det resulterende hul forbedres.
Til arbejde med hærdet stål, mest forskellige teknologier. De mest almindelige teknologier er kendetegnet ved følgende funktioner:
Derudover købes der ofte en punch for at nå dette mål. Det kan bruges til at lave et lille hul, som vil forenkle yderligere boring.
Ved boring gennem hærdet stål opstår der alvorlig friktion. Derfor anbefales det at købe og bruge forskellige smøremidler. Blandt funktionerne i denne behandlingsmetode bemærker vi følgende punkter:
Specialolie forenkler ikke kun boring, men forlænger også levetiden på det anvendte værktøj.
Dette skyldes, at olie kan reducere temperaturen på skærkanten.
Vrid øvelser, som er repræsenteret af en lodret stang med to riller, er blevet ret udbredt. På grund af det specifikke arrangement af rillerne dannes en skærende kant. Blandt funktionerne i valget bemærker vi følgende punkter:
I en specialbutik kan du finde næsten alt, hvad du behøver for at udføre arbejdet. Men de ret høje omkostninger ved produktet og nogle andre faktorer bestemmer, at nogle beslutter at lave en boremaskine selv af skrotmaterialer. Lignende arbejde kan udføres, hvis du har det nødvendige værktøj.
Om nødvendigt kan en boremaskine laves af hærdet stål. Blandt de vigtigste anbefalinger til udførelse af sådant arbejde bemærker vi:
For at reducere graden af overfladebearbejdelighed tilsættes olie. Dette sikrer langsigtet forarbejdning på grund af reduceret friktion og lavere temperatur.
Afslutningsvis bemærker vi, at forarbejdning af hærdet stål udelukkende bør udføres med brug af specialværktøj. Arbejdet kræver en boremaskine, da en manuel en ikke giver dig mulighed for at få det nødvendige hul.
Boring er en af de hyppigst udførte operationer af hjemmehåndværkere. Og enhver mester har stødt på problemer ved boring, især hvis arbejdet er sart. Og sart arbejde forekommer oftest: boret mangler en halv millimeter - møbeldøren er skæv eller en simpel håndklædekrog på badeværelset er skæv, og det er umuligt at bore om: fliserne er netop lagt. Grace og "oakiness" er uforenelige, så du skal vide, hvordan du borer korrekt med en boremaskine.
Med hensyn til elektrisk sikkerhed hører kommercielt tilgængelige elværktøj til klasse II: dobbeltvirkende isolering, brug uden ekstra jording, dvs. En sådan boremaskine kan sættes i en almindelig, ikke-europæisk stikkontakt gennem en adapter. På "jernbasarer" kan du finde klasse I ("industrielt") værktøj med en jordforbindelse på en metalkasse. Det er farligt at bruge det i hverdagen, og dets borepatron bruges oftest til en boremaskine med et konisk skaft (Morse taper), uegnet til roterende slagboring. Køb derfor ikke sådan en boremaskine, selvom den er kraftfuld og billig.
Klasse I er angivet på boremaskinens navneskilt, og hvis der ikke er nogen betegnelse, er karrosseriet helt eller delvist plastik, og ledningen med Euro-stik er et klasse II-værktøj. Klasse III - et elværktøj med en driftsspænding på op til 42 V (lavspænding) kan genkendes på klassebetegnelsen på typeskiltet og på et specielt stik med flade tværgående kontakter. Den er velegnet til hjemmebrug, men ubelejlig: du har brug for en kraftfuld step-down transformer.
Til beskyttelse mod fremmedlegemer og fugt er elværktøj og udstyr mærket med bogstaverne IP (Ingress Protection) med to tal efter dem: den første - fra fremmedlegemer, den anden - fra fugt. Hvis beskyttelsen for en hvilken som helst position er nul, placeres bogstavet X i stedet for det tilsvarende tal. Således kan en IP32 boremaskine bruges udendørs i godt vejr; IPХ2 - kun inde, IP34 - udenfor i tåge og småregn, og IP68 kan fungere under Samum i Sahara og under vand.
