Sådan laver du en trætønde med dine egne hænder. Hvordan man laver en trætønde med egne hænder tegninger. Hvilken slags træ bruger bødkerne?

05.03.2020

En egetræsfad er en fantastisk ting for en person. Du kan sylte grøntsager i det, lave vin, moonshine og cognac. I værste fald skal du bare sidde, indtil det går op for dig, som nogle gør, en god idé. Det er ikke for ingenting, at fremstillingen af tønder i gamle dage var ægte håndværkeres domæne. Vi fortsætter med at fortælle dig om ting, du kan mestre i din dacha. Næste op er bødkeri.

I modsætning til mange truede erhverv, såsom sadelmager, lygtemager eller vognmager, er bødkerne stadig efterspurgt i det 21. århundrede. Produktionen af baljer, tønder og dekorative barelementer er nu sat i gang. Øl- og vinbeholdere fremstilles industrielt - rummelige værksteder, computerkvalitetskontrol, engrosforsyninger. Omkostningerne, afhængigt af volumen, varierer fra flere hundrede til titusindvis af rubler.

Men selvfølgelig, den russiske persons trang til ting lavet med mine egne hænder, intet kan vinde. Derfor, hvis du beslutter dig for selv at lave dine drømmetønde, kan vi kun rådgive dig! Følg anbefalingerne nedenfor - og enhver Diogenes vil takke dig!
Så hvor starter tønden?

Trævalg

Selvfølgelig skal du først bruge eg. Desuden ikke den første, der støder på, men mere eller mindre moden, med en stammediameter på 40-60 cm. Nogle eksemplarer kan afvises selv på inspektionsstadiet. De karakteristiske knopper på stammen indikerer således, at kæmpen er inficeret med tobaksråd.

Vi "luger ud" også snoede og knudrede træer. I bødkeriet bruges kun "brisling" - de første 4 meter af stammen, resten kan sikkert omdannes til brændstof til grillen. Ja, hvis du ikke kan fælde det træ, du kan lide, kan du altid købe et lignende på det nærmeste savværk.

Fremstilling af nitter

Nu en lille teori. Tønden består af trædele, nitter, tæt monteret på hinanden og strammet med metalbøjler. Og den endelige kvalitet af hele produktet afhænger direkte af, hvor nøjagtigt produktionsteknologien af disse elementer blev fulgt.

Først og fremmest skal du beslutte dig for dimensionerne af den fremtidige tønde. Dens højde vil påvirke længden af selve nitten (den skal være 2,5-3 cm længere).

Har du valgt din størrelse? Skær det tidligere forberedte egetræ ind i det. Det er godt at have en hydraulisk splitter på din gård. Nå, hvis ikke, opdeles egetræet i sektorer ved hjælp af den gammeldags metode, ved hjælp af kiler. Resultatet skal være 8 radialt opdelte barrer.

Nu skærer vi kernen og det bløde "hvide" stof af rundsav. Fra de resulterende emner udhøvler vi jævne brædder af samme tykkelse ved hjælp af en overfladehøvl.

Parat? Nu... stable al denne skønhed i stakke et sted under en baldakin. Og lad det stå i mindst et par måneder. Eller endnu bedre, i et år - de laver ikke en god egetræsfad på en time☺. I løbet af denne tid vil solen og vinden, uden at skabe unødvendig belastning af træet, fjerne overskydende fugt. For nu kan du tage druer op (forresten er der fremragende sorter til Moskva-regionen, vi vil helt sikkert fortælle dig om dem en dag). Når emnerne er tørre, kan du fortsætte. Brug en stiksav til at give brædderne den korrekte cigarform, hvor fortykkelsen kun bliver 0,8-1 cm bredere end enderne.

Arbejdsemnernes inderkant trimmes i midten med en buet plov. Mindre end en millimeter er nok, og når det er nødvendigt, vil nitterne bøje sig ind Rigtigt sted. Vi giver den ydre kant formen af en bue, hvis krumning er bestemt af et specielt mønster. Dens radius afhænger af radius af den tønde, der fremstilles. Værktøjet er nemt at lave selv. Resultatet skal være et produkt, der er det samme som på billedet.

I gennemsnit skal du bruge fra 25 til 30 stave pr. tønde.

At lave en bøjle

Når nitterne er klargjort, kan du begynde at lave bøjler. Du skal bruge en smal strimmel af 2-3 mm jern, lidt længere end rammens omkreds.

Sno den til en ring og fastgør den i enderne med nitter. Bøjlen er næsten klar. Brænd indersiden let med en hammer - og du kan sætte den på rammen. Til en lille tønde skal du bruge to par bøjler. Ikke mindre! Hvad hvis en ring ikke kan modstå gæringen af din øl?

Mens du arbejder med jern, lav et par metalhæfteklammer mere. De skal senere tjene som "tøjspinder".

Samling af tønden

Nitterne er klargjort, bøjlerne er klar. Det er tid til at samle det hele i en tønde. Tag den færdige ring og fastgør enderne af to eller tre nitter i den med tøjklemmer på tilfældige steder. Designet vil ligne en skammel. I denne position skal du fylde hele omkredsen af bøjlen med nitter. Når det sidste bræt er på plads, skal du hamre metalbæltet for at passe delene tættere.

Men før du sætter den anden bøjle på, skal træet opvarmes og dampes. Det er gjort sådan her. Vi bringer vores halvfabrikata til Frisk luft og installer den med "fatningen" opad. En lille metalurne fyldt med træflis er placeret indeni. Vi tænder et "bål" i det. Mens ilden brænder, fugter du træet generøst med vand. Dette vil forhindre, at det går i brand og tilføjer fleksibilitet til brædderne. Efter en halv time af dette "bad", smid en løkke på enden fri fra bøjlen og træk den stille og roligt med et spil. Der er ingen hastværk på dette sted. Stien til målstregen kan tage fra 40 minutter til 3-4 timer, men enhver knækket nitte vil straks returnere dig til begyndelsen af distancen.

Så snart træventilatoren lukker, skal du straks fylde bøjlen. Bare glem ikke den gamle Bondar-lov: "Du kan ikke banke på det samme sted to gange med en hammer." Med enkle ord Når du sænker bøjlen, skal du kun lægge et slag på hvert sted. Under ingen omstændigheder slå der to eller tre gange - du vil flække træet.
Når metalbåndene er på plads, ender tøndens ramme. Det indvendige hulrum udjævnes med en speciel skraber og slibes med sandpapir.

