Sådan slibes tør gips. Afdækning og fugning. Mekanisk fugning

facade
07.06.2019

Dirigent større renovering, på en eller anden måde, vil der være behov for at slette gammelt gips fra væggene og påfør en ny. Pudsning af vægge med egne hænder er en meget arbejdskrævende proces, men alle kan gøre det. Yderligere i artiklen vil vi beskrive i detaljer, hvordan man pudser vægge med egne hænder og undgår ubehagelige fejl.

Typer af vægge og metoder til behandling af dem

Gipsløsninger bør bestå af forskellige materialer afhængig af spillestedet byggearbejde og væggenes sammensætning. Pudsning af vægge med egne hænder vil kræve noget ansvar fra dig, både i valget af materialer og i arbejdet.

Forede overflader modstående mursten Du bør overlade det til fagfolk, da det er meget svært at behandle en sådan overflade med dine egne hænder. Denne type belægning er glat, hvorfor pudsen nogle steder begynder at skalle af. For sådanne vægge vil der derfor være behov for en ekstra forstærkning og en specialiseret primer.

Vi behandler ru betonvægge med Betonkontakt uden brug af en primer med obligatorisk tilsætning af kvarts. Gips vil arbejde identisk på cement baseret eller gipsbaseret.

Glat betonvægge bør pudses med en cementmørtel med tilsætning af stykker af kvarts og gips. Kvarts er nødvendig for at skabe en vis ruhed, der sikrer den bedste vedhæftning af gips til væggen.

Vægge lavet af skumbeton skal behandles med en primer på forhånd. dyb penetration. Cement eller gipsmørtel er mere velegnet til pudsning.

Almindelig murstensvægge skal pudses med cementmørtel. I nogle tilfælde, når du behandler udvendige strukturer eller vægge i rum med luftfugtighed over gennemsnittet, er det muligt at tilføje kalk til løsningen til pudsning af vægge med dine egne hænder. Laget af gipspåføring bør ikke overstige 30 mm. Når laget når 20 mm, bør der udføres forstærkning med et specielt net for at undgå mulig ødelæggelse af gipsen.

For at lave en kalk-gipsmørtel skal der 3-4 stykker kalk og 1 del gips til.

  1. Tilføj et lille lag gips til en beholder fyldt med vand og bland med det samme.
  2. Det overvåger vi nøje færdig blanding skal være af middel tykkelse.
  3. Til sidst tilføjer vi mørtel og bland også grundigt.

For at lave en cementbaseret mørtel skal du bruge 2-5 partikler sand og 1 partikel cement.

  1. Alle komponenter blandes.
  2. Vand tilsættes lidt efter lidt.
  3. Du skal røre opløsningen, indtil dejen bliver tyk.

For at lave en cement-kalkmørtel skal du bruge 6-8 partikler sand, 1 stykke cement og 1-3 partikler kalkpasta.

  1. Komponenterne blandes grundigt.
  2. Derefter hældes det lime mælk og alt blandes godt igen.

Når du vælger en løsning til pudsning af vægge med dine egne hænder, bør du være særlig seriøs. Belægningens holdbarhed afhænger helt af valget af blanding. Hvis du er usikker på pålideligheden af ​​dit valg, vil det være en god idé at rådføre dig med en ekspert på dit område i en byggevarebutik. Glem også blandt andet ikke, at du i øjeblikket kan købe færdiglavede mørtel, som blot kan fortyndes med vand.

Forberedelse af vægge før pudsning

Først skal du fjerne alt det tidligere gips og materialer, og derefter rengøre væggene helt fra opbygning. Derfor skal der kun være nøgne vægge, så den nye vægpuds kan monteres uden komplikationer.

Det er meget vigtigt, at væggene er helt fri for støv og snavs.

Hvis væggene er lavet af beton, er det nødvendigt at lave hak ved hjælp af en hammer og tænder. Størrelsen på hakkene skal være op til 3 mm i dybden og op til 15 mm i længden. For hver kvadratmeter overfladen af ​​væggene, skal der være omkring 250 hak.

Hvis væggene har en træstruktur, fortsætter vi med at installere helvedesildene. Til sådanne formål er det tilladt at anvende krydsfinerrester el trælameller. Resultatet skal være en drejebænk, der fungerer som et pejlemærke for at forbedre vedhæftningen af ​​gipsen til væggen. Det er også tilladt at erstatte træshingles med kædelednet. Nettet skal fastgøres til krydsfinerunderlag, idet man skal være opmærksom på, at afstanden fra væggen til nettet er mindst 3 mm.

På murstensvægge skal du forsigtigt øge dybden af ​​sømmene mellem murstenene, så klæber gipset bedre til væggene.

Vægge lavet af mursten og træ skal også fugtes lidt med vand, hvilket en almindelig kost eller havesprøjte er perfekt til.

Afslut betonvægge med grunder særligt formål, Konkret kontakt. Vægge bestående af porøst materiale: kalksandsten, skumbeton eller luftbeton, behandler vi det med en dyb penetrationsprimer, hvis underlaget er stærkt sugende, skal behandlingen udføres igen. Alle de beskrevne handlinger skal udføres for at opnå den bedste vedhæftning af gipsopløsningen til væggene.

Forberedelse af gipsopløsningen

Når du laver din egen gipsblanding, skal du sørge for at følge oplysningerne i instruktionerne. Vi gør kun en undtagelse, hvis blandingen er standard og består af flere separate komponenter.

Lad os overveje metoden til fremstilling af den berømte Rotband-gipsblanding. Vi skal bruge 17-18 liter vand og en 30 kg pose blanding.

Hæld vand i en passende beholder, tilsæt en lille mængde af blandingen inden for 6-7 murske, og ælt grundigt. Tilsæt derefter blandingen, der er tilbage i posen, og tag en boremaskine med et blandetilbehør for at forhindre tilstedeværelsen af ​​klumper. , bland grundigt Gipset skal sidde i ca. 5 minutter. Herefter fortsætter vi med at røre i blandingen. Under den sidste omrøring kan du tilføje mere vand eller gips til beholderen med opløsningen.

Vær opmærksom på vigtig faktor. Den fuldt tilberedte opløsning skal bruges inden for 20-30 minutter. Derfor, hvis du ikke har erfaring, og du ikke er sikker på, at du kan præstere så hurtigt afsluttende arbejde, brug kun en del af blandingen fra posen til at starte.