Vigtig: det første ciffer 2 betyder, at enheden er fingerbestandig; for eksempel har en husholdningsstikkontakt en beskyttelsesgrad på IP22. Men det betyder på ingen måde, at hvis du griber en borepatron med samme grad af beskyttelse med hånden, mens du arbejder, stopper den af sig selv. IP-standarden er ikke idiotsikker.
Den almindelige tre-kæbepatron er præcis og god til rotationsboring. Når du bruger en roterende slagboremaskine, bliver den hurtigt løs, og selve borepatronen mister nøjagtigheden og kan helt svigte: knastmekanismens gevindløb brister. Til arbejde på hårde, sprøde materialer er trekæbepatronen velegnet til lejlighedsvis brug eller med et diamantbearbejdningslegeme i rotationstilstand.
I en borepatron med hurtig udløsning (du kan genkende den på dens bølgede plastikkrave) er boret fastspændt af en spændetang. En sådan spændepatron holder bedre på boret under slag-rotationsboring, men er mindre nøjagtig og er til ringe nytte til sart arbejde. Kraftige boremaskiner er udstyret med en to-sleeve spændepatron– fastspænding og løsnelse udføres af forskellige ringe.
SDS-patronen (Steck-Dreh-Sitzt, tysk "inserted-turned-sits" eller Special Direct System, special direct system, engelsk) blev opfundet af Bosh. SDS er ideel til konstruktionsarbejde: systemet med formede riller, se figur, fikserer arbejdselementet helt sikkert efter princippet om et kinesisk puslespil; udskiftning af boret sker med kun to lette bevægelser.
Desværre er SDS ikke egnet til metalbearbejdning og tømrerarbejde: centreringsnøjagtigheden af boret er utilstrækkelig. En adapter fra en tre-kæbepatron til en SDS giver ingen mening: den vil blive løs af vibrationer, ligesom en almindelig boremaskine. Derfor er SDS-boret inkompatibelt med det konventionelle arbejdsværktøj.
Bemærk: Der er tre typer SDS pasform: SDS+, SDS Top og SDS Max. SDS Top bruges sjældent, som en mellemliggende og generelt mislykket mulighed; SDS+ er designet til enhåndsværktøj, der vejer op til 5 kg; SDS Max – til tunge tohånds.
Køb af en slagboremaskine til almindelige værker, ingen grund til at spare på strøm. Strømreserve er nødvendig for at skabe det nødvendige drejningsmoment ved lave hastigheder. Ydre egenskaber en kommutatorelektrisk motor med sekventiel excitation brugt i øvelser er tæt på ideel, men laveffektmotoren ved lave hastigheder overophedes fra den høje strøm. Det er også tilrådeligt at købe, hvis det ikke er inkluderet, et frontglidehåndtag.
Den maksimale hastighed på boret er også vigtig. Diamantværktøjet bliver bogstaveligt talt "ædt op" foran vores øjne ved en rotationshastighed på mindre end 1600-1700 rpm; dens normale driftshastighed er fra 2500 rpm. Hårdmetalværktøj kræver mindst 1500 rpm. Hvis du støder på en boremaskine ved 600-1200 rpm, er dette et specielt værktøj til arbejde generelle formål uegnet.
Til præcisionsarbejde Til metal er en simpel boremaskine med lav effekt med kun rotation bedst - 120-200 W. Et stativ, der forvandler boret til en bordboremaskine, vil være meget nyttigt. Og hvis du også punge ud for Roterende bord til sengen, så vil det være muligt at fræse små dele med en tandbor.
Akku boremaskine hjemme handyman nødvendigt i to tilfælde:
I hvert fald kære professionel øvelse Med lithium batteri og dens opladningstid på 10-20 minutter vil næppe betale sig selv. Dette er en mulighed for fagfolk, der arbejder hele skift dag efter dag. Et almindeligt alkalisk batteri, der oplades på 4-8 timer, vil passe til dig. I ekstreme tilfælde kan du "pumpe det op" til et hul eller to på en halv time.
