Gør-det-selv selvnivellerende gulv og afretningsgulv. Hvordan man laver et fladt gulv: typer afretning Hvordan og hvad man laver et afretningslag af

31.10.2019

I denne artikel på hjemmesiden vil vi se på, hvordan man korrekt laver en gulvafretning med egne hænder i en lejlighed, du kan se trin for trin video hældning af screed, i overensstemmelse hermed, hvis du uafhængigt følger alle instruktionerne, kan du reducere omkostningerne ved det udførte arbejde som helhed.

Lad os finde ud af, hvad et afretningslag er - det er ikke andet end et gulvlag (underlag), som den afsluttende gulvbelægning lægges på: laminat, linoleum, fliser osv. Typen og den videre drift af din gulvbelægning afhænger af kvaliteten af afretningslagret.

ARTIKLER OM EMNET:

Typer af afretningslag

Gulvafretning i en lejlighed kan være af to typer:

Monolitisk er cement-sand, gips (anhydrid), selvnivellerende osv.
Tør eller præfabrikeret af byggeplader.

Afretningslag skal vælges afhængigt af rummet. I rum med høj luftfugtighed(badeværelser og køkkener) kan du ikke bruge gips og præfabrikerede afretningslag.

Forberedende arbejde

Når du har besluttet, hvilken slags gulvafretning du vil lave, skal du forberede basen til hældning. For at gøre dette skal du fjerne den gamle gulvbelægning og alle løse dele af basen og helst støvsuge den for at fjerne støv fra overfladen.

Derefter dækker vi bunden med en primer for bedre vedhæftning (Betokontakt er ideel, men en billigere er også mulig).

For yderligere arbejde skal du finde nul-niveauet. For at gøre dette skal du bruge et vandniveau eller et laserniveau.

Vi finder nulniveauet for alle lejlighedens rum på én gang. For at gøre dette skal du placere et mærke på et vilkårligt sted i en højde på omkring 1-1,5 m fra gulvet og derefter overføre mærkerne til alle væggene i lejligheden ved hjælp af et vandniveau.

Du skal have mærker på alle vægge i alle rum. Disse mærker skal forbindes med lige linjer.

Nu måler vi afstanden fra det tegnede niveau til gulvet. Denne måling skal tages flere steder på hver væg. Den mindste værdi vil indikere, at på dette sted er gulvhøjden maksimal.

Fra den mindste værdi skal du trække tykkelsen af afretningslagret fra og måle den resulterende længde ned fra det tidligere tegnede niveau. Efter tilslutning af alle de nyligt markerede mærker opnås et nulniveau for alle rum. Dette er det niveau, som den fremtidige screed vil blive hældt til.

Bemærk venligst, at gulvafretningens tykkelse ikke må være mindre end 30 mm (undtagelse er udjævning med selvnivellerende blandinger eller udjævnere).

Cementafretning er lavet af en del cement og tre dele sand. Men nu er der mange færdige tørre blandinger, der bare skal fortyndes med vand og kan bruges.

Video: gør-det-selv gulvafretning trin-for-trin instruktioner:

Gør-det-selv gulvafretningsteknologi

Teknologien til afretning af gulve i en lejlighed omfatter flere faser. Ruberoid tape limes på væggene nedenunder, så dens overkant er 15 cm højere end dit fremtidige afretningslag.

Hvis der også findes gennemgående huller og revner i gulvet, skal de forsegles med ikke-krympende cement (BCC), så det senere, når du hælder opløsningen, ikke vil lække til naboerne nedenfor.

Den næste fase af hældning er installationen af beacons. Alt videre arbejde afhænger af kvaliteten og den korrekte installation af beacons. Vi bruger metal T-formede guider som beacons.

Vi vedhæfter dem til den samme løsning, som vi vil lave afretningen fra. Lægger den ud i bunker. Det første beacon skal være i en afstand på 20 cm fra væggen. Efterfølgende beacons installeres parallelt med hinanden i en afstand på 30-40 cm mindre end reglens længde.

Jo længere reglen er, jo glattere bliver afretningen.

Efter at have lagt beacons på bunker af mørtel, skal de nivelleres ved hjælp af et niveau. Justering skal ske i længden af beaconen, såvel som mellem alle beacons. Som et resultat bør niveauet i alle positioner være nul.

Efter udjævning skal du vente på, at opløsningen er helt hærdet.

Efter installation af beacons og opløsningen er hærdet, kan du fortsætte direkte til at hælde opløsningen. For at gøre dette skal du blande opløsningen og hælde den mellem de to beacons, startende fra den fjerneste kant.

Derefter, ved hjælp af reglen, strammer (nivellerer) vi den langs beacons mod os selv. Og så videre indtil hele gulvafretningen er fyldt. Det er bedre at gøre påfyldningen sammen, da mens den ene nivellerer, blander den anden den næste del af opløsningen.

Og nu er du færdig med at hælde gulvafretningen, men det er stadig for tidligt at slappe af. Nu skal du skabe betingelser, hvorunder det vil hærde ordentligt.

Det tager 24-28 dage for cementen at hærde helt og få styrke. For at undgå at afretningen tørrer for tidligt, skal den fugtes 2-3 gange om dagen. Dette bør vare omkring to uger.

Du kan også dække den med film, så kan du fugte den efter behov.

Efter 5-8 dage vil du kunne gå på afretningen, men den er helt klar om en måned. At fremskynde i sådanne sager vil ikke føre til noget godt, men tværtimod kan du kun ødelægge alt det udførte arbejde.

Kvalitetskontrol

Når den nødvendige tid er gået, kan du kontrollere kvaliteten af gulvafretningen.

Lad os se visuelt - det skal være en ensartet grå farve.
Dernæst ser vi på overfladens jævnhed. Ved hjælp af to-meter-reglen placeret på gulvet kontrollerer vi størrelsen af mellemrummet. I henhold til vores standarder bør afstanden ikke overstige 4 mm.
Det tredje punkt vil være at kontrollere for hårdhed. Hvis afretningen ikke er blevet modstået meget, kan den, som allerede nævnt, simpelthen revne. Vi kontrollerer hårdheden ved at slå tangentielt på hammeren.

Det er alle hovedpunkterne, når du hælder en gulvafretning med dine egne hænder. Ved at følge disse regler vil du være i stand til at undgå mange fejl, spild af tid og som et resultat spare dine nerver og reducere omkostningerne til renovering af lejlighed.

Forresten, information til at tænke på omfanget af arbejdet - for et afretningslag med et areal på 80 m2 skal du bruge omkring 100 poser tør blanding.

Videoinstruktioner om, hvordan man laver en gulvafretning:

Hvis du har spørgsmål, klager eller ønsker at give din positive feedback, kan du gøre det nedenfor! Giv din feedback og forslag i kommentarerne!

Næsten alle gulvbelægninger kræver en perfekt vandret base nedenunder. Kun i dette tilfælde kan der laves et fladt gulv i rummet. Selv et trægulv, der ikke ser ud til at røre bunden, er lettere at installere på strøer, der hviler på et plan uden bump. Gulvets vigtigste udjævningselement er stadig afretningslag. Nedenstående anbefalinger hjælper dig med at lave overfladen under efterbehandling ethvert gulvmateriale - fra fliser til laminat.

Kun på en perfekt flad vandret base kan der laves et fladt gulv.

Forberedende fase

En stærk og holdbar gulvafretning fungerer kun, hvis du forbereder overfladen ordentligt til at lægge den. Uanset hvor meget du gerne vil springe denne fase over og blot strække opløsningen over den gamle belægning, skal du stadig fjerne den til bunden. Herefter fjernes alle afretningslagrester, snavs og støv. Eventuelle revner i loftet forsegles med en opløsning, og selve overfladen tørres grundigt. Herefter lægges vandtætning på pladen.

Så for at fjerne den gamle belægning og forberede basen til den nye, skal du bruge:

perforator;
skovl;
murske eller spatel;
kost;
cement-sandmørtel.

Før du lægger vandtætningsmaterialet, skal overfladen behandles med svampedræbende forbindelser. De påføres loftet med en børste eller rulle. Efter at imprægneringen er tørret grundes gulvet.

Gulvafretningen monteres efter at den er vandtæt. Som fugtafvisende membran kan du bruge tæt polyethylenfilm og valsede materialer baseret på bitumen. I dag er der flydende mastik, som kan påføres gulvet i et eller flere lag. Polyethylen er placeret på bunden med et overlap på væggene. Højden af overlapningerne skal lidt overstige tykkelsen af den fremtidige belægning. Tagpap lægges på samme måde. Kanterne på tilstødende plader og film og bituminøst materiale skal overlappe hinanden. Polyethylenfuger er beklædt med tape, og tagpapfuger er dækket af bitumen. Vandtætningsmaterialet er fastgjort til væggen for ikke at forstyrre yderligere arbejde. Nu vil gulvafretningen være beskyttet mod fugt, som uden en membran kan ødelægge den nedefra.

Vend tilbage til indholdet

Konstruktion af et fly

Før du laver en gulvafretning, skal du skabe en horisont, der gør det lettere at fylde. Til denne fase af overfladenivellering vil følgende være nyttige:

hydraulisk niveau;
lang lineal med niveau;
maleri ledning;
dyvel-søm;
alabast eller gips;
borehammer;
skruetrækker;
murske;
metal beacons;
syntetiske tråde.

Tag nu kridt- og hydraulikniveauet i hånden. Lav et mærke på væggen i rummet nær et eller andet hjørne. Punktet kan placeres i enhver højde fra gulvet, så længe det er praktisk for dig at lave markeringen, men det er bedst at gøre det i en højde på 1,5 m. Brug et niveau til at lave et andet mærke på den anden side af væggen. På samme måde laver du markeringer på de resterende overflader af rummet. På vægge over 3 m lange er det bedre at anvende mere end 2 prikker. Tilstødende mærker på væggene er forbundet med linjer markeret med kridt-gnidet malingssnor. Du har fået den såkaldte nul vandret, startende fra hvilken du vil oprette et gulvplan.

For at gøre dette skal du med jævne mellemrum tage målinger af afstanden fra linjen til gulvet. I de fleste tilfælde vil højden af pladen variere i forskellige områder. Som grundlag skal du tage det mindste mellemrum mellem vandret og gulvet og trække værdien af gulvtykkelsen fra det. I denne afstand fra vandret skal du lave mærker på væggene og tegne linjer med en snor. Bor huller langs dem, slå dyvelsøm ind i væggene og stræk trådene mellem de modsatte overflader. Resultatet er et plan af fremtidens gulv.

Beacons er installeret under gevindene. Den første og sidste profil placeres 10-15 cm fra væggene. Afstanden mellem beacons skal være 15-20 cm mindre end længden af reglen. Båkene er rettet fra den fjerneste væg til døren til rummet. Profilen lægges på objektglas af gips eller alabast fortyndet med vand. Afstanden mellem gipsstøtterne er 25-30 cm Hvis fyret stikker ud fra flyet, så presses det ind i bakken med en byggelineal og niveau. Yderligere portioner af mørtel påføres understøtninger med utilstrækkelig højde. Ved hjælp af en lineal med et vater, der påføres langs og mellem beacons, kontrolleres vandret igen.

