Sådan lægger du laminatgulve. ⚠ Sådan lægger du laminatgulve med dine egne hænder: trinvise instruktioner og nuancer til at udføre arbejdet. Korrekt pleje af laminatgulve

Hvis du begynder at bemærke, at der er dukket et træk op i din lejlighed, eller der begynder at strømme vand fra indgangen dårlig lugt, dette er et signal om, at dørtætningen er påkrævet. Dette problem vil bestemt ikke undslippe de mennesker, der har en metaldør installeret i deres lejlighed. Derfor inviterer vi dig til at overveje, hvordan du kan løse eller forebygge problemet ved selv at forsegle døren.

Valg og klassificering af fugemasse

Ofte klarer metaldøre ikke deres hovedrolle, nemlig at opretholde varmen i huset. Selvom disse døre er isolerede, lader resultatet ofte meget tilbage at ønske. Du kan vælge en speciel tætning, der kan løse problemet med træk og ubehagelige lugte, der kommer fra indgangen. Der er et stort antal tætninger, der adskiller sig i type og påføringsmetode. For eksempel limes nogle langs hele dørens omkreds. Hvis døren har en dobbelt ramme, limes tætningen til hver af dem. Samtidig anbefales det at vælge isolering i hvert enkelt tilfælde individuelt. Så hvis du for eksempel køber en meget tyk tætning, kan det give åbenlyse problemer. Og omvendt, stærkt tyndt materiale, vil ikke give det ønskede resultat.

Tætninger til metaldøre er klassificeret efter flere tekniske egenskaber.

1. Materiale type. Det kan være skumgummi, plast, polyethylenskum, gummi, silikone.
2. Design. Tætningen kan udstyres med en metalspændeliste eller fremstilles af ét materiale.
3. Fastgørelsesmetode og system. Tætninger kan være selvklæbende eller selvskærende. Med hensyn til sidstnævnte kan specielle strimler kun installeres på trædøre.

Hvis du har et ønske, kan du selv lave tætningen. For at gøre dette kan du bruge skumgummi, efter at du tidligere har pakket det ind i kunstlæder eller kunstlæder.

Til metaldøre sælges tætninger i ruller. En rulle kan være op til seks meter. Hvis døren er standard, vil en rulle være nok til at forsegle. Husk, at til metaldøre er det bedst at købe en selvklæbende tætning.

Fugemasse til metaldøre

Valget af tætningsmiddel vil direkte afhænge af størrelsen af ​​mellemrummet, der skal elimineres. For eksempel hvis mellemrummet kl lukket dør er fra en til fire millimeter, så kan du købe en forsegling rektangulært snit for eksempel fra polyethylenskum, PVC, skumgummi. Men i de fleste tilfælde bruges metaldøre gummipakninger. De kan have forskellige former, hvis tværsnit ligner bogstaverne i det latinske alfabet:

• C - profil bruges til de revner, der er op til tre millimeter tykke.
• K – profil ligner den første.
• P og V - profil kan eliminere revner med en tykkelse på tre til fem millimeter.
• O og D - profilen er monteret i de døre, hvor mellemrummet er op til syv millimeter tykt.

Der produceres tætninger forskellige farver. Dette giver dig mulighed for individuelt at vælge farven til din dør. Så æstetikken af ​​dørene vil ikke forringes på nogen måde. De mest almindelige farver er hvid, sort og brun.

Bemærk! Ifølge nogle undersøgelser kan farvestoffet reducere kvaliteten af ​​gummi. Af denne grund er det bedst at ofre æstetik og holde på en standard sort segl!

Hovedkravet for alle tætninger er at forsegle døren. Ud fra dette skal tætningen opfylde høje standarder. Tætningen skal være vandtæt og lufttæt og skal give fremragende stødabsorbering for dørbladet, når det er lukket og smækket. Når du lukker en metaldør, skal der høres et let og blødt klik, ikke raslen eller støj. Fugemassen må blandt andet ikke fryse eller hærde i kulde. Uanset betingelserne, hvorunder den betjenes, skal tætningen bevare sine grundlæggende egenskaber under alle omstændigheder.

Montering på metaldør

Hvis du har en mærkedør, laver producenten en profil, der allerede har et specielt udpeget sted til at lægge tætningen. Fra et tæthedssynspunkt er sådanne metaldøre de mest pålidelige. Derfor, når du køber dem, skal du være opmærksom på denne detalje.

I tilfælde af at du ikke har midlerne til en sådan dør, bør du selv købe og installere tætningen. Ved brug af selvklæbende tape, det er meget nemt at gøre. Det vigtigste er at vælge den passende tykkelse. Vi talte om dette ovenfor. Limning af forseglingen er ret enkel. Pak plasticinen ind i polyethylen og læg den mellem døren og karmen. Bagefter skal du lukke døren tæt og åbne den. Som et resultat vil du være i stand til det færdig cast nødvendig tykkelse. Hvad angår forseglingsmærkatet, skal du ikke skynde dig for straks at fjerne det beskyttende lag fra hele båndet. Når filmen skaller af, limes forseglingen til rammen. Tryk den samtidig godt fast.

Bemærk! Hvis forseglingen løsner sig efter et par dage eller uger, så lim den med Moment lim.

Dørtætning af træ

Til sådanne døre i dag er det sædvanligt at bruge en række strimler. De giver dig mulighed for at forhindre træk eller helt slippe af med dem. Der er flere typer af dem.

• Kileformet planke.
• Plastik rør.
• Plast- eller metallister med børste mv.

Lad os se på, hvordan man installerer dem korrekt.

Montering af den kileformede strimmel. Listen skal skæres til, så den passer til toppen af ​​døråbningen, samt siderne af de to sider. Ved samlingerne skæres plankerne i en vinkel på 45°. På de steder, hvor hængsler og dørlås er placeret, skal listen trimmes. Dernæst er det naglet fast. Alt arbejdet vil ikke tage dig meget tid.

Montering af yderplanken. Planken, som i det første tilfælde, skæres strengt efter døråbningens dimensioner. Men først nu er stangen skruet på med skruer. Efter installationen skal et ark papir passe mellem den lukkede dør og strimlen.

Hvad angår forsegling af bunden af ​​døren, bruges en lidt anden teknologi og metode til at bruge strimler her. Listerne monteres på indersiden af ​​døren. Det skal bemærkes, at der også er flere typer planker, som hver især har særpræg.

Flade tærskellameller. De er lavet af en plastik eller aluminium base. Et gummibånd eller en børste er til gengæld fastgjort til dem. De kan bruges til både udvendige og indvendige døre.

Planker med plastafskærmning. De forhindrer fugt i at komme ind i rummet. I de fleste tilfælde bruges de til at forsegle en udvendig dør.

Kombinerede lameller. De består af metalbånd, samt fra en nylonbørste. Strimlen er fastgjort til tærsklen, og børsten til døren. Baren på tærsklen forhindrer vand i at komme ind i rummet, da den har en speciel rille.

Så nogle funktioner ved at installere sådanne planker.

Montering af en flad tærskelliste. Strimlen er forskåret til bredden af ​​døråbningen. Herefter skrues den fast i bunden af ​​døren. Denne bjælke skal være så tæt på tærsklen som muligt. Men det skal ikke forhindre dørene i at åbne frit. Nogle typer af sådanne planker er udstyret med specielle huller til skruer, hvilket gør dem nemme at justere.

