At arrangere det er det nemmeste og mest hurtig mådeøge mængden af brugbar plads. Værelserne på loftet får en vis romantisk aura og bliver et yndet sted for husstandsmedlemmer at tilbringe tid. Den største fordel ved disse lokaler er det store antal frisk luft og lys. Men du skal gribe det an med al ansvar, ellers risikerer du at blive gidsel for vejrforholdene.
Mansardtaget kan have enhver form, men oftest er det gavl. Og hvis det også er brudt, så bruges pladsen med dens hjælp mest rationelt. Et kæmpe plus loftsgulv faktum er, at dens konstruktion er meget mere økonomisk end konstruktionen af et fuldt gulv med solide vægge.
Styrkestrukturen af taget, hvor der vil være et loft eller den, hvorunder der ikke vil være noget boligareal, er ikke anderledes. Tagets styrke og stabilitet afhænger helt af dets spær system.
Spær- Dette er den primære bærende konstruktion af taget. De skal modstå både tagets vægt og belastningen i form af nedbør og vind. Spærsystemet beregnes ud fra det valgte tagmateriale, samt afhængig af klimatiske forhold terræn.
Til konstruktion af et kraftspærsystem anvendes jernholdigt metal i overensstemmelse med GOST, galvaniseret tyndvægget koldformet profil eller træ, samt kombinationer af jernholdigt metal og galvaniseret profil, metal og træ. På steder, der er vanskelige at få adgang til for installation, er det bedre at bruge en tyndvægget profil.
Materialevalget afhænger direkte af længden af de spænd, der skal dækkes. Til lange afstande Jernholdigt metal eller spær er velegnede.
Det er meget vigtigt kun at bruge lette materialer og strukturer til opførelse af en ekstra etage. Fordelene ved en tyndvægget profil er, at den ikke kræver svejsning og kan monteres lokalt ved hjælp af bolteforbindelser eller nitter.
Træ som materiale er også godt, men kræver yderligere behandling med et antiseptisk middel.
Spær, rammer eller spær er bygget af bærende konstruktioner. De er monteret på Mauerlat, og derefter laves purliner på dem. Hvis skridtet er stort, bliver dette også en del af magtstrukturerne.
Mauerlat- dette er en del tagdækningssystem i form af en bjælke lagt på væggens omkreds og er den nederste spærstøtte.
En vigtig opgave er, hvordan man gør loftet varmt, det vil sige at organisere en isoleringskage. Forskellen mellem et opholdsrum og blot et tag er behovet for dets varmeisolering. Som en ekstra belastning er al isolering ikke væsentlig og påvirker ikke magtstruktur tage.
Hovedprincippet i design er, at den bærende konstruktion skal placeres enten i varm kontur, eller koldt, men ikke i midten. Varm placering er at foretrække, så går hele isoleringskagen udenfor.
De mest almindelige fejl:
Som et resultat af manglende overholdelse af byggeteknologier får mange katastrofale resultater, selv om det ikke umiddelbart er tilfældet. For at undgå dette, lad os overveje i detaljer, hvordan man gør det.
Før du begynder at bygge et loft med dine egne hænder, skal du lave en tegning. Kender du ikke fx AutoCad, kan du gøre dette i hånden. Det er vigtigt, at du tydeligt ser projektionen af dit loftsrum forfra, fra siden og fra oven.
Til at begynde, udpege bærende vægge af dit hjem set forfra (ser på bygningens gavl).
Så lad os sige, at der er et hus med følgende indledende parametre:
I det væsentlige er et loft en ramme bestående af flere stolper, bjælker og spær.
Hvis længden af det tværgående gulv overstiger 6 m, og derfor er en bjælke ikke nok, så kan den øverste del af loftet laves i form af en truss med et stativ, et truss og et ekstra stativ. I sidedelen kan der også monteres spær, der skubber spærene fra hinanden. I I dette tilfælde disse oplysninger er ikke nødvendige.
Når du laver beregninger, skal du have et sæt regler og tabeller om tekniske konstruktionsstandarder ved hånden, som kaldes "Belastninger og påvirkninger". Den indeholder ikke kun generelle bestemmelser, men også formler med koefficienter for for eksempel afsmeltning, snedrift og ujævnheden i dens fordeling over tagarealet.
Når du beregner, hvordan man bygger et loft, skal du huske, at det er underlagt 4 typer belastninger på én gang:
Også spærrenes rivekraft er særligt effektiv, når vinden blæser ind i bygningens gavl. Disse belastninger beregnes ved hjælp af formler ved hjælp af den tilsvarende aerodynamiske koefficient.
Installationssekvens:
Hvis huset er helt indrammet, er det nødvendigt at installere sådanne forbindelser i loftet på første sal. Hvis huset er armeret beton, er der allerede et afstivningsbælte i den øverste del af loftet og behøver ikke forbindelser.
I nogle tilfælde er det også nødvendigt at sørge for afstivningsforbindelser i spærene. Hvis bølgeplader eller metalfliser bruges som tagdækning, behøver spærene ikke længere forstærkes: pladematerialet vil allerede tjene som en stivhedsmembran, hvis det er installeret godt.
