Vi laver et to-niveau gipspladeloft med vores egne hænder. To-niveau gipspladeloft: foto af montering på andet niveau Det enkleste to-niveau gipspladeloft

03.11.2019

Gipsplader i dag er det mest populære konstruktions- og efterbehandlingsmateriale, der bruges til at skabe lofter i to niveauer. Når vi ser på fotografierne af loftstrukturer i flere niveauer, tror vi, at det er umuligt at klare sådan arbejde på egen hånd. Faktisk, selvom dette ikke er let, er det ganske muligt. Du har brug for opmærksomhed, nøjagtighed, mindre konstruktionsevner og viden om teori.

Nødvendige materialer og værktøj

Så du har besluttet at lave et to-niveau gipspladeloft i din lejlighed eller dit hus. For at sikre, at arbejdet går hurtigt og problemfrit, skal du forberede alt, hvad du har brug for på forhånd. Du skal bruge følgende værktøjer:

skruetrækker og borehammer;
vandstand og hersker med et niveau, det er bedre, hvis det er mindst 2 meter langt;
polstring ledning;
firkant, målebånd, blyant;
trappestige, konstruktion savheste;
kniv til skæring af gipsplader;
Hammer;
hacksav til gipsvæg.

Typisk laves to-niveauer gipspladelofter for at skabe kompleks belysning. Det betyder, at du bør have et standard sæt værktøjer til elektrisk arbejde.

Materialer og værktøjer, du skal bruge til dit arbejde

Lad os nu gå videre til forbrugsvarer. Du får brug for:

gipsplader;
understøttende profil;
guide profil;
strikkepinde eller U-formede bøjler, afhængigt af afstanden, hvor rammen vil blive monteret til hovedloftet;
metalskruer til gipsvæg i forskellige længder;
hurtig montering, diameter 6 mm.

Mængden af materiale afhænger direkte af loftets areal. Glem ikke, at det er bedre at have noget overskud til overs end ikke at have nok materiale på det mest nødvendige tidspunkt. Køb derfor med en reserve. Dette er især vigtigt, hvis det er første gang, du beskæftiger dig med denne type arbejde: Der vil sandsynligvis blive begået fejl under processen.

Før du begynder at arbejde, skal du beslutte dig for layoutet af det fremtidige loft.

Loftsordninger: at vælge den rigtige

Der er et stort udvalg af designs til lofter af gipsplader i flere niveauer. Mange af dem er meget komplekse og kræver professionelt arbejde af specialister. Vi vil fokusere på simple populære ordninger, som begyndere kan implementere.

Skema et

Den første metode involverer kun at installere en kasse med en baldakin (eller uden den) rundt om rummets omkreds eller i dets individuelle sektioner. Denne såkaldte "ø"-installation er meget nem at implementere og er velegnet til et fladt loft, som blot kan spartles før arbejdet. Det andet niveau bruges normalt til at skjule kommunikation rundt om loftets omkreds eller til at give zoneinddeling til rummet.

Hvis en baldakin er tilvejebragt på det andet niveau, hvori lysledninger eller lamper vil blive monteret, vil dette ikke kun tjene som en opdeler i zoner, men vil også hjælpe på et bestemt tidspunkt at give interiøret den ønskede atmosfære.

Lad os sige, at du laver sådan et loft i soveværelset. Hvis det er nødvendigt, kan du slukke hovedlyset og kun lade ledningen være tændt i siden. Selve ledningen er ikke synlig på grund af visiret, så belysningen vil være svag, hvilket skaber en atmosfære af komfort og romantik.

Ordning af en kasse med en baldakin til skjult belysning

Du kan lave boksen på andet niveau af enhver form - rektangulær, rund, oval, bølget. Det hele afhænger af din fantasi og lyst. Men husk de klassiske regler for boligindretning. For eksempel er de glatte linjer i det andet lag perfekte til et dynamisk design. Hvis indretningen i dit værelse er lakonisk og enkel, så er det bedre at bruge lige linjer i loftets design.

Skema to

Denne metode er nyttig, hvis dit loft er ujævnt, eller der er for mange kommunikationer på det. Derfor vil oprettelsen af det første niveau fra gipsplader være påkrævet.

Typisk installeres loftets bundflade først, og det andet niveau er fastgjort til rammen af det første.

Fastgøring af kassen til rammen af det første lag

Den anden mulighed involverer først at installere kassen og derefter fastgøre en styreprofil til den til loftets hovedplan.

Fastgørelse af det første lag på siden af kassen

Uanset hvilken metode du bruger, vil loftet i to niveauer efter installationen se sådan ud:

Loftboks med lige linjer

Ved hjælp af disse enkle diagrammer kan du vælge den bedst egnede mulighed for et loft i to niveauer, hvilket er nemt at gøre med dine egne hænder.

Installationsproces

Den første fase af arbejdet er markering. Det vil kræve særlig opmærksomhed fra dig, da enhver fejl kan føre til ubehagelige konsekvenser.

Tag et målebånd og en blyant. Bestem et punkt på væggen, der vil blive udgangspunktet for de vandrette linjer i den nederste kant af kassen.
Brug en vandstand til at overføre punkter i forhold til det oprindelige mærke til hvert hjørne af rummet. Brug polstringssnor til at skabe vandrette linjer mellem dem.

Tegning af linjer til guider langs væggen

Tegn linjer langs loftet. De vil markere de langsgående indre grænser for det andet lag.

Tegn nu et gitter på det resterende rum inden for omkredsen af de foreslåede kasser. Ved skæringspunkterne mellem dens linjer vil bøjler til det første niveau blive fastgjort. Dette er let at gøre: Placer mærker langs de langsgående grænser af modsatte linjer i en afstand på 50 cm fra hinanden. På de resterende vinkelrette linjer placeres mærker i en afstand af 60 cm. Ved skæringspunkterne mellem linjerne får du rette vinkler.

Eksempel på loftmarkering

Mærkningen er færdig, fortsæt nu med installationen.

Æske samling

Først skal du samle kasserne. Fastgør styreprofiler langs linjerne på væggen. Gør det samme langs de indre grænser af det andet niveau, langs loftet.

Mål afstandene til linjen på væggene fra loftprofilen, træk ca. 1,5 cm fra, og i henhold til den resulterende figur afskærer du CD-profilstykkerne med et lille tillæg på den ene kant.

Indsæt de afskårne stykker i profilen på loftet og skru dem i en afstand på cirka en halv meter fra hinanden.

Skru styreprofilen i niveau til kvoterne på de nedre kanter af stykkerne af ophængte profiler. Dens skarpe kanter vender mod væggen. Nu kan styrene forbindes med stykker af støtteprofilen i den nødvendige længde ved at indsætte dem og skrue dem.

Sidekant af æsken

Beklæd rammen fra bunden og siderne med gipsplader. Din boks er klar!

Bemærk venligst: Før du installerer et loft i to niveauer, skal du planlægge, hvor elektriske ledninger, placere lysekroner og lamper. Installationen skal udføres under hensyntagen til alle disse funktioner.

Hvis loftet i to niveauer var planlagt på en sådan måde, at bredden af kasserne er mere end en halv meter, skal midten af hvert stykke af støtteprofilen fastgøres på et ophæng. Dette vil styrke rammen og gøre det muligt for gipspladen at blive sikret mere sikkert.

Installation af det første niveau

Fastgør bøjlerne ved skæringspunktet mellem linjerne på loftet. På sidekanten af kassen skal du lave vandrette linjer langs gipsvæggen og dermed markere den nederste kant af det første lag. Fastgør guider til disse linjer og skru dem fast med selvskærende skruer.

Indsæt støtteprofilen i styrene på to modstående kanter, idet du holder en afstand på 60 cm fra hinanden. På de resterende kanter skal du placere profilerne i en afstand af en halv meter; som et resultat får du en ramme med celler på 50 X 60 cm.

Brug en strakt snor eller en regel med et niveau, giv støtteprofilen den nødvendige position og fastgør den med bøjler.

Klip jumpere fra samme profil, indsæt dem mellem alle bærende parallelle profiler og skru dem fast, med en afstand på 50 cm fra hinanden.

Færdig stel i to niveauer

På dette tidspunkt er dit loft i to niveauer næsten klar. Tilbage er blot at dobbelttjekke, om alt er fastgjort rigtigt og sikkert, rette noget om nødvendigt og sy plader på rammen.

Video om installation af et to-niveau gipspladeloft

Som du kan se, er det ikke særlig svært at opdatere et værelse og give det et originalt, usædvanligt udseende ved hjælp af et to-niveau gipspladeloft, selv for en nybegynder. Vi håber, at vores tips vil hjælpe dig med at udføre dette job nemt og hurtigt. Stil dine spørgsmål i kommentarerne, eller del din oplevelse med os. Held og lykke med dit hjem!

Blandt de mange designløsninger til loftdesign er flere og flere ejere af huse og lejligheder tilbøjelige til at installere to-niveauer lofter af gipsplader.

Lofter i to niveauer hjælper med at gøre det indre af rummet raffineret og individuelt, hvilket åbner store muligheder for at skabe lette kompositioner. Derudover giver dette valg dig mulighed for at få et dekorativt loft relativt hurtigt og billigt.

To-niveau loft: vurdering af fordelene

Installation af gipspladelofter i to niveauer, især med egne hænder, er en dyr proces i alle henseender: økonomisk, tid og kræfter. Men alt dette kompenseres af åbningsmulighederne og fordelene ved at installere et loft med flere niveauer:

opnåelse af perfekt glatte overflader, evnen til helt at skjule defekter i det ru (originale) loft

forklædning (skjult læg) alle kommunikations- og forsyningsnetværk - elektriske ledninger, freonkanaler til klimaanlæg, tv, telefon- og internetkabler, luftkanaler, varmerør mv.

ved hjælp af den installerede baggrundsbelysning zone rummet, udpege området for spisestuen, stuen, køkkenet, soveværelset osv.

visuelt gentegne rummets geometri, dets form, visuelt transformere rummet

evnen til at skabe unikke, multi-level belysningssystemer, der kombinerer forskellige typer (halogen, LED, fluorescerende) lyskilder

mulighed igen (og gentagne gange) male loftet at ændre stemningen og atmosfæren i rummet

Metoder til installation af to-niveau gipspladelofter

Med hensyn til design er to-niveau gipspladelofter ekstremt varierede, men generelt kan der skelnes mellem to hovedtyper af installation, hvis største forskel er valget af det øverste niveau.

Første vej. Det eksisterende loft bruges som det øverste niveau, og gipspladekasser er kun monteret i visse områder (øer) eller langs rummets omkreds. Denne metode giver dig mulighed for betydeligt at spare materialer (og derfor penge) og fremskynde processen betydeligt. Denne metode er dog kun anvendelig med et fladt loft, når hovedplanet er ret glat og ikke kræver væsentlige reparationer; det vil kun være muligt at kitte det. I dette tilfælde er det andet niveau installeret for visuelt at opdele rummet i funktionelle zoner eller skjule (hemmeligt liggende) kommunikation.

I fig. 1 er det første niveau et standardloft (malet eller pudset), det andet niveau (kasse) er gipsplader. Samlingen er solid, lamperne er indbyggede, monteret på andet niveau.

En mulighed er et andet lag med en baldakin (fig. 2), hvori lysledninger eller lamper er lagt. Det første niveau er et forberedt bundloft, det andet er gipsplader med indbyggede lamper. Forlængelsen på andet niveau har en skjult baggrundsbelysning, der giver diffust blødt lys. Dette design gør det muligt ved at slukke for spotlights (hoved) at få diskret, dæmpet belysning, hvilket skaber en romantisk og hyggelig atmosfære i rummet.

Anden vej. Med denne metode er begge niveauer lavet af gipsplader. Oftest er dette forårsaget af flyets utilfredsstillende tilstand trækloft, når alle dens visuelt synlige defekter er lettere at skjule end at reparere.

Normalt er hele loftets bundareal først monteret, og derefter er elementerne i det andet bundet på rammen af det første (grundlæggende) niveau (fig. 3).

En anden mulighed (fig. 4) er at installeret boks en styreprofil er fastgjort til siden, hvorpå loftets hovedplan vil blive monteret.

Arbejdsrækkefølge

For korrekt og pålideligt at installere lofter af gipsplader i to niveauer på egen hånd, skal du overholde følgende procedure:

udvikle et projekt til et loft i to niveauer og markere det nøjagtigt på monteringsgitteret
bestemme typen af installation af et to-niveau loft og rækkefølgen af arbejdet
klargør loftet
overfør nøjagtigt monteringsgitteret til bundloftet
samle rammen
lægkommunikation
skær formede trimdele til i størrelse, form buede elementer
dække rammen med gipsplader
rense loftet
installere lamper

Forberedende fase

Før du installerer to-niveau gipspladelofter med dine egne hænder, skal du fuldføre alt det "våde" arbejde - grov efterbehandling af væggene, afretning af gulvet osv. Gipsplader er meget følsomme over for høj luftfugtighed, så luftfugtigheden bør ikke overstige 75%, og rumtemperaturen bør ikke være lavere end 16C. Når du installerer et loft i to niveauer med hovedloftet som base, skal du fjerne det tidligere gips, forsegle revnerne, behandle med en primer og pudse loftet, udjævne det. Tør rummet og begynd først derefter arbejdet med at installere et loft i to niveauer (flere niveauer).

Rammemontering

Rammen er monteret af en galvaniseret koldformet metalprofil, der ikke er tyndere end 0,5-0,8 mm. Det er nøjagtigheden og korrektheden af installationen af rammen, der bestemmer styrken og jævnheden af hele strukturen, så det er meget vigtigt at markere korrekt og præcist i begyndelsen. Alle stadier af rammemontage skal kontrolleres med et bygningsniveau. For at sikre profilen bruges specielle metalskruer. Den færdige ramme nivelleres omhyggeligt i flere retninger, inden man går videre med gipspladebeklædning.

Råd! Ved montering af rammen er det vigtigt straks at sørge for monteringsstedet lysekroner, lægning af mindst to indlejrede profiler - dette vil gøre det muligt at fastgøre belysningsenheden sikkert.

Loftet er den mest synlige del af interiøret i ethvert rum. Hvis alle ufuldkommenhederne i gulv- og vægbeklædningen kan skjules med møbler, tæpper, gobeliner og andre genstande, så er loftet altid synligt. Derfor er der stor opmærksomhed på det ved planlægningen. Tiden med simpel loftnivellering med gips og kitblandinger er for længst gået, nu er mere komplekse designs relevante, som giver et unikt udseende til rummet, skaber praktisk zonebelysning og spiller op alt styrker og skjule indvendige ufuldkommenheder. Og mange tror måske, at det er fagfolks arbejde at skabe et sådant loft det højeste niveau. Målet med denne artikel er at afsløre denne myte og overbevise læseren om, at enhver normal ejer kan lave et to-niveau gipspladeloft med sine egne hænder.

Lidt om gipsplader

Mange mennesker tror fejlagtigt, at gipsvæg dukkede op i vores land i begyndelsen af 90'erne af det 20. århundrede, da vestlige byggematerialer blev tilgængelige og "flød" ind i russisk marked. De færreste ved, at gipsplader blev opfundet og patenteret tilbage i det 19. århundrede, og stort set industriel produktion blev etableret i 1917. Skeptikere kan hævde, at der i sovjettiden intet var kendt om gipsvæg, men stædige fakta fortæller en anden historie - dette materiale blev med succes brugt af sovjetiske bygherrer, selvom det blev kaldt anderledes - tør gips. Det var ikke tilgængeligt for alle og blev ikke brugt i anlægsprojekter, hvorfor en så fejlagtig bedømmelse.

Men nu er alt ændret, og alle kan købe gipsplader; det er tilgængeligt i enhver byggemarked. Desuden leveres den med en lang række komponenter: profiler, forbindelseselementer, fastgørelseselementer, materialer til tætning af samlinger og meget mere. Men det vigtigste er, at alle teknologier til at arbejde med gipsplader er offentligt tilgængelige; producenterne skjuler det overhovedet ikke. Og det er slet ikke nødvendigt at henvende sig til "super" specialister. Det er måske bedre at finde ud af det selv og sørge for, at der ikke er noget kompliceret ved dette i princippet. Det vigtigste er at følge de anbefalinger, der er udviklet på baggrund af mange årtiers erfaringer. Men lad os tale om alt i rækkefølge.

Hvordan er gipsvæg opbygget?

Selve navnet på dette unikke byggemateriale skjuler dets struktur. Grundlaget for dette byggemateriale er en rektangulær gipsplade, som er dækket på alle sider med modstående pap.

Gips er et naturligt mineral, der har en række unikke og nyttige kvaliteter:

Gipsens pH-niveau er meget tæt på den menneskelige krops.
Produktionen af gipsbaserede produkter skader ikke miljøet.
Gips er et ikke brændbart materiale.
Produkter lavet af gips hjælper med at opretholde et normalt fugtighedsniveau; som de siger i hverdagen, er dette materiale i stand til at "ånde".

De største ulemper ved gips, som begrænser brugen af byggematerialer baseret på det, er utilstrækkelig fugtbestandighed og skrøbelighed. Derfor bruges standard gipsplader ikke udenfor, og i rum med høj luftfugtighed bruges kun specielle plader, der har specielle markeringer.

Typer af gipsplader

Afhængigt af stedet for deres anvendelse og tilstedeværelsen af de nødvendige egenskaber, kommer gipsplader i forskellige nomenklaturer. De tilgængelige typer gipsplader er beskrevet i følgende tabel. Samtidig vises nomenklaturen for en førende producent som et eksempel byggematerialer- det verdensberømte firma Knauf.

Navn	Pap farve	Markeringsfarve	Anvendelsesområde
Almindelig gipsvæg ()	Grå	Blå	Til indretning rum med normale og tørre luftfugtighedsforhold
Gipsvæg fugtbestandig ()	Grøn	Blå	Arkene har en reduceret (ikke mere end 10%) vandoptagelse. Anvendes i rum med tørre, normale, fugtige og våde luftfugtighedsforhold
Gipsvæg med øget modstand mod åben ild ()	Grå eller pink	Rød	De er mere modstandsdygtige over for brand. Anvendes i brandfarlige områder
Fugtbestandige gipsplader med øget modstand mod åben ild ()	Grøn	Rød	Kombinerer egenskaberne fra GKLV og GKLO. Anvendes i brandfarlige områder med høj luftfugtighed

Fra tabellen kan vi konkludere, at brugen af visse gipsplader bestemmer fugtighedsregimet i lokalerne, såvel som niveauet af brandfare. Følgende tabel viser bygningers fugtforhold afhængigt af lufttemperaturen.

Knaufs ingeniører har, afhængigt af formålet med lokalerne, udviklet anbefalinger til brugen af forskellige typer gipsplader.

