Ventilation i væg udført i porebeton. Optimal ventilation af et hus lavet af gasbeton. Sådan bygger du et klimavenligt hus

Hovedelementet i det naturlige ventilationssystem til boliger er de generelle bygningsventilationskanaler, hvorigennem stillestående og forurenet luft fjernes fra lokalerne. I lejlighedsbygninger ventilationskanaler er nødvendigvis konstrueret under opførelsen af ​​et hus; de udføres fra kælderen til bygningens tag og har adgang til alle lejligheder.

Under opførelsen af ​​private huse, lægning ventilationskanaler der er ofte lidt opmærksomhed. De sparer på luftudvekslingssystemet, erstatter det med rør og tildeler utilstrækkelig plads i væggen til at lægge ventilationskanaler. Dette fører til luftstagnation og kan være usikkert ved brug af gasvarmekedler.

I dette materiale vil vi fortælle dig, hvordan du laver mursten, skumblokke og luftbeton med dine egne hænder.

Naturlig ventilationskanal i et privat hus: placeringsregler

Ventilationskanalerne er en emhætte naturlige system ventilation. Luftstrømmen ind i den udføres gennem lækager af vinduer og døre samt gennem specielle kanaler i væggene. Luft fra gaden passerer gennem alle rum og ledes ud i en fælles husventilationskanal, som har forgreninger i hele huset.

I et privat hus lavet af mursten eller luftbeton skal der lægges ventilationskanaler til følgende rum:

• badeværelse;
• badeværelse eller brusebad;
• køkken;
• garage;
• kælder;
• fyrrum.

Det er i disse rum, at der er et højt indhold af fugt, varme og forskellige forurenende stoffer i luften. For sikkerhedens skyld, Særlig opmærksomhed Der skal lægges vægt på ventilation af kedelrummet og tilstødende rum - gasakkumulering forekommer på dette sted.

Luftkanaler i et murstenshus

At lægge murstensventilationskanaler er den mest almindelige måde at organisere luftudveksling på i private hjem. Mursten falder ikke sammen under påvirkning af varm luft, snavs dannes ikke på væggene, og fugt sætter sig ikke, så materialet bruges ofte til at organisere skorstene og luftkanaler.

Ventilationskanalen er en holdbar lodret design, der strækker sig til et niveau over taget. Det er vigtigt at organisere sig i minen konstant bevægelse luftmasser, for at gøre dette, undgå vendinger og uregelmæssigheder inde i luftkanalen.

Mursten til ventilationskanaler er modstandsdygtig over for fugt og varm luft. En blanding af sand og cement fortyndet med vand bruges som fastgørelsesløsning.

Mål er normalt 12x15 cm, for murstenskonstruktioner— 12×25 cm. Vægtykkelsen bør ikke være mindre end 10 cm. Da den murede ventilationsskakt har tung vægt og skaber en stærk belastning, er den installeret direkte på bygningens fundament.

Stadier af arbejdet med at lægge murstensventilation

Installationsproces murværk gør det selv ved hjælp af en skabelon, der kan laves af krydsfiner eller spånplader. Denne del har en firkant eller rektangulær form, afhængigt af tværsnitsformen af ​​den fremtidige luftkanal. Skabelonens længde er 8-10 mursten tyk.

Murstens ventilationskanaler lægges fra hjørnet af væggen. Den første luftkanal skabes efter at 2 lag mursten er lagt. For at styre skabelonen, mens du arbejder, skal du indstille den lodret ved hjælp af et lod. Der skal efterlades en afstand på en murstensbredde mellem de to kanaler.

Murstenene skal monteres ende mod ende, og overskydende mørtel skal fjernes med en spatel. Rækkerne lægges med en lille forskydning i forhold til forrige række. Efter at have lagt 5-7 rækker mursten ud, er det nødvendigt at overføre krydsfinerskabelonen.
Hvis en skorsten er placeret ved siden af ​​ventilationskanalen, skal der mellem dem være et gennemgående murværk med en tykkelse på 40 cm. Dette vil undgå sammenblanding luftstrøm og indtrængen af ​​forbrændingsprodukter i ventilationssystemet.

Ventilationsskakt i huse af porebeton og skumbeton

Ventilation i et hus lavet af luftbeton har sine egne organisatoriske træk. Porebeton er et uegnet materiale til konstruktion af en mine - det absorberer fugt, gasser og er modtageligt for høje temperaturer. Derfor bør andre materialer og enheder i huse lavet af luftbeton bruges til at organisere luftkanaler:

• udlægning af kanalen og tilstødende murstensvægge;
• foring af akslen med stabile rør lavet af metal, asbest, plastik;
• installation af en galvaniseret kasse beklædt med porebetonblokke.