Fastgørelseselementer til hinanden kan være meget forskellige, for eksempel hæfteklammer med søm, træ- eller metalplader, MZP (metalgearplader, hvis tænder slås ind med en forhammer). Det er vigtigt at huske, at længden af sømmene skal være mindst to gange tykkelsen af det bræt, du sømmer.
Afhængigt af den valgte tagbeklædning lægges beklædning på det sidste trin af loftskonstruktion.
Beklædningen er en struktur lavet af bjælker, der er lagt vinkelret på spærbenene, fastgjort specifikt til dem. Beklædningens funktion er at påtage sig vægten af tagdækningen og holde den sikkert på plads.
Drejebænk til pladebelægning er en gennemgående beklædning og er lavet af kantede brædder 25 mm hver. Bredden bør ikke være mere end 140 mm, da brede brædder har tendens til at deformeres. Hvis der er mere end 1 m mellem spærene, kan det være nødvendigt at fremskynde bevægelsen af spærene med specielle stænger og derefter lægge brædderne ud. Dernæst lægges tagpap eller glasin, og tagmateriale fordeles ovenpå. Det skal bemærkes, at en sådan drejning gør taget ekstremt pålideligt og er velegnet til absolut alle typer belægninger, samtidig med at støj fra regn reduceres.
Beklædning til metalfliser gør det sparsomt og juster det om muligt til forløbet af flisernes bølger. Monteret fra kantede brædder 25(30) x 100 mm i intervaller på 80-100 cm. Det særegne er, at før installation på spærene styrkes en vandtæt membran. Det første bræt fra tagskægget skal installeres højere end de andre i højden af flisernes bølge. Hvis der bruges korte brædder, er det bedre at placere deres samlinger i et skakternet mønster.
Drejebænk til keramiske fliser og andre stykelementer betragtes som de mest komplekse. Arbejdet begynder også med montering af en hydraulisk barriere, og derefter laves en sparsom beklædning af 50 x 50 mm stænger. Vanskeligheden er at opretholde en præcis rytme mellem elementerne, da et trin er lig med den dækkende overflade af en flise.
Der er altid flere tilgange til processen for enhver konstruktion. Her beskrev vi, hvordan man laver et loft med egne hænder på et allerede bygget hus, men der er tilfælde, hvor loftet er samlet i en position på jorden og placeret på sin plads ved hjælp af en kran og derefter styrket i de rigtige steder.
Hvordan øger man boligarealet i et gammelt hus uden yderligere udvidelser? Den bedste mulighed- montering af nyt tag mansard type. For at bygge det er det nødvendigt at udføre beregningsdelen, vælg det rigtige spær diagram og tagdækningsmateriale.
Først skal du finde ud af den optimale vægt af den nye struktur, da ikke alle vægge i det gamle hus er designet til yderligere belastning. Samlet vægt af tagtærten lig med summen følgende komponenter: spær, beklædning, isolering og vandtætning. Samtidig skal letvægtsrammestrukturen være brugbar: tåle ikke kun standard sne og vindbelastninger, men også massen af en person.
Ved at tage data fra tabellen, kan du beregne optimal belastning på bærende vægge. Lad os antage, at de er lavet af massiv mursten med en murtykkelse på 400 mm. Så vil den konstante belastning være lig med: 400*1800/1000= 720 kg/m². I dette tilfælde er væggene i stand til at modstå vægten af loftet, lavet af bjælker med en densitet på 300 kg/m³ og dækket med keramiske fliser.
Hvis væggene ikke er i stand til at modstå totalvægt loft, kan du bygge et ekstra fundament. Bærende lodrette understøtninger er installeret på det for at skabe fundamentet for taget. Dette design vil undgå stress på husets vægge.
Oftest laves et nyt loft i form af et gavlskråtag. Dette skyldes det store indre rum som kan bruges som opholdsrum.
Før du begynder at bygge, skal du lave den korrekte beregning optimal afstand mellem spærene (se Gavltagsspærsystem). Et gammelt træhus kan ikke altid modstå belastningen af et nyt tag, så du bør vælge monteringstrinnet for bærende konstruktioner baseret på den beregnede vægt af taget. Data om denne parameter kan hentes fra tabellen.
Derefter, baseret på de beregnede data, købes materialet - træbjælker, spær og lægter til beklædning. Det sidste trin afhænger af belægningsmaterialet. Ofte bør den ikke overstige 400 mm. Men de endelige parametre bestemmes baseret på anbefalingerne fra tagmaterialeproducenten.
Mauerlat er vandrette bjælker, hvorpå de bærende elementer af taget vil blive monteret. Den er designet til at fordele belastningen jævnt på væggene.
For at udføre installationsarbejde skal du bruge følgende materialer og værktøjer:
Oftest bruges en træbjælke med et tværsnit på 150 * 100 til montering af Mauerlat. Dens mængde bestemmes af tagets omkreds. For at forbinde tømmeret til den bærende væg anbefales det at bruge monteringsdyvler.
I den første fase er det nødvendigt at installere bærende bjælker på Mauerlat. Derefter er lodrette stolper fastgjort til dem, forbundet med hinanden øverst med bjælker - purlins. Spærene for fremtiden er monteret på den resulterende ramme. mansard tag.