Montering af en kombinationsliste. I dette tilfælde, som i det første, skæres strimlen og børsten til tærsklens bredde. Listen skrues fast til tærsklen, med listens overhængende kant mod dørens inderside.

Hvad angår montering af børsten, skal den efter installationen udøve et let tryk på stangen. Børsten skrues fast i bunden af ​​døren ved hjælp af selvskærende skruer.

Montering af skinnen på en udvendig dør. På samme måde, som i alle andre tilfælde, skæres planken til. Listen skal skrues til døren, når den er lukket. Det er meget vigtigt ikke at bruge skruer, der kan ruste – det kan få dørene til at rådne.

Så vi har set på de vigtigste metoder til forsegling af både metal- og trædøre. Hvis du kender andre metoder til tætning af døre, så skriv om det i kommentarerne til denne artikel.

Video

Isolerende døre ved hjælp af en tætning:

Smukt gulv af høj kvalitet er nøglen til at opnå positive følelser. I denne artikel vil vi se nærmere på, hvordan man lægger laminatgulve med egne hænder, fra forberedende arbejde og råd om valg af værktøj, til råd om at "omgå" forhindringer under installationen.

Vi sparer på en mesters arbejde!

Laminat - selv om det er en ædel belægning, kan installationen udføres med egne hænder uden meget besvær. I denne artikel vil vi fortælle dig i detaljer, hvad der er hvad.

Hvis gulvoverfladen er ujævn, vil laminatet, der er lagt på det, blive udsat for uønskede afbøjninger. Dette kan føre til svigt af belægningen, hvilket især vil være mærkbart på fugeoverflader. Derfor inspiceres overfladen, der skal coates, før udlægningen for at identificere dens ujævnheder. Til disse formål skal du bruge et almindeligt niveau. Hvis der er væsentlige forskelle i gulvhøjden, skal den nivelleres. Derudover bliver trægulve nøje undersøgt for at identificere brædder, der er blevet ubrugelige. Rådne elementer fjernes, og nye installeres på deres plads. Et trægulv kan udjævnes ved at lægge træklodser under brædderne, som justerer bræddernes placering. Samtidig øges gulvbelægningens tykkelse ikke, hvilket især er kritisk for rum med lavt til loftet. Hvis det ikke er muligt at justere pladernes placering, så kan du bygge endnu et lag af krydsfiner eller OSB-plader direkte over det eksisterende. Samtidig skal det omhyggeligt nivelleres med de samme foringer.

Udover brædder kan du bruge pladekrydsfiner eller specielle træfibergulvbrædder på gulvet. Disse materialer skal også udjævnes.

Er gulvet plant?

Afretning af gulvet med krydsfiner el OSB plader- en obligatorisk fase. Laminat er en ret skrøbelig belægning, krævende for bunden.

I nogle typer boligbyggerier har trægulve ventilationshuller, beskytte dem mod skadelige virkninger forskellige organismer og fugt. Når der lægges et ekstra udjævningslag på en sådan overflade, skal man sørge for, at disse huller forbliver åbne. Efter at have lagt udjævningslaget er det nødvendigt at behandle det med et antiseptisk middel. Betonoverfladen udjævnes ved hjælp af et afretningslag. Før det hældes, er niveaubåkene installeret. Deres højde beregnes baseret på minimumshøjden fra gulvet til loftet i rummet. Jo flere beacons der er installeret, jo glattere bliver overfladen efter hældning. For at reducere termisk ledningsevne kan du dække betongulvet med krydsfiner, efter at have lagt et lag vandtætning under det.

Hvis betonmolen kun har små uregelmæssigheder, vil det være tilstrækkeligt at lave en såkaldt "selvnivellerende" afretning.

Anvendte materialer og værktøjer

Ud over selve den laminerede plade, til udførelse af arbejde du skal bruge følgende materialer:

• Opskummet polyethylen bagside;
• Vandtætningsfilm til betonbelægning;
• Kiler for at sikre frigange;
• Byggeri blyant;
• Fodlister og befæstelser hertil;
• Lim;
• Malertape.

Følgende værktøjer vil være nødvendige:

• Træsav el elektrisk stiksav;
• Måleudstyr (målebånd, firkantet);
• Mallet;
• Hammer.

Listen over alt hvad du skal bruge er ikke så lang, alle værktøjerne er almindelige og vil sandsynligvis være tilgængelige kl hjemme handyman. I stedet for kiler kan du bruge træklodser eller rester af samme laminerede plade, hvis du ikke ønsker at købe specielle enheder.

Valg af materiale og teknologi

Inden arbejdet påbegyndes, skal du beregne det nødvendige antal brædder. Beregningen er baseret på rummets areal. Hvori du skal tage en reserve på omkring 10 % til uforudsete udgifter, især hvis laminatbelægning udføres for første gang. Hvis gulvet lægges diagonalt, øges antallet af lameller med yderligere 20 %. Underlaget placeret under pladen giver den nødvendige lydisolering. Derudover bør du til betonbelægninger købe et underlag med øgede varmeisoleringsegenskaber og også give et lag vandtætning. Den kan laves af almindelig polyethylenfilm, der overlapper den med mindst 20 centimeter.
Før du lægger underlaget, er det nødvendigt at omhyggeligt forberede gulvoverfladen og rense den for snavs og støv. Underlaget lægges ikke over hele overfladen på én gang, men over det område, hvorpå pladen lægges direkte, hvilket beskytter den mod overdreven forurening. Ved lægning er det nødvendigt at påføre en bagside på væggene til en højde på cirka 2-3 cm. Individuelle strimler af materiale stødes sammen og fastgøres med tape.

