Tegninger af metal saunaovne med mål. Gør-det-selv saunaovn i metal: tegning, montering, installation

11.04.2019

Før vi beskæftigede os med spørgsmålet om konstruktion af saunaovne, brugte vi selv meget tid på at studere dette emne. Derfor ved vi, at folk, der har en ide om design af saunaovne, normalt ikke nedværdiger sig til at forklare alt fra det grundlæggende, og de fleste tekster på internettet er fuldstændig skrevet af dem, der slet ikke er inde i emnet.

Design af saunaovne: generelle pointer og forskelle for forskellige typer

Så hvad er et komfur? Dette er en brand, der er bygget inde i en container. Men forbrænding er en oxidationsreaktion af brændstof, derfor kan den ikke forekomme uden ilt. Derfor vil vi kalde en ovn den beholder, hvorigennem, i det mindste midlertidigt, med spjældene åbne, strømmende luft bevæger sig.

Trækkraft

Denne bevægelse kaldes "trækkraft", og den opstår, når der er indløbs- og udløbsåbninger.

Selvfølgelig lider en sådan definition af ufuldstændighed, fordi den ikke gælder for elektriske varmeapparater. I I dem opstår opvarmning på grund af passage af strøm gennem et materiale med høj modstand. Dette frigiver varme.

Men lad os vende tilbage til ovne, hvor der frigives varme pga kemisk reaktion. Brændeovnsmagerens kunst er dygtigt at variere mængden af indkommende luft og mængden af brænde i stakken for at opnå dem ensartet forbrænding og maksimal fuldstændig forbrænding.

Hvad sker der, hvis forbrændingen stadig er i gang, men luften er blokeret? I stedet for kuldioxid vil farligt monoxid begynde at dannes - kulilte . Men hvorfor blokere røret, hvis det er så farligt? — Trækket er blokeret for ikke at afkøle brændeovnen når træet brænder ud, fordi varme flyver ind i skorstenen sammen med luften.

Så vi kender til luftens rolle. Lad os se diagrammet den enkleste ovn med trækkraft. Hvad skal der være i det? Tre ting:

indløb (luftventil eller brændkammerdør);
brandkammer (alias brandkammer);
udløb (skorsten).

Den første opdeling af ovnene kan udføres iflg tilstedeværelsen eller fraværet af en blæser: Uden det kaldes de "blind ildovne". I dette tilfælde tilføres luft gennem den åbne brændkammerdør. Sådan ser begge ud i tværsnit:

Kamenka

Lad os nu spørge os selv: hvad har alle saunaovne?, men mangler de brændeovne, der opvarmer huse? Selvfølgelig er det det varmeapparat. Alle saunaovne, også elektriske, har en beholder, hvori stenene opbevares. Selve stenene bruges som batterier- de akkumulerer varme. Dette er nødvendigt for at den høje temperatur i dampbadet holder længere. Deres anden funktion er Skabelse let damp , men i denne egenskab er de kun nødvendige i det russiske badehus.

Der er to klassifikationer af varmeapparater i henhold til forskellige egenskaber: den ene tager højde for kontakt med ild i brændkammeret, den anden - kontakt med luft.

Hvis der er mellemrum mellem brændkammeret og varmelegemet, hvorigennem flammerne slikker stenene, så er dette kontinuerlig varmelegeme.

Hvis barrieren er solid, så kaldes den en varmelegeme døv.

Når beholderen med sten er inde i ovnen, er det det lukket varmelegeme.

Og hvis stenene er i syne - åben.

I denne henseende er ovne klassificeret som følger:

Lad os forklare: Hvis varmeren kører, vil det hældte vand spildes ind i brændkammeret. Derfor skal du vente til træet brænder ud, så er det bare at levere vand. Da forbrændingen stopper, kaldes ovnens handling "periodisk". Henholdsvis den kontinuerlige ovn er ikke fyldt med vand, og træet kan brænde under hele badeproceduren.

Note! Oftest er metalovne permanente, og murstensovne er periodiske, men der er undtagelser. Hvis en fast varmeovn er lavet i en murstensovn, kaldes en sådan komfur en kombineret komfur.

