I denne artikel vil vi tale om, hvordan man grunder og derved forbereder lærred eller pap til oliemaling.
For nylig mødte jeg en bekendt, en original kunstner. Han maler hovedsageligt sine malerier på færdiglavede, indkøbte lærreder.
Og så spørger han mig: hvordan og med hvad kan du grunde lærredet? I starten overraskede dette spørgsmål mig. Der er trods alt mange kunstbøger om, hvordan man grunder et lærred. Hvor alt er skrevet ud og tygget. Hundredvis af opskrifter. Og pludselig sådan et spørgsmål! Efter at have søgt på internettet efter svaret på dette spørgsmål kom jeg til den konklusion, at dette emne er af interesse for mange nybegyndere. Købte lærreder er ret dyre. Men for begyndende kunstnere er det stadig dyrt.
Så lad os begynde, en lille mesterklasse om at forberede lærredet.

Hjemmelavede lærreder er velegnede til træning. Egenskaberne er ikke ringere end fabrikkens, og i nogle tilfælde endda bedre end dem. Men det er et faktum, at det bliver billigere.

Den enkleste, men ikke den mest succesrige mulighed er at dække det strakte lærred med lim.
PVA, let fortyndet med vand, i flere lag.
Denne metode til at dække lærred er mere velegnet til skitser eller skitser.

Og nu vil jeg gå videre til historien om den normale metode til priming af lærredet.

Lad os tage en færdiglavet båre med allerede strakt lærred (til studerendes værker eller skitser, i stedet for lærred kan du bruge en kant, dobbelttråd eller endda lille jute). Nu skal vi tage almindelig madgelatine. Det sælges i enhver købmand. Jeg tror, ​​at det ikke bliver for svært for dig at finde det.
Hæld gelatine i et glas, en halv teskefuld er nok, og hæld derefter koldt vand, og lad gelatinen svulme op.
Normalt laver jeg denne procedure om aftenen, så natten over har gelatinen tid til at svulme op.

En lille digression. Der findes forskellige typer gelatine. Der er gennemsigtig gelatine, du damper det, men det er som vand, det tykner ikke og bliver ikke til gelé. Du skal putte mere af denne gelatine i et glas. En til halvanden teskefuld. Beregnes kun i praksis.
Det er tilrådeligt at købe gul mættet gelatine. Og få geléen ved stuetemperatur.

Tag derefter en gryde halvt fyldt med vand og sæt den på varmen. På dette tidspunkt hældes vandet med gelatine fra glasset i en krukke med et håndtag. For at gøre det praktisk skal du holde netop denne krukke over gryden.
Vi venter på, at vandet i gryden koger. Nu sænker vi vores krukke ned i en gryde med kogende vand og holder den i håndtaget. Sørg for, at der ikke kommer vand fra gryden ned i glasset med gelatine. Efter at gelatinen er opløst, og der begynder at stige bobler fra bunden af ​​krukken, fjernes den med gelatine fra gryden og stilles til afkøling.

Efter at gelatinen er afkølet og antaget en gelatineagtig form, tages en spatel eller lineal og ved hjælp af gnidningsbevægelser køres, gnides gelatinen først ind i lærredets huller.
Herefter belægger vi hele lærredet og lader det tørre helt.

Når det er helt tørt, gå gennem hele lærredet og sørg for, at alle huller er fyldt. Dernæst gentager vi proceduren igen. Efter anden gang vil alle hullerne blive fyldt. Belægning med gelatine er nødvendig for at beskytte selve lærredet mod maling og virkningerne af lakker på lærredsmaterialerne.
Efter den anden tørring kan du begynde at påføre primeren.

En gang brugte jeg hvid i stedet for en primer facademaling. Den har en snehvid farve og er plastik på lærred efter tørring.
Vi fortynder facaden til tilstanden af ​​flydende creme fraiche, og med en simpel børste, den rigtige størrelse, male hele lærredet, allerede grundet med to lag gelatine.
Du kan også lave et farvet lærred, bare tilføj farve til malingen. (farvestof i den ønskede farve).
Vi udfører også denne procedure i to lag. Med fuldstændig tørring.

Og den sidste, sidste handling. Lad os tage en gennemsigtig facade dyb imprægnering. Og lad os gå over det med en børstehår, der mætter det allerede grundede og tørre lærred. Dette vil give lærredet et ekstra lag af beskyttelse. Og når man i fremtiden skriver med oliefarver, vil lærredet ikke trække olie ud af malingerne.
Lad nu lærredet sidde. Gamle mestre ældede deres lærreder efter
primere i 6 måneder eller mere. Og du ser selv. Med nye teknologier accelereres alle processer. Men det er værd at give det 2-7 dage til at tørre helt.

Det er det, lærredet er klar. Begynd gerne at arbejde med det.
Jeg har selv brugt disse typer lærreder i mere end 10 år.

P.S.
I går på et websted stødte jeg på en note, der ligner min.
Der råder en kunstner til at tilføje kridt eller tør zinkhvid til gelatine.
Dette vil være primeren. Ja, det er gammel teknologi.
Jeg foreslår, at du laver et lille eksperiment. Tag 3 bårer med opspændt lærred.
Og prim dem med tre forskellige veje. Givet ovenfor. Og mærke forskellen.
Mal dem på med olie. Og så skriv dine kommentarer.

Vil du selv forberede dit lærred til at male? I artiklen finder du Fuld beskrivelse priming proces

Før du starter

Det er værd at forstå, at priming kræver tid, såvel som køb af materialer, hvilket betyder, at du ved at bruge denne metode ikke vil være i stand til at spare penge. De første eksperimenter kan være mislykkede, og jordkvalitet- lavere end fra fabrikken. Men efterhånden som du bliver mere erfaren, vil du uden tvivl lære at forberede fremragende stof.

Samtidig har selvansugende vigtige fordele. Du kan forberede et lærred af ikke-standardstørrelser eller farver, og også ved at justere sammensætningen af ​​dækmaterialet gøre overfladen bedst egnet til forskellige kunstneriske opgaver. Derudover mange kreative mennesker Jeg kan bare godt lide at skabe malerier med mine egne hænder fuldstændigt: fra forberedelse af lærredet til det sidste slag.

Hvad er en kvalitetsprimer?

God jord skal

• sikre jævn malingtørring;
• luk huller i materialet;
• form flad overflade, bevare stoffets tekstur;
• beskytte stof mod penetration af maling;
• give trækkraft;
• garanterer modstand mod fugt og har antiseptiske egenskaber.

Lærred med god dækning Den er elastisk, den ændrer ikke form, hvilket betyder, at den bevarer værkets æstetik i mange år.

Hvordan grunder man selv lærredet?

Arbejdet begynder efter lærredet er fastgjort til båren. Hvis dette er en af ​​dine første prøver, bør du vælge et tæt materiale uden knaster eller andre defekter. Det vil være meget lettere at lave en belægning på et sådant lærred.

Før arbejdet påbegyndes, fugter nogle kunstnere let arbejdsflade. Sørg for, at vand ikke siver ud på den anden side af materialet. På grund af fugt vil stoffets fibre udvide sig lidt, hvilket betyder, at limen vil være mindre tilbøjelig til at lække.

Hvis materialet har knaster eller andre ujævnheder, kan det slibes lidt inden arbejdet påbegyndes, for eksempel ved brug af pimpsten.

Hvordan limes lærred?

Et lag lim vil give vedhæftning og forhindre olie i at trænge ind i baggrunden. En belægning af høj kvalitet skal være tynd og elastisk. Lærred med god størrelse bør ikke have huller eller fremspring; det bevarer stoffets naturlige tekstur.

Hvordan udføres arbejdet?