DIY laminat installation

Figuren viser, hvordan man korrekt forbinder laminatpaneler

Takket være vores trin-for-trin instruktioner kan du selv montere belægningen uden problemer. Der er to hovedtyper af laminatlåse - " Låse"og" Klik" Den første type har en tap på det ene bræt og en rille på det andet, som samles ved at slå med hammer eller hammer. Den anden type er lettere at installere, da brædderne er forbundet ved at indsætte en krog på den ene side af panelet i en rille på den anden i en vinkel og sænke det indsatte bræt til en vandret position med en karakteristisk lyd, hvorfra navnet af typen af ​​forbindelse kommer. " Klik" hentyder til moderne teknologi laminat samlinger.
Uanset typen af ​​lås begynder installationen af ​​et laminatgulv med den første række. Det starter fra vinduet. Kiler er installeret nær væggene for at give den nødvendige frigang. Inden rækken lægges dens længde måles for at beregne størrelsen af ​​det sidste bræt. Hvis det er mindre end 5 cm, så skæres det første bræt, så dets længde og længden af ​​det sidste cirka falder sammen. Derefter lægger de en række ud og forbinder enderne af tilstødende brædder afhængigt af typen af ​​forbindelse - kører dem ind med en hammer eller en hammer med en blok, eller klikker dem på plads.
Den anden række er markeret, så enderne af brædderne ikke falder sammen med enderne af brædderne i den første række. For eksempel, hvis den første række startede med et helt bræt, så starter den anden række med en trimmet ikke mindre end 30 - 40 centimeter. Således opnås en forskudt rækkefølge af lameller, hvilket sikrer ensartet belastning af panelerne. Laminatskæring udføres ved hjælp af en hacksav eller stiksav, hvilket fremskynder processen betydeligt.
Forbinder rækker ved brug af " Klik"- låsen kan laves på to måder. Du kan først lægge den anden række helt ud uden at forbinde den med den første. Løft den derefter lidt og sæt krogene ind i rillerne og klik hele rækken på plads. Du kan også indsætte det første bræt i den anden række i låsen med brædderne fra den første, og indsætte efterfølgende paneler i en vis afstand fra enden af ​​hinanden og derefter køre dem ind i låsen ved hjælp af en hammer. På samme måde forbinder vi " Låse"- låse. Vi forbinder det sidste panel i rækken til det næstsidste ved hjælp af en klemme, efter at vi tidligere har målt dets længde under hensyntagen til afstanden til væggen.
Den sidste beklædningsrække kan kræve beskæring langs langsiden. Hvis låsen er ved at blive installeret " Skrig”På den første måde er der ikke behov for yderligere tricks. Når du samler låselåsene ved hjælp af den anden metode, skal du bruge klemmen igen, som når du lægger de sidste lameller i rækken. Installationen er speciel selvklæbende laminat. Dens største fordel er dens anvendelse i rum med øget kompleksitet (for eksempel i køkkenet) og øget pålidelighed og længere levetid sammenlignet med konventionelle laminerede gulve. Installationen af ​​et sådant gulv er baseret på de samme principper og metoder som samlingen af ​​laminatgulve til en "Lock" -lås, kun de yderligere forbundne overflader er dækket af en speciel lim. Laminatet samles i etaper - hver 3. række er der en pause for at tørre limen. Det anbefales at bruge sådanne gulve efter fuldstændig tørring, efter ca. 10 timer. Ulempen ved en sådan belægning er umuligheden af ​​efterfølgende demontering uden at ødelægge de strukturelle elementer.

Undgå forhindringer under installationen

De vigtigste forhindringer ved lægning af laminatgulve er varmerør og forskellige vægfremspring og fordybninger. Væggenes geometriske lækkerier undgås ved at skære brædderne under hensyntagen til de nødvendige teknologiske huller.

Når du omgår varmerør, skal du bruge ekstra værktøj.

Find først placeringen af ​​rørets passage på brættet. Brug derefter speciel boremaskine, for eksempel fjer eller Forstner, laves et hul i brættet, som skal være lidt større i diameter end røret. Herefter skæres brættet i den tværgående retning i midten af ​​hullet i to halvdele. Den ene halvdel er installeret fra væggen til røret, og den anden til resten af ​​rækken.

Ligger diagonalt

Denne mulighed for at installere et lamineret gulv udvider visuelt rummets område. Dens eneste væsentlige ulempe er det øgede forbrug af materiale. Lægning udføres fra hjørnet nær vinduet. Det første bræt i den første række skæres fra enden ved væggen i en vinkel på 45 grader. Dernæst lægges hele rækken ud, der løber diagonalt hen over rummet. Derefter sættes to rækker til den på hver side. De indledende og afsluttende brædder skæres langs væggen med den geometri, der kræves til installation og med beregning af mellemrum.

For at forenkle opgaven skal du først strække en diagonal af fiskesnøret, der fungerer som guide. Du kan lægge hele brædder ud først, og først derefter begynde at trimme omkring vægpaneler. På denne måde vil tingene gå meget hurtigere.

Når installationen er afsluttet, demonteres alle kiler. De udragende kanter af underlaget afskæres og efterlader det nødvendige overlap på væggen. En sokkel er installeret rundt om rummets omkreds. Dens elementer er fastgjort til væggene og i intet tilfælde til laminatet. I døråbninger tærskler er udstyret, for eksempel lavet af metal. For at få laminatet til at holde længere, skal beskyttes mod vand. Dette gulv vaskes med en fugtig klud, hvorefter det er tilrådeligt at tørre dets overflade tør. For at beskytte materialet mod de skadelige virkninger af vand, kan du behandle leddene med en tætningsmasse, når du lægger. Hvis der er installeret tunge møbler i et rum med laminatgulv, så skal man sørge for, at gulvets yderste lag ikke ødelægges ved flytning. Du bør også undgå kontakt mellem laminatet og skarpe, tunge genstande. Beskadigede plader mister deres æstetiske tiltrækningskraft og deres teknologiske egenskaber.
Det anbefales ikke at installere laminerede plader på en varm elektrisk gulv. Maksimal temperatur bundfladen laminat er 27 grader Celsius. Hvis den overskrides, begynder panelerne at tørre ud, og gulvet deformeres. Installationsarbejde på laminatgulvsudstyr udføres i rum med en temperatur på ikke højere end 30 og ikke lavere end 15 grader. I forhold luftfugtighed skal være mellem 40 - 70 %. Ved beregning af termiske huller er det nødvendigt at gå ud fra følgende beregningsformel: for hver meter belægningslængde er den teknologiske afstand til væggen 1,5 mm.

Hvis du er usikker på at dække et laminatgulv med dine egne hænder, kan du overlade dette arbejde til fagfolk. Omkostningerne ved specialisttjenester er cirka 200 - 250 rubler per kvadratmeter.

Installation gulvbelægning fra laminerede paneler kræver ikke særlig viden, og derfor kan alle gøre det. Et gennemtænkt system af låse, let skæring og lægning af lameller gør det muligt selvstændigt at skabe et behageligt gulv i en lejlighed på få timer. For at installere laminatgulve selv uden problemer, skal du først studere teknologien for hver proces og rækkefølgen af ​​trin.

Laminatgulve har forskellig styrke, vandtæthed, farve og tekstur og adskiller sig i monteringsmetode og pris. For at nye gulve skal fungere i lang tid og med høj kvalitet, bør du Særlig opmærksomhed vær opmærksom på valget af laminat. Dækningsklasse 21, 22 og 23 er beregnet til boliger, 31 og 32 til erhvervslokaler. Jo højere klasse, jo stærkere materiale. Optimal tykkelse for laminat er det 7-9 mm. Lameller af større tykkelse har samme levetid, men er dyrere.

Niveauet af fugtbestandighed og støjabsorbering skal angives på emballagen af ​​producenten. En vigtig faktor er metoden til at samle panelerne: det kan være klæbende eller låsende. Den første mulighed gør det muligt pålideligt at forsegle leddene ved hjælp af vandtæt lim; desuden er sådanne paneler billigere. Laminat med en låsemetode er dyrere, men har sine fordele. Det er meget nemt at montere; hvis det er nødvendigt, kan du nemt udskifte en hvilken som helst af lamellerne.

Ud over laminatet skal du købe en bagside. Det beskytter belægningen mod beskadigelse ved kontakt med undergulvet, dæmper lyde og holder på varmen. For det meste populære materialer Opskummet polyethylen og naturkork tages i betragtning til underlaget.

Polyethylenbagsiden har en lav pris, er ikke bange for fugt, men slides for hurtigt. Korkbagside er slidstærk, stærk, har høje varmeisolerende egenskaber, men er fuldstændig uegnet til rum med høj luftfugtighed.

Forberedelse af betonbasen

Laminatgulve kan lægges på beton og træbund. For at undgå, at belægningen knirker eller deformeres, skal undergulvet være helt fladt. Tilladt forskel højden er 2 mm pr. kvadratmeter areal.