Materialets træghed

Så ilden brænder, stenene varmes op, og hvad sker der med dampbadet? Hvis vi skal opvarme stenene til 300-400 grader, kan du så forestille dig, hvor meget luften i dampbadet kan varme op i denne tid? Og nu kommer vi til den næste vigtigt punkt: materialets rolle i design af saunaovne.

Komfurer er enten mursten, eller metal. Der er ingen anden mulighed. De første betragtes som meget inerti- Det tager timer at varme dem op, ligesom det tager timer at køle dem ned.. Sidstnævnte er i stand til at varme op på en halv time og i samme tid formår at overophede dampbadet. Fremragende ejendom til saunaer!

Når du vælger et design, bestemmer du selv, hvor inerti dens krop skal være. Til din rådighed er ikke kun "rene" muligheder: en ren mursten, rent metalovn, men også kombineret. For eksempel kan du øge trægheden i en metalovn enten ved at bruge indre foring af brændkammer og varmelegeme, eller vha ydre tarm-sarkofag. Desuden er muligheden med et hus og foring på samme tid ikke udelukket).

Vigtig! Besvar spørgsmålet, hvad er det optimale tidspunkt for at tænde ovnen for dig - det er dette, der bestemmer graden af inerti i kroppen.

Røg

Hvad sker der, når brændstof brænder? Der frigives varme, og der dannes forbrændingsprodukter - damp, gasser og faste stoffer. Det sidste kalder vi sod, sod og alle sammen - røg. I det øjeblik, den forlader ovnen, opvarmes denne blanding også til flere hundrede grader. Og hvis du ikke sætter en slags varmekrævende forhindring, vil al denne varme simpelthen flyve væk ind i skorstenen for at forbedre drivhuseffekt på vores planet.

Men engang var der ikke blot ingen forhindringer, men der var heller ingen rør. Fordi de ikke var lavet af træ! Derfor er den første type ovne i henhold til metoden til at fjerne røg skorstensløs, "sort".

I sin enkleste version er det bunke sten buet over en ild. I moderne version dette er en murstensild, der forhindrer den samme bunke sten i at sprede sig. Men princippet er det samme: Tænd bål under stenene, vent på, at træet brænder ud, slip røgen ud udenfor gennem et vindue eller en dør – og du kan dampe ved at hælde vand på de opvarmede sten.

Så dukker det op røgsamler- beslægtet køkken emhætte- det samme adskilt fra ovnen. En lignende mulighed kan stadig findes i badehuset i dag.

Så vises skorstensrør. Og hvis det blot er indsat i ovnen (i brændkammeret eller varmelegemet - det er ligegyldigt), så vil en sådan ovn blive kaldt direkte flow. Varmen her tages ikke fra ovngasserne, så den har den laveste virkningsgrad.

Men varme er ærgerligt, så opfindernes idé gik på denne måde: hvad nu hvis vi øger den vej, som røgen bevæger sig inde i ovnen? Sådan fremstod systemet røgcirkulation, hvor røgen løber med forhindringer inde i kanaler, der fører den op og ned, eller vandret til højre og venstre. Systemet er fremragende til varmeudvinding, men med sine ulemper - kanaler, især vandrette, skal rengøres regelmæssigt, ellers bliver der ingen trækkraft.

Et alternativ til røgcirkulationssystemet er klokke komfur. Den har ingen kanaler og er praktisk talt uafhængig af trækkraft. Varme ovngasser, der forlader brændkammeret, ender under emhætten, hvor de aktivt deler varme med ovnmassen. Nye portioner af varme ovngasser stiger og fortrænger de afkølede ned og ind i skorstenen.

Imidlertid alt sagt om skorstenen gælder primært murstensovne . Det er sjældent at se en metalovn med røgcirkulation. Normalt er de primitive - direkte flow, bortset fra at de har flammedelere. Og deres størrelser er meget mindre end mursten, der er ingen passager, og der er intet varmeintensivt materiale - hvor skal man tage varmen?

Brændeovnen ender ved skorstenen. Hvad der er tilbage er valgfrit - tank eller varmeveksler, som også kan angives på diagrammet over saunaovnen. Men det er bedre at tale om dette, når man analyserer specifikke strukturer, som vi faktisk går videre til.