Og nu endnu en retssag ved ild. Så træet vænner sig til sit ny form, den skal brændes. Ordningen er den samme - fliserne brænder i urnen. Rør konstant i ilden, ellers går tønden i brand. Færdiglavede opskrifter ikke her. Sætter du ild til brædderne, vil vinen antage en brændende lugt. Hvis du er færdig med at skyde før tid, vil nitterne rive bøjlen i stykker.

Fremstilling og montering af bunde

I en afstand på op til 2,5 cm fra enderne af rammen skal du vælge den såkaldte morgenrille. Bunden vil derefter blive sat ind i den. Tidligere blev en sådan operation kun betroet til en speciel fortand, en morgenkommode (et andet truet erhverv!). I dag er det meget nemmere at bruge en fræser. Fjern samtidig affasningerne fra enderne af tønden. Nyttigt ved krympning af bundene.

For at lave dem skal du bruge nitter igen, bare lidt store størrelser. De er forbundet til paneler med stålsøm uden hoveder. Ved faktisk at måle længden af mundrillen, kan du nemt bestemme bundens radius. Aftegn det på skjoldet og skær det ud med en stiksav. Skærp enderne af runden.
Forbindelsen mellem bunden og rammen ser således ud.

For at sætte bunden på plads, skal rammen frigøres på den ene side. Nitterne skulle allerede være i form på dette tidspunkt. Sæt det runde stykke ind i morgenrillen, tryk det på plads med en hammer, og stram produktet igen med bøjlen. Hvis alt er gjort korrekt, vil bunden ikke lække. Før du gentager operationen med den anden bund, skæres i den afløbsrør. Diameter – 32 mm. Når alt er klar, polerer vi tønden, så den får et salgbart udseende, og gør den klar til iblødsætning.

Blødgør

I princippet er tønden allerede klar. Det kunne man godt falde til ro på, men træet er stadig for mættet med tanniner og tanniner. Derfor bliver du nødt til at gennembløde dem, ellers vil indholdet af tønden forringes.

Fyld beholderen en tredjedel med varmt (80 °C) vand. Drej tønden i en halv time, så fugten bevæger sig rundt i hele omkredsen. Derefter skal du dræne væsken og erstatte den med en kold. Den skal stå i beholderen et døgn, hvorefter den skal udskiftes igen. Og så videre i to uger. Nogle mennesker gennemvæder tønden med færdiglavet vin, andre med måneskin. Alle har deres egen stil. Men det er værd at starte med vand.

Nu er tønden for alvor klar til vin. Eller øl. Eller måneskin med agurker - hvad vælger du?..

Hvad kan sammenlignes med for eksempel en agurk eller en tomat syltet i et egetræsbalje? Og honning er perfekt opbevaret i en linde tønde, æblejuice, du kan koge kvass i den. Endelig vil et egetræskar med et citron- eller laurbærtræ i dag ikke ødelægge det indre af selv en bylejlighed. Du kan bare ikke finde disse simple produkter hverken i butikken eller på markedet. Men du kan selv lave en tønde, og selvom denne opgave ikke er let, er en amatørhåndværker ganske i stand til at håndtere den.

Nitter

Først og fremmest skal du vælge træ. Eg og fyrretræ er ikke egnet til opbevaring af honning – honning bliver mørkere i en egetræsfad, men i en fyrretønde dufter det af harpiks. Her skal vi bruge lind, asp, platan. Poppel, pil og el vil også gøre det. Men til syltning, syltning eller iblødsætning er der intet bedre end eg - sådan en tønde holder i årtier. Til andre behov kan du bruge sir, bøg, gran, gran, fyr, cedertræ, lærk og endda birk.

Normalt bruges den nederste del af stammen af gamle træer til nitter; det kaldes "nitter". Men en tinker vil vælge emner fra almindeligt brænde og tilpasse en tynd stamme til jobbet. Det er bedst at lave nitter af råt træ. Først deles træblokken - den skal være 5-6 cm længere end den fremtidige nitte - i halve, idet du forsigtigt banker tømmerstokken på øksen. Hver halvdel deles derefter igen i to dele og så videre, afhængigt af tykkelsen af chock (fig. 1), for i sidste ende at opnå emner 5-10 cm brede (til sød kløver - 15 cm) og 2,5-3 cm Du skal bare prøve at holde den delte radial - dette vil beskytte nitten mod at revne i fremtiden.

De hakkede stykker tørres i et rum med naturlig ventilation mindst en måned. For at fremskynde processen kan du bruge en tørretumbler. Det tørrede emne behandles med en plov eller sherhebel og et fly. Først høvles den ydre overflade af nitten. I dette tilfælde, for at kontrollere overfladens krumning, skal du lave en skabelon på forhånd (fig. 2), skære den ud af en tynd planke langs den allerede færdigt produkt. Dernæst høvles sidefladerne, også kontrolleres deres krumning mod skabelonen.

Nitningen kan være rørformet - hvor den ene ende er bredere end den anden, og tønde - med en udvidelse i midten. Størrelsen af disse udvidelser bestemmer karrets tilspidsning og konveksiteten af den centrale del af tønden. Det er nok, hvis forholdet mellem den bredeste og smalleste del af nitningen er 1,7-1,8 (fig. 3).

Bearbejdning af sidefladen afsluttes ved samling. Det er mere bekvemt at gøre dette ved at flytte emnet langs fugen (fig. 4). På næste trin behandler vi den indre (i forhold til den færdige tønde) overflade af staven, skærer overskydende træ af med et fly eller endda en økse (fig. 5). Herefter kan tøndestaven anses for klar, men tøndestaven skal stadig tyndes ud til 12-15 mm på midten (fig. 6). Bliv ikke forvirret af, at nitterne kan have forskellige bredder - vi tager det bedste, vi kan, fra hvert stykke.

Bøjler

Tøndebøjler er lavet af træ eller stål. Træer er ikke så holdbare, og de er hundrede gange mere besværlige, så det er bedre at bruge stål. Bøjlerne er lavet af varmvalset stålbånd med en tykkelse på 1,6-2,0 mm og en bredde på 30-50 mm.

Efter at have målt tønden på det sted, hvor bøjlen er spændt, tilføjer vi dobbelt bredde af strimlen til denne størrelse. Ved hjælp af en hammer bøjer vi emnet i en ring, stanser eller borer huller og installerer nitter lavet af blød ståltråd med en diameter på 4-5 mm (fig. 7). Den ene inderkant af bøjlen skal udvides ved at slå den spidse ende af en hammer på et massivt stålstativ (fig. 8).

