Sådan forvandler du dit våde område til en fuldgyldig gårdhave og have med blomstrende planter? Dræning forhindrer regn/smeltevand i at stagnere videre lokalområde, minimerer skade fra grundvand. Dræning giver dig også mulighed for at modtage gratis rent vand, velegnet til vanding.

Hvorfor er jorddræning nødvendig?

Jorddræning udføres for at fjerne grundvand eller overskydende fugt, der ophobes efter regn eller snesmeltning. Er det værd at minde os om, hvor mange problemer konstant fugt kan forårsage:

• skæve hegn;
• hævede blomsterbede og køkkenhaver;
• brudt fundament;
• skimmelsvamp i kælderen mv.

Dræning er nødvendig hvis:

1. Grundvandsspejlet er mindre end 1 m fra jordoverfladen;
2. Jorden omkring huset er leret/leret med lavt vandudbytte;

1. Pladsen er placeret på en skråning (der er installeret en tværgående dræningsgrøft eller flere, der er en del af den centrale motorvej).
2. Gården er placeret i et lavland (et perimetersystem af drænrør installeres - dræn).

1. Det omkringliggende område er fladt, vandet har ingen naturlig dræning og stagnerer.

Typer af dræning

Afhængig af grundvandets dybde, geologisk struktur afhængigt af området, der skal drænes, og genstandens beskaffenhed, installeres et specifikt drænsystem. Til husafvanding og udhuse bruge lokale afløbssystemer.

Typer og funktioner af lokal dræning:

1. Plast- eller filterseng, beliggende direkte under bygningen på lavpermeabel jord. Forhindrer indtrængning af fugt allerede i kapillær form. Det lægges samtidig med opførelsen af ​​huset. Velegnet hvis du har en dyb kælder/underjordisk garage.
   Filterbedet er et lag af knust sten/grus, knust sten og sand eller geokomposit, forbundet med et system af dræn, der strækker sig ud over fundamentets ydervægge med mindst 0,7 m;

Efter byggearbejde Det vil være umuligt at udføre en sådan dræning, derfor er geologiske undersøgelser nødvendige på designstadiet.

1. Ringformet- beskytter også dele af huset under jordoverfladen mod oversvømmelse. Effektiviteten af ​​dræning afhænger af dybden af ​​rørene, såvel som størrelsen af ​​kredsløbet. I modsætning til plastik kan det lægges efter husets opførelse;

1. Vægmonteret- gælder hvis huset ligger på vandtæt jord. Rør med filterbelægning lægges uden for anlægget;

1. Få øje på- er installeret på steder, hvor der udføres regelmæssigt "vådt" arbejde: et bilvaskeområde, et tæppevaskeområde, ved en vandpumpe.

Mens man opfylder den generelle opgave med at stabilisere jordens vandbalance, kan udformningen af ​​drænanlæg variere. Denne ulighed gør det muligt effektivt at bruge strukturer på terræn af enhver kompleksitet, hvilket sparer penge og tid.

Designforskelle af dræn:

1. Vandret- er en rørledning placeret mellem filterlag af sand, grus, geostof. Systemet omfatter inspektionsbrønde til rørvedligeholdelse. Dette omfatter også grøfter/grave og afløb for regnvand - kloakrør/betonkanaler;

1. Lodret- flere brønde, hvorfra vand kan strømme naturligt ned/gennem en boret brønd, pumpes ud af pumper eller strømme gennem et kombineret afløbssystem ind i solfangeren;

1. Kombineret(navnet taler for sig selv) er en anordning til både vandret og lodret dræning.

Sådan ved du, om din gård har brug for dræning

Før du starter et omfattende arbejde, skal du i hvert enkelt tilfælde sikre dig, at en sådan begivenhed er nødvendig.

Sådan bestemmes jordens fugtighed:

1. Bor et hul i intervaller på 0,5 m, og kontroller jordens tørhed. Sænk gradvist rebet med et synke og et stykke papir, og marker hver meter på rebet. Den dybde, hvor papiret forbliver tørt, angiver det øverste vandspejl;
2. I området for nybyggeri kontrolleres grundgraven på naboernes grund for at se, om der er vand der, hvor meget, om det flyder, og hvor eller om det stagnerer;

1. Hvis der er brønde, er vandstanden i dem tydeligt synlig;
2. Undersøg lokalbefolkningen vedrørende sæsonbetingede/permanente oversvømmelser.

Ignorer ikke naturlige signaler. Hvis der vokser fugtelskende pil, siv, padderok, forglemmigej og morgenfruer i området, og hvis der er koncentrationer af myg, så er dræning uundværlig.

Professionel til at hjælpe

Fuldstændig information om jordens struktur inden for et bestemt territorium leveres af en organisation, der beskæftiger sig med jordgeologi. Det har specialudstyr og evnen til at udføre professionel forskning.

Baseret på de modtagne oplysninger vil det klart blive bestemt:

1. Geologisk struktur af stedet;
2. Område, der kræver dræning;
3. Karakteristisk bevægelse af grundvand;
4. Ændringer i grundvandsstanden med færdigt afløbssystem mv..

At studere jorden vil være nyttig til at designe et hus og et drænsystem (det er bedre at udføre disse aktiviteter parallelt). Dokumentarisk begrundelse for et sådant arbejde kan findes i SP 47.13330.2012, 11-104-97, 11-105-97. Arbejdet er ikke billigt - omkostningerne ved boring vil i gennemsnit være fra 600 til 2500 rubler/1 m.

Afløbsudstyr

Drænsystemet er en enkelt struktur, hvis elementer er designet til at samles, passere og akkumuleres fra overskydende vand. Hvis du udelukker selv et strukturelt element, vil dræning forværres og gradvist forsvinde.

Hvad består systemet af?:

1. Afløb med en diameter på 100-180 mm;
2. Inspektions-/drænbrønde (240–360 mm);
3. Absorptionsbrønd (findes muligvis ikke);
4. Samleren, det sidste led i kæden. Det er her vandet, der kommer fra alle rørene i området, ophobes.

Sammenlignende egenskaber for drænrør

Rør til jorddræning har på grund af deres porøse overflade absorberende evne, hvilket retfærdiggør deres formål. Ikke alle ejere af privat boligbyggeri har specialudstyr eller mulighed for at bestille det. For dem er det af stor betydning at kunne arbejde med sådant materiale med egne hænder uden at bruge en enorm fysisk indsats.

Hvilke typer rør kan bruges:

1. Asbest-cement;
2. Keramisk;
3. Polymer - polyvinylchlorid (PVC), polypropylen (PP), lavdensitetspolyethylen (HDPE);
4. Perfocor - polyethylen med høj modul + mineraler. To-lags (diameter 110, 160, 200 mm). Perforeret over hele overfladen bruges til dyb dræning, med perforering af kun den øverste del - til dræning af vand.

Det er nødvendigt at tage højde for materialets vægt, letheden ved at skære de nødvendige fragmenter til den nødvendige længde, den bekvemme forbindelse af segmenterne og selvfølgelig omkostningerne. Som regel vælges plastanaloger oftest i stedet for rør fra den forhistoriske materialismes tid.

Asbest-cement

Asbestcement BNT-dræn er velegnede til områder med en grundvandsdybde på op til 2,5 m. Men nu er det usandsynligt, at der vil være en person, der går med til at bruge omfangsrige tunge rør fra den forhistoriske materialismes æra. De kan kun flyttes ved hjælp af kraner + det uselviske arbejde fra professionelle. Levetiden for sådanne afløb er fra 30 til 35 år.

Fordele ved asbestcementrør:

En ting er måske, at de ikke er bange for frost, brand eller aggressive miljøer.

Fejl:

1. Beregning af levetid + omkostninger installationsarbejde, bliver det klart, at sådanne rør vil koste mere;
2. Den ru indre overflade silder hurtigt;
3. Tung. For eksempel vejer BNT-100 med en længde på 3950 mm lidt over 23 kg;
4. Høj pris - 1 stk. omkring 500 rubler.

Keramisk

Naturmateriale leder tankerne hen på de rigtige tanker om den miljømæssige renhed i verden omkring os. Men lerafløb er heller ikke vildt populært blandt almindelige mennesker – materialet er tungt, skrøbeligt og kræver øget opmærksomhed.

Hvad er fordelene ved keramik?:

1. Den indre glatte overflade silder ikke i lang tid;
2. Levetid op til 50 år;
3. Miljøvenligt materiale.

Fejl:

1. Længden af ​​segmenterne er lille - op til 1500 mm, hvilket betyder, at mange samlinger kræver gummipakninger, tætningsmiddel. Til sidst, høje omkostninger til installation + høje omkostninger til selve afløbene;
2. Geofabric klæber ikke til en glat overflade;
3. Bange for frost kræves yderligere isolering.

Plast

Letvægts, billigt materiale uden særlige problemer er blevet almindeligt. At arbejde med plastafløbsrør med egne hænder er meget mere behageligt end at arbejde med deres klassiske modstykker.

Polymerrør adskiller sig:

1. Strukturelt - et- og to-lags. Med/uden filterbelægning;
2. Med hensyn til styrke har korrugerede en højere stivhedsklasse, angivet af SN-indekset. Jo højere indekset er, jo større er rørets dybde, for eksempel SN2 - 2 m, SN4 - 3 m, SN 6 - 4 m, SN16 - mere end 10 m;
3. Udløserform: ruller på 40–50 m (fleksibel), længder på 6 og 12 m (stiv).

Fordele ved plastafløb:

1. Nogle har en færdiglavet filtervikling - geosyntetisk polyestermateriale fremstillet af korte fibre, almindeligvis kaldet geotekstiler/geofabrics (nedbrydes ikke); koksfibre (nedbrydes);
2. Modstandsdygtig overfor aggressive miljøer, korrosion;
3. Relativt billigt;
4. Let (vægten af ​​en 50-meter bugt er fra 13 til 55 kg);
5. Moderat pris - fra 70 til 7000 rubler/lineær. m.;
6. Strukturens integritet opretholdes under jordforskydning.
7. Den længste levetid er 50 år og længere.

Fejl- behovet for at bruge hjørneenheder/beslag i designet.