Ordningen med en komfur til et murstensbad

Det følger allerede af det nævnte ovenfor kredsløbsdiagrammer flere murstensovne:

direkte flow;
med røgcirkulation;
klokkeformet

Men hver giver mulighed for mange implementeringsmuligheder. Med andre ord viser ovenstående diagrammer klart karakteristikken, men udtømmer ikke det mulige.

Badeovn design: direkte flow

Typisk i en murstensovn er implementeringen af et direkte flow-design ledsaget af en lukket gennemstrømningsvarmer. I dette tilfælde er der ingen grund til at frygte, at ovngasserne ikke vil nå at afkøle tilstrækkeligt, før de forlader - deres passage gennem massen af stenfyldning fjerner varmen ganske effektivt.

Forresten viser diagrammet, at der bruges to typer mursten i designet af saunaovnen: rød ildfast og ildfast ler- de er vist i rødt og gult. Bemærk også, at der er et hul mellem dem - dette er et væsentligt punkt.

Design af saunaovne med røgcirkulation

Du kender allerede formålet med røgcirkulation, men vanskelighederne forbundet med det gør det ikke endnu. Generelt er alt i ovnen bygget på kompromiser. Og dette system er ingen undtagelse. Lad os starte med det faktum vandrette kanaler er meget bedre end lodrette både med hensyn til varmefordeling og brændeovns holdbarhed— der er ingen stor temperaturforskel lodret, ovnen revner ikke. Men med dette arrangement er der et andet problem: væggene bliver overgroet med sod. Lodrette overgroer langsommere, men her skal du rense dem en gang om ugen, ellers falder trækket og effektiviteten falder. Det er derfor vertikale kanaler viste sig at være at foretrække.

Antallet af omdrejninger kan variere fra 1 til 12, men det har praksis vist det optimale antal omdrejninger overstiger ikke 4. Hvad angår deres tværsnit, bør det ikke være for lille og for stort. I det første tilfælde er der flere fælder for sod, i det andet er der ineffektiv varmeudvinding.

Note! Indersiden af kanalerne skal være så glat som muligt, de er specielt renset for opløsningsrester til dette formål. Ved lægning skal den mest jævne geometri vende indad. Årsagen er, at enhver ruhed er en fælde for sod.

Ovnstruktur i badehuset: klokketype

Udformningen af en saunaovn må ikke indeholde kanaler. Vi har allerede vist dig strukturen af en simpel klokkeovn. Nu lidt flere detaljer.

Dets princip er enkelt: du skal bygge noget som et omvendt glas over brændkammeret og lave en udgang til skorstenen nær dens nedre kant. Det er et ret rent design lider lidt af sod. Gasserne bevæger sig som de vil - de opvarmede stiger til bunden af glasset og overfører varme til det, mens de afkøles og tenderer nedad, erstattes de af nye portioner fra brændkammeret.

Vigtig! Det er meget nemt at tænde en sådan brændeovn selv efter en lang pause i driften.

Det har dog også ulemper:

Den øverste del af ovnen varmer godt op, og for en god opvarmning af dampbadet skal varmen komme nedefra. Det kan behandles to-hætte system.
For korrekt forbrænding har du brug for dygtighed - i en overophedet ovn stopper gasser med at strømme under emhætten, det er lettere for dem at flygte straks ind i skorstenen. Under behandling finjustering af luften, der kommer ind i brændkammeret.

Konklusion! Uden erfaring kan du ophæve alle fordelene ved en klokkeovn.

Med tank eller spole

Metalvarmer lavet af rør

På vores hjemmeside kan du finde information om, hvordan man laver en sådan varmeovn. Her vil vi kun præsentere selve diagrammerne med nogle kommentarer.

Så ejeren har to muligheder for en rørovn:

lodret;
vandret.

Normalt tager de et rør på en halv meter i diameter. Det viser figuren røret kan fores indefra(eller du kan lade det være som det er, så brænder det hurtigere ud). Gul chamotte langs væggene er vist.

Ejeren kan også frit vælge brændeovn med blind ildsted eller askegrav. Forskellen mellem dem blev diskuteret ovenfor. Men vær opmærksom på ovnlågen med blind bund— for ikke at holde den åben, bores der huller i den, som giver luftstrøm, hvis røret i toppen ikke er blokeret af et spjæld. Hvis du forlænger brændeovnen lidt pga. blæseren, så vil trækket blive reguleret ved åbning blæserdør. Så bliver hullerne overflødige.