Baseret på deres placering på produktet opdeles bøjlerne i pruttebøjler - den centrale bøjle på tønden, morgenbøjler - de yderste bøjler og nakkebøjler - de mellemliggende bøjler.

montage

En bedstemor bragte et smuldrende kar til en handyman med en anmodning om at sætte det sammen igen. Tom havde aldrig behøvet at gøre dette før, men han nægtede ikke den gamle kvinde. Jeg kom frem til følgende: Jeg kastede et reb på gulvet og lagde nitterne ud på det efter hinanden. Så trykkede han dem ned med puder og trak enderne af rebet sammen. Efterhånden som jeg fjernede puderne, bragte jeg de ydre nitter sammen og fastgjorde dem med en bøjle.

Coopers gør det nemmere...

Produktet kan samles til evt flad overflade. Først fastgøres to nitter til bøjlen modsat hinanden med specielle hæfteklammer bøjet fra bøjlejern (fig. 9). Derefter, ved at fastgøre nitter til en af dem, kommer vi til den anden, som vil stramme den samlede halvdel af tønden. Fortsæt med at samle, indtil nitterne fylder hele omkredsen af bøjlen.

Vi banker let på bøjlen med en hammer, sætter den ned og kontrollerer, om nitternes kanter mødes tæt. For at opnå kontakt mellem nitterne over hele sidefladen skal du tilføje en nitte eller trække en ekstra ud og derefter installere en permanent bøjle. Forresten, hvis ændring af antallet af nitter ikke giver den ønskede effekt, skal du bare indsnævre en af nitterne eller erstatte den smalle med en bredere.

Efter at have udjævnet enderne af rammen med lette slag af en hammer, sæt den midterste bøjle på og skub den, indtil den stopper med at bruge en hammer (fig. 10).

Efter at have placeret rammen på en flad overflade, beskriver vi skærelinjen med en blyant ved hjælp af en blok (fig. 11). Efter at have installeret morgenbøjlen afskærer vi rammen 2-3 mm fra den og rengør enderne af nitterne med et fly. Vi gør det samme med den anden ende af rammen.

Når du laver en tønde, efter at løg, hals og morgenbøjle er fastgjort på den ene side, skal den anden side først strammes. Coopers har en speciel enhed til dette - et åg. Hjemmemester kan bruge kabel, reb, kæde eller wire til samme formål. Du kan binde en løkke og kneble den, eller stramme enderne af kablet med et håndtag (fig. 12).

Der er ingen grund til at dampe eller koge kernen, som nogle eksperter anbefaler, før den spændes. Af og til sker det dog, at nitten ikke bøjer i hele sin længde, men ét sted og derfor revner. I sådanne tilfælde vil bødkeren dog foretrække blot at lave en ny stav.

Donya

Den samlede ramme rengøres indefra med et fly eller sherhebel, og enderne af rammen rengøres med et pukkelplan (fig. 13).

Nu skal du lave en rille i rammen (fig. 14). Værktøjets fræser kan være lavet af bøjlejern eller endnu bedre af et savblad. Dybden og bredden af rillen skal være 3 mm (Figur 15).

Først fra sød kløver med høvlet ydre side og bundskjoldet samles ved hjælp af de sammenføjede sideflader (fig. 16). Kløveret fastgøres med søm, som vist på figuren, hvortil der er forboret reder i 15-20 mm dybde. Radius af den fremtidige bund findes som siden af en regulær sekskant indskrevet i cirklen af morgenrillen på tøndens ramme. Du skal dog skære bunden ud med en margin, der afviger fra den tilsigtede cirkel med 1-1,5 mm. Efter rengøring med Sherhebel skæres affasninger fra kanten af bunden (fig. 17), således at tre millimeter fra kanten er træets tykkelse 3 mm - dette er nødvendigt for tætheden af forbindelsen mellem bunden og rammen i morgenrillen (fig. 18).

Vi gør den første tilpasning - efter at have løsnet bøjlen, sætter vi i bunden, indsætter den ene side af den i rillen og slår derefter let på resten af den med en hammer. Er bunden stram, skal du løsne bøjlen yderligere, og hvis den er for løs, stram den.

Når du har fyldt bøjlen, skal du sørge for, at der ikke er huller. Perfekt resultat Det er sjældent opnået første gang. Selvom revnerne ikke er synlige for øjet, kan du finde dem ved at hælde lidt vand i tønden. Hvis det flyder mellem nitterne, betyder det, at bunden er for stor og skal høvles lidt. Det er værre, hvis vand siver gennem bunden eller gennem mundrillen. Så bliver du nødt til at skille rammen ad og indsnævre en af nitterne.

Før du installerer den anden bund, skal der bores et påfyldningshul med en diameter på 30-32 mm. Stikket er lavet som vist i fig. 19, bør dens højde ikke være mindre end tykkelsen af bunden, men proppen må ikke rage ud over rammekantens plan.

Hvor længe holder en tønde?

Først og fremmest afhænger det af driftsbetingelserne. Men det er vigtigt at huske, at maleri fylde beholdere oliemaling bør ikke bruges: det tilstopper porerne, hvilket bidrager til at træet rådner. Det er tilrådeligt at male bøjlerne - de ruster ikke. Til dekorative formål kan en tønde eller blomsterkar behandles med bejdsemidler.

Den brune farve af eg er givet af læsket kalk blandet med en 25% ammoniakopløsning. Sort – løsning jernsulfat eller infusion af jernspåner i eddike i 5-6 dage.

Et afkog af rhizomer af skovkrans (Asperula odorata) farver lind og asperød. Afkoget giver en rødbrun farve løgskal, brun - frugt afkog valnød. Disse farvestoffer er både lysere end kemiske og mere stabile.

Det er også vigtigt at huske, at træ bevares bedre ved konstant luftfugtighed. Derfor skal tørre beholdere altid holdes tørre, og bulkprodukter skal fyldes med væske. Begge kan ikke placeres direkte på jorden. Det er bedre at placere en mursten eller planke under tønden end efterfølgende at slippe af med råd ved at skære klokkespillet over.

En trætønde er den bedste beholder til opbevaring af vin og diverse pickles, fordi træ er miljøvenligt rent materiale, bevarer smagen og anvendeligheden af produkter. Denne uerstattelige husholdningsartikel kan købes færdiglavet, men hvis du har fritid og ønske, så ved hjælp af vores tips, vil det ikke være svært at lave en tønde med dine egne hænder.

Håndværkere, der laver tønder, kaldes bødker, og processen med at skabe containere kaldes bødker. Dette er en slags kunst, der opstod i Det gamle Grækenland, men underligt nok har teknologien ændret sig lidt siden da, og træbeholdere er stadig populære, især blandt vinproducenter. I dag inviterer vi dig til at gøre dig bekendt med det grundlæggende og nogle af finesserne i dette håndværk.

