Processen med ætsning af printplader. PCB-ætsning er ren og sikker. Opskrift med citronsyre og brintoverilte. Sådan ætser du brædder i brintoverilte og citronsyre

Jeg ved ikke med dig, men jeg har et voldsomt had til klassiske printkort. Installationen er sådan noget lort med huller, hvor man kan indsætte dele og lodde dem, hvor alle forbindelser er lavet gennem ledninger. Det virker simpelt, men det viser sig at være sådan noget rod, at det er meget problematisk at forstå noget i det. Derfor er der fejl og brændte dele, uforståelige fejl. Jamen, skit hende. Bare forkæl dine nerver. Det er meget nemmere for mig at tegne et kredsløb i min favorit og straks ætse det i form af et printkort. Ved brug af laser-jern metode alt kommer ud på cirka halvanden times let arbejde. Og selvfølgelig er denne metode fremragende til fremstilling af den endelige enhed, da kvaliteten af ​​printplader opnået ved denne metode er meget høj. Og siden denne metode meget svært for den uerfarne, så deler jeg gerne ud af min gennemprøvede teknologi, som giver dig mulighed for at få printplader første gang og uden stress med spor 0,3 mm og mellemrum mellem dem op til 0,2 mm. Som eksempel vil jeg lave en udviklingstavle til min Træningsbane dedikeret til controlleren AVR. Du finder princippet i indlægget, og

Der er et demokredsløb på brættet, samt en masse kobberlapper, som også kan bores ud og bruges til dine behov, som et almindeligt kredsløbskort.

▌Teknologi til fremstilling af printkort af høj kvalitet derhjemme.

Essensen af ​​metoden til fremstilling af trykte kredsløb er, at der påføres et beskyttende mønster på det foliebelagte PCB, som forhindrer ætsning af kobber. Som følge heraf forbliver der efter ætsning spor af ledere på tavlen. Der er mange måder at anvende beskyttende mønstre på. Tidligere blev de malet med nitromaling ved hjælp af et glasrør, så begyndte de at påføre dem med vandtætte tuscher eller endda klippe dem ud af tape og sætte dem på brættet. Fås også til amatørbrug fotoresist, som påføres tavlen og derefter belyses. De udsatte områder bliver opløselige i alkali og vaskes af. Men med hensyn til brugervenlighed, billighed og produktionshastighed er alle disse metoder meget ringere laser-jern metode(Yderligere LUT).

LUT-metoden er baseret på, at der dannes et beskyttende mønster af toner, som overføres til printet ved opvarmning.
Så vi skal bruge en laserprinter, da de ikke er ualmindelige nu. Jeg bruger en printer Samsung ML1520 med original patron. Genopfyldte patroner passer ekstremt dårligt, da de mangler tæthed og ensartethed af tonerdispensering. I udskriftsegenskaberne skal du indstille den maksimale tonertæthed og kontrast, og sørg for at deaktivere alle sparetilstande - dette er ikke tilfældet.

▌Værktøj og materialer
Udover folie-PCB har vi også brug for en laserprinter, et strygejern, fotopapir, acetone, fint sandpapir, en ruskindsbørste med metal-plastikbørster,

▌Proces
Dernæst tegner vi en tegning af tavlen i enhver software, der er praktisk for os, og udskriver den. Sprint layout. Et simpelt tegneværktøj til printplader. For at udskrive normalt skal du indstille lagfarverne til venstre til sort. Ellers vil det vise sig at være skrald.

Tryk, to eksemplarer. Man ved aldrig, måske vi skruer en.

Det er her, det ligger vigtigste subtilitet teknologier LUT på grund af hvilket mange mennesker har problemer med frigivelsen af ​​højkvalitetstavler, og de opgiver denne forretning. Gennem mange forsøg viste det sig, at de mest bedste resultat opnås ved udskrivning på blankt fotopapir til inkjet-printere. Jeg vil kalde fotopapir ideelt LOMOND 120g/m2

Det er billigt, sælges overalt, og vigtigst af alt giver det et fremragende og gentageligt resultat, og dets blanke lag klæber ikke til printerens komfur. Dette er meget vigtigt, da jeg har hørt om tilfælde, hvor blankt papir blev brugt til at snavse printerovnen.