Vandbeholderen er vist på begge billeder, men er faktisk valgfri. Nogle gør det lavere ved at svejse en metalkasse med låg på siden af ovnen - dette for nem hældning i mangel af koldt vand i badehuset.

Den vandrette komfur har en helt anden struktur - det viser sig at være en varmelegeme åben. Dette er en svejset kurv til sten - med sådan et komfur allerede godt par fatter det ikke.

Ja, og på billedet afbildede vi risten (under flammen) som genkendelig, men i virkeligheden er dens rist vinkelret på den retning, du ser her.

Vandbeholderen er svejset fast på ovnens bagvæg.

Nyttig video

Ikke bare diagrammer, men også en beskrivelse af fordele og ulemper ved vertikal og vandret design(ikke nødvendigvis fra et rør). Plus interessante life hacks.

Endnu flere diagrammer, endnu flere forklaringer om dem. Men den største bekymring for forfatteren af videoen er, at du får et komfur til et ægte russisk bad. Så saunaelskere behøver ikke at se det).

Vi håber, at du har fået en form for helhedsforståelse for, hvad en saunaovn er. Andre ting kan kun læres af praksis og eksperimenter. Held og lykke til dig!

Der er mange saunaovne i metal til salg, men gode koster mange penge. Hvis du har tilstrækkelig erfaring med metalsvejsning, kan du selv lave en ovn efter dine egne dimensioner. Læs mere om, hvordan man laver en ovn til et badehus af metal (plade), tegninger og fotos.

1 Metalovn til bad og sauna - hvad er forskellen
2 hjemmelavede komfurer til russiske bade
- 2.1 Varmelegeme: hvilken størrelse og hvor
- 2.2 Tegninger af hjemmelavede saunaovne i metal
3 Sådan laver du en saunaovn
- 3.1 Tegninger og diagrammer

Metalovn til bad og sauna - hvad er forskellen

Der er en væsentlig forskel mellem damptilstandene i et badehus og en sauna. I saunaen er lufttemperaturen meget høj - fra 85C og meget højere. Ved denne temperatur kan luftfugtigheden simpelthen ikke være høj - du bliver straks forbrændt, og kosten smuldrer om fem minutter. Og den er virkelig lille, omkring 5-15%. I et russisk dampbad holder temperaturen sig mellem 55-65°C og stiger af og til til 70°C. Ved sådanne temperaturer er fugtigheden "indhente" høj - 50-60%.

En af mulighederne for en svejset saunaovn

At levere så forskellige opgaver kræver forskellige tilgange at bygge en ovn. Saunaen kræver det meste stort område ovnlegemets kontakt med den omgivende luft og acceleration af passage luftstrøm langs væggene. Alt er underordnet opgaven med at opvarme luften i dampbadet så hurtigt som muligt. Der er et varmelegeme, men det er lille, åbent og er normalt placeret over brændkammeret. Stenene i den varmer op til maksimalt 200-250°C, da de afgiver meget varme til den omgivende luft. Man kan få lidt damp fra sådan en varmeovn. Men du behøver ikke meget i saunaen - en eller to slev giver 15% luftfugtighed. Jeg kan bare ikke holde det ud mere.

I et russisk dampbad er opgaven anderledes - ikke at overophede rummet og opnå stor mængde par. Desuden skal dampen være af en vis tilstand - den skal bestå af meget små dråber. Det kaldes også "tørt" og har en høj temperatur - omkring 130-150°C. Under denne tilstand, efter at have svævet, føles kroppen let og energisk. Sådan damp opnås kun fra varme sten, hvis temperatur er mindst 500 °C. For at opnå det "pakkes" stenene inde i brændkammeret - en kasse er placeret i den - en lukket varmelegeme.

Her er varmelegemet placeret inde og en tank er fastgjort ovenpå

Som du kan se, er der betydelige designforskelle. De skal huskes.