Murstensventilationskanaler i sådanne bygninger er konstrueret efter samme regler som for murstensbygninger dog skal der lægges særlig vægt på strukturens stabilitet. For pålidelighed er det nødvendigt at fore væggene ved siden af ​​akslen med mursten for at skabe støtte.

Ventilationskanalanordning i gasbetonvæg kan fremstilles ved sleeve-metoden. Den består i at sikre udløbet i den nederste blok og fordele systemet fra denne kanal. Til sammenføjning er luftkanaler installeret i hullerne i luftbetonblokke. Kanaler kan være lavet af plast, asbestcement eller galvaniseret stål. Det anbefales også at isolere den i den øverste del ud mod husets tag.

I nogle tilfælde bruges en anden metode til at lave luftkanaler med egne hænder. I dette tilfælde består systemet af kanaler lagt under loftet i rummene, som smelter sammen i en aksel under husets tag, hvor stillestående luft fjernes. Konstruktionen af ​​en sådan struktur er billigere, men den er mindre effektiv på grund af kanalernes vandrette retning og lav båndbredde. Derudover er denne ordning ikke anvendelig for to- eller tre-etagers private bygninger.

I et privat hus lavet af skumblokke, når du installerer ventilationskanaler, bruges de samme regler som i bygninger lavet af luftbeton. Dette skyldes, at skumblokke er meget ustabile over for fugt og lave temperaturer. Til installation af luftkanaler i sådanne huse bruges rør lavet af PVC, asbestcement og metal samt murstenskonstruktioner.

Krav til organisering af ventilationskanaler og skaktparametre

For effektiv og sikker drift skal ventilationskanaler i mursten og porebetonmurværk opfylde følgende krav:

• Når skakten er installeret over taget i nærheden af ​​rygningen, skal ventilationsudsugningshullet være en halv meter over højden af ​​højderyggen.
• Hvis emhættens åbning er placeret 2–3 meter fra højderyggen, kan den ligge på samme niveau som den.
• Når afstanden til højderyggen overstiger 3 meter, skal mundingen være i en vinkel på 10° i forhold til horisonten og med spidsen ved tagryggen.

Tekniske krav kræver obligatorisk organisering af ventilationskanaler i de rum, hvor der ikke er vinduer (badeværelser, toiletter, fyrrum). Det anbefales også at installere en emhætte i køkkenet for at undgå ophobning af damp og røg i luften.

Ventilationskanaler kan fungere effektivt ved lufttemperaturer fra +12 °C udenfor og +20 °C inde i huset. Når strukturen afkøles, bremses processen med ventilation og luftfjernelse, så de dele af skakten, der er udsat for gaden (rør på taget), skal isoleres.

Tværsnittet af skaftet skal være det samme langs hele dens længde for at forbedre trækkraften inde i strukturen. Ved konstruktion af en ventilationskanal til blokke bør bøjninger undgås; rørets hældningsvinkel bør ikke overstige 30° i forhold til væggene. Hvis skaftet er lavet af mursten, skal det lægges så jævnt som muligt, og sømmene mellem rækkerne skal glattes.

I denne artikel vil vi se på, hvordan man laver ventilation i et hus lavet af luftbeton med egne hænder. Porebeton er af ret høj kvalitet byggemateriale, hvilket har mange fordele. Det vigtigste er, at han har lavpris og huse bygget af det er meget varme. Men der er også en ulempe - porebeton absorberer også fugt godt, men dens varmebesparende egenskaber forringes kraftigt.

For at slippe af med alle manglerne skal du sikre luftcirkulation af høj kvalitet i rummene. Det er ikke svært at gøre det selv, men du bliver nødt til at studere alle anbefalinger og nuancer. Ellers vil systemet ikke fungere korrekt.

Hvorfor har du brug for et ventilationssystem?

Du kan være interesseret i:

Før de begyndte at implementere metal-plastik vinduer, strækloft og en række damptætte materialer til vægdekoration, var der praktisk talt ikke behov for tvungen ventilation. Som regel, Frisk luft trængte ind gennem utætheder og revner i trærammer, og overskydende fugt, absorberet af mursten (eller træ), kom gradvist ud.