Så lad os begynde at pudse væggene med vores egne hænder.

Teknologien er enkel, den består af sekventiel påføring af tre forskellige lag med korte pauser.

Påfør et lag: spray

Vi pudser væggene ved hjælp af kun tre lag, det første af dem kaldes spray, løsningen til det skal være i form af en cremet blanding, som er mere vandig i sammenligning med alle efterfølgende lag.

For vægge lavet af mursten og sten skal gipslaget nå 4-5 mm, for trævægge 10 mm.

Ved hjælp af en murske samler vi en lille del af opløsningen i falken. Fra en falk, en gipsskovl, tager vi mørtlen og kaster den tilfældigt på væggen, pudser den. Alle manipulationer og bevægelser bør kun udføres med hånden. Når den svinges, bør opløsningen ikke sprøjte ud af sig selv. Denne påføringsmetode er effektiv ved, at løsningen under vægten af ​​stødet delvist trænger ind i væggens struktur.

En mere, mindre effektiv metode påføring af gips på vægge med dine egne hænder er udtværing. Falken med opløsningen skal bringes tæt på væggen, og med afslappede bevægelser, ved hjælp af en murske, skal du sprede opløsningen over hele væggens overflade.

Bemærk, efter hver sektion af væggen passeret, skal værktøjerne vaskes grundigt.

Påfør det andet lag: primer

Før du forbereder at påføre dette lag, skal du sørge for, at opløsningen er i en tilstand, der vagt minder om dejen. Påføring af et lag primer er kun tilladt, når det første påførte lag er helt tørt. Beredskabsgraden kontrolleres ved hjælp af følgende metode: tryk forsigtigt med fingeren, og hvis sprøjtelaget ikke synker, så er alt klar til at fortsætte med at pudse væggene med dine egne hænder.

Med en vis nøjagtighed smider vi dele af mørtlen på overfladen af ​​væggen og nivellerer den, så der ikke er tomme områder tilbage. Overfladen skal jævnes fra bund til top, og glem ikke at fjerne overskydende dele af opløsningen tilbage i beholderen med blandingen.

Vi kontrollerer, at der ikke er nogen øde områder på overfladen, hvis der findes nogen, nivellerer vi dem på samme måde. Glem ikke at tjekke alt omhyggeligt.

Når du er færdig med at påføre gipsopløsningen, skal du jævne laget med en murske, lige i lodret og vandret retning.

På træbelægninger overskrid ikke lagtykkelsen op til 20 mm.

Påføring af det sidste lag: dækning

Vi begynder først arbejdet, efter at det forrige lag er tørret.

Den nødvendige opløsning skal ligne creme fraiche i udseende. Laget er nødvendigt for at udjævne alle tidligere mangler.

Når opløsningen til det tredje lag tilberedes, føres alle komponenter forsigtigt gennem en fin sigte for at undgå forekomsten af ​​klumper. Dette lag bør ikke være mere end 2 mm tykt.

Så først fugter vi hele overfladen af ​​væggen med vand. Påfør derefter forsigtigt lille lag gips. Vi tager en murske og bruger cirkulære bevægelser til at udjævne det påførte lag. Der er ingen grund til at vente på fuldstændig tørring, vi begynder at fuge med det samme.

Fugning af pudsede vægge

For at fuge ved hjælp af den accelererede fugemetode: Vi laver skarpe, lineære bevægelser og strøg med vores hænder, og presser flyderen tæt mod væggen, dette er nødvendigt, så der efter cirkulær nivellering med en flyder, ingen spor tilbage. Når du er færdig med fugning, kan du desuden gå over den med en spartel beklædt med filt eller filt for at opnå maksimal kvalitet.

De sidste efterbehandlingsprocesser for gips er belægning og fugning. I stedet for fugning bliver pudsen ofte glattet ned. Renheden af ​​den færdige overflade afhænger i høj grad af kvaliteten af ​​den forberedte belægningsopløsning. En velforberedt mørtel på fint sand med normalt fedtindhold gnides eller glattes nemt, hurtigt og rent og øger derved produktiviteten hos pudsere. Finkornet sand bruges til at forberede belægningsopløsningen. Groft sand er til lidt nytte, da det giver en ru, ru tekstur.

Forberedelse af opløsningen og påføring af belægningen

Løsningens homogenitet spiller en rolle stor rolle både under påføring og under fugning. Hvis afdækningsopløsningen nogle steder er tykkere og omvendt vil fugemassen have forskellig renhed. Derfor bøjet eller færdige løsninger Før påføring er det nødvendigt at sigte gennem en fin sigte og blande igen. Dækningen udføres med en opløsning af samme sammensætning som de tidligere påførte lag af gips. Fede opløsninger giver en mere ru overflade med flere slibende og uslebne striber. Disse løsninger er mere velegnede til udjævning. Tynde opløsninger er ikke stærke nok og gnider ikke godt.

12 - 20 minutter før påføring af belægningen, skal overfladen af ​​den påførte opløsning fugtes med vand. Dækningen klæber mere fast til den fugtede jord, hvilket resulterer i dannelsen af ​​en monolitisk gipsskorpe. Løsningen påføres overfladen af ​​vægge og lofter i tynde lag og udjævnes med murske. Jo renere og grundigere opløsningen udjævnes, jo lettere bliver det at fuge.

Dækningen kan også påføres fra falken ved spredning. For at undgå spartling og maling direkte over pudset, brug en sandfri belægning. Den er fremstillet af limepasta og gips. Limedej tages med en tykkelse på en standardkegle på 12 cm.

Gips og kalkpasta føres gennem en sigte med huller, der ikke er større end 1 x 1 mm. Når du forbereder en ny portion af belægningen, skal du blande limedejen godt, så den har en ensartet tykkelse.

Følgende forhold mellem gips og kalkpasta (i volumen) til gips anbefales:
  • Våd........1:3
  • Lidt fugtig..1:2
  • Tør............1:1

Opløsningen fremstilles i små portioner uden gipshærdehæmmere. Let hærdet eller optøet opløsning bør ikke anvendes.

Jorden skal være godt jævnet, før belægningen påføres. Hvis det er tørt, så fugtes det grundigt med vand. Den forberedte opløsning påføres i et lag på 2 - 3 mm, udjævnes og glattes med metalspartel. Ved sammenføjning af afdækningen skæres kanten af ​​den tidligere påførte mørtelsektion af i en vinkel på 30, og kun en ny portion mørtel påføres den afskårne del.