Hjemmelavede komfurer til russiske bade

Hvad skal du ellers huske på, når du designer en komfur til den russiske dampbadstilstand? At have opvarmede metalvægge for at holde temperaturen inden for de nødvendige 60-65°C er urealistisk. Sørg for at smelte det. Samtidig kommer hård IR-stråling fra ovnens vægge og er svær at være i nærheden af. Problemet kan løses på to måder:

Ovn foring. Brændkammerets inderside er beklædt med varmebestandige mursten (ildmur til ildmørtel). Du kan sætte det på kanten, så er tykkelsen af foringen 6 cm, eller du kan finde en smal ildler med en kant på 3 cm Under alle omstændigheder opvarmes metalvæggene lidt, hovedenergien ledes til opvarmning varmelegemet. I dette tilfælde er det nødvendigt straks at designe en større brændkammer under hensyntagen til, at et betydeligt volumen af det er optaget af foringen. Ulempen ved denne mulighed er den meget høje røgtemperatur, og derfor høj brandfare. Løsningen er at fjerne det meste af energien fra røgen. Den enkleste mulighed er en varmelegeme eller en vandtank på et rør. Muligheden er mere kompliceret - et varmepanel, hvori røgen tilføres direkte fra ovnen, og efter afkøling i panelets labyrint er udgangstemperaturen ikke mere end 80-120 °C.
Foring - beklæd indersiden af brændkammeret med varmebestandige mursten
En murstensskærm eller sarkofag omkring en metalovn. Skærmen er foldet ud over det sædvanlige keramiske mursten, laves vinduer i væggen eller monteres døre, så det er muligt at regulere graden af opvarmning af luften i rummet. Som du kan se, er denne mulighed mere praktisk til at opretholde temperaturen i en given tilstand. Men fra et praktisk synspunkt er det værre. Faktum er, at bag skærmen overophedes brændkammerets vægge (der er næsten ingen konvektion, og de afkøles ikke). Som et resultat brænder metallet ud efter nogen tid. Løsningen er at bruge varmebestandigt stål eller konstruktionsstål, men af stor tykkelse. I i dette tilfælde, jo større tykkelsen af metallet er, jo længere vil ovnen holde. Ifølge statistikker er de fleste problemområde- over- og bagside af brændkammeret. Prøv her at sætte det tykkeste metal, du kan finde.
Dæk ydersiden af bygningen med en murstensskærm

Det er også værd at tale om sømme. I hjemmelavede metalovne (i princippet også på fabrikken) begynder udbrændingen ofte præcist i sømmene. I produktion dette problem omgå ved hjælp af bøjede strukturer. I den øverste del forsøger de helt at undgå sømme. Når du laver en saunaovn med dine egne hænder, er det usandsynligt, at du vil være i stand til at bøje en metalplade 6-10 mm tyk, så der er kun én ting tilbage at gøre - gør sømmene så høj kvalitet som muligt.

Kamenka: hvilken størrelse og hvor

Det nødvendige antal sten afhænger af damprummets volumen (forudsat at badehuset er ordentligt isoleret). Forskellige kilder har forskellige anbefalinger med mere eller mindre mængder - fra 20 til 40 kg pr. 1 m3. I princippet gælder det, at jo flere sten, jo lettere er det at opnå den nødvendige mængde damp, forudsat at ovnen har nok strøm til at opvarme dem.

Problemet er, at stenene forskellige racer har forskellige tætheder, og derfor optager den samme masse forskellige volumener. I princippet, for et gennemsnitligt dampbad med et volumen på 12-14 m3, er varmelegemets dimensioner cirka følgende: 30*40*30 mm. Parametrene kan ændres lidt, gøres bredere/smallere/højere - se på ovnens design.

Varmeren kan have forskellige former og størrelser

Forholdet mellem brændkammerets volumen og varmelegemets volumen er en kompleks termoteknisk beregning, som ikke engang enhver varmeingeniør er i stand til at mestre. Det er meget lettere at bruge færdige tegninger eller eksperimentelt bestemte proportioner. Som minimum bør brændkammerets volumen "fri" fra varmeren ikke være mindre. Det er bedre, hvis det endda er omkring 30-50% mere.

Lidt om hvilken del af brændkammeret der er bedst at placere en kasse til sten. Alle er for længst kommet til den konklusion, at den højeste temperatur er i den øverste del og ved bagvæggen. Det er her, det giver mening at placere beholderen. For det første vil en del af den termiske belastning fra buen af brændkammeret blive fjernet, og for det andet vil stenene varme godt op.