Tak til moderne materialer Vores liv bliver mere behageligt og enklere, men nye problemer dukker op. Der er behov for at skabe ventilation i et privat hus lavet af luftbeton. De fleste husejere glemmer ikke at beskytte væggene med uden for fra virkningerne af nedbør.

Porebeton har mange fordele. Men høj dampgennemtrængelighed pålægger visse nuancer, som løses ved korrekt etableret luftudveksling. For at et hus lavet af dette materiale skal behage dig så længe som muligt, skal du installere en pålidelig ventilationssystem. I denne artikel vil vi tale om ventilationsenheden i et hus lavet af luftbeton.

Typer af ventilationsanlæg

Ventilation af et hus lavet af gasbeton skal sikre normal luftudveksling ikke kun i rum med høj luftfugtighed (badekar, toilet, køkken osv.), Men også i andre rum. Der er flere typer ventilation, der kan installeres i en boligbygning lavet af luftbeton:

Passiv ventilation virker på grund af den naturlige luftstrøm gennem ventilationskanaler i forskellige sektioner. Den blandede ventilationsordning omfatter specielle enheder, der aktiverer luftbevægelser i særligt farlige områder. Til tvungen implementering tilføre ventilation- der er installeret en ventilator i den fælles kanal, som aktiverer bevægelsen af ​​luftmasser. I indblæsnings- og udstødningssystemet reguleres luftens ind- og udstrømning ved hjælp af en rekuperator.

Priser for byggeydelser

Stadier af skabelse af ventilation i et hus lavet af luftbeton

Vores firmas specialister vil udføre ventilation i dit hjem i flere faser:

Udformningen af ​​rørføring, valget af deres diameter og placeringen af ​​naturlige ventilationsventiler bør beregnes af en person med stor erfaring i sådant arbejde. På forkert placering og montering af ventilationskanaler kan der forekomme træk og fugt.

I modsætning til naturlig ventilation, justerbare systemer nemmere at beregne. Forceret ventilationsanlæg kan indgå i systemet smart hus. De vil aktiveres, når luftfugtigheden stiger, eller for at bringe frisk luft ind på bestemte tidspunkter.

Indløbsåbninger er installeret i soveværelser og stue. Frisk luft tilføres lokalerne gennem præparerede skakte. Til deres installationsbrug plastik rør. Der er monteret stikkontakter i badeværelse, køkken og toilet. Den rå luft fjernes gennem et kombineret rør. Den er isoleret og monteret på taget.

Nogle gange er ventilationskanaler monteret i et pansret bælte. Men det er ikke det meste Den bedste beslutning. Dette reducerer ventilationssystemets vedligeholdelsesevne.

For at mindske risikoen for træk i huset placeres ind- og udløb med stor afstand fra hinanden.

Ofte kan effektiv ventilation opnås ved at kombinere naturlige og forcerede systemer. Hvis ventilationssystemet ikke blev designet før opførelsen af ​​huset begyndte, så hjælper vores specialister dig med at forbedre mikroklimaet gennem hængende kanaler.

Fordele ved et ventilationssystem i et hus lavet af luftbeton

Korrekt fungerende ventilation i et hus lavet af gasbeton hjælper med at eliminere fugt og andre negative faktorer, der forhindrer beboerne i at føle sig godt tilpas. Med alle fordelene ved luftbeton har dette materiale også ulemper, hvoraf de fleste kan løses gennem et korrekt installeret ventilationssystem.

Ventilation i et hus lavet af porebeton fra vores firma betyder komfort, holdbarhed og hygge i dit hjem.

Ofte stillede spørgsmål om at bygge med porebetonblokke

Minimum tykkelse bærende væg Ved bygningsreglementet er 250 mm, selvom det sommerhus. Mindre vægtykkelse er ikke i stand til at modstå tagbelastninger og påvirkning eksterne faktorer, såsom vinden. For helårsbolig i et hus skal det være udstyret med et varmesystem, facadeisolering og ventilation. Til indvendige skillevægge bruges mindre blokke, deres tykkelse er 100 mm.

Efterbehandling af et hus lavet af gasbeton bør tages alvorligt. Porebeton materiale med øget dampgennemtrængelighed. På grund af temperaturforskelle (indendørs og udendørs) dannes der kondens i den. Derfor for udvendig efterbehandling Det er værd at vælge et materiale, der hjælper med at reducere dampgennemtrængeligheden. For det meste budget mulighed efterbehandling er maling. Men i dette tilfælde skal væggene være tæt på en perfekt flad tilstand. Du kan reducere omkostningerne ved at male ved at bruge billig facadespartel. at give hende ønsket farve, tilsæt vandbaseret farve. Den mest rationelle efterbehandlingsmulighed er en ventileret facade ved hjælp af metalplader efterbehandling materialer(blokhus, sidespor osv.). Kæreste - modstående mursten, det er også den mest holdbare og pålidelige.