Gipsplader er rektangulære ark, som har forskellige størrelser af tykkelse, bredde og længde. De vigtigste geometriske dimensioner samt vægten af 1 m 2 ark er vist i følgende tabel.

De mest almindelige gipsplader på salg er 2500 mm i længden og 1200 mm i bredden. Andre standardstørrelser laves normalt på bestilling af producenten. Ud over geometriske dimensioner har gipsplader en anden vigtig indikator - typen af sidekant. Hvis endekanterne blot er et ark skåret i en ret vinkel med en bar gipskerne, så kan sidekanterne, for at lette samlingen, have en anden profil, og de er dækket af pap. Typer af kanter af gipsplader (GKL) er vist i tabellen.

Kanttype	Betegnelse	Ansøgning
Lige kant	PC/VR	Anvendes i to-lags gipspladestrukturer, når tætning af samlingerne i det nederste lag ikke er påkrævet
Tynd kant	UK/AK	Det er påkrævet at tætne gipspladesamlingen med armeringsbånd og spartelmasse af typen Knauf-Fugen.
Halvcirkelformet kant på forsiden	PLC/HRK	Forsegling af en søm uden forstærkningstape med spartelmasse af typen Knauf-Uniflot
Halvcirkelformet og fortyndet kant på forsiden	PLUK/HRAK	Forsegling af sømmen med Knauf-Fugen spartelmasse med forstærkningstape og Knauf-Uniflot - uden forstærkningstape
Afrundet kant	ZK/RK	Montering af gipsplader efterfulgt af pudsning

Ved efterbehandling af loft- og vægkonstruktioner anvendes oftest gipsplader med tynde og halvcirkelformede kanter (PLUC), hvilket gør det muligt at forkorte efterbehandlingsproceskæden, og dette fremskynder processen og reducerer omkostningerne betydeligt.

Profiler og fastgørelseselementer til gipspladesystemer

Naturligvis er gipsplader selv meget sjældent fastgjort direkte til væggene, og endnu mere til en så kritisk struktur som loftet. Til fastgørelse samles rammer, og plader af gipsplader er fastgjort til dem med specielle fastgørelsesmidler. Ved første øjekast kan det se ud til, at konstruktionen af gipspladestrukturer omfatter et stort udvalg af komponenter og fastgørelseselementer, men i virkeligheden er alt meget enklere. Lad os overveje, hvilke profiler der bruges til at arrangere rammerne af to-niveau lofter.

Billede	Navn, betegnelse, russisk/engelsk	Beskrivelse og formål
	Loftstyreprofil PN 2827/UD 2827	Fremstillet af galvaniseret stål med en tykkelse på 0,4, 0,5 eller 0,6 mm. Standardlængde 3000 eller 4000 mm. Designet til fælles brug med PP 6027/CD 6027 profilen til at arrangere metalloftrammer og vægbeklædning
	Loftsprofil PP 6027/CD 6027	Loftprofilen er grundlaget for dannelsen af en metalloftramme lavet af gipsplader. Kan bruges til beklædning af gipspladevægge. Fås i tykkelser på 0,4,0,6 m og standardlængder på 3000 og 4000 mm
	Stativstyreprofil PN 5040, 7540, 100, 40/UW 5040, 7540, 100*40	Fremstillet af galvaniseret stål med en tykkelse på 0,4, 0,5, 0,6 mm. Standardlængde 3000 eller 4000 mm. Det bruges sammen med PS/CW-profiler af passende størrelser ved fremstilling af skillevægsrammer, men kan bruges på nogle særligt kritiske steder i den nedhængte loftkonstruktion (primært PN 5040/UW 5040)
	Rackprofil PS 5050, 7550, 10050/CW 5050, 7550, 10050	Grundlaget for dannelse af skillevægge med de tilsvarende PN-profiler, men kan også anvendes i loftsrammer (PS/CW 50*50)

De kan installeres i rum, hvor de vil blive udsat for høj luftfugtighed eller aggressive kemiske forbindelser. Derfor er profiler lavet af galvaniseret stål, som er mindre modtagelige for korrosionsprocesser. Det er bedst at vælge en tykkelse på 0,6 mm, da disse profiler giver bedre strukturel stivhed. Det er tilladt at bruge profiler lavet af galvaniserede stålplader 0,4 eller 0,5 mm, men kun på de steder, hvor det er påkrævet, for eksempel at lave korte jumpere, hjælpeelementer mv. Bærende loftselementer bør kun udføres med 0,6 mm profil. Profilens længde (3000 eller 4000 mm) vælges ud fra rummets geometri. Hovedreglen er at bruge solide profilsektioner, når det er muligt.

Producenter af gipsplader og deres komponenter giver desuden mulighed for at bruge dem som bærende og hjælpeelementer til et nedhængt loft træklodser sektion 50*30 mm eller 50*50 mm. I dette tilfælde er det nødvendigt at vælge nåletræ med et fugtindhold på højst 12%, og alle stænger skal forbehandles med antiseptiske midler og brandhæmmere før installation. Men når du opretter komplekse lofter, især dem, der involverer buede elementer, er det bedst at bruge metalprofiler af følgende grunde:

Metalprofilen har korrosionsbeskyttelse og kræver ikke yderligere bearbejdning.
Metalprofiler bearbejdes let med tilgængelige værktøjer; ved hjælp af dem er det nemt at skabe et hvilket som helst, selv det mest komplekse loftsdesign i flere niveauer.
Producenter af gipspladesystemer har udviklet forskellig teknisk dokumentation til montering af konstruktioner med detaljeret forklaring hver fase og tegninger. Alle disse oplysninger er offentligt tilgængelige.
Metalprofiler fås i enhver byggemarked og sælges til en rimelig pris.

Ud over profiler bruger gipspladesystemer andre elementer til montering og fastgørelse af rammer til bygningskonstruktioner. Der er rigtig mange af disse elementer, men vi vil kun overveje, hvad der vedrører et to-niveaus gipspladeloft i følgende tabel.

Billede	Navn	Formål og anvendelse
		Elementer til fastgørelse af hoved- og støtteprofiler til hinanden
	Stik til loftsprofiler PP 6027/CD 6027 enkelt-niveau (Krabbe)	Fremstillet af galvaniseret stål 0,5-0,9 mm. Designet til at forbinde PP 6027/CD 6027 profiler i ét niveau i en ret vinkel. dimensioner: 14814818 mm. Forbindelsen er lavet ved hjælp af metalskruer
	Profilstik PP 6027/CD 6027 to-niveau	Designet til at forbinde PP 6027/CD 6027 profiler på forskellige niveauer i rette vinkler. Det bruges hovedsageligt til konstruktion af "svævende" lofter, det vil sige ikke forbundet til væggene. Samlet mål 58*45 mm, tykkelse 0,5-0,9 mm, udført i galvaniseret stål. Sjældent brugt i to-niveau lofter
	Universal et-niveau stik til PP 6027/CD 6027 profiler	Giver dig mulighed for at T-formet forbinde PP 6027/CD 6027 profiler både i rette vinkler og i vinkler op til 45°. Det giver også mulighed for langsgående forbindelse af profiler med en vinkel på op til 30°. Derudover kan den fastgøres til en understøttende base. Mål 215*53 mm, tykkelse 0,5-0,9 mm. Det bruges meget sjældent, da der er mange alternative måder at forbinde profiler på
	Profiludvidelse PP 6027/CD 6027	Fremstillet af galvaniseret stål med en tykkelse på 0,5 til 0,9 mm. Anvendes til langsgående forbindelse af PP 6027/CD 6027 profiler. Forlængelsen forbinder pålideligt to profiler uden tab af styrke. Metalskruer bruges til fastgørelse
		Elementer til fastgørelse af profiler (træklodser) til den bærende base
	Lige bøjle til PP profiler 6027/CD 6027	Designet til fastgørelse af PP 6027/CD 6027 loftprofiler til den bærende bund: loft eller vægge ved hjælp af passende dyvler eller ankre. Fremstillet af galvaniseret stål med en tykkelse på 0,5 til 0,9 mm. Samlede mål 6030125 mm. Til fastgørelse af træklodser fremstilles direkte bøjler på 5030125 mm, men de bruges yderst sjældent. Bæreevne for direkte affjedring – 40 kg
	Ankerophæng til PP profiler 6027/CD 6027	Fremstillet af galvaniseret stål 0,9 mm tyk. Designet til fastgørelse af PP 6027/CD 6027 profiler til den bærende base - loftet, hvis afstanden fra det til profilerne overstiger 120 mm. Ophængets bæreevne er 25 kg. Anvendes i forbindelse med ophængsstang
	Anker ophængsstang	Anvendes i forbindelse med et ankerophæng. Fremstillet af galvaniseret ståltråd med en diameter på 3 eller 4 mm. Fås i forskellige længder - fra 150 til 3000 mm. Den er fastgjort gennem et øje til loftet, og den nederste del er fastgjort i ankerophængets fjederplade

Faktisk omfatter rækken af producenter af gipspladesystemer også andre elementer, der gør installationsteknologien lettere. Det er specielle buede profiler og forskellige slags stik, men som praksis viser, bruges de ekstremt sjældent, de er praktisk talt ikke til salg. Derfor besluttede forfatterne af denne artikel at spare opmærksomheden fra vores portals læsere og kun tale om det, der er meget udbredt.

Når du vælger profiler og stik, bør du kun stole på velkendte producenter og velrenommerede sælgere. Desværre er markedet simpelthen oversvømmet med billige forfalskninger af gipspladeprofiler såvel som andre komponenter. Det var ikke for ingenting, at vi angav profilens tykkelse i tabellen, da det er denne indikator, der indikerer den nødvendige styrke. Men på udsalg kan du se profiler ikke kun 0,7 mm, men også 0,6, 0,5 og endda 0,4 mm, og med udseende en uerfaren forbruger vil ikke kunne gennemskue fangsten. Desuden ser forfalskede produkter nogle gange mere fordelagtige ud. Derfor er det kun værd at købe komponenter til gipsplader fra kendte producenter, hvis leder er Knauf-virksomheden. Det ville også være nyttigt at invitere en specialist, der vil hjælpe dig med at gøre det rigtige valg. Selvfølgelig er de originale profiler dyrere end andre, men gipspladeloftets pålidelighed vil være bedst.

Fastgørelseselementer til gipsvægsystemer

For at samle en metal- eller træramme til et gipspladeloft, samt for at sikre gipsplader, er der specielle fastgørelsesanordninger. Sædvanligvis vil salgskonsulenter i markeder og butikker sammen med profiler og gipsplader altid anbefale det nødvendige hardware, men alligevel ville det være nyttigt for den fremtidige ejer af et to-niveau gipspladeloft at finde ud af, hvilken slags fastgørelseselementer der skal være. Brugt.

Først og fremmest skal det bemærkes, at næsten alle elementer skal have anti-korrosionsbehandling. Oftest har fastgørelseselementer en fosfatbelægning efterfulgt af oliering eller elektrogalvaniseret belægning. Dette giver dig mulighed for at undgå korrosion, og giver dig også mulighed for at male og spartelmasse uden indledende forberedelse. Erfarne installatører af gipsplader husker sikkert de tidspunkter, hvor de skulle formale hovederne på konventionelle skruer for at forhindre, at rustpletter opstår i fremtiden. Nu har heldigvis alle kommercielt tilgængelige befæstelser til gipsplader den nødvendige belægning og kræver ikke særlig forberedelse til den endelige efterbehandling.

Elementer til fastgørelse af rammer til bærende underlag

Lad os først overveje de fastgørelseselementer, der bruges til at fastgøre rammer til bærende baser og forbinde metaldele med hinanden.

Navn	Betegnelse, dimensioner	Formål
Selvskærende skrue med skarp ende	LN9, LN11 (længde 9 eller 11 mm), slids type PH2	Til sammenkobling af metalrammedele uden forboring med en profiltykkelse på op til 0,7 mm
Selvskærende skrue med borende ende	TN9, TN11 (længde 9 eller 11 mm), slot PH2	Til sammenkobling af metaldele med profiltykkelser fra 0,7 til 2,2 mm uden forboring
Dyvel til hule strukturer	MOLLY, med en diameter på 11 mm - længde 49-77 mm, med en diameter på 13 mm - længde 51-79 mm, slids PH2	Til fastgørelse af PN/CW, PN/UW profiler og fastgørelser til plade eller hule strukturer
Nylon dyvel	NAT, diameter 6, 8, 10, 12, 14 mm, længde 30, 40, 50, 60, 70 mm	Til fastgørelse af styreprofiler PN 2827/UD 827 til massive vægkonstruktioner
Multifunktionel nylondyvel	YLT, diameter 6 mm, længde 35, 40, 50, 70 mm, diameter 8 mm, længde 80 mm	Til fastgørelse af profil PN 2827/UD2827 til både massive og hule vægkonstruktioner
Plastic ankerdyvel (dyvel-søm)	LYT, PDG, PDGN, diameter 6,8 mm, længde 80 mm	Til fastgørelse af profiler PN 2827/UD 2827 til bærende bygningskonstruktioner. Anvendes også til fastgørelse af direkte ophæng i loftet
Metalankerdyvel (metaldyvelsøm)	ZN, diameter 6 mm, længde 40 eller 49 mm	Til fastgørelse af lige- og ankerophæng til bærende konstruktioner
Dyvel til hule strukturer med borespids	DRA, diameter 13-15 mm, længde 28 mm	Til fastgørelse af beslag til gipsplader. Kræver ikke forboring. Anvendes i forbindelse med en skrue med en diameter på 4-5 mm
Dyvel til hule konstruktioner uden borespids	DRIVA, diameter 13-15 mm, længde 23 mm	Formål er det samme som DRA. Kræver forboring
Tætningsbånd til metalprofiler	KNAUF-Dichtungsbånd, bredde 30, 50, 70, 95 mm, tykkelse 3 mm, 30 m i en rulle	Til tæt kobling af metalprofiler og bøjler med bærende bygningskonstruktioner, samt til at sikre lydisolering

Et par ord skal siges om det tilrådeligt at bruge forseglingstape, fordi vi ærligt kan sige, at det i de fleste tilfælde ikke bruges, med henvisning til dets ubrugelighed. Og forgæves. Hvad er dette bånd til?

Det er næsten umuligt at finde en helt flad vægflade, således at styreprofilen PN 28*27/UD 28*27 ville klæbe til væggen i hele dens længde uden mellemrum. Tapen giver dig mulighed for at kompensere for mindre ujævnheder og sikre tæt fastgørelse af profilen til de bærende strukturer.
En tættere pasform og selve tapens materiale giver øget friktion, hvilket øger forbindelsens mekaniske styrke.
Tapen giver stød- og lydisolering af metalrammen fra vægge og loft. I bygningskonstruktioner, især armeret beton, forplanter akustiske bølger fra forskellige kilder sig meget godt: bore- og spaltearbejde, høj musik, bevægelse og fald af tunge genstande, trin, temperaturdeformationer og andre. Hvis rammestrukturen kommer i resonans med disse akustiske bølger, kan dette føre til forekomsten af revner i loftets finish og nogle gange endda ødelæggelse af rammen. Forseglingstape reducerer sådanne skadelige virkninger på rammen og gipspladen.

Arbejdsteknologien, de anbefalede anvendte materialer, sammen med tests for forskellige typer belastninger og påvirkninger, er udviklet af teams af højt kvalificerede ingeniører fra producenten. Det giver ingen mening ikke at stole på dem, men til individuelle installatører. Argumenter som "Jeg har gjort dette hundrede gange" burde stadig vige for teknisk dokumentation. Kun i dette tilfælde kan vi håbe, at loftstrukturen vil vare længe.

Elementer til fastgørelse af gipsplader til rammen

Nu er det tid til at overveje de elementer, der bruges til at fastgøre gipsplader til en metalramme (træ). Traditionelt præsenterer vi dem i den mest forståelige tabelform.

Billede	Navn	Betegnelse, dimensioner	Formål
	Selvskærende skrue med forsænket hoved og skarp ende	TN, standardlængder: 25, 35, 45, 55, 65, 75 mm. Spline PH2	Til fastgørelse af gipsplader til metalrammer (med hyppige gevind) eller til trærammer (med brede gevind). Profiltykkelse op til 0,7 mm. Fremstillet af stål, fosfatbelagt
	Selvskærende skrue med forsænket hoved og borende ende	TB, standardlængder: 25, 35, 45, 55, 65, 75 mm. Spline PH2	Til fastgørelse af gipsplader til metalrammer med en profiltykkelse fra 0,7 til 2,2 mm. Der kræves ingen forboring. Har en fosfateret eller elektrogalvaniseret belægning

For at fastgørelsen skal være pålidelig, er det nødvendigt at vælge den korrekte længde af skruen. Producenten anbefaler at bruge følgende metode:

Ved enkeltlags gipspladebeklædning på en træramme skal det antages, at længden af den selvskærende skrue skal overstige pladens tykkelse med mindst 20 mm. For eksempel er en træramme beklædt med gipspladetykkelse 12,5 mm. I overensstemmelse hermed skal længden af den selvskærende skrue være mindst 12,5+20=32,5 mm. Den nærmeste størrelse er TN35 med bred udskæring til træ.
Ved to-lags gipspladebeklædning på træramme skal længden af selvskærende skrue overstige beklædningens samlede længde med de samme 20 mm. Eksempelvis beklædes en træramme med to lag gipsplader iht. 12,5 mm hver, hvilket betyder, at længden af den selvskærende skrue ikke er mindre end 12,5+12,5+20=45 . Passer TN45 med bred tråd.
Ved enkeltlagsbeklædning af en metalramme tages der udover tykkelsen af gipspladen også højde for profilens (eller profilernes) tykkelse. Den selvskærende skrue skal overstige den samlede tykkelse med 10 mm. For eksempel en metalramme med en tykkelse 0,6 mm beklædt med gipsplader 12,5 mm. Det betyder, at længden af den selvskærende skrue TN skal være 12,5+0,6+10=23,1 mm. Bedste pasform TN25.
Ved to-lags gipspladebeklædning på en metalramme tages der hensyn til beklædningens samlede tykkelse og profilens tykkelse. Skruens længde skal også overstige dem med 10 mm. Eksempelvis to-lags gipspladebeklædning iht 12,5 mm på en forstærket metalramme tyk 0,9 mm. I dette tilfælde skal længden af den selvskærende skrue være mindst 12,5+12,5+0,9+10=35,9 mm. Da en forstærket profil med en tykkelse på mere end 0,7 mm, så skal der bruges selvskærende skruer TB(med boreende) og længde 45 mm.