Vend tilbage til indholdet

Påfyldning og udjævning af afretningslag

Arbejdet skal udføres ved en temperatur på 15 til 25 ° C. Det er tilrådeligt at fuldføre hældningen af loftet på én gang, ellers kan der opstå revner i det senere. Derudover påvirkes afretningens kvalitet af ensartetheden af opløsningssammensætningen. Det er nødvendigt at sikre, at hver batch udføres i nøjagtig samme proportioner som den første. For at arbejde skal du bruge følgende værktøjer:

skovl;
Herske;
Master OK;
rivejern;
spartel;
tang.

Hæld opløsningen i mellemrummet mellem væggen og de første 2 profiler. Kør reglen gennem beacons. Træk enheden mod dig. Reglen fjerner overskydende opløsning og former flad overflade. Efter udjævning (efter 20-30 minutter) kan området gnides med en murske. Udfyld den næste firkant til højre eller venstre for den første. Fortsæt med at bevæge dig mod indgangen, og glem ikke at tørre de udjævnede områder ned.

Afretningen er ikke klar endnu.

Efter 2-3 dage bør beacons fjernes fra den, da der er mulighed for rustdannelse på dem, som vil komme ud med tiden.

For at gøre profilen nemmere at fjerne, bør der laves mærker på væggene ved lægningen. Båkene trækkes ud ved hjælp af en skraber, som blotlægger kanten af profilen. Dernæst kommer tænger eller tænger i spil. De resterende revner forsegles med en primer, hvorefter den tørrer, de fyldes med en opløsning. Blandingen jævnes med resten af overfladen med en spatel. Du bør ikke fjerne profilen umiddelbart efter at have hældt afretningen, dette vil have en mere skadelig effekt på dens integritet.

Efter en måned vil belægningen være klar til at lægge fliser eller trægulve. Gulvafretningen skal fugtes med vand i 3-5 dage. I de første ti dage skal opløsningen hærde under en plastikfilm.

Uanset typen af afsluttende gulvbelægning, hvis gulvpladerne har ujævnheder eller en stærk hældning, skal de udjævnes. Denne form for fyldning af gulvafretningen udføres med dine egne hænder ved hjælp af cement eller gipsmørtel eller forskellige pladematerialer (gipsfiberplade, spånplade, OSB). At lave det selv i en lejlighed eller sommerhus er ikke så svært. Det vigtigste er at observere bygningsreglement og instruktionerne nedenfor, og være villig til at udføre arbejdet.

Typer af afretningslag

Gulvafretningen er et lag af ru finish. Nedenfor er den placeret mellemgulvsbelægning eller jord, og på toppen - gulvbelægning i form af linoleum, parket, keramiske fliser mv.
En afretningslag er lavet til:

skjule kommunikation (varmt gulv eller vandforsyningsrør, elektriske ledninger osv.);
omfordeling af belastninger fra det øverste dekorative lag ned til bunden;
nivellere overfladen og/eller give den den ønskede hældning;
styrkelse af basen til den endelige gulvbelægning;
giver lyd-, hydro- og termisk isolering.

Du kan selv lave et afretningslag på flere måder. Og metodevalget afhænger i høj grad af kravene til de belastninger, der så vil opstå på gulvet. Når du skal beslutte dig for, hvordan du tilslutter vaskemaskinens afløb til kloakken, skal du blot følge instruktionerne til VVS-armaturen.

I tilfælde af en screed er alt meget mere kompliceret. Hver teknologi til dens implementering har sine egne fordele og ulemper. Først skal du klart definere dine eksisterende behov.

Der er tre hovedtyper af gulvafretninger:

Tørt hold.
Våd (klassisk version).
Halvtør.

Den første teknologi går ud på at lægge træ og gipsplader. Denne metode eliminerer brugen af en flydende mørtel af gips eller cement og er kendetegnet ved en høj hastighed af afretningsinstallation. Plus, på grund af materialernes lave vægt, placerer det den mindste belastning blandt analoger på gulvet nedefra. Prismæssigt er denne mulighed dog den dyreste. Og han er bange for fugt.

Funktioner af ekspanderet lerafretning med isolering

Den anden metode er baseret på påfyldning flydende beton lavet af cement og sand. Dette afretningslag er kendetegnet ved den største styrke, holdbarhed og modstandsdygtighed over for fugt. På grund af dens store masse må den dog ikke bruges alle steder. Hvis gulvet i en lejlighed i en ny bygning udjævnes, er denne mulighed ganske acceptabel. Du skal bare ikke hælde et for tykt lag beton. Men for et gammelt hus med trægulve Denne teknologi vil ikke fungere.

Våd afretningslag

Den tredje metode er en forbedret variation af den anden. Her bruges også en cement-sandblanding. Mængden af vand, der bruges til at blande det, er dog flere gange mindre end ved forberedelse af konventionel beton. Som følge heraf reduceres gulvafretningens hærdningstid og mængden af byggesnavs, der genereres under arbejdet, betydeligt. Men dette kommer til prisen for at skulle bruge slibeudstyr og streng overholdelse af teknologi.

Halvtør afretningslag

Ud over dette er afretningslag:

relaterede;
flydende;
på skillelaget.

De første er de stærkeste og indebærer en stiv vedhæftning af den hældte opløsning til den underliggende base. Sidstnævnte har et varme- og lydisolerende underlag af mineraluld, opskummet polystyren, træ eller korkplader. De kommer ikke i kontakt med loftet og er ikke stift koblet til det, ligesom den kombinerede række af bindebånd.

Den tredje mulighed har også et adskillelsessubstrat. Men i dette tilfælde er det tyndt og tjener udelukkende som vandtætning. Normalt er dette olieret eller bitumenpapir eller polyethylen. I modsætning til dets flydende modstykke er det lettere at lave denne gulvafretning i en lejlighed tyndt lag. Plus det viser sig at være mere holdbart.

Typer af afretningslag

En separat linje inkluderer selvnivellerende blandinger af typen "selvnivellerende gulv". De kommer i cement og gips, men alle har polymerblødgørere til hurtig hærdning.

Deres hovedformål er at skabe en perfekt flad overflade op til 10 mm tyk uden stor indsats fra kunstnerens side. Ofte bruges denne mulighed i forbindelse med andre typer gulvafretningslag som et topudjævningslag. Derefter generelt design ru belægning kaldes en kombineret to-lags belægning.

Hvad du måske har brug for, materialer

For at lave en gulvafretning, skal du bruge følgende værktøjer:

beacons til indstilling af vandret;
bygningsniveau;
betonblander;
Herske;
murske og/eller skovl;
slibemaskine (til halvtørt afretningslag);
rulle (til selvnivellerende blanding);
en spand og en boremaskine med en dyse til blanding af opløsningen;
målebånd og blyant.

Materialer og værktøj til afretningslag

Blandingen til fremstilling af mørtel til gulvafretning tages bedst umiddelbart færdiglavet med de nødvendige proportioner af komponenter. På denne måde er der mindre chance for at lave fejl ved blanding af cement, sand og andre komponenter. Men du kan også købe disse komponenter separat og gøre æltning selv. Kun for en selvnivellerende sammensætning bør du ikke gøre dette; det er ekstremt svært at forberede det selv med det rigtige forhold mellem ingredienser.

Funktioner ved overfladeforberedelse

Når du forbereder overfladen til afretning, er det nødvendigt at fjerne eksisterende fodpaneler, gamle gulve og strøer (hvis de blev brugt). Som følge heraf træ eller betongulv uden uvedkommende byggeaffald.

Dernæst repareres den rensede base, hvis der er dybe revner eller pjaltede huller og grundet. Fejl tætnes med betonmørtel efter foreløbig grunding af reparationsområder. Det nytter ikke noget at lade fejlene være urettet. Hvis du laver en gulvafretning oven på sådan svage punkter, vil de så fortsætte med at kollapse. Som følge heraf vil der opstå uundgåelige skader på det nye toplag.

Klargøring af gulvet inden afretning

Hvis der er et gammelt afretningslag på gulvet, skal det omhyggeligt kontrolleres for integritet og pålidelighed. I de fleste tilfælde anbefales det helt at fjerne sådan beton. Men hvis det stadig er stærkt og ikke skrælles af bunden, så er det helt acceptabelt at hælde et nyt udjævningslag på det.

Trin-for-trin instruktioner - hvordan man laver en gulvafretning

De generelle trin-for-trin instruktioner for en ordentlig holdbar afretning er som følger:

Forberedelse af basen.
Udlægning eller fyldning af underliggende materialer.
Placering af beacons og udlægning af kantdæmpertape.
Forstærkning med mesh (om nødvendigt) og blanding af opløsningen.
Hældning og udjævning af den forberedte blanding.

Hvis der udføres tør gulvafretning i en lejlighed eller et privat hus, så handler de sidste to punkter om at lægge og fastgøre træ- eller gipsfiberplader. Der er ingen særlige vanskeligheder. At finde ud af, hvordan man forbinder et toilet er ofte mere problematisk end at jævne det med gulvbelægningen.

De vigtigste stadier af gulvafretningsarbejde

Tør

En præfabrikeret struktur lavet af plader af OSB, spånplader eller gipsfiberplader er ikke særlig stærk og er tilbøjelig til at delaminere under en oversvømmelse. Men disse ulemper opvejes af installationshastigheden samt fremragende varme- og lydisolering.

Gulvafretningen er normalt lavet ved hjælp af denne teknologi over en tilbagefyldning af perlit eller ekspanderet ler. Derefter spredes vandtætningen. Direkte vedhæftning af de stablede ark til hinanden udføres ved hjælp af lim og selvskærende skruer. I dette tilfælde skal sidstnævnte vælges omhyggeligt i længden, så de, når de skrues i, ikke hviler mod en tæt base og ikke løfter beklædningen, der lægges.

Efterfyldningen udføres med en højde på 3-5 cm.. Hvis der kræves mere (f.eks. for at skjule rør), så skal afretningen laves i to overlappende lag i plader. Man vil ikke være nok til at levere den styrke, som standarderne kræver.

Sådan laver du en tør gulvafretning med beacons indeni

Våd

Ved afretning ved hjælp af den våde metode er det vigtigste at fylde hele mængden af mørtel på én gang. Du kan ikke tillade et lag at hærde og hælde et andet oven på det; de vil uundgåeligt adskilles senere.

Det tager cirka en uge at hærde 1 cm beton i et afretningslag. I dette tilfælde udføres afretningen normalt i en afstand på 3-5 cm - som følge heraf skal du vente mindst en måned, indtil den er helt klar til yderligere arbejde. Dette er den største ulempe ved denne teknologi.

Det andet vigtige punkt er fyrtårne. De er nemmest at lave af gipsprofiler. Du kan også bruge stiftstativ. Jo mere nøjagtigt disse vandrette guider er indstillet, jo glattere bliver overfladen.