Træ udvalg

Den første vigtige opgave er at vælge det rigtige passende udseende træ til fremstilling af beholdere. Lad os se på de vigtigste anvendte sorter samt deres fordele og ulemper.

Først på vores liste er eg. Det anses med rette for at være det mest egnede, så at sige, klassiske materiale, der bruges i bødkeriet. Dens træ er stærkt, fleksibelt og rigt på specielle tanniner, der fungerer som et antiseptisk middel. Det er bemærkelsesværdigt, at egefade under påvirkning af fugt kun bliver stærkere med årene, så deres levetid er ret lang. Et andet træk ved eg er den behagelige aroma med noter af vanilje, som den giver til de stoffer, der er lagret i tønden.

Eg – bedste materiale til tønder

Gran og fyrretræ kan også bruges til at lave tønder. Disse er bløde træsorter, der er nemme at skære og bearbejde, men deres styrkeindikatorer er gennemsnitlige. Den største ulempe ved sådant træ er dets karakteristiske harpiksagtige lugt, hvorfor det ikke ofte bruges til at skabe beholdere til mad.

Fra nåletræarter Cedertræ er også populært i bødkerier, selvom det er mere udbredt i de områder, hvor dets beplantninger er omfattende. Dens egenskaber ligner fyr og gran, men der er praktisk talt ingen fremmed lugt fra cedertønder. Beholdere lavet af dette materiale er velegnede til opbevaring af fødevarer; det menes, at det er særligt godt at opbevare mejeriprodukter i dem.

Et andet materiale, hvorfra en tønde kan laves, er lindetræ. Det er et fibrøst træ og egner sig på grund af sin struktur godt til skæring, mejsling og forarbejdning. Materialet er holdbart, tørrer praktisk talt ikke ud og lugter ikke, så tønder lavet af det har vundet anerkendelse som en af de bedste til transport og opbevaring af honning, kaviar, pickles og andre delikatesser.

Budgetmæssigt, men holdbar mulighed er asp. Dette træ er holdbart, modstandsdygtigt over for fugt og har antiseptiske egenskaber. Aspefade er ideelle til opbevaring af forskellige pickles. Et kendetegn ved asp er dens tendens til at svulme meget op, men i bødker er dette snarere en fordel, da det giver mulighed for en meget tæt lukning af stavene.

Fremstilling af nitter

Det næste du skal gøre, efter du har besluttet dig for træsorten, er at lave tøndedelene. Du bør starte med nitterne. Det er planker, der tilspidser i kanterne eller rektangulære, som kan tilhugges eller saves. Førstnævnte er mere holdbare, da strukturen af fibrene ikke falder sammen, når massivt træ kløves.

Parametre for tønder i henhold til deres forskydning

For ikke at lave en fejl med antallet af nitter, skal du straks bestemme tøndens størrelse. Herefter skal du lave et mønster i naturlig størrelse af nitning og bund. Så skal du lave en simpel beregning. Den nødvendige mængde kan bestemmes ved hjælp af formlen: 2*Pi*R/Ш, hvor "Pi" er en konstant værdi; R er radius af bunden af tønden med glatte sider eller midten af beholderen med konvekse sider; W – nittebredde.

At lave en tønde med dine egne hænder fra hakkede stave er en arbejdskrævende proces og kræver visse færdigheder. Hovedopgaven er at opdele emnet i lige fragmenter og samtidig opnå så lidt affald som muligt.

Spaltningen kan udføres i radial og tangentiel retning. I det første tilfælde passerer splitplanet gennem kernen af dækket (denne metode kræver mindre indsats), og i det andet rører den ikke ved den. Når du arbejder med hårdttræ, anbefales den anden metode ikke, da det komplicerer og bremser processen.

Ordning med at opdele dækket i nitter

Råmaterialet er det nemmeste at bearbejde, det er optimalt, hvis træet til fremstilling af tønden er nyskåret. Det er dog ikke alle, der har mulighed for at købe sådan træ, og som et alternativ kan du kigge efter passende emner blandt det brænde, der sælges til brændeovne. I bymiljøer kan savede poppel bruges som materiale. Disse træer ligger ofte i værfter i lang tid efter at være blevet fældet og venter på at blive bragt til en losseplads. Hvis der ikke er andre muligheder, kan du bruge brædder. Når du vælger dem, skal du være opmærksom på, at årringene løber langs brættets plan og ikke er savet igennem.

Stavenes form afhængig af tøndetypen

Et tilstrækkeligt antal nitter prikkes og lades tørre. I sommerperiode Du kan sprede materialet under en baldakin og lade det ventilere; denne proces vil tage omkring 3 måneder. Hvis der ikke er mulighed eller lyst til at vente, så brug en anden metode. Til kunstig tørring limes papir til enderne af emnerne med trælim, og nitterne placeres i ovnen i en velopvarmet russisk ovn i en dag. Efter denne procedure vil materialet være egnet til yderligere forarbejdning.

At lave en bøjle

En anden vigtig komponent i tønden, som giver dig mulighed for at samle alle nitter i en enkelt helhed, er bøjlerne. Afhængigt af det materiale, de er lavet af, kan de være metal eller træ. Jern har mere styrke, men det har også en ulempe - en tendens til rust, som over tid forværres betydeligt udseende Produkter. Derfor bruges metalbøjler kun, hvis øget styrke er påkrævet.

Typisk har en moderne trætønde, købt eller hjemmelavet, 4 bøjler. Dem, der er tættere på midten, kaldes prutter, og de yderste kaldes morgen; hvis tønden har et betydeligt volumen, kan der placeres yderligere mellem dem - hals.

Bøjler med spændespænde

Tykkelsen og bredden af bøjlerne er direkte relateret til beholderens volumen. Hvis dens forskydning ikke overstiger 25 liter, har de en tykkelse på 1,6 mm og en bredde på omkring 3 cm; for en 50-liter øges bredden til 3,6 cm, og for en 100-liter til 4-4,5 cm. Hvis tønden rummer 120 liter eller mere, skal bøjlerne til den have en tykkelse på 1,8 mm og en bredde på 5 cm.