Video: Selvskærende skruer til gipsplader og profiler

Værktøj til arbejde med gipsvægsystemer

For at samle rammer, fastgøre dem til bærende strukturer af vægge og lofter og dække gipsplader, har du brug for et bestemt sæt værktøjer. Tilstedeværelsen af nogle er obligatorisk, mens andre er yderst ønskelige, og atter andre er designet til at lette teknologisk proces til store mængder installationsarbejde, derfor bruges de af fagfolk og findes meget sjældent i den gennemsnitlige hjemmehåndværkers arsenal. Lad os liste et sæt værktøjer, indikere deres formål, nødvendighed eller ønskelighed af brug. Holdet af forfattere til artiklen besluttede at lægge alle disse data i en tabel, hvilket er meget praktisk for læsere af vores portal.

Billede	Navn på værktøj	Formål og beskrivelse
	Rørvandstand (spiritus). Længde 5-10 m (afhængig af rummets størrelse)	Til markering af vandrette linjer. Ansøgning er påkrævet.
	Byggeboble niveau. Længde fra 0,4 til 2 m (det anbefales at have flere forskellige størrelser)	Til markering og styring af vandrette og lodrette linjer. Til montering af metalrammer er det tilrådeligt at have magnetiske klemmer i niveau. Ansøgning er påkrævet.
	Markeringssnor (tapping, maling) med en forsyning af farvepulver	Til markering af lige linjer (vandrette og lodrette) på vægge og lofter. Anvendelsen er meget ønskelig, da ledningen i høj grad forenkler mærkning
	5 eller 10 meter målebånd	Til opmåling og afmærkning af rum, gipsplader og metalprofiler.
	Metalskriver	Til mærkning af metalprofiler. Ansøgning er ønskelig.
	Byggeblyanter og tuscher	Til markering af bygningskonstruktioner, gipsplader og profiler. Nødvendig til brug
	Byggeplads	Til mærkning og montering af profiler og gipsplader. Ansøgning er påkrævet
	Konstruktionsregel (det er tilrådeligt at have forskellige størrelser 1500 mm og 2500 mm)	Til mærkning, skæring af gipsplader og kontrol af korrekt montering. Ansøgning er påkrævet
	Laser niveau (niveau) med en plotter af vandrette og lodrette planer. Gerne med magnetisk låseanordning	Til mærkning og overvågning af korrekt installation. Anvendelsen er meget ønskværdig, især til store mængder arbejde. Godt byggeforretninger gives til leje
	Trådløs eller akku skruetrækker	Til montering af rammer og afdækning af gipsplader. Skruetrækkeren skal have en momentbegrænser, jævn drift, øjeblikkelig bremsning og let vægt. Helst skruetrækkere med ledning, da de har kompakte dimensioner og lav vægt. Ansøgning er påkrævet
	Tilbehør (bits) til en skruetrækker med PH2 slot.	Til montering af rammer og beklædning af dem med gipsplader. Det foretrækkes at vælge bits med dybdebegrænser, så skruerne ikke bryder igennem gipspladen
	Netværkshammerbor med et sæt bor med en diameter på 6, 8, 10, 12 mm	Til montering af styreprofiler og ophæng til vægge og lofter. Hovedudvælgelseskriteriet er lys og praktisk værktøj, da der vil blive udført meget arbejde i højden. Ansøgning er påkrævet
	Netværks elektrisk boremaskine med et sæt metalbor og bits med forskellige diametre	Til forboring af huller i metal el træramme, samt i gipsplader til montering af dyvler, lamper og andre elementer. Boret skal have variabel hastighed, bakgear, være let og bekvemt
	Vinkelsliber (vinkelsliber, sliber) med skæreskive til metal	Til skæring af metalprofiler. En vinkelsliber er bedst egnet til 115 eller 125 mm skiver. Ansøgning er ønskelig
	Stiksav med træsav	Til skæring af trærammeelementer. Det er muligt at skære gipsvæg langs en kurve. Ansøgning er ønskelig, men ikke påkrævet
	Elektrisk saks til metal	Til skæring af metalprofiler i store mængder. Ansøgning er valgfri
	Håndsaks til metal (lige, højre eller venstre)	Til skæring af metalprofiler. Ansøgning er påkrævet
	Tang	Til arbejde med metalloftrammer. Ansøgning er påkrævet
	Sæt skruetrækkere i forskellige længder med PH2 slot	Til arbejde med rammen på steder, der er svære at nå med en skruetrækker og tilspænding af TN- eller TB-skruer til den ønskede dybde. Ansøgning er påkrævet
	Segmentkonstruktionskniv med et sæt udskiftelige blade 18 mm brede	Til lige skæring af gipsplader, afpudsning af kanter, affasning. Kniven skal have en metalclips og en pålidelig skruelås. Ansøgning er påkrævet
	Knivsav til gipsplader	Til buet skæring af gipsplader. Ansøgning er påkrævet
	Høvlemaskine til gipsplader	Til klargøring af kanter og affasning. Ansøgning er påkrævet
	Tømrerhammer 200-300 g	Til arbejde med metalprofiler og dyvler. Ansøgning er påkrævet
	Fræser til gipspladeprofiler	Til fastgørelse af metalrammedele til hinanden uden brug af selvskærende skruer. Ansøgning er ønskelig, men ikke påkrævet
	Værktøjsbælte	Til placering af værktøj og fastgørelsesanordninger på bæltet, hvilket er meget praktisk, når du arbejder i højden med en trappestige eller platform

Video: Gipspladeværktøj

Sikkerhedsregler og beskyttelsesudstyr ved arbejde med gipsplader

Når du arbejder med gipspladestrukturer, bruges en masse forskellige værktøjer - elektriske og manuelle; forskellige typer byggematerialer, primere og maling bruges. Arbejdet med loftet udføres i højden, hvilket ikke udelukker et fald. Alt ovenstående kræver overholdelse af simple men nødvendige regler sikkerhedsforanstaltninger.

Alt elværktøj skal have fungerende netledninger uden beskadiget isolering. Eventuelle snoede eller kanalomviklede ledninger er uacceptable. Værktøjets krop skal være fri for revner, buler og ventilationshuller skal ikke dækkes med noget.
Hvis der bruges forlængerledninger, skal de også være helt intakte. Elværktøjets stik skal passe tæt ind i forlængerledningens stikkontakter.
I rum, hvor fugtighedsniveauet er mere end 80 %, er det uacceptabelt at arbejde med elværktøj.
El-værktøjet må først frigøres fra dine hænder, når det er standset fuldstændigt. Dette gælder især for vinkelslibere (slibere). Efter brug skal du sørge for at tage ledningen ud af stikkontakten.
Enhver, der arbejder med gipsplader, bør bære tykt tøj uden udragende dele. Det er bedst, hvis du bruger et særligt arbejde samlet. Langt hår skal matches med en hovedbeklædning: en baret eller et tørklæde.

Hænderne skal beskyttes med specielle arbejdshandsker. På trods af et vist tab af taktil følsomhed er det nødvendigt at udvikle en god vane – arbejd altid med handsker. De skarpe kanter på de afskårne profiler er i stand til at skære gennem hænder til knoglen.
Ved boring og boring af vægge og lofter, montering, boring og slibning af gipsplader dannes der en stor mængde cement og gipsstøv, som kan trænge ind i øjne og åndedrætsorganer. Derfor er det nødvendigt at bruge beskyttelsesudstyr: briller og åndedrætsværn.
Ved arbejde i højden må du kun bruge specielle byggestiger og platforme. Brugen af køkkenstole, borde og andre ting er uacceptabel.

Der bør ikke være fremmede på arbejdspladsen, især børn og kæledyr.
Afdækning af loftkonstruktionen med gipsplader bør kun udføres med en partner.

For at holde værktøjet sikkert, bør du rengøre det efter arbejde med en blød børste for at fjerne støv, og aldrig tørre det af med en våd klud eller vaske det under rindende vand (undtagen spatler og børster). Hvis værktøjet ikke er nødvendigt på arbejdsstedet, skal det placeres i kufferter og om muligt tages ud af rummet.

Metoder til installation af metalrammeprofiler

Succesen med at installere et gipspladeloft afhænger i høj grad af, hvor godt rammen er samlet. Det er dette, der er en slags "skelet", hvorpå hele strukturen er fastgjort, så når du samler den, skal du følge alle producentens anbefalinger. Vi har tidligere givet anbefalinger om valg af komponenter og fastgørelseselementer til læserne af vores portal, og vi vil overveje tilslutningsmetoder i dette afsnit. Samtidig vil artiklens forfattere, ud over de metoder, producenterne anbefaler, give et eksempel på alternative metoder, der ikke reducerer strukturens styrke, men i høj grad kan reducere omkostningerne ved det færdige loft.

Fastgørelse af styreprofiler til bærende bygningskonstruktioner

Som tidligere nævnt anvendes PN 28*27/UD 28*27 oftest som styreprofiler i loftsystemer, og i nogle tilfælde er det i særligt belastede områder tilladt at bruge profilen PN 50*40/UW 50*40. . Disse profiler kan fastgøres både til væggene - ved hjælp af den passende dyvel, og til loftet - med ankre (dyvel med søm). Vedhæftningstrin til flad grund vægge er ikke mere end 400 mm, og til loftet - 250 mm. Det er bedre ikke at spare en penny dowel og fastgøre den til væggene i intervaller på 250 mm. Profiler fra kendte producenter har allerede forborede huller med en diameter på 8 mm med en stigning på 250 mm, og hvis de ikke er der, er det bedre at forbore dem med et bor ved hjælp af et passende bor. Erfarne håndværkere Når du installerer en profil, kan de straks bore huller med en hammerbor både i profilen og i den understøttende struktur, men for dem, der laver et gipspladeloft for første gang, er det bedre ikke at eksperimentere, men at gøre det korrekt.

Sådan fastgøres PN-profilen til væggene:

Hvis profilen ikke har huller til dyvler, skal de bores med en elektrisk boremaskine med et 8 mm bor. I dette tilfælde skal hullerne være i en afstand på højst 50 mm fra profilens kanter, og afstanden mellem dem skal være 250-400 mm (afhængigt af væggens jævnhed).
Profilen påføres væggen med sin underkant til en præmarkeret linje, og tætheden af pasformen kontrolleres. Om nødvendigt skæres der i profilens sidevægge for at sikre en tæt pasform.
Et tætningsbånd af passende bredde limes til endedelen af PN-profilen.
Profilen påføres væggen, justeret med markeringslinjen. Der bores et hul, der overstiger dyvlens længde med 10 mm i begyndelsen af profilen, derefter sættes dyvlen ind i den, derefter i midten og derefter i slutningen. Tilpasningens tæthed kontrolleres, og disse områder fastgøres med en skrue (dyvel-søm). Derefter bores og registreres alle andre sektioner af profilen.

Ankerdyvel-sømmet slås normalt ind med den skarpe del af hammeren. For dem, der ikke har de passende færdigheder, er det helt acceptabelt at stramme dyvel-sømmet med en skruetrækker. Dette vil ikke påvirke styrken af forbindelsen.

For at fastgøre lige sektioner af PN-profilen til et armeret betonloft:

Montering udføres på samme måde som fastgørelse til vægge, kun metalankerkiler (dyvelsøm) anvendes som fastgørelseselementer.
Praksis viser, at det i de fleste tilfælde i loftkonstruktioner er tilladt at bruge plastdyvelankre med en diameter på 6 mm og en længde på 80 mm. Hvis hullet er i et hul i pladen, skal du bruge en dyvel til hule strukturer.
Monteringshældningen på loftet bør ikke overstige 250 mm.
Hvis der er planlagt en buet struktur på loftet eller væggene, skal styreprofilen være buet i henhold til denne krumning. Producenter tilbyder i deres sortiment særlige profiler til buer og buede strukturer, men i de fleste tilfælde er sådanne elementer svære at finde på salg, og de er urimeligt dyre, hvilket forklares af den mere komplekse fremstillingsproces. Derfor tilpasser de fleste håndværkere uafhængigt styreprofilen til den ønskede overflade. For at gøre dette skal du bruge:
På den understøttende base (loft eller væg) er markeringer af den fremtidige buede overflade lavet.
Ved hjælp af metalsaks eller en slibemaskine (vinkelsliber) skæres der på sidefladerne og enden i intervaller på 3 til 10 cm (afhængigt af krumningsradius).
Profilen bøjes derefter og fastgøres til den understøttende base ved hvert bøjningssegment. Dette kræver mange fastgørelsesmidler, dette arbejde er ret kompliceret, men for det ønskede resultat skal det stadig udføres.

I denne proces er det vigtigt at forstå selve princippet om dannelsen af lige eller buede overflader, så vil selv de mest vovede ideer til at skabe gipspladestrukturer let blive implementeret.

gipsvæg

Fastgørelsesstyr og støtteprofiler

Fra selve navnet på guideprofilen følger dens formål - at give retning til det fremtidige plan gipspladekonstruktion, og hoveddelen af belastningen fra vægten udføres allerede af andre profiler - bærende. I loftsystemer udføres denne funktion i de fleste tilfælde af PP 60*27/CD 60*27 profiler. Anvendes et styreprofil PN 50*40/UW 50*40 i særligt belastede områder, vil PS 50*50/UD 50*50 fungere som bærende profil.

Fastgørelse med selvskærende skruer

Støtteprofilen indsættes i den tilsvarende føring og fastgøres i de fleste tilfælde med en selvskærende metalskrue LN9, LN11, TB9, TB11. Installatører kalder disse skruer "bugs", "lopper", "frø". Længden af den selvskærende skrue bestemmes af den samlede tykkelse af de profiler, der forbindes. I de fleste tilfælde er en længde på 9 mm tilstrækkelig (LN9, TB9), men hvilken slags skruer man skal bruge - med en borespids eller en skarp spids - har været en debat blandt professionelle installatører i mange år. Producenten anbefaler at bruge selvskærende skruer med en skarp ende til profiltykkelser op til 0,7 mm. I gipspladeloftssystemer findes profiler, der overstiger denne indikator, meget sjældent, så artiklens forfattere anbefaler at bruge sådanne skruer (LN9, LN11), selvom TB9, TB11 i dette tilfælde også er ret passende.

Meget ofte giver salgskonsulenter købere selvskærende skruer med en borespids, men baseret på erfaringen fra gipspladeinstallatører anbefaler artiklens forfattere at bruge LN9, LN11. Hvorfor? Det er blevet bemærket, at når man skruer en selvskærende skrue i med en borespids, er sandsynligheden for, at den drejer med et ureguleret moment meget højere med en skruetrækker. Dette forklares ved, at borespidsen laver et hul i profilmetallet med en meget større diameter end den skarpe ende af LB9, LB11. Derfor vil drejning ske ved et meget lavere drejningsmoment, hvilket kan påvirke rammestrukturens styrke negativt. Til gengæld gennemborer den skarpe spids af LN9, LN11 metallet, og gevindene er meget tæt "spændt" af profilen, så stramt, at ikke enhver momentbegrænser på en skruetrækker vil fungere, og installatøren kan bogstaveligt talt vride sine arme. Derfor, før installationsarbejdet påbegyndes, skal begrænseren justeres, og det er bedre at gøre dette eksperimentelt.

At skrue skruer ind i en metalprofil kræver en vis færdighed. Begyndende installatører har meget ofte skruer, der flyver ud af boret, hvilket ofte er ledsaget af censur og uanstændigt sprog. For at stramme den selvskærende skrue korrekt skal den placeres strengt vinkelret på de dele, der fastgøres; boring skal begynde ved lave hastigheder med en vis trykkraft. Efter at skruen har boret eller gennemboret metallet, reduceres kraften, da gevindet allerede vil fungere, og den selvskærende skrue vil gå "som et urværk". Normalt, efter et par timers arbejde og et vist antal faldne skruer, er de nødvendige færdigheder allerede udviklet.

Et meget vigtigt spørgsmål er at vælge den rigtige bit til en skruetrækker. Du bør ikke spare penge på det; du bør kun købe produkter af høj kvalitet med den passende PH2-slot og magnetiske fastgørelsesanordning. Billige no-name produkter fra Middle Kingdom holder i bedste fald en dag, men en bit af høj kvalitet kan holde mere end et år, forudsat at momentbegrænseren, som også kaldes en skralde i hverdagen, er konfigureret korrekt.

Fastgørelse med en fræser

Der er en anden meget god måde at fastgøre gipspladeprofiler sammen - ved hjælp af en fræser. Dette værktøj, ved hjælp af en hård legeringsstift (punch), skærer igennem og bøjer væggene på de profiler, der fastgøres, hvilket sikrer en ret stærk forbindelse, ikke mindre stærk end med selvskærende skruer. Brug af denne metode giver visse fordele:

Installationen er meget hurtigere end med selvskærende skruer.
Brugen af en fræser sikrer den nødvendige mekaniske styrke af forbindelsen, og ubehagelige fænomener som drejning af selvskærende skruer er udelukket.
Hvis der er planlagt en stor mængde arbejde, kan kutteren betale sig selv på én genstand på grund af besparelser på skruer.
Kutteren efterlader profilens overflade glat, hvilket letter installationen af gipsplader.
Fræserne laver huller i samme afstand fra profilens kanter, så der kræves ingen foreløbig markering.

Det er meget simpelt at bruge dette værktøj:

Profilerne, der skal fastgøres, er blotlagt.
Kutterens håndtag åbnes.
Arbejdskrogen indsættes mellem profilerne, der fastgøres. Stansen skal placeres vinkelret på væggene.
Instrumentets håndtag er bragt skarpt sammen, indtil der høres et karakteristisk klik.
Håndtagene er adskilt, og alle operationer gentages et nyt sted.

Der findes mange typer fræsere, fra forskellige producenter, af forskellig kvalitet. Ved engangsarbejde kan du vælge billig model, og hvis du planlægger meget arbejde med konstruktion af rammer, så er det bedre at vælge mere professionel model for eksempel Knauf eller Stanley. Det vigtigste, når du vælger, er at prøve det i praksis ved at forbinde præcis de typer profiler, som du planlægger at arbejde med. For at installere en loftramme udføres meget arbejde i højden, så det er bedre at vælge en kompakt model, der vil være behagelig at betjene med én hånd.

Fastgørelse af bærende profiler til bygningskonstruktioner

Det bærende hovedprofil i gipspladelofter er PP 60*27/CD 60*27. For at vægten fra loftet kan fordeles til bygningskonstruktionerne - loftet og til dels væggene - skal de bærende profiler have pålidelige fastgørelser. Hvilke typer fastgørelser findes der?