Beklædningen er beregnet til montering af tagdækning. Dens størrelse og konfiguration afhænger af det anvendte beskyttelsesmateriale. Typisk bruges 40*150 mm brædder til at lave strøer. De er pakket oven på spærene og danner en installationsplatform.
Ovenstående byggeteknologi mansard tag er universel. Det anbefales at bruge en speciel rullet mikrofiber som vandtætningslag. Den er fastgjort til beklædningen. Tagdækningen er allerede monteret oven på den. For at forbedre tagets varmeisoleringsegenskaber skal du udføre indvendig isolering. Dette gøres vha basalt uld eller ekstruderet polystyrenskum.
Hvad du skal være opmærksom på, når du arrangerer et mansardtag i en gammel et-plans hus? Først og fremmest skal du korrekt beregne den samlede vægt af strukturen, installere en pålidelig tagtærte og vælg det relevante materiale. Resultatet af arbejdet er et ekstra opholdsrum, hvor komforten ved at bo ikke vil være værre end i de andre rum i huset.
Installation af et loft i et individuelt hjem er en ret almindelig begivenhed. Denne byggemetode giver dig mulighed for at reducere omkostningerne pr. kvadratmeter og skabe et ret interessant rum i undertagets rum. For korrekt at installere et loftsgulv skal du studere de grundlæggende krav til det og vælge den rigtige type tag og dets hældning.
Ifølge reguleringsdokumenter er loftsgulvet volumen under taget, der bruges til at rumme boliger og bryggers. I dette tilfælde bør højden af ydervæggene ikke være mere end 1,5 m i det generelle tilfælde, ellers vil rummet blive betragtet som en fuldgyldig boligetage.
Et gør-det-selv-loft er gavnligt både under opførelsen og driften af et privat hus. I det første tilfælde reduceres omkostningerne på grund af, at højden af de lodrette omsluttende strukturer reduceres. Taget påtager sig denne funktion uden at ophøre med at opfylde sit oprindelige formål.
Et loft er et rum under tag, der kan omdannes til et separat opholdsrum.
Under drift kan omkostningsreduktion omfatte følgende:
Byggeriet bør begynde med udviklingen af et projekt eller diagrammer, som det vil blive tegnet på fremtidigt design. Oftest er det tag, der bruges til loftsetagen, et sadeltag, men det er også muligt at bruge et fire-hældt valmtag. Gavldesignet gør det muligt at give fuldgyldige vinduer i gavlene.
I tilfælde af brug af en hofte til belysning af rum er det muligt kun at installere loftsvindueåbninger. Denne mulighed kan blive mere arbejdskrævende med hensyn til montering af tagelementer og udvikling af interiør interiør. Reducerede omkostninger med hoftetag opnået på grund af fraværet af gavle (besparelser vil især være mærkbare i murstenshus, hvor omkostningerne til materialer og selve arbejdet til installation af væghegn er ret høje).
Gør-det-selv loftskonstruktion begynder med at bestemme de geometriske dimensioner og former på taget. Vi har allerede talt om at vælge typen af spærsystem til et hus (gavl, hofte), hvorefter du skal beslutte, om hældningen skal være lige eller brudt. Det ødelagte design har sådanne ulemper som øgede omkostninger og arbejdsintensitet. Dens brug er begrundet i behovet for at øge rummets højde ved at ændre tagets vinkel.
På designstadiet bestemmes den optimale taghældning. Dets valg afhænger af ergonomiske overvejelser og det anvendte tagmateriale, hvilket pålægger begrænsninger.
Før du laver et loft, er det også nødvendigt at beregne alle dets bærende elementer for styrke og bøjning, vælge sammensætningen af tagkagen, udføre termiske beregninger og beslutte materialer. Mere om dette nedenfor.
Designet omfatter følgende komponenter:
Et gør-det-selv loftstag skal opføres begyndende med udvælgelsen af sektioner af alle elementer i tagrammen. Materialet til fremstilling er valgt under hensyntagen til følgende forhold:
Sørg for at behandle alle brædder og stænger med antiseptiske forbindelser, før du begynder at bygge.
For at holde huset varmt skal du vælge tykkelsen af isoleringen. Oftest bruges mineraluld til loftrum (oftere i plader end i måtter). Det er også muligt at bruge polyurethanskum, polystyrenskum, ekstruderet polystyrenskum og ecowool. Har bestemt hvad man skal lave af termisk isoleringslag, vælg dens tykkelse. Det er vigtigt at overveje højden af spærene. Den skal altid være lig med eller større end tykkelsen af den termiske isolering. For mineraluld skal du også sørge for en 50 mm tyk ventilationsspalte mellem den øverste overflade af varmeisoleringen og tagdækningen. Hvis tværsnittet af spærene er lille, er der installeret et modgitter for at opfylde dette krav.
Før du bygger et loftstag med dine egne hænder, kan du beregne det ved hjælp af varmeteknik manuelt, styret af joint venturet "Termisk beskyttelse af bygninger." Men det er bedre at bede om hjælp særlige programmer. For korrekt at beregne tykkelsen i Teremok-programmet (frit tilgængeligt på internettet), skal du kende isoleringens varmeledningsevne og området, hvor huset bygges, programmet finder selv resten.