Når du vælger materialer, er det bedre at vende sig til klassiske pladematerialer. Den mest budgetvenlige, men samtidig pålidelige og holdbare - skifer (asbestcementplade). Et sådant ark kan dog ikke monteres uafhængigt på grund af dets vægt og skrøbelighed; det kræver periodisk behandling mod svamp. Meget praktisk materiale er bitumenskifer (ondulin). Den er nem at installere og overkommelig. I modsætning til metalfliser er den lydløs.

Ja, ved bestilling af byggeri hos vores firma kan du benytte dig af rentefri afdrag. Vi samarbejder også med banker, hvor du kan få byggelån på fordelagtige vilkår.

Da porebeton har en relativt lille vægt, kan du spare penge på fundamentkonstruktion. Hovednuancen er basens stivhed, da der kan opstå revner, når den sætter sig. Før du vælger et fundament, er det nødvendigt at udføre geologiske undersøgelser og bestemme typen af ​​jord. Hvis jorden er hævende eller sandet, altså i bevægelse, så kun strip fundament. Hvis højt niveau grundvand, så er det bedre at vælge monolitisk plade. Men hvis jorden tillader det, søjleformet fundament vil spare budget og tid betydeligt sammenlignet med tidligere muligheder.

Hvis der er gas i fremtiden, så skal kedelskorstenen og ventilationen af ​​kedelrummet ske straks efter gasarbejdernes krav.
Og straks, når du bygger et hus, skal du linje kanalerne. Især skorstenen. Og bedst af alt - alt

Hvis du installerer en ventilator på hver kanal, hvor vil indblæsningsluften så "vises" for at erstatte den fjernede luft?
Du vil ikke holde vinduerne åbne hele tiden...

Hvad angår udstødningskanalerne.
Udover køkken og badeværelser har du også teknisk udstyr. værelser, omklædningsrum. der er noget andet (det er hvad jeg kunne læse af den lille tekst) Disse rum skal på en mindelig måde også ventileres.

Ideelt set med sådanne områder af huset er det bedre at bruge mekanisk ventilation. Der er færre problemer med, om det vil virke eller ej.
Men det kan også være naturligt. Men så vil du ikke kunne klare dig med kanaler til køkken og badeværelse.

Og under alle omstændigheder er det bedre for en specialist at angive alt, der vedrører ventilationssystemet og ikke for en arkitekt. Deres løsninger er altid standard og svarer til forslag fremsat for hundrede år siden.

Ingen vil rigtig fortælle dig noget.
Du skal først forstå alle dine "ønsker". Du giver dem i doser.

Selv nu.
Du skriver, at "...betingede tilstande: sommer, 20 udenfor, 20 inde; ..."
Men skriv ikke noget om regionen, hvor huset skal ligge. Meget vil afhænge af dette.
Lad os antage, at din placering er sådan, at du om vinteren ikke har lavere end -5 og om sommeren ikke højere end +20.
I dette tilfælde er alt meget enkelt. Varm luften op og lad den opvarme om sommeren.

Og bor du et sted, hvor det er -30 om vinteren og +30 om sommeren, så skal du udover varme og ikke varme også have køling.

Etc.

Så...
Information:
Region - Moskva-regionen.
Ønskerne er lavere kapitalinvesteringer, samtidig med at der er mulighed for højere driftsomkostninger (derfor er inddrivelse ikke en mulighed).
Der skal bo 4 voksne og 2 børn i huset
Hus lavet af gasbeton, koldt loft. To etager. Lofter overalt 2,85

Bemærk nu:
1. Jeg vil lave luftskifte i omklædningsrummene gennem overførselsgitre
2. Tilløb - enten gennem et vindue eller igennem forsyningsventiler type KIV, eller gennem indløbsventiler til reservoiret. windows (jeg ville være taknemmelig for råd om dette problem).
3. Hood - en anbefaling er nødvendig (faktisk er det derfor, jeg skrev spørgsmålet).