Betonoverfladen placeret direkte under gulvbelægningen kaldes en afretningslag, hvis kvalitet direkte bestemmer gulvets udseende i lejligheden. Det er ikke uden grund, at man inden udlægning af gulvtæppe, linoleum, parket eller andet materiale tjekker gulvafretningens kvalitet og om nødvendigt udskiftes eller repareres.

I hvilke tilfælde skal en gulvafretning udskiftes og repareres?

Gulvafretningen repareres, hvis der findes forskellige huller, stød, revner, uregelmæssigheder, defekter og andre lokale skader i den.

Komplet udskiftning Afretning udføres, hvis overfladen har mistet sin vandrethed eller er væsentligt kollapset og delamineret.

Metoder til forberedelse af undergulvet

Moderne teknologier giver dig mulighed for at forberede basen til gulvet selv eller ved hjælp af specialister. Men at afrette et gulv med egne hænder kræver omhyggelig forberedelse. Først skal du beslutte, hvilken gulvafretningsmetode der er bedst at bruge.

Afretningslagret kan være nivellerende eller nivellerings-varmeisolerende. Hvis det er nødvendigt at udbedre defekter i bunden og udjævne gulvhorisonten, anvendes en udjævningsgulvafretning. Hvis nivelleringsafretningen udføres i bygninger med flere etager, er det nødvendigt at lægge vandtætning. Resultatet er en flad og glat overflade af gulvbelægningen, hvilket vil eliminere mulige problemer ved lægning af gulvbelægningen.

Den udjævnende termiske isoleringsafretning gør ikke kun gulvoverfladen perfekt flad, men udfører også funktionen som termisk isolering. Som regel bruges det i en-etagers beboelsesejendomme eller på første etager i højhuse. Denne type afretningslag bruges også ved montering af varme gulve.

Gulvafretning: teknologi til påføring af arbejdsblandingen

Gulvafretninger adskiller sig også i den teknologi, der bruges i processen med at påføre arbejdsblandingen. Der er således konventionelle, monolitiske, præfabrikerede og flydende gulvafretninger.

Til rum, hvor gulvet har god vedhæftning og ikke kræver påføring yderligere materialer, brug en almindelig afretningslag. Et slående eksempel Et sådant afretningslag kan bruges som et selvnivellerende gulv, hvilket ikke kræver ekstra arbejde, da det repræsenterer hældning og efterfølgende udjævning af en speciel blanding.

En præfabrikeret eller tør gulvafretning i en lejlighed er en struktur i form af gulvbelægning lavet af materialer som plader, fiberplader, spånplader og lignende materialer, samt bulkgulve og så videre.

En monolitisk screed ligner en almindelig. Dens forskel ligger i, at materialet til det udelukkende er betonblandinger, som giver gulvafretningens holdbarhed og øget styrke.

Et flydende afretningslag indebærer tilstedeværelsen af et lag, der udfører funktionen af varme og vandtætning og øger vedhæftningen.

Hvordan laver man en gulvafretning?

Afretning af et gulv er en proces i tre trin. Først skal du markere afretningens niveau og indstille beacons, derefter forberede og hæld opløsningen, som skal hærde i sidste fase.

Marker niveauet af gulvafretningen!

I dag er den bedste måde at udføre gulvafretning på beacons kun mulig ved brug af "USHASTIK" fastgørelseselementer.

For at udføre alle typer arbejde kan du bruge Bosch-mærkeværktøjer samt Ushastik-fastgørelseselementer.

Lad os overveje oprettelsen af en gulvafretning ved at bruge eksemplet med et rum 75 meter langt, med en afretningslagtykkelse på højst 5 cm. For nøjagtig installation af beacons, for at undgå fejlen med at øge bjælkens tykkelse laserniveau BOSCH 3-80P, er det nødvendigt at installere mellemmærker hver syvende meter.

Profilfyr til gulvafretning kan bruges en centimeter høj, selvskærende skruer ni og en halv centimeter lange med en plastikdyvel seks gange fyrre.

Baseret på rummets størrelse og det anvendte regelværktøj, to og en halv meter lang, er det nødvendigt at arrangere beacons langs rummets længde. På samme tid laver vi til venstre og højre en fordybning fra væggen på omkring tyve centimeter. Bredden mellem beacons bør ikke overstige to meter og tredive centimeter.

Derefter skal du rengøre og påføre primer på hele rummets overflade.

Vi bruger de udlagte beacons som guide til jævnt boring af huller med en diameter på seks millimeter. Vi laver afstanden mellem hullerne fyrre til halvtreds centimeter.

Vi udfører boring som følger: let, nøgen, træd på fyret for ikke at beskadige fyrtårnets styrende integritet.

For at gøre det nemmere at indstille skruerne til en given højde bruger vi en skruetrækker på 15 centimeter. Ved hjælp af en rød markør laver vi et mærke på dysen for at styre indskruningen af den selvskærende skrue ved hjælp af laserniveauet. Det er tilrådeligt at lave et mærke med en rød markør, da når den rammer laserstrålen er den meget tydeligt synlig.

Vi skruer i hver skrue, indtil den falder sammen med laserstrålen.

Det næste trin er at påføre beaconet på "Ushastik" og krympe det.

Generelt tager det ikke mere end tre et halvt minut at installere et beacon ved hjælp af Ushastik-beslaget.

Forbered og hæld opløsningen!

For at forbedre kvaliteten af blandingen fremstilles opløsningen ved hjælp af en pneumatisk blæser af en mørtelpumpe. Det skal huskes, at overskydende vand kan reducere styrken af gulvafretningen.

En godt blandet opløsning hældes i mellemrummet mellem beacons og nivelleres ved hjælp af reglen. Opløsningen skal bruges inden for halvanden til to timer ad gangen. Du vil ikke være i stand til at gemme noget overskydende til brug næste gang.

Generelt overstiger den tid, det tager at afrette et gulv i et rum, ikke en dag. I intet tilfælde kan du regne med, at en del af rummet vil blive oversvømmet i dag og resten næste dag. Denne tilgang til arbejde vil kun føre til én ting: gulvafretningen vil knække meget hurtigt.

Tager fat i afretningen

Den tredje fase af arbejdet er den længste. Da afretningen kræver en betydelig mængde beton, vil det tage syv til ti dage at hærde.

For at gulvafretningen skal blive stærk nok og ikke revne i fremtiden, skal den fugtes med vand. Denne procedure skal udføres mindst to gange om dagen. Dette gøres for at forhindre, at afretningen tørrer ud.

Efter to til tre dage skal beacons fjernes fra afretningen. De resulterende fordybninger skal behandles med en primer og fyldes med en opløsning, der er forberedt specifikt til dette og anvendes straks.

For at de irreversible hærdningsprocesser i opløsningen kan forløbe korrekt, er tilstedeværelsen af vand nødvendig. En af de bedste måder at bevare fugten på er at bruge plastfilm, som skal dækkes med et afretningslag efter tre dage og efterlades i to uger, hvis tiden tillader det.

Montering af en gulvafretning er en proces, som ingen med gode reparationer og især byggeri kan undgå. Og med denne proces udføres der normalt meget støvet, snavset og vådt arbejde. Efter dem skal afretningen efterlades til "moden", "hjælpsomt" fugtet i flere dage og ikke gå på gulvet i ret lang tid. For ikke at tale om de brugte penge.

For at sikre, at resultatet er en fryd for øjet, og processen foregår på en organiseret og hurtig måde, foreslår vi, at du læser denne artikel, som vil fortælle læserne, hvordan man selv laver en gulvafretning. Desuden er der intet overnaturligt eller uoverkommeligt svært i dette, som vi har til hensigt at overbevise vores læsere om.

En gulvafretning er et mellemlag, der placeres mellem en bund og den endelige gulvbelægning. Hvorfor har du brug for en afretningslag?

At give gulve den nødvendige stivhed og styrke i overensstemmelse med forventede belastninger.
At nivellere gulvet vandret eller omvendt at give den nødvendige hældning i nogle områder, for eksempel i brusekabiner.

Uanset hvor sjovt det lyder, er screed nogle gange lavet til termisk isolering, da nogle af dens typer er i stand til dette.
Afretningslag i opvarmede gulve spiller rollen som en stor radiator, derfor kan vi sige, at det er nødvendigt for den nødvendige varmeabsorption og fordeling.
Til at dække elementer tekniske systemer: el-ledninger, varmerør og gulvvarmeslanger, kloakrør.

Til at dække og beskytte det termiske isoleringslag mod mekaniske belastninger.

I nogle tilfælde er selve afretningen også den endelige gulvbelægning. Fx i garager, evt. tekniske el produktionslokaler, hvor der ikke fremover vil blive lagt anden belægning. Så kan vi sige, at sådan et afretningslag - enkelt lag .

I mange andre tilfælde bindes der to-lags .

Det første lag nivellerer overfladen vandret, eller giver de ønskede hældninger. Det er normalt lavet af en cement-sandblanding eller beton. Det er almindeligt sagt, at det første lag er groft afretningslag . I fremtiden kan du lægge fliser eller porcelænsstentøj på den.
Det andet lag kaldes afsluttende afretningslag . Det gør allerede overfladen perfekt flad til den endelige gulvbelægning, for eksempel laminat, parket, tæppe. Meget ofte udføres den afsluttende screed , hvilket giver en ideel overflade ved korrekt brug.

Afretningslagret kan lægges på forskellige underlag: komprimeret jord, beton eller endda træ. Afhængig af forbindelsen med afretningsbaserne kan du opdelt i følgende slags:

Bundet slips , som er kendetegnet ved, at den er fast bundet til det foregående lag. Oftere er det beton afretningslag på en betongulvplade. Den nødvendige vedhæftning og ensartethed af dette design giver også fremragende mekanisk styrke. Sådanne afretningslag kan kun laves i rum, hvor fugtigheden af basen ikke vil være høj. De bruges på anden og efterfølgende etager i forskellige bygninger.

Afretningslag på skillelaget . Dette design bør eksistere, når to forskellige materialer kommer i kontakt. For eksempel når der laves en betonafretning på jorden. Eller i det tilfælde, hvor gips eller tør afretningslag lægges på beton. Og også brugen af et skillelag er obligatorisk, hvis fugtigheden i det underliggende lag er højere end normalt. Forskellige bitumenbaserede rullematerialer (tagmateriale), polymerfilm eller belægningssammensætninger kan anvendes som separator. Naturligvis vil afretningen allerede være en separat struktur, så det er tilrådeligt at forstærke det og gøre det mindst 3-5 cm tykt.
Flydende gulvafretning er en videre fortsættelse af den forrige. Det skal arrangeres, hvis der er behov for isolering. Det flydende afretningslag er adskilt fra bunden af et lag isolering sammen med vandtætning. Det skal også adskilles fra væggene. Dette kan være isolering, men af mindre tykkelse eller speciel spjældbånd. Varmtvandsgulve ledsages nødvendigvis af et flydende afretningslag, da et sådant afretningslag ud over mekaniske belastninger også vil ændre sig i størrelse på grund af temperaturpåvirkninger. Arbejde under sådanne forhold tvinger brugen af forstærkning og en tykkelse på mindst 5 cm.
Præfabrikeret eller tør gulvafretning. I vores land er dette et relativt nyt fænomen, men i Europa har det været brugt i lang tid. På den forberedte og isolerede base af et sådant afretningslag hældes fyldstof i form af tørt bulk materiale. Oftest anvendes granulat, som er en god varme- og lydisolator. Der lægges lagner ovenpå gipsfiber plader fastgjort sammen. Denne type afretningslag kan installeres meget hurtigt, og dette er dens største fordel. Tør afretning kan dog kun udføres i rum med garanteret lav luftfugtighed og med lav eller middel belastning af gulvet.