Vi lægger papiret i printeren og udskriver trygt på den blanke side. Du skal udskrive i et spejlbillede, så billedet efter overførsel svarer til virkeligheden. Jeg kan ikke tælle, hvor mange gange jeg lavede fejl og lavede forkerte udskrifter :) Derfor er det for første gang bedre at printe på almindeligt papir til en test og kontrollere, at alt er korrekt. Samtidig vil du varme printerovnen op.

Efter udskrivning af billedet, i intet tilfælde Tag ikke fat med hænderne og hold gerne væk fra støv. Så intet forstyrrer kontakten mellem toner og kobber. Dernæst skærer vi brætmønsteret ud nøjagtigt langs konturen. Uden reserver - papiret er hårdt, så alt bliver godt.

Lad os nu beskæftige os med tekstoliten. Lad os skære et stykke med det samme den rigtige størrelse uden tolerancer og tillæg. Så meget som behov.

Det skal slibes godt. Prøv forsigtigt at fjerne alt oxidet, helst i en cirkulær bevægelse. En lille ruhed vil ikke skade - toneren klæber bedre. Du kan bruge en "effekt" slibesvamp i stedet for sandpapir. Du skal bare tage en ny, ikke fedtet.

Det er bedre at tage den mindste hud, du kan finde. Jeg har denne.

Efter slibning skal den affedtes grundigt. Jeg tager normalt min kones vatrondell, og efter at have fugtet den grundigt med acetone, går jeg grundigt over hele overfladen. Igen, efter affedtning bør du aldrig tage fat i det med fingrene.

Vi påfører vores tegning på brættet, naturligvis med toneren nede. Varmer op stryge maksimalt, hold papiret med fingeren, tryk fast og stryg den ene halvdel. Toneren skal klæbe til kobberet.

Dernæst, uden at lade papiret bevæge sig, stryg hele overfladen. Vi presser af al magt, pudser og stryger brættet. Forsøger ikke at gå glip af en eneste millimeter af overfladen. Dette er en meget vigtig operation, kvaliteten af ​​hele bestyrelsen afhænger af det. Vær ikke bange for at trykke så hårdt som du kan.

Stryg indtil papiret bliver gult. Dette afhænger dog af strygejernets temperatur. Mit nye jern bliver næsten ikke gult, men mit gamle er næsten forkullet – resultatet blev lige godt alle steder.

Bagefter kan du lade brættet køle lidt af. Og så greb vi det med en pincet og satte det under vand. Og vi holder det i vandet i nogen tid, normalt omkring to til tre minutter.

Ved at tage en ruskindsbørste under en stærk vandstrøm begynder vi at løfte den ydre overflade af papiret voldsomt. Vi skal dække det med flere ridser, så vandet trænger dybt ind i papiret. Som bekræftelse på dine handlinger vil tegningen blive vist gennem tykt papir.

Og med denne børste børster vi brættet, indtil vi fjerner det øverste lag.

Når hele designet er tydeligt synligt, uden hvide pletter, kan du begynde at rulle papiret forsigtigt fra midten til kanterne. Papir Lomond Ruller smukt ud og efterlader 100 % toner og rent kobber næsten med det samme.

Når du har rullet hele mønsteret ud med fingrene, kan du skrubbe hele brættet grundigt med en tandbørste for at rense det resterende blanke lag og papirrester. Vær ikke bange, det er næsten umuligt at fjerne veltilberedt toner med en tandbørste.