Belægningssammensætningen påføres i to eller flere lag. Lærredet tørres mellem påføringerne.

Første lag- Dette er den mest kritiske fase af arbejdet. Limen skal danne en tynd beskyttende film, men samtidig ikke lækker til den forkerte side.

I den første fase bruges væske normalt limopløsning stuetemperatur, hvilket garanterer god fiksering. Til ru lærred anbefales en belægning med en geléstruktur.

Under arbejdet behøver du ikke lægge pres på materialet for at undgå at gennembløde stoffet. Der er heller ingen grund til at lave flere penselstrøg på ét sted. Flydende forbindelser påføres hurtigt for at undgå områder med overskydende lim.

Bagefter tørres og slibes lærredet

Derefter påføres et eller flere tynde lag lim (mellem lagene tørres også lærredet og jævnes om nødvendigt). Arbejdet kan afsluttes, når stoffet er dækket jævnt, og der ikke er mellemrum mellem stoffets fibre.

Hvilke værktøjer er nødvendige?

Flydende klæbemiddelsammensætninger påføres med en hård og bred børste, for eksempel en pensel eller en pensel; gelatinøse fordeles ved hjælp af en paletkniv, lineal eller kniv. For at udjævne laget og fjerne overskydende lim kan du bruge en gummispatel, kniv eller anden praktisk genstand.

Hvordan tørrer man lærred korrekt?

Tørring udføres efter påføring af hvert lag. Der er ingen grund til at skynde sig på dette stadium, da overtrædelse af teknologien vil forværre overfladens kvalitet.

Tiden afhænger af de anvendte blandinger. Klæbende primere tørrer i gennemsnit op til 5 dage, emulsioner - 1-2 uger, sammensætninger indeholdende olier - fra flere måneder til et år. Tiden mellem påføring af klæbelag er normalt 12 timer.

Overfladen skal tørre jævnt ved stuetemperatur. Placer ikke lærredet i solen, placer det ikke i nærheden af ​​en radiator eller steder med træk.

Hvordan sliber man lærred korrekt?

Slibning hjælper med at slippe af med defekter og forbedrer også vedhæftningen til andre lag. Arbejdet udføres sandpapir eller pimpsten. Slibning skal være skånsom og ikke beskadige teksturen. Hvis der er udstående knuder, skæres de forsigtigt af med en kniv eller et blad. Normalt behandles det sidste lag primer ikke, undtagen i tilfælde hvor det er nødvendigt at forbedre vedhæftningen til olie.

Hvordan påføres primer?

Primeren påføres tyndt med en pensel eller paletkniv. Når du arbejder, skal du følge de samme regler som ved limning. For optimal vedhæftning tilsættes farvestoffet gradvist (lidt mere til hvert efterfølgende lag). På denne måde bliver overfladen mere elastisk, modstandsdygtig over for fugt, temperaturændringer og andre negative faktorer. Mellem grunderne tørres lærredet og slibes evt.

Valg af materialer- et vigtigt, men samtidig individuelt spørgsmål. Det afhænger af funktionerne kunstværk, de anvendte malinger (for eksempel, når du arbejder med tempera, har du brug for en primer, der er uopløselig i vand), såvel som mesterens personlige ønsker.

Kompositioner til arbejde kan købes eller laves selvstændigt. Til de første eksperimenter er det bedre at bruge fabriksmaterialer, fordi de er mere bekvemme at arbejde med, og hvis du følger producentens anbefalinger, vil belægningen være af god kvalitet. Selv madlavning primer eller lim kræver en vis færdighed og erfaring; oftest finder kunstneren under arbejdet den optimale metode til priming for sig selv.

Hvad er fordelene ved færdige limning og primere?

I kunstbutikker kan du købe primere og dimensioneringsmaterialer af forskellige kvaliteter. Blandt dem er der klæbemiddel, akryl, olie og andre sammensætninger, universelle belægninger, baser til at arbejde med olie, akryl osv. Denne sort giver dig mulighed for at vælge de mest bekvemme midler til arbejde.

Fordelen ved materialerne er deres afbalancerede sammensætning og forudsigelige egenskaber. De indeholder stoffer, der forhindrer råd, blødgørere og andre elementer, der er nødvendige for at skabe en højkvalitetsbelægning til maling.

Hvordan forbereder man primer og dimensionering med egne hænder?

For dem, der beslutter at forberede blandingen selv, tilbyder vi flere muligheder for primere og dimensionering.

Enkel og overkommelig: gelatinebaseret belægning

En af de mest bekvemme og billige belægninger er baser, der bruger gelatine (fødevarer eller industri). De er velegnede til tætte og ru lærreder, da de kan være flydende eller halvhærdede.

Til limning opløses gelatine i vand i overensstemmelse med opskriften og påføres overfladen i en flydende (men ikke varm!) eller gelatinøs form.

Til klæbende primer kan du bruge følgende sammensætning: gelatine, glycerin (kan erstattes med honning), farvestof (zinkhvid eller kridt), vand. Forholdet mellem stoffer i dele er 15:2:(30–50):200. Dette lag tørrer i gennemsnit 8-10 timer. Ved tilberedning er det vigtigt ikke at overophede gelatinen, så den fortyndes omhyggeligt i et vandbad.

Mere komplekse belægninger

Størrelsesopskrifter

5-7% opløsninger anvendes som belægning forskellige klæbemidler. Fiskelim, kaseinlim og trælim har vist sig godt, polyvinylalkohol kan også bruges. Når du vælger trælim, er det værd at huske på, at en sådan dimensionering ikke tåler fugt godt og kan have øget skrøbelighed.

Kaseinbelægning tager lang tid at forberede. Den skal lægges i blød i cirka 180 minutter koldt vand. Så tilføjer de det ammoniak. Ved en temperatur på 50-70% får stoffet en klæbende struktur.

Emulsionsstørrelse kan fremstilles ved hjælp af et æg, et klæbemiddel (25 g), ricinusolie (2-3 g) og vand (0,5 l).

Primer opskrifter

Emulsionsprimer er af god kvalitet, lav porøsitet (i forhold til klæbende belægninger), men er svær at forberede og kan adskilles. Af denne grund vil en sådan sammensætning være vanskelig for begyndere at forberede.

1. Til tilberedning kan du bruge: æg, kogt hørolie (fra 15 til 40 g), farvestof (op til 40 g), ricinusolie (ca. 2 g), phenol (op til 0,5 g), vand (60-120 g) ). Ægget blandes grundigt, olie tilsættes gradvist til det. I dette tilfælde skal blandingen fortsætte med at blive omrørt, indtil en emulsion er dannet. Derefter tilsættes de resterende ingredienser.
2. En anden belægningsmulighed består af: lim, linolie, pigment og vand. Forholdet mellem stoffer i dele er 25:(15–25):100:300. Ricinusolie (1-2 g) og antiseptisk tilsættes også. Mængden af ​​pigment og vand kan reduceres lidt. Blandingen tilberedes på samme måde som den foregående.

Klæbende primer. Denne belægning tørrer hurtigt, men primeren kan suge bindemidlerne ud af olien. Den tåler ikke fugt godt. Sammensætninger med garvemidler har lav elasticitet, og belægninger med blødgøringsmidler kan rådne.

Mange kunstnere kan lide klæbemiddelsammensætning baseret på kasein. Dens sammensætning omfatter: kasein 10-15 g, ammoniak (25%) 3 g, glycerin 3 g, pigment op til 35 g, vand op til 160 g. Også interessant er en opskrift baseret på polyvinylalkohol, hvortil zinkhvid (kridt) ) og vand tilsættes. Forholdet mellem stoffer er 1:(3-4):15.