Afretningslag kan også variere i installationsmetoder. Lad os liste dem:

Kontinuerlig gulvafretning udført efter den "våde" metode . Dette er det mest almindelige, kan man endda sige på den klassiske måde. Opløsningen, blandet med vand, påføres den forberedte base og udjævnes i henhold til beacons ved hjælp af reglen. Da hovedbindemidlet til den våde metode er 95% cement, opnår sådanne afretningslag først fuld styrke efter 28 dage, hvilket er en stor ulempe.
Kontinuerlig gulvafretning udført ved hjælp af "halvtørre" metoden . Denne retning begyndte at udvikle sig relativt for nylig. Pointen med denne tilgang er, at præcis den mængde vand, der er nødvendig for at hydrere cementen, tilsættes til arbejdsopløsningen. Sådanne afretningslag tørrer hurtigere - næste dag kan du allerede gå og lægge fliserne inden for en uge. Der indføres et blødgøringsmiddel i opløsningen, som forbedrer mobiliteten og duktiliteten under installationen. Desuden anvendes ofte mikroforstærkning med fiber (polypropylen eller basalt) i halvtørre afretningslag. Afretningslag med fiber har bedre styrke, slidstyrke, træk- og bøjningsegenskaber end med klassisk trådnetforstærkning. Teknologien til at lægge halvtørre afretningslag er mere kompliceret; forberedelse af løsningen kræver streng overholdelse af opskrifterne.

Udlægning, nivellering og slibning af halvtør afretning - alt på én dag

Kontinuerlig gulvafretning ved hjælp af selvnivellerende blandinger . Denne metode gælder også for "våde". Som vi bemærkede, er denne metode meget praktisk til at lave en efterbehandling af afretningslag. Sådanne afretningslag fremstilles primært i et tyndt lag på 0,5-20 mm af økonomiske årsager, da tørre blandinger til fremstilling af opløsninger er meget dyre. Men installationsteknologien og det senere observerede resultat er frem for alt ros. Arbejdsopløsningen hældes simpelthen over overfladen i strimler, rulles med en nålerulle for at fjerne bobler, og det er alt.
Tørre eller præfabrikerede gulvafretninger. Vi har allerede nævnt dem tidligere. Du kan læse mere om dem på vores portal.

Alle gulvafretninger med undtagelse af præfabrikerede (tørre) afretningslag er lavet vha baseret på to hovedbindere komponent - cement eller gips. Der er også andre - magnesium, bitumen, anhydrid - men de bruges ikke til boligbyggeri, og vil derfor ikke komme i betragtning. Lad os bemærke styrkerne og svaghederne ved disse to hovedmaterialer.

Priser for cementafretning

cement si

Cementbaserede afretningslag De har høj styrke, holdbarhed og, vigtigst af alt, modstand mod vand. Svagheder Sådanne afretningslag er tilbøjelige til at krympe ved tørring og tager lang tid at modne.
Gipsbaserede afretningslag stærk nok og holdbare. Opløsningerne er meget plastiske og krymper ikke, når de tørres. De har gode varmeisoleringsegenskaber. Kan påføres på ethvert underlag, inklusive træ. Modningsperioden er flere gange kortere end for cementafretninger. Men der er en hovedulempe - dette er "frygten" for vand.

Ud over den astringerende komponent, som er den vigtigste, omfatter sammensætningen af enhver moderne opløsning eller tør blanding naturligvis også andre komponenter: fyldstoffer og modifikatorer, både af naturlig oprindelse og dem, der opnås i kemisk produktion. Derfor kan moderne blandinger ikke kun kaldes cement eller gips. Det er mere korrekt at sige cement-polymer eller gips-polymer .

I cementafretninger anvendes ofte polystyrenskumspåner som et af fyldstofferne, hvilket giver belægningen varmeisolerende egenskaber. Bæreevne og stivheden af sådanne bånd er mindre, skal dette tages i betragtning. I dette tilfælde kræves der også et andet udjævnings- og forstærkningslag med mere holdbare fyldstoffer.

Hvis du har brug for at skabe et afretningslag med varmeisolerende egenskaber af stor tykkelse, så kommer et andet materiale til undsætning - ekspanderet ler, opnået ved at brænde ler. Dette er et fremragende fyldstof, der har gode varmeisoleringsegenskaber, det er inert, nedbrydes ikke med vand og er ret holdbart. En anden fordel ved at bruge ekspanderet ler som fyldstof er en betydelig besparelse af cement og en reduktion i arbejdsintensiteten ved at lægge afretningen.

Ved hjælp af fyldstoffer og modifikatorer tørrer moderne cementafretninger hurtigere og krymper mindre, og gipsafretninger overvinder delvist "frygten for vand". Men det skal siges, at "arvelige sygdomme" stadig forbliver i en eller anden form. Derfor er cementbaserede afretningslag stadig de mest alsidige. Gips-polymer har også et sted, men kun i tørre rum, hvor eksponering for vand i enhver form er udelukket.

Lad os gå videre til den praktiske del af implementeringen af gulvafretningen. For at gøre dette vil vi opdele denne proces i faser, som hver vil blive betragtet separat. Hvad er disse stadier?

Forberedelse af basen;
Visning af beacons;
Forberedelse af opløsningen;
Gulvafretningsanordning.

På hvert trin vil vi forsøge at forklare hele processen i detaljer, ledsaget af fotos og videomaterialer. Så lad os begynde.

Forberedelse af underlaget til en gulvafretning

Vi vil kun overveje tre typer fundamenter: jord, gammel gulvafretning og betonoverflade. Træbund Vi vil ikke bevidst overveje det, da vi mener, at det er nemmere at installere gulve på det uden afretningslag ved hjælp af andre nivelleringer: krydsfiner eller OSB-plader.

Grundlaget for afretningen er jord

Det bedste tidspunkt at installere ru gulvafretninger på jorden er under fundamentets byggefase. Så er alt gravearbejde og andet arbejde meget nemmere at udføre. Og i moderne konstruktion de gør præcis det. Hvis du gør dette i et eksisterende hus, så bliver opgaven selvfølgelig meget mere kompliceret, men den er ikke grundlæggende anderledes. Lad os bemærke de vigtigste stadier af forberedelsen.

Den første ting at gøre er at vælge jord til en dybde på mindst 50 cm konkret tilfælde dybden kan variere. Grubens bund renses og komprimeres.
Hvis jorden er leret eller lerjord, så er det nødvendigt at sørge for dræning, så fugt ikke "støtter" gulvene nedefra.
Dernæst begynder skabelsen af det såkaldte filtrerings- eller drænlag. For at gøre dette hældes sand i et lag på mindst 100 mm. Mere er muligt, men bemærk at 100 mm er den nedre grænse. Herefter komprimeres sandet manuel sabotage eller ved at bruge en elektrisk eller benzindrevet stampemaskine.

Det skal bemærkes, at det maksimalt tilladte lag sand, der skal komprimeres - det er 200 mm. Hvis der er planlagt et større lag, er stampearbejdet opdelt i etaper, dog højst 200 mm ad gangen. Under komprimeringsprocessen er det nødvendigt med jævne mellemrum at vande sandet med vand fra en slange.
Et lag knust sten eller groft grus hældes på sandet. Minimumstykkelsen er også 100 mm. Dette lag komprimeres manuelt eller mekaniseret måde. Knust sten eller grus er med til at komprimere sandlaget bedre og give filterlaget en stiv bund.

Det næste trin afhænger af, hvor meget plads der er tilbage til det niveau, hvorfra den fremtidige gulvafretning vil blive dannet på jorden.

Priser for vibrerende plader

vibrerende plader

Hvis du stadig har 150-200 mm til din rådighed, så kan du lægge et lag beton med tilsætning af ekspanderet ler på en grus-sandpude. Dette vil være den første fase af termisk isolering, men som stadig ikke vil være nok for de fleste regioner i Rusland. Pr. lag ekspanderet lerbeton derefter lægges et lag på 40-100 cm "mager" beton og komprimeres. Det kaldes "mager", fordi det indeholder et lavt indhold af bindemiddel - cement. Mager beton har normalt karaktererne M 100 (B7.5) eller M 150 (B10). Opgaven med et sådant lag er ikke at bære hovedbelastningen, men at udfylde ujævnheden i det underliggende lag, udjævne overfladen og forberede den til vandtætning.
Et andet tilfælde i forberedelsen af stueetager til afretningslag er manglen på 150-200 mm til det udvidede lerbetonlag. Så kommer tynd beton til undsætning igen. Det lægges direkte på knust sten, og betonlaget bør heller ikke overstige 100 mm, 40-60 mm er mere end nok. Når du lægger det, skal du sørge for at komprimere det, så opløsningen trænger ind i mellemrummet mellem de knuste sten. Ved hjælp af en murske, en regel og et rivejern er det nødvendigt at danne en flad ydre overflade, som vil tjene som grundlag for den fremtidige gulvafretning.

De efterfølgende trin er de samme for begge tilfælde. Efter at "lægningen" af magert beton er tørret, er det nødvendigt at udføre vandtætningsforanstaltninger. Til dette formål anvendes bitumenmastik, hvormed hele overfladen er belagt i mindst to lag. Glem ikke, at væggene også skal belægges med mastik til en højde, der ikke er mindre end gulvafretningens højde. I regioner med højt niveau grundvand Efter mastiks vil en rulle baseret på bitumen eller tyk polyethylenfilm lagt overlappende også være nyttig.

Afretningens bund er en gammel afretningslag

De, der fik denne mulighed, bør ikke være misundelige, da den gamle afretning i de fleste tilfælde skal demonteres. Også selvom det giver indtryk af pålidelighed og upåklagelighed. Også selvom den ikke “hopper” ved bankning og har en glat overflade uden revner. Lad os præsentere argumenterne.

ny afretning, kan "upåklageligheden" af den gamle let blive beskadiget. Under nye forhold kan der opstå løsrivelse fra underlaget og revner, hvilket også vil påvirke toplaget.

En ny afretningslag oven på den gamle er en ekstra belastning på basen. Dette gælder især for gulve på øverste etager. 1 m² plade cement-sand afretningslag 5 cm tyk har en masse på allerede 110 kg.

Hvert afretningslag "spiser" mindst 5 cm plads, hvilket allerede er ret betydeligt i standardhuse. Derudover kan der opstå problemer med radiatorer, rør, der fører til dem, tærskler og dørpaneler.