Et gør-det-selv mansardtag er anderledes end et almindeligt skrå tag kun ved tilstedeværelsen af termisk isolering. Der tilføjes også flere lag til kagen for at beskytte isoleringen. Trin-for-trin instruktionerne nedenfor giver dig mulighed for korrekt at installere elementerne på loftstaget.
Fremgangsmåden er som følger:
Installationen begynder med Mauerlat. Det lægges på ydervæggens indvendige belægning. Fastgørelse afhænger af materialet i de bærende vægge, men generelt kan det gøres på flere måder:
For skrøbelige husvægmaterialer, såsom luftbeton og skumbeton, er der lavet et monolitisk bælte langs kanten, som forhindrer ødelæggelsen af væggene. Til træ og rammehuse Mauerlat leveres ikke.
Dernæst skal du installere tværstængerne, hvis de findes. Efter at støttekonstruktionerne er lagt, lægges spærbenene ud. Fastgørelsen af spærene til mauerlat kan være stiv og hængslet. Det er bedre at gøre det ved at skære og fastgøre metal hjørner på begge sider.
Dette er et ret gammelt album, så alle tegningerne i det bruger søm som fastgørelseselementer. Det er bedre at udskifte dem med studs.Udformningen af husets tag i dette reguleringsdokument er vist meget detaljeret, så det anbefales, at du gør dig bekendt med det, før du starter arbejdet.
Før du begynder at installere isolering i huset, er det nødvendigt at sikre dens beskyttelse mod negative påvirkninger miljø. For at gøre dette skal du sprede en fugt- og vindtæt membran over overfladen og sikre beklædningen. Herefter monteres tagdækningen under hensyntagen til anbefalingerne for det valgte materiale. For eksempel for bitumen helvedesild havde brug for kontinuerlig drejning, som oftest er lavet af fugtbestandig krydsfiner.
For at isolere et hus skal du installere isolering uden huller eller revner. For mineraluld vil det være lettere at installere, hvis den frie afstand mellem spærene er 580 eller 1180 mm. Dette vil gøre det muligt at lægge materialet med en lille afstandsholder, som forhindrer revner i at opstå.
Ved brug af ekspanderet polystyren fyldes afstanden mellem pladerne og spærene med fugemasse eller polyurethanskum.
Efter at have lagt isoleringen skal du fastgøre en dampspærre til den nedefra. Herefter monteres den nederste beklædning og loftsbeklædning. Til et loft er det bedst at dække rammen med to lag 12,5 mm tykke gipsplader efterfulgt af efterbehandling.
Du kan bruge loftsrummet mere rationelt, hvis du udstyrer det stuer som kaldes loft.
Loftsgulvet kan optage hele husets område eller kun en del af det (eller garagen). Nogle gange tjener loftsgulvet som erstatning for anden sal.
For at sige det enkelt - stue(r) på loftet (dvs. et loftsrum)
Ifølge byggeterminologien er et loft (eller loftsetage) et opholdsrum placeret på øverste etage et hus, der har mansardtag (dvs. at loftets facade er delvist eller helt begrænset af tagfladerne).
Hvis du prøver at sammenligne, hvad der er bedre, loftet eller anden sal, får du noget som det følgende billede.
Parameter | Loft | Anden sal |
---|---|---|
Pris | Under. Mængden af besparelser afhænger af typen af loftsrum | Højere |
Arbejdets varighed | Lavere sammenlignet med at bygge en etage | Høj |
Højde på lodrette vægge | Op til 1,5 m.p. | Over 1,5 m.p. | Under | Højere |
Luftmængde | Lavere på grund af skrå vægge | Højere |
Firkant | Det brugbare areal er mindre på grund af de "døde" zoner, hvor taget møder væggen | Højere |
Rum indretning | Layoutet af loftsgulvet udføres under hensyntagen til tilstedeværelsen af blinde områder | Gratis |
Land område | Ændrer sig ikke | Ændrer sig ikke |
Belysning | Bedre, på grund af skrå vinduer trænger mere lys ind | Afhænger af antallet og placeringen af vinduer. Derudover blokerer vinduets dybe hældning 2/3 af sollys |
Glasareal | 25 % mindre end ved brug af lodrette vinduer | Minimum 1:8 til overfladearealet af væggene (afhængigt af placering) |
Vindue | Skråloft | Lodret |
Temperatur | På korrekt udførelse alle stadier af arbejdet er næsten ens | |
Varmetab | Højere | Under |
Behovet for varmeisoleringsmateriale | Under | Højere. Loftet over gulvet skal isoleres |
Æstetik af strukturen | Et hus med et loftsgulv ser mere elegant og usædvanligt ud | Typisk design |
Det er dog værd at bemærke, at der er tilfælde, hvor det er umuligt at bygge et loftsgulv. For eksempel:
I henhold til byplanlægningsstandarder påvirker tilføjelsen af et loft ikke antallet af etager i bygningen. De der., et privat hus, hvori den anden loftsetage er indrettet, betragtes (er) som et et-plans hus.