Wells, deres funktioner

Der er flere typer brønde i systemet, hvoraf nogle er obligatoriske, mens andre kan undværes. Brønden er en korrugeret/glatvægget skakt (rør). Dens bund har gennemgående/tee-indløb til afløb placeret vinkelret på kroppen.

Instruktionerne foreskriver, at højden af ​​indløbshullerne i forhold til bunden skal være mindst 40 cm.. Brøndens hals lukkes med et dekorativt låg.

Typer af brønde:

1. Roterbar/visning- placeret ved rørledningssving eller forbinder flere rør. I nogle klassifikationer betragtes disse brønde separat, selvom de udfører de samme funktioner;

Brønde har designfunktioner og adskiller sig i størrelse. Bruges ofte til drejning korrugeret rør d 100–460 mm, til visning - plastik beholder med en indløbsåbning på mindst 1000 mm, så en person kan træde ind til vedligeholdelse.

1. Absorption/nedsænkning- monteres punktvis (afløbssystemet er ikke samlet) på et lavpunkt/punkter på pladsen. Diameteren af ​​servicehalsen skal være tilstrækkelig til, at en person kan komme ind;

1. Samler- en ret stor beholder, der kan rumme indholdet af drænrør og stormkloakker. Hvis pladsen grænser op til ingenmandsjord, og terrænet aftager, ligger afvandingsgrøften uden for grundgrænsen.

Populære producenter af rør, fittings, mandehuller og komponenter:

1. InstalPlast (Polen);
2. FD Plast, RODLEX, Rostok, Polypipes (Rusland).
3. Wavin (Tjekkiet).

Prisvariabiliteten - fra 1000 til 8000 rubler, let vægt, minimalt arbejde - taler for at installere en fabriksbrønd. Et godt lavet af betonringe og mursten vil øge omkostningerne til materialer, specialtransport og mørtel.

Installation af brønde: Finesser

Til inspektionsbrønden bruges et fragment af et korrugeret rør, i hvis nederste del skæres huller til afløb. Bunden er limet med vandtæt mastik eller andre specielle midler. Røret er forbundet til kroppen ved hjælp af gummitætninger. Blinklyset er monteret på en pude af sand og knust sten, og siderne er drysset med knust sten.

Installation af en absorptionsbrønd er mere arbejdskrævende; oftest bruges armerede betonringe til det, som kræver visse færdigheder eller hjælp fra specialister. Strukturens dybde overstiger jordens fryseniveau, og diameteren afhænger af graden af ​​vandtab i jorden - jo lavere den er, jo bredere er brønden.

Om nødvendigt bores yderligere brønde i bunden for at nå et jordlag, der er i stand til at absorbere vand. Brønden er foret med et perforeret metalrør, der kan modstå jordbevægelser. Dette rør rager ud fra brønden til en højde på 0,5-0,7 m. Bunden af ​​strukturen er dækket af et lag granitknust sten.

Afløbsgraven til vandafledning er lavet af armeret betonringe eller sten med tætnede samlinger. Installation af en færdig PVC-samler er hurtigere og billigere. I dette tilfælde er en flad, ren base af stor betydning - fremspring, gruber og skarpe genstande kan beskadige kroppen. Den bedste mulighed ville være en cementbase; siderne drysses med en sand-grusblanding, der stamper hvert lag.

De vigtigste regler for lægning af dræning

At lægge regler drænsystem primært baseret på elementær logik. Fx er en hældning mod solfangeren nødvendig, så vandet løber væk og ikke stagnerer i afløbene.

Laget af geostof, der adskiller strukturen fra jorden og belægningen af ​​rør, spiller rollen som yderligere filtre og isolering. Stormdræn er en separat struktur med sine egne detaljer.

Åbent system

Den enkleste metode er åben vandret dræning - den berømte grøft 700 mm dyb, 500 mm bred med en 30° skråning af sidevæggene. For at forhindre, at kanterne svømmer, fyldes halvdelen af ​​renden med store knuste sten, og toppen med små knuste sten. Du kan skjule stenene med græstørv, men grøftens funktionalitet vil falde kraftigt.

Knust stenfyldning gør grøften til noget, der ligner en havegang, der kan bruges til dekorative formål i haven. Som tilvalg er strukturen camoufleret med kunstgræs. En rende kan være en midlertidig mulighed, indtil der er installeret dyb dræning.

Lukket dræning

Hvordan dræner man regnvandet? Regn kan nedbringe den månedlige norm for bure på få dage. Et overfyldt afløb vil mætte jorden med det i stedet for at samle vand. Hvis vandlidende muldjord fryser om efteråret, kan fundamentet og blindområdet svulme op, og den våde kælder vil "blomstre" med pletter af mug.

Regnvandsudstyr:

1. Glatvæggede PVC-kloakrør d 110–200 mm;
2. Sandfangere er 2-i-1 plastikbeholdere.Den indvendige beholder fjernes for at fjerne ophobet sand, blade og kviste;
3. Dekorativt gitter, der dækker åbningerne i sandfangerne;

Det er ikke nødvendigt at grave en separat rende til stormafløbet, rørene kan lægges parallelt med afløbsrørene.

Den næste mulighed for stormdræning er lavvandede betontagrender, hvori der indsættes plastbakker af passende højde. Samlingerne mellem bakkerne tætnes, og toppen i hele bakkernes længde er dækket af riste. Vandet løber ud i en brønd eller udledes uden for stedet, hvis forholdene tillader det.

Du kan tjekke det færdige stormafløb ved at hælde en spand vand i hver tagrende. Det skal løbe ned i en spand ophængt i brønden. Hvis mængden af ​​hældt og opsamlet vand falder sammen, betyder det, at hældningen er opretholdt, og systemet er klar til drift.

Dyb dræning

Denne type dræning bruges til at tørre jorden eller skabe et optimalt fugtregime for planterødder. I det første tilfælde er drænene placeret under grundvandsspejlet.

I den anden er uddybningen af ​​rørene gennemsnittet og afhænger af typen af ​​grønt rum. For en have er den gennemsnitlige dybde for et rør 1,5 m, for blomsterbede - 0,9 m.

Systeminstallation:

1. Lav en afvandingsplan. Placeringen af ​​dræn vil afhænge af terrænet;
2. Skyttegrave lægges (normalt med skovl) med en gennemsnitlig bredde på 40 cm.. Dybden afhænger i hvert tilfælde af grundvandsniveauet;
3. Beklæd indersiden af ​​renden med geotekstil, fastgør den langs kanterne med pinde/spåner.

1. Installer inspektionsbrønde på sving;
2. Et lag af knust sten/bygningsaffald, vandgennemtrængeligt, 5–10 cm tykt, lægges i bunden af ​​grøften og jævnes;
3. På den knuste sten lægges et rør til grøften, en passende forbindelse mellem sideafløbene og hovedrørledningen, med inspektionsbrønde og en samler;
4. Strukturen er dækket fra siderne og toppen med det næste lag knust sten i et lag på 10-15 cm;
5. Geofabrikkens kanter placeres oven på hinanden og omslutter det nedgravede rør.

Før du fylder grøften, er det tilrådeligt at kontrollere funktionaliteten af ​​dræningen. Efter en god regn, vil det vise sig, hvor godt vandet dræner. Hvis der er fejl i arbejdet, skal de rettes.

Opsummerende

Nu ved du, at grøfter, grøfter, huller og skyttegrave kan være yderst nyttige: Problemerne med fugtige kældre, regnvandpytter og forkrøblede træer forsvinder. Hvis nogle punkter i artiklen virkede svære, så se videoen: Jeg håber, det vil hjælpe dig med at finde ud af det.

Drænsystemet er et nødvendigt element i enhver bygning, designet til at beskytte facaden og fundamentet af strukturen mod de negative virkninger af nedbør. I dag er der en bred vifte af drænsystemer til salg, der adskiller sig betydeligt i både fremstillingsmateriale og geometriske dimensioner samt design og farve.

I denne artikel fortæller vi dig, hvordan du selv kan vælge størrelsen. Produkterne fra dette firma er lavet af polyvinylchlorid (også kendt som PVC) og er kendetegnet ved høje tekniske og ydeevne egenskaber, moderne udseende og overkommelige omkostninger.

Standardmålene på afløbsrøret er 3 eller 4 m. Tagrender produceres i samme længde. Diameteren på rørene kan være 63, 90, 110 mm. Tagrendens dimensioner er 75, 100, 125, 150 mm. Dette er de optimale parametre for afløbssystemet for de fleste landejendomme, butikker, cafeer eller andre erhvervsbygninger.

Hvordan bestemmes størrelsen af ​​afløbet?

Ethvert afløbssystems nøglefunktion er effektivt at fjerne vand fra taget af en bygning under nedbør, hvilket forhindrer fundamentet i at blive vasket væk og facaden bliver våd. Hvis størrelsen af ​​drænelementerne gøres mindre end den krævede værdi, vil noget af vandet stadig falde på vigtige strukturelle elementer i bygningen under kraftig regn. Hvilket er uacceptabelt.

Ellers, hvis du tager dimensionerne af drænrørene væsentligt større end den krævede værdi, vil du få en betydelig stigning i omkostningerne til hele systemet. Derudover er tagrender og rør med større diameter vanskeligere at installere og har større indflydelse på bygningens udseende, hvilket forvrænger arkitektens eller designerens hensigt.

Hvilke faktorer påvirker valget af størrelser på tagrender og afløbsrør? Lad os liste dem:

for det første tagarealet - jo større det er, jo større elementer af systemet vil være påkrævet;

For det andet klimatiske træk region - det vil sige hvad er den maksimale mængde nedbør, der falder i et givet område over en vis periode;

for det tredje, de arkitektoniske og strukturelle træk ved taget - konfigurationen, hældningen og de anvendte materialer spiller en rolle her;

for det fjerde antallet af nedbørsopsamlingssteder og deres placering.

I øjeblikket er der præcise standarder, der hjælper med at designe det optimale drænsystem i hver specifik region i vores land. GOST 7623 nyder den største tillid blandt specialister. Uden at gå i detaljer kan dens vigtigste bestemmelser, som hjælper med at bestemme den nødvendige størrelse af et plastafløb, beskrives med følgende anbefalinger:

eksterne drænsystemer er designet til tage med en hældning på mindst 15° - ellers er det nødvendigt at installere et internt drænsystem;

afstanden mellem to tilstødende drænrør bør ikke overstige 10 m;

For hver kvadratmeter tagflade skal der være mindst 1,5 kvadratcentimeter af afløbsrørets tværsnitsareal;

Hældningen af ​​afløbssystemets tagrender skal være mindst 2°.

