Sådan laver du et øksehåndtag af høj kvalitet med dine egne hænder: fremstillingsregler. Metode til bearbejdning af et økseskaft Imprægnering af et økseskaft derhjemme

En økse i en moderne byboers husstand er ærligt talt ikke det mest nødvendig ting. Jeg kan selvfølgelig ikke tale for hele Odessa - der er altid undtagelser. Du finder dog ikke tømrere i byen i disse dage om dagen med ild. Opvarmning hvis vi taler om om et privat hus, hovedsagelig på naturgas. Så der er kun tilbage at hugge brænde til grillen et par gange om måneden i den varme årstid, og at arrangere bål på en campingtur.

Men der er noget attraktivt, maskulint og primitivt over dem (økser). Det er ikke for ingenting, at internettet er fyldt med fora (inklusive udenlandske) dedikeret til økser. Derfor det enorme antal af typer økser, der er fuldstændig uanvendelige i I virkeligheden - kampøkser, kasteøkser, moderigtige "taiga"-økser (som de rigtige indbyggere i taigaen aldrig brugte) osv.

Så jeg besluttede mig for at kaste mig lidt ned i øksetemaet, og samtidig få styr på mine økser.
Jeg har tre akser. Og de er alle ældre end mig. Og som du kan se på fotografiet, var de alle, indtil for nylig, i en beklagelig tilstand.

Økserne er de mest almindelige - sovjetiske forbrugsvarer uden klan eller stamme. Men det, der tiltrækker opmærksomheden, er den karakteristiske ringelyd fra en økse, der rammer bladet - lang og høj. Heraf var kun én i drift - den ene spiddet på økseskaftet. Jeg må sige, at på trods af det deprimerende udseende klarede han sine opgaver.
Generelt er et økseskaft forbrugsvarer og prisen er billig - køb et birkeøkseskaft og sæt en økse på det, kil den diagonalt med en jernkile. Denne økse holder let i flere år.
Samtidig gør mange det endnu enklere – hvis det er nødvendigt, køber de blot en ny øksesamling. Helt ærligt, når priserne for økser starter ved 300-400 rubler, er denne tilgang ret berettiget.

Men jeg besluttede ikke at lede efter nemme måder og, som de siger, at "give mening" til mine økser.

Jeg købte tre økser på det lokale fjerkræmarked.

Det ville selvfølgelig være mere interessant, hvis jeg lavede dem selv. De økser, som vi fandt på markedet, blev skåret ud af et massivt bræt og derefter fik emnerne de nødvendige kurver ved hjælp af en fræser efter en skabelon, hvorefter kanterne blev afrundet med en støbekniv - det er hele øksen, intet kompliceret. Men når man møder dette emne for første gang, er det formen på øksen med alle de bøjninger og fortykkelser, der rejser spørgsmål. Derfor besluttede jeg for første gang at købe færdiglavet.
Det er bedst at tage et økseskaft lavet af birk, fordi... Når den bliver slået, "tørrer" den ikke hånden. Men jeg kan bedre lide aske. Det vigtigste at være opmærksom på, når du vælger et økseskaft, er kornets retning. Fibrene skal løbe uafbrudt langs hele økseskaftet og set fra enden være parallelle med øksens blad (i værste fald være i 45 grader og under ingen omstændigheder vinkelret på det). At dømme efter fotografier af forskellige knækkede økser fra internettet, producenter billige modeller Denne regel ignoreres ofte ved at male over øksehovedet for at skjule ufuldkommenheder.

Da jeg besluttede at forfine økserne, startede jeg med at fjerne resterne gammel maling og rust.
I første omgang skulle jeg arbejde med en vinkelsliber og et rensehjul.

og til sidst matteret overfladen af ​​hovedet med en slibemaskine

Som et resultat opstod der nogle mærker på lærredet, som ikke var synlige før - ca. 70 kopek, OTK-stempel og andet utydeligt.

og overfør det til enden af ​​økseskaftet.

Brug en mejsel til at justere formen på økseskaftet.

Dernæst sætter vi øksehovedet på, indtil det stopper, hvorefter vi fjerner det og bruger en mejsel til at fjerne noget af materialet på steder, hvor der kommer buler og andre mærker på øksehovedet fra øksehovedet, der hviler på økseskaftet. Vi sætter strygejernet på igen. Det går lidt dybere. Og igen fjerner vi materialet på steder, hvor der opstår ridser og buler, og så videre. Indtil økseskaftet sidder tæt ind i øjet på øksehovedet og stikker ca. 1,5 centimeter ud. Det lyder kedeligt, men i praksis tager proceduren 20 minutter.

Vi gør det samme med den anden økse (vi nåede simpelthen ikke til den tredje den dag).

Øsken har en kileform og udvider sig mod toppen. For at øksen kan holde sikkert på økseskaftet, skal enden af ​​økseskaftet kiles fast.

Samtidig er én kile, selv én drevet diagonalt, tydeligvis ikke nok, pga det vil kile økseskaftet i ét plan, men det skal være i to. Øksens bredde i den brede del kan være sådan, at fibrene ikke vil bevæge sig fra hinanden, uden at der dannes revner (mere om dette nedenfor). Derfor er øksen normalt placeret på fem kiler. En kile drives langs fibrene og fire mere på tværs.
Ved kiler i økseskaftet skæres der til 2/3 af øksens bredde. For at forhindre revner i økseskaftet bores enderne af snittene ud. For at gøre dette skal du ikke afslutte med at skære 5 mm fra den nødvendige skærelængde - så bliver det klart, hvor du skal lave hullet, og du vil ikke gå glip af. Efter boring laves et snit til enden.

Tilbage er kun at lave kilerne. De er normalt lavet af samme materiale som økseskaftet.