Glem ikke vedligeholdelsen af varmeren og det faktum, at vand på en eller anden måde skal komme ind i det. Servicelugen skal placeres på en sådan måde, at du uden problemer kan nå den yderste kant med hånden. Og vandforsyningen dybt ind i varmeren skal organiseres for ikke at blive brændt. Typisk indsættes et rør eller system af rør, som divergerer hen over hele stenbeholderens plan. På værelsessiden ender dette rør i en tragt. Røret er foret med sten. Når der tilføres vand, fordeles det over overfladen af varmelegemet/stenene og fordamper.

Tegninger af hjemmelavede saunaovne i metal

Dette komfur er designet til et dampbad på 2*3*2,3 m. Det blev tilberedt fra metalplade 3 mm tyk.

Metalkomfur til bad med lukket varmelegeme

For at aktivere forbrændingen er det muligt at tilslutte en ekstra luftkanal lagt fra gaden. Andre løsninger omfatter afstivningsribber (hjørner), der er svejset til siderne af brændkammeret i den øverste del af brændkammeret, så metallet ikke bøjer ved kraftig opvarmning.

Følgende diagram af en saunaovn i metal er lavet med luft tilført til den øverste del af brændkammeret. Det er såkaldte gasefterbrændingsovne. Der er en metalplade svejset på bagvæggen. Luft fra under risten føres ind i mellemrummet mellem denne plade og brændkammerets bagvæg ved hjælp af luftkanaler. Denne tilsyneladende simple enhed løser to problemer på én gang. For det første køler det bagvæg, hvilket reducerer sandsynligheden for, at det brænder ud. For det andet tilføres luften til den opvarmede øvre del. Der koncentreres røggasser opvarmet til høje temperaturer, hvoraf de fleste er brandfarlige (op til 80%). Når disse gasser blandes med opvarmet luft, antændes de brændbare stoffer, temperaturen i den øverste del af brændkammeret bliver endnu højere, og stenene varmes op til højere temperaturer. I dette tilfælde (ved brug af tørt brænde) kræves der meget mindre brændstof. Mange ovne er bygget efter dette princip. lang brænding, men det begyndte først at blive brugt i saunaovne for nylig.

Ovn med sekundær lufttilførsel

Omtrent samme model, men uden efterbrænding, lavet i et andet format. Dimensionerne er ikke angivet her, men det er lettere at forstå proportionerne og arrangementet af de forskellige elementer.

Tredimensionel model af en hjemmelavet metalovn

I dette tilfælde er brændkammerets volumen omkring 130% af varmelegemets volumen. Normalt forhold. Skorstenen forskydes tilbage, hvilket ikke altid er godt - der kan opstå vanskeligheder ved montering af skorstenen - den kan hvile mod loftsbjælke- du bliver nødt til at bøje skorstenen, hvilket er uønsket. Så tænk på placeringen af røret.

Selv blandt badehuselskere er der konstant debat om, hvorvidt en tank til opvarmning af vand i et dampbad er god eller dårlig... Nogle regulerer luftfugtigheden ved at åbne/lukke tanklåget. De er glade for denne mulighed. Andre siger, at denne damp er "tung" og tager tanken ud vaskeafdeling, og vandet opvarmes i det ved at bygge en varmeveksler ind i brændkammeret og forbinde det med tanken med rør. Følgende diagram er en komfur i et metalbad med en vandtank.

Tegning af saunaovn med vandtank

Designet er smart - ved hjælp af en "gnistfanger" er røggassernes vej længere, den bliver længere i brændkammeret og opvarmer væggene bedre. Hvis du ikke vil have en tank, kan du sætte sten på plads.

En interessant mulighed med en tank placeret på bagsiden af komfuret. Skorstenen flyttes tilbage og passerer gennem tanken. Tankens højde er stor, varmefjernelse vil være effektiv - skorstenens temperatur ved udløbet af tanken vil bestemt ikke være høj.

Valgmulighed lille ovn med en stor tank

Varmelegemet er interessant designet. Den er ikke særlig stor, men dens volumen er nok til små og mellemstore dampbade. Den lukkes med et låg, hvilket på den ene side ikke er særlig praktisk: at lukke låget efter at have påført vand på stenene vil være problematisk. På den anden side er den praktisk at vedligeholde.