Spørgsmål:
1. Hvorfor linje kanalerne? Jeg vil bare have en udluftning. kanaler indeni indvendige vægge fra gasbeton. Er det nødvendigt at ærme? Hvad er fordelene?
2. Vedrørende skorstenen - jeg ønsker en skorsten lavet af rustfrit stål, "rør i rør", mellem rørene basalt uld. I stueetagen, i fyrrumet, vil det gå uden efterbehandling. På anden sal, på tværs af badeværelset - vil jeg sy gipsplader op, fliser ovenpå. Gennem det kolde loft - tror jeg også uden noget, bare selve skorstenen. Hvad synes du om denne beslutning?
3. Nå, generelt, hvordan anbefaler du at organisere ventilationssystemet? Hvilke kanalstørrelser skal jeg acceptere? For eksempel, hvilken kanal skal jeg bruge i et badeværelse med et areal på 3-4 m2? Hvilken skal jeg tage til en stue med et areal på 30 m2?

Hej!

Ja, jeg skal fortælle dig ærligt, jeg drømte endda om din ventilation om natten :). Jeg vil først beskrive et par indledende punkter for at gøre det lettere at forstå logikken i mine konklusioner.

Den måde du beskriver, med output til kun én væg, vil bestemt ikke fungere. Grenene er for lange. Derudover, hvis du har et mellemrum under loftet på omkring 100 mm, så er dette meget, meget lille for en luftkanal. Et sådant system er et udseende af ventilation. Kanalerne "bekvemme" til ventilation vil fungere (køkken, for eksempel og fra ovnen), og det er alt. Resten virker simpelthen ikke. Og dette kompenseres ikke af forskellen i tværsnit (grene). Du skal bruge to vægge, det anbefaler jeg stærkt. På taget langs væggene vil der være to store murstensrør, og indeni vil de være nødvendige rør. Det nytter simpelthen ikke at trække fra højre side af huset (på begge etager) til venstre væg. Det vil se ud, som om der er ventilation i højre side af huset, men faktisk vil der ikke være nogen.

Nu om princippet om at organisere tilstrømningen. Se, det nytter ikke noget at lave tilløb i de samme rum, hvor der er emhætter. Tilløbet skal ind i det fjerneste rum fra emhætten, strække til emhætten og strække sig ud :), og det er i denne proces, at garantien er, at luften bliver ren og der ikke kommer træk. Hvis du installerer en indblæsningsluft i et rum, hvor der er en emhætte, så vil luften fra tilførslen straks gå til emhætten, ad den enkleste vej. Og intet vil blive "ventileret" undtagen et træk fra indløbet til emhætten. Derfor er der i køkkener som regel ingen særlig tilstrømning. Og på badeværelser og toiletter. Og omvendt sker tilstrømningen i soveværelser, stuer osv., hvor der ikke er emhætter. Formålet med ventilation er at ændre luften i hele huset et vist antal gange på en vis tid. For at gøre dette lukkes luften i rummene længst væk fra hætterne ind i huset gennem tilløbet, gennem alle ulukkede døre trækkes den til rummene med hætter, og trækkes ud. Dette gælder alle husets rum, undtagen fyrrum (rum med fyr). I dette rum er det tværtimod foreskrevet at lave en separat forsyning og udstødning til dette rum. Så luften i rummet bliver fuldstændig skiftet 4 gange i timen. Og derfor er der i fyrrummet et vindue (til indstrømning, og det er altid på klem), og derfor skal fyrrummet have sin egen emhætte (sin egen separate kanal til toppen, ikke kombineret med de andre i et rør) .

Endnu en gang vil jeg vende tilbage til princippet om ventilation skrevet ovenfor, jeg vil gentage: meningen med ventilation er at ændre luften i hele huset et vist antal gange i en bestemt tid. For at gøre dette lukkes luften i rummene længst væk fra hætterne ind i huset gennem tilløbet, gennem alle ulukkede døre trækkes den til rummene med hætter, og trækkes ud. Du skal gøre det enten sådan her eller i lukkede rum og i alle sammen sin egen tilstrømning og i hver - din arbejder udstødningskanal . Forstår du? Ikke en hybrid løsning, når rummene ikke er lufttætte, har mange emhætter, og mange har lufttilførsel (som du foreslår). Og enten-eller. Hvis du gør det, som du foreslår, vil der ikke være nogen ændring i luften i huset. Det bliver indelukket i højre side, indelukket på anden sal, og der kommer træk i køkkenet :). Tilløbet i sig selv (når det ikke "trækkes" af det nødvendige udstødningsvolumen) virker heller ikke. Det vil sige, hvis emhætten i badeværelset på anden sal ikke "trækker" (og den vil ikke trække, hvis den er "hængt" på venstre væg), så vil der heller ikke være nogen luftstrøm gennem soveværelsesvinduerne. den rigtige mængde, forstår du? Og det vil være indelukket og fugtigt. På højre side (både under og over) kan det føre til kondens og fugt i nederste højre (ifølge planen) hjørne af væggene.