Olie primere. Sådanne belægninger er ikke bange høj luftfugtighed og absorberer næsten ikke bindemidler fra olien. Men denne type primer tørrer langsomt. Over tid kan bunden gulne, hvilket får farverne til at blive mørkere.

Den enkleste sammensætning af en sådan primer er hvid, hvortil der tilsættes en lille mængde olie. Det anvendes normalt til klæbende baser. Før du begynder at arbejde på en sådan overflade, skal den vaskes med en sæbeopløsning eller bare vand og derefter tørres.

Dette afslutter vores gennemgang af grunding af lærreder, og vi ønsker dig hurtig og vellykket forberedelse til arbejdet.

TIL AK PRIMER LÆRDRE

Før du begynder at grunde dit lærred, skal du vælge det. Valget af lærred, som er grundlaget for en meget vigtigt spørgsmål, fordi hvis der tages en base af lav kvalitet, vil den ikke grundes godt, og desuden vil typen af ​​lærred eller andet stof (lærred, ragozhi, presenning, calico og så videre) sammen med primeren påvirke teksturen af malingslaget. Jeg anbefaler ikke at tage gammelt lærred, der er vasket mange gange, lærred med sjælden strik, presenning, calico og andre tvivlsomme stoffer. Selvom kunstnere bruger dem ret ofte. Det bedste lærred er lavet af hamp (hamp), som desværre ikke fås. Meget godt linned. Ikke egnet til jute og calico. Jute er ikke holdbar, og calico rådner over tid. (på stedet er der et værk af Bruno Vepkhvadze "Nostalgi" skrevet på jutestof. Malingslaget er mange steder revnet på grund af rifter i det skrøbelige stof og vil på sigt kræve restaurering i form af dubbing) Man kan male værker af små størrelser på calico, men det er ikke tilrådeligt. Selvom jeg må sige, at både calico og lærred primer meget godt og er behagelige at skrive på. Ragozha er et calico-stof, men meget tættere. Alle de værker, som jeg malede på presenninger, revnede med tiden (mit værk "My Yard. Winter" er præsenteret på siden, alle i revner) Lærreder med en sjælden strikning er svære at grunde, fordi limen ved grunding går til bagsiden ( og dette er uacceptabelt) og Derudover slides kanvassen let og rives nemt i stykker.

Så kære venner, før du vælger et lærred, skal du beslutte dig for din malestil, værkets størrelse, betingelserne for, at det fremtidige arbejde vil blive malet og andre faktorer. Hvis værket er lille i størrelse, så er det bedre at tage finkornet lærred (eller lærred), hvis værket er meget store størrelser så er det bedre at tage et grovkornet lærred (den såkaldte Repinsky). Skitser og hurtigt arbejde ala prima laves bedst på finkornede lærreder med oliegrunder (selvom det ikke er helt pålideligt, men Giovanni elsker det og vil fortælle dig, hvordan du bruger det, så malingen ikke smuldrer i fremtiden). Langsigtede værker af mellemstørrelse males bedst på mellemkornet lærred med lim-kridtgrunder. Vi taler om egenskaberne ved hver jord og deres forberedelse senere.

Før du rent faktisk går videre til at grunde lærredet (enhver, til ethvert formål), skal du lime lærredet. Dimensionering tjener til at forhindre jord og oliemaling i at sive gennem lærredet. Hvis lærredet er (dårlig kvalitet) og har en sjælden strikning, råder jeg dig til først at påføre et meget tykt lag PVA-lim på det med en paletkniv for at fylde hullerne. Jeg må sige, at det er bedre at undgå et sådant lærred (det er mærkeligt, at venetianske kunstnere fra renæssancen nogle gange brugte det. Desværre producerer vores (din) industri ikke lærred specifikt til maleri. For eksempel producerede de i Holland i det 17. århundrede lærred specielt til maleri. Desværre for mig, de sidste år Der er et lærred af meget sjælden strik. Under alle omstændigheder råder jeg dig til først at belægge lærredet med flydende PVA-lim og samtidig holde lærredet lodret. (Jeg synes, der er ingen grund til at sige, at lærredet skal strækkes på en båre, og for dem, der ikke kan så basale ting, foreslår jeg at købe et grundet lærred, der allerede er spændt på en båre). Efter et (tyndt) lag PVA-lim er påført, skal du lade lærredet tørre, og derefter gå let henover det med sandpapir. Herefter påfører vi et tyndt lag lim, 20% gelatine ( bedste foto gelatine, det kan være teknisk og endda fødevaregelatine) eller noget andet (tømrerarbejde, ben). Fiskelim er meget godt, men det er ærgerligt at bruge det til dimensionering. (Jeg tror ikke, nogen ville finde på at bruge Epoxylim, BF-2 eller supercement til dette formål.) Limgranulat lægges i et fad (skål) og fyldes med vand. Lad limen blødgøre i 3-4 timer. Sæt det derefter i brand (moderat) og drej pinden, indtil al limen er opløst i vandet. Tilsæt derefter en spiseskefuld honning. (så størrelsen er elastisk). Vent, indtil limen er afkølet, og når den ser ud som gelé, kan du påføre den på lærredet med en bred børste (flute). Fjern overskydende lim med en metallineal. Nogle kunstnere tilføjer i stedet for honning linolie (solsikke eller ricinus) eller glycerin til limen. Jeg foretrækker personligt honning frem for smør (siden barndommen har jeg elsket honning og hadede smør). Efter denne procedure skal du lade lærredet tørre (24 timer) og derefter slibe det igen. Nogle kunstnere tilføjer PVA-lim til gelatinelim, som er mere elastisk, selvom den er blevet brugt relativt for nylig i maleri og ikke er blevet tilstrækkeligt undersøgt. Der er nogle kunstnere, der begrænser sig til PVA-lim, når de limer. Men jeg elsker gelatine eller god trælim (som desværre stinker). Jeg laver to-lags dimensionering, selvom mange respekterede kunstnere begrænsede sig til et lag. Jeg bruger ikke kaseinlim, så elsket af mange kunstnere (selvom jeg elsker mejeriprodukter). Dette afslutter samtalen om lærredsstørrelse; hvis du har spørgsmål, vil jeg forsøge at svare. Jeg udelukker ikke, at jeg er gået glip af noget, men jeg talte generelt om, hvordan jeg limer. Husk det vigtigste: LIMEN SKAL IKKE GÅ TIL BAGESIDE AF LÆRDET, jordens kvalitet afhænger af dette.

Det vil være svært for lærredet at udarbejde formen i små undersøgelser. EN

Glatte stoffer, især calico, er fuldstændig uegnede, da

Malingslaget på dem får en glat oliedug overflade.

Derudover er disse stoffer meget skrøbelige; de ​​tæres hurtigt af linned.

Stræk lærredet ud, så det er elastisk og ikke falder under

Børste og krøllede ikke nogen steder. Først sømmet med midlertidige søm

I hjørnerne af underrammen. Stræk og fastgør derefter lærredet i midten

De korte sider, og så de lange. Så strammer de skiftevis

Og fastgør lærredet fra midten af ​​siderne til deres hjørner. Helt for nu

Lærredet er ikke spændt, sømmene er ikke slået helt ind. Bliver konstant overvåget

Så lærredets fibre forbliver parallelle med bårens sider.

Når lærredet endelig er forstærket, fjernes det fra bårens hjørner

Midlertidige søm.

Ved sømning af lærredet skal afstanden mellem neglene være 3-4 cm

Til små og mellemstore understel. For at undgå revner på underrammen

Fra søm er de slået ind i et skakternet mønster. Nailing af lærredet

Koniske søm "TEKS", bruges til polstring af polstrede møbler.