Alt ovenstående kan reduceres til følgende anbefalinger:
Følgende typer bor er mest almindeligt anvendt:
Borslibning
Borslibning
Selvslibning af bor er acceptabel til spiralbor og fjer. De første slibes med en diamantfil - de er lavet af værktøjsstål. Billige sæt kan laves af almindeligt kulstofstål; deres fjer kan rettes med en almindelig fil.
Spiralbor slibes med et smergelhjul (carbid - diamant) ved hjælp af en enhed - en kile med en vinkel på 180 grader minus halvdelen af slibningsvinklen. Så med en slibningsvinkel på 120 grader er kilevinklen nødvendig ved 30 grader. I hypotenusen (skrå side) af kilen laves et langsgående hult eller blindt hul, hvori boret drejes jævnt ved slibning. Den bedste slibning opnås med et fint (“fløjl”) håndholdt smergelhjul, se fig. under.
Behøves til forskellige materialer forskellige vinkler boreslibning. Metal bores oftest med bor med en slibevinkel på 116 grader, beton og sten - 90 grader, træ - 60-90 grader. Præcise vinkler og metoder til slibning af bor forskellige typer for forskellige materialer kan findes iledninger.
Carbidlegeringer til bor er lavet baseret på bor, wolfram eller zirconiumforbindelser. De billigste er bor-baserede, men sådan en boremaskine vil tage beton med stort besvær og slides hurtigt. Sådanne øvelser er markeret "med sten". Bor med dem dekorative materialer Det kan du ikke - hullets kanter vil skåres. Wolfram- og zirconiumforbindelser adskiller sig primært i deres holdbarhed: zirconiumforbindelser holder længere. De koster mere i overensstemmelse hermed.
Ved boring skal hullernes placering markeres. For metal gøres dette med en centerstanse, og for glas, keramik og sten - enten med en speciel diamantcenterstanse, eller med en halv pobedite-rulle fra en gammel glasskærer, klemt fast i en hjemmelavet holder. Mærkning (mere præcist, ridsning med rotation) hulmærker i skrøbelige hårde materialer skal foretages manuelt. Lad os nu gå direkte til boreteknologi.
Boring af metal med normal viskositet udføres ved middel borehastighed, 400-1000 rpm afhængig af hullets diameter: 400 omdrejninger - maksimalt for konventionel boremaskine borediameter 13 mm; 1000 – med en diameter på 3 mm. Ved mindre diametre reduceres hastigheden igen til de samme 400 rpm for 1 mm.
Vi mener maksimal hastighed i tomgang. Under boringsprocessen vil regulatoren selv reducere dem i henhold til værktøjsfremføringen, dvs. alt efter hvor hårdt du læner dig op af det. Valg af foder ved manuel boring efter vægt kræver en vis færdighed: Hvis foderet er for lavt, vil der dannes krummer, hullet ender med ujævne vægge. Og fra de samme krummer vil boret overophedes og hurtigt blive kedelig.
Hvis foderet er for stort, vil der dannes såkaldte drænspåner - tykke, krøllede i en spiral. Resultatet er det samme. For at udvikle serveringsfærdigheder hurtigere, har du endda brug for små huller bor med to hænder, med glidehåndtag. Chipsene skal være tynde og skrøbelige. For stål 42 og 44 (almindelige konstruktionsstål) er spåner med en blålig anløbsfarve acceptable.
Bronze og nogle typer duralumin kræver særlig opmærksomhed: de producerer slet ikke skyllespåner, og duralumin mister kraftigt styrke, når de opvarmes over 160 grader. Det er tilladt at overvåge bronze ved dens anløbning: dens udseende er uønsket. Duralumin skal afkøles med væske maskinolie: Koger det, skal du lettere trykke på det.