Det anbefales ofte at bruge epoxyharpiks ved montering af en økse. Jeg kunne ikke lide denne idé. Før eller siden vil økseskaftet helt sikkert blive ubrugeligt (medmindre din økse er et museumsstykke), og så vil det ikke bringe megen glæde at udvælge resterne af epoxyharpiksen. Jeg læste endda råd om at kaste økser i bålet, så den resterende epoxy brænder ud.
Derfor brugte jeg hverken epoxy eller gaze, da jeg kilede øksen. Jeg dryppede lige lidt trælim ind i snittene for at sikre kilerne.
Den første pandekage kom lidt klumpet ud. Jeg var ikke i stand til at drive kilerne jævnt ind, og de gik ind i forskellige dybder. Derfor kom tegningen ikke særlig godt frem.


Som de siger, det påvirker ikke hastigheden))

Men med den lille økse var der et komplet problem. Det lykkedes at slå kilerne jævnt ind og mønsteret kom ret flot ud.

Hvis det ikke var for revnen, der viste sig fra snittet langs økseskaftet. Selv boring i slutningen af ​​snittet hjalp ikke. Mest sandsynligt opstod fejlen på grund af det faktum, at træet var overtørret. Eller kilerne var for overfladiske. På den ene eller anden måde skal arbejdet laves om.

Efter at øksen er samlet, skal du stabilisere træet på økseskaftet. Det betyder at beskytte det mod fugt, gøre det modstandsdygtigt over for temperatursvingninger, tættere og hårdere, ikke modtageligt for påvirkning af ultraviolette stråler, tekniske olier og organiske opløsningsmidler.
Stabilisering, eller som man også siger, konservering af træ udføres ved at imprægnere træet med specielle kemiske forbindelser efterfulgt af tørring, hvorved træets porer tilstoppes, og imprægneringsmidlet polymeriseres (hærdes) i træets fibre og kapillærer.
Valget af sammensætning til imprægnering giver fuldstændig frihed til fantasi. Der er et stort antal specielle folk og industrielle produkter: tørring af olier, voks og andre shellakker. Jeg ville have noget naturligt og old school, så jeg valgte hørfrøolie.

Lad os overveje materialet.
Hørfrøolie er en udtørrende olie.
Tørringshastigheden af ​​olien afhænger af en række faktorer: stuetemperatur, belysningsgrad, luftfugtighed osv. For eksempel, i mørke tørrer linolie praktisk talt ud på mere end 60 dage, i diffust lys - om 5 -6 dage, om sommeren med intens langtidsbelysning og forhøjet temperatur - for Tre dage(http://slvm.ru/masla.htm).

Normalt på fora kaldes processen med tørring og hærdning af olier polymerisation.
I den specialiserede litteratur refererer polymerisationen af ​​olier til varmebehandlingen af ​​olier ved 250-300°C, som udføres med begrænset adgang til luftilt eller dets næsten fuldstændige fravær. Men olieovergangen fra flydende tilstand til faste stoffer kaldes filmdannelse af olier.
Forummet råder også til at koge olien lidt før påføring. Dette kaldes olieoxidation. Oxidation udføres med atmosfærisk oxygen ved temperaturer fra 90 til 150 °C i flere timer. Processen udføres sædvanligvis i nærværelse af en tørretumbler.
Tørremaskiner er olieopløselige salte af nogle tungmetaller (Co, Mn, Pb, Ca, Zn, Fe, V osv.). Den katalytiske effekt af tørreren bestemmes af metalionen. Saltanionen fremmer opløsningen af ​​tørreren i olien.

Som et resultat af polymerisation eller oxidation vegetabilske olier få tørrende olier. Der er naturlige og komprimerede tørrende olier. Naturlige tørrende olier er let oxiderede eller let polymeriserede olier med tilsætning af et tørremiddel. Kompakttørrende olier er opløsninger i organiske opløsningsmidler (oftest i terpentin) af produkter med dyb oxidation eller polymerisation, med en viskositet, der er 30-40 gange større end den, der anvendes i naturlige tørrende olier (også med tilsætning af et tørremiddel).
Ved vurdering af tørrende olier som filmdannende midler er det nødvendigt at bemærke følgende. Tørrende olier kræver et usædvanligt højt olieforbrug til deres produktion. Samtidig er egenskaberne af lakfilm baseret på tørrende olier (selv naturlige) på mange måder ringere end egenskaberne af film baseret på syntetiske filmdannende midler, især alkyder. Lakfilm baseret på tørrende olier har meget lavere hårdhed, lavere vandmodstand og kortere levetid.

Tørremidler påvirker ikke kun tørrehastigheden af ​​belægninger, men også mange egenskaber ved maling og laksammensætninger: de øger deres viskositet og accelererer dannelsen af ​​tætte pigmentaflejringer under malingopbevaring. De kan forringe farven på belægningen og også forårsage rynkning af filmene. Derudover fremskynder tørretumblere også ældningsprocessen af ​​belægninger, hvilket i det væsentlige er en videreudvikling af oxidationsprocessen. Det er vanskeligt kvantitativt at tage højde for tørrerens indflydelse på de anførte filmkarakteristika. Derfor er den optimale mængde tørretumbler indført i malingsmateriale, vælges normalt eksperimentelt.

Hvis nogen vil vide mere eller måske argumentere med ovenstående, kan de henvise til lærebogen: Sorokin M. F., Chemistry and technology of film-forming materials. Lærebog for universiteter // M. F. Sorokin, L. G. Shode, 3. A. Kochnova. - M.: Chemistry, 1981 -448 s., ill.