Fugepuds med flydere

Fugning udføres på en cirkulær og kontinuerlig måde. Spredningsfugning er renere det udføres oftest med gips af høj kvalitet. Tag et rivejern med den ene hånd, tryk bladet til overfladen af ​​gipset og lav cirkulære bevægelser mod uret. Klumper og uregelmæssigheder skæres af ved hjælp af kanterne på et rivejern. Opløsningen, flyttet langs overfladen, udfylder individuelle fordybninger og gnider belægningen. Rivejernet skal presses med forskellig kraft: hvor overfladen er konveks, er den stærkere, og hvor overfladen er konkav, er den svagere. Under fugeprocessen opsamles den afskårne mørtel på flådens kanter. Med jævne mellemrum skal det renses af og bruges til at smøre vaske. Over tid tørrer belægningen ud og er svær at gnide af. For at gøre det blødere skal overfladen af ​​gipset, der skal gnides, periodisk fugtes med vand ved hjælp af en kridtbørste. Når pudsen er fuget cirkulært, forbliver let synlige cirkulære mærker på overfladen uden hulrum eller mørtelfuger. Derfor suppleres den runde fugemasse med en løbefuge til finish af høj kvalitet. Konkurrerende fugning udføres som følger. Et rivejern, godt renset for opløsningen, presses tæt til overfladen og begynder at producere retlinede bevægelser- gynger. Dette fjerner alle spor af gnidning rundt omkring.

Det er bedst at udføre fugningen på en rund måde efter fugningen i en cirkel. Efter at have gnidet en lille overflade (0,5 - 1 m) på en cirkulær måde, skal den også gnides glat. Hvis overfladen af ​​gipsen, gnidet i en cirkel, er tørret, fugtes den med vand og gnides derefter glat. Efter glat fugning skal pudsens overflade være fri for ridser, hulrum, afskrabninger, riller, stød og andre defekter. Ved fugning af vægge op til 4 m høje bør der kun være en fuge på dem, hvortil fugning udføres i to slag: en fra toppen fra loftet til gulvstilladset. Jo renere overfladen er, jo mindre kræver den rettelser under maling.

Kvaliteten af ​​de gnidede overflader skal opfylde følgende krav. Når der fuges i en cirkel, skal de cirkulære mærker, som spartelen efterlader, have samme dimensioner uden slibning af mørtlen, ugnidne steder, mellemrum, hulrum, udstødninger eller ujævnheder. Ved dygtig fugning af belægningen med en mørtel på fint sand males der ofte uden spartelmasse.

Udglatning af puds med murske.

Processen med at udjævne belægningen med murske adskiller sig lidt fra at arbejde med en murske, når man jævner mørtlen med den. Udjævning udføres på to måder. I det første tilfælde udjævnes den påførte belægning først med en træspartel og derefter glattes med en murske i en eller to retninger. Trykket på murskeen justeres, så der ikke er spor tilbage efter at den er passeret over belægningen. På væggene glattes belægningen først i lodret retning (fra gulv til loft) og derefter i vandret retning (langs gulvets længde eller bredde). På loftet udføres udglatning først på tværs af lysstrålerne, der kommer fra vinduerne, og derefter i deres retning.

I det andet tilfælde spredes og udjævnes dækopløsningen samtidig og udjævnes derefter. Når du glatter, er det bedre at gøre arbejdet sammen. Den ene påfører løsningen og udjævner den, og den anden udglatter den.

Når de glattes med en gummispartel, fremstår overfladerne som fine sandede teksturer. Når den glattes med metalspartel, bliver pudsens overflade som jernbelagt. Da den sandfri belægning påføres tyndt lag, så bør der ikke være nogen defekter på dens overflade. En gennemtrådt belægning har en finkornet glat tekstur, der ikke kræver spartelmasse under simpel maling. Dette øger malernes produktivitet og reducerer omkostningerne ved efterbehandling.

Pudsearbejde. Shepelev.A.M.

Du skal bare gøre en indsats, prøve, og dine vægge bliver pudset igen. Og det bedste er, at du vil gøre det selv, hvilket vil give dig en helt legitim grund til stolthed.

I dag er der to metoder til pudsning - "våd" og "tør". "Våd" involverer påføring af forskellige mørtler på væggene (oftest gips eller cement). "Tør" puds er ikke i det væsentlige gips, men er en beklædning af vægge med plader diverse materialer– såsom gipsplader, gipsfiberplader mv.

På trods af de åbenlyse fordele ved den "tørre" metode er det stadig ret ofte nødvendigt at ty til klassiske teknologier: efterbehandling små rum, udjævning af vægge og lofter i rum med høj luftfugtighed kræver "vådt" puds.

Det er denne metode til pudsning, der er dedikeret dette materiale. I det vil vi forsøge at give det mest detaljerede svar på spørgsmålet - hvordan pudser vægge?

Den første fase af pudsning (som faktisk af enhver anden aktivitet) er at forberede væggene til pudsning.

Klargøring af rummet til pudsning

Til at begynde med rydder vi væggene, som vi vil pudse. For at gøre dette tager vi alle ting ud af rummet og flytter møblerne til midten og dækker det plastfilm, helst overlappende.

Også, hvis vi pudser væggene selv, bør vi passe på gulvbelægning– dæk det med polyethylen eller dæk det med et tykt lag savsmuld. Det er bedre at fjerne lampen og isolere ledningerne for at forhindre vand i at komme på dem.

Så begynder vi at rense selve væggene. Til pudsning rengør vi væggene til bunden. For at gøre det nemmere at fjerne kalken, kan du bruge et trick: først smører vi væggen med flydende pasta, og efter at pastaen er tørret, rengør vi den sammen med kalken med en metalspatel eller en håndskraber.

Hvis der er gamle på væggen, lægger vi dem i blød i vand og renser dem så af med en skraber eller en stålbørste.

Vi åbner de revner og spåner, der findes under efterbehandlingen i bunden (små - med en kniv, til store bruger vi en kværn), og fylder dem med reparationsmørtel. Sørg for at lime over revnerne gipsnet eller serpyanka tape.