Selvom du bruger træfælge til tønden, har du også brug for evnen til at lave dem af metal, da du under montering ikke kan undvære de såkaldte arbejdsmetalbøjler. For at samle en tønde af disse bøjler skal du bruge fire. I struktur og egenskaber er de identiske med permanente og fremstilles som følger:

Strimler skæres af stålplade den rigtige størrelse. Som skæreværktøj Du kan bruge en bænk- eller stolsaks.
Der laves huller i begge ender af hver strimmel med en punch og fastgøres med nitter.
For at gøre bøjlen lettere at sætte på, er en af dens kanter smedet.

I arbejdsbøjler kan der bruges bolte i stedet for nitter, og hvis tøndekapaciteten er lille, kan stålfælge udskiftes med wire. Trådens diameter skal være 4-5 mm. For dem, der ikke vil bruge meget tid på at lave bøjler selv, er færdiglavede designs med en spænde til salg.

Samling af tønden

I betragtning af, hvordan man laver en tønde med egne hænder, kom vi til næste fase - samling af rammen af beholderen. Den består af nitter fastgjort med bøjler (midlertidigt i starten).

Samling af tønden begynder med en mindre bøjle. 3 støttenitter indsættes i den med lige store mellemrum og fastgøres med klemmer. Dernæst tilføjes flere nitter mellem de to understøtninger, indtil hele rummet er fyldt. Bøjlen rystes derefter ved hjælp af en hammer og træklods med en flad ende, så alle fragmenterne passer tættere sammen. Herefter sættes en større bøjle på nitterne og sættes også.

Rammesamling

Før du sætter fælgene på bunden af tønden, anbefales det at nedsænke materialet i kogende vand i en halv time. Til udførelse videre arbejde du skal bruge 1-2 assistenter. Efter dampning anbringes tønden på en flad overflade, den resterende frie ende af nitterne vikles med et reb, hvis ender er bundet til en eller anden fast fikseret genstand.

Dernæst indsættes et koben mellem de strakte dele af rebet og snoes, så de flettes sammen. På dette tidspunkt skal dine assistenter holde tønden på plads. Når det er muligt at opnå den ønskede bøjning og komprimering af nitterne, sættes de resterende bøjler på dem og fikseres. Klart design bør trimmes og hærdes ved at behandle med en brænder eller blæselampe.

Fremstilling og montering af bunde

At lave bunden

Det er bedre at bruge det som bund til en tønde hele stykket træ eller brede og holdbare planker (det er ønskeligt, at antallet af samlinger mellem dem er minimalt). De valgte brædder skal høvles, så de kan overlappes og derefter sammenføjes med hæfteklammer. Fra det resulterende emne skæres 2 cirkler med den nødvendige diameter ud og skærp deres kanter, indtil der dannes små affasninger.

For at fiksere bunden skal du først løsne spændingen af bøjlerne i bunden af tønden og trække dem lidt op. Derefter lægges bunden indenfor og bøjlerne skubbes på plads. Hvis toppen af tønden ikke kan fjernes, gentages proceduren for den anden side, ikke at glemme først at bore påfyldningshullet. Efter at have sikret sig, at bunden er tæt forbundet med rammen, udskiftes arbejdsbøjlerne med permanente, og beholderen er klar.

Blødgør

Nu ved du, hvordan du selv laver en tønde, men der er stadig en ting tilbage vigtig nuance– sætte dit produkt i drift. Før brug skal tønden behandles, ellers kan produkterne, der er opbevaret i den, få en ubehagelig eftersmag eller endda ødelægge.

Først skal du skylle beholderen grundigt for at slippe af med savsmuld, småaffald og overskydende tanniner. Skylningen fortsættes, indtil de fremmede lugte forsvinder, og vandet bliver klart.

Før brug skal tønden klargøres

Dernæst dampes tønden for at desinficere den og forbedre forseglingen af stavene. For at gøre dette skal du fylde beholderen omkring en tredjedel med kogende vand og dreje den, så vandet "flyder" over hele overfladen af væggene indefra. Derefter efterlades vandet inde, indtil det afkøles, drænes af og processen gentages igen.

Efter dampning skal tønden lægges i blød. Typisk tager denne procedure omkring en måned, og vandet i beholderen skal fornyes hver anden dag. I de første dage efter iblødsætning kan der være utætheder i produktet, det er normalt, men det utætte vand skal fyldes op.

Før du tilføjer mad, skal indersiden af beholderen overhældes med kogende vand. Dette vil beskytte træet mod at absorbere lugt og vil gøre det muligt at bruge det til forskellige fødevarer uden at blande dets smag.

En beholder behandlet med kogende vand, før du tilføjer mad, holder længere.

For at opsummere kan vi sige, at en håndlavet tønde er perfekt løsning til opbevaring af hjemmelavede pickles, samt til vine og andet alkoholiske drikke. Ved at lave en sådan beholder selv, sparer du ikke kun penge, men du kan også være helt sikker på produktets kvalitet og dermed opretholde de rette betingelser for opbevaring af dine produkter.

Hvad kan sammenlignes med for eksempel en agurk eller en tomat syltet i et egetræsbalje? Og i en lindtønde opbevares honning og æblejuice perfekt, og du kan lave kvass i den. Endelig vil et egetræskar med et citron- eller laurbærtræ i dag ikke ødelægge det indre af selv en bylejlighed. Du kan bare ikke finde disse simple produkter hverken i butikken eller på markedet. Men du kan selv lave en sådan tønde, og selvom denne opgave ikke er let, er en amatørhåndværker ret i stand til at håndtere den.

Trin 1. Valg af træ

Før du opretter en tønde med dine egne hænder, skal du vælge træ. Eg og fyrretræ er ikke egnet til opbevaring af honning - honning bliver mørkere i en egetræsfad, og dufter af harpiks i en fyrretønde. Her skal vi bruge lind, asp, platan. Poppel, pil og el vil også gøre det. Men til syltning, syltning eller iblødsætning er der intet bedre end eg - sådan en tønde holder i årtier. Til andre behov kan du bruge sir, bøg, gran, gran, fyr, cedertræ, lærk og endda birk.

Trin 2. Opdeling af klumpen

Først deles tømmerstokken - den skal være 5-6 cm længere end den fremtidige stav - i halve, idet du forsigtigt banker tømmerstokken på øksen. Hver halvdel deles derefter igen i to dele og så videre, afhængigt af tykkelsen af chocken (fig. 1), for i sidste ende at opnå emner, der er 5-10 cm brede (til sødkløver - 15 cm) og 2,5-3 cm tykke. Du skal bare forsøge at sikre, at opdelingen går radialt - dette vil beskytte nitningen mod at revne i fremtiden.