Så læs videre.
Filmdannelse er i det væsentlige en proces med oxidativ polymerisation. Oxidativ polymerisation under filmdannelse forekommer i tyndt lag(10-60 mikron), hvilket pålægger sit forløb sine egne karakteristika. Belægningsdannelsesprocessen begynder med en induktionsperiode, hvor der næsten ikke dannes noget tredimensionelt produkt. Så mister systemet fluiditet, og der opstår geldannelse, som igen erstattes af en fast glasagtig tilstand. Induktionsperioden er karakteriseret ved hurtig absorption af ilt af filmen. I løbet af geleringsperioden i filmen forekommer en kraftig stigning i viskositeten og allerede ved et tredimensionelt produktindhold på 1-3%.
En kraftig stigning i filmens viskositet på dette stadium forhindrer fri adgang ilt ind i det. Reaktioner, der forekommer med deltagelse af ilt, bevæger sig ind i diffusionsområdet. Begrænset adgang til oxygen (især til de nederste lag af filmen) reducerer kraftigt andelen af ​​oxidative reaktioner fra geleringsøjeblikket. Alle stor rolle opnå radikale polymerisationsreaktioner initieret af forskellige radikaler til stede i filmen. Samtidig er strukturen af ​​den tredimensionelle belægning dannet under filmdannelse uensartet i tykkelsen, hvilket er en konsekvens forskellige forhold danner en film i forskellige lag.
Processen med filmdannelse er uundgåeligt ledsaget af oxidativ ødelæggelse, hvilket resulterer i dannelsen af ​​meget flygtige lavmolekylære nedbrydningsprodukter (aldehyder, syrer). Disse processers rolle er især stor i de ydre lag af filmen, da de dannes under betingelser med større adgang til oxygen.

På trods af hvad jeg havde læst, valgte jeg den dårligste mulighed for min økse - uraffineret spiseolie. Ingen tørremidler eller oxidation med polymerisation - kun rene hørfrø.

Som anbefalet på foraene påførte jeg det første lag olie og ventede på, at det blev absorberet. Derefter påførte jeg et andet lag olie og ventede på, at det skulle absorbere.

Så blev jeg træt af det. Denne metode kræver for meget opmærksomhed på øksen, og processen kan tage lang tid. Der er en anden mulighed - for at fremskynde imprægneringen af ​​træet anbefales det at placere det i en beholder med næsten kogende olie. Der er også en vakuummetode. Men denne metode er anvendelig til knivskafter; den er også vanskelig at anvende på en økse, selvom det er muligt.
Jeg besluttede at placere min økse i en bagemuffe med 300 gram hørfrøolie hældt i. Dernæst lagde jeg den resulterende pose under bordet i en uge for ikke at komme i vejen, og vendte den kun lejlighedsvis og gyser rundt i posen (fra ordet mucking around).

Mens jeg gennemblødte økseskaftet linolie Jeg havde flere spørgsmål, som jeg ikke kunne finde svar på på internettet. For eksempel, til hvilken dybde trænger olie ind i træ? Hæver træ, når det absorberer olie, ligesom det gør, når det absorberer vand? Ændres egenskaberne af trælimen, der fastholder kilerne i økseskaftet, på grund af udsættelse for linolie?
For at finde ud af sandheden, gennemblødte jeg endnu en testblok aske i linolie. Først påførte jeg en plet trælim på blokken og tørrede den.

Efter en uge, eller rettere efter 6 dage, var der markant mindre olie i posen. Det plaskede ikke længere rundt i posen, men var jævnt fordelt over øksen og posens inderside. Det er tid til at tørre.

Fordi Jeg tilføjede ingen tørremidler, polymeriserede eller oxiderede, så tørringen kunne tage længere tid. Normalt på fora foreslår de at lægge træ til tørre i vindueskarmen, fordi... der er ultraviolet lys.
Hvad har ultraviolet med det at gøre? Hvis vi udelader ord som triglycerid-dimerer, hydroperoxider, homolytisk spaltning, Diels-Alder-diensyntese, konjugerede bindinger og isomerisering, så hjælper ultraviolet stråling ganske enkelt med at nedbryde nogle bindinger til at danne andre, stærkere. Derfor har ultraviolette stråler ikke mindre effekt på at fremskynde tørringen af ​​olier end tørrere.
Men som de skriver på de samme fora, tørrer ofte gennemblødt træ, der ligger i en vindueskarm, ikke ud i to måneder eller mere. Situationen forværres af, at februar-marts himlen på vores breddegrader ikke er særlig rig på ultraviolet stråling.

Derfor, for at fremskynde hærdningsprocessen for linolie, besluttede jeg at bruge en Camelion LH26 FS/BLB/E27 ultraviolet lampe. Løsningen virker ved første øjekast tvivlsom. Kan denne lampe erstatte solen? Mange spørgsmål opstår.

Spørgsmål et - hvad er ultraviolet stråling?
Der er en international standard ISO 21348 Definitions of Solar Irradiance Spectral Categories (http://www.spacewx.com/pdf/SET_21348_2004.pdf). Det definerer, hvad der betragtes som ultraviolet elektromagnetisk stråling med bølgelængder fra 10 til 400 nanometer. I Russisk litteratur et område fra 10 til 380 nm skelnes. Samtidig er det ultraviolette område yderligere opdelt i underområder, men det er ikke vigtigt nu. Lad os kun huske, at lys med en bølgelængde på mindre end 290 nm ikke når jordens overflade, da jordens atmosfære, takket være ilt og ozon, fungerer som et effektivt naturligt lysfilter (http://www.nkj.ru/ arkiv/artikler/3619/).

Spørgsmål to: når ultraviolet lys vindueskarmen? Det er trods alt almindeligt accepteret, at glas ikke transmitterer ultraviolet stråling. Der er mange modsatrettede meninger, men de fleste af dem er fra området "bedstemor sagde på markedet".
Vi finder svaret på dette spørgsmål i bogen: Boriskina I.V. Design moderne vinduessystemer civile bygninger: Lærebog // I.V. Boriskina, A.A. Plotnikov, A.V. Zakharov. - M.: ASV Forlag, 2003 - 320 s. (http://lightonline.ru/files/docs/books/designing_windows_system.pdf) På side 133 ser vi sådan en graf.