Før vi pudser vægge af sten, mursten eller beton, hamrer vi ned til en dybde på omkring 10 mm - dette vil gøre det muligt for gipsmørtlen at klæbe fast til bunden. Vi udfører tæsk ved hjælp af en gammel økse (det er ærgerligt, at en ny bliver sløv!) eller en mejsel. Omkring tusind hak skal påføres 1m2.

Indhakket væg

Spørgsmålet opstår ofte - hvordan pudser man trævægge?

For at det udlagte træpuds kan klæbe tæt til væggen, dækker vi væggen med helvedesild - tynde brædder, skåret langs kornet fra træstammer. Vi hamrer messingen i form af et gitter, kører kun sømmet halvvejs og bøjer den anden halvdel.

Helvedesild til gips

I stedet for helvedesild tillader teknologien til at pudse vægge fra metalnet, som stoppes på den rensede væg.

Bemærk! Nettet skal beskyttes mod rust, så nettet skal males og tørres med polstring.

Visning af beacons

Hængende vægge

For at sikre, at væggen pudses jævnt, monteres såkaldte beacons på den. Før du pudser væggene med beacons, skal du beslutte, hvordan disse beacons kan installeres?

Der bruges flere metoder til dette. Nedenfor giver vi en beskrivelse af en af ​​de enkleste - ved hjælp af en beacon-profil.

  • Til at begynde med skal du bruge et langt niveau eller lod til at kontrollere væggens vertikalitet.
  • Derefter kører vi i toppen og bunden af ​​væggen i hvert hjørne en dyvel (det er muligt at skrue en selvdrejende skrue ind i den forudinstallerede boret hul). Herefter binder vi en fiskelinje strengt lodret til dyvlerne - vi sætter den også i niveau.

Hvis du pudser gipspladevægge, bør du ikke bruge dyvler!

  • Med fokus på to lodrette linjer strækker vi vandrette langs væggen - på samme måde ved hjælp af dyvler (skruer) og et niveau. Til en husvæg med en højde på 2,5 til 3 meter er fire vandrette linjer tilstrækkelige.
  • Ved at bruge fiskesnøret som en guide installerer vi beacon-profiler ved hjælp af gipsmørtel eller kit (helst en med en udløbet udløbsdato - det er ikke synd, og det sætter sig hurtigt). For at gøre dette danner vi under fiskelinjen en række dias fra løsningen, som vi presser profilen ind i. Profilen, presset til en tilstrækkelig dybde, skal være i kontakt med fiskelinen, men ikke flytte den væk.
  • Efter at de lodrette beacons er installeret, installerer vi vandrette beacons ved hjælp af samme teknologi. Vi kontrollerer hele gitteret af beacons ved hjælp af et niveau - de skal være i samme plan.

Efter at overfladen af ​​væggene er forberedt til pudsning og beacons er installeret, kan du fortsætte til forberedelse pudsemørtel. Lad os se på, hvordan man forbereder en løsning til gips.

Løsninger til pudsning af vægge

Gipsmørtel

Oftest involverer teknikken til pudsning af vægge påføring af tre lag gipsmørtel.

Det første lag er "spray". Til det forbereder vi en cremet opløsning, som vi smider på overfladen. Til trævægge Sprøjtelaget er maksimalt 9 mm, for beton eller mursten - 5 mm.

Det andet lag er jord. Opløsningen har en dejlignende konsistens og påføres i et lag på ca. 10 mm.

Det tredje lag (efterbehandling) kaldes belægningen. Vi forbereder dæklaget ved hjælp af finkornet sand, sigter det på en sigte med en maskestørrelse på 1,5x1,5 mm. Konsistensen af ​​belægningen skal være cremet.

Vi fremstiller pudsemørtler baseret på cement, kalk eller gips. Den mindst holdbare er kalkpuds, og den mest holdbare er cementbaseret mørtel.

De mest populære løsninger er:

  • Cementmørtel: 1 del cement til 3 dele sand
  • Cement-kalkmørtel: 1 del cement, 5 dele sand, 1 del kalkmørtel
  • Kalkmørtel: 3 dele sand til 1 del kalkmørtel
  • Gips-kalkmørtel: 1 alabast (tør gips) til 3 dele kalkpasta

Hvis det er planlagt at pudse væggene med cementmørtel, skal mørtlen bruges senest en time efter forberedelsen.

Skitse af gips

Gipsopløsninger skal tilberedes i små portioner - gips sætter sig hurtigt, så opløsningen er nødvendig umiddelbart efter tilberedning.

Hvis vi bruger færdige gipsblandinger til at forberede opløsningen, så er det bedste, vi kan gøre, nøje at følge producentens instruktioner på emballagen.

Teknik til påføring af puds på vægge

Efter at den nødvendige opløsning er blevet forberedt, kan du begynde at påføre gipsopløsningen.

Hvis vi pudser væggene med vores egne hænder, ville det være nyttigt at gøre os bekendt med de grundlæggende teknikker og teknikker til påføring af gips.

  • Det første lag gips - spray - påføres ved hjælp af en murske. For at sprøjte væggen korrekt lægger vi en lille mængde opløsning på trowelen, og fra en kort afstand laver vi en skarp bølge med vores hånd. Hvis svinget er for stærkt, og bevægelsen er for fejende, så vil det meste af løsningen blive sprøjtet frem for at ramme væggen.
  • Påfør et primerlag ovenpå sprayen. Takket være dens konsistens kan den påføres vha bred spatel eller rivejern. Afhængigt af gipslagets tykkelse påfører vi primeren i et eller flere trin. Hvis vi pudser på beacons, så øverste lag Jorden kan udjævnes ved at køre en line langs søjlelisterne.

    Pudsning på beacons ved hjælp af reglen

  • Vi påfører belægningen oven på den våde jord, som endnu ikke har nået at tørre. Hvis jorden er tør, skal den fugtes med en børste, inden belægningen påføres.

Efter at belægningen er tørret, skal du bruge en træ- eller plastspartel til at fuge gipsen. Vi fuger ved hjælp af en murske i en cirkulær bevægelse mod uret, og presser overfladen fast mod den pudsede overflade.

Efter at den afsluttende fugning er udført med en spartel beklædt med filt eller filt, kan pudsningen af ​​væggene i lejligheden betragtes som afsluttet!

Vi håber, at hvis du omhyggeligt studerer disse tips og følger dem, når du udfører reparationer, så vil det ikke være svært for dig at pudse væggene med dine egne hænder!