Et godt strakt lærred er dimensioneret, hvad er formålet med dimensionering? lukke porerne

Mellem trådene og skab et overgangslag mellem stoffet og jorden,

Nogle typer indeholder olie.

Udspænding af det grundede lærred.

Når du strækker lærred med færdiglavet primer, bør det under ingen omstændigheder være det

Fugt, da den fugtede jord, efter at den er tørret, vil blive dækket

mikrorevner, og vil absorbere malingsbindemidlet, hvilket vil forårsage

Det vil kun få malingerne til at falme, men det vil også gøre dem mindre holdbare.

Lærredet er grundet, så olie og maling ikke trænger ind i stoffet

De visnede ikke og trængte ikke gennem porerne på bagsiden af ​​maleriet.

Grunding? det er bindeleddet mellem lærredet og malingerne. Skrive til

Ugrundet lærred er ikke tilladt.

Det jordede lærred bør ikke komme ulimet, hvis det holdes bagud

Sider med fingernegl. Jorden skal være glat, hvid og bevare sin tekstur

Vævning af tråde, der lukker alle porerne imellem dem.

Der er 4 typer primere til oliemaling:

Lim,

emulsion,

Halv olieret

Smørret.

Klæbegrunderen består af en del tør lim, 4 dele hvid el

Kridt og 15 dele vand, tilsæt også et par dråber ricinusolie

Olier, som er blødgørere. For at forberede limen

Først skal du lægge det i blød og derefter koge det i vandbad kl

Temperatur 65-70°. Hvidvask eller kridt skal være gennemblødt

I vand er dette nødvendigt for at forhindre, at de klumper sig, når de indsættes

De er i lim. Primeren skal påføres varm.

Det skal huskes, at udskiftning af zinkhvid med kridt øges

Emulsionsprimerens iboende evne til at absorbere olie fra

farverige pigmenter, som væsentligt reducerer styrken af ​​det påførte

Maler, mens malingerne mister bindemidlet - olien - laver maling

Mat.

Emulsionsprimer til lærred. Til moderne staffeli maling

Der anvendes hovedsageligt lærreder belagt med emulsionsprimer.

Fordi det er det mest praktiske.

Primeren er en klæbende olie-emulsion, hvori

Fyldstoffet er zinkhvidt. Jordblødgørere

Er glycerin eller ricinusolie. Antiseptisk,

Forhindrer dannelsen af ​​skimmelsvamp på jorden, tjener

Natrium pentochlorphenolat. Det introduceres sidst. Til

Fremskynde produktionen af ​​stærkt dispergerede klæbende olie-emulsioner,

Der anvendes en emulgator - OP-7.

Limen fremstilles på samme måde som til klæbegrunder. Samtidig ind

Zinkhvidt lægges i blød i en lille mængde vand. I

Forberedt lim, fortyndet varmt vand til normal, indtast

Linolie af høj kvalitet (ifølge opskriften). Ved infusion af tørrende olie

Limvandet omrøres intensivt. Tørrende olie hældes i små mængder

I portioner er det ret svært at omrøre limen med en håndmixer

Få en emulsion af høj kvalitet, men i nærværelse af OP-7 emulgatoren

Du kan få en emulsion af højere kvalitet.

Sammensætning af emulsionsprimer (deldel):

Tør lim - 1

Hørfrøolie -1

Tør kalk eller kridt - 4

Phenol (antiseptisk) - 0,02

Et par dråber blødgører.

Sammensætning af fabriksjord (i kilogram):

Teknisk gelatine -1

Zink hvidvask - 3,5

Phenol (antiseptisk) - 0,02

Olieholdig malet er olieagtig hvid. De dækker

Limet lærred.

Jordene er tonede. Jordens farve påvirker den koloristiske effekt

Malerier. Tonet primer er afgørende for optisk

Blanding af farver. For at opnå en tonet primer tilsættes

Det tilsvarende pigment eller hvide primer er tonet med olie

Maling fortyndet med pinen. Gennemsigtig maling lagt på

Farvet eller tonet grunder giver dybde til maleriet,

Udtryksfuldhed og tonerigdom. Ved brug af lakker kan du

Opnå en vis gennemsigtighed og uigennemsigtighed, men med meget

Begrænset farveområde.

I malerpraksis bruger kunstnere normalt hvid, lysegrå,

Rød, brun, mørkebrun og andre farver eller

Tonede jorde. Hvid jord reflekterer næsten fuldstændig lys og

Øger intensiteten af ​​farver. Mørk jord tilføjer farve

Dybde ved påføring af et pastaagtigt lag, for eksempel hvidvask.

Ofte efterlades farvede og tonede primere nogle steder

Helt uskreven eller let belagt med transparent el

Gennemsigtige malinger. Rembrandt foretrak sort primer med

Grålig farvetone; Rubens - rød-brun og umbra; Levitsky

Neutral grøn; Borovikovsky brugte neutral grå

Jord; Bryullov brugte lysebrun; Alexander Ivanov

Jeg tonede primeren med lys okker; Repin malet på hvid jord.

For at opnå en tonet primer indføres et af følgende i den:

Pigmenter, for eksempel: chromoxid, lys okker, rød okker osv.

PRIMER TIL CARON

Emulsionsgrunder til pap. Pappet er forlimet

På begge sider med teknisk gelatine eller højkvalitets tømrerarbejde

Lim. Kartonlimning udføres med en 4-5 procent opløsning

Varm lim. Inden limen påføres, sikres pappet med søm på

Krydsfiner eller båre. Limen påføres med en bred fløjte eller skomager

Børst i et jævnt lag (ingen spor af flute eller pensel). Når på en

Limen vil tørre på siden af ​​pappet, lim den anden side og derefter

Når limen er helt tørret, skal du begynde at påføre emulsionsprimeren.

For at forberede jorden skal du først

Udblød zinkhvidt eller kridt i en lille mængde vand og

Pigment, hvis der kræves en tonet primer, således at zink

Hvidvask eller kridt (såvel som pigment) blev mættet med vand og klumpede ikke ind

Tilberedt emulsion.

Forberedt lim opløses i en samlet mængde vand, og

Hæld derefter tørrende olie i denne opløsning i meget små portioner,

Bland limvandet grundigt. Tilføj til den resulterende emulsion

Læg kalk eller kridt i blød, og rør også væsken grundigt.

Den tilberedte sammensætning opvarmes og blandes for ensartethed

Befugtning af hvidt eller kridt med lim og omslutt det i olie.

Emulsionsprimer påføres pappet i 2-3 lag hver gang efter

Fuldstændig tørring af det foregående lag. Pappet tørres ind

Suspenderet form, da i en lodret position mere

Ensartet tørring af jorden.

Tør pappet af med en vatpind vædet i en blanding af malerolie og

Lak taget i forholdet 2:1 eller forseglet med olie #1 eller #2.

Kære venner, som vi har set her på internettet er der en vidunderlig guide om teknologi. Jeg kunne lide det og tog det for mig selv, printede det og lavede endda et blødt omslag. Jeg køber alle bøger og brochurer om dette emne og genlæser dem ofte for fornøjelsens skyld, jeg nyder virkelig at læse dem. Når jeg primer, overvejer jeg min egen oplevelse mere. I de fleste af disse lærebøger står der, at dimensionering skal ske med varm lim. Opmærksomhed! Det første lag af limning bør under ingen omstændigheder påføres med varm lim, fordi varm lim er flydende og passerer gennem porerne på bagsiden af ​​lærredet. Alle lærebøger siger, at dette er uacceptabelt. Men som? Hvis de straks tilbyder varm lim. I denne form kan den kun bruges med meget tætte, grovkornede lærreder (Repinsky) og med gentagne dimensioneringer. Hvis limen lækker ud på bagsiden, skal du overveje, at du har primet lærredet uden held, med alle de deraf følgende konsekvenser. Jeg kan ikke rådgive dig om phenol-type antiseptika (hvor du får dem) og OP-7 emulgator (lettere at finde Agent 007). Når processen er kompleks og involverer at få alle mulige mærkelige komponenter, vil brugeren miste lysten til selv at prime lærredet, og han vil løbe og købe en primet for ikke at narre sig selv. For mit vedkommende råder jeg dig til at henvise til Kipliks lærebog.