Ved hjælp af disse anbefalinger vil vi forsøge at beregne diameteren af ​​drænrørene til et symmetrisk gavltag med et samlet areal på 240 kvadratmeter. m:

pr. skråning er der derfor 120 kvm. m;

Lad os beregne rørets tværsnitsareal: 120/1,5=80 kvm. cm;

ud fra formlen for arealet af en cirkel S=πr² kan vi udlede diameteren af ​​det rør, vi har brug for D=101 mm;

Derfor har vi brug for et Bryza-rør med en diameter på 110 mm for at opnå en effektiv vandafledning Nyt, cafe eller andre erhvervsbygninger.

Beregning af det nødvendige antal elementer i drænsystemet

Bestemmelse af størrelsen på afløbsrøret er kun det første skridt at skabe effektivt system dræning af vand fra taget af en bygning. Som regel indeholder et moderne plastafløb mange forskellige elementer:

tagrender, som tjener til at opsamle nedbør, der strømmer fra taget;

dræntragte, som er installeret i tagrenden og dræner det der ophobede vand længere ind i rørene;

drænrør - installeret lodret, nødvendigt for yderligere dræning af sedimenter til stormkloakker;

ydre og indvendige hjørner af tagrender, som giver dig mulighed for at installere et afløb rundt om omkredsen af ​​en kompleks taggeometri;

fastgørelseselementer: kroge til at holde tagrender, klemmer til fastgørelse vandrør;

albuer, tees, rørforbindelser, propper mv.

Før du foretager en detaljeret beregning af det nødvendige antal af visse elementer i drænsystemet, bør du analysere tagets funktioner. For konventionelle sadeltage består afløbet af to separate, uforbundne dele. I dette tilfælde er det ikke svært at udføre beregningen. Afhængigt af tagets længde vælges det påkrævet mængde tagrender. For en lille bygning er det nok at installere et drænrør; for en større bygning er det bedre at installere to.

Hvornår hoftetag et større antal elementer er påkrævet, da det er nødvendigt at arrangere et afløb rundt om hele omkredsen. Situationen er endnu mere kompliceret med et tag med kompleks konfiguration. Her bliver vi nødt til omhyggeligt at analysere facadernes geometri og vælge et stort antal detaljer: ekstern og indvendige hjørner, forbindelses- og fastgørelseselementer.

Hvis du er bange for at lave en fejl, når du beregner dit hjems afløbssystem og vælger de nødvendige elementer, kan du altid regne med kvalificeret assistance fra vores medarbejdere. De har stor viden på dette område og vil med glæde give dig den nødvendige information.

Plast tagnedløb - komplet sæt og montering. Vandafløbsrør

Afledning af regnvand fra taget

Regnvand, der strømmer fra taget, har en enorm ødelæggende kraft. For det første bliver husets vægge og fundament våde, hvilket fører til deres hurtige slid. For det andet vand, der falder fra en højde på det blinde område kort tid slår ud og udvasker fordybningerne på den. Et betonblindområde kan falde sammen ret hurtigt, ligesom belægningsplader. For det tredje bliver alt det vand, der strømmer fra taget, optaget i jorden lige ved siden af ​​huset, hvilket fører til oversvømmelse af kældre og stueetager. Vi kunne opremse konsekvenserne i lang tid, men det er allerede klart, at vandafledning fra taget er nødvendig. For at gøre dette skal der installeres et drænsystem under tagudhænget, som opsamler vand, der strømmer fra taget og leder det til et udpeget sted på stedet. For at gøre alt korrekt, bør du gøre dig bekendt med, hvilke elementer af dræningssystemet der er nødvendige, hvilke materialer de kan laves af, samt teknologien til deres installation.

1. Hvor man skal dræne vand fra taget

Tagvandsafløbssystem - elementer

Der er to typer afløbssystemer - eksternt og internt.

Et udvendigt afløbssystem monteres på tagudhæng, hvis taget er skrånende (enkelt-, dobbelt-, hofte, etc.). Denne type system bruges i de fleste landhuse, så vi vil overveje det mere detaljeret.

Det indvendige afløbssystem monteres på flade tage, hvor tagmateriale har en særlig hældning, der fører til en tragt - en modtager af regnvand, som så kommer ind i afløbsrøret inde i bygningen eller i tekniske hulrum.

• Tagrende. Tjener til at opsamle vand, der strømmer fra husets tag. Kan have anderledes form og størrelser, lavet af forskellige materialer. Tagrenden fører derefter vandet ind i et nedløbsrør, som leder vandet til tagvandsafløbet.

• Forbindelser til tagrender. Typisk er tagrender i et drænsystem ikke længere end 2,5 m, derfor er det nødvendigt at forbinde tagrenderne til hinanden for at installere et afløb på et tag, der er længere. Forbindelserne er udstyret med gummitætninger, der sikrer tætheden af ​​forbindelsen og tjener også til at kompensere for den termiske udvidelse af tagrendematerialet.
• Tagrende vinkel. Forskellige hjørneelementer til beklædning af husets indvendige hjørner. Giver fremragende hydrodynamik.
• Beslag. Forskellige typer elementer, der er nødvendige for at sikre tagrender til taget. Dette kan være en lang krog til ophængning af tagrender, en kort krog eller en kompakt krog. Det har de alle sammen anderledes design og bruges i forskellige situationer.
• Tagrende tragt. Med dens hjælp opsamles vand fra tagrenderne i afløbsrøret. Et obligatorisk element til installation af et afløb når korrekt installation der kræves ingen yderligere tætning.
• Rendekapper monteres langs tagrendens kanter for at forhindre vandet i at løbe af.
• Rør. Vand fra tagrenderne løber ind i det. Videre gennem røret ledes vandet til det anviste sted. Den er installeret under tragten og sikkert fastgjort til den.
• Rørknæ og drænalbue bruges til at dræne vand væk fra bygningens bund og blinde område. Rørbøjningen tjener til at ændre retningen på afløbsrøret. Drænalbuen monteres i bunden, så vandet løber direkte ned i stormafløbet.
• Beslag til fastgørelse af røret. De bruges til at fastgøre afløbsrøret til husets væg, så vindstød ikke kan forstyrre dets position.

Ud over de ovennævnte elementer bruges der nogle gange en beskyttende nethætte på tagrenden for at forhindre snavs, såsom blade, i at komme ind i den. Når alt kommer til alt begynder et tilstoppet afløb at udføre sine funktioner dårligt. I stedet for et drænrør kan der også bruges dekorative drænkæder, hvorigennem vandet strømmer ind i en beholder eller et blomsterbed placeret umiddelbart under tragten. Sådan en kæde kan være en rigtig udsmykning af huset, hvis den er korrekt kombineret med andre udvendige genstande, og du vælger tagrender, der er organisk kombineret med kæden.

Typer af tagrender og nedløbsrør

Tagrender og rør er hovedelementerne i systemet, der dræner regnvand fra taget. Du kan købe på markedet færdige sæt afløbssystemer bestående af forskellige elementer, efter tilslutning og montering af hvilke du kan være sikker på, at opsamling og afledning af regnvand er sikret. Det vigtigste er at vælge de rigtige størrelser. Typisk varierer tagrendens diameter fra 90 mm til 150 mm, og diameteren på nedløbsrøret fra 75 mm til 120 mm.

Hvilken diameter på tagrende og afløbsrør skal vælges afhænger af størrelsen på husets tag. Til tage med en lille hældning fra 10 til 70 m2 er tagrender med en diameter på 90 mm og rør med en diameter på 75 mm egnede. Til tage med et hældningsareal større end 100 m2 anvendes tagrender med en diameter på 100, 120, 130 og 150 mm, og rør - 90 mm, 100 og 120 mm.

Ud over størrelsen adskiller drænsystemets elementer sig i fremstillingsmaterialet og endda i form.

Tagrende materiale

Tagrender, herunder tagrender, kan enten være af metal eller plast. Metaltagrender omfatter tagrender lavet af galvaniseret stål, aluminium, kobber, titanium-zink og purala (galvaniseret stål belagt på begge sider med polymer).

Galvaniserede stålrender, selvom de er mere modstandsdygtige over for vand end tidligere brugte bliktagrender, svigter dog hurtigt under påvirkning af sur regn. Derfor er de for nylig brugt mindre og mindre, og kun fordi de er de billigste. Men produkter belagt med polymerer, for eksempel pural, er modstandsdygtige over for korrosion, falmning af materialet samt mekanisk belastning. Sådanne tagrender fås i et bredt udvalg farveskema, så du kan vælge det produkt, der passer bedst til bygningens facade. Forbindelsen af ​​tagrender lavet af galvaniseret stål belagt med polymer er lavet ved hjælp af specielle forbindelseselementer med tætningsgummibånd, låse og beslag. Og beslagene har et snap-on design. Ulempen ved sådanne produkter er belægningens skrøbelighed, som kan blive beskadiget under transport eller installation, og så vil der dannes rust på stedet, hvor polymerbelægningen er skåret.

Aluminiumstagrender er lakeret eller malet i forskellige farver, så de holder længe. Produkterne købes færdiglavede og forbundet med nitter og aluminiumslim; specialpasta eller silikone kan også bruges til tætning. Udover færdigvarer er det muligt at lave et tagafløb af pladealuminium direkte på byggepladsen ved at skære pladen til og bukke den på en bestemt måde.

Kobbertagrender anses for at være de mest holdbare. De er lavet af rent kobber uden yderligere belægninger. De er forbundet med hinanden ved foldning eller lodning. Oftest er de monteret på stående søm kobbertage. Over tid oxiderer kobber og får en grønlig farvetone og senere næsten malakit. Dette er den såkaldte patina - kobberoxid. Det giver hele taget en vis sofistikering. På den generelle baggrund af et sådant tag vil tagrender og afløb slet ikke skille sig ud, som om de var ét med taget.