Af grafen følger, at det sædvanlige vinduesglas transmitterer ultraviolet stråling med bølgelængder fra 300 til 400 nm, dvs. kun langbølget blød ultraviolet. Det blokerer mellem og korte bølgelængder fra 10 til 300 nm fuldstændigt. Det betyder, at glas stadig transmitterer ultraviolet lys! Selvom ikke det hele. Ved hjælp af den samme graf kan vi få et groft skøn over glassets UV-transmittans. For at gøre dette bestemmer vi forskellen i arealer under transmissionsgrafen almindeligt glas og et niveau på 100 % i området fra 290 (minimum passerer gennem atmosfæren) til 400 nm (grænsen for UV-området). Jeg fik omkring 0,6. Hvis du har en termorude, så vil transmittansgraden være 0,6x0,6=0,36. Og hvis det er tredobbelt, som mit, så 0,36x0,6=0,22.
Konklusion: Strengt taget transmitterer almindeligt vinduesglas ultraviolet lys, men kun en meget lille del af dets rækkevidde, og det er stærkt dæmpet.

Men hvis vinduer transmitterer 36% af ultraviolet stråling (ikke så lidt), hvordan kan vi så forklare det faktum, at du ikke kan solbade gennem et vindue, selvom det er tre gange langsommere?
Svaret er givet ved følgende illustration:

Den biologiske effekt af ultraviolet stiger med faldende bølgelængde fra 315 nm og derunder. Denne effekt øges op til 290 nm, som stadig er i stand til at passere gennem atmosfæren. Samtidig blokerer vinduesglas pålideligt det mest biologisk aktive område og efterlader et smalt bånd på 315-300 nm, hvor den biologiske effekt er minimal. Det viser sig, at på grund af dette snævre transmissionsområde kan du brune gennem glasset, men effekten vil være helt ubetydelig.

Så vær det. Så opstår det næste spørgsmål - hvor meget er 36%? Måske vil det stadig være oh-ho-ho, hvilken stor værdi, som ingen ultraviolet pære kan sammenligne? Og selv passerer gennem en overskyet himmel og et termorude, vil solens stråler bringe mere ultraviolet stråling end nogle Camelion LH26 FS/BLB/E27? Lad os finde ud af det yderligere.

Mængden af ​​sol-ultraviolet stråling på jordens overflade afhænger af mange faktorer: det samlede ozonindhold i atmosfæren, skydække, den underliggende overflade, Solens højde over horisonten og atmosfærens gennemsigtighed. Derfor vil vi fokusere på eksperimentelle værdier. For eksempel, om sommeren i Hviderusland på skyfri dage kan intensiteten af ​​ultraviolet stråling nå 0,15-0,18 W/m2 (http://pogoda.by/glossary/?nd=18&id=193). Denne værdi vil blive taget som udgangspunkt.

Det viser sig, at intensiteten af ​​ultraviolet stråling på vindueskarmen under direkte solstråler om sommeren på skyfri dage er det 0,18x36%=0,065 W/m2.

For at sammenligne disse data med lampernes egenskaber skal du kende disse egenskaber. Producenten anfører dem dog ikke hverken på hjemmesiden eller på emballagen. Men jeg var heldig. I et af de videnskabelige tidsskrifter om økologi og miljøledelse fandt jeg en artikel, der beskriver installationen af ​​ultraviolet stråling for forberedelse før såning frø Den bruger en Camelion LH26 FS/BLB/E27-lampe, hvis egenskaber forfatterne målte i et testlaboratorium (http://journals.volgatech.net/index.php/forest/article/download/44/22).
Måleresultaterne er vist i tabellen

Dataene fra tabellen kan dog ikke bruges i sin rene form. Da belysningsværdien i den er givet, når lampen fjernes fra fotodetektoren i en afstand på 35 mm til 105 mm. I tilfælde af en økse er disse afstande ikke bekvemme. Derfor skal tidsplanen forlænges. For at forudsige den næste værdi af en funktion baseret på de foregående, er der en speciel matematisk metode - ekstrapolation. Sådanne metoder er indbygget i mange computerstøttede designsystemer, for eksempel MathCad, MathLab og andre. De er også indbygget i almindelig Excel. Sandt nok hedder det der ikke at ekstrapolere en funktion, men at konstruere en trendlinje.
Som et resultat af programmet får vi tendensen vist i følgende figur.
Den vandrette akse er afstanden i millimeter, den lodrette akse er intensiteten af ​​ultraviolet stråling i watt pr. kvadratmeter. Den blå optrukne linje viser værdierne fra tabellen, den stiplede linje viser ekstrapolerede værdier. Tja, kan man sige, det ser ud til at være sandt.

Det mest bekvemme afstandsområde i tilfælde af en økse vil være fra 30 cm til 1 meter. Lad os zoome ind på den tilsvarende del af grafen

Det kan ses, at mængden af ​​ultraviolet stråling i en afstand på op til en meter fra lampen er mange gange højere end mængden af ​​ultraviolet stråling på en solskinsdag i vindueskarmen (i en afstand af 40 cm fra lampen - ca. 13 gange). Lad os nu vurdere, i hvilken afstand fra lampen mængden af ​​ultraviolet stråling vil falde sammen med aflæsningerne i vindueskarmen og under udendørs. Lad os zoome ind på de tilsvarende dele af grafen:

Konklusion: i en afstand af 2 meter 35 centimeter fra Camelion LH26 FS/BLB/E27 lampen vil vi modtage den samme mængde ultraviolet stråling som i en vindueskarm med termoruder på en skyfri dag. Og i en afstand af 1 meter 15 centimeter - som under direkte sollys i det fri.

På trods af vores antagelser og afrunding ser resultatet ganske plausibelt ud. Det skal bemærkes, at rækkevidden i det fri ved samme belysning vil være bredere mod den mere effektive kortbølgede ultraviolette. Derfor vil du stadig ikke være i stand til at sole under en lampe med lignende kraft, men det er meget muligt at skade dine øjne.

Men som de siger, teori uden praksis er død, og praksis uden teori er blind.
Det er tid til at teste teorien med praksis.