Vi tørrer brættet og lader det tørre. Når toneren tørrer og bliver grå, vil det være tydeligt at se, hvor papiret bliver, og hvor alt er rent. De hvidlige film mellem sporene skal fjernes. Du kan ødelægge dem med en nål, eller du kan gnide dem med en tandbørste under rindende vand. Generelt er det nyttigt at gå langs stierne med en børste. Den hvidlige glans kan trækkes ud af smalle sprækker ved hjælp af elektrisk tape eller malertape. Det klæber ikke så voldsomt som normalt og fjerner ikke toneren. Men den resterende glans forsvinder sporløst og med det samme.

Under lyset af en lys lampe skal du omhyggeligt undersøge tonerlagene for tårer. Faktum er, at når det afkøles, kan det knække, så vil en smal revne forblive på dette sted. Under lampens lys funkler revnerne. Disse steder trænger til maling permanent tusch til cd'er. Selvom der kun er en mistanke, er det stadig bedre at male over det. Den samme markør kan også bruges til at udfylde stier af dårlig kvalitet, hvis nogen. Jeg anbefaler en markør Centropen 2846- Han giver tykt lag maling og faktisk kan du dumt tegne stier med dem.

Når pladen er klar, kan du vande ferrichloridopløsningen.

Teknisk digression, du kan springe den over, hvis du ønsker det.
Generelt kan man forgifte mange ting. Nogen forgifter i kobbersulfat, nogen ind sure opløsninger, og jeg er i jernklorid. Fordi Den sælges i enhver radiobutik, den sender hurtigt og rent.
Men ferrichlorid har en frygtelig ulempe - det bliver bare snavset. Hvis det kommer på tøj eller enhver porøs overflade som træ eller papir, vil det være en plet for livet. Så læg dine Dolce Habana sweatshirts eller Gucci filtstøvler i pengeskabet og pak dem ind med tre ruller tape. Jernchlorid ødelægger også næsten alle metaller på den mest grusomme måde. Aluminium og kobber er særligt hurtige. Så redskaberne til ætsning skal være glas eller plastik.

Jeg kaster 250 gram pakke jernklorid pr. liter vand. Og med den resulterende løsning ætser jeg dusinvis af brædder, indtil ætsningen stopper.
Pulveret skal hældes i vand. Og sørg for, at vandet ikke overophedes, ellers vil reaktionen føre til frigivelse af stor mængde varme.

Når alt pulveret er opløst, og opløsningen har fået en ensartet farve, kan du smide brættet derind. Det er ønskeligt, at brættet flyder på overfladen med kobbersiden nedad. Så vil sedimentet falde til bunden af ​​beholderen uden at forstyrre ætsningen af ​​de dybere lag af kobber.
For at forhindre brættet i at synke, kan du klæbe et stykke skumplast på den med dobbeltklæbende tape. Det var præcis, hvad jeg gjorde. Det viste sig meget praktisk. Jeg skruede skruen i for nemheds skyld, så jeg kunne holde den som et håndtag.

Det er bedre at dyppe brættet i opløsningen flere gange og sænke det ikke fladt, men i en vinkel, så der ikke forbliver luftbobler på overfladen af ​​kobberet, ellers vil der være jambs. Med jævne mellemrum skal du fjerne det fra opløsningen og overvåge processen. I gennemsnit tager det at ætse et bræt fra ti minutter til en time. Det hele afhænger af opløsningens temperatur, styrke og friskhed.

Ætseprocessen accelererer meget kraftigt, hvis du sænker slangen fra akvariekompressoren under pladen og frigiver bobler. Boblerne blander opløsningen og slår forsigtigt det reagerede kobber ud af pladen. Du kan også ryste brættet eller beholderen, det vigtigste er ikke at spilde det, ellers vil du ikke være i stand til at vaske det af senere.

Når alt kobberet er fjernet, fjern forsigtigt brættet og skyl det under rindende vand. Så kigger vi på lysningen, så der ikke er snot eller løst græs nogen steder. Hvis der er snot, så smid det i opløsningen i yderligere ti minutter. Hvis sporene er ætset, eller der opstår brud, betyder det, at toneren er skæv, og disse steder skal loddes med kobbertråd.