Når du installerer kobbertagrender, skal du huske, at de ikke må komme i kontakt med andre metaller - aluminium eller stål, og husets tag bør heller ikke være lavet af disse materialer, ellers vil vandet, der strømmer fra dem, føre til korrosion af kobber.

Titanium-zink tagrende kan have en naturlig sølvfarve eller kan specialbelægges med patina. I øvrigt er titanium-zink et materiale, der består af 99,5 % zink, hvor resten er tilsætningsstoffer af kobber, aluminium og titanium. Titan ind I dette tilfælde giver en vis styrke til produktet, da zink i sig selv er meget skrøbeligt. Titanium-zink tagrender forbindes ved lodning, hvorunder der anvendes specielle pastaer. Denne type tagrender er den dyreste af de eksisterende. dette øjeblik, så det bruges yderst sjældent. Men det kan holde op til 150 år.

PVC tagrender er de mest almindelige. Plasten, som de er lavet af, er malet i sin helhed, så farven på produktet er ensartet, og selvom overfladen er beskadiget, vil det ikke kunne mærkes, som om materialet kun var malet udvendigt. For at gøre PVC mere modstandsdygtig over for ultraviolette stråler og kemisk aggression er overfladen af ​​tagrenderne belagt med akryl eller titaniumdioxid. PVC tagrender forbindes med hinanden vha koblinger med gummitætninger, låse og klæbeforbindelser. Levetiden for et PVC-afløb kan nå op på 50 år, og alt på grund af det faktum, at PVC ikke er bange for korrosion, kan modstå temperaturændringer (-50 ° C - +70 ° C), såvel som tunge sne- og vindbelastninger . I processen med snesmeltning fra taget bliver PVC tagrender ikke beskadiget på grund af, at de ikke har en sårbar belægning. Hvis is fra taget for eksempel ridser tagrenden, holder en sådan tagrende ikke længe.

Form af tagrender

Udover at tagrender er lavet af forskellige materialer, kan de også have forskellige former. Sektionerne af tagrender er som følger: halvcirkelformede, trapezformede, semi-elliptiske, firkantede og rektangulære, samt efterligner formen af ​​en gesims.

Halvcirkelformede tagrender er de mest almindelige og passer til enhver tagkonstruktion. Deres kanter vendt indad og udad er afstivningsribber, der øger tagrendernes modstand mod mekaniske belastninger. Semi-elliptiske tagrender er i stand til at rumme og flytte en større mængde vand, så de bruges til at dræne vand fra taget af et hus med et stort hældningsareal. Firkantede og rektangulære tagrender er udvalgt til et specifikt design, så de bruges ikke alle steder. Derudover kan en sådan struktur let blive beskadiget, når sne falder fra taget, så den er monteret på en speciel måde, og sneholdere er installeret på taget.

Uanset hvilken form af tagrenden er valgt, skal rørene til den svare: til halvcirkelformede og semi-elliptiske tagrender - runde rør, og for kasse (firkantet, rektangulært og trapezformet) - firkantet.

Beslag - kroge til fastgørelse af tagrender adskiller sig i størrelse og form, såvel som placeringen af ​​fastgørelseselementet. Formen afhænger af fastgørelsesstedet:

• Beslag fastgjort til vindbrættet, som sømmes langs taghældningen. Sådanne kroge kaldes frontbeslag; de er skruet til vindpladen og har en justeringsmekanisme.
• Flade buede beslag fastgøres til spærbenet, hvis afstanden mellem spærene ikke overstiger den tilladte afstand mellem beslagene til tagrenden, og kan også fastgøres til den yderste lægte af beklædningen eller til et massivt plankegulv.
• Flade buede beslag kan fastgøres på siden af ​​spærene, men de skal først bøjes.
• Universalbeslag kan fastgøres hvor som helst: til vindbrættet, til den sidste lægte af beklædningen, til spærene i fronten eller siden, samt til et solidt plankegulv.

Typisk kommer beslagene komplet med tagrender og hele tagrendesystemet, så de præcis matcher tagrendens form og farve. For eksempel til trapezformede tagrender anvendes beslag med en speciel trapezform. Det samme gælder for andre typer.

Beslagenes materiale afhænger af tagrendernes materiale. Til kobberprodukter anvendes kobber- eller stålbeslag. Til titanium-zink tagrender, kun titanium-zink befæstelser. Men til tagrender lavet af PVC eller galvaniseret stål belagt med polymer, bruges metalbeslag, der er dækket af en kompositskal eller malet, så de passer til afløbets farve.

Målene på holdere og beslag skal svare til tagrendernes mål. Selvom der er universelle modeller, der kan justeres, så de er velegnede til tagrender og rør af enhver diameter.

Installation af et regnvandsafløbssystem fra taget

Installation af et tagrendesystem på et skråtag er let nok til at udføres af én person og en partner. Selvom installationsteknologien selv har nogle vigtige nuancer og småting, der bestemmer pålideligheden af ​​hele systemet. Hvis du tvivler på dine evner, er det bedre at overlade installationen til specialister. Faktum er, at de fleste producenter af afløbssystemer giver garanti på produktet. Hvis systemkomponenter beskadiges under transport eller installation, bortfalder garantien. Hvis du henvender dig til fagfolk for at få hjælp, vil du have en garanti ikke kun for produkterne, men også for det udførte arbejde.

Hvis du selv beslutter dig for at installere et vandafløb fra taget, vil instruktionerne nedenfor være nyttige for dig.

Først og fremmest skal du beslutte dig for, hvilket materiale du skal bruge tagrenden af, hvilken form og farve. Derefter laves der en beregning af, hvor mange af hvilke elementer der skal til. Efter at have købt alt, hvad du har brug for, kan du begynde selve arbejdet.

Fastgørelse af beslagene

Det er ekstremt vigtigt at bestemme korrekt, hvad der er bedst at fastgøre beslagene til specifikt i dit tilfælde. Husk at afstanden fra tagrenden til væggen ikke skal være mindre end 6 - 8 cm.. Ellers bliver væggen våd, hvis ikke Spildevand, derefter fra kondens.

Den næste regel er, at tagrenden skal placeres med en hældning på 5 - 20 mm pr. 1 lineær meter, så vand ikke samler sig i den, men strømmer ved tyngdekraften ind i tragten og røret. Derfor skal beslagene ikke monteres på samme vandrette linje, men forskudt. Før du begynder at installere beslagene, skal du kontrollere den nødvendige hældning og markere den. Først derefter kan installationen begynde.

Hvordan samler man vand fra et tag og beregner hældningen korrekt? Vi tager længden af ​​skråningen, for eksempel 8 m. Hældningen skal være 10 mm pr 1 m. Det viser sig, at højdeforskellen mellem de øvre og nedre beslag skal være 80 mm. Hvis længden af ​​skråningen er mere end 12 m, er det nødvendigt at installere to afløbsrør og lave tagrenden med en hældning i to retninger. Startende fra midten af ​​skråningen skal venstre side af tagrenden hælde til venstre og ned, og højre side skal hælde til højre og ned.

Det øverste beslag fastgøres først. Det skal placeres på den modsatte side af afløbsrøret. Det skal installeres på en sådan måde, at vand, der strømmer fra taget, kommer ind i det, men det er ikke i vejen for den faldende lavinesne, ellers vil systemet ikke overleve. Afstanden fra tagets kant til det første øverste beslag skal være 10 - 15 cm.. Det sikres med selvskærende skruer.

Den anden er fastgjort til den sidste nederste beslag. Den skal sikres med selvskærende skruer uden at stramme den helt. Derefter strækkes en konstruktionstråd mellem beslagene og steder til fastgørelse af mellembeslag markeres langs den. Afstanden mellem beslagene skal være 40 - 70 cm afhængig af system, det mest almindelige trin er 50 cm Alle mellembeslag er faste.

Vigtig! Ved montering af beslagene er det vigtigt at huske, at tagrenderne bliver forbundet med hinanden, og beslaget bør ikke passe under forbindelsesstykket. Den bør heller ikke være under modtagetragten, men i en afstand på 10 - 20 cm fra den.

Forresten er modtagetragten ikke installeret i hjørnet af skråningen, men 40 - 70 cm tættere på midten, på niveau med husets vægge.

Derfor skal det sidste bundbeslag flyttes lidt højere end den position, hvor det først blev fastgjort, så vandet kan løbe ned i tragten.

Montering af tagrender

Dernæst samles tagrenden og monteres på beslagene. Typisk fås tagrender i længderne 1 m, 2 m og 2,5 m. Derfor skal elementerne være forforbundne. For at gøre dette skal du bruge elementer med tætningsgummi.

Der monteres propper langs tagrendens kanter, og der monteres en modtagetragt/stormindtag på det passende sted. Tragtens akse skal falde sammen med aksen for hullet skåret i tagrenden.

Tagrenden skal have en hældning ikke kun mod modtagerøret, men også mod "væk fra huset". Dette vil sikre sikkerheden og mindske muligheden for skader på tagrenden under en sneskred.

Afløbsrørene monteres sidst. Afløbsrøret skal placeres nøjagtigt under tragten/regnindløbet. Røret er fastgjort til væggene med specielle holdere eller klemmer. Fastgørelse af klemmerne afhænger af væggenes materiale; disse kan være skruer, søm, selvskærende skruer eller dyvler.

Rørholdere skal placeres ved rørsamlingerne - under hver muffe. Den maksimale afstand mellem holderne er 1,8 - 2 m. Det sidste element i røret - afløbsbøjningen - skal placeres, så vandet drænes til det anviste sted.

Hvor man skal dræne vand fra taget

Nå, drænsystemet er installeret på taget, det eneste, der er tilbage, er at beslutte, hvor alt det opsamlede vand skal udledes. Og der er flere muligheder:

• Dræning af regnvand fra taget til en beholder. En tønde eller tank til regnvand kan placeres i en afstand fra huset (ca. 0,5 - 5 m) ovenfra, eller den kan begraves i jorden. Vandet, der strømmer fra taget, vil samle sig i en beholder, og så kan det bruges til at vande haven eller haven.