Pudsning af vægge med cementmørtel - teknologi

Pudsning af vægge med cementmørtel normalt produceret, når der er væsentlige defekter på deres overflader (revner, uregelmæssigheder). Efter at væggene er pudset, begynder de at grunde og derefter male.

Der er tre hovedtyper pudsearbejder:

  • høj kvalitet (hvis du planlægger at male væggene i fremtiden);
  • forbedret (til efterfølgende tapetsering af vægge);
  • enkel (til yderligere spartling af vægge).

Cement er et bindestof, der hærder i luft og vand. Det opnås ved at male mineralske tilsætningsstoffer og klinker. For at modtage bygningsblanding pozzolaniske Portland-cementer, slagge Portland-cementer, ikke-krympende og ekspanderende cementer og aluminiumholdig cement. De mest almindelige er Portland cement og alumina cement.

Du kan bestemme kvaliteten af ​​cement på denne måde: du skal tage en lille mængde tørt stof i hånden og klemme det. Den der vil løbe ud gennem dine fingre - god kvalitet, og den, hvori der dannes klumper (på størrelse med en ært), når den komprimeres, er dårlig. Hold cement uden for rækkevidde solstråler tørt sted.

For at forberede cementmørtel er det bedst at bruge naturlige tilslag ( flodsand). Hvis det ikke er muligt at købe flodsand, skal ravine- eller bjergsand vaskes grundigt med vand, før det bruges som fyldstof.

Til pudsning af vægge med cementmørtel, cement-kalk el cement-sandmørtel.

Puds påføres i 3 lag, uanset hvilket arbejde der efterfølgende skal udføres (maling, limning eller spartelmasse). Den første er en spray, den anden er en primer, og den tredje er en topcoat. Afhængig af tykkelsen af ​​gipset påføres primeren 2 eller 3 gange. Hvert efterfølgende lag af gips påføres, efter at det forrige er tørret. Cementmørtlen hærder normalt inden for maksimalt 6 timer.

Inden du begynder at pudse, renses vægoverfladen for eventuel forurening med stålbørster af varierende hårdhed og størrelse. Skal du bruge gammelt tapet eller maling, så brug en skraber.

Derefter skal der påføres hak på overfladen af ​​væggen med en almindelig hammer, en tandhammer eller en bushammer (en tung hammer med tænder) for at cementmørtel klæber bedre til vægoverfladen.

Når du udfører arbejde, kan du ikke undvære en murske. Ved hjælp af dette værktøj blandes opløsningen, påføres væggen og gnides grundigt. Dernæst jævnes det med en murske.

Herefter begynder de at fuge. Det gøres i 2 trin:

  • fugning udført på en cirkulær måde;
  • fugning med hastighed.

Efter fugning må der ikke være huller, buler, hulrum eller andre defekter på pudsen.

Hvis der stadig er små ujævnheder, så renser de dem op. Rengøring udføres efter det sidste lag af opløsningen er tørret ved hjælp af en speciel enhed (flad). Du kan også bruge en blok af eg, cedertræ eller pimpsten til dette formål. Udfør stripningsproceduren i en cirkulær bevægelse, og tryk let på blokken. Det her sidste fase teknologi til pudsning af vægge ved hjælp af cementmørtel.

Pudsning af vægge

Fordele ved gips:

  • beskytter mod fugt, men tillader luft at passere igennem og ånder;
  • giver dig mulighed for at opnå forskellige overfladeteksturer, afhængigt af fyldstof og overfladebehandlingsmetoder;
  • pudsning på begge sider øger styrken af ​​tynde murstenspartitioner betydeligt;
  • plastre med specielle fyldstoffer fungerer som varme- og lydisolering og kan endda beskytte mod stråling.

Forberedelse af vægoverfladen til pudsearbejde.

  1. Først og fremmest skal du rense det gamle dårligt klæbende gips (det flyver af efter et par lette slag med en hammer); Fjern gammel maling helt.
  2. Hvis overfladen er for glat (beton), skal du lave hak på den med en mejsel og en stålbørste, rense sømmene i murværket til en dybde på 1 - 2 cm,
  3. Støv overfladen med en klud eller støvsuger.
  4. Umiddelbart før arbejdet fugtes overfladen.
  5. Før pudsning skal træoverfladen dækkes med gipsnet.
  6. Du skal sømme styrelister (tynde lameller) på væggen, der definerer gipsens plan. De steder, hvor væggen er "trykket ind", skal der placeres kompenserende puder under lamellerne.
  7. Alt affald fjernes fra bunden af ​​væggen, og polyethylen lægges ned, da det meste af gipsmørtlen falder på gulvet.

Opmærksomhed

1. Du bør ikke pudse en nylagt væg: Hvis murværket sætter sig, kan pudsen revne.

2. Til betonoverflade Påfør ikke gipsmørtel. Cement og gips interagerer med hinanden kemisk reaktion, gipset svulmer og falder derefter af, gipsen trænger ind i væggens overflade og ødelægger den. For at undgå dette påføres en 0,4 cm tyk kalkmørtel på væggen. Gipsen bør ikke komme i kontakt med cement eller forbedret kalkmørtel. Man kan ikke pudse med kalkmørtel over gips, da kalken ved tørring krymper og gips udvider sig. Samtidig skræller de af hinanden, og det yderste lag forsvinder. Du skal også være forsigtig, når du tætner varmeelementer og fastgør elektriske ledninger med gips.

Klargøring af pudsemørtel.

Parat gipsblanding fortyndet med vand i de proportioner, der er angivet på pakken. Hvis opløsningen er for tyk, kan du fortynde den med en dråbe vand og stikke en tør mursten i den i et par minutter. Murstenen absorberer hurtigt overskydende vand.

Sprøjtning (påføring af gips).

"Spraying" er at påføre en løsning på en væg, en procedure, der kræver stor dygtighed. Det er nødvendigt at smide præcis den del af mørtel på væggen, der er nødvendig på dette sted, og med en sådan kraft og skarphed, at mørtlen klæber til væggen og ikke sprøjter rundt eller løber af væggen.