Hvis alt er i orden, så kan du vaske toneren af. Til dette har vi brug for acetone - den sande ven af ​​en stofmisbruger. Selvom det nu bliver sværere at købe acetone, fordi... En eller anden idiot fra det statslige lægemiddelkontrolagentur besluttede, at acetone er et stof, der bruges til at tilberede narkotika, og derfor skulle dets frie salg forbydes. Det fungerer fint i stedet for acetone 646 opløsningsmiddel.

Tag et stykke bandage og fugt det grundigt med acetone og begynd at vaske toneren af. Der er ingen grund til at trykke hårdt, det vigtigste er ikke at rode rundt for hurtigt, så opløsningsmidlet når at blive absorberet i tonerens porer og korroderer det indefra. Det tager omkring to til tre minutter at vaske toneren af. I løbet af denne tid vil selv de grønne hunde under loftet ikke have tid til at dukke op, men det vil stadig ikke skade at åbne vinduet.

Det rensede bræt kan bores. Til disse formål har jeg brugt en motor fra en båndoptager, drevet af 12 volt, i mange år. Det er en monstermaskine, selvom dens levetid holder til omkring 2000 huller, hvorefter børsterne brænder helt ud. Du skal også rive stabiliseringskredsløbet ud af det ved at lodde ledningerne direkte til børsterne.

Når du borer, bør du prøve at holde boret strengt vinkelret. Ellers vil du sætte et mikrokredsløb derind. Og med dobbeltsidede brædder bliver dette princip grundlæggende.

Fremstillingen af ​​en dobbeltsidet plade foregår på samme måde, kun her laves tre referencehuller, med mindst mulig diameter. Og efter ætsning af den ene side (på dette tidspunkt er den anden forseglet med tape, så den ikke bliver ætset), er den anden side justeret langs disse huller og rullet. Den første forsegles tæt med tape, og den anden er ætset.

På forsiden kan du bruge den samme LUT-metode til at anvende betegnelsen for radiokomponenter for skønhed og nem installation. Jeg gider dog ikke så meget, men kammerat Skovkatte fra LJ-samfundet ru_radio_electr Det gør han altid, hvilket jeg har stor respekt for!

Snart udgiver jeg nok også en artikel om fotoresist. Metoden er mere kompliceret, men den giver mig samtidig sjovere at lave – jeg kan godt lide at pudse med reagenser. Selvom jeg stadig laver 90% af pladerne ved hjælp af LUT.

Forresten, om nøjagtigheden og kvaliteten af ​​brædder lavet ved hjælp af laserstrygemetoden. Controller P89LPC936 i tilfælde TSSOP28. Afstanden mellem sporene er 0,3 mm, bredden af ​​sporene er 0,3 mm.

Modstande på topstørrelsespladen 1206 . Hvad er det ligesom?

Hvordan ætser man printplade.

For dem, der lige er begyndt at engagere sig i amatørradiodesign, eller simpelthen ikke ved, hvordan man laver et printkort, vil vi i denne artikel præsentere flere muligheder for ætsning ved hjælp af kemiske reagenser.

Vi vil gerne bemærke med det samme, at de fleste radioamatører bruger jernklorid til ætseplader, vi vil overveje denne mulighed, såvel som flere alternativer, men vi vil ikke dvæle ved ætsning med saltsyre og salpetersyre og mange andre usikre eller forvirrende metoder; . Lad os kun overveje de muligheder, der rent faktisk kan anvendes derhjemme og hurtigt. Så lad os gå i rækkefølge.

Mulighed for tavlætsning 1.
Jernchlorid.