Under forberedelsesprocessen har du brug for:

• cement-sand blanding;
• bygningsniveau;
• Herske;
• primer;
• vandtæt film;
• skotsk.

Til at begynde med renses basen for støv, og dens integritet kontrolleres. Hvis overfladen er for ujævn eller dækket af revner, anbefales det at lave et nyt afretningslag, da udjævning af individuelle defekter vil tage meget tid. Hvis der ikke er store revner eller dybe huller, repareres de eksisterende uregelmæssigheder cementmørtel, og de udragende områder renses af. Sørg for at kontrollere undergulvets vandrethed ved hjælp af et vaterpas eller en lineal.

Ren niveau base grundes og derefter males plastfilm eller en speciel membran til vandtætning. Filmen lægges overlappende, hvilket styrker sømmene med tape. Det er meget vigtigt, at der ikke er folder eller andre fortykkelser på filmen, som efter pålægning af belægningen vil føre til, at underlaget skubbes igennem.

Forberedelse af træbasen

Når du lægger belægningen på et trægulv, skal basen også forberedes ordentligt. Installation kan ikke udføres, hvis gulvbrædderne er revnede eller løse, der er huller eller rådne områder.

For at forberede skal du bruge:

• fugtbestandig krydsfiner 15 mm;
• antiseptisk primer;
• skruer eller søm;
• Hammer;
• skruetrækker;
• niveau.

Afrevne brædder sømmes til strøerne, brædder med skimmelpletter eller afhuggede steder udskiftes med nye. Revnerne er forseglet med tætningsmiddel, basen kontrolleres med et niveau eller en regel og omhyggeligt primet med en antiseptisk sammensætning. Vandtæt krydsfiner lægges ovenpå og fastgøres til bunden med søm eller selvskærende skruer. Hvis højdeforskellene er mere end 2 mm pr. meter areal, udjævnes overfladen ved at placere træklodser af forskellig tykkelse under krydsfiner.

Lægning af paneler ved hjælp af klæbende metode

Denne installationsmetode kan ikke bruges, hvis der er installeret et "varmt gulv"-system. Du bør heller ikke bruge PVA-lim, som er vandopløselig og ikke vil være i stand til at give belægningen ordentlig tæthed. Før belægningen monteres på gulvet, skal laminatet opbevares i rummet ved en temperatur på 18-20 grader i mindst 2 dage. Den ru base er dækket af en bagside lavet af kork eller polyethylen, der lægger materialet ende mod ende og limer sømmene med tape. Hvis panelerne har deres eget lydisolerende substrat, er der ingen grund til at lægge opskummet polyethylen på bunden.

Trin 1. Installation af den første række

Fortynd limen i henhold til anvisningen på pakken og lad den sidde. Den første lamel vendes med rillen mod væggen, derefter påføres lim i hele udsparingens længde, inklusive et kort stykke af lamellen. Placer den på gulvet, indsæt afstandskiler mellem panelet og vægoverfladen og tryk ned. Tag et andet bræt, dæk den øverste kant af enderillen med lim og forbind tungerne. Overskydende lim tørres straks af, hvilket forhindrer det i at tørre ud. Hvis det er nødvendigt, stampes panelerne let med træklods med en hammer. Den yderste lamel i rækken skæres med en stiksav til den ønskede længde.

Trin 2. Installation af anden række

Næste række lægges altid med sømmene forskudt i en vis afstand. Oftest er dette halvdelen af ​​panelets længde. Når du begynder at installere den anden række, skal du skære det første panel i halve med en stiksav, dække sidesnittet med lim og påføre det på lamellerne i den første række. Det næste fragment forbindes først med den første række, forskyder det lidt langs længden, derefter flyttes det til det tilstødende panel, og enderne fastgøres med tunger. De resterende brædder lægges på nøjagtig samme måde. Efter de første tre rækker suspenderes arbejdet i 1,5-2 timer, så limen sætter sig godt.

Trin 3. Lægning omkring varmerør

Hvis varme- eller kloakrør er installeret i gulvet, skal du fastgøre et stykke papir til dem og spore konturerne af forbindelsen med en blyant. Ved hjælp af den lavede skabelon laves udskæringer i panelerne, hvorefter sektionerne belægges med lim og presses til overfladen. Afstandskiler skal indsættes mellem rørene og laminatet. Den yderste række af paneler monteres ved hjælp af et koben, der forsigtigt lirker kanterne af brædderne op. Til sidst fjernes kilerne, og mellemrummene omkring rummets omkreds lukkes med sokler.

Montering af paneler ved hjælp af låsemetoden

Ved lægning af paneler ved hjælp af låsemetoden skal materialet desuden ligge i rummet i mindst 2 dage. På dette tidspunkt er gulvet dækket med en kork- eller polyethylenbagside, hvoraf tilstødende strimler lægges ende mod ende. For at forhindre isoleringen i at bevæge sig under installationen af ​​laminatet, samt for at forsegle belægningen, tapes sømmene. Fugemassen skal strække sig 2-3 cm ud på væggene rundt om hele omkredsen.

Under installationsprocessen skal du bruge:

Trin 1. Installation af den første række

Installer panelerne startende fra hjørnet, og placer dem vinkelret på vinduet. Afstandspløkker fastgøres mellem begge vægge og panelet, så der forbliver et mellemrum på 1 cm. Det andet bræt påføres enden af ​​det første, der holder det i en let hældning, og rillerne forbindes omhyggeligt. I slutningen af ​​rækken skæres panelet om nødvendigt, og det manglende fragment fastgøres.

Trin 2. Installation af anden række

En ny række laminat lægges med forskudte samlinger. Hvis et stykke på mindst 30 cm i længden forbliver fra den forrige række, begynder lægningen med det, men hvis fragmentet er for kort, skal et nyt bræt skæres. Panelerne i den anden række er lagt ud langs den første og forbundet med hinanden i enderne, og derefter fastgøres den resulterende blok til den første række med en kontinuerlig strimmel og klikkes på plads. Hvor låsene ikke er lukket tæt, påfør en klods på brættet og korriger det lidt med en hammer. På steder, hvor vægge bukker og rundt om rørledninger, skæres huller ud i lamellerne efter skabelon.

Mange mennesker foretrækker at lægge laminat ikke parallelt med væggene, men diagonalt under parketten ved hjælp af paneler i forskellige nuancer. Diagonal lægning vil kræve en stigning i materialeforbruget med ca. 7%, lidt mere for parket, da du skal skære mange brædder efter mønsteret.

For at lægge panelerne diagonalt skal du måle den samme afstand fra hjørnet på begge vægge og sætte mærker med en blyant. Derefter trækkes der ved hjælp af søm en tyk fiskeline mellem mærkerne og fastgøres. Dette vil hjælpe med at bestemme placeringen af ​​lamellerne mere nøjagtigt. Den første strimmel skæres på begge sider i en vinkel på 45 grader og indsættes mellem væggene, så der er et mellemrum på omkring 1 cm. Afstandskiler fastgøres i mellemrummene.

Den anden række skal bestå af to fragmenter, der forbindes nøjagtigt i midten af ​​det første bræt. For disse fragmenter skæres kun den ene kant i en vinkel, hvilket sikrer, at der altid er et hul ved væggen. For nemheds skyld kan du fylde den centrale del af gulvet og derefter begynde at trimme lamellerne og lægge sidesektionerne. Efter at have fyldt hele området, fjernes kilerne, det overskydende tætningsmiddel afskæres med en skarp kniv, og bundpladerne er installeret.