Der er også en enklere (men også mere arbejdskrævende) måde at påføre gips på væggen. Først skal du sammensætte en "hylde". Bredde og højde - 12 cm, længde 1 m. Løsningen lægges i hylden, hylden presses tæt mod styreskinnerne på væggen og flyttes langsomt fra bund til top, samtidig med at hylden flyttes fra side til side. I dette tilfælde skal hylden gradvist vippes mod væggen for at sikre strømmen af ​​opløsning til væggen.

Fugepuds.

Fugning udføres et par timer efter påføring af mørtlen på væggen, når den bliver hård, men endnu ikke er størknet. Hvis du begynder at fuge for tidligt, kan den påførte mørtel falde af væggen i et helt lag, hvis det er for sent, vil mørtlen delvist sætte sig og vil ikke flytte fra de steder, hvor der er meget af det (bakker) til hvor; den mangler (fordybninger), men vil kun blive afskåret fra høje.

Opløsningen skal gnides med et 2x12x100 cm bræt med to håndtag (en spartel), der presser dens flade overflade mod væggen og laver cirkulære bevægelser. Samtidig vil styreskinnerne forhindre dig i at skære for meget mørtel af.

En dag efter fugning skal lamellerne fjernes, de resulterende riller skal fyldes med mørtel og fuges.

Hvis der er brug for endnu et lag puds, monteres lamellerne igen, og arbejdet fortsætter. Tykkelsen af ​​det påførte pudslag ad gangen bør ikke overstige 2 - 3 cm, hvis der er behov for mere tykt lag, påfør flere tynde (2 cm) med intervaller på 2 - 3 dage.

Tør ikke puds ved hjælp af centralvarme. Dette fører til, at den revner og falder af. For at tørre gipset er der ikke kun brug for varme, men også Frisk luft, som indeholder det nødvendige for indstilling carbondioxid. Hvis der ikke er nok af det, så tørrer gipset ud, men hærder ikke.

Sparkling af gips.

I boliger bør den pudsede overflade spartles, fordi... den pudsede overflade er "støvet" og ofte har selv velspartelpuds ikke en glat nok overflade til yderligere maling eller tapetsering.

Kittblandingen påføres ved hjælp af en spatel i lag vinkelret på hinanden og gnides derefter.

Fugevægge

Næste trin efter pudsning er fugning af væggene, som er udjævningen af ​​den påførte mørtel. Fugning bør begynde et par timer efter påføring af mørtlen på væggen. I løbet af denne tid bliver opløsningen hård, men når ikke at sætte sig helt. Tidspunktet for, hvornår du kan begynde at fuge, afhænger af mange faktorer - temperatur, luftfugtighed og kvaliteten af ​​opløsningen, så du kan kun bestemme det ved berøring.

Hvis man begynder at fuge for tidligt, kan mørtlen falde ned af væggen i et helt lag, og hvis det er for sent, kan mørtlen stivne delvist og i stedet for at flytte sig fra "bulerne", det vil sige de steder, hvor der er for meget af det, ind i lavningerne, hvor det ikke er nok, men det vil kun blive afskåret fra bakkerne.

Opløsningen gnides rivejern- dette er et bræt på 2 x 12 x 100 cm med to eller et bredt håndtag, det skal presses mod væggen og laves i cirkulære bevægelser, og metalbåkene, som du placerede før pudsning, vil forhindre dig i at skære for meget mørtel af; . Hvis væggen ikke er glat nok, kan du påføre endnu et lag. Tykkelsen af ​​det påførte puds pr. lag bør ikke overstige 3 cm Hvis du ønsker at påføre et tykkere lag, skal du påføre flere tynde lag på 2 cm med 1 - 2 dages mellemrum.

Opholdsrum pudses normalt i tre lag, det første lag flydende og cementrig mørtel, så vil du have en stærk binding til væggen.

Andet lag nivellering, skal den være tyk nok til at skjule alle ujævnheder på væggen.

Tredje lag- Det her dekorativt lag, dens tykkelse bør ikke være mere end 5 mm. Opløsningen skal laves af godt sigtet sand, så der ikke er småsten i det. Dette lag skal rives med rivejern - dette er et 2 x 12 x 20 cm bræt med håndtag.

Hvis der er mange udvendige hjørner i rummet, hvor du skal pudse, skal du inden pudsning sammen med beacons sikre hjørnerne til de udvendige hjørner med mørtel eller gips, så bliver hjørnerne helt jævne og vil ikke skåres. hvis du ved et uheld rører ved dem (hjørner kan være af metal eller plastik).

Hvis du pudser udvendigt, brugs el kældre, så er det bedre at stryge dem, det vil sige at gnide en lille mængde tør cement med en jernspartel ind i den let fugtede overflade af gipsen. Denne overflade bliver blank, bliver mere holdbar og modstandsdygtig over for fugt. Hvis gipsen skal stryges, er det bedre at gøre dette umiddelbart efter afslutningen af ​​pudsearbejdet.

Afsluttende nivellering af vægge

Hvis du skal male eller tapetsere en pudset overflade, skal du, efter at pudsen er helt tørret, jævne væggene med spartelmasse, og derefter, når den er tør, slibe den med fint sand. sandpapir, så bliver væggen helt flad og glat.

Forberedelse af opløsningen og påføring af belægningen. Den sidste proces med efterbehandling af gips er belægning og fugning. I stedet for fugning bliver pudsen ofte glattet ned.
Renheden af ​​den færdige overflade afhænger i høj grad af kvaliteten af ​​den forberedte belægningsopløsning. En velforberedt mørtel på fint sand med normalt fedtindhold gnides eller glattes nemt, hurtigt og rent og øger derved produktiviteten hos pudsere.
For at forberede den dækkende opløsning skal der anvendes finkornet sand. Groft sand er til lidt nytte, da det giver en ru, ru tekstur.
Dækningen udføres med en opløsning af samme sammensætning som gipsprimeren. Det anbefales ikke at tilføje gips til kalkmørtlen til afdækning, for ved fugning bliver det hurtigt blødt, og dæklagets styrke falder. Fede opløsninger giver en mere ru overflade med flere slibende og uslebne striber. Disse løsninger er mere velegnede til udjævning. Tynde opløsninger er ikke stærke nok og gnider ikke godt.
Til 12-20 min Før belægningen påføres, skal jorden fugtes med vand. Dækningen klæber mere fast til den fugtede jord, hvilket resulterer i dannelsen af ​​en monolitisk gipsskorpe.
Opløsningen påføres overfladen af ​​vægge og lofter i tynde lag og jævnes omhyggeligt med murske. Jo renere og grundigere opløsningen udjævnes, jo lettere bliver det at fuge. Dækningen kan også påføres fra falken ved spredning. Med den passende færdighed viser det sig ret rent og jævnt.
Fugepuds med flydere. Fugning udføres på en cirkulær og kontinuerlig måde. Spredefuger er renere og udføres oftest med puds af høj kvalitet.
Anvendes til manuel fugning af puds. træ rivejern(Fig. 51, a). Rivejernshåndtaget, lavet af træ af enhver art, skal nøjagtigt matche arbejderens hånd. Fastgør håndtaget til lærredet trædyvler eller negle. Rivejernet er lavet af fyrretræ eller gran. Der må ikke være knaster eller tjære på den.