Normalt skriver producenten på emballagen, i hvilket forhold ferrichloridopløsningen fremstilles. Som regel er dette 1: 3 (en til tre), det vil sige 30...40 gram ferrichloridkrystaller er opløst i 100 gram vand. Ætsningstiden for brættet afhænger af opløsningens koncentration, såvel som af opløsningens temperatur i en opvarmet opløsning (op til 60 grader) ætsningen forløber meget hurtigere. Det er nødvendigt at ætse i et plast- eller glasbad, og det er bedre at bruge en plastske til at forberede opløsningen.

På internettet stødte vi på information om, hvordan man selv fremstiller en jernchloridopløsning. For at gøre dette hældes 15 gram fint jernspån i 250 ml 10% af saltsyre(glas), infunder opløsningen i flere dage, indtil den bliver brun. Når det har sat sig, kan du begynde at ætse.

Pladen placeres i ætsebadet med ætsesiden nedad. For at forhindre pladen i at synke til bunds, limer mange radioamatører det fast Dobbeltklæbende tape et stykke skumplast til oversiden af ​​brættet. Hvis du skal ætse et dobbeltsidet bræt, skal du placere det lodret i en bakke eller krukke. På denne måde vil det opløste kobber lettere bundfælde sig i bunden af ​​beholderen, og ætsningsprocessen vil være hurtigere.

Lad ikke jernchloridopløsningen komme i kontakt med dit tøj, det vil blive beskadiget, og pletterne vil højst sandsynligt ikke blive fjernet.

Bordætsningsmulighed 2.
Kobbersulfat + bordsalt.

Som du sikkert ved, er kobbersulfat blålige krystaller, du kan købe det i byggemarkeder eller havebutikker, generelt er der ingen mangel. Salt - almindeligt groft salt fra købmanden.

Udover salt og vitriol skal vi også bruge en lille jerngenstand (en jernplade, et søm eller andet), som vi lægger i opløsningen ved siden af ​​brættet under ætsningen. Vi vil ikke gå ind i forviklingerne af kemiske processer, vi vil kun bemærke, at denne proces sker med dannelsen af ​​mange komplekse salte, og en jerngenstand placeret i en opløsning under ætsning indgår i denne reaktion og forbruges i processen. Opløsningen fremstilles af en del kobbersulfat og to dele bordsalt.

Det vil sige, på to dybede spiseskefulde kobbersulfat, læg fire dyngede spiseskefulde bordsalt, hæld i et og et halvt glas varmt vand(70 grader), rør indtil krystallerne er helt opløst, og ætseopløsningen er klar. Lav ikke en blanding af vitriol og saltkrystaller på forhånd. Opløs først den ene komponent og derefter den anden.

Ætsetiden er cirka 40 minutter.
Selvom du ikke bruger en jerngenstand ved ætsning, bliver brættet også ætset.
Hvis der bliver blålige pletter tilbage på pladen efter ætsning, kan de let fjernes med eddike.

Mulighed for pladeætsning 3.
Hydrogenperoxid + citronsyre + bordsalt.

Opskriften på denne løsning til ætseplader er enkel: i 100 gram almindeligt apotek 3% hydrogenperoxid, opløs cirka 30 gram citronsyre og 5 gram bordsalt. Rør, indtil alle bulk-ingredienser er helt opløst, og opløsningen er klar til brug.

Vi gør opmærksom på, at der ikke er behov for at hælde vand i opløsningen. Og endelig bliver denne løsning ikke opbevaret eller genbrugt. Mængden tilberedt på denne måde er nok til at ætse omkring 100 kvadratmeter. cm kobberfolie med en tykkelse på 35 mikron. Til yderligere ætsning fremstilles opløsningen igen.

Vi håber, at du blandt disse tre muligheder med sikkerhed vil vælge den, der passer dig bedst, baseret på hvad du har på din dette øjeblik der er tid lige ved hånden.

forhold ved anvendelse af hydrogenperoxid. Alt er meget enkelt og kræver ikke meget indsats.