Trin 3. Tørring af emnet og forarbejdning

De hakkede stykker tørres i et rum med naturlig ventilation i mindst en måned. For at fremskynde processen kan du bruge en tørretumbler. Det tørrede emne behandles med en plov eller sherhebel og et fly. Først høvles den ydre overflade af nitten. I dette tilfælde, for at kontrollere overfladens krumning, skal du lave en skabelon på forhånd (fig. 2) og skære den ud af et tyndt bræt i henhold til det færdige produkt. Dernæst høvles sidefladerne, også kontrolleres deres krumning mod skabelonen.

Nitning kan være rørformet - hvor den ene ende er bredere end den anden, og tønde - med en udvidelse i midten. Størrelsen af disse udvidelser bestemmer karrets tilspidsning og konveksiteten af den centrale del af tønden. Det er nok, hvis forholdet mellem den bredeste og smalleste del af nitningen er 1,7-1,8 (fig. 3).

Bearbejdning af sidefladen afsluttes ved samling. Det er mere bekvemt at gøre dette ved at flytte emnet langs fugen (fig. 4).

Trin 4. Behandling af nitning med inde

På næste trin behandler vi den indre (i forhold til den færdige tønde) overflade af staven, skærer overskydende træ af med et fly eller endda en økse (fig. 5). Herefter kan tøndestaven anses for klar, men tøndestaven skal stadig tyndes ud til 12-15 mm på midten (fig. 6). Lad dig ikke forvirre af, at nitterne kan have forskellig bredde – vi tager det bedste, vi kan, fra hvert emne.

Trin 5. Forberedelse af bøjlerne

Baseret på deres placering på produktet opdeles bøjlerne i pruttebøjler - den centrale bøjle på tønden, morgenbøjler - de yderste bøjler og nakkebøjler - de mellemliggende bøjler.

Trin 6. Samling af produktet

En bedstemor bragte et smuldrende kar til en handyman med en anmodning om at sætte det sammen igen. Tom havde aldrig behøvet at gøre dette før, men han nægtede ikke den gamle kvinde. Jeg kom frem til følgende: Jeg kastede et reb på gulvet og lagde nitter ud på det efter hinanden. Så trykkede han dem ned med puder og trak enderne af rebet sammen. Efterhånden som jeg fjernede puderne, bragte jeg de ydre nitter sammen og fastgjorde dem med en bøjle.

Coopers gør det nemmere.

Produktet samles på enhver plan overflade. Først fastgøres to nitter til bøjlen modsat hinanden med specielle beslag bøjet af bøjlejern (fig. 9). Derefter, ved at fastgøre nitter til en af dem, kommer vi til den anden, som vil presse den samlede halvdel af tønden. Fortsæt med at samle, indtil nitterne fylder hele omkredsen af bøjlen.

Efter at have udjævnet enderne af rammen med lette slag af en hammer, sæt den midterste bøjle på og skub den, indtil den stopper med at bruge en hammer (fig. 10).

Trin 7. Trimning af rammen og det endelige afretningslag

Når du laver en tønde, efter at løg, hals og morgenbøjle er fastgjort på den ene side, skal den anden side først strammes. Coopers har en speciel enhed til dette - et åg. En hjemmehåndværker kan bruge et kabel, reb, kæde eller wire til samme formål. Du kan binde en løkke og kneble den, eller stramme enderne af kablet med et håndtag (fig. 12).

Der er ingen grund til at dampe eller koge kernen, som nogle eksperter anbefaler, før den spændes. Af og til sker det dog, at nitningen ikke bøjer i hele sin længde, men ét sted og derfor revner. I sådanne tilfælde vil bødkeren dog foretrække blot at lave en ny stav.

Trin 8. Rengøring af rammen indefra

Den samlede ramme rengøres indefra med et fly eller sherhebel, og enderne af rammen rengøres med et pukkelplan (fig. 13).
Nu skal du lave en morgenrille i rammen (fig. 14). Værktøjets fræser kan være lavet af bøjlejern eller endnu bedre af et savblad. Dybden og bredden af rillen skal være 3 mm (Figur 15).

Trin 9. Fremstilling af bundskjoldet

Først samles et bundskjold af en sød kløver med en høvlet yderside og sammenføjede sideflader (fig. 16). Kløveret fastgøres med søm, som vist på figuren, hvortil der er forboret reder i 15-20 mm dybde. Radius af den fremtidige bund findes som siden af en regulær sekskant indskrevet i cirklen af morgenrillen på tøndens ramme. Du skal dog skære bunden ud med en margen, der afviger fra den tilsigtede cirkel med 1 - 1,5 mm. Efter rengøring med Sherhebel skæres affasninger fra kanten af bunden (fig. 17), således at tre millimeter fra kanten er træets tykkelse 3 mm - dette er nødvendigt for tætheden af forbindelsen mellem bunden og rammen i morgenrillen (fig. 18).

Trin 10. Montering af bundskjoldet

Når du har fyldt bøjlen, skal du sørge for, at der ikke er huller. Et ideelt resultat opnås sjældent første gang. Selvom revnerne ikke er synlige for øjet, kan du finde dem ved at hælde lidt vand i tønden. Hvis det flyder mellem nitterne, betyder det, at bunden er for stor og skal høvles lidt. Det er værre, hvis vand siver gennem bunden eller gennem mundrillen. Så bliver du nødt til at skille rammen ad og indsnævre en af nitterne.

Trin 11. Installation af den anden bund

Før du installerer den anden bund, skal der bores et påfyldningshul med en diameter på 30-32 mm. Stikket er lavet som vist i fig. 19, må dens højde ikke være mindre end bundens tykkelse, men proppen må ikke rage ud over rammekantens plan.

Trin 12. Maleri

Først og fremmest afhænger det af driftsbetingelserne. Men det er vigtigt at huske, at du ikke bør male påfyldning af beholdere med oliemaling: det tilstopper porerne, hvilket bidrager til, at træet rådner. Det er tilrådeligt at male bøjlerne - de ruster ikke. Til dekorative formål kan en tønde eller blomsterkar behandles med bejdsemidler.

Giver brun farve til eg læsket kalk blandet med en 25% ammoniakopløsning. En sort opløsning af jernsulfat eller en infusion af jernspåner i eddike i 5-6 dage.

Et afkog af rhizomer af skovkrans (Asperula odorata) farver lind og asperød. Den rødbrune farve kommer fra et afkog af løgskaller, og den brune farve kommer fra et afkog af valnøddefrugt. Disse farvestoffer er både lysere end kemiske og mere stabile.

Men uanset hvor længe tønden tjener, vil det hele denne tid være en behagelig påmindelse til ejeren om de vanskeligheder, der er overvundet med at forstå hemmelighederne bag bødkerens gamle håndværk.