Afretningslag er aldrig lavet på en sådan måde, at de ikke kan demonteres. Det virker logisk nogle gange at forbinde to lag med armeringsstænger eller wire, men nej. Selv tilsluttede betonafretninger klæber kun til hinanden på grund af vedhæftning og vil let delaminere under mekanisk belastning.

For at demontere afretningen er det bedst at ringe til et team af arbejdere, der er specialiseret i dette særlige område. Erfaringsmæssigt vil det være meget billigere. Du bør ikke engang prøve at gøre dette alene, da både ejerne og naboerne vil være udmattede, hvis det er svært at fjerne afretningen. højhus. Et professionelt team ankommer med det samme med alt det nødvendige mejslings- og stenskæringsudstyr, skovle, affaldssække og en støvsuger. De fjerner straks alt det affald, der er indsamlet under slotarbejde, og ejeren behøver ikke at bekymre sig om at ringe til en separat bil. De professionelles arbejde fortsætter kontinuerligt: en eller to personer graver, en anden eller to samler straks affaldet i poser, og resten tager det ud og læsser det ind i bilen.

hovedopgaven ejere - det betyder, at man skal nå til enighed med alle, for hvem støjen kan forårsage ubehag. I panelhuse er dette hele huset. Og sørg selvfølgelig for, at der ikke er spor efterladt på stedet og i indgangen efter at holdet forlader tilstedeværelsen af "støjende fyre" og støv fra gammelt afretningslag.

I private huse er alt enklere; du behøver ikke at forhandle med dine naboer. Du kan prøve det selv, men du kan stadig ikke gøre det uden hjælpere. For at afmontere det gamle afretningslag skal du helt sikkert bruge en kraftig borehammer med en ikke-SDS+ patron, og ikke en SDS-Max. Du skal også bruge mejsler til borehammeren. Nogle gange bruges jackhammere, men dette trin kan kun tages, hvis dette værktøj er i hænderne på en professionel. Forkert brug af en kraftig hammerhammer kan let føre til, at en armeret betonplade knækker.

Ud over borehammeren kan en 230 mm sliber med stenskæreskive være meget nyttig, byggestøvsuger, skovle, koste, et stort antal holdbare tasker. Arbejdet skal udføres i arbejdstøj af tykt stof og hat, iført handsker, iført maske eller briller. Da der vil være meget støv, er en respirator påkrævet. Det er bedre at beskytte dine høreorganer med høretelefoner, da der vil være meget støj. Ikke alle håndværkere har sådan et sæt værktøjer i sit arsenal, men alt dette lejes i enhver region. For ikke at betale for meget for huslejen, er det bedre at passe alt arbejdet på en dag, så der er absolut brug for assistenter. Lad os beskrive de vigtigste stadier af demontering af det gamle afretningslag.

Hvis elektriske ledninger, varme- eller vandforsyningsrør løber i rummet under afretningen, så er det ønskeligt at have et diagram, der skal forblive efter installationen. Hvis du ikke har det, bliver du nødt til at bruge det speciel enhed– en skjult ledninger og metaldetektor, som skal bruges til at undersøge hele rummet og markere disse steder på overfladen med en lys markør.
Det er bedre at begynde at demontere afretningen fra indgangen til rummet og derefter flytte dybere ind i den. Dette vil gøre det nemmere straks at fjerne de løse stykker af det gamle afretningslag. Men før demontering begynder, er det nødvendigt at udføre "efterforskningsboring". For at gøre dette på lille område snit udføres ved hjælp af en slibemaskine med en stenskæreskive, og derefter brækkes små stykker af afretningslagret af ved hjælp af en borehammer med en skovl eller en hammer for at komme til det næste "kulturlag". Hvis dette lag er den påkrævede bærende plade, skal du måle tykkelsen af det afretningslag, der skal fjernes, med et målebånd for at kende referencepunktet.
Du skal begynde at brække det gamle afretningslag af med lave omdrejninger af hammerboremotoren og først brække små stykker af. Yderligere, når graden af vedhæftning af afretningslagret til bunden allerede er klar, kan du øge hastigheden og brække af i store stykker. Alt vil være intuitivt klart. Når du arbejder, bør du altid indtage en stabil kropsstilling og holde værktøjet med kun to hænder. Der er ingen grund til at lægge for meget pres på borehammeren eller hammeren, det påvirker ikke slagets kraft, men dine hænder bliver hurtigere trætte.
Det er bedre at fjerne stykker af ødelagt afretningslag med det samme med skovle, læg dem i stærke poser og tag dem til et bestemt sted til efterfølgende fjernelse. Dette er endnu et argument for behovet for assistenter.

Ved arbejde er der brug for pauser. Dette er nødvendigt både for at hvile hænderne og for at afkøle instrumentet. Efter 15 minutters arbejde hviler du i 5 minutter. Det er også ønskeligt, at operatørerne bag hammeren eller hammeren også skifter. Men det kan kun lade sig gøre, hvis andre har gode værktøjsfærdigheder.
Hvis det gamle afretningslag er forstærket med trådnet, skal du, før du demonterer det med en slibemaskine med en stenskæreskive, skære til en dybde, der sikrer skæring af armeringsnettet. Kværnens arbejde skal kombineres med støvsugerens arbejde, da der var meget arbejde med at skære beton. Overfladen "hakkes" i rektangler, så de bekvemt kan transporteres væk i poser, og først derefter mejsles.
De steder hvor rør eller skjulte ledninger en stor borehammer eller hammer bør omgås. I disse områder er det efter det "tunge artilleri" bedre at lade en lille borehammer eller endda en håndmejsel og en hammer arbejde. Du skal også være forsigtig i hjørner og nær skillevægge, især hvis de er lavet af gipsplader eller cellebeton.
Efter demontering og fjernelse af alt affald renses overfladen af basen med en borehammer med et bredt blad fra resterne af det gamle afretningslag. Herefter fejes rummet, gulv og luft sprøjtes med vand fra en sprøjte og der gives 15-20 minutter til alt støvet har lagt sig. Brug en støvsuger til at fjerne resterende snavs.

Priser for polystyrenbeton

polystyrenbeton

Det sker, at et "kulturlag" med keramiske fliser lagt på gulvet blotlægges efter demontering af afretningslag. i øvrigt Det sker, at denne flise blev lagt tilbage i 50-60'erne i forrige århundrede. På bygge- og renoveringsfora opstår spørgsmålet meget ofte om, hvad man skal gøre med disse fliser? Skal jeg bekæmpe hende eller ej? Meningerne om dette spørgsmål er forskellige. Vores mening er klar - slå tilbage!

Fliser, der blev lagt under den udviklede socialisme i Sovjetunionen, har to yderpunkter, når de demonteres. Enten "hopper" hun bogstaveligt talt selv fra basen, eller også "står hun til det sidste." i øvrigt Det sker, at fliser opfører sig anderledes i et område. Og alt sammen fordi tidligere håndværkere ikke havde fliseklæber med forudsigelige egenskaber i deres arsenal. Derfor holdt de fast i, hvad de ville. De brugte kun cement og cement med PVA og Bustilat lim, og endda epoxyharpiks og nogle andre "brutale" sammensætninger med ammoniak. Og de limede det uden nogen mineralsk base i form af sand, kridt eller kalk. Derfor kan det være et problem at afmontere gamle fliser.

Nogle hjemmehåndværkere tror fejlagtigt, at jo stærkere hammerslaget er, jo lettere vil fliserne komme af bunden. Praksis viser dog, at en lille borehammer med en skarp klinge kan klare gamle fliser bedre end et "monster", men med en sløvere klinge. Det vil sige, at når en gammel flisebelægning skal afmonteres, er det ikke kraften, der er vigtigere, men stedet for dens påføring.

Efter demontering af det gamle afretningslag og grundig rengøring vil forberedelsen af overfladen til en ny afretning praktisk talt ikke være anderledes end det, der vil blive beskrevet i næste kapitel.

Afretningsbunden er en betonplade

Det er mest behageligt at lave et afretningslag på en sådan overflade, når du ikke skal beskæftige dig med gravearbejde eller demontering af gamle belægninger. Men ikke desto mindre skal overfladen forberedes. Hvilke trin skal overfladebehandling omfatte?

Først og fremmest skal vi sikre arbejdsplads god belysning, hvor de mindste overfladefejl vil være synlige.
Alle led jernbetonplader(hvis nogen) rengøres, behandles og derefter forsegles med en cement-sandmørtel af samme opskrift, som vil blive brugt til den fremtidige afretningslag. Denne løsning kan også bruges til at tætne samlingen af vægge og gulve, hvor der kan være huller.
Alle tørrede stænk af mørtel, kalk og andet på overfladen, samt alt hvad der kan røres med spatel og hammer, slås af og renses.
Hvis der er store udsparinger på pladernes overside, så kan de også dækkes med samme løsning som samlingerne mellem pladerne.
Hvis der er revner, skæres de til en bredde på mindst 5 mm og fyldes derefter med specielle reparationsmasser til beton.

Efter at alle opløsningerne er tørret, rengøres rummet grundigt, og derefter påføres en dyb penetration primer med en rulle. Efter at det første lag er tørret, påføres det andet. Grundbehandling er påkrævet under alle omstændigheder, også selvom afretningslag skal udføres på skillelaget.
Hvis afretningen er bundet, anbefales det at bruge en speciel sammensætning - "Betonkontakt", som indeholder et kompleks af polymerer, cement og kvartssand. Efter behandling med denne primer bliver overfladen ru, som alle "klæber sig til med glæde." Byggematerialer. Vi anbefaler dog at bruge "Betonkontakt" efter placering af beacons for at forhindre beskadigelse af overfladen skabt af denne jord.

Hvis afretningslag har et skillelag, så en tæt polyethylen film. Samlingen af strimlerne skal overlappe mindst 100 mm, og overlapningen på væggene skal være tykkelsen af det fremtidige afretningslag plus 20 mm.
Et spjældbånd limes til væggene rundt om rummets omkreds, som tjener til at kompensere for temperaturudvidelsen.

På dette tidspunkt kan den foreløbige overfladeforberedelse betragtes som afsluttet.

Priser for "Betonkontakt"

konkret kontakt

Placering af beacons til gulvafretning

Gulvfladen beregnet til afretning er sjældent helt flad. Ud over ujævnt terræn og selve gulvpladernes profil har den ru overflade i de fleste tilfælde en hældning i én retning. Hvis en hældning på 3 mm pr. 1 meter er umærkelig i et separat rum, kan det på skalaen af et hus allerede blive til flere centimeter, hvilket er uacceptabelt. Du bør altid sikre dig, at gulvet i hele lejligheden eller gulvet i et privat hus er på samme niveau. Undtagelsen er badeværelser, som skal være 15-20 mm lavere. Derfor, med korrekte reparationer, kan det ikke være, at afretningen i hvert enkelt rum kun udføres i dets interesser. I intet tilfælde! Du kan lave en afretningslag i et eller andet rum, men under hensyntagen til hele lejligheden eller hele huset.