Under driften slides flydebladet, og dyvlerne eller sømmene begynder at ridse gipsen, så de skal gradvist uddybes i bladet.
Ved udskiftning af rivebladet knækker håndtaget ofte. Derudover fører periodisk befugtning og tørring af rivejernet til vridning af bladet. Som et resultat begynder kun den ene halvdel af rivebladet at arbejde, hvilket reducerer arbejdsproduktiviteten og forringer renheden af ​​overfladen, der behandles. Filt eller filtpuder stoppet på et sådant stof slides også hurtigt.
Rivejernet, hvis blad er lavet af galvaniseret stål eller duralumin med en tykkelse på 1 - 1,5, har ikke disse ulemper. mm. Huller med en diameter på 1,5-2 bores på lærredets endesider mm i en afstand af 10-15 mm en fra den anden og tre eller flere huller på de to andre sider. Endesiderne har bøjede sider med en højde på 10 mm, hvor alle hullerne er placeret.
Håndtaget er naglet til bunden af ​​lærredet med søm med brede hoveder, enderne af neglene bøjes på håndtaget. Håndtaget kan sømmes, så siderne vender enten op eller ned. På rivejernet fastgøres filt, filt eller trædug, hvis sider er buede opad (fig. 51, b). Metalpladen bøjer sig ikke, så filten eller filten gnider overfladen med hele sit plan.
Til et rivejern med sider 5 høje mm bøjet nedad (fig. 51, c), kan man sømme en træplade bestående af flere lameller. Søm til fastgørelse af lamellerne slås ind i huller, der er boret i siderne. Denne type lærred gnider som et almindeligt træ, men vrider sig slet ikke, da det består af smalle lameller (25-30 mm). Du kan også sømme en filt- eller filtbagside til et sådant lærred ved at bøje dets kanter mod lærredet.
Ved fastgørelse af lamellerne skal sømmene slås ufuldstændigt ind og bøjes for at gøre det nemmere at trække dem ud ved udskiftning af lamellerne.
Fugemasse i en cirkel(Fig. 52, a) udføres som følger. Tag et rivejern med den ene hånd, tryk bladet til overfladen af ​​gipset og lav cirkulære bevægelser mod uret. "Klumperne og uregelmæssighederne skæres af med rivejernets ribber. Opløsningen, der flyttes langs overfladen, udfylder individuelle fordybninger og gnider belægningen. Rivejernet skal presses med forskellige kræfter: hvor overfladen har en konveksitet, er den stærkere , og hvor den er konkav, er den svagere.


Under fugeprocessen opsamles skåret mørtel på kanterne af flydebladet. Periodisk skal det renses af og bruges til at smøre fuger og vaske.
Over tid tørrer belægningen ud og er svær at gnide af. For at gøre det blødere skal overfladen af ​​gipset, der skal gnides, periodisk fugtes med vand ved hjælp af en fin børste. Børsten kan være lavet af hår, børster, græs eller måtter.
Når pudsen er fuget cirkulært, forbliver let synlige cirkulære mærker på overfladen uden hulrum eller mørtelfuger. Derfor suppleres den runde fugemasse med en løbefuge til finish af høj kvalitet.
Konkurrencedygtig fugning(Fig. 52, b) gør dette. Rivejernet, godt rengjort af opløsningen, presses tæt til overfladen og begynder at lave lige bevægelser med det - gynger. Dette fjerner alle spor af fugemasse rundt omkring.
Det er bedst at udføre fugningen på en rund måde efter fugningen i en cirkel. Efter at have gnidet en lille overflade (0,5 - 1 m 2) på en cirkulær måde, skal den gnides med det samme. Hvis overfladen af ​​gipsen, gnidet i en cirkel, er tørret, så fugtes den med vand og gnides derefter glat. Efter glat fugning skal pudsens overflade være fri for ridser, hulrum, afskrabninger, riller, stød og andre defekter.
Ved fugning flad vægge op til 4 m der skal kun være en samling på dem, hvortil fugning udføres i to strøg: en fra toppen fra loftet til stilladset, den anden fra stilladset til gulvet. Jo renere overfladen af ​​gipsen gnides, jo mindre kræver det korrektioner under malerarbejdet.
Den største renhed af gnidet puds opnås, når arbejdet først udføres med en træsvømmer, og derefter med en flyder, hvis lærred er betrukket med filt eller filt.
For tiden anvendes forskellige spartelmaskiner i vid udstrækning til fugning (se § 20).
Udglatning af puds med murske. Glat pudset med træ- eller metaludglattere (fig. 53, a). TIL trælærred 1 smoothien er naglet blødt gummi 2 i form af en sammenhængende strimmel, så den strækker sig ud over lærredets kanter med mindst 20 mm.