I husstand Tønder og baljer er meget efterspurgte. De holder spæk og skinker i saltlage, fermenterer kål og udbløder æbler. Hvad kan sammenlignes med for eksempel en agurk eller en tomat syltet i et egetræsbalje? Og i en lindtønde opbevares honning og æblejuice perfekt, og du kan lave kvass i den.

Endelig vil et egetræskar med et citron- eller laurbærtræ i dag ikke ødelægge det indre af selv en bylejlighed. Du kan bare ikke finde disse simple produkter hverken i butikken eller på markedet. Men du kan gøre det selv, og selvom denne opgave ikke er let, er en amatørhåndværker ganske i stand til at håndtere den. Lad os fortælle dig mere detaljeret om fremstillingen af disse beholdere, der er nødvendige i husholdningen.

Først og fremmest skal du vælge træ. Eg og fyr er uegnede til opbevaring af honning - honning bliver mørkere i en egetræsfad, men i en fyrretønde dufter det af harpiks. Her skal du bruge lind, asp og platan. Poppel, pil og el vil også gøre det. Men til syltning, syltning eller iblødsætning er der intet bedre end eg - sådan en tønde holder i årtier. Til andre behov kan du bruge sir, bøg, gran, gran, fyr, cedertræ, lærk og endda birk.

Følgende tabel hjælper dig med at bestemme størrelsen.

Udvendige dimensioner				Bredde og dybde morgen rille	Afstand fra morgenrillen til slutningen
Tøndekapacitet (l)	Højde	Flok diameter	I mit hoved	Bredde og dybde morgen rille	Afstand fra morgenrillen til slutningen
15	345	295	262	3*3	20
25	420	340	300	3*3	20
50	535	420	370	3*3	25
100	670	515	450	3*3	25
120	770	525	460	3*3	25

Bemærk venligst, at dimensionerne på tønderne er angivet her for at vælge størrelsen til karret, højden og diameteren på hovedet forbliver den samme. Diameteren i tøndebundtet (diameter i midten) til karret går ind i bundens diameter.

Når størrelsen er valgt, skal du begynde at forberede staven, hovedkomponenten i tønden.

Jeg vil give størrelserne på nitterne

Kapacitet	Nittebredde	Nittetykkelse	Tykkelse af bundene	Bund bredde
15	40-90	14	16	50 eller mere
25	40-90	14	16	50 eller mere
50	40-90	17	19	50 eller mere
100	40-100	18	19	50 eller mere
120	40-100	18	19	50 eller mere

Der er en anden måde at bestemme størrelsen på. Forholdet mellem diameteren og højden af karret eller tønden skal være i forhold, f.eks. 350:490 mm (fig. 1-6). Ved at øge eller mindske højden ændres beholderens diameter. Antallet af nitter for en tønde eller et kar beregnes ved hjælp af formlen 2*Pi*R/W, hvor R er karrets radius i den nederste sektion (for en tønde - i midten); "Pi" er en konstant værdi lig med 3,14; W - bredden af staven i bunden af karret (til en tønde - i midten).

Nitter

Normalt bruges den nederste del af stammen af gamle træer til nitter; det kaldes "nitter". Men en tinker vil vælge emner fra almindeligt brænde og tilpasse en tynd stamme til jobbet. Det er bedst at lave nitter af råt træ. Først deles tømmerstokken - den skal være 5-6 cm længere end den fremtidige stav - i halve, idet du forsigtigt banker tømmerstokken på øksen. Hver halvdel deles derefter i to dele igen, og så videre, afhængigt af tykkelsen af chocken, for i sidste ende at opnå emner, der er 5-10 cm brede (til sødkløver - 15 cm) og 2,5-3 cm tykke. nødt til at prøve at splitte gik radialt - dette vil beskytte nitning mod revner i fremtiden.

Nittemærkning.

Tag et bræt med en bredde på 30 til 100 mm, tegn en linje langs ydersiden, der deler staven i to langs bredden (for en tønde - og langs længden). Til tilspidsningen af karret (tønden) er det nødvendigt at opretholde nitningens tilspidsning. Den skal være omkring 8°. Det betyder, at hvis nittebredden i bunden af karret (for en tønde - i midten) er 100 mm, skal den i toppen være 8 mm smallere, dvs. 92 mm. Og for tønden øverst og nederst - 92 mm. Fastgør den indstillede nittebredde med prikker og forbind 4 prikker med streger - til karret og 6 prikker - til tønden. Dette er retningslinjerne for nittehøvling, der bestemmer tilspidsningen. Planet af radiussegmentet på skabelonen, dets retning mod midten, sammen med den allerede bestemte hældning af den fremtidige ramme af tønden eller karret, er hovedkravet for, at nitten passer til hinanden under slibning. Derfor skal du oftere anvende skabelonen på den nitning, der behandles, og kontrollere korrektheden af høvling.

Medrivende kant.

De planlægger stavene med et plan, justerer hver enkelt efter tykkelsen og bestemmer straks, hvilken side der skal være den ydre. For at gøre dette er venstre og højre side af nitningen halvt forlænget. Brug en sherkhebel med en oval base og et stykke jern, plan indersiden ren efter skabelonen (fig. 5) og tegn en streg med en blyant, der deler nitten i to på langs. Brug derefter en hacksav til at trimme nitningen på langs og tegne en skillelinje i enderne. En semi-fuger (fuge) bruges til at rense nitningens yder- og sidesider, korrektheden af høvlingen kontrolleres med en skabelon. Det er lavet i henhold til radius af samlingsbøjlen til karret og til tønden - i henhold til radius af navlestrengen, lavet på forhånd. Til en tønde med to bunde er to par bøjler forberedt - 2 vedvarende og 2 navlestrenge. Navlebøjlen skal passere frit gennem trykbøjlen.

Kontroller især omhyggeligt den korrekte slibning af siderne af nitten til tønden. Skabelonen skal passe tæt mod siden og ydersiden af nitten, især midtlinje, der deler staven i to langs dens længde. Ved afhøvling af siderne bør afvigelser fra linjen tegnet i enden og halvering af nitningen ikke tillades.

HØJLER

Efter at have målt tønden på det sted, hvor bøjlen er spændt, tilføjer vi dobbelt bredde af strimlen til denne størrelse. Ved hjælp af en hammer bøjer vi emnet i en ring, stanser eller borer huller og installerer nitter lavet af blød ståltråd med en diameter på 4-5 mm. Den ene inderkant af bøjlen skal udvides ved at slå den spidse ende af en hammer på et massivt stålstativ.