For at forhindre, at gulvniveauet i en lejlighed eller et hus "danser", som det vil, er det nødvendigt at indstille nulniveauet i alle rum. Dette er meget nemt at gøre, hvis du har det til din rådighed laserbygger fly, som for længst er holdt op med at være en luksus. Lad os beskrive metoden.

Et laserniveau er installeret på et stativ på et bestemt sted, så dets stråle kan dække det maksimale antal rum. Det er bedre at installere det i en behagelig højde til arbejde - cirka 140-150 cm Marker bjælkens position på væggene i lokalerne med en markør.

Niveauet overføres til et rum, hvor der allerede er et mærke og er indstillet Ved hende. Dernæst overføres positionen af dette mærke til alle vægge. Brug en malersnor til at markere en vandret basislinje.
Lignende handlinger udføres i alle rum. Som et resultat skulle det vise sig, at der tegnes en vandret basislinje på alle vægge, mod hvilken gulvniveauet og afretningslagtykkelsen beregnes.
Målepunkter er markeret på basislinjen med en bestemt frekvens (1,5-2 meter). Herefter måles afstanden fra målepunkterne til gulvniveauet lodret og nedskrives med en tusch eller blyant direkte på væggen.

Find minimum og maksimum afstand fra basislinjen til gulvoverfladen. I det givne eksempel minimum afstand 1420 mm, og maksimum er 1445 mm. Højdeforskellen er 25 mm.
Lad os sige, at den anbefalede minimumstykkelse af et afretningslag til sandbeton af ethvert mærke er 30 mm. Det betyder, at du skal afsætte 30 mm fra det højeste punkt og få, at nulniveauet bliver 1420 - 30 = 1390 mm fra basislinjen. Tykkelsen af afretningslag i dette tilfælde vil variere fra 30 mm til 55 mm. Dette er fuldstændig acceptabelt.

Disse beregninger er meget passende at anvende på husplanen. Et sådant dokument vil være meget nyttigt i fremtiden, da afretning normalt ikke udføres med det samme i hele lejligheden eller gulvet i huset, men gradvist flyttes fra et rum til et andet.

Det er tid til at lære at placere beacons korrekt. Disse handlinger kan ikke kaldes hårdt fysisk arbejde, men fra korrekt placering Der er mange fyrtårne. Det er dem, der definerer gulvets overflade, og fra den mindste fejl kan alt videre arbejde i værste fald føre til yderligere eliminering af mangler, og i bedste fald til banalt overforbrug af tør blanding, hvorfra afretningsopløsningen vil blive forberedt.

Lad os give et eksempel. Lad os sige, at der er en lejlighed med et areal på 100 m², hvor du har brug for... Til dette formål vil der blive anvendt sandbeton M 300, som har en minimum lagstørrelse på 30 mm. Når man slår nul niveau det viste sig, at tykkelsen af afretningen kan være fra 30 mm til 55 mm (vi gav dette eksempel tidligere). Det betyder, at den gennemsnitlige tykkelse af afretningslagret vil være cirka (30+55)/2=42,5 mm eller 4,25 cm. Det gennemsnitlige forbrug af M 300 sandbeton er 20 kg pr. 1 cm tykkelse og et areal på 1 m² . Det viser sig, at forbruget for hele lejligheden bliver: 4,25 * 100 * 20 = 8500 kg tørblanding, hvilket vil være 212,5 40 kg poser.

Lad os nu forestille os, at når du installerer beacons, sætter mesteren i stedet for de minimum 3 cm på det højeste punkt 4 cm med "jern"-argumentet "reserven er ikke nok til lommen." Lad os omregne: en ekstra 1 cm tilføjet til afretningen over hele arealet på 100 m² vil resultere i 20 * 100 = 2000 kg, hvilket vil være yderligere 50 poser i 40 kg poser. Det viser sig, at reserven "trak lommen." Og pointen her handler ikke så meget om penge, men om den ekstra belastning på gulvet. De ekstra 2 tons vil ligge på bunden af gulvet. De ekstra 2 tons skal slæbes, klargøres og lægges.

Alle læsere ved nok, at den mest ubelejlige last ved transport og især løft til gulve er et klaver. Læssere undgår det "som helvede" og opkræver en særlig takst. Gennemsnitsvægten af et klaver er 250 kg. Det viser sig, at plus 1 cm afretningslag i det betragtede eksempel i vægt er lig med cirka 8 konventionelle klaverer eller en konventionel Lexus RX 400 SUV.

Der er for mange måder at vise beacons på til at beskrive dem alle i én artikel. Hver mester har sin egen yndlingsmetode, som ikke nødvendigvis behøver at ligne andre. I princippet, hvilken forskel gør det, hvis på forskellige måder for at placere beacons modtager to mestre det samme beløb godt resultat. Vi foreslår at overveje en metode, der vil være forståelig for alle, og selv en nybegynder kan gengive den.

Helt forskellige genstande og enheder bruges som pejlemærker til gulvafretning. Nogle mennesker foretrækker at lave beacons af mørtel, andre bruger rørsektioner. Loftstyreprofilen er meget udbredt, " Lånte"i gipspladesystemer, som vi kender som PN 28*27 eller UD 28*27. Dens form og tilstrækkelige stivhed gør, at den kan bruges til fyrtårne. For eksempel som vist på figuren.

I metoden til at placere beacons, vi beskriver, vil vi bruge PM-10 beacon-profilen, der oprindeligt er designet til gips, men også med succes brugt i afretningslag. Den er lavet af galvaniseret stålplade og har en form, der også giver den god stivhed. Sidehylderne på PM-10 er perforerede for at lette dens fastgørelse til nivelleringsoverfladen på forskellige måder.

Meget ofte fastgøres beacon-profiler ved hjælp af mørtler. For at gøre dette skrues selvskærende skruer ind i de tidligere installerede dyvler på den præmarkerede linje, som fyret skal placeres på, i begyndelsen og i slutningen. Brug derefter laserniveau eller andet måleværktøj, skal du justere skruehovederne, så deres øverste plan er i planet for det fremtidige afretningslag. Langs beaconens placeringslinje fremstilles objektglas af cementsand eller anden mørtel med en vis periodicitet, og derefter anbringes beaconprofilen på dem og presses med en lineal, som presses mod skruehovederne.

Når beacon-profilen presses ind i mørtelpuden, skal du sørge for, at den presses mod linealen i hele dens længde. Det overskydende, der rager op over fyret, renses. Når opløsningen er tørret, kan du begynde hovedarbejdet på afretningen. For en cement-sandmørtel skal der gå mindst 1-2 dage, før fyret kan fikseres, så for at fremskynde processen bruger nogle håndværkere selvklæbende gipsmørtler eller endda alabast. I dette tilfælde fikseres fyrtårnet næsten øjeblikkeligt, og arbejdet med at lægge afretningen kan begynde med det samme. Alt ser ud til at være i orden, men det viser sig, at der vil være fremmede indeslutninger fra andre materialer i afretningens krop. Under driften af afretningen, på de steder, hvor der er "fremmede", vil der højst sandsynligt dannes revner, da koefficienterne for lineær termisk udvidelse er forskellige for forskellige materialer. Derfor bør beacons kun installeres på den mørtel, der skal bruges til at lave afretningen.

Metoden til at installere beacons på en løsning har største ulempe– dette er umuligheden af at rette positionen i tilfælde af en fejl. Kun afmontering af beacon og geninstallation kan rette op på situationen. Derfor er det bedre at bruge en metode, der giver dig mulighed for nemt at installere og demontere fyret og justere dets position. Dette kan nemt opnås ved hjælp af selvskærende skruer med dyvler og speciel fastgørelse– plastikclips til fastgørelse af beacons.

Denne klemme består af to dele - selve klemmen og låsen, der sikrer fyret. Denne form for fastgørelse af beacon er god, fordi selve clipsen kan fastgøres til skruens hoved, efter at den er skruet i og justeret i højden. Der er en speciel rille til dette. Efter, allerede efter Båken sættes ind i clipsen og bliver endelig sikret med en lås. Resultatet er et meget pålideligt beslag, som også kan justeres i højden. Prisen for sådanne klip er billig - 100 stykker koster 250-300 rubler.

Lad os overveje processen placering af beacons ved hjælp af plastikclips. For at lette opfattelsen præsenterer vi det i form af en tabel.

Billede	Procesbeskrivelse
	På den forberedte gulvoverflade er positionen af beacons markeret, som skal installeres i retning af hældning af afretningslag fra den fjerneste væg af rummet til hoveddør parallelt med sidevæggene (hvis rummet er rektangulært). Fra sidevæggene til styrene tættest på dem skal et interval på 200-300 mm opretholdes. Afstanden mellem nabobåker er 1-1,5 meter. Reglen for tilstødende søjler skal stadig have en margin på mindst 200 mm på begge sider.
	På beacon positionslinjerne bores huller med et hammerbor med intervaller på 500 mm, hvori der straks hamres dyvler.
	I rummet, hvor beacons vises, er der det højeste punkt, ifølge tidligere foretaget beregninger. På det tilsvarende sted skrues dyvlen i med en selvskærende skrue, men ikke hele vejen. Et laserniveau er installeret og justeret langs grundlinjen, der tidligere er tegnet på væggene.
	På direkte træklods der laves et mærke af skruehovedets position i forhold til basislinjen, men under hensyntagen til højden af beacon (10 mm) og clipsen (2 mm). Det vil sige, at der lægges 12 mm til det tidligere beregnede gulvniveau i forhold til basislinjen. Blokken monteres lodret på skruehovedet, og mærkets position kontrolleres.
	Ved at skrue den selvskærende skrue i eller af med en skruetrækker skal du sikre dig, at mærket på blokken falder sammen med laserniveauets stråle. Den selvskærende skrue på dette tidspunkt kan betragtes som sat, og alle de andre skal være på linje med den.
	Laserniveauet er installeret på gulvet, og dets stråle skal være højere end hovedet på den blotlagte skrue. En lang bit spændes fast i en skruetrækker. Derefter indsættes bitsen lodret i slidserne på den justerede selvskærende skrue og kontrolleres for at sikre, at laserstrålen er på den.
	En strimmel hvid malertape limes til flagermusen i en cirkel, derefter placeres den igen lodret i skruens slidser, og laserstrålens position markeres med en markør.
	Selvskærende skruer indsættes i alle tidligere installerede dyvler.
	Ved hjælp af en skruetrækker strammes alle skruer sekventielt til det niveau, der bestemmes af mærket på boret og laserstrålen.
	Klip sættes på skruernes hoveder, og de tilstødende skal være orienteret modsat hinanden.
	Placeringen af clipsene kontrolleres ved hjælp af en lineal, et niveau og en laserstråle. Reglen bør være, at alle klip ligger strengt vandret.
	Beacon-profiler indsættes i rillerne på clipsene. Alle profilsamlinger må kun udføres med clips.
	Profilerne er fastgjort i clips med snaplåse.
	Rummet rengøres med en støvsuger.
	Gulvoverfladen grundes med en dyb gennemføringsmasse.
	Efter at primeren er tørret, blandes en halvtør opløsning af sandbeton, og alle beacons forstærkes med den. Den samme løsning kan bruges til at fiksere spjældbåndets position.