Dokumentation, der regulerer beregning og konstruktion af anden sal af loftstypen.
Overbygningen af loftsetagen er reguleret af bestemmelserne i følgende reguleringsdokumenter:
Højden på loftsgulvet bestemmer dens type (type):
Alt efter beboernes behov kan værelser på loftsetagerne indrettes til forskellige funktionelle formål.
Men oftest er der soveværelser og stuer.
Hvis kravet til en bygningshøjde på 2,3 m er opfyldt, må arealet af loftsgulvet i henhold til standarderne foreskrevet i SNiP ikke være mindre end 16 kvm. I dette tilfælde skal soveværelset være mindst 7 kvadratmeter.
Hvis højden af loftsgulvets vægge overstiger 2,3 m, er konstruktionen af et soveværelse med et mindre område tilladt. Begrundelsen for at reducere arealet er den store samlede kubikkapacitet (volumen) af rummet.
Bevæbnet med denne teori kan du begynde at bygge et loftsgulv med dine egne hænder. Konstruktion er ikke en besværlig opgave, hvis du har detaljerede trin-for-trin instruktioner.
Før du begynder at bygge, skal du oprette et projekt til loftsgulvet. Du kan selv lave projektet eller henvende dig til fagfolk.
Bemærk, at det er inden for enhvers evner at bygge et loft med dine egne hænder. Men det er ret svært at tage højde for alle de afgørende faktorer og beregne belastninger uden særlig viden.
Lad os først finde ud af, hvad der påvirker loftsprojektet.
Vælge udseende mansardtag er ret svært, fordi Dette påvirkes af en række faktorer:
Tagenes hovedformer er vist på figuren.
Nuance. Jo mindre vinklen er, hvor taget møder væggen, jo mere anvendeligt areal vil du have.
Nogle projekter af huse med et loftsgulv er præsenteret på billedet.
Inden arbejdet påbegyndes, skal du have en tegning, skitse, diagram eller tegning med alle mål.
Tegningerne af huse med et loft præsenteret nedenfor vil give dig en idé om, hvad der skal sættes på diagrammerne.
Evnen til at bruge loftet til boligareal beregnes ved hjælp af formlen
АхВ + 0,7хС
EN- det samlede areal af lokaler, hvis højde overstiger 2,5 m;
I- det samlede areal af lokaler, hvis højde varierer fra 1,1 til 2,5 m;
MED- det samlede areal af lokaler, hvis højde varierer fra 0,8 m til 1,1 m.
0,7 - korrektionsfaktor. Den siger, at dette område teoretisk kan bruges, men med betydelige begrænsninger.
Du kan reducere mængden af ubrugte kvadratmeter ved at hæve væggene til en højde på mere end en meter. Dette opnås gennem konstruktion af loftsvægge. Tagetagens loftsvægge er en overbygning over de bærende vægge.
Materiale udarbejdet til hjemmesiden www.site
Dernæst går vi direkte til byggearbejde eller til ombygning (ombygning af loftet til et loftsetage). For dem, der ønsker at omdanne loftet til et loft, skal de afmontere den gamle inddækning.
Derefter er spærsystemet installeret, som du har brug for:
Konstruktionen af spærsystemet begynder med installationen af Mauerlat, derefter samles og installeres spærbenene. Det er nemmere at samle dem på jorden. Installationen begynder med to modsatte ben. Derefter spændes et reb mellem dem. Det regulerer nøjagtigheden af installationen.
Efter montering af spærsystemets ramme fastgøres benene sammen. Det vil sige, at beklædningen er fyldt. Beklædningshældningen afhænger af typen af tagmateriale.
Rammen er klar. En korrekt udført tagkage har det udseende, der er vist på figuren.
Mellem spærene monteres kvistvinduer. For at gøre fastgørelsen mere pålidelig installeres vinduer på installationsstedet (øverst og nederst på spærsystemet). vandrette overligger fra tømmer.
Det er nødvendigt at sørge for energibesparelse. Fravær luft hul skabt af loftet øger varmetabet gennem loftstaget.
Loftet er opholdsrummet under selve taget. Det giver dig mulighed for betydeligt at øge kvadratmeterne af bygningsområdet uden udvidelser. Det er ikke nødvendigt at planlægge et loft på forhånd i et privat hus; det kan bygges på en gammel bygning med et almindeligt tag med et eksisterende spærsystem.
Budgettet for sådant arbejde vil være relativt lille - trods alt er de bærende elementer allerede til stede, måske vil modifikationer kun være nødvendige for at isolere og bringe loftet i en beboelig tilstand. Gør-det-selv loft - helt rigtigt projekt, som kan gennemføres uden inddragelse af kvalificeret arbejdskraft, men med en assistent.
Ombygning af taget til et loft uden udskiftning af spærGør-det-selv loftskonstruktion på en færdig bygning begynder med en omhyggelig vurdering af situationen. Først og fremmest skal du sørge for, at den gamle struktur med succes kan modstå den ekstra belastning.