Kære venner, før jeg går videre til samtalen om selve primerne, vil jeg minde jer om, at jeg ikke har til opgave at undervise mine kolleger og omskrive metoder og opskrifter (velkendte), som kan findes i nogen undervisningslitteratur. Jeg beskriver min primingsmetode og deler min personlig erfaring og observationer (og jeg bærer moralsk ansvar for det, der er blevet sagt), og nævner også oplevelsen (malerisk) fra mine familiemedlemmer og venner, bekendte, kolleger, som også delte deres tanker om det emne, der interesserer os. Nu vil jeg sige et par ord om det færdige grundede lærred, der var og er til salg. Jeg gider ikke bruge det. Men det kommer i en anden kvalitet. Tidligere blev den sovjetiske 11-rubel solgt (betragtes som den bedste, prisen per meter var 10 rubler. 80 kopek. Bredde 220 cm.) Så hvis der på grund af skødesløs opbevaring dannes folder i form af tynde strimler (brud af jorden på grund af utilstrækkelig elasticitet), er denne defekt næsten umulig, det var muligt at reparere det, og uanset hvor meget du våde det (hvilket er meget uønsket), forsvandt striberne ikke. Når jeg støder på et gammelt grundet lærred som dette, alt dækket af "rynker", strækker jeg det roligt, smører derefter den grundede overflade med flydende PVA-lim, og når lærredet hænger lidt, trækker jeg det ud. Striber og rynker forsvinder. Du kan ikke begynde at male på et lærred, der har en sådan defekt, for efter påføring af et lag maling kan defekten ikke længere fjernes (uden en seriøs restaurerer). Og selv når sovjetiske lærreder blev våde (nogle kunstnere gennemblødte dem for at strække dem bedre), i det øjeblik, hvor de strækkedes, kom den våde jord af under fingrene, og lærredets våde stof blev blotlagt, hvilket spolerede kunstnerens humør . Udenlandske lærreder har den fordel frem for vores, at når de bøjes, efterlader de ikke striber eller revner og rettes let ud, når de presses med modsatte side(på grund af dårlig håndtering) ved at fugte bagsiden. Og når først jorden bliver våd, kommer den ikke af. Men hvis sådanne lærreder bliver lidt våde, og hvis der er maling på dem, falder malingen let af, når de berøres let, og ren jord forbliver under dem. Dette er praktisk, hvis du vil fjerne det mislykkede arbejde og bruge lærredet igen. Så at sige "genanvendeligt lærred". Af disse grunde er jeg tvunget til selv at grunde lærredet, hvilket giver mig glæde, og som er gavnligt ud fra et økonomisk synspunkt. Og desuden kan jeg variere jorden ud fra min opgave.

Det er ikke nødvendigt at vaske nyt stof (det er bedre ikke at vaske det). Når du køber lærred i en butik, skal du dække dine øjne med det og se det igennem på sælgeren. Hvis du ser deformationen af ​​hans ansigt, skal du ikke købe dette lærred, fordi du vil blive plaget med dets primer. Lærredet skal være så stramt strikket, at stort set intet skal ses igennem.Når vi væder lærredet, krymper det. Hvis vi vasker lærredet, vil det vise denne egenskab. Og jo oftere vi vasker lærredet, jo mindre vil det bevare denne egenskab. Og vi har brug for det, så lærredet er godt strakt eller i tilfælde af dets deformation (hævelse eller hængende) under restaurering, kan vi eliminere defekten ved let at fugte det. Da en af ​​de kvinder, jeg kendte, tidligere gav mig et lærred, foretrak jeg at modtage det fra kvinder, der ikke var særlig rene. Hvis du bemærker, har nogle lærreder, der sælges i en stofbutik, lidt stivelse på den ene side. Det er godt. Det er den side, der skal primes. Generelt er det lærred, de sælger i en stofbutik, ikke smart. Det er bedre at købe i en specialiseret butik, der sælger varer til kunstnere. I morgen vil jeg forsøge at give to jordopskrifter. En for beskedne kunstnere med små muligheder, og som har lidt tid og få prætentioner, og den anden opskrift for kunstnere med store økonomiske ressourcer (selvom de foretrækker at købe et færdiglavet, allerede grundet lærred på en båre). og som har meget tid til at beskæftige sig med priming.Mit råd. Læs mere (bøger om teknologi), men stol ikke altid på dem. De er ofte skrevet (eller omskrevet) af dem, der ikke selv har primet noget.

Jeg giver en cirka primer til lærred - kridt-lim, som jeg selv bruger. Jeg vil ikke tale om størrelse her; det er diskuteret ovenfor.
Tag 30 gram fotogelatine og læg det i blød i 400-500 ml vand (i flere timer) Derefter sætter jeg skålen på moderat varme og begynder at røre (jeg bruger ikke vandbad), indtil gelatinen er helt opløst. tilsæt et glas sigtet kridt og et halvt glas titanium hvidt pulver, to spiseskefulde naturlig honning og jeg rører det hele. Jeg bringer det ikke i kog.. Så tilføjer jeg lidt PVA-lim (af vane og for ro i sindet) Når massen begynder at køle af, påfører jeg den med en fløjte på overfladen af ​​lærredet i to trin , og gnid det derefter med min håndflade i en cirkulær bevægelse. Jeg lader lærredet tørre naturligt. Lim kridtjord tørrer ret hurtigt. Jeg gennemgår det tørrede lærred med sandpapir. Jeg opvarmer den resterende jord og dækker lærredet igen. Hvis lærredet er grovkornet (Repinsky), påfører jeg primeren i tre lag, hvis det er mellemkornet eller finkornet, i to lag. Denne primer bruger jeg udelukkende til grundlæggende arbejde, der kræver meget tid (den er ikke egnet til skitser, fordi den trækker), og som kræver meget skrivning.

Hvis kunstneren ikke har mulighed for nemt at få alle de anførte komponenter, kan fotogelatine erstattes med mad, industriel og endda trælim. Erstat honning med solsikke, hjul olie eller bedre glycerin. Og i stedet for kridt og titanium (zink) hvidt pulver, brug hvid vand-emulsionsmaling til kalkning. Og narre ikke dig selv, og som min ven og kollega Albert Dilbaryan (nu død) sagde: "Jeg er ligeglad med, om det viser sig at være et mesterværk, restauratørerne vil rette det."

Kære Natalia, hvad er to-tråds? Her (i Tbilisi) kender de ikke sådan et udtryk. Måske mener du calico? Hvad angår bomuldsstof, kan jeg ikke anbefale det, da bomuldsstoffer er modtagelige for at rådne over tid. Selvom jeg selv har skrevet om dem flere gange. De grunder og strækker sig godt, og det er en fornøjelse at skrive (små værker) på dem. Hvad angår jorden baseret på stivelsespasta, må jeg sige, at sådan jord blev praktiseret i det 17. århundrede i Spanien, men da arbejdet blev transporteret nordpå (til f.eks. Holland, hvor klimaet er fugtigt), forringede jorden fra fugt, selvom i Spanien, med sin tørre og varme Det har vist sig godt i klimaet.