For at arbejde skal vi bruge følgende liste over værktøjer:
- Program - layout 6.0.exe (andre ændringer er mulige)
- Negativ fotoresist (dette er en speciel film)
- Laser printer
- Transparent film til print
- Markør til printplader (hvis ikke, kan du bruge nitrolak eller neglelak)
- Folie PCB
- UV-lampe (hvis der ikke er en lampe, vent på solrigt vejr og brug solens stråler, jeg har gjort det mange gange, og alt fungerer)
- To stykker plexiglas (et er muligt, men jeg lavede to til mig selv), du kan også bruge en cd-boks
- Brevpapir kniv
- Brintoverilte 100 ml
- Citronsyre
- Sodavand
- Salt
- Glatte hænder(er det nødvendigt)

I layoutprogrammet laver vi tavlelayoutet

Vi tjekker det omhyggeligt for ikke at forveksle noget og udskriver det

Sørg for at markere alle felterne til venstre som vist på billedet. Billedet viser, at vores tegning er i et negativt billede, da vores fotoresist er negativ, vil de områder, der rammes af UV-stråler, være spor, og resten vil blive vasket af, men mere om det lidt senere.

Tag derefter en gennemsigtig film til at printe på laser printer(kan købes frit) den ene side er lidt mat og den anden er blank, så vi lægger filmen så mønsteret er på den matte side.

Vi tager PCB'et og skærer det til størrelsen på det krævede bord

Skær fotoresisten til til størrelse (når du arbejder med fotoresist, undgå lige linjer solstråler, da de vil ødelægge fotoresisten)

Vi renser tekstoliten med et viskelæder og tørrer den af, så der ikke er noget snavs tilbage

Dernæst river vi den beskyttende gennemsigtige film af på fotoresisten.

Og lim det forsigtigt til PCB'en, det er vigtigt, at der ikke er bobler. Stryg det godt, så det hele sidder godt fast.

Dernæst skal vi bruge to stykker plexiglas og to tøjklemmer, du kan bruge en cd-boks

Vi placerer vores trykte skabelon på tavlen, sørg for at placere skabelonen med den trykte side på printet og klem den fast mellem de to halvdele af plexiglas, så alt sidder tæt.

Bagefter skal vi bruge en UV-lampe (eller en simpel sol på en solskinsdag)

Vi skruer pæren ind i en hvilken som helst lampe og placerer den over vores bord i en højde på omkring 10-20 cm og tænder den, belysningstiden fra en sådan lampe som på billedet i en højde på 15 cm for mig er 2,5. minutter. Jeg anbefaler det ikke længere, du kan ødelægge fotoresisten

Sluk lampen efter 2 minutter og se, hvad der sker. Stierne skal være tydeligt synlige

Hvis alt er tydeligt synligt, fortsæt til næste trin.

Tag de anførte ingredienser
- Peroxid
- Citronsyre
- Salt
- Sodavand

Nu skal vi fjerne den ueksponerede fotoresist fra brættet, den skal fjernes i en opløsning af soda. Hvis det ikke findes, så skal du lave det. Kog vand i en kedel og hæld det i en beholder

Hæld almindelig sodavand i det. Du behøver ikke meget for 100-200 ml, 1-2 spsk sodavand og bland godt, reaktionen bør begynde

Lad opløsningen afkøle til 20-35 grader (du kan ikke lægge pladen direkte i en varm opløsning, al fotoresisten vil skalle af)
Vi tager vores betaling og fjerner den anden beskyttende film NØDVENDIG

Og læg pladen i den AFKØLEDE opløsning i 1-1,5 minutter

Med jævne mellemrum tager vi brættet ud og vasker det under rindende vand, og rengør det forsigtigt med fingeren eller en blød køkkensvamp. Når alt det overskydende er vasket af, skal der være et bræt som dette tilbage:

Billedet viser, at der blev vasket lidt mere af end nødvendigt, sandsynligvis overeksponeret i opløsningen (hvilket ikke anbefales)

Men det er okay. bare tag en markør til printplader eller neglelak og dække over alle fejlene med den

Hæld derefter 100 ml peroxid, 3-4 spiseskefulde citronsyre og 2 spiseskefulde salt i en anden beholder.