Jeg tog børnene med til deres bedstemødre i forvejen for at blive i weekenden og begyndte at eksperimentere i det forladte værelse. For at gøre dette placerede jeg øksen mellem to Camelion LH26 FS/BLB/E27 lamper i en afstand på cirka 40 cm fra hver ved stuetemperatur. For at øge intensiteten af ​​ultraviolet bestråling installerede jeg paraplyer med en reflekterende indre overflade (jeg ved dog ikke, hvor effektivt dette er). Samtidig tørrede han ikke øksen med vilje, men installerede den som den var fra posen med alle oliepletterne. For at beskytte øjnene under inspektion og vedligeholdelse af installationen brugte jeg Solbriller med polarisering og UV-filter.

Øksen stod i denne stilling i præcis to dage - fra fredag ​​aften til søndag aften, hvor børnene kom tilbage fra besøg og de skulle forlade lokalet.

Hvad skete der? Og det blev ret godt. Olien på metallet er fuldstændig blevet til en fast glasagtig tilstand! Og dette på to dage! Nogle steder er hærdede pletter og dråber synlige.
En undersøgelse af øksen viste, at overfladen blev tør og ru at røre ved. Når det ses i reflekteret lys, er der en let olieagtig glans. Hvis du kører fingeren over det, forbliver et knapt mærkbart fedtet mærke på din finger. Samtidig dufter økseskaftet behageligt friskt, og det fedtede mærke på fingeren dufter af fiskeolie.
Det betyder, at to dage under ultraviolet lys ikke er nok til at hærde olien i økseskaftet på grund af det tykkere lag.

Øksen måtte fjernes fra vuggestuen og forblev i denne tilstand indtil næste weekend. Samtidig stoppede oliehærdningsprocessen praktisk talt. Selv efter fem dage efterlod øksen stadig et fedtet mærke.

Præcis fem dage senere tog jeg igen børnene med til deres bedstemødre og samlede min bestrålingsinstallation igen.
Og efter de to andre dage under ultraviolet lys var filmdannelsesprocessen fuldstændig afsluttet. Øksens overflade blev tør, lidt ru, lugter ikke og efterlader ikke fedtede mærker. Mest sandsynligt er det lige tørret ud øverste lag, hvorunder olien stadig er flydende, og tørringsprocessen vil fortsætte. Dette er dog allerede nok til at få arbejdet gjort.

Lad os nu se på testblokken. Det burde afklare en masse spørgsmål.
For det første har stangens dimensioner ikke ændret sig. Det betyder, at du ikke kan regne med, at økseskaftet vil svulme op på grund af olieabsorption, og øksehovedet bliver strammere.

For det andet, efter at have savet testblokken, begyndte der at dukke olie op over hele området af snittet. Inden for ti minutter blev hele overfladen af ​​blokken, inklusive snittene, ensartet fedtet. Det betyder, at blokken gennemvædes med olie, og ikke kun de yderste trælag.

For det tredje viste det at plukke limen på overfladen af ​​testblokken med en mejsel, at den ikke havde ændret sin mekaniske egenskaber fra udsættelse for olie - den pillede ikke af eller blev blød.

På dette tidspunkt kan stabiliseringen af ​​økseskaftet betragtes som fuldstændig.
Men det er ikke alt. Jeg er desværre ikke særlig dygtig med en økse. Når jeg hugger træ, savner jeg nogle gange og slår stokken med øksen i stedet for øksehovedet. På grund af dette deler økseskaftet sig ved stødpunkterne. Det ville være rart at beskytte dette sted.
Folk kommer med forskellige veje beskyttelse - tykt lag elektrisk tape, plastik flasker med bygge hårtørrer, metalplader, strimler af bildæk Og så videre. Jeg kunne godt lide muligheden for at vikle paracord spole for spole.
Det viser sig, at økseskaftet, der er viklet nær hovedet, ikke taler om ejerens sofistikerede, men om hans ringe evne til at svinge en økse? Måske. Men jeg skammer mig ikke over at indrømme det.
Paracord er dog for sart til at blive brugt som en slagfast kappe.
Hvad skal du så bruge?

Vi kan finde svaret på dette på Wikipedia:
I middelalderen (og i nogle lande, for eksempel i Rusland - indtil det 18. århundrede), blev hamp på grund af sin styrke brugt som billig rustning (hamp reb blev syet på overtøj). En sådan "panser", med en vellykket kombination af omstændigheder, kunne nemt modstå et sabelangreb og et kugletræf i enden. Sidst kendte tilfælde aktiv brug hamp som "rustning" refererer til forsvaret af Sevastopol under Krimkrigen: hampereb dækkede de russiske fæstningsværker. De stoppede fjendens kugler. (ru.wikipedia.org/wiki/Hemp)
Kugler! Charles! De stoppede kuglerne!

Jeg besluttede at bruge d5 mm reb. Selvfølgelig kan de ikke stoppe en kugle, men den er meget mere pålidelig end tynd paracord. Samtidig brugte jeg ingen epoxy- eller PVA-imprægneringer. Af samme årsager som ved montering af en økse - vil beskyttelsen af ​​økseskaftet før eller siden stadig kræve udskiftning og epoxyharpiks vil være meget irriterende. Samtidig tager udskiftning af viklingen uden imprægnering kun et par minutter, hvilket mere end kompenserer for den større holdbarhed af den imprægnerede vikling. Et andet argument er, at jeg bedre kan lide viklingen uden imprægnering i udseende og føles mere behagelig at røre ved.

Så vi laver en løkke på økseskaftet på det sted og den størrelse, som viklingen skal være.

Og vi begynder at vikle økseskaftet drej for at vende. I dette tilfælde skal du trække rebet meget stramt, så det revner. Sørg for at udføre denne procedure med handsker.

Efter at have lavet den sidste drejning sætter vi enden af ​​rebet i en løkke

Og ved at trække i den frie ende strammer vi den. Jeg måtte trække af al kraft med begge hænder og hvile øksen mod min mave. Det viste sig pålideligt.

Og kun jeg imprægnerer enderne af rebet med trælim for at forhindre dem i at optrevle og desuden fiksere dem.