Vi har allerede sagt meget om jord, endda skiftet til imprimatura, men jeg vil gerne sige et par ord om den såkaldte oliejord, som var meget populær i slutningen af ​​1800-tallet. Så af en eller anden grund opgav de det. Årsagen var, at mange værker (af berømte kunstnere) var blevet forringet. Malingslaget klæbede ikke godt til den olieholdige jord og faldt af med tiden. Som vi ved, var det sidste lag olieprimer et lag oliebaseret blyhvidt (de er mere dækkende), og det blev tørret godt. Det var meget behageligt at skrive på sådanne jorder, men man skal betale for hyggelige ting. Så kunstnerne betalte prisen. Oil primer blev kritiseret og forladt (hvilket jeg anser for ufortjent).
Jeg har allerede bemærket, at så snart du lidt kritiserer en svunden klassiker for en teknologisk fejl, vil dens forsvarere straks angribe dig. Efter deres mening kan alt, hvad og hvordan deres idol gjorde, ikke kritiseres. Spørg restauratører, hvad de synes om dette. Når alt kommer til alt, er vidunderlige kunstnere meget ofte dovne til at prime (de sparer tid og energi) og glemmer, at primeren er grundlaget for det fremtidige arbejde. Så olieprimer er vidunderlig, du skal bare vide, hvordan du bruger den. Tænk selv, når du skriver ud fra det nedskrevne, så sørger du for det øverste lag Det ville holde sig godt og ikke skalle af med tiden. Og så videre med hvert efterfølgende lag (med flerlags maling). Og oliegrunder er ikke andet end et godt tørret lag oliemaling. Og derfor, når du begynder at arbejde på det, skal du tage de samme "sikkerhedsforanstaltninger" som i tilfælde af at skrive på et registreret lag tørret oliemaling. Og hvem sagde, at malingen ikke vil skalle af med tiden fra et fabriksemulsionslærred eller andre færdiglavede, der sælges, og kunstneren, der køber det, ved intet om fremstillingsmetoden. Den eneste grunder, der ikke kræver forbehandling før påføring af et malingslag, er kridtlim. Men det betyder ikke, at han er bedre end resten.

Som jeg allerede har sagt, er primeropskriften, som jeg anbefalede, udelukkende beregnet til grundlæggende langsigtet arbejde. Dens særegenhed er, at den strækker sig og er velegnet til flerlagsmaling. Samtidig hæfter malingslaget godt til jorden. Når du arbejder på en skitse i det fri, er den tidligere primer ikke egnet, da den ikke gør det muligt hurtigt at udføre maleprocessen, som er nødvendig, når du arbejder i fri luft. Til friluftsarbejde og korttidsstudier er olieprimer ideel. Det er ikke tilfældigt, at de bedste landskaber, både i russisk og udenlandsk maleri, blev skabt i anden halvdel af det 19. århundrede, da olieprimer var "på mode". Opskrifter på olieprimer kan findes i enhver bog om teknologi. Det vigtigste er, at malingslaget over tid ikke skaller af eller falder af jorden. Hvad angår min grunder til skitser, er den forberedt som følger. Størrelse som sædvanlig (jeg beskrev det allerede, da jeg talte om primeren). Jeg bruger ikke kridt i primeren til skitser og plein air arbejde, og bunden af ​​primeren er hvidt pulver (bly er bedre, men titanium og zink giver også gode resultater). Efter to lag primer dækker jeg overfladen af ​​lærredet med gennemsigtig oliemaling (afhængigt af opgaven vælger jeg farven på det imprimature). Hvis jeg skal male et grønt sommerlandskab, dækker jeg det med brunrød maling (f.eks. brændt sienna), hvis det er en efterårsskitse i gullig-rødlige toner, så dækker jeg det med en grålig tone (f.eks. , georgisk umbra eller en blanding af ultramarin og sort). Pomazov flydende maling fortyndet i olie, jeg begynder at smøre den med min håndflade over hele overfladen af ​​lærredet.(Samtidig renser jeg min håndflade hver gang) Laget af oliemaling skal være gennemsigtigt. Efter at malingen er tørret, kan du male. Støberen vil være let at gå på overfladen, og malingen vil hæfte godt. Værket vil ikke visne, og maleriet vil vise sig behageligt og klangfuldt. Bare husk, at du ikke bør lade sådan et lærred være umalet og tørt for længe. Det kan blive meget tørt og støvet, og dit malingslag kan så skalle af med tiden.

Jeg har ikke købt grundet lærred i lang tid. For nylig fik jeg et fabriksgrundet lærred, der allerede var strakt på en båre. Jeg malede et landskab på den. Da landskabet var tørt, tog jeg det med hjem fra værkstedet, på vejen blev jeg fanget i regnen og landskabet blev lidt vådt. Da jeg rørte ved det røde lag derhjemme, slap det let af. Jeg stoler ikke på fabriksprimere, selvom de nogle gange også er gode. Nu om dit lærred. Jeg ville først belægge det med flydende PVA. Hvis PVA'en er for tyk, tilsæt forsigtigt vand og rør rundt. Så er det godt at yderligere passere over det med en svag opløsning af flydende gelatine. Hvis malingen falmer, er det bedre at tørre den af ​​på det sted, hvor den er falmet med retoucheringslak. Min far rådede mig til at tørre de tørre områder af med fortykket, komprimeret olie. Hvis værket tørrer op på grund af, at du skriver halvtørt, er det én ting, men nogle gange tørrer værket op på grund af, at jorden trækker meget (kridt). Hvis primeren (lim-kridt) trækker lidt, er det endda godt, da malingslaget vil hæfte godt. Hvis primeren slet ikke holder (den er olieagtig), så er det farligt, fordi malingslaget kan falde af med tiden. Normalt blev det anbefalet at slibe den olieholdige grunder inden arbejdet, som om malingen ville klæbe bedre. Måske, men jeg vil råde til inden arbejde at smøre olieprimeren med en blanding af olievalmue og fortynder og når den begynder at være lidt klistret, så skriv på den.. Til a la prima er det bedre at bruge olieprimer behandlet som jeg anbefalede .

Når du smører en knogle, glider dens hår ofte over overfladen af ​​kornene af lærredets tessitura, og malingen kommer ikke ind i porerne, og gnider med håndfladen, for det første når malingen porerne, og for det andet overskydende maling fjernes med håndfladen, og derfor skal håndfladen renses med en klud, før man går over lærredet igen én gang. Og med håndfladen påføres malingen mere jævnt og mere gennemsigtigt. Mange kunstnere fra fortiden brugte deres håndflade eller tommelfingerpuden til at fjerne overskydende maling, når de glaserede. (Jeg kan huske min bedstefar tommelfinger højre hånd var altid "plettet" med maling, selvom han arbejdede meget rent).

Til kunstværk Kun PVA-lim fra St. Petersburg-virksomheden "Akron" er egnet. Alt andet er ikke PVA, men Gud ved hvad. I jorden bruger jeg tempera - voks - olie titanium hvid - de har god dækning i modsætning til zink. Skal du have en farvet primer, tilføjer jeg andre temperafarver på samme bund til den hvide. Med fiskelim får du en meget behagelig emulsion. Jeg ælder lærredet i tre måneder. Jeg laver selv fiskelim af luftbobler, finner og haler af flodfisk, heldigvis bor jeg på Volga. Og fiskere leverer dette materiale hele året rundt.

http://www.artlib.ru/index.php?id=12&fp=2&uid=6713&iid=166050

I kunstsaloner er der et bredt udvalg af grundede lærreder i forskellige størrelser, spændt på en båre. Pakket i farverigt vakuum emballage, de har en fremragende præsentation. Men er de virkelig så gode?

Hvis vi ser godt efter, vil vi se en række væsentlige mangler, som ikke vil tillade os at bruge dem til professionelt arbejde.