Hej Kære venner! Klokken er 5:30 om morgenen, i dag vågnede jeg tidligt med vilje for at skrive noget nyttigt. Og ja, i dag er den 9. maj på kalenderen, så jeg ønsker dig tillykke med denne store dag, Happy Victory Day!

I dag vil vi tale om en løsning til ætsning af printplader, som er slående i sin tilgængelighed og enkelhed. Ja, i dag vil vi tale om, hvordan du kan ætse et bræt ved hjælp af hydrogenperoxid og citronsyre og lidt salt.

Hvilke ætsningsløsninger findes der?

Der findes mange forskellige løsninger til ætsning af printplader, herunder populære ætsningsblandinger og nogle der ikke er specielt populære.

Efter min mening er den mest populære ætsningsløsning i amatørradiosamfundet jernklorid. Jeg ved ikke, hvorfor det er sådan, måske er det en sammensværgelse af radioforhandlere, der specifikt tilbyder jernchlorid og taktfuldt tier om alternativer. Men der er alternativer:

1. Ætsning kobbersulfat Med salt
2. Ammoniumpersulfat ætsning
3. Natriumpersulfat ætsning
4. Ætsning med hydrogenperoxid og saltsyre
5. Ætsning med hydrogenperoxid og citronsyre

Hvis du har andre muligheder for ætsningsløsninger, ville jeg være taknemmelig, hvis du deler dem i kommentarerne til dette indlæg.

Hvad er ulemperne ved ætsning i ferrichlorid?

Jernchloridopløsning er god for alle, det er ikke svært at forberede og ætseprocessen går normalt hurtigt. Når du forbereder dig, er det meget nemt at finde ud af koncentrationen, som kaldes "ved øjet". En gang forberedt løsning er nok til snesevis af printkort. Men det har nogle ulemper, der er meget irriterende:

1. Løsningen er ikke gennemsigtig, hvilket gør det svært at styre processen. Du skal hele tiden fjerne brættet fra ætseopløsningen.
2. Jernkloridopløsning pletter VVS-armaturer meget dårligt. Hver bordætsningssession afsluttes med processen med at skrabe VVS-armaturerne af (vask, badekar og alt andet, som løsningen kan komme i kontakt med).
3. Det pletter meget på tøjet. Når du arbejder med jernklorid, bør du have tøj på, som du ikke har noget imod at smide ud, fordi opløsningen tærer sig meget ind i stoffet, så meget, at det næsten er umuligt at vaske det senere.
4. Løsningen har en aggressiv effekt på ethvert metal i nærheden, selv når det opbevares i uforseglede beholdere, kan nærliggende metalgenstande blive rustne. En gang lukkede jeg en krukke jernklorid med et metallåg (låget var malet), efter et par måneder blev dette låg til støv.

Sådan ætser du brædder i brintoverilte og citronsyre

Selvom jeg altid har været en tilhænger af den konservative vej, på trods af alle fordelene ved FeCl3-opløsningen, presser dens ulemper mig gradvist til at søge efter alternative ætsningsblandinger. Og så besluttede jeg at teste metoden til at ætse brædder i brintoverilte og Citronsyre.

På vej hjem gik jeg til købmanden og snuppede udover ingredienserne til en lækker middag 4 10g pakker citronsyre. hver. Hver pose kostede mig mindre end 6 rubler.

Jeg gik til apoteket og købte en flaske hydrogenperoxid, det kostede mig 10 rubler.

Jeg har ikke noget projekt i øjeblikket, så jeg besluttede mig for udelukkende at teste metoden for at forstå, hvad den store sag er. Jeg fandt et stykke folie-PCB i mit gemme og lavede et par strøg med en permanent tusch. Dette er en slags efterligning af spor og kobberpolygoner, det vil fungere ret godt til eksperimentelt arbejde.