Fastgørelse med direkte bøjle

Hovedmetoden til at fastgøre PP 60*27/CD 60*27 profilen til loftet, hvis afstanden fra loftplanet til profilens bundplan ikke overstiger 120 mm, er at bruge direkte ophæng, som allerede er blevet beskrevet tidligere. Til fastgørelse skal du bruge:

På profilens præmarkerede midterlinje bestemmes suspensionens position, den påføres stedet i en udvidet form, og fastgørelsespunkter (mindst to) er skitseret.
Afstanden mellem tilstødende bøjler på samme profil bør ikke være mere end 50 cm.
Ved hjælp af et hammerbor med et 6 mm bor bores huller til fastgørelseselementer. Dybden skal være 10 mm større end længden af dyvlen eller kileankeret.
En bøjle påføres, og ankerkiler eller dyvelsøm sættes direkte igennem den i hullerne.
Ankerkiler (dyvler og søm) slås ind med en hammer.

Benene på ophænget er bøjet ned.
Profilen indstilles efter niveauet (laserniveau, strakt snor).
Gennem ophængets sidehuller fastgøres profilen med selvskærende skruer LN9, LN11 eller LB9, LB11, to på hver side.
Ophængets ben, der rager nedad, er bøjet opad.

Det direkte ophæng har flere huller til fastgørelse til bærende strukturer. Dette er et aflangt hul i midten, to huller i en afstand på 46 mm og to mere i en afstand på 78 mm, placeret bag foldelinjen (de kaldes også "ører"). Dette kan tydeligt ses på figuren. Meninger om, hvilke der skal fastgøres til, er helt forskellige, men erfaringen viser, at det er mest tilrådeligt at fastgøre præcist til de huller, der er placeret i en afstand på 46 mm, da ophænget i dette tilfælde med en lodret belastning praktisk talt ikke gør det. ændre sin position.

I nogle svært tilgængelige steder det er mere bekvemt at fastgøre det "ved ørerne", men i dette tilfælde, efter at have fastgjort det til loftet, er det nødvendigt at bøje benene ved 90° og trække dem ned under en vis kraft, så alle de huller, der uundgåeligt vil vises under belastningen af loftet er allerede blevet fjernet.

Fastgørelse med ankerophæng

Hvis afstanden fra loftplanet til bunden af profilen er mere end 120 mm, kan du ikke længere undvære et ankerophæng, som består af to dele: selve ophænget og en stang af passende længde. Installation af en sådan suspension er ekstremt enkel; vi vil beskrive det trin for trin.

LED lampe

På profilens midterlinje, der tidligere er markeret på loftet, er der lavet mærker til fastgørelse af bøjlerne. I dette tilfælde bør afstanden mellem tilstødende bøjler ikke være mere end 50 cm, og fra væggen til nærmeste bøjle - ikke mere end 25 cm.
På de udpegede steder bores huller med en diameter på 6 mm og en dybde på 50 mm med en hammerbor.
Ophængsstangens øje påføres det borede hul, en metaldyvel og søm (kileanker) stikkes igennem det, som derefter slås ind med en hammer.
Ophængsstangen bøjes 90° ned, og den skal placeres, så den er på midterlinjen markeret i loftet.
Et ankerophæng er fastgjort til stangen; for at gøre dette skal du trykke på fjederbenene, tænde for stangen, indstille ophænget til den ønskede position og derefter løsne benene. Hvis enderne af stangen er for lange, bøjes de simpelthen opad med en tang, hvilket efterlader den nødvendige længde til justering. Det er bedre at skære for lange ender af med en kværn, og det er bedre at gøre dette på forhånd.
Alle bøjler til støtteprofilen monteres på lignende måde.
Monteringsdelen af bøjlerne indsættes i profilen og fastgøres i den ved hjælp af en fjederklemme eller ved at dreje (afhængigt af bøjlens design).
Ved at klemme fjederbenene og flytte affjedringen langs stangen indstilles det nødvendige niveau langs en forspændt snor el. Denne operation udføres for alle PP 60*27/CD 60*27 profilbøjler.

Hele loftkonstruktionen er "ophængt" på ankerophæng, hvilket gør det muligt at skjule den bag loftet ingeniørkommunikation

Alternative metoder til fastgørelse af bærende profiler

Der er tilfælde, hvor komponenterne ved installation af et gipspladeloft blev beregnet forkert, og de købte bøjler passer ikke i størrelse, eller de løb simpelthen tør. Mens du arbejder, ønsker du naturligvis ikke at blive distraheret af at købe flere vedhæng, og tilgængelige butikker kan være meget langt væk. Når man samler en metalramme, er der altid en masse rester af forskellige profiler tilbage, hvorfra det er meget muligt at bygge en hjemmelavet ophæng. Lad os se på nogle af de mest almindelige muligheder.

Forlængelse af direkte suspension. Den bruges, når standardlængden på 120 mm ikke er nok, og ankerophænget ikke er tilgængeligt. I dette tilfælde kan benene på det direkte ophæng fastgøres til benene med to skruer på hver side af benene fra det andet ophæng.
En anden løsning er at indsætte et stykke PP 60*27/CD 60*27 loftprofil mellem ophænget og benene fra et andet ophæng. Loftprofilen spiller rollen som en slags forlængelse.

I den tredje metode laves 90° hjørner af PN 28*27/UD 28*27 profilen, som er fastgjort med den ene side til ankrene til loftet, og den anden, længere side, til den monterede PP 60*27 /CD 60*27 profil. Gipspladeinstallatører kalder dem "støvler". Naturligvis skal der være to støvler - på begge sider af profilen.
Den fjerde metode kræver god brug af metalsaks, hvormed der klippes et ophæng fra PP 60*27/CD 60*27 profilen, inklusive "ører" til fastgørelse i loftet og ben til fastgørelse til bæreprofilen.

Internettet er fyldt med forsikringer fra "erfarne installatører" om, at hjemmelavede bøjler på ingen måde er ringere eller endda bedre end industrielt fremstillede. Men holdet af forfattere til artiklen anser det for nødvendigt at advare vores portals læsere mod den tankeløse og udbredte brug af hjemmelavede suspensioner og anbefaler at bruge dem, der anbefales af producenten. Og det er derfor:

Industrielt fremstillede suspensioner er designet til en vis belastning: 40 kg for direkte og 25 til anker, hvilket vil sikre den nødvendige styrke af loftet. Hjemmelavede suspensioner kan ikke garantere modstand mod sådanne belastninger.
Suspensioner fra kendte producenter har en tykkelse på 0,9 mm, mens den maksimale tykkelse af profilen, der bruges til selvproduktion af fastgørelseselementer, er 0,7 mm (og oftest 0,6, 0,5 eller endda 0,4 mm). Naturligvis vil styrken af sådanne produkter være betydeligt lavere.
Forlængede bøjler har et større antal fastgørelseselementer, hvilket reducerer strukturens pålidelighed.

Baseret på ovenstående argumenter er det stadig værd at bruge standardfastgørelseselementer. Det er tilladt at bruge selvfremstillede ophæng, men kun på de steder, hvor de bærende profiler bærer en lille belastning, for eksempel i korte (op til 50 cm) overligger, hjælpeelementer og andre ubelastede områder.

Forbindelse af støtteprofiler til hinanden

For at danne en god metalramme til et gipspladeloft er det udover pålidelig fastgørelse til bygningskonstruktioner også nødvendigt at fastgøre PP 60*27/CD 60*27 bærende profiler sammen. Typerne af stik er allerede blevet diskuteret tidligere, nu er det tid til at overveje, hvordan man præcist skal bruge dem.

**Udvidelse af PP profiler 6027/CD 6027**

I detailnetværk Disse profiler præsenteres hovedsageligt med en længde på 3 eller 4 meter, hvilket i de fleste tilfælde er tilstrækkeligt til at skabe enhver loftkonstruktion ved hjælp af solide stykker profiler, og dette bør i princippet altid forsøges. Det er meget sjældent, men der er situationer, hvor denne længde ikke er nok, så profilen skal forlænges. Dette kan gøres ved hjælp af standardstik eller alternative metoder.

**Anvendelse af PP profiludvidelser 6027/CD 6027**

Som praksis viser, er det bedst at bruge en standard profiludvidelse, som altid er tilgængelig til salg, har en billig pris og giver den nødvendige forbindelsesstyrke. Brugsvejledning?

Det er bedst, når profilerne forbindes ved hjælp af fabriksudskæringer - de er de glatteste og vil give en samling af høj kvalitet. Som en sidste udvej kan du forsigtigt lave et snit med en kværn efter at have markeret det med en firkant og derefter rense graterne af med en fil.
Forlængelsen indsættes i en af profilerne indvendigt op til limiterne, der er i sidedelene. Derefter bøjes sidedelen af profilen ved hjælp af en tang.
En anden profil placeres på den anden del af forlængelsen og bøjes tilsvarende med en tang.
Profilerne, der skal forbindes, placeres på en plan overflade, samlingspunktet forstærkes med metalskruer, som skal fastgøre både profilen og forlængelsen. Det anbefales at skrue 4 skruer i på hver side.
Ved montering af en aflang profil på loftet sikres tilslutningspunktet yderligere med lige- eller ankerophæng i en afstand af 10 cm på hver side, og dette skal ske uanset placeringen af hovedophængene.

**Alternative måder at forlænge PP-profiler 6027/CD 6027**

Hvis du ikke har en profiludvidelse ved hånden, kan du lave en selv. Holdbarhed, virkelig. Den vil være lidt lavere, men forudsat at samlingen er forsikret med bøjler, er denne metode ret anvendelig.

10 cm PP 60*27/CD 60*27 profil skæres af.
Brug en metalsaks eller en kværn til at skære de øvre buede sider af fra denne sektion.
Siderne nivelleres med en tang, og den nederste del får en konkav profil, svarende til en standard forlængerledning.
Et mærke laves med en markør præcis i midten af den fremstillede del, hvor samlingen skal placeres.
Dernæst forløber forbindelsen på samme måde som i det foregående tilfælde.

Du kan undvære den mellemliggende del. Derefter, i den ene ende af profilerne, der forbindes, skal du skære de buede sider af på begge sider til en længde på 10 cm, derefter indsætte en profil i den anden, nivellere den på en flad overflade og fastgøre den med selvskærende skruer - 4 på hver side. Men en sådan forbindelse er mindre pålidelig på grund af det faktum, at der ikke er nogen afstivning i den brede del af profilen.

Metoder til at forlænge profiler er tydeligt præsenteret i videoen.

Video: Udvidelse af profiler

**Tilslutning af PP profiler 6027/CD 6027 i en vinkel i ét niveau**

Forbindelse ved hjælp af "Krabbe"

Hovedmetoden til at forbinde profiler på denne måde er en forbindelse i en vinkel på 90°, og i de fleste tilfælde er det det, der bruges. Der er et specielt stik til dette, kaldet en "krabbe" i hverdagen. Det er ekstremt nemt at forbinde profiler ved hjælp af det:

På hovedstøtteprofilerne PP 60*27/CD 60*27 er der markeret på akserne af de sammenføjede profiler. Oftest laves jumpere mellem hovedprofilerne for hver 50-60 cm.
Krabben føres ind i hovedstøtteprofilen, indtil den klikker, når fjederbenene går over siden af profilen.
Flyt forbindelsen langs profilen, juster midten af krabben med mærket.
Antennerne på krabben bukkes ind på hovedprofilen og selvskærende skruer skrues gennem hullerne - to på hver side, så krabben fastgøres til hovedprofilen.
På en anden tilstødende hovedprofil, som den første profil vil blive forbundet med ved hjælp af en jumper, udføres lignende operationer for at installere krabben.
Mellem krabberne på tilstødende støtteprofiler måles den nødvendige længde af jumperprofilen. For eksempel er afstanden mellem akserne af tilstødende profiler 600 mm, bredden af PP 60*27/CD 60*27 profilen er 60 mm. Det viser sig, at længden af jumperprofilen skal være 600 mm-30 mm-30 mm=540 mm. For at sikre at profilen ikke sidder for stramt, men har et mellemrum, skæres den 10 mm kortere i længden: 540 mm-10 mm = 530 mm.
Jumperprofilen skæres i den ønskede længde. Der skal lægges særlig vægt på kvaliteten af kanterne. Om nødvendigt korrigeres deres geometri med en tang, og graterne skæres af med en fil. Fremragende klippekvalitet opnås med en kværn eller elektrisk metalsaks.
Springprofilen indsættes i krabberne på hovedprofilerne, snappes på plads med kløer og sikres med selvskærende skruer gennem forbøjede ranker.
Operationen gentages alle steder, hvor der kræves forbindelsesprofiler.

Der er situationer, hvor du skal forbinde to PP 60*27/CD 60*27 profiler på et niveau, ikke i en ret vinkel, men på et andet, eller du er løbet tør for "krabber", men du vil ikke være distraheret fra installationsprocessen. Derfor er det værd at overveje andre tilslutningsmetoder.

Video: Forbindelse af profiler med "Krabbe"

Alternative måder at forbinde profiler på

Selvfølgelig er det at foretrække at bruge profilforbindelser, der anbefales af producenter af komponenter til gipspladesystemer. Men mange års installationserfaring giver os mulighed for at sige det alternative måder er på ingen måde ringere i styrke end de anbefalede. Lad os beskrive en af de mest almindelige.

Under monteringen af rammen forbliver affaldsprofiler uundgåeligt, især PN 28*27/UD 28*27, som kan bruges til en et-niveau forbindelse af PP 60*27/CD 60*27, begge krydsformet i en ret vinkel og T-formet i en ret vinkel, og også i enhver vilkårlig vinkel (der er også sådanne situationer i komplekse lofter). Det skal bemærkes, at den beskrevne metode giver strukturel styrke ikke værre end med "krabber", og meget bedre i tilfælde af køb af falske stik.

Markeringer af overliggerprofilernes akser er lavet på støtteprofilerne. Vi minder om, at afstanden mellem jumperne ikke bør være mere end 600 mm.
Af resterne af profilen PN 28*27/UD 28*27 skæres 10 cm sektioner, og der laves et mærke i midten.
En sektion af PN 28*27/UD 28*27 profilen påføres sideflangen af PP 60*27/CD 60*27 profilen, mens de forudbestemte mærker er justeret, og de nederste kanter af profilerne er sat på samme niveau.
Ved hjælp af metalskruer (TN9 eller LN9) fastgøres sektionen til hovedprofilen. Afstanden fra kanten af segmentet til fastgørelsespunktet er 10 mm. Til disse formål er det ganske muligt at bruge en skærer.
På alle udpegede steder på hovedstøtteprofilerne monteres sektioner fra styreprofilen som beskrevet ovenfor.
Jumpere skæres fra PP 60*27/CD 60*27 profilen, og deres længde skal være 10 mm mindre end afstanden mellem hovedprofilerne. Dette vil i høj grad lette installationen; rammestrukturen vil ikke briste.
Jumperne indsættes på de udpegede steder, midterlinjen er justeret med mærket på støtteprofilen. Fastgørelse sker med en selvskærende skrue (TN9 eller LN9) eller en fræser. Et fastgørelsespunkt er tilstrækkeligt, da hovedbelastningen falder på bæreprofilerne, og efterfølgende gipspladebelægning vil give strukturen endnu større stivhed.

En sådan forbindelse af loftprofiler på et niveau er praktisk talt ikke ringere i styrke end "Krabben"

For at forbinde profiler i en vinkel udføres operationer naturligvis på nøjagtig samme måde som beskrevet ovenfor. Den eneste forskel er, at jumperne skæres i den ønskede vinkel, hvilket er nemt at markere ved at fastgøre profilen til monteringsstedet. Du kan selvfølgelig bruge et standard universal et-niveau stik fra Knauf, men praksis viser, at de bruges yderst sjældent, og derfor er det meget svært at finde dem på udsalg.

Der er andre alternative måder at forbinde profiler i en vinkel i et niveau. For at gøre dette skæres enden af PP 60*27/CD 60*27 profilen med metalsaks som vist på figuren. Denne metode er meget udbredt, men holdet af forfattere af vores portal råder ikke læserne til at gøre dette, da styrken af strukturen er stærkt reduceret, fordi de buede sideflanger, som giver profilen den nødvendige stivhed, uundgåeligt er afskåret. Derudover er der et øget forbrug af den dyrere PP 60*27/CD 60*27 profil, og de resulterende afpudsninger duer ikke længere til noget, men PN 28*27/UD 28*27 besætningerne vil altid finde en brug; der vil praktisk talt ikke være noget affald fra dem.

Indretning af et to-niveaus gipspladeloft

Endelig er tiden kommet til at gå videre til praktiske handlinger og begynd at arrangere et unikt og uforlignelig loft med dine egne hænder. For at lette opfattelsen og fuldstændig forståelse af processen opdelte holdet af forfattere til artiklen denne proces i flere faser.

Bestemmelse af loftdesign

Overraskende nok er dette problem et af de sværeste ved at arrangere lofter i flere niveauer, fordi der ikke er mangel på gipsplader og alle komponenterne, du kan finde højt kvalificerede håndværkere eller teknisk fejlfrit installere loftstrukturen selv, men et forkert valgt design kan afvise alle anstrengelser. Derfor er spørgsmålet om at vælge det rigtige design altafgørende, og alt skal begynde med det. Derfor kan du på dette stadium tiltrække en god specialist på dette område, som desværre er i mindretal. En anden god måde ville være at studere allerede implementerede projekter på internettet, som der simpelthen er tonsvis af, og vælge den bedst egnede til specifikke forhold. Til gengæld vil holdet af forfattere til denne artikel give nogle råd.

Et loft af gipsplader i flere niveauer udfører udover dets dekorative funktion også en ingeniørmæssig funktion: i rummet mellem bygningskonstruktionerne kan der være elektriske ledninger og svagstrømssystemer, lamper, ventilations- og klimaanlæg, udsugningskanaler i køkkener og badeværelser og meget mere. Designet bør under ingen omstændigheder skade tekniske systemer, men bør sameksistere fredeligt til fordel for førstnævnte. For eksempel, for at behage designerens plan, tvinges køkkenemhætten til at lave mange drejninger, hvilket øger modstanden mod luftstrømmen og derfor reducerer effektiviteten og øger støjen.

Designet af et gipspladeloft bør ikke eksistere adskilt fra det indre af hele rummet. Tværtimod bør det understrege alle dets detaljer: arrangementet af polstrede møbler, borde og skabe, kombineret gulvbelægning, tilstedeværelsen af forskellige væsentlige interiørdetaljer: en bardisk, urtepotter, et stort akvarium, et tv og andre.
Moderne design indebærer kortfattethed, stram geometri, symmetri og funktionalitet. Tiden med prætentiøse former, mange buede linjer, bunker af etager og vrangforestillinger fra selvlærte designere, der ikke er begrundet i harmoniens love, er forbi.