Muligheden for at lægge den under parket ser original ud: fragmenter af paneler 30 cm lange er lagt ud i form af en fletning eller sildeben, skiftende lodrette og vandrette stykker. Hvis du bruger laminat i to nuancer og flytter leddene ikke med halvdelen af ​​længden, men med 30 cm i hver række, får du smukke zigzags. Du kan lægge store og små firkanter ud, skiftevis montere rækker af lodrette og vandrette fragmenter.

For at skjule sjuskede snit omkring rørledninger eller samlinger af tilstødende belægninger af forskellig tykkelse skal du bruge specielle dekorative kanter og tærskler for at matche laminatets farve. Velegnet til brug på buede samlinger fleksible tærskler som er nemme at acceptere den nødvendige formular og have et dekorativt udseende.

Video - Gør-det-selv laminat installation

Laminat betragtes som et pålideligt, smukt og kvalitetsmateriale, der giver en attraktiv og holdbar gulvbelægning. Ofte foretrækker boligejere at udføre arbejdet selv Afsluttende arbejde, men du skal vide, hvordan du selv lægger laminatgulve trin-for-trin instruktion Alle værker er præsenteret nedenfor. Dette arbejde kan udføres i hele lejligheden eller i et rum. Det er tilladt at lægge laminatet på et betongulv eller andre typer underlag, der er ordentligt forberedt til dette. Det er ikke svært at lægge laminatgulve selv, men det er vigtigt at omhyggeligt studere alle nuancer af processen på forhånd for at undgå fejl, der simpelthen er umulige at rette.

Det er umuligt at identificere nogen klare og strenge regler for valg af metode til lægning af materialet; det kan lægges ved hjælp af enhver metode, som ejeren af ​​lokalerne foretrækker. Ejendomsejeren skal tage hensyn til sine præferencer; det er vigtigt på forhånd at evaluere funktionerne i de lokaler, der er beregnet til arbejdet.

Forskellige installationer af laminat med egne hænder, trin-for-trin videoinstruktioner, som præsenteres nedenfor, kan udføres på følgende måder:

• langs rummet - denne metode kaldes ellers efter retningen af ​​lyset, der kommer fra vinduet. Denne teknologi til at lægge laminatgulve er klassisk. Under arbejdsprocessen bliver alt materiale brugt så meget som muligt, så rester minimeres. Denne laminatinstallationsordning involverer installation af hvert panel i én retning. Ved at lede naturligt lys fra vinduet giver det interessant udsigt belægninger, hvor leddene er praktisk talt usynlige;
• vinkelret naturligt lys- denne laminatlægningsteknologi betragtes som den mest populære. Dens brug garanterer langsigtet belægninger, såvel som lagt lamineret materiale, modstår forskellige mekaniske påvirkninger godt. Her dannes fugerne forskudt, dog lægges belægningen kun på denne måde i store rum, for hvis denne laminatlægningsteknologi bruges i et lille rum, vil rummet blive visuelt reduceret endnu mere;
• at lægge laminatgulve diagonalt - dette arbejde anses for at være det sværeste, så en nybegynder er ofte ikke i stand til at gennemføre denne proces. Dette skyldes behovet for at skære det første og sidste panel i hver række i en bestemt vinkel. Derfor er lægning af laminatet diagonalt sikkert ledsaget af udseendet stor mængde rester

Læggeskemaer til laminatgulve

Der er således betydelige forskelle mellem typerne af laminatinstallation, så det er vigtigt på forhånd at beslutte, hvordan man korrekt installerer laminatet. For at gøre dette, lokalernes egenskaber, ejernes præferencer samt behovet for at skabe unikt design. Du kan lægge laminatet langs eller på tværs af rummet, og arbejderen bestemmer selv, i hvilken retning laminatet skal lægges. Hvis du vælger den rigtige måde at lægge laminatgulve på selv, vil du visuelt forstørre et begrænset rum eller skjule vigtige defekter. Derfor er det umuligt at sige nøjagtigt, hvordan man lægger laminatet korrekt: langs eller på tværs, da alt afhænger af de eksisterende forhold.

Grundkrav

Før du lægger laminatgulve med egne hænder, er det vigtigt at vurdere tilstanden og parametrene for den eksisterende base. I dette tilfælde kan der være forskellige typer baser, der adskiller sig i egenskaber og skabelsesmateriale. De mest almindelige muligheder er:

• betonunderlag - oftest er der behov for at finde ud af, hvordan man lægger laminatgulv på et betongulv. denne proces betragtes som ret simpelt, men vigtigt punkt afretningens ideelle jævnhed tages i betragtning. Derfor skal du ret ofte først være opmærksom på dens justering. Det er kun tilladt at lægge laminatet på afretningen, efter at det er helt tørret. Hvis gammelt afretningslag fladt, er det vigtigt at sikre sig, at underlaget ikke indeholder forskellige defekter, som omfatter alle former for revner eller skår. De skal fjernes, før laminatgulvet lægges. Mindre defekter elimineres ved at skabe en tynd belægning af specielle selvnivellerende blandinger;
• træbase - det kan ikke kun repræsenteres af brædder, men også af andre belægninger. Mange spekulerer for eksempel på, om det er muligt at lægge laminatgulv på parket. Dette arbejde kan kun udføres, hvis underlaget er plant, af høj kvalitet, tørt og pålideligt. Det er vigtigt at tjekke kvaliteten træbund, da der ikke burde være rådne brædder eller andre væsentlige problemer. Det er tilladt at lægge laminatgulve i en lejlighed selv på krydsfiner eller andet træplader. Det er vigtigt at sikre sig, at der ikke er nogen knirkende brædder på træbunden, da de helt sikkert skal udskiftes, og ofte skal hele gulvbelægningen laves om. Ofte skal du slibe overfladen;
• lægning af laminatgulv på video på andre overflader - spørgsmålet melder sig ofte, om laminat kan lægges på linoleum eller på fliser og andre overflader. Det er tilladt at udføre dette arbejde, men basen skal være plan og pålidelig. Sørg for at lægge et passende underlag på forhånd. Flisen skal ikke kun være glat, men også have et fuldstændigt fravær af løsrevne områder.

Oftest skal man forholde sig til et betonunderlag, der ikke er ideelt jævnt. I dette tilfælde er det kun tilladt at lægge laminatet med egne hænder efter optimal udjævning.
Beton
Træ
På linoleum
På parketten
På fliser

Udjævning af overfladen

Laminatgulve kan kun lægges på et helt fladt gulv. Derfor er det ofte nødvendigt først at udføre visse handlinger relateret til udjævning af basen.

Ujævnheder på op til 2 mm pr.

Processen med at udjævne basen i selve rummet anses ikke for at være for kompliceret, og den implementeres under hensyntagen til anbefalingerne:

• hvis der er revner og sømme, skal de udvides, hvorefter de fyldes helt med cementmørtel eller selvnivellerende blandinger, og efter at de tørrer, slibes gulvet;
• endelig nivellering involverer hældning af en fuld afretningslag, og betongulvet vil være plant og ideelt til det planlagte arbejde;
• udjævning af et trægulv involverer udskiftning af beskadigede brædder, og du kan også lave en gulvbelægning over hele rummets overflade ved hjælp af krydsfiner eller andre brædder, og at lægge laminatet på krydsfiner er enkelt.