For en sikkerheds skyld vil jeg gentage konklusionen baseret på tilstrømningen. Uanset hvor meget du installerer det, hvis emhætten i huset ikke virker, så virker indblæsningsluften heller ikke. Alt fungerer kun, når de er nogenlunde lige store (tilførsel og udstødning, hvad angår strøm).

Så det ser ud til, at alle de indledende spørgsmål er blevet diskuteret, lad os gå videre til detaljerne. Du skal installere en kanal til køkkenet, en kanal til ovnrummet og en kanal til bruseren på første sal i venstre væg (hvor du ønskede). Du kan have to kanaler i væggen: en ovn og et køkken med bruser, og fra det vil der være to grene til køkkenet og til brusebadet. Ovnen kan ikke tilsluttes. I alt er der to kanaler til venstre og to udtag fra den ene. Til højre, fra badeværelset, skal du føre en kanal til ydervæg. På anden sal, ved siden af ​​denne kanal, vil der være en kanal til anden sals badeværelse. De kan ikke kombineres til én kanal. Og på anden sal i omklædningsrummet vil der være en anden kanal på venstre væg. Ikke indgangen til kanalen, der kommer nedefra, men en separat. Så det bliver sådan her.

• første sal fra ovnrummet;
• anden sal fra omklædningsrummet.

• første sal fra badeværelset;
• anden sal fra badeværelset.

Du kan undvære ventilationskanalen fra omklædningsrummet på anden sal og fylde alt i badeværelseskanalen på anden sal. Så bliver det sådan her.

På venstre væg vil der være tre kanaler i alt:

• første sal fra ovnrummet;
• stueetagen med køkken og brusebad;

På højre væg vil der være to kanaler i alt:

• første sal fra badeværelset;
• anden sal fra badeværelset.

Jeg kan bedre lide denne mulighed, og den er mere korrekt.

I alt vil du på højre væg have to rør, der fører til taget, og på venstre væg vil der også være to rør. Du kan bare ikke fjerne rørene, de vil fryse og lække indeni. De skal stadig isoleres, og denne isolering skal dækkes med noget. Derfor er et rør ofte lavet enten af ​​mursten eller foret med bølgeplader, nogle gange med sidespor, og inde i dette store rør der er isolerede ventilationskanalrør. Og på taget ender man med to rør, og der er 4 luftkanaler i dem. Højden af ​​disse rørs udløb skal styres af nedenstående diagram (højden på rørets udløb vil også være i forhold til afstanden fra tagryggen).

Med hensyn til tilstrømning ville jeg lade punkt 2,3,4 og 5. Ingen behov for køkkenet. Og i ovnrummet skal du bare åbne vinduet hele tiden for ventilation.

Med hensyn til om ventilation vil være effektiv om vinteren og sommeren. Se, uden effektiv ventilation om vinteren ville du have fugtige vægge og fugtig luft. Ja, der er yderligere varmetab til ventilation, men de tages med i varmeberegningen. Din væg er meget god med hensyn til varme, den er taget med en god margin (for Zaporozhye). Med korrekt konstruerede (termiske) vægge og andre strukturer, - god ventilation påvirker ikke vinterkomforten på nogen måde. Hvad angår sommeren. Funktionsventilation "gør" frisk luft i huset. Ikke indelukket. Hvad angår temperaturen på denne luft, er dette ikke et spørgsmål om ventilation, men om væggene (dine vægge er gode, de "holder" både varme og varme). Men det bliver rigtig varmt her om sommeren, så hvis lufttemperaturen er højere end behagelig, bliver du nødt til at bruge aircondition. Det vil sige, dette er ikke et spørgsmål om ventilation, forstår du? Isoler taget godt, så rummet varmes mindre op om sommeren.

Det ser ud til, at jeg har kommenteret alle dine spørgsmål. Nu skal du beslutte dig for, om den placeringsmulighed, som jeg foreslår, passer til dig. Så vil jeg beregne de specifikke sektioner af disse luftkanaler.

Jeg ser frem til dine kommentarer, og spørger, hvis noget er uklart.