Du kan indstille tomgangshastigheden ved at klikke på regulatoren. Hvis boret er på 2800 rpm, og regulatoren giver 14 klik fra kant til kant, så er 1 klik 200 rpm. Regulatorens justeringskarakteristik er ikke altid lineær, så du skal omhyggeligt overvåge boreprocessen og derefter foretage den nødvendige korrektion: ved, ved hvilke klik på dette særlige værktøj du skal bore et givet materiale.
Bemærk: Ved boring i stål og messing er smøring ikke nødvendig, det vil kun forhindre dannelsen af korrekte spåner.
For de samme materialer, men pladematerialer, så boring ikke fører til bøjning af pladen, kan to metoder anbefales:
Men en radikal måde at få et bredt hul i en tynd metalplade med en almindelig boremaskine er først at bore et hul med en diameter svarende til tykkelsen af arket, derefter i et eller tre trin udvide det til diameteren af den nødvendige hul minus dobbelt tykkelse af metallet, og bor rent. Hvert efterfølgende hul skal være bredere end det foregående med to gange tykkelsen af metallet. Den maksimalt tilladte diameter er 5-6 metaltykkelser. Det vil sige, at i et 2 mm ark kan du bore et hul med en diameter på 13 mm, og det bliver rundt, og ikke som en trekant med stærkt udjævnede hjørner.
Aluminium er et blødt metal, meget tyktflydende og smeltbart: dets smeltepunkt er kun 660 grader. På grund af dette, når der bores, kan det smelte på skærkanten, hullet vil sprede sig, dets kanter vil bule, og boret vil bide. Derfor, når du borer i aluminium, skal hastigheden være halvanden gang mindre end for andre metaller, afkøl boret med flydende maskinolie, emulsion eller vand, og foder værktøjet lidt efter lidt uden forstyrrelser.
Boret til aluminium skal være skarpt, fabriksslebet eller slebet på en speciel maskine. Håndslebne bor er ikke egnede til aluminium.
Rustfrit stål bores på samme måde som konstruktionsstål, men med et solidt hårdmetalbor slebet til metal. Sådanne bor er meget skrøbelige, så værktøjet skal fremføres let og uden den mindste forvrængning. Det er bedst at bore med en laveffekt præcisionsboremaskine i et stativ.
Industrielt træ bores med et spiralbor eller et fjerbor, slebet til at ligne træ. Tætte træsorter (eg, bøg, valnød) kan bores med et kernebor og et centreringsbor. Boreomdrejninger er 400-600 for et spiralbor og 200-500 for fjer og kroner.
Boring plastik vinduer, MDF, plastfliser og poleret træ fremstilles enten med et specielt træbor (med formet slibning og en centrerende gevindkegle) eller med solide fjerbor. I sidstnævnte tilfælde bores et centreringshul på 3-5 mm på forhånd; den kan bores med en almindelig boremaskine. Omsætningen er den samme som for industritræ; Fodringen er let, uden tryk.
Betonboring udføres specielle øvelser på beton med superhård lodning eller liner, ved slag-rotationsmetode ved medium eller 2/3 af borets maksimale hastighed. Bedste mulighed– SDS øvelse. Hvis der bores armeret beton, fører boret, der rammer armeringen, oftest til dens skade: den hårde spids bliver skåret. Derfor, før du borer armeret beton, er det stærkt tilrådeligt at bestemme placeringen af armeringen ved hjælp af en armeringsdetektor; Denne enhed fungerer efter princippet om en metaldetektor.
Boring af huller i væggene til stikdåser udføres med en stenkrone (til murstensvægge) eller beton, med de samme forholdsregler i tilfælde af armeret beton. Hvis hullet er boret med en krone uden centreringsbor, påføres det tæt, uden forvrængning, på væggen, presset, og med skarpt, hurtigt tryk tændes boret.
Der er et særligt værktøj og teknologi til gennemboring af vægge, men dette er genstand for en separat beskrivelse.