Et gulv af høj kvalitet, som laminatgulvet skal lægges på, anses for at være grundlæggende for at opnå et resultat af høj kvalitet.
Justering
Slibning

Underlag og isoleringslag

Regler for lægning af laminatgulve angiver behovet for at bruge speciel isolering og underlag, før du laver selve belægningen. Forklaringen af ​​denne regel er ret enkel. Faktum er, at laminat er bange for konstant udsættelse for fugt, så det er vigtigt at forhindre, at det kommer i kontakt med betonbunden.

Til isoleringslaget er en diffusionsmembran eller standard polyethylen ideel, men dens tykkelse bør være mere end 5 mm, ellers vil den let blive beskadiget. Hvad skal der gøres med disse film? De er spredt over hele gulvets overflade, og alle samlinger er tapet. Det anbefales, at filmen strækker sig lidt op på væggene i rummet.

Ud over isolering skal du lægge et underlag, der udfører de vigtigste funktioner:

• belægningens lydisoleringsparametre øges;
• det statiske gulv er garanteret;
• mindre ufuldkommenheder i basen udjævnes;
• Belægningen er beskyttet mod fugt.

Lægning af laminatgulv på betongulv med underlag er den rigtige beslutning, og produkter lavet af polystyrenskum eller kork kan vælges til underlaget. Pladerne eller rullerne lægges ganske enkelt ud på overfladen i et jævnt lag, med samlingerne nødvendigvis limet. Skal du lægge laminat på et gulv, der allerede har linoleumsbelægning, så er der ikke behov for en bagside.

Det forsikrer eksperter gulvmateriale skal lægges med obligatorisk brug af lyddæmpende brædder, som øger komforten ved at gå på gulvet. De præsenteres normalt tynde paneler, lagt ud langs hele basens omkreds.
Kombineret
Ekspanderet polystyren Polyethylen
Kork

DIY laminat installationsproces

Er det vigtigt at vide, hvordan man lægger laminatgulve korrekt? Denne proces skal kun udføres i en bestemt rækkefølge af handlinger, hvor hver handling er et vigtigt trin i opnåelsen perfekt resultat. Hvis du selv installerer laminatgulve for første gang, så er det tilrådeligt at se en detaljeret videotutorial på forhånd for ikke at gå glip af de vigtigste nuancer behandle.

Materialeberegning

I første omgang er det vigtigt at beslutte, hvor meget materiale der skal forberedes, så efterbehandling af rummet med laminat kan udføres uden afbrydelser og problemer. Under beregningen tages der hensyn til følgende funktioner:

• hvilken metode vil blive brugt, og alle metoder til at lægge laminatet blev angivet ovenfor, og det laveste forbrug er ved brug af standardretningen;
• hvad er det område af rummet, der skal lægges med laminat;
• hvilket areal har hvert panel af materiale?

Selve beregningen er, at rummets areal er divideret med arealet af et panel.

For at lægge laminatgulve på gulvet uden afbrydelser, anbefales det at købe materiale med en margin på 10 procent. Du skal købe fliser fra én batch, for så vil alle elementerne have det samme udseende, så der ikke er nogen adskilte paneler på overfladen. Nødvendige mål

Værktøjer

Hvordan man lægger laminatgulve med egne hænder, trin-for-trin instruktioner antager den indledende forberedelse af de nødvendige værktøjer til dette arbejde. Disse omfatter følgende udstyr:

• et niveau eller et målebånd samt et hjørne, så hver flise af belægningen er lagt jævnt og korrekt;
• en elektrisk stiksav eller en skarp konstruktionskniv, som sikrer glat og højkvalitetsskæring af elementer;
• en hammer for at sikre, at alle fliser er forsvarligt fastgjort;
• fugemasse til lægning af laminatgulve.

Når alle værktøjer er klar, begynder selve lægningen af ​​laminatet med eller uden fugemasse.
Nødvendige værktøjer

Udlægning af materialet

Hvordan installerer man laminat korrekt? Denne proces udføres på måder, der afhænger af de låseforbindelser, som alle paneler er udstyret med under produktionsprocessen. Det er umuligt at sige, hvordan man bedst fikser fliserne, da hver metode har sine egne egenskaber:

• Låselåse er repræsenteret af specielle låse. Her lægges laminatet på gulvet med dine egne hænder på en sådan måde, at kanten af ​​det ene panel passer ind i rillen på det forrige. Det er vigtigt at udføre processen strengt i en vertikal eller vandret position. For at få en god fuge anbefales det at banke fliserne, og det er også muligt at behandle sømmene med silikone eller lim. Brug af et tætningsmiddel til at lægge laminat vil beskytte sømmene mod forskellige typer skadelige virkninger;
• Kliklåse bruges på en sådan måde, at kammen ikke kun indsættes i rillen på det foregående panel, men også klikker på plads, hvortil det er vigtigt at anvende betydelig kraft for dette. Hvis du finder ud af, hvordan du lægger laminatgulve med dine egne hænder ved hjælp af sådanne låse, vil du sikre et højkvalitets og pålideligt resultat, der ikke kræver yderligere fiksering med lim eller silikone.

Låsemuligheder

Det er tilladt at samle i separate rækker eller fliser. Det er vigtigt at omhyggeligt forstå, hvordan man lægger laminatgulve med egne hænder, så denne proces udføres automatisk og hurtigt, så dit gulv bliver lagt hurtigt og korrekt.

Selve installationsprocessen er opdelt i faser:

• Det er vigtigt at lægge den første flise med rygningen mod væggen, og det er vigtigt at have en lille afstand mellem belægningen og væggene, som der lægges kiler til;
• et andet lamineringselement er fastgjort til det første panel, hvorefter dette arbejde fortsætter indtil slutningen af ​​rækken;
• for at vide, hvordan man lægger materialet korrekt, er det vigtigt at undgå forskelle i højde eller mellemrum;
• Hvis der udføres en kontinuerlig installation, lægges laminatet uden tærskler.

Således vil korrekt lagt materiale give en holdbar og pålidelig belægning, der er behagelig og behagelig at gå på. Det er ligegyldigt, om den tværgående eller langsgående monteringsmetode blev valgt. For yderligere fiksering er det tilladt at behandle hver søm med tætningsmiddel. Det er tilrådeligt at se laminatinstallationsvideoen på forhånd for at undgå fejl.
Trin-for-trin installation laminat
Panelerne skal ligge tæt mod hinanden

Trin-for-trin instruktioner til at arbejde på vanskelige steder

Ofte skal du finde ud af, hvordan du korrekt lægger laminatgulve i usædvanlige og vanskelige områder. I dette tilfælde er en jævn og smuk belægning garanteret.

I nærheden af ​​rørene

Korrekt placeret materiale nær rørene vil være modstandsdygtigt over for høje temperaturer og vil ikke skabe nogen grim effekt. Hele processen udføres i etaper:

• afstanden fra røret til væggen bestemmes, hvorefter et mærke placeres i det område, hvor hullet vil blive placeret;
• rørets diameter måles, hvorefter du skal tage en flise, hvori det ønskede hul er skabt, og det skal være lidt større end den målte diameter;
• der udføres standard udlægning af materialet, som sikrer, at røret omgås.