Øksen er klar til brug. Den sidste ting, der er tilbage at gøre, er en sag for øksen at vise frem foran dine venner.
Der er mange muligheder for at lave det - læder med nitter, en "Evenki" sag, fra en gummislange og andre. Jeg kunne godt lide muligheden for formstøbt læder. For at lave den skar jeg en form ud af 10 mm krydsfiner.

Mellemrummet skal være lig med tykkelsen af ​​det anvendte læder plus 1 mm.

Læderet ser ud til at blive kaldt "Cognac". Selvom jeg kunne bruge en hvilken som helst anden. Hvis kun tykkelsen var mindst 4 mm - for en økse er det "lige rigtigt".

Læg først huden i blød i varmt vand.

Samtidig kommer der mange bobler ud af huden. Processen afsluttes på cirka 10 minutter.

Vi placerer emnerne på en økse pakket ind i en pose og klemmer stykkerne af gennemblødt læder i en presse. Dernæst begynder den mest triste fase - støbning. Vi tager en ske til babyer (de er normalt lavet uden grater, der kan skade huden) og flytter den med tryk hen over alle de buler og uregelmæssigheder, som vi vil vise. Efter noget tid (efter omkring fyrre minutter til en time) vil du se, at huden bliver som hård plasticine, der holder formen godt. Inden for visse grænser, selvfølgelig. For at fremskynde processen kan du bruge en almindelig hårtørrer. Jeg brugte hele aftenen på hele proceduren.

Om aftenen den næste dag var emnet helt tørt. Fjern ikke emnerne fra pressen, før læderet er helt tørt. Ellers er der risiko for, at våd hud begynder at tage sin tidligere form.

Skær det overskydende lidt af og lim halvdelene sammen.

Ved limning af øksekassen kan du bruge samme presse.

Dernæst skal du sy de limede halvdele sammen. For at gøre dette besøgte jeg flere skoværksteder i håbet om at sy et cover på min bil. Men kun en af ​​dem besluttede at prøve, andre prøvede ikke engang, med henvisning til hudens tykkelse. Men selv dem, der tog det på sig, kunne ikke lade være. Skomaskinen kunne nemlig ikke sy 8 mm læder. Jeg var nødt til at gøre det på den gammeldags måde. Markerede placeringen af ​​fremtidige huller

og brugte en boremaskine til at bore huller gennem en. Jeg brugte et 3 mm bor - det er klart for meget. Det er bedre at bruge et 2 mm bor.

Vi syr dækslet med vokset tråd

Et vigtigt skridt er at slibe enderne med sandpapir. Derfor skal du fjerne alle jambs og uregelmæssigheder, der forblev efter de foregående faser. Vi bøjer alt og runder enderne lidt. Generelt afhænger denne fase i høj grad udseende Produkter.

Og en mere vigtigt stadium - afsluttende frakke, som skal skjule fejl, fremhæve fordele og beskytte sagen mod ydre påvirkninger.
Jeg kunne ikke finde en speciel læderlak. Derfor måtte jeg igen studere spørgsmålet på internettet. På forummet for decoupage-kunstnere fandt jeg oplysninger om, at de med succes bruger vanddispergeret akryllak Lakra til decoupage på læder. Det blev desuden eksperimentelt fastslået forskellige producenter belægningens egenskaber er lidt anderledes, og den angivne lak er bedst egnet til læder, selvom den oprindeligt blev skabt til andre materialer. De dækker endda læderpasbetræk ved folderne.

Jeg er tilfreds med resultatet. Det blev stærkt og flot.

Jeg håber, det var interessant og nyttigt. Læs også mine andre artikler:

En økse er et af de redskaber, du skal have på gården. Selvfølgelig kan du købe det i en butik, men hvis du vil have en pålidelig og en bekvem ting, det er bedre at lave værktøjet selv. Artiklen vil tale om, hvordan man laver et øksehåndtag derhjemme med dine egne dygtige hænder og fastgør metalbladet korrekt.

Sådan udvælges og forberedes træ

Et økseskaft er håndtaget på et arbejdsværktøj. Arbejdsproduktiviteten afhænger fuldstændig af, hvor let det er at arbejde med det. Derfor vil en almindelig straight stick ikke fungere i dette tilfælde. Et rigtigt økseskaft er en buet bjælke med et ovalt tværsnit og lige sektioner. Haledelen skal udvides og bøjes nedad. Kun med denne mulighed vil hånden på den person, der udfører arbejdet, være i stand til pålideligt at holde værktøjet uden at opleve træthed i lang tid.

Følgende træsorter er bedst egnede til fremstilling af en økse:

• ahorn;
• birk;
• akacie;
• aske.

Træ skal høstes om efteråret. Birk er perfekt til tømrerværktøj, mens ahorn oftere bruges til campingværktøj. Dens slagstyrke er mindre end birks. Ideel mulighed Ask anses for at være meget holdbar og ændrer sjældent form. Det er bedre at lave et øksehåndtag fra en sektion af træ, der er placeret nær roden, og emnet skal være 15 cm bredere og længere end det fremtidige produkt.

Opmærksomhed! Før de forberedte bjælker bruges til at lave et økseskaft, skal de tørres på et tørt sted i mindst et år, mørkt sted for eksempel på loftet. Dette er nødvendigt, for at håndtaget, når det er færdigt, ikke krymper og begynder at dingle i øjet.

Frisk træ kan kun bruges, hvis økseskaftet knækker, som en midlertidig mulighed, der hurtigt skal udskiftes.

Sådan laver du et økseskaft

For at lave et økseskaft skal du bruge:

• træemne;
• hacksav;
• mejsel;
• blyant;
• fil;
• Hammer.

Selve fremstillingsprocessen foregår i følgende rækkefølge:

Opmærksomhed! Du skal lave økseskaftet, så tværsnittet er ovalt. I dette tilfælde vil det være muligt at holde den uden at anstrenge hånden særligt og lave meget præcise slag.

Imprægnering af økseskaft og øksebeslag

Den øverste del af det færdige håndtag skal være imprægneret med en vandafvisende sammensætning. Der er to muligheder:

• tørring olie;
• linolie;
• skiharpiks.