I det meste af boligmassen i Rusland er loftshøjden i gennemsnit 2,5 meter, så du skal huske, at pladsen ikke er uendelig - jo mindre strukturen i to niveauer "spiser" dyrebare centimeter - jo bedre, men du bør tage hensyn til tage højde for diametrene af luftkanalerne, størrelserne af installerede lamper og andet udstyr. Typisk er det første niveau, hvis det ikke har indbyggede lamper, monteret i en afstand på 5-7 cm fra loftet, og det andet 10-20 cm.
Den bedste belysning er en kombination af retningsbestemt og diffust lys. Det bedste sted til installation af spotlights - dette er det andet niveau af gipspladeloftet, og hovedkilden til diffus belysning (lysekroner) er det geometriske centrum af rummet eller en bestemt zone placeret på det første (øverste) loftniveau.
Rektangulære former af lofter i flere niveauer (inklusive dem med afrundede hjørner) er velegnede til visuelt indsnævring eller udvidelse af rum; cirkel- eller ellipseformer understreger midten af et rum eller midten af et bestemt område i stort værelse; mange buede linjer kan kun bruges i et dynamisk interiør, der kombinerer flere stilarter, men ikke i klassikere.
Oftest er det andet (nedre) niveau, hvor spotlights er indbygget, monteret rundt om rummets omkreds, og det første niveau er placeret i midten. I dette tilfælde kaldes det andet niveau enten en boks eller en kant. Det kan have både glatte kanter og krøllede og afrundede og andre.

Hvis det andet niveau også er placeret i midten af det første niveau, hvilket nogle gange er berettiget ud fra et designsynspunkt, så kaldes denne del en ø. For eksempel i et stort køkken arbejdsflade placeret i midten henholdsvis laves en ø i loftet, hvor aftrækskanal og belysning er skjult.

Et eksempel på en ø i et moderne køkken

I lofter i to niveauer er belysning meget let implementeret (med LED-stribe eller duralight), hvilket giver interiøret mystik og intimitet. Belysning fungerer især godt i soveværelser.
Når du designer et loft, bør du overveje forskellige lysscenarier, der kan ændre stemningen fra en larmende fest med venner til intime sammenkomster med dine kære og slappe af, mens du ser din yndlingsfilm. En overflod af moderne lysenheder og kontrolenheder hjælper dig med nemt at implementere dette. Så realiserer loftet af gipsplader i flere niveauer alle sine muligheder.

Vi bør heller ikke glemme, at der i en lejlighed eller et hus ikke bør være et værelse, der "lever" i henhold til separate love, der adskiller sig fra andre. Alle rum skal være i harmoni med hinanden, og på trods af eventuelle forskelle bør det overordnede indretningskoncept stadig understøttes. Medmindre selvfølgelig vi taler om om en lejlighed eller et hus, og ikke om en forlystelsesvirksomhed.

På hvilket stadium af reparation eller konstruktion laves et loft i to niveauer?

Oprettelse af et loft på flere niveauer fra gipsplader er ikke en separat operation, men er inkluderet i komplekset af konstruktions- og reparationsarbejde og i den sidste del - på stadiet af den endelige efterbehandling. Hvornår præcist kan dette arbejde begynde?

Først skal alt færdiggøres byggeprocesser til konstruktion af vægge, skillevægge og lofter.
For det andet skal alle tekniske systemer installeres; ledningsføringen af belysningssystemet langs loftet kan udføres efter konstruktionen af rammen.
For det tredje skal der indsættes vinduer.
For det fjerde skal alle "våde" processer afsluttes: installation af gulvafretning, pudsning af vægge og skråninger. Rummet skal være klar til endelig efterbehandling.
Og endelig må luftfugtigheden i rummet ikke overstige 75%, og lufttemperaturen bør ikke være lavere end +16°C.

I den endelige udsmykning af lokaler gælder princippet - det starter fra loftet, går til væggene og slutter med gulvet. Det vil sige, at der først laves opbygning af loftet, beklædning med gipsplader, tætning af fugerne og derefter spartling af loft og vægge, som kan kombineres i én proces, så dette meget støvede arbejde ikke trækker ud over tid.

Forberedende arbejde

Når loftdesignet er valgt og aftalt med alle interesserede parter, kan du begynde at implementere det valgte loft i et specifikt rum. Men for dette er det nødvendigt at tegne en plantegning, hvorpå man efterfølgende tegner et loftdiagram.

Opmåling af lokalerne, udarbejdelse af en plan

I talrige artikler om byggeri og renovering, både i magasiner og på internettet, er plantegninger ideelle rektangler eller andre almindelige geometriske former, hvorpå alle ejeres og designeres ideer meget let kan realiseres. Men efter afslutningen af arbejdet viser det sig, at lokalerne langt fra var ideelle, hvilket påvirkede dem geometriske former fra gipsplader.

Menneskesyn har en unik egenskab - uden at måle noget, vurderer den alligevel umiddelbart, at nogle linjer ikke er parallelle, overflader ikke er vandrette, en cirkel eller ellipse er ikke ideel, og en buet eller bølget linje adlyder ikke harmoniens naturlige love. Herfra kan hele indtrykket af et ideelt og smukt loft straks gå til intet. Derfor bør du måle rummet op, tegne en tegning og markere den korrekt. Vi vil beskrive, hvordan man gør dette, men for dette er det værd at huske skolens geometrikursus. Alle stadier af markering i planen er vist på figuren. Alle mål skal tages i millimeter, som det er sædvanligt i hele verden.

Først og fremmest skal du finde det geometriske centrum af rummet, som altid er placeret i skæringspunktet mellem diagonalerne. For at gøre dette trækkes en malesnor fra hjørne til hjørne, og to diagonaler bliver "slået af". Du kan straks skrue en dyvel eller selvskærende skrue på dette sted, afhængigt af loftmaterialet.
Diagonalerne måles, og disse værdier registreres. På figuren er disse segmenter D1D3 og D2D4. Hvis deres længder er lige store, kan ejeren lykønskes - hans værelse har en perfekt rektangulær form i plan, og hvis ikke, så er det en trapez eller bare en firkant.
Længden af de korte vægge måles, og deres midtpunkter findes (punkterne H1 og H2), mellem hvilke snoren trækkes. Hvis ledningen rammer det geometriske centrum, så fantastisk - linjen markeres straks, hvis ikke, så flyttes den med mængden af afvigelse og slås af med en malesnor.
En lignende operation udføres med lange vægge, segment V1V er afskåret
Nu skal du konstruere vinkelrette linjer til linje H1H2. For at gøre dette behøver du ikke bruge en firkant, som også har sin egen fejl, men det er bedre at bruge metoden til geometriske konstruktioner. På diagonalerne er lige store segmenter Od1, Od2, Od3, Od4 markeret fra midten. Det er bedst, hvis de ikke når hjørnerne på 10-15 cm for at forenkle markeringen.
Punkterne d1, d2, d3, d4 er forbundet, og resultatet er et rektangel (i henhold til betingelsen om lighed af diagonaler), hvorfra al yderligere markering og konstruktion af rammen vil "danse".
En plantegning laves på et ark millimeterpapir (gerne A3-format). For at gøre dette tegnes en vandret linje på en skala (1:50 eller 1:25), hvor midten er angivet.
Afstandene OH1, Oh1, OH2, Oh2 måles på loftet og plottes på papir i den valgte skala.
Der tegnes vinkelrette rette linjer fra punkterne h1 og h2, hvorpå der lægges segmenter h1d1, h1d2, h2d3, h2d4, som skal være lige store.
Lige linjer tegnes fra midten gennem punkterne d1, d2, d3, d4 - disse er rummets diagonaler. På dem plotter vi segmenterne OD1, OD2, OD3, OD4, tidligere målt på loftet, i skala.
Vi forbinder punkterne d1, d2, d3, d4 D1, D2, D3, D. Vi får det ydre rektangel - dette er rummets sande geometri, og den indre er den korrekte geometri, som selv det mest krævende menneskelige øje vil opfatte korrekt.

Det er det, plantegningen er klar, nu er ejerens opgave at passe det valgte design ind i et specifikt rum selvstændigt eller ved hjælp af specialister. Det anbefales at bruge en tynd blyant på planen for at markere det fremtidige arrangement af møbler i en skala, der afspejler dets sande dimensioner, da dette i høj grad kan påvirke loftets design. Det er selvfølgelig bedst at bruge computerprogrammer 3D-visualiseringer, men for folk med en rig fantasi vil det være nok at ligge på gulvet og, mens de holder planen med strakte arme foran øjnene, forestille sig fremtidens loft.

Bestemmelse af loftniveauet, revision af dets overflade

Et lofts plan skal være strengt vandret, men plader eller monolitiske gulve, selv i nye huse, opfylder desværre ikke altid dette krav. Derfor er det nødvendigt at "slå af" det vandrette niveau og kontrollere loftets plan. Hvordan gøres det?

På en af væggene, tættere på hjørnet, laves et vandret mærke med en blyant eller markør i en afstand på 10-20 cm fra loftet.
Ved hjælp af et vandniveau (åndeniveau) eller et laserniveau overføres dette mærke til andre steder - 2-3 mærker på hver væg. Ved brug af vaterpas skal du sikre dig, at der ikke er bobler i røret, og at det ikke er placeret i nærheden af varmeapparater.

Ved hjælp af en malingssnor, justeret i henhold til mærkerne, er vandrette linjer markeret på alle vægge - vi får et vandret plan.
Afstanden i hjørnerne og i midten af hver væg fra linjen til loftplanet måles og deres forskel vurderes.
Hvis forskellen i afstande er et par millimeter (op til 5), kan et sådant loft tjene som det første niveau af en to-lags struktur, og alle fejl kan korrigeres med kit.
Hvis forskellen er fra 5 mm til 5 cm, kan ujævnheden korrigeres ved at pudse loftet med et forstærkningsnet, og først da vil det fungere som det første niveau.
Hvis forskellen er mere end 5 cm (dette sker også), så er der ingen måde at gøre uden at dække denne "skændsel" med en suspenderet struktur.

Ud over flyet er det nødvendigt at kontrollere kvaliteten af overfladen, som i fremtiden skal pudses, kittes eller dækkes med et nedhængt loft. Hvilke muligheder kan der være, og hvilke beslutninger kan træffes?

I en lejlighed eller et hus er loftet kalket (malet) over gips. I dette tilfælde er det nødvendigt at vaske kalken af og slå det gamle gips af til bunden. Herefter gips og spartelmasse. Dette er en ekstremt tidskrævende og besværlig proces, så den bedste løsning ville være at dække et sådant loft helt bag en ophængt struktur.
Hvis gulvene i gamle huse er af træ, skal lofterne helt sikkert skjules, især da højden af lofterne i sådanne boliger normalt er fra 2,7 til 3 meter, og du kan "fryse" i at skabe enhver gipspladestruktur uden at gå på kompromis med højden af rummet.

Hvis loftet har en solid base, er pudset, og al kommunikation allerede er installeret, så er det ganske muligt blot at putte det og bruge det som det første niveau.
Hvis loftet er en bar betonplade, hvilket ofte sker i nybyggede huse, så skal det stadig pudses og spartles eller skjules bag en ophængt struktur, som desuden vil skjule al kommunikation.

Som det kan ses af ovenstående, er det i de fleste tilfælde fordelagtigt at lave begge niveauer af loftet af gipsplader, da pudsning og spartling af overfladen med foreløbig fjernelse af den gamle finish ikke vil være lavere i pris end en gipspladestruktur. Desuden "spiser" et korrekt installeret første niveau af loftet 5-6 cm fra højden, hvilket ikke introducerer noget ubehag, og det rigtige design og farveskema kan visuelt hæve loftet.

Valg af en ordning til implementering af et to-niveau loft

Tiden er inde til at vælge en konkret ordning, hvorefter loftet skal implementeres. Faktum er, at uanset det uendelige antal implementeringer af gipspladelofter, er der kun få standardordninger. Lad os overveje dem sekventielt og opdele dem i grupper.

Første niveau – pudset loft

I dette tilfælde kan du oprette kasser (kantsten) langs rummets vægge og efterlade et ledigt rum i loftet i midten, hvilket skal gøres omhyggeligt, da når lyset er tændt, vil fejl i overfladen være umiddelbart synlig. Du kan også organisere øer fra gipsplader, som kan bruges til at zonere rummet. Naturligvis er indbyggede lamper placeret i andet niveau, og belysning kan også bruges i form af en lysledning eller LED-strimmel. I øjeblikket falder prisen på LED-produkter hurtigt, og du har nemt råd til en flerfarvet RGB LED-strimmel med en kontrolenhed og fjernbetjening.

Mulighed 1: Uden gardinstang til belysning

Figuren viser tydeligt designet af et sådant loft i snit. PN 28*27/UD 28*27 profilen er fastgjort på væggen med dyvelsøm, og den definerer det andet vandrette niveau af loftet. På loftet er den samme profil fastgjort til metalankerkiler, den bestemmer dens form i plan, og den behøver ikke at være rektangulær. Kassens vandrette størrelse bestemmes af en sektion af PP 60*27/CD 60*27 profil, indsat i styreprofilen på væggen og fastgjort til den med en LN9 eller LB9 selvskærende skrue. En styreprofil er monteret på enderne af den vandrette PP 60*27/CD 60*27, og sektioner af samme PN 28*27/UD 28*27 skrues ovenpå, hvilket vil være grundlaget for fastgørelse af lodrette sektioner af PP/CD-profilen. Sådan dannes boksens ramme.

Diagrammet angiver ikke direkte bøjler, der skal sikre den vandrette profil. Tilsyneladende mente forfatterne af figuren, at med sådanne dimensioner er suspensioner ikke nødvendige, men holdet af forfattere til artiklen anbefaler stadig deres brug.

Mulighed 2: Med gardinstang til belysning

Figuren viser et diagram over implementeringen af et to-niveau loft med en gesims, hvor belysningen vil blive placeret. Tidligere blev neonlamper, lysledninger - Duralight og endda juletræsguirlander brugt. Nu er det bedste valg LED-strips med et selvklæbende lag.

Forskellen i design fra den tidligere version er minimal. For at skabe en gesims forlænges den vandrette profil med 5-10 cm For at fastgøre den vandrette profil til den lodrette skal du lave snit til en dybde på 2,5 cm, bøje den brede del af PP 60*27/CD 60*27 profil indad, og skær de krøllede ender af hylderne af, eller, efter at have lavet et snit, tryk det med en tang. Derefter kan du gennem de resulterende sideben fastgøre de to profiler sikkert med metalskruer. PN 28*27/UD 28*27 fastgøres til enden af vandret profil PP 60*27/CD 60*27. På tidspunktet for dækning af rammen er en stribe gipsplader 3 cm-5 cm bred fastgjort til denne profil.

Et to-niveau gipspladeloft, hvor det første niveau er selve loftfladen, har en række ubestridelige fordele:

Dette design er lettere at lave.
Der kræves meget mindre materiale.
Loftdesignet fylder mindre værdifulde centimeter af rummets højde.
Rammen er fastgjort direkte til bygningskonstruktioner - loftet og væggene, hvilket øger pålideligheden.

Ulemperne ved sådanne designs er:

På gamle lofter skal du banke det gamle puds ned til bunden, og det er en arbejdskrævende proces.
For at forbinde ledningerne på det første niveau skal du have gating.
Ideel at pudse og meget sværere end ideelt flade plader gipsvæg.
Dårlig lydisolering.

Derfor foretrækker ejere og håndværkere oftest helt at dække loftet under gipsplader, hvorunder der simpelthen kan være nøgne gulvplader.

Første niveau - gipspladeloft

I dette tilfælde kan du blot "lukke øjnene" for alle loftets mangler og ende med en ideel overflade. Denne tilgang kan sammenlignes med at lægge makeup, men du behøver ikke at fjerne den hver dag, og den vil tjene trofast i lang tid. Lad os overveje, hvilke muligheder for at arrangere loftet bruges.

Mulighed 3: Fastgørelse af det andet loftniveau til det første

I dette tilfælde installeres først rammen af det første loftniveau. For at konstruere rammen med succes er det nok at indstille de første niveauguider i en afstand på 5 cm fra loftets laveste punkt. Så vil det første niveau af loftet kun sænke højden med 5 cm + 9 mm (gipspladetykkelse) = 59 mm. Selv i et rum med en loftshøjde på 2,5 meter vil dette ikke kunne mærkes.

Figuren viser designet af et sådant loft i snit. Det ligner meget de tidligere ordninger, den eneste forskel er, at de lodrette profiler af boksen på andet niveau er fastgjort ikke til loftet, men til rammen af det første niveau. Naturligvis kan et sådant loft udstyres med en gesims til belysning - det samme som i det foregående eksempel.

I ovenstående figur bemærkes det, at det første niveau, der er placeret under boksen i det andet, ikke er dækket af gipsplader. Og dette er helt korrekt. For hvad? Selvom både litteraturen og internettet er fyldt med eksempler, hvor først efter første niveau er blevet fuldstændig dækket, installeres anden niveau boks. Denne mulighed er kun egnet til dem, der kan lide at "begrave" ekstra kvadratmeter gipsvæg (som koster penge), men ikke for en fornuftig og sparsommelig ejer.

De største ulemper ved denne mulighed er det høje materialeforbrug samt lavere pålidelighed - det andet niveau er trods alt knyttet til "mellemmanden" - det første niveau og ikke til mere holdbare og pålidelige bygningsstrukturer.

Mulighed 4: Fastgørelse af det første niveau af gipspladeloft til det andet

Lige præcis dette elegant løsning til at arrangere et loft i to niveauer, der kombinerer fordelene ved alle muligheder. Det præsenterede diagram viser, at boksen på andet niveau er fastgjort til bygningsstrukturer, hvilket øger strukturens pålidelighed. Det første niveau er også fastgjort til loftet, og guider er fastgjort på kassens lodrette overflader, som ikke bærer en stor belastning, men kun indstiller flyet.

Fordelene ved lofter, hvor begge niveauer er "beskyttet" med gipsplader er:

Ingen grund til at håndtere besværlige og "våde" fjernelsesprocesser gammelt gips og anvende en ny.
Mulighed for at udføre al nødvendig kommunikation under gipsvæg.
Bedre lydisolering.
En forholdsvis enkel efterbehandlingsmetode.
Hurtig installation.

Den eneste ulempe ved sådanne strukturer er deres høje materialeforbrug.

Udarbejdelse af et gipspladeloftsprojekt

Når der er en klar forståelse af loftdesignet, er der udarbejdet en rumplan under hensyntagen til rummets faktiske dimensioner og konfiguration, en designmulighed er valgt, og du kan begynde at tegne projektet. Artiklens forfattere giver straks råd til hjemmehåndværkere - det er bedre straks at fotokopiere den tidligere tegnede plantegning i flere kopier, da der ved udarbejdelsen af projektet kan foretages justeringer, selv de mest drastiske. Derfor er det bedre at have flere emner for ikke at tegne plantegningen flere gange.