Montering af fodpaneler

Efter afslutning af belægningsinstallationsprocessen begynder installationen af ​​fodpaneler. De skal vælges i overensstemmelse med farverne og parametrene for det udlagte materiale. Det er bedst at vælge design med intern fastgørelse, da de er virkelig attraktive og heller ikke kræver fastgørelsesanordninger.

Forskellige typer fodpaneler kræver forskellige typer fastgørelse til væggen, så du bør først læse vejledningen. Hvis væggen ikke er for glat, så er det bedre at vælge plast fodlister. Træmodeller er kun egnede til perfekt glatte vægge.

Når du installerer fodpaneler, er det fastgjort til specielle riller, og du skal sørge for, at de ikke er på samme niveau som mellemrummet mellem laminatet og væggen.

Således, hvis du godt forstår, hvordan man lægger laminatgulve, vil denne proces ikke forårsage vanskeligheder. Hver person, der har afsluttet dette arbejde, vil kun efterlade positive kommentarer om dets kompleksitet, da det faktisk er enkelt og effektivt. Dette giver dig mulighed for at spare på arbejdsomkostningerne medarbejdere, og garanterer også et fremragende resultat, som vil blive leveret af det nødvendige materiale.

En moderne og ret billig type gulvbehandling har allerede tiltrukket et stort antal beundrere. Det repræsenterer et fantastisk udvalg af teksturer, der efterligner forskellige naturlige elementer af levende og livløs natur - sten, træ, dyrehud osv. Dette gulv har mange fordele. Dette gælder især for den direkte installation af laminatgulve, når selv ejeren af ​​huset kan gøre det uden særlig viden og færdigheder. Men samtidig er det stadig nødvendigt at blive styret af visse regler og adlyde normer. Kun i dette tilfælde vil installationsprocessen gå glat, og resultatet vil overstige alle forventninger. Reparationens hemmeligheder er enkle, hvis du griber sagen grundigt an. Vi har udarbejdet trin-for-trin instruktioner til dig, så du nemt selv kan lægge gulvet.

Trin-for-trin instruktioner til selv at lægge laminatgulve

Gulvbelægning - imiteret plade

Materialer og værktøjer, der er nødvendige for at lægge laminat: målebånd, hammer, blyant, stiksav. Vær også tålmodig og tag dig tid.

Gulvforberedelse

Før du begynder at lægge laminatet, skal du passe på basen, som det skal påføres på. efterbehandling materiale. Den bedste mulighed er paneler lavet af mange lag, som er forstærket med fire låsesystemer. Disse enheder optimerer arbejdsprocessen betydeligt og fremskynder den. For at systemet skal fungere godt, skal det være det korrekt styling disse paneler.

Ryd gulvet for affald og linoleumrester

Hvis mesteren overtræder teknologien og ikke opretholder den korrekte højde af "relieffer", kan basen snart blive deformeret, og låsene kan gå i stykker. Som følge heraf opstår der revner, hvor snavs og støv kan samle sig. Fra år til år udseende gulvet vil forringes.

Lad os antage, at undergulvets hældning nogle steder ikke overstiger 4 mm pr. 2 kvadratmeter. Derfor anbefales det ikke at sætte her tunge møbler. Gør du dette, vil den ikke stå stabilt, selvom der er god støtte i form af 4 ben. Og dørene lukker måske ikke godt med tiden. For at sikre, at laminatinstallationsteknologien ikke forstyrres, skal hele gulvet nivelleres. Denne proces skal overholde visse byggeregler og forskrifter - tekniske forskrifter. Denne tilgang garanterer en lang levetid for gulvet.

Hvis der er en betonbase, skal den repareres, alle revner og defekter fjernes ved hjælp af en opløsning af sand og cement. Store dele af de adskilte stykker af basen fjernes, og de tomme rum fyldes med en speciel konstruktionsblanding.

Indledende gulvklargøring

Når alle de udbedrede defekter er hærdet, skal det afsluttende arbejde udføres - påfør et efterbehandlingsmiddel, der vil stramme hele gulvet. Herefter grundes det friske afretningslag, så det resterende sand ikke knirker under endelig efterbehandling etage. Hvad angår trægulvet, udføres dets restaurering på denne måde - alle ubrugelige dele udskiftes med nye lavet af samme materiale. Herefter udjævnes det dannede gulv ved hjælp af en slibeanordning, som et resultat, er alle fastgørelseselementer begravet i midten af ​​materialet. Da det ikke er svært at forberede gulvet til at lægge laminat, er det stadig nødvendigt at på dette tidspunkt tage det alvorligt. Selvom der er en gammel linoleum eller . De skal vaskes og snavs og støv fjernes.

Hvilket underlag skal man vælge

Det er nødvendigt at lægge et underlag under laminatet

En ejer, der beslutter sig for selv at lægge laminatgulve, bør være opmærksom på underlaget og gulvisoleringslaget. I den moderne byggebranche skabes flere materialer, der indgår i efterbehandlingen. Det kan være komponenter fremstillet af papir imprægneret med specielle stoffer, fra nåletræ, som fremstilles ved presning. Derfor er de følsomme over for fugt og andre aggressive miljøpåvirkninger. Mesteren skal derfor huske, at der skal være et lag mellem og bunden af ​​gulvet, der kan forhindre fugtophobning.

Installation af laminat omfatter flere faser

På dette øjeblik Der findes forskellige typer underlag. Men den bedste mulighed er polyethylen med en tykkelse på 200 mikron eller en diffus membran. Kræver kun en sådan beskyttelse. Hvis laminatet lægges på træ, parket, krydsfiner osv., så er underlaget slet ikke nødvendigt. Det skal bemærkes, at typerne af cementbaser vil omfatte: afretningslag lavet af cement og sand, betongulve, der indeholder en stor procentdel af knust sten eller grus, monolitiske belægninger, industrielle plader, der indeholder hulrum.

Om dette gulv er gammelt eller nyt er lige meget. Begge interagerer trods alt med fugt på samme måde. Derfor har de alle brug for isolering, som vil beskytte laminatet mod overdreven udledning og mod deformation. Strimler af materiale lægges med et mellemrum på 20 cm på den forrige del. Efter at processen er afsluttet, dækkes de synlige dele af isoleringslaget med en sokkel.

Forbered fodlister og hjørner

I overensstemmelse med fabrikantens krav og bygningsreglement laminatlægningsteknologi involverer obligatorisk ansøgning isolerende underlag, der spiller vigtig rolle. Det er i stand til at forhindre dannelsen af ​​fugt, absorbere lyd, opretholde nogle statiske egenskaber af det flydende gulv og fjerne nogle defekter i den gamle belægning. Overtrædelse af disse regler forværrer kvaliteten af ​​laminatet betydeligt og reducerer dets levetid. Denne finish passer perfekt på, du kan også bruge EPS, specialfilm eller kompositmaterialer. Størrelsen af ​​substratet reguleres af laminatets tykkelse. Hvis det er 9 mm, så er underlaget 3 mm. Du bør være opmærksom på producentens råd og læse instruktionerne, som angiver, hvor og hvordan disse underlag anvendes. Laminatgulve lægges i såkaldte "svævende" mønstre. Det vil sige, at de under ingen omstændigheder er fastgjort til væggene eller bunden af ​​gulvet, men kun forbundet med hinanden. En vigtig kendsgerning er, at underlagene placeret under gulvet heller ikke er fastgjort til noget, men ligger frit på gulvet. De udfører effektivt deres funktion på grund af vægten af ​​gulvets øverste lag, som presser isoleringen ned.