Smør træet med det valgte produkt og lad det stå til det tørrer. Behandlingen gentages flere gange, indtil fedtet er optaget. Skiharpiks kan trænge ind i dybere lag af emnet, men det er svært at finde i butikkerne. Derfor bruges de to første muligheder ofte.

Råd. Du kan tilføje et lyst farvestof til imprægneringsmidlet. På denne måde vil det være svært at miste det færdige værktøj.

Øksefastgørelsen til håndtaget udføres som følger:

At se videoer og fotografier vil hjælpe dig med bedre at forstå fremstillingsteknikken. At lave et øksehåndtag med egne hænder er sværere end at købe det færdiglavet. Men hvis du har lysten og nogle færdigheder, er det sagtens muligt at få et værktøj af høj kvalitet.

Sådan laver du et økseskaft: video

Talspar 09-06-2014 20:55

Jeg undskylder på forhånd for at have stillet dette spørgsmål for 10. gang, jeg har set, at dette er blevet diskuteret mange gange. Men for det første er der gået ret lang tid siden oprettelsen af ​​nogle emner, og for det andet er oplysningerne ret modstridende, og jeg blev kun endnu mere forvirret. Som et resultat besluttede jeg at oprette et andet emne og rådføre mig med folk, der forstår dette.

Alt i alt skal jeg mætte håndtaget på det gamle sovjetisk økse efter konservering. Jeg tørrede den faste olie af, rensede den indgroede sort af, sleb den, og til sidst fik jeg et ret let, næsten rent økseskaft. Spørgsmålet opstod om, hvad der ville være den bedste måde at imprægnere det, så det ville være tilstrækkeligt vejrbestandigt, og ideelt set også smukt. Prisen på materialer er ligegyldig.

rastishka 09-06-2014 21:11

På vores arbejde smider mekanikere det i en tank for at arbejde i en uge, og tørrer det derefter i solen eller i nærheden af ​​en radiator, og det er hele imprægneringen.

jæger 1957 09-06-2014 21:17

Imprægner økseskaftet med teakolie.... Det er det... Imprægnering mineralske olier inklusive minedrift er fyldt med træskørhed, og kemikalierne i minedrift er langt fra gavnlige for kroppen....

zmeya 09-06-2014 21:17

træner det polymeriserer ikke, det vil altid sive og smøre dine hænder... derudover ødelægger det træet, fibrene bliver glasagtige og mister styrke.

EL COYOTE 09-06-2014 21:31

Jeg har simpelthen overtrukket det med en almindelig vandig opløsning af kaliumpermanganat (som en plet) og derefter (efter tørring) tre gange med hyldeolie (Tikkurilla) - det blev ret pænt, og vigtigst af alt er fugt ikke et problem.

Prol 09-06-2014 21:59

citere: kemikalierne i affaldet er langt fra gavnlige for kroppen

Det er en underdrivelse!
Jeg bruger almindelige hørfrø, flere gange med mellemtørring. Mellem lagene kan du slibe med fint sandpapir. Selvom værktøjet virker, vil det snart polere sig selv.

RUSL77 09-06-2014 22:25

Intet sandpapir! Der vil være hård hud. Det er nok at behandle det med glas...

WLDR 09-06-2014 22:57

Opløs voksen i linolie, nedsænk øksen med den tykke ende der, og lad den ligge i badet i et døgn.

russisk-jæger- 10-06-2014 05:22

citat: Oprindeligt indsendt af Talspar:
Z

Personligt ville jeg i starten først langsomt smøre øksen med hyldeolie, derefter dække den med to lag fyrrefarvet aquatex og oven i købet med yderligere tre lag yachtlak. Men et eller andet sted skrev de, at aquatex er uegnet til at imprægnere et økseskaft, så jeg kunne godt tænke mig at vide, hvad der kan erstatte det med et lignende, det ville være meget ønskeligt med en farvetone i imprægneringen. Og alligevel har jeg aldrig holdt en økse behandlet med lak i mine hænder, jeg vil gerne vide, om den glider i mine hænder, når den er våd, eller når jeg hugger f.eks. knogler (mere glat sammenlignet med en tilsvarende imprægneret økse, men uden lak)

Vil lakken påføre sig godt på hyldeolien?

Imprægner med plet for at give ønsket farve(skygge). Derefter linolie i flere lag (indtil den holder op med at absorbere), med korte tørreperioder. Så et par uger i solen.

Mitro 10-06-2014 06:17

Jeg ville dække det med plet vandbaseret, og efter tørring - i en klud fugtet solsikkeolie, og pak den ind i husholdningsfilm. 3 dage for batteriet i film, derefter 3 dage for åben form i solen. Billig, enkel og pålidelig.
Jeg imprægnerede et køkkenapparat på denne måde, men uden pletter (kilen er forfærdelig, jeg vil ikke vise dig), har træet holdt i seks måneder allerede.

Med venlig hilsen.

NikSamara 10-06-2014 08:06

Solsikkeolie - fftopku!!! Når det er varmt, læg i blød i linolie eller linolie og lad det ligge i solen.

------------------
Med respekt, Nicholai.

Nestor74 10-06-2014 09:38

Nå, opfindelsen af ​​cyklen er begyndt.
forarbejdning, hyldeolie, solsikke, oliven, sennep, raps, bomuldsfrø, smør, margarine "Husmor"... hvad er der ellers? "Hus i landsbyen"

Shalim 10-06-2014 10:37

Ja, der er ingen grund til at sætte den i blød, hvis den virker.
Nå, i det mindste hørfrø, intet mere.
Min økse med almindelig birkeskaft er tre år gammel. Alle ture og fisketure med mig. Levende og sund, håndtaget er intakt og uskadt. Det eneste er, at det lige er blevet slidt. Grå farve blev til. Den glider ikke i hånden og tørrer ikke ud. Opbevares i en kold lade i landsbyen, overvej det på gaden. Den glider ikke i hånden, hverken våd eller tør, den er behagelig at arbejde med. Det er en økse. Og hvis der sker noget med håndtaget, kan du altid skrabe det af.