Når du overfører det valgte design til plantegningen, skal intet tegnes i hånden; alt skal begrundes fra et geometrisk synspunkt. Det er nemt at tegne en smuk figur i hånden på et stykke papir, men hvordan tegner man det på loftet? Derfor skal det valgte design, kun ved hjælp af et kompas, en lineal og en vinkelmåler, indgå i strenge matematiske love. Det er værd at forestille sig dette billede: foran installatøren er der et rent loft uden mærker. Med kun et målebånd, et kompas (vi fortæller dig, hvordan du laver det senere) og en blyant, skal installatøren overføre alle markeringerne fra projektet til loftet.

Læs tips om valg i en ny artikel på vores portal.

Hvis du ikke selv kan gøre dette, kan du henvende dig til specialister, som ved hjælp af speciel software vil gøre det hele smukt. Et eksempel på en veludført loftsplan er vist på figuren.

Hvad skal stå på planen?

For det første skal alle konstruktioner på planen begynde fra rummets geometriske centrum.
For det andet skal alle dimensioner af kasserne angives.
For det tredje, hvis loftkonfigurationen involverer kurver, skal positionerne af cirklernes centre i forhold til det geometriske centrum og deres radier angives.
For det fjerde, hvis der antages en kompleks kurve, så skal den konstrueres ved at konjugere cirkulære buer, som også har både centrum og radier angivet.
For det femte skal centerlinjerne for placeringen af de indbyggede lamper, deres specifikke placering og diametrene af hullerne til dem angives. På lige sektioner med reference til det geometriske centrum, og på buer i polære koordinater, hvilket betyder angivelse af cirklens centrum, vinkel og radius.
Og endelig klar plan Det er bedre også at udskrive eller fotokopiere loftet i flere kopier.

Efter at have udarbejdet planen er det nødvendigt at lave et diagram over ingeniørkommunikation, som inkluderer:

Placering af distributionsbokse.
Type af ledninger og deres tværsnit.
Metode til at forbinde lamper. For eksempel, hvis alt skulle lyse op og gå ud sammen, så er det nok at forbinde en ledning og køre den i en sløjfe - fra den ene til den anden, hvilket giver en parallelforbindelse. Hvis der forventes flere zoner eller forskellige lysscenarier, er det nødvendigt at føre separate ledninger fra kontakterne eller controlleren til grupper eller endda til hver enkelt lampe.
Ledningsveje.
Hvis der vil være udstødnings- eller ventilationskanaler i loftet, er det værd at angive deres position.

Udformningen af loftrammen bør omfatte placeringen af profilerne PN 28*27/UD 28*27 og PP 60*27/CD 60*27, placeringen af lige- eller ankerbøjler, "krabber" og layoutet af gipsplader . Rammedesignet udføres bedst på en forudkopieret loftsplan. Hvad skal der gøres for dette?

Fra rummets geometriske centrum afsættes 300 mm (til skalering) i hver retning langs akserne af et regulært rektangel d1d2d3d4 (se plantegning).
Konstruer et gitter af indbyrdes vinkelrette rette linjer med et trin på 600 mm - disse vil være midterlinjerne for PP 60*27/CD 60*27 profilerne.
Marker placeringen af direkte bøjler på det første loftniveau. For at gøre dette skal du afsætte 250 mm (skaleret) fra midterlinjen op og ned langs alle gitterlinjer. Placer derefter bøjlerne med intervaller på 500 mm. Ophænget tættest på kassen bør ikke være længere end 200 mm fra det. Hvis der sker noget, skal du ændre arrangementsskemaet ved at ændre intervallerne mellem dem nedad, men ophænget bør ikke være placeret på skæringslinjen mellem profilakserne.
Hvis kassens vandrette profiler har en længde på mere end 300 mm, skal du markere bøjlernes position i midten (lige, hvis afstanden til loftet er mindre end eller lig med 120 mm eller anker, hvis afstanden er større) .
Marker alle de steder på loftets første niveau, hvor "Krabbe" -stikket skal bruges - dette er intet andet end skæringspunkterne mellem lige linjer.
Læg gipspladerne ud på planen. Pladerne skal placeres langs hovedstøtteprofilerne (dem, hvorpå bøjlerne er placeret). GCR skal lægges forskudt, det vil sige, at sømmene i leddene på tilstødende ark ikke bør falde sammen. Minimum spredning 600 mm. Alle samlinger skal være strengt på PP 60*27/CD 60*27 profiler. Først laves layoutet af det første niveau, og de resterende stykker kan bruges til at dække kassen. Når du lægger plader ud, er det meget praktisk at bruge papstykker i loftsplanens skala, som viser gipspladen (mål 2500 * 1200 mm). På denne måde kan du ved at lægge og skære disse stykker estimere den nødvendige mængde gipsvæg og beslutte dig for det optimale layout.
Tæller påkrævet beløb profiler, “krabber”, bøjler, gipsplader. På dette stadium er det tilrådeligt at involvere en erfaren installatør for ikke at købe for meget, da manglen kan købes, og overskuddet er meget vanskeligt at sælge.
Ved køb af gipsplader og -komponenter kan du roligt tilføje 15% til de beregnede tal, da der vil være fejl i beregningerne, der vil blive foretaget justeringer af designet under installationen, og fejl, der fører til brud på loftsdele, er uundgåelige.

Nogle hjemmehåndværkere på designstadiet forsøger endda at tælle antallet af skruer, der er nødvendige for at installere loftet. I installationssamfundet betragtes dette som dårlig manerer, så det er bedre at fylde op med to kasser med 1000 stykker selvskærende skruer til metal og gipsplader. Kun ved første øjekast er dette meget, men i virkeligheden er det måske ikke nok - det hele afhænger af loftets design. Det er bedre at købe gipsplader på forhånd. 7-10 dage for arkene at "vænne sig" til temperatur- og luftfugtighedsforholdene i det rum, hvor de skal installeres.

Loftsmærker

Efter at have tegnet planerne og designet af et loft i to niveauer, er det nødvendigt at overføre tegningen fra papir til loft, og dette skal ske ved geometriske konstruktioner, ligesom på en papirplan. Og til dette skal du bruge de samme værktøjer: en lineal, et kompas, en vinkelmåler (selvom hovedvinklerne på 30°, 45° og 60° kun kan konstrueres ved hjælp af et kompas og en lineal). Til loftet er en regel, et målebånd og et selvfremstillet kompas egnet. Alt er klart med de to første positioner, men med den tredje er det nødvendigt at give nogle råd fra praksis.

spotlight

Det er nødvendigt at markere alle centrene i cirklerne og overføre dem fra planen til loftet. Tidligere, når man tog dimensioner, blev diagonaler allerede tegnet, akser blev tegnet, og et almindeligt rektangel blev bygget, så der skulle ikke være nogen vanskeligheder i denne sag.
I loftets geometriske midtpunkt (ved skæringspunktet mellem diagonalerne) såvel som i alle centrene af cirklerne er det nødvendigt at køre i dyvler og stramme skruerne, så deres hoveder rager 10-15 mm ud.
Et stykke af den krævede længde skæres af profilen PN 28*27/UD 28*27, som en smule skal overstige den største radius af cirklen på loftsplanen.
Et hul med en diameter på 4 mm bores i den ene ende af profilen, som vil tjene som centrum af cirklen.
De nødvendige radier måles fra dette hul, i henhold til loftsplanen, og der bores huller på disse steder, hvor en markør eller blyant vil blive placeret. I nærheden af disse huller er radiusværdierne skrevet med en tynd markør.
Hvis du fastgør profilen i midten af en af cirklerne på loftet, får du et kompas til at tegne cirkler. For at gøre dette, efter at den er fastgjort i midten, placeres en markør eller blyant i andre forborede huller, og en cirkel eller bue med den nødvendige radius tegnes.

Et kompas kan også laves af en ikke-strækbar ledning, hvorpå de nødvendige sektioner måles, men en enhed lavet af en profil er meget mere praktisk at bruge og har bedre nøjagtighed.

Tip: PN 28*27/UD 28*27-profilen forberedt som et kompas kan bruges til at konstruere rette vinkler. For at gøre dette skal du afsætte afstande på 30, 40 og 50 cm fra midten.Ved at konstruere den pythagoriske trekant (ægyptisk trekant) kan du få en ret vinkel på enhver overflade.

Når alle værktøjer er klar, kan du begynde at markere. Hvad skal først og fremmest overføres fra projektet til loftet?

For det første skal det første og andet niveau af loftet afskæres på væggene. Det første niveau kan placeres i en afstand på 50 mm fra loftets laveste punkt, og det andet i en afstand på 10-30 cm fra det første (det hele afhænger af loftets højde og rummets konfiguration ). Dette gøres bedst ved at bruge et laserniveau, eller, hvis det ikke er tilgængeligt, et vandniveau (åndeniveau).
for det andet overføres alle aksiale linjer i loftsprofilerne PP 60*27/CD 60*27, både bærende og overliggere, til loftet. Dette er ret nemt at gøre, da der allerede er et rektangel på loftet, som blev tegnet, da plantegningen blev tegnet. Ved at måle de nødvendige afstande langs rektanglets sider kan du bygge et gitter af midterlinjer med en stigning på 600 mm.
For det tredje er placeringerne af ophængene (lige og anker) markeret.
For det fjerde tegnes konfigurationen af kassen på det andet niveau af loftet, og dette gøres ved metoden med geometriske konstruktioner - med et forudlavet kompas og en lineal.
Og endelig er placeringen af de indbyggede lamper i kassen og hovedlyskilden (lysekrone) samt de punkter, hvor fordelingsboksene skal monteres, markeret.

Installation af et to-niveaus gipspladeloft

Før arbejdet påbegyndes, er det nødvendigt at forberede rummet. For det:

Alt inventar fjernes fra lokalerne.
Det er tilrådeligt at dække gulvet med pap og plastfolie, da platforme og trappestiger ofte vil blive omarrangeret, og der vil også være meget støvet arbejde.
Hvis rummet har en dør, skal det pakkes ind i plastfilm og dækkes med tape, og hvis ikke, så hænges et stort stykke tykt stof (for eksempel et gammelt tæppe eller gardiner) i døråbningen, der dækker helt åbning. Når der udføres støvet arbejde, fugtes stoffet med vand fra en sprayflaske.
Det er også tilrådeligt at lukke vinduerne fra støv - for at gøre dette kan hele vinduesåbningen dækkes med plastikfilm og dækkes med malertape. Vindueskarmen kan dækkes med gamle aviser eller stof. Efter endt arbejde skal rummet ventileres dagligt.
Det er tilrådeligt at have mindst to lyse lyskilder: diffust - for hele rummet og rettet i form af en bærer - for at oplyse arbejdsområdet.
Det er tilrådeligt at have et monteringsbord, et gammelt kan tjene som det køkkenbord eller en høj platform.
For at indsamle nok affald og affald skal du have en stor spand.

Eksempel 1: Gipsplade i køkkenet

Lad os trin for trin beskrive processen med at installere rammen af et to-niveau loft. Som et første eksempel, lad os se på processen med at skabe en gipsplade, der er placeret over bordpladen køkkenhjørne. Kassen skal have indbygget lys, samt køkkenemhættekanal. Loftets overflade afrettes og spartelmasses, så dette blev valgt som første niveau. Vi præsenterer alle stadier af installationen i form af et bord.

Illustration	Beskrivelse af installationstrin
	Afmærkning påføres loft og vægge efter projektet. Elektriske ledninger, placeret i et korrugeret rør (påkrævet!), er det bedst at stramme det med plastikklemmer og fastgøre det i hjørnet mellem overfladen af loftet og væggen, så der ikke er nogen forstyrrelse under installationen.
	På bagsiden af PN 2827/UD 2827 profilerne limes et tætningsbånd, og derefter fastgøres de langs præmarkerede linjer til væggene med dyvelsøm i trin på 30-40 cm, og til loftet med ankerkiler i trin på 25 cm.I hjørnerne af profilen sættes ind i hinanden og fastgøres med en TN9 eller LN9 selvskærende skrue. Disse guideprofiler bestemmer dimensionerne af den fremtidige kasse.
	Afstanden fra loftet til underkanten af vægstyreprofilen måles. Fra profilen PP 6027/CD 6027 bruges metalsakse til at skære sektioner, hvis længde er 10 mm kortere end den målte afstand. For enden af sektionerne skæres sideflangerne af 2,5 cm fra enden af profilen, og der laves en tunge fra bagsiden, som vist på figuren. Resultatet er suspensioner.
	De resulterende bøjler fastgøres med TN9 eller LN9 selvskærende skruer til loftsprofilen i trin på 40-60 cm. I dette tilfælde skal de placeres i enderne af profilen, før eventuelle bøjninger i gipspladernes samlinger .
	En styreprofil PN 2827/UD 2827 er fastgjort til den nederste del (på tungen) af ophængene. Fastgørelsen sker gennem bagsiden, og de skarpe kanter skal rettes mod væggen. Ved fastgørelse kontrolleres niveauet af det vandrette plan dannet af den nederste del af væggen og monterede styreprofiler. Du kan også kontrollere den korrekte installation med et målebånd - afstanden fra loftet til bunden af profilen skal være ens på alle bøjler. I enderne skal de monterede og vægprofiler fastgøres med selvskærende skruer.
	På loftet er ifølge projektet opstillingssteder for forsænkede lamper markeret.
	En ledning trækkes til lampernes installationssteder (helst PVA 2*0,75). Da alle lamperne skal tændes på samme tid, kan de strækkes som et kabel - til den første lampe, derefter fra den første til den anden osv. Alle ledninger placeres i et korrugeret rør med en diameter på 16 mm og fastgjort til loftet med plastikklemmer. Længden er lavet sådan, at de hænger under boksens plan med 15-20 cm.
	På de udpegede steder, som ikke bør være, hvor lamperne er installeret, måles afstanden fra væggen til bagsiden af styreprofilen monteret på ophæng. Der skæres stykker af PP 6027/CD 6027 profil, som skal være 10 mm mindre end den målte afstand. De resulterende segmenter indsættes i profilerne PN 2827/UD 2827. Sådan dannes føringerne i det nederste plan af kassen.
	Vandrette sektioner af profilen justeres vinkelret på væggen ved hjælp af en firkant.
	Og så er de sikret med en TN9 eller LN9 selvskærende skrue.
	Lodretheden af den forreste del af kassen kontrolleres ved hjælp af en firkant.
	Og den er også fastgjort med en selvskærende skrue. Du skal være opmærksom på, at de aksiale linjer af de lodrette og vandrette profiler af PP 6027/CD 6027 ikke falder sammen, så der i fremtiden ikke vil være nogen samlinger af gipsplader i de lodrette og vandrette planer på samme linje.
	Strimler af gipsplader skæres til i den ønskede størrelse og fastgøres på forsiden af kassen med selvskærende skruer TN 25. Til køkkenet er det bedre at bruge fugtbestandige gipsplader (GKLV). Fastgørelsestrinnet er 10-15 cm, alle samlinger skal være i midten af PP 6027/CD 6027 profilen.
	Al ingeniørkommunikation kontrolleres. Køkkenets emhættekanal monteres. Heri konkret sag En rektangulær luftkanal med et tværsnit på 120*60 mm er bedst egnet, hvilket muliggør montering af emhætter med en kapacitet på op til 350 m 3 /h.
	Gipsplader skæres i størrelse til at fore bunden af kassen. Fastgørelse udføres med selvskærende skruer TN 25 i intervaller på 10-15 cm.. Samlingerne bør kun ske i midten af profilerne. På den vandrette overflade af kassen er installationsstederne for de indbyggede lamper straks markeret. For at gøre dette kan du bore små huller.
	GKL-samlinger er spartlet og forstærket med serpyanka, aluminiums forstærkende hjørner limes. Derefter spartles og slibes hele kassens overflade i to omgange. Derefter limes fileterne.
	Fileterne og boksens nederste plan er malet hvide, og sidefladen er malet i en farve, der matcher væggene. Ved hjælp af en krone skæres huller, som lamperne monteres i. Kassen er klar.

Det vigtigste med strukturer er at forstå selve princippet om at konstruere rammer og dække dem med gipsplader. Så kan ethvert, selv det mest komplekse loftdesign, implementeres uafhængigt.

Eksempel 2: Installation af et loft i to plan med belysning

I dette eksempel vil vi overveje installationssekvensen af et komplekst loft i to niveauer, hvor det andet niveau optager loftets hovedområde, og det første niveau er en rund ø, i midten af hvilken en hængende lampe er monteret. Dette loft har desuden en belysningsfunktion.

En sådan ikke-standard og smuk løsning vil kun være berettiget i værelser med højt til loftet. Lad os beskrive den teknologiske proces med at skabe et sådant loft.