Beregning og layout

Først skal du lave beregninger og udarbejde en layoutplan. Med henblik på ensartet arrangement og praktisk vedhæftning af laminatelementer forskydes hver af dem i den næste række med fokus på dele af den forrige. Det er forbudt at danne forbindelser i form af kryds. Set ovenfra af et korrekt dækket laminatgulv er et mønster med en fælles søm lige i midten af ​​fliserne mellem de foregående og efterfølgende rækker. Sådan arbejder specialister. Hjemmeeksperimentatoren flytter denne søm til den resterende afstand efter at have indsat den sidste flise i den forrige række. På denne måde kan du spare materiale, men miste i styrke og harmoni i designet. At lægge laminatgulve med egne hænder ved hjælp af den ovenfor beskrevne metode har fanget amatørernes lyst, og uden at tænke meget over finesserne fortsætter de stædigt med at udvikle det. Men samtidig er det vigtigste at overholde visse krav. Når du udfører dem, er det nødvendigt at tage højde for afstanden af ​​plankens skærelinje - mindst tredive centimeter. Bredden langs plankens langsgående linje er mere end fem centimeter. Rækkeforbindelseslinjen er forskudt med 1/3 af længden af ​​laminatkomponenten.

Imiteret parket

For at gøre det lettere at bevare alle detaljerne i designet skal du først tegne et diagram, der svarer til dimensionerne af det rum, hvor laminatet lægges. I dette tilfælde er det nødvendigt at tage hensyn til og også sætte på papir alle de karakteristiske elementer i rummet: pejs, åbning, afsats, som ændrer den korrekte geometriske former værelser.

Det skal ikke overses, at fliserne ikke lægges tæt på væggen, men der efterlades 1 cm til eventuelle deformationer. Derefter skal du beregne antallet af hele planker, der passer i en række, og antallet af trimmede, der komplementerer rækken. Vi forlader en del af den trimmede del til næste række. Sidekanten af ​​den første række, i kontakt med væggen, saves af nøjagtigt langs linjen.

Beregn på forhånd, hvor meget gulv du skal bruge

Beregning af laminatet før lægning i henhold til et økonomisk layout udføres under hensyntagen til trimningselementet, der er tilbage i den foregående række. Det bliver det første element i den næste. Det er mest fordelagtigt at placere rækkernes artikulationslinjer parallelt med lysstrømmen, der udgår fra vinduet. Så de fanger ikke dit øje. Arbejdet begynder fra hjørnet af rummet, placeret til venstre og længst fra indgangen.

Forudlæg laminatgulvet

Der er nogle punkter, du skal overveje, før du begynder. For det sker sjældent, at den indledende række er lavet af hele fliser, men sådanne tilfælde forekommer. Så skal du skære et stykke fra venstre kant af den første flise i næste række til den forskudte afstand. Det er lig med halvdelen eller 1/3 af længden af ​​hele terningen. Når beregningen viser, at bredden af ​​den yderste række er mindre end fem centimeter, skal mere end toppen skæres af fra fliserne i den indledende række. Mest bedste mulighed- det er når bredden af ​​de yderste rækker skal være den samme. Når der er fremspring eller andre arkitektoniske komponenter i rummet, er rækkerne fordelt fra deres midte.Der er ingen måde at gøre uden at skære laminatet. For at gøre dette er det tilrådeligt at have en elektrisk stiksav med et tværgående blad. En simpel hacksav kan ikke bruges - det vil beskadige den ydre belægning af laminatet. Som en sidste udvej, køb en forbipasserende hacksav. Ved brug af håndstiksav Dæk matricen langs skærelinjen med tape.

Fortynd eventuelt lamellerne

Sådan styles

Metoden til fastgørelse af laminatkomponenter er angivet på byggematerialets etiket. En af måderne er Lock-locks. Til tæt forbindelse toppen af ​​matricen indsættes i rillen på den forrige. Et karakteristisk klik giver dig mulighed for at bedømme den korrekte justering. En anden type forbindelse er en klikforbindelse. På denne metode Parringen af ​​elementer udføres først i en bestemt vinkel, efterfulgt af bevægelse langs rillen og igen, indtil den klikker på plads.

Tilslut lamellerne

Der er også en metode til at samle paneler ved hjælp af lim, men den bruges mindre og mindre. Hvis lejlighedsejeren beslutter sig for at bruge denne teknik, er de kontaktende sider af matricerne dækket med et bindemiddel. Panelerne kan samles ved element-for-element at forbinde hver flise til den foregående række og den forreste flise af dens række gennem henholdsvis den langsgående og endesiden. Det er muligt at forforme en række og derefter forbinde den med den forrige. Den første metode skal ty til, når arbejdet udføres alene og diriger hele rækken med tilstrækkeligt lang længde værelser er problematiske. Men at samle i rækker er mest velegnet, når der er hjælpere. Der er en regel mere. Det er ikke tilrådeligt at banke pladerne på en ren overflade. For at undgå at beskadige dem, gør dette gennem puderne.

1. Inden gulvet lægges, er det nødvendigt at lægge underlaget nedenunder. Også velegnet. Disse metoder tjener både til at udjævne bunden af ​​gulvet og til at isolere det.
2. Vi lægger den yderste række af laminat, hvis toppe tidligere blev fjernet. Den afskårne kant "ser" på væggen, og matricens lås ser på arbejderen.
3. Derefter samler vi den næste række og forbinder den til den første.
4. Herefter kan du installere kiler langs konturen af ​​hele rummet; hvis sættet inkluderer fabrikspakninger, bruger vi dem. Disse komponenter spiller rollen som dæmpning under lufttemperaturudsving og forhindrer derved gulvdeformation. Spjæld skal placeres i en afstand på op til 24 cm, og kanten fra væggene bør ikke være mere end soklens bredde.
5. Efterhånden, række for række, danner vi gulvbelægningen af ​​et smukt materiale.
6. Nær ved dørkarm Vi sætter forsigtigt strimlerne ind, så de afskårne kanter ikke er synlige. Hvis det er nødvendigt, skal du skære kassen til for at passe til laminatets tykkelse.
7. Hvis der er lodrette stigerør af varmerørledninger, er det nødvendigt at bore huller i overfladen af ​​gulvbelægningen, og hullets diameter skal være lidt større end rørets tværsnit inden for en centimeter. Praksis viser, at et sådant hul ødelægger gulvets udseende. Ved at skrabe den med forskellige bindemidler kan dens udseende forbedres.
8. Den sidste række af gulve lægges ved hjælp af en speciel klemanordning - en klemme. Dette er en buet plade, dens tykkelse er cirka 5 mm. Med bøjninger i flere retninger i enderne placeret i rette vinkler. Den ene ende er bredere end den anden. En af enderne placeres mellem væggen og brættet, og den anden bankes med en hammer, og brættet trækkes ud.

Video: hvordan man selv lægger laminat diagonalt

Video: gulvbelægning

Fra korrekt installation Laminatets levetid afhænger af. Det kan selvfølgelig tage længere tid at lægge dit eget gulv. Hvis du ikke er sikker på dine evner, er det bedre at overlade dette arbejde til specialister.