Hvordan man borer fliser er uden overdrivelse en hel videnskab. Materialet er dekorativt; afhugning af hullets kanter er uacceptabelt. De borer i allerede lagt fliser, så revner er også uacceptabelt. Boret kan nemt glide på en glat overflade, hvilket igen er uacceptabelt. Boring - kun ved rotation.
Boring af keramiske fliser udføres som følger:
Porcelænsfliser bores på samme måde som keramiske fliser. Borehastighed er maksimal, undtagen for boring med et cirkulært bor; servering – let, minimal. Det er tilrådeligt at sørge for kontinuerlig afkøling arbejdsområde vand. Du kan ikke køle fliserne med olie - ved opvarmning kan det ødelægge den dekorative overflade.
Boring af keramik med en cirkulær boremaskine kræver særlig omhu og stabile hænder: fejljustering er uacceptabel, og boret er ikke afbalanceret. Selv erfarne arbejdere skal bore med en cetrobur med begge hænder og placere det forreste håndtag på boret. Omdrejningerne er højere, men ikke mere end 900, pga med store, vil et ubalanceret bor bryde hullet og afhugge dets kanter.
Video: hvordan man borer fliser
Glas, granit og andre breccierede (kornede) hårde sten med kvarts indeslutninger bør bores med et diamantbor. Dette er et job for en es og virtuos inden for boring. En laveffekt præcisionsbor er indstillet til maksimal hastighed, prøvet på, justeret vandret og lodret med øjet, tændt straks "fuldt" og langsomt, jævnt indsat boret i materialet. Tryk og forvrængning er uacceptabelt.
Hvis stykket, der behandles, kan lægges på et bord, kan glas og sten bores fra sengen ved hjælp af den gamle egyptiske metode: kobberrør med kvarts (ikke skal) sand:
Bemærk: Du får ikke den nøjagtige diameter, men du får en mat plet rundt om hullet.
Hvis et stykke rør kan lægges i midten eller fastspændes i en skruestik, så er det bedre at bore med et præcisionsbor fra sengen. Hvis du skal bore efter vægt, skal mærket efter udstansning udvides til en diameter, der overstiger tykkelsen af borebroen. For metal kan dette gøres med en hårdmetal boremaskine, roterer den med fingrene med let tryk; på PVC - med spidsen af en pennekniv.
Derefter indsættes spidsen af hovedboret i hullet med boret slukket, værktøjet nivelleres og prøves på, som ved boring af fliser, trykkes let og tændes for boret, hvorved hastigheden gradvist øges. Hvis huldiameteren er mere end 1/5 af rørdiameteren, bores der først et centreringshul på 2-4 mm i diameter. Generelt, med nogle færdigheder, er boring af huller i rør ikke en vanskelig opgave. Du skal bare være forsigtig: Når du borer, mens den hænger, kan boret, hvis det sprøjter, beskadige væggen eller møblerne.
Er det muligt at bore firkantede huller? Ja, det kan du, hvis du bruger en boremaskine i form af den såkaldte Renault-trekant - enkleste figur, som matematikere siger, af konstant bredde. Renault bor leveres komplet med en fikseringsramme; den er fastgjort til boret med en stang og klemme. Hullets hjørner vil være afrundede, men det ubemærkede område af hullet vil kun være 2%.
Du kan dog kun bore firkantede huller med en boremaskine i træ, krydsfiner og ikke særlig slidstærk plast: sådan boring kræver meget kraft, og der opstår enorme sidekræfter på værktøjet. Firkantede huller i metal bores på specielle maskiner, men keramik og sten kan slet ikke bores på denne måde: laterale kræfter vil rive delen i stykker.
Bundlinie
På en eller anden måde er det en simpel sag at gennembore et klodset hul med en boremaskine. Men at bore et glat, rundt og pænt hul er et job for en rigtig mester, vidende, intelligent og med dygtige hænder.