• Dræning af regnvand i en filtreringsbrønd. Hvis der ikke er behov for regnvand, og du ikke skal vande noget, så kan det drænes til en opsamlingsfiltreringsbrønd. Der graves en grube i jorden, i bunden af ​​hvilken der hældes et lag knust sten. Så sæt dig ned fra oven betonbrønd, som også er fyldt op til det halve med knust sten blandet med sand, og ovenpå med sand. Dette sengetøj fungerer som et absorberende element. Når vandet siver gennem sand og grus, renses vandet. En sådan brønd bør placeres mindst 2 m væk fra huset, ellers kan grundvandsstanden omkring huset stige.

• Afledning af regnvand i kloakken. Hvis et privat hus tilsluttet centralkloakken, så kan regnvand ledes ud i den, men kun efter aftale og mod betaling.

• Dræning af regnvand i en drængrøft eller dam. Regnvand er rent nok til ikke at skade økosystemet, hvis det hældes i en dræningsgrøft eller reservoir (sø, flod, kunstig grube). Det vigtigste er at beregne, at vandstanden i drængrøften ikke stiger for højt i tilfælde af kraftig regn.

Det er nødvendigt at dræne vand fra husets tag, så det ikke underminerer fundamentet og ødelægger det. Derfor er det, hvis det er muligt, nødvendigt at udstyre et fuldgyldigt drænsystem. Hvis dette ikke er muligt, sker det fx, hvis taget er skrånende og lavet af naturlige materialer- siv eller halm, så skal dets udhæng stikke ud over huset med mindst 50 cm. Nedenfor er det ønskeligt, at vandet løber direkte ned på jorden.

strport.ru

Det enkleste afløbssystem til en sommerbolig.

Det er ikke nok at levere vand til huset, efter brug skal det bortskaffes et sted. Det er svært at bære det ud med spande, og det er på en eller anden måde meningsløst: vandet kommer ind i huset af sig selv, og så skal du bære det ud på egne ben. Du har som minimum brug for grundlæggende kloakering til dit hjem eller sommerhus. Muligheden for blot at fjerne røret fra huset og dræne vandet på jorden eller et lille hul vil ikke passe alle. Det ser ikke særlig godt ud, og en ubehagelig lugt fra denne vandpyt eller hul er næsten garanteret. Hvad skal man gøre?Så vi har brug for: et gammelt metal eller plastik tønde, et vist antal kloakrør (mindst 6 meter, helst 110 mm PVC), en tee, et afløb, ca. 0,5 kubikmeter mellemfraktion knust sten, en skovl og flere timer af vores dyrebare tid Vi vælger et sted til vores dræningsbrønd. Helst ikke nærmere end 5 meter fra huset, ikke nærmere end 20-25 meter fra brønden eller boringen og under dem langs grundvandsstrømmen. Vi graver et hul med en diameter større end diameteren af ​​tønden med mindst 0,5 m (diameteren af ​​en standard tønde er 0,6 m, højde 0,9 m, volumen 0,2 kubikmeter) og en dybde på omkring 1,5 m (dybere er bedre ). Vi laver huller i tøndens vægge, hvis det er metal, så med en kværn, hvis det er plastik, så med en træsav med en fin tand. Vi laver et hul til det indkommende kloakrør i væggen, nær bunden af ​​tønden. Vi fylder bunden af ​​hullet med mindst 20 cm knust sten og placerer tønden på hovedet, orienteret hullet til røret mod huset Nu skal du grave en rende under kloakrøret, bringe det til det sted, du brug for. Røret skal lægges med en hældning på mindst 3 mm pr meter mod tønden. Det kan bringes ind i huset enten under fundamentet eller gennem et hul i det. Der er ingen grund til at isolere røret; vandet, der strømmer gennem det, vil varme det perfekt op. Ikke langt fra tønden placerer vi en tee med et lille stykke rør, der strækker sig over jordens overflade for at cirkulere luft inde i tønden og lade luft komme ud af kloakken, når den er fyldt fra huset (så luften fra tønde går ikke ind i dit hus). Vi indsætter røret i tønden gennem hullet lavet til dette. Vi fylder hullet mellem tønden og grubens væg med knust sten til tøndens fulde højde. Det er tilrådeligt at lægge en form for ikke-rådnende materiale i bunden af ​​tønden (et stykke gammel skifer er perfekt). Vi fylder både grøften og hullet med jord og komprimerer det grundigt. Vi laver et hul i husets gulv eller væg, og til sidst indfører vi kloakken i huset. Yderligere efter eget skøn. Du kan lægge en plastiksvamp på et stykke rør, der stikker ud af jorden nær en nedgravet tønde, hvilket er svært, men kan findes i butikkerne. Og nu nuancerne. Dette er udelukkende en drænkloak til hjemmet, den kan ikke klare sig med fækalt affald kan det ikke renses eller noget for at servere noget, men det er ikke beregnet til det. Denne kloak kan bruges til afløb fra køkkenet eller badehuset. Drænbrønde fra en septiktank har samme anordning. Mikroklimaet for bakterier, der behandler spildevand, afhænger af dybden af ​​brønden. Ideelt set bør dybden af ​​gruben være: jordfrysedybde + tøndehøjde + pudehøjde for knust sten (for Leningrad-regionen.: 1,2m+0,9m+0,2m=2,3m). Men at grave så dybt er svært og ikke nødvendigt. Spildevandet opvarmer også tønden.

Hvis jorden på stedet, hvor kloaksystemet er installeret, er leret, og vandet forlader tønden langsomt, så kan kloaksystemet til dit hjem forbedres en smule. For at gøre dette skal du lægge et andet kloakrør, eller endnu bedre, et drænrør. Dette rør kan udlede vand i en dræningsgrøft ved grænsen af ​​stedet, eller det kan føre ingen vegne og ender i en blindgyde. Formålet med dette rør er at dræne overskydende vand fra tønden og dermed øge området for vandabsorption i jorden (vandingsområdet). Røret lægges i en rende på et knust stenbed og dækkes også med knust sten og derefter med jord. Dybden af ​​renden er større end forsyningsrørets dybde, og hældningen er rettet væk fra tønden. Kloakrøret skal naturligvis beskadiges af en række huller i den nederste del for at forbedre vandgennemstrømningen, hvilket gør det som et drænrør. Dette er ikke påkrævet, hvis røret placeres i en drængrøft.

sansamuch.ru

røret i grøften tjener til at dræne vand

Grøften, der går forbi stedet, er et vigtigt element i den.

For det første hjælper det meget med at fjerne overskydende vand, og ikke kun fra dette område, men også fra alle, der er placeret ovenfor. Hvis grøften er tilstoppet, vil der blive tilført øget fugt til alle områder i nærheden. Og hvis grøften er af tilstrækkelig størrelse, kan øget fugt resultere i oversvømmelser. For det andet, hvis der er et lokalt kloaksystem, vil det løbe ud i en grøft - det giver ofte mening at inddrage en del af det i kloaksystem. Her har du helt sikkert brug for et rør i grøften - for at lette vandstrømmen og mere bekvem dræning.

Det kan også være nødvendigt at sikre, at tungt materiel kan bevæge sig frit hen over grøften. Her vil både styrken af ​​krydsningen og dens bredde være vigtig - nogle gange har tungt udstyr meget komplekse venderadier.

Før røret lægges i grøften, skal den nødvendige diameter og længde bestemmes, og selve grøften skal forberedes. For at gøre dette ryddes det, planter, unødvendige sten og andet affald fjernes. Grøftens bund øges om nødvendigt, og rørets hældning skal også bestemmes. Dens placering skal være i retning af vandbevægelse - den bør ikke stagnere indeni. Bunden skal være ordentligt komprimeret.

Blandt rørene fra forskellige materialer Det er bedst at vælge et betonprodukt - det er designet specifikt til disse formål, det vil sige at transportere atmosfærisk og husholdningsspildevand, grundvand, industrielt flydende affald, ikke-aggressiv over for beton, og vil tjene godt i lang tid.

Rørlægningsmetoder

Et betonrør lægges i en grøft på et lag af groft grus eller knust sten, med foreløbig beregning hældning for at lede vandstrømme. Lagtykkelsen af ​​sengetøjet bør ikke være mindre end 20-30 cm - afhængigt af rørets størrelse, det vil sige diameter og længde. For at sikre, at stoppet for røret i grøften er ensartet, kan man fylde det med en cement-sandblanding som udjævningslag.

I stedet for knust sten og grus kan du bruge træstammer, hvor knaderne tidligere er fjernet. Træstykkerne placeres tæt på bunden af ​​den forberedte grøft - cirka hver 30. cm.

Et betonprodukt lagt i en grøft kan holde meget længere, hvis det forbehandles med en speciel primer. Det færdige betonrør drysses med sand eller udvalgt jord.

Hvis du planlægger at arrangere et drev på det sted, hvor røret er placeret, er det meget nyttigt at udføre forstærkning i begge ender. Det udføres som følger: lodrette forskallingspaneler placeres i enderne af røret, hvorefter beton hældes, mens den korrekte hældning fra midten til enderne af produktet opretholdes. For at gøre dette skal du bruge velvibreret beton - dens frostbestandighed er meget større end almindelig beton. Du kan bruge følgende sammensætning til blandingen: en del cement, klasse 500, tre dele sand-grusblanding, tilsætning af et blødgøringsmiddel, som kan købes i enhver byggemarked. Selve overfladen kan forstærkes ved at montere et overfladedæk fra betonsveller eller -plader.

Vend tilbage til indholdet

En anden installationsmulighed

Du kan lægge et rør i en grøft på en anden måde - hvis du planlægger at køre på det sted, hvor det er placeret, bør du nøje overveje de mulige muligheder.

• den forberedte grøft er fyldt med geotekstiler;
• det næste lag er grus, og sand ovenpå det i et lag på 10-15 cm;
• alt dette skal komprimeres godt;
• et rør lægges på den resulterende pude, idet man observerer hældningen;
• Der lægges et lag stof ovenpå, helt op til overfladen, efterfulgt af et lag sand, der skal monteres armering for hver 20 cm, og der skal udstøbes beton.