Sagen vedrører også vægkonstruktioners materiale. Typisk indeholder både fundamentet og bærende vægge en tilstrækkelig sikkerhedsmargin, som vil gøre det muligt at undvære yderligere forstærkning. Men hvis du er i tvivl, er det bedre at fordele den øgede belastning på yderligere søjler, afstandsstykker eller forstærke gulvbjælkerne mellem underetagen og loftet.
Tagdækningen af et loftstag har sine egne specifikke krav. Hvis eksisterende elementer ikke overholder dem, bliver du nødt til at slippe af med dem og installere nye, der vil blive designet til nye belastninger.
Et gør-det-selv mansardtag kan bygges vha forskellige projekter. Formen på undertagets rum afhænger af, hvordan taget vil blive dannet, især dets bærende elementer - spær og bjælker. Den mest succesrige tagform kræver implementering af et gavltagsskema med en brudt taglinje. Det vil sige, at skråningernes divergensvinkle fra højderygpunktet i midten af løbet erstattes af en stejlere, og tagudhængene falder meget stejlt ned på mauerlaten på anden sal.
Selvom et skråtag har fordelen af et enklere design af spærsystemet, har et projekt af denne type ikke fundet hyppig brug i opførelsen af lofter på grund af en række uoverensstemmelser med rummets opgaver. Det vil ikke være muligt at forsørge hende højt til loftet, ellers vil rummets bredde være minimal. Derudover er vægten af snedækket i dette tilfælde betydelig og kræver en stigning i tværsnittet af de bærende bjælker, hvilket vil føre til en stigning i omkostningerne ved at bygge et loftstag.
Af denne grund foretrækker mange at bygge et skrå gavltag, da det betragter det som den mest acceptable mulighed for huse med et loftsrum. Fordelen ved denne loftstagsordning er, at den nyttige rumfang under taget vil være størst, hvilket bringer et korrekt designet loft tættere på et fuldgyldigt rum.
Et kompromis kan betragtes som muligheden for et semi-mansardtag, når en del af loftsgulvets vægge er en fortsættelse af bygningsrammen. Samtidig dikterer gavlformen på halvmansardtaget de skrå sidedele af rummets loft.
Det ødelagte design af loftstaget er godt, fordi det giver dig mulighed for at arrangere udhængene længere og placere dem i en stejlere vinkel. Denne type projekt giver et karakteristisk udtryk til hele hjemmet. Samtidig beskytter lavthængende udhæng, udover den æstetiske faktor, fugen mellem væg og tag godt mod nedbør. På den anden side øges tagets vindstyrke ved kraftig vind, så ved udvikling af loftsdesignet findes en gennemsnitlig løsning, der opfylder alle parametre.
Når du beslutter dig for, hvordan du laver et loft, skal du beslutte dig for hældningsvinklen på skråningerne. For at gøre dette skal du forstå to grundlæggende faktorer: vejrforhold med de fremherskende vindretninger i den region, hvor byggeriet finder sted, samt de materialer, der udgør gulvstrøerne, spærbjælkerne og væggene. Hvis der om vinteren er meget sne, der ligger i lang tid og ikke smelter, så er taget gjort stejlere.
Takket være dette akkumuleres sne ikke i et tykt lag og øger ikke belastningen på spærene. Under hensyntagen til alle klimatiske faktorer og det faktum, at brædder af standardsektioner eller tømmer almindeligvis anvendes som spær, er vinklen på den øverste del af taget lavet 30 grader i forhold til horisonten, og den nederste del - 60. Følgende tegning viser disse parametre.
Denne løsning giver robust konstruktion, som med minimalt træforbrug giver maksimal højde lofter i undertagsrummet. Ved bygningsreglementet det skal være mindst 2 m. Alt lavere betragtes som et loft, ikke et loft, og er ikke egnet til komfortabelt ophold. Tværtimod hæves loftet om muligt til 2,2 - 2,3 meter, da høje mennesker vil finde det ubehageligt at være i et lavt rum.
Det skal også huskes, at jo stejlere skråningerne er, jo højere er højderyggen. Dette øger tagets vindstyrke, det vil sige vindmodstand.
Hvis vinden blæser konstant i regionen, med høj hastighed eller kraftige vindstød, risikerer taget at falde sammen, hvilket ikke bør tillades. Af denne grund er det den bedste mulighed at vælge et mansardtagprojekt med de angivne vinkler.
I langt de fleste tilfælde bruges fyrretræ som materiale til spær, når man bygger et loftsgulv med egne hænder, på grund af dets billighed, acceptable vægt og lette forarbejdning. Tykkelsen af bjælkerne vælges normalt 40 - 50 mm, bredde - 200 - 250 mm. Jo kraftigere spærene er, jo flere skridt må du tage mellem dem, og omvendt. De nøjagtige parametre bestemmes i overensstemmelse med SNiP 2.08.01-89 og TKP 45-5.05-146-2009.
For at installere spærsystemet på et loftskrånende tag bruges to ordninger: lagdelt og hængende. I et hængende system hviler rygbjælken ikke på stolperne i midten, og strukturens stivhed sikres af bånd, der danner en trekant med spærene. Til lange spær er et sådant system ikke egnet pga lang længde bjælker I et lagdelt skema opstilles bærende bjælker i midten af gulvet, hvorpå rygdrageren hviler. Takket være den mellemliggende støtte kan taget modstå store belastninger, men inde på loftet vil der være understøtninger eller en solid skillevæg.