Rammesamling

Samlebøjlen er lavet midt mellem karrets top og bund og med en lidt mindre diameter langs med midterlinjen for tønden. På et rent træbund Vi placerer samlebøjlen lodret og placerer 5-6 nitter inde i den med ydersiden mod bøjlen. Til venstre klemmer vi en af nitterne og bøjlen med en klemme. Hæv bøjlen lidt og arranger de resterende nitter. Lad os klemme bøjlen. Den tætte pasform af nitterne langs hele længden (til karret) og til midterlinjen (for tønden) er resultatet af omhyggelig slibning og justering. På samme måde samler vi rammen til tønden, men her fjerner vi samlebøjlen efter fastgørelse af navlebøjlen, så fylder vi den vedvarende bøjle. Hvis det pakker tæt, betyder det, at vi høvlede rigtigt og valgte den sidste rive korrekt i bredden.

Rammen til tønden fra midten eller lidt over vifteformet divergerer til bunden. For at stramme den løse ende af rammen, brug forskellige måder og enheder. Enden af et multi-core stålkabel med en diameter på 6-8 mm er fastgjort til en fast understøtning. Den anden ende kastes på en varm, dampet, løs ramme, sættes på fremspringet af en stolpe lavet af jord gravet til dette formål, eller en hævet del af en træstamme, og ved hjælp af "løkke"-metoden, ved hjælp af en stærk pæl indsat ind i en løkke for enden af kablet, "snoes" rammen og sættes på navlestreng og derefter genstridige bøjler.

Efter montering kontrolleres rammen for vandrethed og vertikalitet, og alle bøjler sidder endeligt fast. Fra indersiden af rammen (tønder eller kar) ryddes nedhænget, og i enderne af stavene skæres de af med 1/3 af tykkelsen (fig. 6) og med 2-3 mm fra ydersiden. Rammens ydre og indvendige sider renses til sidst, og den øverste og nederste ende udhules.

Montering af bunde i rammen

For at gøre dette udføres flere operationer.

1. Skæring af en morgenrille i rammen. Vi skærer morgenrillen med en morgenkniv. Bredden på stålfilens tænder er 4-5 mm. Derfor skal bredden af den skårne rille være 4-5 mm. Filen rager 4-5 mm ud fra den halvfyldte højblok. Derfor kan dybden af skorstensrillen ikke være anderledes. Tykkelsen af skorstensblokken er begrænseren for afstanden til at skære skorstenen fra toppen af rammen til bunden af planken, hvorpå blokken er fastgjort, dvs. 40-50 mm. Sørg for at affase 2-3 mm eller lidt mere på begge sider af morgenrillen for at forhindre, at rammenitten slår sig, når du isætter bundene og komprimerer dem med bøjler.

2. Samling af bundpaneler. De er samlet på træ- eller metal (helst rustfri) stifter og søm fra 4-6 planker. De ekstreme kaldes stimer, de mellemste kaldes ryper. Der bruges bredere planker til karmene. Vi kender endnu ikke diameteren af cirklen om morgenen. Vi tager et kompas (fig. 4) og spreder dets ben omtrent til radius af den tilsigtede cirkel langs klokkespillet, indsætter spidsen af kompasbenet i skorstenen og opdeler cirklen i 6 dele. Således vil vi bestemme radius af cirklen fra siderne for bunden. Vi overfører den resulterende radius til bundskjoldet og tegner en cirkel.

3. Savning af bundene. Ved hjælp af en buesav eller en rundsav skærer vi den nødvendige bund ud. I dette tilfælde skal snittet være langs indersiden af linjen tegnet i cirklen, når savtænderne er sat fra hinanden med 2-2,5 mm. Dette vil reducere diameteren af cirklen med 0,14 konstante værdier "Pi".

4. Behandling af Donets. Placer bunden af cirklen på et arbejdsbord, slib begge sider rent, og tegn en streg 3-4 mm tyk på enden med en blyant i midten. Med en radius 25-30 mm mindre end bunden tegner du en cirkel på dens to sider. Dette er grænserne for affasning. Brug en mejsel eller et fly, fjern affasningerne og sørg for, at morgenrillen og affaset bunden passede godt. Vi lader linjen for enden af bunden være urørt.

5. Montering af bunde. Dette er den sidste operation for at lave en tønde eller balje. Vi vender karrets ramme med den brede del opad og slår den nederste bøjle lidt ned. Vi slår den vedholdende ned ved tønden, og flytter navlebøjlen, så bunden passer ind i morgenrillen. Hold bunden ind vandret position Når du installerer om morgenen, vil en nylontråd, der binder bunden på kryds og tværs, hjælpe. Når bunden er installeret i klokkespillet, trækkes tråden ud, og bøjlerne sættes på plads. Før du installerer den anden bund i rammen af tønden, bores to not-og-not-huller i den modsat hinanden og 4-5 cm fra indersiden af rammen med en diameter på 20-25 mm, ind i hvilke tunger placeres, så snavs ikke kommer ind i tønden. Efter montering af den anden bund, stoppes bøjlerne til sidst og sørg for, at bundene presses sammen med nitter i klokkespillet, og at nitterne ikke har mellemrum mellem hinanden. Hvis nitterne blev høvlet korrekt, og hældningen blev opretholdt i henhold til skabelonen, og bunden blev skåret ud forsigtigt, vil produktet være af høj kvalitet.

Tage til efterretning.

1. Inden rammerne til en tønde eller kar samles, skal den færdige stav tørres til 17-20 % luftfugtighed.

2. Eg, gran, fyrretræ, aspefade og baljer skal ligge i blød i mindst 10 dage, idet vandet skiftes hver 2.-3. dag. Samtidig lægges jambs og planker i blød, hvormed det fermenterede produkt presses.

3. For at reducere dannelsen af skimmelsvamp på karrets stave, når det opbevares i kælderen, tørres det af med en vatpind dyppet i calcineret vegetabilsk olie. Karmene, plankerne og trykstenen vaskes med varmt vand en gang om ugen.

HVOR LÆNGE GIVER TØNDEN?

Den brune farve af eg er givet af læsket kalk blandet med en 25% ammoniakopløsning. En sort opløsning af jernsulfat eller en infusion af jernspåner i eddike i 5-6 dage.

Men uanset hvor længe en tønde lavet med dine egne hænder tjener, vil det hele denne tid være en behagelig påmindelse til ejeren om de vanskeligheder, der er overvundet med at forstå hemmelighederne bag det gamle håndværk af en bødker.