Løsningen er ikke svær at forberede, men det er vigtigt at bevare proportionerne. Hæld derfor 100 ml peroxid i en plastikbakke og hæld 30 g citronsyre ud. Da jeg havde 10 g poser, hældte jeg 3 poser ud. Tilbage er bare at salte det hele, tilsæt 5 g bordsalt, det er ca. 1 tsk uden rutsjebane.

Jeg har bemærket, at du kan tilføje endnu mere salt end nødvendigt, dette fremskynder processen. Bland grundigt. Det er meget vigtigt, at du ikke behøver at tilføje vand til opløsningen, så til forberedelse vælger vi en beholder, så opløsningen dækker brættet, eller vi øger mængden af ​​opløsning, idet vi observerer proportionerne.

Vi sætter vores "printede kredsløbskort" i den resulterende opløsning og observerer processen. Jeg vil gerne bemærke, at løsningen viste sig at være fuldstændig gennemsigtig.

Under ætsningsprocessen begynder der at komme bobler, og opløsningens temperatur stiger lidt. Efterhånden begynder løsningen at blive grønlig - et sikkert tegn på, at ætsningen er i gang fuld sving. Generelt tog hele ætsningsprocessen mig mindre end 15 minutter, hvilket gjorde mig meget glad.

Men da jeg besluttede mig for at ætse et andet bræt i den samme løsning, lidt større end denne, viste alt sig ikke at være så positivt. Brættet blev ætset præcis halvvejs, og processen gik meget langsommere, bremset så meget, at vi var nødt til at fuldføre processen i ferrichlorid.

Tilsyneladende er opløsningens kraft nok til varigheden af ​​den kemiske reaktion mellem hydrogenperoxid og citronsyre. Processen kan udvides ved at tilføje og tilføje de nødvendige komponenter.

Fordele ved ætsning i hydrogenperoxid og citronsyre

Ud fra erfaringerne kan vi konkludere, at denne metode, ligesom andre, har sine fordele og ulemper;

Vigtigste fordele:

1. Let tilgængelig - alle komponenter kan nemt findes på det nærmeste apotek eller købmand.
2. Relativt billigt - alle komponenterne til at forberede løsningen er ikke dyre, mindre end 100 rubler. (i skrivende stund)
3. Transparent opløsning - den resulterende opløsning er gennemsigtig, dette forenkler observation og kontrol af ætseprocessen.
4. Ætsning sker hurtigt nok og kræver ikke opvarmning
5. Pletter ikke VVS

Hvad er ulemperne

Ud over alle fordelene er denne ætsningsmetode desværre ikke uden sine ulemper.

Ulemper ved ætsning i hydrogenperoxid og citronsyre:

1. Engangs løsning-løsning Kun egnet til engangsbrug, dvs. i gang kemisk reaktion flyder i det. Det vil ikke være muligt at ætse mange brædder, du bliver nødt til at forberede løsningen på ny hver gang.
2. Dyrt – på trods af at alle ingredienserne er billige, så viser løsningen sig i længden at være dyrere end den samme klorgelé. Når alt kommer til alt, for hver ny plade skal løsningen forberedes på ny.

Det er stort set alle manglerne. Efter min mening har denne metode til at ætse brædder livets ret, og den vil helt sikkert finde sine tilhængere og beundrere. Og i nogle tilfælde kan denne metode være det eneste mulige alternativ, for eksempel i en afsidesliggende landsby med et apotek og en købmand.

Og med dette vil jeg afslutte. Det er allerede daggry udenfor, og det er tid til at forberede en lækker morgenmad.

Jeg lykønsker dig endnu en gang med sejrsdagen og ønsker dig held og lykke, succes og fredelige himmel over dit hoved!

Fra n/a Vladimir Vasiliev