Et knækket sadeltag er lidt mere komplekst end et lige. Faktum er, at den første ikke har en stiv trekantet struktur. Af denne grund hængende spær kan kun udføres, hvis tilspændingsbredden ikke er mere end 4,5 m. Denne parameter svarer til bredden loftsrum. Men selv i tilfælde af en mindre parameter vil det være nødvendigt at installere lodrette stolper, der forbinder tagets brudpunkt med gulvstrøerne.
For yderligere styrke, hvis tagdækningen er flerlags og tung, laves afstivninger - vandrette afstivere mellem de nederste skrå strøer og lodrette stolper. Nogle gange inkluderer udformningen af spærsystemet en headstock - et stativ imellem bakkeløb og pust. Dens installation giver kun mening i tilfælde af en tung højderyg og et bredt tag; i alle andre tilfælde er stivheden af den øvre trekant tilstrækkelig.
For taget på et hus, hvis bredde ikke overstiger 6 m, kan du lave en omtrentlig, grov beregning for at forestille dig den omtrentlige mængde materiale til byggeri og de penge, der skal bruges på det. I små huse, hvor belastningen på spærene er lille, kan du stole på ovenstående erfaring med at arrangere et spærsystem under hensyntagen til egenskaberne ved ledsagende materialer, for eksempel isolering og udvendig tagdækning.
En af hovedparametrene er installationstrinnet for spærbjælkerne. Hvis du planlægger at bruge mineraluldsisolering som termisk isolering, skal denne størrelse vælges baseret på materialets format. Mineraluldsmåtter er 60 cm brede og kræver ikke fastgørelse på monteringstidspunktet, hvis de indsættes stramt og holdes på plads med elastisk kraft. Spærstigningen bør derfor være 57 - 58 cm.
Spærbenets bredde skal tillade, at isoleringen kan lægges frit med let nedbøjning. Hvis vi taler om Ural, Sibirien, nordlige regioner, så basalt isolering lagt i skakternet mønster i to lag á 100 mm hver. Det betyder, at bjælken skal være mindst 230 mm tyk.
Der er udsagn på internettet om, at isoleringen skal "ventileres", så bredden af spærbenet skal vælges med en margin. Faktisk er selve isoleringen muligvis ikke ventileret, da den ikke er bange for fugt, men samtidig mister den en smule sine varmeisoleringsegenskaber, når den fugtes. Ventilation, som i virkeligheden snarere er nødvendig af rammens træ, sker ved at fylde spærene med beklædning og modgitter, hvis bjælkernes bredde ikke er nok til dette.
Træet til stativer og bjælker skal vælges med en tykkelse på mindst 80 mm på den mindre side. Det er tilladt at bruge træ 80*80, 80*100, 100*100. Den sidste mulighed er relevant for tunge tage på store områder.
Det er bedre at stole på den nøjagtige beregning af alle elementer i spærsystemet design organisation, hvis du ikke har erfaring med byggeberegninger.
Samtidig kan en begået fejl gøre sig gældende, ikke kun på stadiet med indkøb af materialer og opførelse af taget, men også senere, når dyre reparationer er påkrævet.
Før du installerer spærsystemet til loftet med dine egne hænder, skal du først og fremmest bygge en mauerlat - et bælte af tømmer, der omkranser bygningen rundt om omkredsen. Det er på dette, at de nederste udhæng af spærbenene er fastgjort. Mauerlat er absolut det samme til både skrå og lige sadeltage. Afhængigt af vægmaterialet har den installationsfunktioner.
I huse bygget af tømmer eller træstammer er en separat Mauerlat-bjælke ikke påkrævet - dens rolle overtages med succes af den øvre krone. Øjner skæres ind i den på den nødvendige stigning, og enderne af spærbenene er fastgjort til hjørner eller nitter.
I huse fra cellebeton Før du lægger træbjælker rundt om omkredsen, kræves et pansret bælte. Uden det kan væggenes bløde porøse materiale blive presset igennem med tiden, og fastgørelsen vil blive revet ud af den smuldrede gas eller skumbeton. Den er lavet af beton ved hjælp af forskalling, forstærket med to til fire stænger, fortrinsvis glasfiber, for at gøre strukturen lettere.
Mursten og cinder blok vægge Panserbælte er ikke påkrævet. I dette tilfælde forberedes huller for enden af væggen ved hjælp af en hammerbor, og mauerlat-bjælken trækkes ind med ankre. Spærene er fastgjort til det ved hjælp af hjørner såvel som store skruer - "capercaillies" med sekskantede hætter til en nøgle eller et hoved. Det er mere praktisk at stramme dem med en skruenøgle.