Illustration	Beskrivelse af installationstrin
	Ved hjælp af et hydraulisk niveau eller laserniveau placeres mærker på loftet, der bestemmer det andet niveau af det nedhængte loft. Mærkerne er forbundet med en linje ved hjælp af en regel.
	En styreprofil PN 2827/UD 2827 er monteret langs linjen gennem et tætningsbånd.
	For at markere en cirkel, tag en sektion af profilen PN 2827/UD 2827, fastgør den ene ende i midten og tegn cirkler (indvendig og udvendig) med de nødvendige diametre gennem forborede huller med en blyant eller markør.
	Profilen PN 2827/UD 2827 klippes med metalsaks i 10 cm lange segmenter, i dette tilfælde klippes sideflangen og bagsiden af profilen.
	Den kærvede profil påføres den ydre cirkel på loftet og fastgøres til hvert segment med 6*60 mm dyvelsøm.
	Ved at påføre et bobleniveau på det nederste plan af vægstyreprofilen og indstille det vandret, kan du bruge et målebånd til at måle afstanden fra loftet i området af cirklen til det nederste niveau. Dette er præcis den bredde, som en stribe gipsplader vil være nødvendig for at danne siden af den centrale cirkel.
	En strimmel med den nødvendige bredde skæres på langs fra gipspladen. Bagsiden (med markeringer) rulles med en nålerulle, og fugtes derefter med en malerrulle med vand, indtil pudsen holder op med at suge vand. Det vigtigste er ikke at overdrive det og ikke lade gipsvæggen blive helt mættet med vand. Efter cirka 10 minutter kan den forsigtigt foldes.
	En stribe af gipsplader påføres indersiden af cirklen dannet af den perforerede profil og skrues ind i hvert segment med selvskærende skruer. Arbejdet skal udføres med en partner. Listernes samlinger forstærkes ved at lægge et stykke PP 60*27 profil under dem.
	Profilen PN 5827/UD 2827 skæres i segmenter på 10 cm, kun i dette tilfælde skæres kun sidehylderne. Dernæst påføres det på bunden af cirklen af gipspladestrimmel og fastgøres med TN 25 skruer til hvert segment.
	På grund af loftets betydelige plan vil de bærende profiler blive lagt i to etager, bæreevne dette loft er højere. Det øverste bæreniveau af PP 6027 profiler lægges og fastgøres oven på den vægmonterede PN 2827 med 1 meters mellemrum. Ved skæringen af profilen med den centrale cirkel skæres dens ende i overensstemmelse med krumningsradius og lægges og fastgøres også oven på cirklens perforerede styreprofil.
	Det nederste niveau af profiler lægges vinkelret på støtteprofilerne i trin på 50 cm, som allerede er indsat inde i vægstyreprofilen PN 2827. Ved skæring med en cirkel skæres enden i overensstemmelse med krumningsradius og indsættes inden i cirklens perforerede profil PN 2827/UD 28*27.
	Om nødvendigt, hvis profillængden er utilstrækkelig, kan den forlænges med en forlængelse.
	I skæringspunktet mellem de øvre og nedre niveauprofiler er to-niveau-stik installeret (de kaldes også to-niveau "krabber").
	Direkte bøjler monteres på det øverste bærende niveau af PP 6027/CD 6027 profilerne med intervaller på 50 cm (lige midt mellem skæringspunkterne med det nederste lag af profilerne). Ophængene er fastgjort til loftet med to ankerkiler med en diameter på 6 mm. Efter montering af alle ophæng på loftet trækkes en snor i loftets nederste plan, alle profiler nivelleres sekventielt og fastgøres til direkte ophæng med TN9 eller LN9 selvskærende skruer (4 for hver ophæng). Herefter kontrolleres rammen, og der tilføres elektriske ledninger til belysningen.
	Gipsplader monteres på karmen med langsiden parallel med de bærende (øverste) profiler. Denne fastgørelsesmetode vil give højere stivhed af loftstrukturen og sikre, at alle endesamlinger af gipspladerne falder på det nederste niveau (længden af gipspladen er 2500 mm, og afstanden mellem profilens akser er 500 mm). Fastgørelsesafstand med TN25 skruer er 200 mm.
	I området af den centrale cirkel er gipsplader monteret med en reserve, så de senere kan danne en cirkel med mindre diameter for at placere skjult belysning i den resulterende niche. For at tegne en cirkel med den nødvendige radius er en midlertidig profil fastgjort til kanterne af gipspladen i projektionen af midten af cirklen på loftet. Et tidligere brugt kompas fra styreprofilen er fastgjort til det, og en cirkel med mindre radius end på strømmen tegnes.
	Ved hjælp af en gipsvægssav laves et snit langs cirkellinjen. Herefter behandles kanterne med et gipspladeplan.
	For at skjule lamperne skal du lave en kant. For at gøre dette skæres PN 2827/UD 2827-profilen i 10 cm-segmenter ved hjælp af metalsaks (klippet skal være på sidehylden og bagsiden). Profilen fastgøres til kanten af den runde åbning (tilbage ned, skarpe kanter op) gennem gipsplader fra bund til top med TN25 skruer til hvert segment. Dernæst fastgøres en stribe gipsplader 5-7 cm bred (forrullet med en nålerulle og fugtet med vand) til denne profil.
	Gipspladens samlinger afsluttes med et plan, og derefter påføres en speciel perforeret plade på samlingen mellem loftets vandrette plan og gipspladestrimlens lodrette plan. plast hjørne og "målretter" det med en hæftemaskine til gipsvæggen.
	Endekanterne på gipsplader, der ikke har fortyndede kanter, er klargjort til efterfølgende tætning af fuger. For at gøre dette trimmes kanterne af arkene med en konstruktionskniv for at danne en rille. Alle udstikkende stykker pap skal også trimmes med en kniv.
	For at forbedre vedhæftningen af kittet behandles alle sømme med en primer. Før du gør dette, for at fjerne støv, kan du tørre hele loftets overflade af med en blød, let fugtig klud.
	For at tætne fuger af gipsplader, brug spartelmasse, der er specielt designet til dette formål (færdig eller kræver forberedelse). De mest kendte er: Knauf Fugenfüller, Knauf Uniflot, Shitrok, Vetonit og andre. Putty påføres alle samlinger, såvel som på de steder, hvor der er skruer.
	Ved samlingerne indsættes forstærkende segl-tape i kittet ved hjælp af en smal spatel. Efter det bred spatel overlapninger og niveauer næste lag kitmasse.
	Det perforerede plasthjørne og overfladerne ved siden af er også spartlet.
	Efter slibning vil du højst sandsynligt finde ud af, at der skal bruges endnu et udjævningslag spartelmasse. Efter påføring og tørring slibes overfladen igen med en finmasket flyder (fra 400), grundes og males.
	Lamper er installeret i nichen, som kan være lysstofrør, en lysledning eller LED-strips. Lampen er hængt i midten af cirklen.

Video: Håndværkets hemmeligheder, når du arbejder med gipsplader og profiler

Video: Eksempel på installation af et loft i to niveauer

Video: To-plans gipspladeloft i køkkenet

Video: Installation af et loft i flere niveauer, del 1

Konklusion

Gipsplader er et unikt efterbehandlingsmateriale, og frem for alt er det interessant, fordi med et meget simpelt sæt værktøjer og grundlæggende færdigheder i at arbejde med det, vil enhver god ejer være i stand til selvstændigt at skabe sit eget, smukke og unikke loft og andre strukturer. Det er ikke for ingenting, at artiklens forfattere var meget opmærksomme på tilsyneladende "ubetydelige småting": fastgørelseselementer, forbindelsesprofiler, fastgørelse af rammen til bygningskonstruktioner, design, mærkning osv. Faktum er, at forståelsen af disse "små" ting", vil forståelsen af de grundlæggende principper for at arbejde med gipsplader hjælpe dig med at realisere enhver af dine ideer i fremtiden og give dit hjem et unikt udseende. Bedste design- dette er en, der er lavet selvstændigt og til dig selv. Det bedste loft i to niveauer er det, du selv har lavet. Sammenfattende artiklen vil forfatterne gerne præsentere flere afhandlinger:

Et gipspladeloft kan laves på et par uger, og fejl, der er begået på design- og installationsstadiet, vil blive husket i meget længere - år. Derfor bør der lægges mere vægt på designvalg og design.
Et gipspladeloft er en ikke-aftagelig struktur, så al teknisk kommunikation, der er skjult bag det, skal udføres og udføres fejlfrit.
Køb af gipsplader og komponenter bør kun ske kendte mærker og fra betroede sælgere. Desværre er der mange forfalskede produkter på markedet.
I en strid mellem et album med tekniske løsninger fra en producent af gipspladestrukturer og argumentet "Jeg har gjort det hundrede gange" fra en individuel mester, burde albummet med tekniske løsninger vinde.
På selvskabelse gipspladeloft, især for første gang, er fejl uundgåelige, og der er ingen grund til at være bange for dem. En god mester er en, der har lavet mange fejl, men indset dem, rettet dem i tide og ikke vil begå dem i fremtiden.

Held og lykke med din renovering!

System nedhængte lofter fortjent vandt de fleste fans kærlighed udsøgt interiør. Disse designs udtrykker i sig selv originaliteten af ejernes syn på verden, deres eksklusivitet som individer. For at skabe eksklusivt interiør bruges to-niveau gipspladelofter ofte i øjeblikket, hvoraf fotos viser forskellige ikke-standardiserede tilgange til at løse dette designproblem.

De karakteristiske kendetegn ved gipsplader er styrke, hårdhed, modstandsdygtighed over for mekanisk skade. I alle tilfælde begynder processen med at installere en suspenderet struktur med udviklingen af en skitse. De mest populære muligheder omfatter bølgede linjer og runde elementer– de er særligt effektive til multifunktionelle rum. Lakoniske former er nemme at passe ind i et rum af enhver størrelse.

I nogle tilfælde er der behov for visuelt at øge rummets højde eller zoneinddeling; til dette er et to-niveau gipspladeloft den ideelle løsning. Med dens hjælp kan du for eksempel tildele pladser til hvile, spise, arbejde, sove og så videre. Designet af sådanne finish, som altid ser ekstremt imponerende ud, inkluderer kombinationer af forskellige formede elementer på gipspladeloftet, materialer og belysning. Alt for komplekse systemer kræver kunstnerisk smag og teknisk viden, når de udvikles, da når man designer en struktur, beregnes belastningen på rammen, og fastgørelseselementer vælges.

Udarbejdelse

På planlægningsstadiet af et gipspladeloft er et af de vigtigste aspekter at bestemme det niveau, hvortil det er tilladt at sænke strukturen. For eksempel ved at bruge en gulvplade som et øverste niveau kan du spare penge og rummets højde. Denne løsning er optimal, når der skabes design af lejligheder i bygninger fra Khrushchev-æraen med lave gulvhøjder. Et andet vigtigt skridt er at udvikle et layout lysarmaturer.

Loftprojekter af gipsplader

Den endelige tegning viser monteringsstederne for støtteprofiler, ophæng og lamper.

Ved beregning af konstruktionens højde skal den eksisterende afstand fra gulv til loft i første omgang tages i betragtning. Der skal som udgangspunkt være minimum 50 mm fra loft til øverste niveau og 100 mm til bund. Den maksimale højde af en to-plans struktur er 250 mm. Loftdiagrammet angiver også placeringen af gardinstængerne.

En af loftsordningerne i to niveauer

Jo mere kompleks det er, jo højere omkostninger ved strukturen - hver niche og bøjning stiger i omkostninger byggearbejder. Hvor meget de vil koste, beregnes ud fra følgende faktorer:

pris på byggematerialer: bøjler, profiler, gipsplader;
pris afsluttende arbejder og materialer - kits, maling, mesh til forstærkning;
priser for installationsarbejde;
udgifter til el-arbejde.

Designmuligheder med installation af ekstra belysning

Den særlige charme og eksklusivitet af et rumdesign med belysning, som kan spille rollen som både hovedkilden til belysning og et dekorativt element. Næsten den mest almindelige mulighed i øjeblikket er brugen af en LED-lampe, som er kendetegnet ved pålidelighed, effektivitet, sikkerhed og særlig effektivitet, når man skaber et rumdesign. Denne belysning er fremragende til gipspladeoverflader i to niveauer, som er nemme at eksperimentere med ved at skabe en række forskellige mønstre og nuancer.

En anden mulighed er lofter med LED båndbelysning, som du selv kan lave. Derudover repræsenterer det et fremragende grundlag for legemliggørelsen af alle slags kreative ideer. Sådant belysningsudstyr produceres i enkelt eller fuld farve. Den første type er billigere og mere velegnet til belysningsenheder med lang konfiguration, når prisen spiller en afgørende rolle.

Yderligere belysningsudstyr installeres før installation af strukturen eller direkte ind i. Det er muligt at bruge letvægtsbelysningsarmaturer udstyret med deres egen klemme. Store lamper til gipspladelofter bruges som regel ikke på grund af den betydelige belastning, de skaber.

Loftdesignet skal være stilistisk i overensstemmelse med stuens overordnede designkoncept.

Skjult baggrundsbelysning

Kombination af flere typer belysning

Spotlights

Mulighed for at kombinere gipsplader med andre materialer

For nylig er to-niveau gipspladesystemer blevet populære, hvor det nederste niveau er ophængt, lavet af plademateriale gipsplader, og den øverste er spænding. Mellem dem er der dannet et rum, hvor belysningsarmaturer normalt er placeret. Ofte, for at skabe et unikt interiør, bruges en LED-strimmel installeret omkring niveauernes omkreds. Denne kilde fungerer som en dekorativ, og dens farve er valgt i overensstemmelse med det generelle farveskema indre Normalt suppleres LED-strimlen med en lysekrone i midten af rummet.

Kombinationen af gipsplader og sådan ser godt ud dekorative elementer, som glas med fotoprint. Et velvalgt billede og belysning vil understrege interiørets stil og hjælpe med at justere rummets proportioner. Designet af rummet ved hjælp af farvet glas og spejlelementer ser ekstremt originalt ud. Et loft i to niveauer med et af niveauerne dekoreret med volumetrisk maleri opfattes som frisk og interessant.

Kombination af gipsplader og farvet glas

Kombination af gipsvæg og trækstruktur

Kombination af gipspuds og dekorative paneler

Sådan installerer du det selv

Hvis du har tilstrækkelige byggekompetencer, er et gør-det-selv to-plans gipspladeloft en fuldstændig gennemførlig idé. I andre tilfælde er det tilrådeligt at kontakte en specialiseret virksomhed med betydelig erfaring og et godt omdømme på markedet.

Efterbehandling omfatter flere faser:

forbehandling af gulvet: nivellering, eliminering af defekter og revner;
mærkning af hvert lag, placering af profiler og rammer;
lægning af elektriske ledninger til belysningsarmaturer;
fastgørelse af rammen på øverste niveau;
at dække det øverste niveau med gipsplader eller udføre efterbehandling, når det er et loft;
installation og dækning af rammen af det nederste lag;
tætning og fyldning af sømme;
installation af belysningsarmaturer;
efterbehandling af overflader.

Konstruktionsramme til gipsvæg

Den første fase af installationen er installationen af bærende og føringer af det øverste lag, til hvilke der anvendes to typer profiler. Styrestrukturer er nødvendige for at danne figurer på øverste niveau. Designet af buede konturer er skabt ved at skære profilen med en metalsaks eller en kværn. Reoler, der er lige høje med det nederste loftsfald, er monteret lodret for at forbinde et par parallelle føringer.

Det næste trin i installationen af lofter i to niveauer er installationen af stativer med en stigning på 600 mm. Med samme intervaller de er knyttet til tværstænger. Profilerne monteres til loftet ved hjælp af direkte bøjler, fastgjort med intervaller på 400 mm. Du skal have en tilstrækkelig mængde fastgørelsesmidler, hvorfra du har brug for skruer, dyvler, selvskærende skruer og andre elementer.

Profiler til gipsplader

Skema af loftstruktur til gipsplader

Ramme til gipspladekonstruktion

Funktioner ved installation af gipsplader

Tykkelsen af gipsvægsmaterialet skal være 9,5 mm - dette er den optimale størrelse. Skæringen af gipsplader sker på gulvet, og for at gøre det nemmere at give gipspladen en given form, fugtes bøjningerne. Derefter fastgøres mønstrene til rammeprofilerne. Det er også tilrådeligt at lave huller til lamper under skæringsprocessen.

Den sidste fase er priming af hele strukturen, tætning af samlingerne med segl og kit. Klarheden af brud sikres ved at bruge et metal- eller plastgipshjørne til lige sektioner og buede, hvis deres design er buet. Derefter spartles overfladerne, grundes og efterbehandlingen påbegyndes.

Korrekt placering af gipsplader på loftsfladen

Korrekt metode fastgørelse af gipsplader

Fastgørelse af gipsplader og samlinger af gipsplader ved afdækning af loft

Regler for organisering af belysning

To-niveau baggrundsbelyste gipsplader kan laves med forskellige typer belysningsarmaturer, vælg forskellige flowfarver, men under alle omstændigheder skal en række krav opfyldes:

ledninger udføres udelukkende ved hjælp af isolerende forseglede ærmer;
ledninger bør ikke komme i kontakt med skarpe områder af metalrammen;
ledningsforbindelser er lavet ved hjælp af samledåser under hensyntagen til designbelastningen;
på det nederste niveau er gipspladebeklædningen udført på en sådan måde, at der skabes et lige fremspring ud over strukturens kanter langs hele omkredsen - belysning er installeret på det;
for at skjule lamperne er det nødvendigt at installere en ekstra side med en højde på mindst 60 mm - hvis den er lavere, vil det gøre det vanskeligt at skifte lamper.

Ordning korrekte placering spotlight og skjult belysning

I tilfælde af brug af LED-strimler, hvis effekt og lysstyrke reguleres af antallet af lysdioder pr. kvadratmeter (60-240), er de monteret langs kanten af rammen.

Ledningsføring

Gipsvæg er et fremragende materiale til maskering af elektriske ledninger. Derfor er der mange, der gør fremragende brug af denne ejendom og installerer skjulte elektriske ledninger, og derved undgår man at lave riller i væggene.

Til skjulte elektriske ledninger anvendes korrugerede slanger og ikke-brændbare kasser. Installation udføres som følger:

Efter installation af profilen under gipsvæggen begynder stadiet med at lægge telefonen, telefonkablet og elektriske ledninger. Alle ledninger skal isoleres med korrugering for at forhindre en brandfare i fremtiden;
For at installere elektriske ledninger skal du have følgende materialer og værktøjer på lager;
- korrugerede slange;
- distributionsbokse;
- kabel;
- clips til fastgørelse af slangen;
- dyvel negle;
- borehammer med bor.
Du skal først beslutte dig for elforbrugernes placering og markere ruten, hvorefter du kan føre kablet gennem korrugeringen;
Fastgør den manglende korrugering med kablet til væggen bag profilrammen, som du skal lave huller til i en afstand på 30-40 cm fra hinanden. Det er på disse steder, at clipsene fastgøres ved hjælp af dyvelsøm. En korrugeret slange fastgøres efterfølgende til disse clips;
installation af distributionsbokse udføres på tidligere markerede steder, hvor stikkontakter og afbrydere vil blive placeret i fremtiden;
efter komplet installation af elektriske ledninger i korrugeret rør, kan du begynde at installere gipsplader.

Alle elektriske ledninger skal være skjult i en korrugering

Installation af elektriske ledninger

Ledninger løber ned gennem specielt forberedte huller

Efterbehandlingsmetoder

Den mest almindelige metode er maling af gipspladelofter vandbaseret maling V stuer og akryl facademaling i fugtige områder. Gipspladekonstruktioner er ofte beklædt med loft tapet, hovedsageligt non-woven eller vinyl, som også kan males under reparationer. Designet af "flydende" gipstapet giver dig mulighed for at skabe sømløse overflader med en tekstiltekstur. Du kan dekorere et loft i to niveauer ved at bruge en baguette lavet af polyurethan eller polystyrenskum - det går godt med gipsplader.