For det første rejser selve underrammen nogle gange tvivl. Meget ofte er det drevet af en skrue, og leddene limes tæt, hvilket er uacceptabelt.

Strækningen er især forfærdelig. Trådene er ikke parallelle med kanterne på båren, sømmene (eller hæfteklammerne) er drevet ind tilfældigt og tilfældigt. Meget ofte tøver producenten ikke med at udlevere varer, hvor lærredet i hjørnerne af båren allerede har udviklet betydelige folder.

Limning og primer påføres på samme tilfældige måde. Der er ofte tilfælde, hvor der for at fremskynde tørringen af ​​lag indføres tvivlsomme kemikalier i jorden, som efterfølgende forhindrer malingslaget i at binde sig helt til lærredet.

I dag er det meget brugt akryl primer. Til "relateret" akrylmaling er det meget godt. Men oliefarver har en helt anden karakter, og akrylgrunder har ingen sammenhæng med dem. Allerede ved berøring bliver det tydeligt, at primeren er glat og ikke holder på oliemaling.

På sådan jord varer maling ikke mere end 10 år. Jeg har set tilfælde, hvor malingslaget skallede af i flager to-tre år efter maling.

Lærred professionelt grundet til oliemaling er et stykprodukt. Ethvert forsøg på at "give skaftet ud" for vellykket implementering føre til acceleration og "optimering af processen", hvilket uundgåeligt medfører et katastrofalt kvalitetstab.

Hvordan forbereder man et lærred korrekt til maling under normale forhold?

BÅRE.

Først og fremmest skal du vælge den rigtige underramme. Den skal være slidstærk, helst ikke tung. Og bestemt sammenklappelig. Limning af riller er strengt forbudt. Lærredet er meget modtageligt for ændringer i luftfugtighed, og den bevægelige samling

riller gør det muligt at regulere dens spænding ved hjælp af specielle kiler.

Tjek omhyggeligt, om underrammen er drevet af en skrue, og om den er lavet af tørt fyrretræ. Affasninger eller en afrundet kant langs kanten af ​​båren er påkrævet, så billedplanet ikke under alle omstændigheder støder op til træet.

Enhver grå plak er alarmsignal. Producenter af bårer siger, at dette ikke er skimmelsvamp, "kun træet er blevet efterladt i luften." Dette er kun delvist sandt. Hvis du er helt sikker på, at dit arbejde ALTID bliver gemt i ideelle forhold, så er der ingen problemer. Men husk, at enhver ugunstig ændring i luftfugtighed vil starte processen med at rådne på grå steder. Men lærredet bliver inficeret med det samme, og så er det usandsynligt, at du kan undvære hjælpen fra en genopretter.

De bedste bårer er lavet i Montenegro, i byen Spuz, i Nikola Knezevics lille hjemmeværksted, med tilnavnet Garo ("Brunette").

Gode ​​bårer sælges i den parisiske butik "Passage Cloute" på rue des Boulets. I vores land foretrækker jeg værkstedet i Pereslavl Zalessky.

Restoratorer anbefaler at tørre båren af ​​med tørrende olie, alle kanter undtagen den, der støder op til billedplanet. Denne procedure vil ikke kun beskytte mod råd, men også mod fugt. Underrammen vil ikke flytte skruen.

Mål forsigtigt bårens diagonaler med en lineal eller snor, ellers vil dit lærred ikke have en rektangulær, men en diamantformet konfiguration. Ud over den æstetiske defekt vil den forkerte form på båren påvirke kvaliteten af ​​lærredsstrækningen.

LÆRDES STRETCH.

Først og fremmest har du brug for en speciel træ- eller metaltang med det bredest mulige greb. Det nytter ikke at strække lærredet i hånden. Det vil vise sig svagt og vigtigst af alt, ujævnt. Konservatorer foretrækker store trætang, fordi træet ikke beskadiger lærredet.

Forbered også små negle. I dag er det blevet moderne at bruge en hæftemaskine. Negle er at foretrække, da det er nødvendigt at fastgøre lærredet punktvis ved strækning. Hæfteklammerne tillader dig ikke at gøre dette. De har til gengæld deres egen betydelige fordel - de er tynde og river ikke lærredets tråde. Så tag dit valg.

Klip lærredet med en skarp saks. Sløve saks efterlader pjuskede kanter, og udragende tråde bevæger sig og trækker. På hver side kræves en kant af lærred på mindst 3 centimeter. Når du strækker, bliver du nødt til at folde hver kant af lærredet. Dette er mere æstetisk tiltalende, og vigtigst af alt er kanten af ​​lærredet bevaret. I dette tilfælde vil det aldrig blive pjusket.

Først skal du stramme hjørnerne. Først skal du fastgøre det ene hjørne med 2 søm på den ene side af hjørnet og på den anden side. Brug en tang til at trække en af ​​de tilstødende sider af lærredet til det næste hjørne. Vælg en vandret tråd, der er praktisk for dig, så den nøjagtigt matcher kanten af ​​båren i hele dens længde. Dette vil hjælpe dig med at slippe af med skævheden af ​​lærredet i forhold til båren. Jeg råder dig til at markere hele længden af ​​tråden med en blyant. Når du strækker siderne, hjælper det med at overvåge spændingsniveauet for ikke at overstramme eller understrække lærredet. Gør det samme med andre hjørner og sider.

Så vinklerne er stramme. Dernæst strækkes lærredet på kryds og tværs. Vælg en af ​​siderne af lærredet og fastgør det i midten med tre søm. Hvorfor tre søm? Når du trækker lærredet med modsatte side, hvis det er sikret med et søm, kan det rives. De tre modsatte søm skal matche neglene på den modsatte side nøjagtigt langs med gevindene.

Dernæst bevæger du dig fra midten til hjørnerne skiftevis på hver side. Jeg gentager, at sømmene slås parvis lige modsat. For spænding af høj kvalitet skal du spore tråden fra hver søm til den modsatte side og præcist køre sømmet dertil. Det tager tid, men sikrer kvalitet.

Det nytter ikke noget at strække lærredet svagt – det vil synke. Jeg anbefaler heller ikke at trække "med al din magt." For det første kan underrammen antage en konkav form. For det andet, hvis der er overdreven spænding på de steder, hvor sømmene er slået ind, kan lærredet bevæge sig og endda rive. Og dette er allerede et problem.

Selvfølgelig mest bedste lim– stør. Men nu om dage er det lige så meget en delikatesse som sort kaviar. Derfor er det ikke en synd at bruge mere overkommelig spiselig gelatine.

Andelen af ​​tør lim til vand er 8-10%. Har du for eksempel 40 gram gelatine, så skal du bruge en halv liter vand.

Læg gelatinen i blød i 40 minutter. Kog den derefter i vandbad under omrøring, indtil den er helt opløst.

Tilføj antiseptisk middel. Et meget stærkt antiseptisk middel er natriumpentachlorphenolat. Men det svækker effekten af ​​limen. I mangel af noget bedre bruger de ofte streptocid i pulverform fra apoteket. Dette er et godt antiseptisk middel. Men det er ikke praktisk at tilberede - det opløses med besvær i kogende vand. Det siger restauratører bedste mulighed– katamin. Det er det, de bruger.

STØRRELSESMÅL.

Fra værktøjerne skal du bruge en spatel samt en flad børste eller en tyk skobørste. Jeg foretrækker personligt en 50 cm bred spatel og en tyk skobørste, hvori hårtotter er limet i skakternet mønster.

Vent, indtil den forberedte lim afkøles lidt. Jeg råder dig til at fange det øjeblik, hvor limen bare bliver fra flydende til geléagtig. Hvis limen er for flydende, er der fare for, at den ikke lukker hullerne i lærredet (og det er hovedformålet med limningen), eller også absorberes den helt igennem i lærredet. I dette tilfælde vil dit arbejde blive ødelagt.