Der er flere måder at samle en mansard tagramme på. En af dem er samlingen af alle elementer på jorden, løfte dem op på taget, styrke dem med midlertidige stivere og derefter gennem "efterbehandling" installation, som giver stivhed til strukturen. Lad os se på arbejdet trin for trin:
I det andet tilfælde samles alle dele af spærsystemet gradvist på deres pladser på taget. Til sidst kommer det færdige design ud. Denne mulighed er lettere, når individuelle fragmenter vejer meget og ikke kan løftes uden specialudstyr. I dette tilfælde er monteringsvejledningen trin for trin som følger:
Et skrånende tag er ikke kendetegnet ved problemet med mangel på standardlængde af tømmer - 6 m. Lad os huske på, at spærret består af to dele. Hvis der imidlertid opstår en sådan besvær, kan bjælkerne forlænges ved at anbringe lapper på begge sider af samme tykkelse som bjælken og efterspænde samlingerne med bolte og møtrikker gennem de gennemgående huller.
De mest kritiske steder, hvis udførelse kan kræve skematisk visualisering, er forbindelserne af flere fly såvel som steder, der bærer en stor belastning. Billedet viser tegninger af sådanne forbindelser
Til fastgørelse af træbjælker og stativer bruges forskellige fastgørelseselementer. I rækkefølge efter styrke og præference kan du arrangere dem i faldende rækkefølge: bolte med møtrikker og skiver - skruer og hætter - søm. Søm er dårlige, fordi de i årenes løb, når træet tørrer ud og deformeres, har en tendens til at komme ud af hullerne. Strukturen vil ikke falde helt fra hinanden, men uønsket spil vil dukke op.
Spærene er fastgjort til mauerlat ved hjælp af kraftfulde stål hjørner. For nemheds skyld er der placeret en stopliste på den nederste del af spærbenet, som forhindrer enden af brættet i at glide og gør det muligt at stramme alle fastgørelseselementer omhyggeligt.
Loftet, der er et opholdsrum, skal være godt oplyst. SNiPs anbefaler 10% glasareal af gulvarealet i rummet.
Den nemmeste måde at lukke lyset ind under taget er at sørge for vinduer i gavlene. Hvis du har leveret støttende indlæg, vil det ikke være svært at installere et sådant vindue. Der kræves ingen speciel vandtætning eller forstærkning af loftets tagkonstruktion. Hvis vinduet kun er på den ene side, skal denne side være vest eller syd, så det slipper mere lys ind i løbet af dagen.
Den næste populære og attraktiv løsning er skrå vinduer. De kræver ikke ændringer af tagkonstruktionen. Deres fordel er også store mængder lyset de giver. Men når du installerer skrå vinduer har du brug for god vandtætning rammer I regioner med snedækkede vintre anbefales det at installere forstærkede vinduer, da de i nærværelse af et tykt lag sne bliver nødt til at opleve yderligere stress.
Jo stejlere vinklen på taghældningen er, jo mindre kan vindueshøjden gøres. På flade områder skal højden tværtimod være større. Typisk laves skrå vinduer ikke bredere end spærhældningen, da dette ville kræve alvorlig forstærkning af de tilstødende spærben, hvorpå vægten af taget ville blive omfordelt. Det giver mere mening at lave to smalle vinduer- så meget lys trænger igennem dem som nødvendigt, men der vil ikke være nogen indflydelse på de strukturelle elementer.
Nogle gange laves kvistvinduer på loftet, hvortil der er arrangeret en speciel afsats. Fordelen er den lodrette placering af rammen og muligheden for at stå foran vinduet fuld højde. Ulempen er behovet for at ændre tagkonfigurationen. På en sammenhængende overflade opstår to dale på én gang - to flys mødesteder, hvor den største fare for lækage opstår.
Et vindue svarende til en kvist, men kun omvendt, det vil sige forsænket i loftet, laves, hvis de vil give adgang til altanen. Denne løsning har ingen andre fordele, da der i dette tilfælde kommer mindre lys ind i lokalerne end gennem standard skrå vinduer.
Den næste fase af gør-det-selv loftskonstruktion vil være installationen af den endelige tagdækning. Først og fremmest stoppes en vandtætningsmembran på gulvstrøerne. Det bør ikke tillade vand at passere igennem til isoleringen, men damp bør undslippe gennem det. Lamellerne placeres oven på vandtætningen langs strøerne. Derefter fastgøres en bærende beklædning på tværs af strøerne. Dette kan være et bræt af enhver bredde og tykkelse på 15 - 20 mm. Takket være tilstedeværelsen af disse multi-direktionelle lag sikres ventilation modsatte side tagdækning.
Denne ordning er velegnet til hårde tagmaterialer: skifer, metalfliser, falstag, bølgeplader. Til fleksibel tagdækning Du har brug for en solid solid base. Til dette bruger de osb tavler eller plader af krydsfiner, en skærm er lavet på toppen, og bløde tagelementer er smeltet på toppen.
Oftest, når du installerer et loftstag i et privat hus, antages det, at det vil blive isoleret. I dette tilfælde er det mere bekvemt at sømme vandtætningsmembranen til ydersiden af taget. Men har du ikke gjort dette, kan du altid montere den indefra. For at gøre dette rulles membranruller ud langs taget og klæbes til strøerne med en konstruktionshæftemaskine. I dette tilfælde skal du efterlade afbøjninger til isoleringen. Samlingerne tapes med speciel dobbeltklæbende tape.