Vend tilbage til indholdet

Hvis du tager følgende forholdsregler, kan du undgå forekomsten af ​​interne blokeringer under fremtidig drift:

• Under installationsarbejdet skal et kabel føres gennem røret - hvornår videre brug Dette vil gøre rengøring af røret meget lettere. I stedet for et kabel er det tilladt at bruge et syntetisk reb, som ikke reagerer godt på fugt;
• Et finmasket metalnet er fastgjort på begge sider af røret - det vil ikke tillade snavs at trænge ind.

1landscapedesign.ru

Gør-det-selv montering af plast tagrender - fotos og videoer

Nogle husejere er forsigtige med at bruge plastiktagrender. Den opfattelse er blevet fast etableret i forbrugernes bevidsthed om, at produkter fremstillet af plast er mindre pålidelige end dem, der er lavet af metal. Dette materiale opfattes som synonymt med upålidelighed, skrøbelighed og skrøbelighed. Denne udtalelse har dog længe været usand, fordi moderne komponenter til montering af et system til dræning af smelte- og regnvand fra et tag lavet af polyvinylchlorid er meget bedre end deres metalmodstykker med hensyn til levetid, tæthed og kvalitet. I denne artikel vil vi sammenligne plasttagrender med produkter fremstillet af andre materialer, diskutere de positive aspekter og installationsregler.

Apparat og udstyr

Moderne plasttagrender er lavet af polyvinylchlorid, en termoplastisk polymer, der er et produkt af petroleumsraffinering. For at sikre vanddræning fra taget tilbyder producenterne en bred vifte af komponenter, som kan samles for at skabe enhver konfiguration. Montering af tagafvanding anvendes følgende elementer lavet af plastik:

1. Tagrender. De tager væsken, der strømmer fra skråningerne, og overfører den til opsamlingsstedet i vandindtagstragten. Sådanne tagrender, i modsætning til metal, har mere bredt udvalg tagrendesektionsmål.
2. Tagrende kobling. Dette er den del, der er nødvendig for at forbinde tagrendesektionerne sammen. Koblingen har en forkortet længde og monteres med silikoneforsegling eller gummitætning.
3. Tagrende vinkel. Dette drænelement bruges til at give tagrenden den ønskede retning. De mest åbne dele har en vinkel på 90 grader, dog producerer nogle producenter andre.
4. Tagrendebeslag. Plastholder i form af en krog, som er fastgjort til frontbrættet, og en tagrende indsættes i den.
5. Tagrendeprop. Dette er for at lave et plastafløb, som sættes på enden af ​​tagrenden modsat vandindløbstragten for at begrænse den uorganiserede vandstrøm.
6. Vandindtagstragt. Det vigtigste element i afløbet, som opsamler vand fra tagrenden og kommer ind i afløbsrøret. Udvendigt ligner denne del en kort rille med en tragtformet proces.
7. Drænrør. Dette er navnet på et lodret placeret rør, der forbinder til en tragt og sikrer overførsel af vand til stormafløbet.
8. Afløbsrørets ende. Et rørsegment, der reducerer hastigheden, hvormed vandet falder, bøjet, så vandet flyder jævnt fra taget.
9. Beslag til afløbsrør. En fastgørelse i form af en ring, ved hjælp af hvilken røret er monteret på væggen.

I modsætning til eksemplet metal tagrender, plast giver mulighed for at udstyre et vandafløb til enhver tagkonfiguration. Installation er mulig, selvom vinklen mellem skråningerne ikke er 90 grader, da plastprodukter nemt kan tilpasses størrelsen ved at skære dem med en almindelig hacksav.

Fordele ved plastikafløb

Plasttagrender bruges stadig sjældnere end metaltag. Dog brugen materiale af høj kvalitet for deres produktion giver dig mulighed for at hæve nyt niveau effektivitet ved opsamling og overførsel af vand fra taghældninger. For at overbevise om det praktiske ved afløbssystemer lavet af polyvinylchlorid er det nok at liste deres operationelle egenskaber:

Bemærk! Det særlige ved et plastiktagafløb er, at når temperaturen ændrer sig, ændrer det volumen. Denne egenskab forårsager ofte deformation af deres polyvinylchloridelementer under den første frost, hvis installationen blev udført uden kompensationsdele. Dele, der kompenserer for ændringer i størrelse, er nødvendige for at fastgøre tragte, hjørner og stop.

Fejl

Hvert materiale til produktion af tagrender har svagheder, som bør kendes og tages i betragtning ved valg og montering. På trods af de ubestridelige fordele ved plastik har elementer til samling af drænsystemer fra det følgende ulemper:

Vigtig! Overfloden af ​​producenter og manglen på regeringskontrol har skabt byggemarked en situation, hvor dimensionerne af dele ikke er reguleret af nogen og varierer meget. For at sikre den bedst mulige pasform mellem drænelementerne skal du købe alle komponenter fra samme virksomhed.

Installationsteknologi

Hovedtilstand effektivt arbejde vandafledning fra skråninger - høj kvalitet, pæn installation i overensstemmelse med teknologikrav. Installationen af ​​afløbet begynder efter montering af spærrammen og montering af beklædningen. For at beskytte spærrenes træ mod fugtindtrængning er de dækket med et ekstra lag vandtætning. For at installere plasttagrender skal du gøre følgende:

Bemærk! Producenter anbefaler at installere plastafløb ved +5 grader eller mere. Dette er nødvendigt for at plastelementerne når deres normale dimensioner. For at forhindre afløbet i at blive beskadiget, når temperaturen stiger eller falder, skal du bruge kompensationsdele og skrue skruerne ikke helt fast, hvilket efterlader et hul.

Video instruktion

krovlyakrishi.ru

Dræning fra taget - funktioner ved installation af drænsystemer af forskellige typer

For at beskytte bygningsfacaden mod sprøjtende regn og at dræne vand fra det omkringliggende område i bygninger med skråtag arrangere organiseret dræning fra taget.

Strukturen af ​​afløbssystemet i et hus med skråtag

Producenter tilbyder flere muligheder for modulære systemer, der hovedsageligt adskiller sig i det materiale, de er lavet af:

• Siden sovjettiden har galvaniserede stål stormsystemer været almindelige. I dag er der dukket bedre produkter op, men galvanisering er stadig populært.

Traditionelt er det de brede tragte, der blev brugt. De er grimme, men den brede "hals" kompenserer for den lave nøjagtighed af produktfremstilling og installation.

Galvaniserede ståltage har ofte ingen vandrette tagrender, kun tagudløb og nedløb. Vandstrømmen ledes af tagrender lavet på tagudhænget af selve taget. Denne løsning er arbejdskrævende og ineffektiv til tage med stor hældning. Men på grund af det faktum, at der ikke er nogen vandrette elementer, der kan blive beskadiget af faldende sne og istapper, er det mere pålideligt og sikkert.

Tagafvanding lavet af galvaniseret stål uden tagrender er pålideligt, men vanskeligt at implementere

Positive aspekter inkluderer større strukturel styrke (stål fra 1 til 2 mm anvendes), lave omkostninger og evnen til at fremstille individuelle produkter af enhver form.

Diagram af et traditionelt galvaniseret stålafløb

Ulemper: Galvanisering er ikke særlig attraktivt. Rør ruster, og allerede i det andet eller tredje år, startende fra enderne, spredes korrosion. Levetid op til 15-30 år, hvis rør periodisk males olie maling uden for. Produkternes geometri er ikke ideel; elementernes samlinger passer ikke altid tæt. Traditionelt blev tagrender og nedløb sammenføjet ved rulning, hvilket skabte en stærk sammenhæng. I dag foretrækker de at forsegle sømmen med fugemasse.

I dag kan du finde galvaniserede afløb med tre typer tragte: traditionelle med bred hals og mere moderne: overhead og gennemgående

• Afløbssystem lavet af galvaniseret stål 0,6-0,7 mm tykt med en polymerbelægning, produkternes form er rund eller rektangulær.

Metalsystem med zink-polymer belægning. Man kan tydeligt se, hvordan tagrender kan kombineres på komplekse tage

Køberen tilbydes et udvalg af mange farver, der nøjagtigt kan matche metaltagbeklædningen. Dette stormafløb ser pænt ud, produkternes fremstillingspræcision er høj, og det er muligt at bestille individuelle produkter. Levetiden er 25-50 år afhængig af metaltypen.

Under installationsprocessen skal du beskytte stålet mod ridser.

• Tagrender lavet af kobber, aluminium og stål med zink-titanium belægning er stadig ret eksotiske i vores land.

Et kobberafløb bliver mørkere med tiden og bliver dækket af en malakit-farvet film.Ud over produkter fremstillet af massivt kobber er systemer fremstillet af stål med en kobber galvanisk belægning

• Afløbssystemer i plast, afhængigt af designet, kan forbindes med to forskellige veje: klæbende eller ved hjælp af gummitætninger. Rør i en bred vifte af konfigurationer, farvepalet ikke rig. Levetid op til 30 år.

Plaststormsystemet har mest pænt udseende og bedre tætning af samlinger.

Utvivlsomme fordele: nem installation, let vægt, den bedste tæthed blandt alle systemer, pænt udseende, rimelige omkostninger.

Ulempe: plastik er modtageligt for ekstrem frost, er mere skrøbeligt end stål og kan blive beskadiget af en snescooter.

Det er nødvendigt at tegne et tagdiagram og i første omgang bestemme to punkter: placeringen af ​​tragtene og diameteren af ​​tagrenderne. Afløb med diametre på 8, 10 og 12,5 cm er mere almindelige.

Afstanden mellem tragte bør ikke overstige 24 meter. Den optimale mulighed er 8-12 meter, så den samlede hældning af tagrenderne ikke er for stor. Det er nødvendigt at kontrollere rørets evne til at dræne vand. Efter at have placeret tragtene på diagrammet, skal taget betinget opdeles i områder, der betjenes af visse afløb. For en kvadratisk (i vandret projektion, ikke i areal) meter tag skal der være 1,5 cm2 af tværsnitsarealet af tragten og afløbet. For eksempel har et rør med en diameter på 10 cm et tværsnitsareal på 78,5 cm2 og er i stand til at dræne regnvand fra et tag, hvis vandrette fremspring er 52 m2. For tørre områder og regioner med høje nedbørsmængder foretages justeringer.