Hvis du går glip af øjeblikket, og limen bliver for tyk, vil den ligge ujævnt på lærredet, i vækster, og derudover vil den igen ikke dække alle hullerne.

Brug ikke for meget lim på penslen. Påfør lim jævnt. Og fjern straks limen med en spatel langs hele lærredets plan. Skal forblive på lærredet minimal mængde lim er kun nødvendig for at dække hullerne.

Vent til limen tørrer helt. Optimal tid- dag. Slib lærredet grundigt med fint sandpapir.

For den anden størrelse skal du fortynde den eksisterende lim, efter at have smeltet den, nøjagtigt i halvdelen for at opnå en koncentration på 4-5%. Mange mennesker råder til at tilføje honning på dette tidspunkt som blødgører. Jeg mener, at det ikke er nyttigt at overbelaste jorden med komponenter. Min praksis viser, at hvis du påfører limen korrekt tyndt lag og rengør forsigtigt med en spatel, lærredet klæber ikke igen, og der er derfor ikke behov for en blødgører.

For det andet lag er der ingen grund til at omdanne limen til gelé. Det skal bruges i flydende form, men selvfølgelig ikke varmt.

Påfør det andet lag lige så hurtigt og jævnt. Fjern overskydende lim med en spatel, selvom laget ved første øjekast ikke er særlig tykt.

I princippet, hvis alt blev gjort korrekt, er 2 størrelser nok. Hvis du er i tvivl, kan du påføre endnu et lag af samme koncentration, eller fortynde det i to igen til 2,5 %

For at forberede jorden skal du bruge en komponent mere - kridt eller zinkhvid. Whitewash skal gennemblødes separat i vand i omkring fyrre minutter. Og tilsæt det derefter til den smeltede lim.

Der er mulighed for at tilføje en høj koncentration af hvid til 5 % lim. Personligt holder jeg mig til en anden regel. Jeg tilføjer opløst hvid i moderate mængder til limen i en lav koncentration på 3-2,5%. Dette giver dig mulighed for at påføre primeren jævnt, i 2-3 lag. Når du opløser hvid i lim, skal du huske på, at en for stor mængde hvid i lavkoncentrationslim vil gøre jorden skør. Limen vil ikke "holde" jorden, og efterfølgende vil den smuldre.

Primeren påføres i flydende form, i et tyndt lag og renses også af med en spatel. Til den endelige tørring skal du bruge en dag. Den teknologiske betydning af jorden er, at olien fra malingslaget skal ned i jorden, og derved binde dem sammen. Hvis vandet ikke er fordampet fra den friske jord, betyder det, at "pladsen" til olie er optaget, og vedhæftning vil ikke forekomme. Det vil sige, at malingslaget fra overfladen af ​​lærredet simpelthen skrælles af.

For at tørre jorden, lad den ikke stå på gulvet - et træk, der kryber hen over gulvet, er ekstremt farligt. Det er bedst at placere dit lærred på en hylde eller på en skammel. Det gælder også ved opbevaring af allerede malede malerier.

At forberede et lærred til oliemaleri tager tid og opmærksomhed. Hvis dette viser sig at være over din styrke, råder jeg dig til at vende dig til maling. akryl maling. De siger, at dette er fremtidens teknologi.

Nu i moderne verden, er der ingen barrierer for kreativitet. Det gælder både valget af selve aktiviteten og valget af enheder, der hjælper i den kreative proces. Der er skabt mange ting for kunstnere for at gøre deres arbejde lettere. Det er usandsynligt, at nogen vil bestride fordelen ved færdiglavede olie maling, lærreder og malerpensler sælges i fri adgang i en bred vifte. Men hvis du vil opleve de større glæder ved den kreative proces, kan du selv lave et lærred. Det er ikke så svært, som det måske ser ud ved første øjekast. Det vigtigste er at opretholde proportioner, når du laver jord. Opskriften på emulsionsprimer, som har været brugt i flere årtier i vores familie af kunstnere, og som har vist sig godt, vil jeg skrive til dig nedenfor.

Hvordan laver man en primer, der vil bevare friskheden af ​​maling i lang tid og derved bevare dit arbejde for fremtidige generationer i mange år? Svarene på dette spørgsmål kan være beviste jordopskrifter brugt af kunstnere fra det sidste århundrede. Mange jordopskrifter er bevaret. Men jeg vil beskrive den, jeg bruger oftere på grund af dens gode balance mellem nem tilberedning og kvalitet.

Her er opskriften på emulsionsprimer:

vand: 200 gr.,

olie: 20 gr.,

kridt: 150 g.,

gelatine: 10 gr..

Forbered først gelatineopløsningen. Læg gelatinen i blød i 1/3 del vand, lad den svulme op i den tid, der står på pakken, og varm den op. Hæld langsomt olien i det og bland grundigt (det er bedre at gøre dette ved hjælp af en blender), indtil der opnås en homogen emulsion. Sigt kridtet gennem en fin sigte. Vi fortynder det med de resterende 2/3 vand og hælder det i emulsionsopløsningen. Bland grundigt.

Dækning af lærredet med primer og tørring udføres bedst i et rum med en temperatur på mindst 15 grader, hvilket vil gøre det muligt for primeren at tørre hurtigt. Påfør primeren på lærredet med en bred børste i flere trin. Vi dækker lærredet med primer og flytter penslen skiftevis i vandret og lodret retning. Opnå fuldstændig dækning af stoffet mellem fibrene. Lad laget tørre i 12 timer. Påfør yderligere 2 til 4 lag primer, hver gang, lad lærredet tørre helt.

Glem ikke, at efter påføring af primeren bør lærredets struktur ikke helt forsvinde.

Emulsionsprimeren tørrer helt efter 2-3 uger. Og så kan du begynde at skabe et mesterværk, der, hvis det behandles med omhu, kan holde i århundreder!

KOMMENTARER: 6

Hej!
Nadezhda, jeg er lige startet på min "vej" i olieindustrien
maleri, jeg ved ikke hvilken slags olie og lim der skal til.
Jeg læste på internettet, at de ofte bruger "tømrerlim"...
hvilken er der i din opskrift? Også om olien
række meninger: fra linned til "kunstnerisk".
Hjælp en amatør, tak!

Af erfaring vil jeg sige - Aktiviteten er meningsløs og dyr. Det er som at lave dine egne pensler og gnide maling. Alt sælges i butikken.

Andrey, tak.

2-3 uger, når en kilogram krukke færdiglavet jord koster 300 rubler og tager natten over at tørre... hvorfor?
Jeg lærte at strække og grunde lærreder, men kom til den konklusion, at hele processen er bedre udført med færdige, indkøbte materialer. Både billigere og hurtigere.
Jeg argumenterer ikke for, at for at "opleve de større glæder ved den kreative proces" kan man have det sjovt én gang, men personligt, så mange professionelle kunstnere, som jeg kender, undgår alle sådanne "besparelser"; det retfærdiggør ikke sig selv.
Spise forskellige mennesker- nogle skriver på hvad som helst (selv ark), nogle bruger hvad som helst (maling), nogle grunder med vandbaseret emulsion, som derefter krakelerer.
Du kan skabe lige så meget, du vil, for dig selv eller for venner, men hvis du arbejder til salg og udstiller, er det bedre at bruge gennemprøvede materialer med garanti. Hvis du sælger malerier gennem et galleri, kan galleriet kræve 20 års garanti på materialernes holdbarhed, og de vil være rigtige, en tilbagebetaling er ikke en fordel for nogen.