Processen med at glatte dækslet med murske adskiller sig lidt fra at arbejde med en almindelig murske. Glat ud på to måder.
I det første tilfælde udjævnes den påførte belægning først med en almindelig murske og derefter glattes med en murske i to retninger. På vægge anbefales det først at glatte belægningen i lodret retning (fig. 53, b), og derefter i vandret retning (fig. 53, c). På lofter glattes beklædningen først hen over lysstrålerne fra vinduerne og derefter i deres retning.
I det andet tilfælde spredes og udjævnes dækopløsningen samtidig og udjævnes derefter. Renheden af ​​overfladen afhænger af arbejderens dygtighed.
Når de glattes med en gummibeklædt murske, får overfladerne udseendet af fine sandede teksturer; Sådanne overflader er velegnede til efterbehandling med klæbende maling. Ved glatning med metalspartel bliver overfladerne som jernbelagte. De er velegnede til at male med oliemaling.
Sandfrit betræk. For at undgå spartling og maling direkte over pudset, brug en sandfri belægning. Den er fremstillet af limepasta og gips. Limedej tages med en tykkelse på standard kegle 12 cm. Gips og limepasta føres gennem en sigte med huller, der ikke er større end 1X1 mm. Når du forbereder en ny portion af belægningen, skal limedejen blandes godt, så den har en ensartet tykkelse.
Følgende forhold mellem gips og kalkpasta (i volumen) anbefales:
til våd puds...1:3;
for let fugtig......1:2;
for tør.........1:1.
Opløsningen fremstilles i små portioner uden gipshærdehæmmere. Let hærdet eller optøet opløsning bør ikke anvendes.
Jorden til påføring af belægningen skal være godt jævnet. Hvis det er tørt, så fugtes det grundigt med vand. For at påføre en sandfri belægning anvendes murske (fig. 54, a, b), afskæringer (fig. 54, c) og spatler (fig. 54, d).


Den forberedte opløsning påføres jorden i et lag på 2-3 mm og straks jævne det godt og glat det med metalspartel. Ved sammenføjning af belægningen (fig. 55) skæres kanten af ​​den tidligere påførte mørteldel af i en vinkel på 30° og kun en ny portion mørtel påføres den afskårne del.

Fugeflader til maling uden spartelmasse. For at forberede opløsningen er det nødvendigt at bruge tyk, velkrydret limedej (helst fed) og fint sand med korn på 0,3-0,6 mm. Limedej og sand til fremstilling af opløsningen skal filtreres gennem en sigte med 1X1 celler mm.
For at fuge tørre overflader, tilbered en opløsning af 1:1 sammensætning (kalkpasta: sand), bland det godt og filtrer yderligere gennem en sigte for ensartethed. Påfør opløsningen i et lag 2-3 tykt mm. Så snart opløsningen hærder, gnides den i en cirkel eller jævnt med rivejern foret med filt eller filt.
Hvis opløsningen tørrer ud, fugt den med vand. En glat, vellavet belægning kan let gnides af.
Da den sandfri belægning påføres i et tyndt lag, bør der ikke være synkehuller, huller eller andre fejl på jordens overflade. En gennemtrådt belægning har en finkornet, glat tekstur, der ikke kræver spartelmasse til simpel maling. Dette øger malernes produktivitet og reducerer omkostningerne ved efterbehandling.

K kategori: Pudsearbejde

Fugning og udjævning af puds

Efter at have jævnet jorden godt, begynder de at dække og fuge den. Opløsningen, der er forberedt til dækning, filtreres gennem en sigte med et celletværsnit på 2X2 mm og påføres i et tyndt lag, forsigtigt udjævnes til en tykkelse på 1-2 mm.

Ris. 1. Skaller, vedhæng, affasninger og teknikken til deres gnidning: 1 - skaller, vedhæng og affasninger; 2 - formede rivejern

Så snart opløsningen har sat sig, skal du begynde at fuge. Fugning udføres manuelt ved hjælp af en træspartel. For at holde fugemassen ren, er murskekluden nogle gange dækket med tyk filt eller filt. Fugerækkefølgen er som følger. I højre hånd Gipseren tager et rivejern og holder en sten i venstre hånd. Stil en spand vand på gulvet eller på et stativ i nærheden af ​​arbejdspladsen for at fugte gipsen. Hvis gipsen er våd og blød, så gnides den uden at væde med vand. Vand gør tør puds blødere og gnider hurtigere af.

Fugning kan udføres med en murske i en cirkulær bevægelse, der rettes mod uret. Denne form for fugning kaldes cirkulær fugning.

Opløsningen, der har samlet sig på rivejernets kanter, renses med jævne mellemrum af på stenens håndtag.

Under fugning påføres rivejernet et vist tryk. Trykkraften afhænger af overfladens hårdhed. Hvis overfladen er tør, øges trykket på rivejernet. Hvis der er en bump under rivejernet, så sammenlignes det ved at øge trykket på rivejernet. På jævne og glatte steder er trykket tilsvarende svækket. Under fugning rives flyderen ikke af langs overfladen med det samme, men flyttes gradvist og den ene kant hæves.

Efter fugning skal pudsens overflade blive ren, glat, uden buler, hængende eller manglende pletter. Fugning i en cirkel efterlader et mærke fra at bruge en flyder. For at opnå en renere fugemasse, uden at efterlade ringmærker fra spartelen, accelereres den spartlede cirkulære puds yderligere, eller, som man siger, fuges.

Fugning udføres efter fugning på en cirkulær måde som følger: Tag et rivejern med hånden, tryk det let mod overfladen og lav store lige bevægelser med det, og sammenlign derved alle ujævnheder (ringstriber). Ved arbejde på vægge svinger arbejderen spartelen i fuld højde, og udjævner pudsen i to slag fra loft til stillads og fra stillads til gulvniveau (ved en rumhøjde på op til 4 m). Hvis rummet er højere end 4 m, udføres fugning i tre slag.

Ved fugning af loftet er længden af ​​striberne lig med den mulige længde af et håndsving. Justeringen udføres langs loftets længde. Fugestrimlerne skal gnides i en cirkel, så de mødes uden lag eller fuger.

Ris. 2. Udglatning af gipsen

Udover fugning glattes overflader med spartel. En murske er en træspartel beklædt med gummi. Længden af ​​flyderen til murske er i gennemsnit 50 cm. Ved udjævning af pudsens overflade med en murske til afdækning anbefales det at tilberede mere fede opløsninger, filtreret gennem en fin sigte. Den påførte belægning udjævnes først med en almindelig flyder, og derefter renses al ruhed og glattes med et glattejern.

Udglatteteknikken er, at den påførte belægning først glattes lodret og derefter vandret, hvorved de resterende spor fra den første operation fjernes (fig. 2).

Metoderne til at arbejde med en murske og teknikken til at presse den adskiller sig ikke fra at arbejde med en murske, når du udjævner opløsningen. Under udjævningsprocessen smøres fordybningerne med opløsning og glattes straks. Hvis der efter tørring dannes skaller hist og her, så dækkes de med opløsning og glattes ud. Renligheden af ​​udjævningen afhænger af pudserens dygtighed.



- Fugning og udjævning af puds