Billedgalleri (50 billeder)

En af loftsordningerne i to niveauer

Loftprojekter af gipsplader

Skjult baggrundsbelysning

Kombination af flere typer belysning

Spotlights

Kombination af gipsplader og farvet glas

Kombination af gipsvæg og trækstruktur

Kombination af gipspuds og dekorative paneler

Ramme til gipspladekonstruktion

Skema af loftstruktur til gipsplader

Profiler til gipsplader

Fastgørelse af gipsplader og samlinger af gipsplader ved afdækning af loft

Korrekt placering af gipsplader på loftsfladen

Den korrekte metode til at fastgøre gipsplader

Diagram over den korrekte placering af en spotlight og skjult belysning

Alle elektriske ledninger skal være skjult i en korrugering

Installation af elektriske ledninger

Ledninger løber ned gennem specielt forberedte huller

Sådanne lofter vil dekorere ethvert hjem

Det er ingen hemmelighed, at usædvanlige og smukke lofter i interiøret i dag er de oftest lavet ved hjælp af gipsplader. Og hvis du ser på skitser, diagrammer eller fotografier af interiører, hvor der er komplekse multi-level loftskonstruktioner, så kan det se ud til, at det er umuligt at lave to-niveau gipspladelofter med egne hænder.

Det er det dog ikke. Processen er selvfølgelig kompleks, men ret reel. Og det er svært, primært fordi mesteren vil kræve maksimal opmærksomhed, nøjagtighed og selvfølgelig indsats. Den praktiske del er naturligvis forholdsvis let at lære, efter først at have sat sig ind i teorien.

Så lad os tale om teori.

Hvad du skal bruge til arbejdet

Så for at lave et loft i to niveauer fra gipsplader så hurtigt og relativt nemt som muligt, har mesteren brug for følgende "gentleman's kit":

borehammer og skruetrækker;
regel med et niveau (helst mindst to meter) og en vandstand;
konstruktionstråd og polstringssnor med god, holdbar maling;
blyant, målebånd og firkant;
trappestige og holdbar, stabil konstruktion "geder";
hammer og kniv med klinger til skæring af gipsplader;
hacksav til gipsvæg.

Nå, som regel indebærer to-niveauer gipspladelofter tilstedeværelsen af kompleks belysning, hvilket betyder, at du har brug for et standard sæt værktøjer til elektrisk installationsarbejde.

Med hensyn til forbrugsvarer, for at lave et to-niveau gipspladeloft med dine egne hænder, skal du bruge følgende materiale:

gipsplader;
guide og understøttende profiler;
U-formede bøjler eller strikkepinde (hvad der skal bruges afhænger af afstanden fra hovedloftet, hvor rammen skal monteres);
metalskruer til gipsplader i forskellige længder;
hurtig montering med en diameter på 6 mm.

I princippet kan du begynde at arbejde med sådant udstyr og materialer. Men lad os først tage stilling til et vigtigt punkt...

Hvilken loftsordning skal man vælge

Faktisk er to-niveau gipspladelofter så forskellige med hensyn til design, at det simpelthen er umuligt at liste og overveje alle ordninger og muligheder. Lad os derfor se på nogle af de mest populære og simple løsninger to-lags gipspladelofter, som vil være nemmest at implementere selv.

Første vej

Kun kasser med eller uden baldakiner er installeret omkring omkredsen eller i visse områder af rummet.

Muligheden for at installere kassen rundt om omkredsen eller i midten af rummet som en "ø" uden tilstedeværelsen af baldakiner til lysledningen er den nemmeste at implementere. Velegnet til rum, hvor loftets hovedplan er ret fladt, og du skal bare spartel det. Det andet niveau er normalt nødvendigt her for visuelt at opdele rummet i funktionelle zoner eller for at skjule enhver kommunikation langs omkredsen af loftet.

Det andet lag med en baldakin, hvori lamper eller lysledninger derefter placeres, ser meget smukt ud og kan faktisk ikke kun opdele rummet i zoner, men også på et bestemt tidspunkt indstille den ønskede atmosfære til interiøret.

For eksempel, hvis et sådant andet niveau oprettes i soveværelset, kan du om nødvendigt slukke for hovedspotlights og tænde kun ledningen i siden. På grund af det faktum, at selve ledningen ikke vil være synlig på grund af visiret, bliver belysningen svag og diskret, og det vil igen skabe en hyggelig og romantisk atmosfære i rummet.

Det er værd at bemærke, at gipspladeloftsboksen på andet niveau ikke kun kan laves rektangulær, men også for eksempel oval, rund og i princippet enhver form, du kan lide.

To-niveau loft - boks med lige linjer

Råd: hvilket design af gipspladelofter, der skal vælges, afhænger selvfølgelig kun af den specifikke situation og rummets egenskaber. Det er dog værd at huske, at de glatte linjer i det andet lag som regel passer godt med et dynamisk interiør, som om de understreger dets dynamik. Derfor, hvis møblerne og farveskemaet i dit værelse er lakoniske, så er det bedre at lave det andet niveau af loftet med lige linjer.

Anden vej

I modsætning til den første teknologi er det umuligt at undvære at skabe det første lag fra gipsplader. I de fleste tilfælde, fordi planet af det ru loft enten er meget ujævnt, eller der er en gammel belægning, der ikke kan spartles. Nå, eller fordi der er for meget kommunikation over hele loftet.

Som regel installeres hele bundloftsarealet først, og elementerne på andet niveau er bundet på rammen på første niveau.

Eller en kasse er monteret, og en styreprofil til loftets hovedplan er fastgjort til dens side.

Men uanset hvilken metode der bruges, i sidste ende ser to-niveau gipspladelofter stadig sådan ud (i tilfælde af installation af en kasse med lige linjer rundt om rummets omkreds):

Derfor, hvilken installationsteknologi der skal vælges for at skabe det mest succesfulde interiør af gipspladelofter, kan kun bestemmes direkte af ejeren af lokalerne efter at have taget hensyn til lokalernes egenskaber og budgetmuligheder.

Nå, som et tydeligt eksempel vil vi se på, hvordan man laver et universelt, standard to-niveau gipspladeloft med egne hænder - videoen i slutningen af artiklen kan forresten tjene som en god tilføjelse til denne korte "brugervejledning".

Så lad os begynde at lave et loft, hvis første niveau er fastgjort til siden af kasserne på andet niveau.

Loft installation

Selvfølgelig skal ethvert gipspladeloft i to niveauer startes fra et stadium, der kræver maksimal opmærksomhed; der bør ikke være nogen fejl her!

Mærkning

Vi tager et målebånd og en blyant og bestemmer et punkt på væggen, der vil være udgangspunktet for den vandrette linje i den nederste kant af kasserne.
I forhold til det originale mærke overfører vi punkter til hvert indre og ydre hjørne af rummet ved hjælp af et vandniveau.
Brug polstringssnor til at lave vandrette linjer mellem mærkerne.

Vi tegner linjer langs loftet, der vil være de langsgående indre grænser for det andet lag.

Nu, langs planet af det resterende rum, inden for omkredsen af de fremtidige kasser, skal du tegne et gitter til suspensionerne af det første lag. Vi vil fastgøre bøjlerne ved skæringspunkterne mellem linjerne i dette gitter.

At lave et sådant gitter er enkelt: langs de langsgående grænser af to modsatte linjer placerer vi mærker i en afstand af 50 cm fra hinanden. Og på alle resterende vinkelrette linjer placerer vi punkter 60 cm fra hinanden (ved skæringspunktet mellem alle linjer skal der opnås en ret vinkel).

Så vi har markeret fremtidens to-plans gipspladeloft, nu kan vi begynde monteringen.

Samling af kasser

Vi fastgør styreprofiler langs linjerne på væggen.
Vi fastgør også guider langs loftet, langs de indre grænser af det andet lag.
Fra profilen på loftet skal du måle afstanden til niveauet af linjen på væggene, trække halvanden centimeter fra og, baseret på den resulterende figur, skære stykker af CD-profilen med en lille "læbe" på den ene kant.
Vi sætter de afskårne stykker ind i profilen på loftet og skruer den på cirka hver halve meter.
Til "læben" langs den nederste kant af stykkerne af ophængte profiler skruer vi "tilpasset" en styreprofil, hvis skarpe kanter vender mod væggen. Det vil sige, så det nu er muligt at forbinde disse styr ved hjælp af stykker af støtteprofilen.
Vi skærer stykker af CD-profilen til den ønskede længde, indsætter dem i styrene og skruer dem fast.

Vi dækker bundplanet og sidekanten af rammen med gipsplader. Æskerne er klar.

Det vigtigste her er: Når du laver et sådant loft i to niveauer fra gipsplader, så glem ikke belysning, hvad du skal planlægge på forhånd, hvor og hvilke ledninger der skal gå, på hvilke punkter lamperne vil blive installeret osv.

Og et øjeblik mere...

Hvis to-niveaus gipspladelofter er planlagt, så kasserne er mere end en halv meter brede, skal midten af hvert stykke af støtteprofilen fastgøres på et ophæng. På denne måde bliver rammen stiv, og pladen bliver mere sikkert fastgjort.

Men fra næsten enhver video om dette emne kan du lære, at jo flere ophæng i rammen, jo sikrere og bedre er det.

Lad os fortsætte med at lave gipspladelofter i to niveauer. Lad os gå videre til næste og sidste fase.

Installation af det første niveau

Ved skæringspunktet mellem linjerne på loftplanet fastgør vi bøjlerne.
På sidekanten af kasserne, på gipsvæggen, laver vi vandrette linjer - dette vil være den nederste kant af det første lag. Vi fastgør guider til disse linjer og fastgør dem med selvskærende skruer.
Vi indsætter støtteprofilen i styrene i en afstand af 60 cm fra hinanden på to modsatte kanter. På de resterende kanter skal profilen placeres en halv meter fra hinanden. Det vil sige, at vi i sidste ende får en ramme med en cellestørrelse på 50 gange 60 cm.
Ved hjælp af strakte tråde eller en regel med et niveau giver vi støtteprofilen den ønskede position og fastgør den til bøjlerne.

Nu skærer vi jumpere fra den samme profil, indsætter dem mellem alle parallelle støtteprofiler og skruer dem på (i en afstand af 50 cm fra hinanden).

I princippet er de to-niveauer gipspladelofter næsten klar på dette tidspunkt. Tilbage er blot at dobbelttjekke, om alt er i vater overalt, om nødvendigt rette enkelte områder, og du kan sy rammen op med plader.

Konklusion

Hvis du stadig ikke rigtig forstår, hvordan to-niveau gipspladelofter er lavet, vil videoerne, der er på webstedet, sandsynligvis fortælle dig bedre om det.

Glædelig renovering!

« Sådan laver du mandelkager: opskrifter, fotos

Grøntsagssalater til hver dag »

2024 cavk.ru - Om reparationer. Efterbehandling. Typer af maling. Gips. Udstyr. Design og indretning

Feedback

Billede	Navn, betegnelse, russisk/engelsk	Beskrivelse og formål
	Loftstyreprofil PN 2827/UD 2827	Fremstillet af galvaniseret stål med en tykkelse på 0,4, 0,5 eller 0,6 mm. Standardlængde 3000 eller 4000 mm. Designet til fælles brug med PP 6027/CD 6027 profilen til at arrangere metalloftrammer og vægbeklædning
	Loftsprofil PP 6027/CD 6027	Loftprofilen er grundlaget for dannelsen af en metalloftramme lavet af gipsplader. Kan bruges til beklædning af gipspladevægge. Fås i tykkelser på 0,4,0,6 m og standardlængder på 3000 og 4000 mm
	Stativstyreprofil PN 5040, 7540, 100, 40/UW 5040, 7540, 100*40	Fremstillet af galvaniseret stål med en tykkelse på 0,4, 0,5, 0,6 mm. Standardlængde 3000 eller 4000 mm. Det bruges sammen med PS/CW-profiler af passende størrelser ved fremstilling af skillevægsrammer, men kan bruges på nogle særligt kritiske steder i den nedhængte loftkonstruktion (primært PN 5040/UW 5040)
	Rackprofil PS 5050, 7550, 10050/CW 5050, 7550, 10050	Grundlaget for dannelse af skillevægge med de tilsvarende PN-profiler, men kan også anvendes i loftsrammer (PS/CW 50*50)

Billede	Navn	Formål og anvendelse
		Elementer til fastgørelse af hoved- og støtteprofiler til hinanden
	Stik til loftsprofiler PP 6027/CD 6027 enkelt-niveau (Krabbe)	Fremstillet af galvaniseret stål 0,5-0,9 mm. Designet til at forbinde PP 6027/CD 6027 profiler i ét niveau i en ret vinkel. dimensioner: 14814818 mm. Forbindelsen er lavet ved hjælp af metalskruer
	Profilstik PP 6027/CD 6027 to-niveau	Designet til at forbinde PP 6027/CD 6027 profiler på forskellige niveauer i rette vinkler. Det bruges hovedsageligt til konstruktion af "svævende" lofter, det vil sige ikke forbundet til væggene. Samlet mål 58*45 mm, tykkelse 0,5-0,9 mm, udført i galvaniseret stål. Sjældent brugt i to-niveau lofter
	Universal et-niveau stik til PP 6027/CD 6027 profiler	Giver dig mulighed for at T-formet forbinde PP 6027/CD 6027 profiler både i rette vinkler og i vinkler op til 45°. Det giver også mulighed for langsgående forbindelse af profiler med en vinkel på op til 30°. Derudover kan den fastgøres til en understøttende base. Mål 215*53 mm, tykkelse 0,5-0,9 mm. Det bruges meget sjældent, da der er mange alternative måder at forbinde profiler på
	Profiludvidelse PP 6027/CD 6027	Fremstillet af galvaniseret stål med en tykkelse på 0,5 til 0,9 mm. Anvendes til langsgående forbindelse af PP 6027/CD 6027 profiler. Forlængelsen forbinder pålideligt to profiler uden tab af styrke. Metalskruer bruges til fastgørelse
		Elementer til fastgørelse af profiler (træklodser) til den bærende base
	Lige bøjle til PP profiler 6027/CD 6027	Designet til fastgørelse af PP 6027/CD 6027 loftprofiler til den bærende bund: loft eller vægge ved hjælp af passende dyvler eller ankre. Fremstillet af galvaniseret stål med en tykkelse på 0,5 til 0,9 mm. Samlede mål 6030125 mm. Til fastgørelse af træklodser fremstilles direkte bøjler på 5030125 mm, men de bruges yderst sjældent. Bæreevne for direkte affjedring – 40 kg
	Ankerophæng til PP profiler 6027/CD 6027	Fremstillet af galvaniseret stål 0,9 mm tyk. Designet til fastgørelse af PP 6027/CD 6027 profiler til den bærende base - loftet, hvis afstanden fra det til profilerne overstiger 120 mm. Ophængets bæreevne er 25 kg. Anvendes i forbindelse med ophængsstang
	Anker ophængsstang	Anvendes i forbindelse med et ankerophæng. Fremstillet af galvaniseret ståltråd med en diameter på 3 eller 4 mm. Fås i forskellige længder - fra 150 til 3000 mm. Den er fastgjort gennem et øje til loftet, og den nederste del er fastgjort i ankerophængets fjederplade

Stjerne nyheder

Vi laver et to-niveau gipspladeloft med vores egne hænder. To-niveau gipspladeloft: foto af montering på andet niveau Det enkleste to-niveau gipspladeloft

Nødvendige materialer og værktøj

Loftsordninger: at vælge den rigtige

Skema et

Skema to

Installationsproces

Æske samling

Installation af det første niveau

Video om installation af et to-niveau gipspladeloft

To-niveau loft: vurdering af fordelene

Metoder til installation af to-niveau gipspladelofter

Arbejdsrækkefølge

Forberedende fase

Rammemontering

Lidt om gipsplader

Hvordan er gipsvæg opbygget?

Typer af gipsplader

Profiler og fastgørelseselementer til gipspladesystemer

Fastgørelseselementer til gipsvægsystemer

Elementer til fastgørelse af rammer til bærende underlag

Elementer til fastgørelse af gipsplader til rammen

Video: Selvskærende skruer til gipsplader og profiler

Værktøj til arbejde med gipsvægsystemer

Video: Gipspladeværktøj

Sikkerhedsregler og beskyttelsesudstyr ved arbejde med gipsplader

Metoder til installation af metalrammeprofiler

Fastgørelse af styreprofiler til bærende bygningskonstruktioner

Fastgørelsesstyr og støtteprofiler

Fastgørelse med selvskærende skruer

Fastgørelse med en fræser

Fastgørelse af bærende profiler til bygningskonstruktioner

Fastgørelse med direkte bøjle

Fastgørelse med ankerophæng

Alternative metoder til fastgørelse af bærende profiler

Forbindelse af støtteprofiler til hinanden

Udvidelse af PP profiler 60*27/CD 60*27

Anvendelse af PP profiludvidelser 60*27/CD 60*27

Alternative måder at forlænge PP-profiler 60*27/CD 60*27

Video: Udvidelse af profiler

Tilslutning af PP profiler 60*27/CD 60*27 i en vinkel i ét niveau

Forbindelse ved hjælp af "Krabbe"

Video: Forbindelse af profiler med "Krabbe"

Alternative måder at forbinde profiler på

Indretning af et to-niveaus gipspladeloft

Bestemmelse af loftdesign

På hvilket stadium af reparation eller konstruktion laves et loft i to niveauer?

Forberedende arbejde

Opmåling af lokalerne, udarbejdelse af en plan

Bestemmelse af loftniveauet, revision af dets overflade

Valg af en ordning til implementering af et to-niveau loft

Første niveau – pudset loft

Mulighed 1: Uden gardinstang til belysning

Mulighed 2: Med gardinstang til belysning

Første niveau - gipspladeloft

Mulighed 3: Fastgørelse af det andet loftniveau til det første

Mulighed 4: Fastgørelse af det første niveau af gipspladeloft til det andet

Udarbejdelse af et gipspladeloftsprojekt

Loftsmærker

Installation af et to-niveaus gipspladeloft

Eksempel 1: Gipsplade i køkkenet

Eksempel 2: Installation af et loft i to plan med belysning

Video: Håndværkets hemmeligheder, når du arbejder med gipsplader og profiler

Video: Eksempel på installation af et loft i to niveauer

Video: To-plans gipspladeloft i køkkenet

Video: Installation af et loft i flere niveauer, del 1

Konklusion

Udarbejdelse

Designmuligheder med installation af ekstra belysning

Mulighed for at kombinere gipsplader med andre materialer

Sådan installerer du det selv

Konstruktionsramme til gipsvæg

Funktioner ved installation af gipsplader

Regler for organisering af belysning

Ledningsføring

Efterbehandlingsmetoder

Billedgalleri (50 billeder)

Hvad du skal bruge til arbejdet

Hvilken loftsordning skal man vælge

Første vej

**Udvidelse af PP profiler 6027/CD 6027**

**Anvendelse af PP profiludvidelser 6027/CD 6027**

**Alternative måder at forlænge PP-profiler 6027/CD 6027**

**Tilslutning af PP profiler 6027/CD 6027 i en vinkel i ét niveau**