Denne plan skal tilnærmelsesvis tegnes, måles og beregnes arealet af dræningsområderne for hvert dræn

Hvis du har en generel ordning, kan du kontakte leverandører, lederen hjælper dig med at lave et omkostningsoverslag. Du kan enten downloade eller bruge onlineprogrammet til beregning af dræning på producentens hjemmeside.

Der er to typer fastgørelse af vandrette tagrender:

• Den første bruger metalkroge, der er monteret på bunden af ​​taget. Beslagene skal sikres inden tagdækningen lægges. Denne mulighed er pålidelig; den skal bruges til tunge tagrender i snedækkede områder. Krogene placeres på bunden af ​​taget i forskellige afstande for at sikre den nødvendige hældning af tagrenden. Tragternes placering skal fastlægges på forhånd.

Tagrendebeslag er fastgjort i toppen af ​​tagfoden. Til alt monteringsarbejde bør der kun anvendes selvskærende skruer.

• Den anden mulighed er, at beslagene er fastgjort til frontpladen (ende) eller spærene. Løsningen er mindre pålidelig, skruerne kan trækkes ud med stor kraft. Derudover bruges sådanne krogholdere til plastsystemer; de er også lavet af polymer. I de fleste modeller er holdere kun designet til installation på en strengt lodret overflade. Deres montering på frontpladen er enkel, bekvem og kan udføres når som helst efter at taget er klar, og tagudhænget er omsømmet. Tagrendens hældning opnås ved at installere holdere i forskellige højder. Kan anbefales i tilfælde, hvor der ikke er fare for snefald fra taget.

Drænbeslagene er fastgjort til den lodrette overflade af frontpladen

Så lad os starte med at installere beslagene. For den første mulighed (vi fastgør den til bunden af ​​taget) skal krogbeslaget først bøjes i overensstemmelse med tagets hældning.

Montering af beslag på tagfoden. Det er nødvendigt at observere den generelle hældning og glem ikke at kontrollere krogenes position med et niveau

Først fastgør vi beslagene, der skal understøtte tragtene. Derefter deler vi mellemrummene mellem afløbsrørene i minimum afstand mellem kroge (0,6 for plast og 0,9 m for metal). Efter at have markeret trækker vi snoren for at give en ensartet hældning af tagrenderne til afløbstragtene.

Montering af vandrette elementer og montering af albuen

I nogle systemer installeres tragtene først, i andre, tværtimod, monteres tagrenden først. Markeringen begynder fra tragten. Længden af ​​tagrenderne er normalt 3 eller 4 meter, de yderste i tagrenden skal skæres af. Plast skæres med en båndsav, metal - kun med metalsaks af høj kvalitet. Brug aldrig en kværn, da stålet ellers hurtigt ruster. En prop fuldender rækken af ​​tagrender; stik enten intern eller ekstern rotation.

Den komplette installationsproces for stormafløb. Glem ikke at følge sikkerhedsbestemmelserne

Tagrendeforbindelser kan være forskellige: med tætninger, limfri, klæbende, forseglet med silikone. Du skal følge instruktionerne. Som regel installeres tragten under hensyntagen til mulige temperaturudvidelser, det vil sige, at samlingen har et hul til deformationer. Dette skal tages i betragtning med det samme.

For at gå fra en tragt til et lodret afløb skal du installere to albuer og en lige sektion. Afstanden fra afløbet og den nederste albue til væggen bestemmes af producenten.

På denne måde kan du finde ud af den nødvendige længde af den lige del af knæet

Installation af tagrender er slet ikke svært. Som regel har de en længde på 4 meter og er let at samle.

Hvis vandet drænes fra huset overfladisk, på det blinde område, i den nederste del af afløbet placerer vi det sædvanlige mærke - en albue med en stor forskydning i en vinkel på 45°.

Afløbet leder vandet væk fra bygningen, og rørets underkant skal placeres 15-20 cm højere

Hvis området er udstyret med et underjordisk regnvandssystem, kan afløbet føres direkte ind i stormbrønden. Runde rør af plasttagrender passer bedst til denne mulighed.

Hvis du planlægger at køre afløbet ind i en stormbrønd, ville det bedste valg være runde rør med en diameter på 10 cm

• Der findes mange forskellige typer, mærker og varianter af tagrendesystemer. Selvom de generelt ligner hinanden, adskiller de sig i detaljer. Under installationsprocessen skal du studere og have arbejdsmanualen med dig, som kan fås hos din forhandler eller downloades fra producentens hjemmeside.
• I snedækkede områder er det obligatorisk at udføre for glatte typer tagdækning (alle typer metaltagbeklædning, undtagen komposit). For andre typer tagdækning er snefastholdelse ønskelig. Tagrende opvarmning elektrisk kabel vil minimere sandsynligheden for tagrendeskader.

Snevagter vil beskytte ikke kun mennesker, men også dræningssystemet mod snefald

Dræn taget vha modulært system Enhver person, der ikke er bange for højder og har minimale byggeevner, kan gøre det. Særlig opmærksomhed Det er nødvendigt at være opmærksom på den præcise markering af beslagene. Det er ikke værd at tage et tagafvandingssystem lavet af galvaniserede stålplader uden tagrender uden at have erfaring med at arbejde med sømme.

goodkrovlya.com

Drænrør repræsenterer et element hele systemet, som er ansvarlig for at dræne smelte- og regnvand fra bygningens tag. Dette design skal installeres på enhver bygning. Rør til vandafledning kan fastgøres til ydersiden af ​​væggene, der går ned langs hele omkredsen. Nogle gange er de monteret i det indre hulrum af en bygning, og strukturen bliver usynlig.

Hvilken type tagrende, der passer til dit hjem, afhænger af flere faktorer. Det er om dem, vi vil tale videre.

Hvorfor er de installeret?

Afløbssystemer behøver ikke kun installeres, hvis huset er en-etagers og har en retfærdig stort område. Men selv under sådanne forhold er det nødvendigt at forlænge tagudhængene så meget som muligt, så de fungerer som afløb. I alle andre tilfælde er rør nødvendige, fordi de beskytter strukturen mod de negative virkninger af nedbør. I særdeleshed:

• uæstetiske pletter på facaden, ødelæggelse og beskadigelse af efterbehandlingsmaterialer;
• ødelæggelse af det blinde område og fundament på grund af konstant erosion;
• forvrængning af strukturen på grund af jordsynkning;

• udseendet af revner og uregelmæssigheder i murværket og gipslaget;
• befugtning og deformation af træ;
• vand kommer ind i sømmene mellem facadefliser;
• blive våd og beskadige isoleringen og bærende vægge på grund af fugt, der kommer ind i gardinvæggene.

Hvis du installerer et drænsystem af høj kvalitet, kan du glemme alle disse konsekvenser. Desuden er det repræsenteret på det moderne marked kæmpe udvalg strukturer, der adskiller sig i deres pris, størrelse, ydeevneegenskaber, udvendigt design og levetid.

Funktioner og elementer

Tagrender af enhver type har et lignende design, selvom de er lavet af forskellige materialer. Lad os liste de vigtigste elementer, der udgør ethvert moderne drænsystem:

• tagrende- en vandret kanal med lille diameter, som er installeret langs kanten af ​​taget og bruges til at lede vandstrømmen gennem tragte ind i røret;
• rør– et lodret element, der er nødvendigt for at dræne vand til specielle beholdere;
• tees– dræningsdele, der er nødvendige for installation af rør;
• rørforbindelser– yderligere element i den lodrette struktur eller tagrender;
• beslag– bruges til at fastgøre tagrender til taget;
• klemmer– bruges til at sikre pålidelig fastgørelse af lodrette rørelementer;
• knæ (cirkler)– til at omgå afløb og dekorative elementer af facaden;

Samt dræntragte, rendekapper, ebbe (mærker) mv.

Klassifikation

Afløbsrør er opdelt efter flere parametre.

• Sektionsform. Rør kommer i runde, firkantede og rektangulært tværsnit. Sidstnævnte type er især efterspurgt på grund af sin originalitet.
• Fremstillingsmateriale. Det moderne byggemarked tilbyder tagrender af plast, metal-plast og metal. Hardware Der er galvaniseret, kobber og kobber med zink-titanium belægning, stål og stål med polymer belægning.

Også drænrør adskiller sig i deres dimensioner.

Dimensioner

Dimensionerne på rør og tagrender skal stemme overens nuværende GOST 7623-84. Ifølge dette dokument er diameteren af ​​nedløbsrøret forskellig afhængigt af størrelsen på taget. Lad os give konkret eksempel(tagareal – rørdiameter):

• op til 30 m2 – 80 mm;
• op til 50 m2 – 90 mm;
• mere end 125 m2 – 100 mm.

Tagrender kommer også i forskellige diametre. De mest populære størrelser er 10, 12, 12,5, 14, 15, 18, 20 centimeter. Optimal størrelse tagrender og rør til dit tag kan findes i en speciel tabel statsstandard. Diameteren af ​​rørene og antallet af stigrør skal bestemmes under hensyntagen til skråningernes areal, tagets form og den omtrentlige nedbørsintensitet.

Metal og plastik: fordele og ulemper

Metal tagrender

Metalstrukturer er opdelt i flere kategorier, afhængigt af materialet af rørene:

• Galvaniseret. De er velegnede til installation i private hjem, industrianlæg, præfabrikerede lagre og forsyningsbygninger. Sådanne rør er kendetegnet ved lav pris og tilgængelighed, men de korroderer hurtigt. Derudover skaber det under regn og bevægelse af vand gennem galvaniserede rør et stort antal af støj.
• Kobber. Sådanne rør er praktiske, holdbare, æstetisk tiltalende og skaber ikke meget støj. Men med tiden dannes der en patina på kobberoverfladen, hvilket markant påvirker strukturens udseende. Derudover er prisen på kobberprodukter ret høj.

• Aluminium. Denne type struktur er kendetegnet ved holdbarhed, alsidighed, uhøjtidelighed i installation og drift. Da et sådant metal er let i vægt, forbliver belastningen på facaden minimal. Aluminiumsrør De er billige og har et pænt udseende.
• Aluzink belagt. Sådanne strukturer består af stål belagt med aluzink - en sammensætning af silicium, zink og aluminium. Resultatet er æstetiske strukturer, der er modstandsdygtige over for ydre påvirkninger. Deres levetid er mindst 30 år.