Nej, selvfølgelig, hvis øksen er sådan noget, så skal du helt sikkert lægge håndtaget i blød

Prixvat 10-06-2014 10:54

"Den bedste imprægnering af en økse er blod" (c) R. Raskolnikov

Va-78 10-06-2014 11:04

citere: Hvad er den bedste måde at imprægnere et økseskaft på?

håndflader. Der er så meget at klippe - ingen mængde imprægnering/maling giver lykke.

dast 10-06-2014 11:09

citat: Oprindeligt indsendt af Nestor74:

Er der nogen argumenter for ikke at bruge de samme olier, som bruges til at imprægnere håndtaget på en kniv?
teak, tung, dansk, hør, naturlig tørreolie... er det umuligt?..

også interessant)

ULV 10-06-2014 12:27

Hej. Er øksen en souvenir eller en fungerende? Hvis du er en arbejder, så er det tilrådeligt at gøre økseskaftet til en mærkbar farve - meget lys eller rød, måske blå. En lille strimmel er nok, ellers efterlades brune og grå økser meget nemt ved hvilepladser. Håndtaget på en arbejdsøkse holder 4 år, så den har ikke tid til at rådne - du kan blødgøre den i varm tørreolie én gang og gentage én gang om året. Naturlig tørrende olie giver godt greb om hånden, jeg vil ikke anbefale lakker der giver en glat glat overflade.

grundik 10-06-2014 12:48

I min familie var økserne aldrig gennemblødte. Hvis øksen virker, vil dine hænder snart polere og mætte den.

Der er økser, der er ældre end mig, deres økseskaft er allerede blevet udskiftet tre gange, det vil sige cirka en gang hvert 10.-15. år. Dette er normen.

Hvis du ikke laver økseskaftet af birk, som vi har skik, men af ​​noget andet - så ved jeg ikke, måske skal det imprægneres med noget.

Yuri76 10-06-2014 13:24

Hm. 3-4 år, 10-15 år.
Er dette en joke? Ved en fældning kan jeg vælte økseskaftet. Samt skovlholdere, hammer/slædegreb mv.
Dette er en forbrugsvare og går i stykker når som helst. Udskiftede den og gik videre.

Prixvat 10-06-2014 13:28

citat: Oprindeligt indsendt af Yuri76:
Hm. 3-4 år, 10-15 år.

Og så guldkant, Swarovski-sten, platinkile, krokodillebetræk. Og til pengeskabet.

Rublevs økse har sin plads.

Shalim 10-06-2014 13:28

citere: Er dette en joke? Ved en fældning kan jeg vælte økseskaftet. Samt skovlholdere, hammer/slædegreb mv.

Det er nok noget med hænderne)))

citere: Dette er en forbrugsvare og går i stykker når som helst. Udskiftede den og gik videre.

Her er jeg 100% enig.
I den forstand, at forbrugsmaterialet stemmer overens)))))))))))

Kort sagt er jeg enig:

citere: Dette er et forbrugsmateriale. Udskiftede den og gik videre.

Tolstyk 1972 10-06-2014 20:31

også selvom den er let imprægneret med tørrende olie Et velmonteret økseskaft holder ca 10-12 år, selvom den opbevares i skur/garage nogle gange tørrer ud i stammen. Jeg har en økse med økseskaft, der holder i 25 år, men den er til jagt/weekend vandreture.Men hvis økseskaftet rækker til en dag, så er enten økseskaftet eller hænderne på en eller anden måde ikke rigtige.

ULV 11-06-2014 09:39

Det skete - jeg brækkede økseskaftet ved første fældning, jeg tilskriver det, at øksen blev importeret med et snævert øje, og den pressede træet kraftigt sammen ved fastgørelsen. Efter den første dag dukkede skåret op, hvis økseskaftet var dårligt tilpasset øjet, måtte jeg afslutte kilen og efter et stykke tid endnu en. Skæftet dukkede også op, efter at økseskaftet blev fugtigt og tørret ud - fænomenet faldt kraftigt, da det begyndte at blive gennemblødt i tørrende olie i øjet og kilen. Hvad angår imprægneringen med "callus-ekstrakt" (når træet skinner fra arbejde), afhænger det af, hvem der har hvilken slags hænder, hvem der er vant til at arbejde. Min økse begyndte at springe ud af mine hænder, især hvis økseskaftet var uden svamp. Mændene lærte det en gang i Ural - røg det over bål - børsterne begyndte at blive trætte meget mindre. Jeg ved ikke, om alt dette gælder for imprægnering af økseskaftet; hvis ikke, undskyld. Komfortable og smukke økser til alle.

Peso 09-03-2015 14:33

Spørgsmål, hvad er øksen til? hvis han skal arbejde indendørs til tømrerarbejde, behøver han måske ikke at imprægnere det med noget. Hvis udendørs, hvilket oftest er tilfældet, er fugtbestandighed et must. Olie til hylden og andre, hvorfor, vi har brug for et arbejdsværktøj, tørreolie til at hjælpe, linfrø er bedre, men hvis det ikke er der, vil oxol duge. Desværre vil et ubearbejdet økseskaft helt sikkert tørre ud, hvilket vil føre til at øksehovedet bliver løst, i dette tilfælde knækker økseskaftet meget hurtigt, så vi begynder at planlægge et nyt. Læg økseskaftet i blød i tørrende olie 2-3 gange efter forvarmning, hvilket giver en dybere penetrering og selvfølgelig bedre beskyttelse. Alle slags lakker vil få produktet til at se elegant ud, men der er ikke meget praktisk nytte af dem. For det første lakspåner ved anslagspunktet, hvilket meget ofte sker, og stedet, hvor lakken er skåret, er ikke længere beskyttet mod fugt. For det andet er sådanne økser glatte, især når man arbejder om vinteren i vanter, når der kommer sne på dem, det er som et stykke sæbe i hænderne, der er ikke tid til arbejde her.