Den foreslåede metode er også god, fordi niveauet kan indstilles uden selve beacons, og de kan sættes på umiddelbart inden løsningen lægges. Dette er meget nyttigt, når afretningen er forstærket.

Gulvafretningsarmering

Spørgsmålet opstår ofte om det tilrådeligt at forstærke strygejernet, fordi det med det tilsigtede formål ofte ikke er et kraftelement, der bærer hovedbelastningen. Og det er til dels rigtigt. Men fraværet af forstærkning kan kun retfærdiggøres i tilsluttede afretningslag lagt på en pålidelig betonbase, og i alle andre tilfælde vil det ikke være overflødigt. Lad os overveje tilfælde, hvor forstærkning er påkrævet.

Afretningslag i et opvarmet gulvsystem skal forstærkes, da de er udsat for termisk udvidelse og sammentrækning.
Flydende afretningslag lagt på isoleringsplader er også nødvendigvis forstærket, da det har en meget lavere bæreevne.
Jordafretninger skal forstærkes med armering, da de normalt lægges på et løst underlag. En anden grund til forstærkning kan være eksterne faktorer for eksempel sæsonbestemt hævelse.
Hvis tunge genstande er installeret i rummet, eller afretningen udsættes for dynamiske belastninger, er forstærkning påkrævet.
Afretningslag med en højde på mere end 5 cm er forstærket for at forhindre revner under tørreprocessen.

Forskellige materialer kan bruges til forstærkning. Lad os overveje hvilke.

Forstærkning af afretningslag med metalnet

Den ældste praksistestede metode til forstærkning af afretningslag er stålnet fra armering eller wire. førstnævnte bruges til hårdt belastede gulve på jorden, for eksempel i garager, og sidstnævnte i alle andre tilfælde. Masker til forstærkning af afretningslag er lavet af VR-1-tråd med en diameter på 2,5 mm til 6 mm. Hvis der tidligere blev dannet en ramme vha tynd ledning, som blev brugt til at sno de udlagte stænger, nu tilbydes masker, forbundet punktsvejsning. Celler kan være kvadratiske eller rektangulær form, størrelser fra 50 til 200 mm. Det er klart, at jo mindre cellestørrelsen er og jo tykkere tråden er, jo mere pålidelig vil bindebåndet være. Masker lavet af tynd tråd (op til 3 mm i diameter) kan sælges i ruller og fra tykkere i form af kort, der måler 0,5 * 2, 1 * 2 og 2 * 3 meter.

Et meget vigtigt element i ethvert trådnet er tilstedeværelsen af hak på stængerne, placeret i intervaller på 2-3 mm langs hele længden. De øger rammens vedhæftningsområde betydeligt til betonmørtelen, hvilket styrker det færdige afretningslag. Når du køber trådnet, skal du nøje sikre, at alle trådskæringer er svejset, da ikke alle producenter gør dette. Og det er også værd at kontrollere nettet for fravær af stærke korrosionsfoci, som vil udvide sig i en meget alkalisk betonopløsning, når den hærder.

Der er mange kilder på internettet, der fortæller dig, hvordan du "korrekt" forstærker et flydende afretningslag med gulvvarmerør. Et trådnet anbringes på laget af varme og vandtætning, og først derefter er de opvarmede gulvrør fastgjort til det med plastikklemmer. Sådanne "håndværkeres" handlinger kan ses på fotografierne.

En sådan "forstærkning" er mulig i sin kerne - den skjuler dyrt trådnet under et lag beton. De udfører ikke nogen forstærkende funktion, da de simpelthen vil "rulle" under afretningen. For at armeringen ikke skal være ubrugelig, skal maskerne være placeret inde i betonen, og de skal adskilles fra bunden af et beskyttende lag, der ikke er mindre end 15-20 mm tykt. I tynde bånd nettet vil være placeret cirka i midten, og i tykke er det bedre at placere det i den nederste tredjedel, så det vil fungere bedre under forskellige belastninger, der opstår.

Ved dannelse afretningsramme lavet af stålnet sørg for at overlappe med 1 celle, men ikke mindre end 10 cm. For eksempel, hvis der bruges et net med en celle på 10*10 cm, så skal tilstødende lærreder overlappe nøjagtigt 1 celle, og hvis 20*20 cm, så halvdelen er nok. For at sikre, at nettet er placeret i samme afstand fra bunden, bruges flere metoder:

Nettet er installeret på bakker af cementmørtel - nøjagtigt det samme som afretningen vil blive hældt. Nogle gange kombineres dette med installation af beacons. Dette er en helt acceptabel metode, men dens største ulempe er, at gliderne og selve afretningen ikke tørrer ud på samme tid. Dette kan føre til heterogenitet af dens struktur og delaminering. Det er uacceptabelt at bruge gipsløsninger!
Forstærkningsnettet er installeret på understøtninger lavet af stykker af knækkede mursten, betonfragmenter eller andre tilgængelige materialer. Denne metode er også tilladt, men det er ret svært at indstille gitteret i samme afstand fra basen. Og så, når de lægger afretningen og bevæger sig langs gitteret, kan nogle hjemmelavede understøtninger flyve ud. Brugen af træblokke er uacceptabel, da de vil stige i volumen på grund af vand og "rive" afretningen.
Den mest moderne og bedste måde at installere armeringsnet på er at bruge specielle armeringsklemmer. De er lavet af plast, har kalibrerede dimensioner og er udvalgt til enhver form for armeringsnet, til enhver tykkelse af det beskyttende lag og til enhver base. Sådanne "implanterede" stativer påvirker ikke på nogen måde beton- eller cement-sandstrukturen af afretningslagret til det værre. Disse produkter kan nemt findes i enhver normal byggematerialebutik eller marked. Prisen for dem er billig: cirka 0,8-1,6 rubler per 1 styk, hvis de tages i poser med 1000 stykker. Det anbefales at bruge mindst 8-12 fastgørelseselementer pr. 1 m². Dette afhænger af diameteren af armeringen eller tråden, maskestigningen og grundmaterialet.

Forstærkningsklemmer - moderne og Den bedste beslutning til montering af armeringsnet

For det meste almindelig årsag, hvor afretningsarmering er nødvendig i boliger - dette er et varmt vandgulv. Men post metalnet på basen, og så er det en ret tvivlsom opgave at fastgøre rør til den. Effektiviteten af en sådan "forstærkning" er tæt på nul. Det mest korrekte er at fastgøre rørene til varmeisoleringen og placere stålnet oven på dem på armeringsklemmerne.

Lad os bemærke fordelene ved at bruge stålarmeringsnet til afretningslag:

Sådanne bånd har den højeste trækstyrke, bøjning, til udstrækning og kompression.
Fremragende modstandsdygtighed over for temperaturændringer over et meget bredt område.
Stålnet lagt oven på gulvvarmerør gør det muligt at fordele temperaturgradienter mere jævnt, da metal har varmeledningsevne mange gange større end beton.
Korrekt installerede afretningslag med stålforstærkningselementer har en lang levetid.

Stålarmering har få ulemper - høj pris og evnen til at korrodere, hvis den opbevares og installeres forkert.

Forstærkning af afretningslag med polymer- og kompositelementer

Fremskridtet står ikke stille, så skift traditionelle armeringsstålelementer andre kommer fra forskellige polymerer eller kompositmaterialer. I lang tid var der intet alternativ til det traditionelle stålarmering, men nu er en værdig "rival" dukket op - forstærkning og masker lavet af polymer og kompositmaterialer. Lad os tage et kort kig på dem og straks bemærke fordele og ulemper.

Kompositarmering er stænger med forskellige diametre, som kan have ribber svarende til dem på stålarmering eller, for bedre vedhæftning, påføres en sandbelægning på dem. Stængerne er dannet af fibre og et polymerbindemiddel, hvorfor en sådan forstærkning kaldes komposit. De anvendte fibre er glas, basalt eller kulstof, og derfor kaldes armeringen glasfiber, basalt-plast eller kulfiber.

Kompositarmering har en række fordele, vi lister dem:

Lad os bemærke ulemperne ved kompositforstærkning:

Lavere stivhed af kompositarmering end stål.
Mangel på duktilitet - høj skrøbelighed.
Varmebestandigheden af kompositarmering er værre. Glasfiber mister sine egenskaber ved 150 °C, kulfiber ved 300 °C, og stål kun ved 500 °C.
Ved skæring af kompositarmering dannes der en stor mængde sundhedsskadeligt støv. Dette gælder især for glasfiberarmering.

De arbejder med kompositarmering på samme måde som med metalarmering. Ved strikning af rammer, tråd el plastik klemmer, og til installation - klemmer eller mørtelpuder. Overensstemmelsen mellem diametrene af stål- og glasfiberarmering kan ses i følgende tabel. Prisen på kompositarmering er ikke lavere end for traditionelt stål, men hvis der er store logistikomkostninger til levering til stedet, kan det i sidste ende være billigere at bruge det. Sandt nok, når du installerer rammen og hælder afretningen, skal du være forsigtig, fordi kompositforstærkning er meget lettere at bryde end stål, da den bøjer meget værre.

Priser på glasfiberarmering

glasfiber forstærkning

For at forstærke afretningslag placeret på pålidelige fundamenter er plastmasker nu meget brugt. De er lavet af polypropylen eller glasfiber med en speciel imprægnering, der forhindrer virkningerne af det alkaliske miljø inde i betonen. Net produceres i et meget bredt udvalg, med forskellige cellestørrelser. Til afretningslag anvendes oftest polypropylennet med en cellestørrelse på 35 til 50 mm. Lærredets bredde er fra 50 cm til 4 meter, og længden af maskerullen er fra 10 til 50 meter. Det er selvfølgelig meget praktisk. Lad os bemærke fordelene plastik mesh til forstærkning af gulvafretninger.

Den eneste ulempe ved plastmasker er umuligheden af at bruge dem i ru afretningslag på jorden.

Fiberarmering af afretningslag

Forstærkning af afretningslagret med mikrofibre (fiber) adskiller sig fra alle andre ved, at selve rammen ikke er synlig. Men beslagene ind betonblanding eksisterer stadig i form af tynde fibre, jævnt fordelt i opløsningen, og efter tørring i tykkelsen af afretningen. Det er dem, der forstærker betonen i alle planer, da de er placeret tilfældigt. Deres tilføjelse, selv i små mængder, øger betonkvaliteten, slagfasthed og styrke betydeligt. I fiberbeton (sådan kaldes beton tilsat fiber) Der er også et næsten fuldstændigt fravær af svindrevner. Fiber kan fremstilles af forskellige materialer:

Stålfiber – repræsenterer stykker af højkvalitets ståltråd med en diameter på 0,2-1,2 mm og en længde på 25-60 mm. For bedre vedhæftning til beton er enderne af ledningerne buede. Stålfiber er den stærkeste, men bruges ikke i bindebånd. Dens formål er beton til massive monolitiske strukturer, hovedsageligt præfabrikerede.