Udover aluzinkfilmen påføres strukturen på alle sider en vandafvisende polyurethanbelægning, som beskytter materialet mod rust. Overfladen af ​​rørene kan være anderledes, selv efterligne bronze, kobber og andre dyre metaller.

Den største ulempe ved metalafløb er deres høje varmeledningsevne. Som følge heraf kan der dannes is inde i rørene.

Plast

Dette materiale er i stor efterspørgsel på grund af dets lave omkostninger. Derudover har plasttagrender andre fordele:

• forskellige former og størrelser, når de fremstilles ved ekstrudering;
• korrosionsbestandighed;
• minimumsvægt;
• lydløshed;
• æstetisk udseende;
• nem montering.

Plaststrukturer passer også godt sammen med bløde fliser og ser meget bedre ud end deres metalmodstykker. Sådanne dræn har dog en række ulemper:

• ikke modstandsdygtig over for temperaturændringer;
• falme under påvirkning af ultraviolet stråling;
• blive skør og skør i kulden;
• let deformeres, hvis den er udvendig beskadiget.

I denne henseende er det bedre at bruge plasttagrender kun inde i bygninger i regioner med et tempereret klima.

Metal-plastik

På grund af deres designegenskaber kaldes sådanne drænsystemer normalt kombinerede. De er lavet af galvaniseret stål, som er belagt på begge sider med et polymerlag. Resultatet er høj kvalitet, holdbart, æstetisk og pålideligt design. Omkostningerne ved et sådant produkt vil dog være ret høje.

Hvis plastisol anvendes til belægning, bliver rørene modstandsdygtige over for rust og mekaniske skader. Og designet gør heller ikke:

• deformeret på grund af temperaturændringer;
• udsat for ydre påvirkninger, herunder ultraviolet stråling;
• skabe uvedkommende støj;
• kræver særlig pleje;
• danne is indeni.

Derudover har sådanne designs fremragende ydre egenskaber. De mister ikke deres æstetiske udseende i lang tid. Desuden, jo tykkere sprøjtelaget er, jo bedre kvalitet.

Beregning og installation

Du kan installere et drænsystem i et privat hjem med dine egne hænder eller ved hjælp af fagfolk. Under alle omstændigheder begynder arbejdet med beregningen af ​​alle de nødvendige materialer.

Først og fremmest skal du købe et færdigt afløbssystem. Dette vil i høj grad lette processen med at installere strukturen, især da moderne hardwarebutikker tilbyder et stort udvalg af lignende produkter. Afhængigt af dine præferencer, vælg plastik eller metal system, som er malet ved galvanisk metode.

For at konstruere et afløb skal du bruge følgende elementer:

• tagrender eller bakker - deres standardlængde er 3 m;
• rør til lodret dræning af regn og smeltevand 3 eller 4 meter lange;
• beslag til fastgørelse af bakker;
• klemmer til fastgørelse af rør;
• tragte;
• knæ;
• silikone fugemasse til bearbejdning af samlinger af tagafvandingselementer.

Du skal også forberede alt på forhånd nødvendige værktøjer: målebånd, skruetrækker, lod, båndsav.

Det er bedre at bruge en almindelig båndsav, da du skærer plast- eller metalafløb elektriske apparater Ikke anbefalet.

Vi udfører beregningen påkrævet mængde elementer.

• Bakker. For nøjagtigt at beregne antallet af tagrender, der kræves til et simpelt gavltag, skal du måle længden af ​​tagudhænget og dividere det med 3 (længden af ​​bakken) og runde resultatet op. Når du udfører beregninger, skal du sørge for at tage højde for, at bakkerne er monteret i en hældning på cirka 2-5 grader og indsættes i hinanden for at sikre maksimal tæthed af strukturen. Således opnås forbindelsen med et overlap på 5-10 centimeter.
• Rør. Når du beregner diameteren af ​​rørene, skal du tage højde for taghældningens areal og den omtrentlige mængde vand, der passerer gennem den. Jo større volumen, jo større diameter på røret. Samme regel gælder for bakker. Lad os se på eksempler på beregninger for forskellige tilfælde, når skråningens areal:
  • mindre end 50 m2: rørdiameter – 75 mm, bakkebredde – 100 mm;
  • 50-100 m2: rørdiameter – 87 mm, bakkebredde – 125 mm;
  • mere end 150 m2: rørdiameter – 100-120 mm, partibredde – 190 mm.

For at beregne antallet af nødvendige rør skal du måle højden fra jorden til tagskægget, gange resultatet med 4 (antallet af stigrør) og dividere med 3 (produktets længde). Om nødvendigt kan antallet af rør øges.

• Tragter. Disse strukturelle led er installeret i bygningens hjørner, hvilket betyder, at for et firkantet hus med sadeltag Du skal bruge mindst 4 tragte. Hvis udhænget af strukturen er længere end standarden, kan du installere flere ekstra tragte (mindst 1 pr. 10 m tagrende) for at reducere belastningen på taget.
• Beslag, klemmer, albuer. Beslag til bakker monteres for hver 50-60 cm For at fastgøre hvert rør skal du i gennemsnit bruge 2 klemmer. Antallet af albuer varierer afhængigt af designets kompleksitet; der kan være 2 eller 4.
• Antal hjørner og stik til dem afhænger af tagkonfigurationen.

I dag tilbyder mange produktionsvirksomheder online beregninger af afløbssystemer på deres hjemmesider.

Installation

Al installation udføres fra top til bund - dette er vigtig regel som ikke kan forsømmes. Kun i dette tilfælde vil kvaliteten af ​​installationen være på højeste niveau.

• Vi finder midten af ​​gesimsen og sætter en spids der, det er på dette sted det første beslag skal sikres. I dette tilfælde skal den øverste kant af tagrenden lægges på den, så afstanden mellem dens kant og taget er mindst 3 centimeter. På grund af dette sprøjter vand ikke, når det kommer ind i bakken.
• En selvdrejende skrue skrues ind i det markerede punkt, og en speciel stærk fiskeline er bundet til den. Vi installerer de resterende beslag langs denne linje.
• Vi lægger tagrender. Om nødvendigt trimmes bakkerne ved hjælp af en hacksav, og kanterne slibes med en fil.

• Dernæst installerer vi rørene. Hvis røret ikke har nogen bøjninger, skal du blot indsætte dets kant i tragten. Under arbejdet er det nødvendigt at bruge en lodlinje for at opretholde streng vertikalitet af strukturen. Hvis afløbsrøret er installeret på vanskeligt område, som har bøjninger, så bruges specielle albuer under installationen.
• Klemmer af forskellige former bruges til at fastgøre rør. De kan fastgøres direkte til husets væg eller i en vis afstand fra den. Klemmer skal installeres ved krydset mellem to rør. Hvis det er nødvendigt, kan du installere en ekstra klemme i midten af ​​hvert rør.
• Hvis webstedet har været stormafløb, så skal de nederste kanter af rørene omdirigeres til vandindtag.
• Dette afslutter processen med at installere et drænsystem. Hvis du nøje følger instruktionerne, vil installationen ikke tage meget tid og kræfter.

For at sikre, at dit tagrendeinstallationsarbejde lykkes, skal du notere dig nogle nyttige tips fra eksperter på dette område.

• Brug silikoneforsegling til at påføre rørsamlinger. Dette giver mulighed for pålidelig tætning af sømmene under rørforskydning og temperaturændringer.
• Undgå fejl ved montering af beslagene. Et sådant element monteres under tagrenderne på tre måder: fastgørelse til spærene, til frontlisten under tagskægget eller langs det yderste element af beklædningen. Hovedbetingelsen for enhver mulighed er den korrekt indstillede hældningsvinkel.
• Installer kun strukturen ved en lufttemperatur på mindst -5 grader.

• Sørg strengt for, at afstanden mellem beslagene ikke overstiger tilladt norm. Ellers kan der forekomme trykaflastning af samlinger og nedbøjning af strukturen, og dette vil uundgåeligt føre til vandlækage.
• Sørg for at kontrollere, at bakken falder sammen med kanten af ​​gesimsen langs hele dens akse. Da selv en lille forskydning i enhver retning vil føre til en lækage.
• Efter at have afsluttet installationen af ​​strukturen, skal du sørge for at kontrollere dræningen. Det er nødvendigt at vide med sikkerhed, at systemet vil modstå sværhedsgraden af ​​vandstrømmen. For at gøre dette skal du blot hælde en spand vand i begyndelsen af ​​bakkesystemet og kontrollere, om alt er i orden.
• Inden vinterens start skal du sørge for at rense tagrender og afløbsrør for nedfaldne blade og andre forurenende stoffer. Det er tilrådeligt at udføre denne procedure selv 2 gange om året. Brug samtidig en skånsom rengøringsmetode uden at bruge metalgenstande, der kan beskadige strukturelle elementers integritet.

Et ord på 5 bogstaver, det første bogstav er "O", det andet bogstav er "T", det tredje bogstav er "T", det fjerde bogstav er "O", det femte bogstav er "K", ordet starter med bogstavet "O", det sidste er "K" " Hvis du ikke kender et ord fra et krydsord eller skanningsord, så hjælper vores side dig med at finde de sværeste og mest ukendte ord.

Gæt gåden:

I haven, på stien, under mit vindue Solen blomstrede på et højt ben. Vis svar >>

I rigt tøj, men selv er han noget blind, lever uden vindue, har ikke set solen. Vis svar >>

En vismand kom til en by. Han vidste alt i verden. Folk kom til vismanden for at få råd, og vismanden hjalp alle. Der boede en dreng i byen. Efter at have hørt, at en vismand var dukket op i byen, besluttede drengen at teste denne vismands evner. Drengen var snedig. Så han fangede sommerfuglen og pressede den mellem sine håndflader, så han kunne slippe den eller knuse den. Og så kom denne dreng til vismanden med en sommerfugl mellem håndfladerne. - Lyt til mig! Hvis du virkelig er meget klog og hjælper folk, så gæt om sommerfuglen i min hånd er i live? Hvis han havde svaret "levende", ville drengen have knust sommerfuglen. Hvis han havde svaret "død", ville drengen have sluppet sommerfuglen. Hvad svarede vismanden?