Glasfiber forbedrer kvaliteten af beton markant, hvilket gør det muligt at reducere mængden af cement med op til 15% og vand med op til 20%. Det bruges ikke i monolitiske strukturer og afretningslag, da fibrene er lavet af en speciel alkali-resistent zirkoniumglas er meget dyrt. Derfor er glasfiber fundet din anvendelse i dekorative og strukturelle puds.
Basaltfiber er stykker af basaltfiber med en diameter på 20 til 500 mikron og en længde på 1 til 150 mm. Forstærkning af beton med basaltfiber øger dens styrke med 4-5 gange, slidstyrke med 2-3 gange, trækstyrke med 2-3 gange, trykstyrke med 1,5-2 gange, vandmodstand med 2 gange. Denne type fiber kan delvist opløses i cementmørtel, men herfra får den kun styrke. Det viser sig, at forstærkning forekommer både kemisk og mekanisk. Forbrug – ca. 0,8-1,2 kg pr. 1 m³ færdig betonopløsning.

Polypropylenfiber er mest almindelige en type mikroforstærkning af gulvafretninger, da dens priser sammen med betonens fremragende egenskaber (næsten som basaltfiber) er lavere. Polypropylenfiber reagerer ikke kemisk med betonmørtel og ændrer ikke dens egenskaber i hele betonens levetid. Forbrug af polypropylenfiber – cirka 0,6-1 kg pr. 1 m³ klar løsning.

Tilføjelse af fiber til en betonløsning er meget enkel; der er to måder at gøre dette på - tør og våd. Alle typer fibre, undtagen basalt, kan æltes tørre. Det betyder, at basaltfibrene først lægges i blød i vand, og derefter tilsættes blandingens tørre ingredienser. Stålfiber tilsættes kun på en tør måde. Det vil sige, at det tilsættes til sandet, blandes, derefter tilsættes cement og derefter vand.

Det skal bemærkes, at blandingsopløsninger med glasfiber kun vil være af høj kvalitet, når dette er gjort mekanisk- med hjælp betonblander eller mixer. Blandetiden med fiber bør øges med mindst 30 %, så den fordeles så jævnt som muligt i hele volumen.

Konklusioner vedrørende armering af gulvafretninger

Meningen fra artiklens forfattere om forstærkning er klar - det er under alle omstændigheder nødvendigt i en eller anden form. Dette er primært baseret på personlig erfaring, og også om analysen af fagfolks udtalelser om talrige tematiske emner byggefora. Her er argumenterne:

Enhver korrekt udført forstærkning gør afretningen bedre.
Højt belastet afretningslag, såvel som dem, der er lavet på jorden, skal forstærkes med et armeringsbur.
Kompositarmering giver ingen fordele i forhold til stål til nuværende priser.
Enhver forstærkningsramme skal være inde i afretningslaget, og tykkelsen af det beskyttende lag skal være fra 15 mm.
på et pålideligt grundlag er det tilstrækkeligt at bruge polypropylenforstærkningsnet.
Det er altid bedre at forstærke med polypropylen eller basaltfiber, da omkostningerne hertil er uforholdsmæssigt mindre end for alle andre komponenter i opløsningen, og resultatet, hvis det bruges korrekt, er indlysende.

Klargøring af mørtel til gulvafretning

Spørgsmål ordentlig forberedelse løsning til at arrangere en gulvafretning er ekstremt vigtig, da både kvaliteten af installationen og installationsperioden afhænger af det yderligere udnyttelse. Hvis du spole tilbage for 20-30 år siden, så på byggepladserne for private huse på territoriet tidligere USSR Der var ingen spørgsmål om dette. Enten blot på gulvoverfladen eller i hjemmelavede kummer blev en opløsning bestående af cement, sand og vand blandet med skovle, og derefter blev den lagt på gulvoverfladen ved hjælp af trærivejern, lameller og stykker. kantede brædder og andre tilgængelige midler. Og mange af de bånd, der blev lavet dengang, tjener stadig i dag. Men det betyder ikke, at vi skal fortsætte med at bruge disse "gammeldags" metoder.

Moderne afretningslag laves ofte på et lag isolering, og varmegulve er heller ikke længere en luksusvare. Derfor øges også kravene til, hvilken slags løsning der skal udarbejdes. Lad os straks fortælle læserne, at blanding med skovle på gulvet eller i et trug, som nogle aktuelle kilder måske endda taler om, er en umoderne tilgang. God afretning skal have en homogen struktur, så at forberede en løsning til det er bedre at sammenligne med en farmaceuts håndværk, som fra forskellige containereved hjælp af bægre måler nøjagtigt påkrævet mængde ingredienser og bland dem derefter indtil glatte. Det er klart, at mængderne af en farmaceut og en bygherre er forskellige, men holdningen bør være ens. Og selvfølgelig bør fremstillingen af opløsningen kun udføres ved hjælp af mekanismer - blandere eller betonblandere (betonblandere).

En boreblander er en meget nyttig enhed, der er praktisk husstand ikke én gang

Gulvafretningsløsninger kan fremstilles på to måder, som hver har sine egne fordele og ulemper.

Den første metode er at forberede løsningen selv. Samtidig købes de nødvendige ingredienser i det nødvendige volumen og blandes i visse proportioner. Det skal tages i betragtning, at med denne metode er erfaring eller klare instruktioner ønskelige, for ikke at nævne kvaliteten af de enkelte komponenter i løsningen.
Den anden metode er at bruge færdige tørre konstruktionsblandinger, der er specielt designet til gulvafretning. Dette gør arbejdet lettere, men koster mere.

Lad os overveje disse metoder separat og mere detaljeret.

Lav din egen mørtel til gulvafretning

Moderne SNiP'er forstyrrer slet ikke selv madlavning løsning, men dens kvalitet må ikke være mindre end M-150, hvilket betyder, at hver kvadratcentimeter af afretningslaget skal kunne tåle en belastning på 150 kg. Dette er tilstrækkeligt til simple afretningslag, men er måske ikke nok til opvarmede gulve. Ud over de traditionelle afretningskomponenter - cement og sand, anbefales det også at bruge et specielt tilsætningsstof - blødgører . Hvad giver dette?

For at cement kan blive til sten, har den brug for en vis mængde vand, der svarer til en fjerdedel af dens masse. Til 100 kg cement skal du bruge cirka 25 liter vand. Men et sådant forhold vil ikke tillade opnåelse af en plastisk og flydbar cementmørtel med fyldstoffer, så en ekstra mængde vand indføres i blandingen, hvilket gør det muligt bekvemt at lægge mørtlen. Blødgøringsmidler gør det muligt at reducere vand-cementforholdet til et minimum, hvilket har en gavnlig effekt på både hærdningshastigheden og den endelige styrke af strukturen eller belægningen.

Blødgørere er ikke en luksus, men en nødvendighed

Brugen af et blødgøringsmiddel undgår forekomsten af luftbobler i afretningens krop. Dette gælder især ved udstøbning af opvarmede gulvafretninger. På grund af opløsningens plasticitet slipper luften frit af sig selv, og cement-sandmørtelen "omkranser" bedre den opvarmede gulvrørledning.
Mærkestyrken af den færdige opløsning ved brug af blødgører stiger med 20-40%.
Opløsninger med blødgører har en frostbestandighed 50 % højere end uden.
Løsningens "levetid", hvor der kan arbejdes med den ved udlægning af afretningslag, øges markant. Dette giver dig mulighed for at lave batches i store mængder og øge produktiviteten.
Vandtætheden af afretningslag med blødgører er betydeligt højere end uden det.

Vi håber, at vi har overbevist vores læsere om behovet for at bruge et blødgøringsmiddel til afretningslag. Det kan nemt findes til salg i væske eller pulverform. Det kan hedde anderledes, men iflg kemisk sammensætning og faktisk er det i 99% af tilfældene en C-3 blødgører. Flydende form mere bekvemt, da blødgøringsmidlet kan tilsættes direkte til vandet for at fremstille opløsningen, og pulveret kræver foreløbig opløsning af en vis mængde i et afmålt volumen vand. Alle instruktioner til brug af blødgøringsmidlet er altid angivet på emballagen.

Lad os nu se på, hvordan man forbereder en tidstestet løsning til afretningslag.

Portlandcement i sig selv skal bruges som bindemiddel. almindelige mærke M 400. Du kan også bruge M 500, så bliver afretningen endnu stærkere. Det sælges normalt pakket i 50 kg sække, men for at lette transporten er der også 25 kg sække. Det er selvfølgelig nødvendigt at kontrollere, at cementens holdbarhed ikke er overskredet.

Det anbefales at bruge som fyldstof stenbrudssand, hvor sandkornene har en uregelmæssig form med skarpe kanter. I et afretningslag vil sådant sand hæfte godt alene med dig, med cement og fundament. Ved langvarig udsættelse for vand får flodsand en glattere form, hvilket betyder, at det lettere vil skrælle af afretningen.
Der må kun bruges rent vand til fremstilling af opløsningen, fri for urenheder fra olieprodukter, fedtstoffer og andre forurenende stoffer. Vandbeholdere skal naturligvis også være rene og kun beregnet til det. Det skal bemærkes, at den nødvendige mængde vand ikke skal tilsættes med det samme, da en opløsning med et meget højt indhold kan opnås. Dette vil have en dårlig effekt på installationsvenligheden og afretningens styrke. Sand kan allerede indeholde en vis mængde vand, og brugen af en blødgører påvirker også i høj grad vand-cement-forholdet.

Nu om proportionerne af ingredienserne i afretningsopløsningen. Den gennemprøvede "klassiker" i årevis er en del cement til tre dele sand. Vi foreslår at beregne det nøjagtige beløb ved hjælp af en lommeregner.

Lommeregner til beregning af mængden af ingredienser i en mørtel til gulvafretning

Den foreslåede lommeregner er meget nem at bruge, kræver et minimum af inputdata og giver resultater med god nøjagtighed. Den eneste forklaring på dets brug er punktet om forskellen i højden af afretningslagret. Dette er intet andet end forskellen mellem det højeste punkt på basen og det laveste, udtrykt i millimeter. Vi talte om dette i vores artikel, da vi så på installationen af beacons.

« Sådan laver du mandelkager: opskrifter, fotos

Grøntsagssalater til hver dag »

2024 cavk.ru - Om reparationer. Efterbehandling. Typer af maling. Gips. Udstyr. Design og indretning

Feedback

Stjerne nyheder

Gør-det-selv selvnivellerende gulv og afretningsgulv. Hvordan man laver et fladt gulv: typer afretning Hvordan og hvad man laver et afretningslag af

Typer af afretningslag

Forberedende arbejde

Video: gør-det-selv gulvafretning trin-for-trin instruktioner:

Gør-det-selv gulvafretningsteknologi

Kvalitetskontrol

Videoinstruktioner om, hvordan man laver en gulvafretning:

Forberedende fase

Konstruktion af et fly

Påfyldning og udjævning af afretningslag

Typer af afretningslag

Hvad du måske har brug for, materialer

Funktioner ved overfladeforberedelse

Trin-for-trin instruktioner - hvordan man laver en gulvafretning

Tør