Ovnsektioner og dimensioner

Sådan laver du en saunaovn

Som allerede nævnt er hovedopgaven for denne type varmeanordning hurtigt at "indhente" den nødvendige temperatur og være i stand til at opretholde den. Der er en simpel løsning - installer en ventilator, der blæser på ovnens vægge og accelererer opvarmningen.

Konvektorhuset udfører omtrent samme funktion. Dette er huset omkring ovnhuset. Der forbliver et mellemrum på 1,5-2 cm mellem det og væggen i brændkammeret. Luft suges ind i dette mellemrum nedefra. Det passerer langs væggene, varmer op og afkøler samtidig væggene. Så stiger den opad og spreder varme i hele dampbadet.

Funktionsprincip for konvektionshuset

Hvis ovnlegemet er lavet af tykt metal, kan huset være lavet af tyndt metal. Den opvarmes sjældent til høje temperaturer, og udbrændthed truer den ikke. Hvis varmelegemet i en saunaovn er placeret øverst, over brændkammeret, som på billedet, kan der laves huller i kroppen for at ventilere varmeren. Så vil en del af luften, der stiger op langs væggene, komme ind i varmeren, blæse på stenene og varme endnu mere op. Denne type varmelegeme kaldes ventileret. Den er god til tørluftsaunaer.

Tegninger og diagrammer

Udformningen af saunaovne er enklere. Du skal bruge et brændkammer i normal størrelse, der kan rumme store brænde. I den øverste del, over toppen af brændkammeret, er siderne af varmeren svejset, hvis volumen normalt er 20-25 liter. Der kan være variationer i bredde/højde/dybde, men der er ingen specielle tricks.

Ordninger metalovne til sauna

Installation af en tank til opvarmning af vand i et saunadamprum er ikke den bedste idé. Du vil ikke være i stand til at styre luftfugtigheden, og ved høje temperaturer er det nemt at blive forbrændt. Der er dog flere muligheder for at installere tanke på billedet ovenfor.

En anden type varmelegeme er inde i brændkammeret. Hvis det ønskes, kan du lægge et låg på den, og denne ovn kan bruges i to tilstande - med låget åbent til tørdampning og med låget åbent for at producere mere damp.

Varmelegeme inde i kroppen

Når du opretter et badehus, opstår spørgsmålet om opvarmning af det altid. At vælge fra færdige muligheder, det er bedre at give fortrinsret til en, der ikke kun er af høj kvalitet, men også økonomisk. Hvis du ikke har midlerne til at bygge en stenvarmekilde, kan du lave en saunaovn med dine egne hænder.

Krav til metalvarmekilder

På egenproduktion Det er vigtigt at have ovne ved hånden nødvendige værktøjer, et sæt tegninger til konstruktion af hjemmelavede saunaovne og har erfaring som svejser. Når du arbejder med stålplader, skal du huske på, at ved en temperatur på +150 grader ændres jernets egenskaber, ved +250 forsvinder dets udholdenhed under konstante belastninger, og ved +550 bliver stålet mørkebrun, hvilket indikerer en ændring i lineære egenskaber.

Du skal arbejde særligt forsigtigt, når du opvarmer metallet til +900 grader! Ved denne temperatur er uønsket deformation af den fremtidige ovn mulig.

At tage disse nuancer i betragtning vil sikre:

langsigtet akkumulering af termiske masser;
varme badet op og hæve temperaturen i det til kort sigt;
høj sikkerhed for folk, der vasker sig.

Derudover kræver disse ovne ikke meget plads på grund af deres lille størrelse.

Fordele og ulemper ved metalovne

Badehuset skal understøtte temperatur regime fra +50 grader. Til dette formål anbefales det at installere hjemmelavede komfurer til et metalbad. Deres brug har følgende fordele:

små strukturer, hvilket er vigtigt for små rum;
du kan ikke kvæles, da et sådant jern "hjemmelavet produkt" fjerner forbrændingsprodukter gennem skorstensrøret;

På grund af den høje varmeoverførselskoefficient bliver dampbadet hurtigt opvarmet. I gennemsnit ca. 1,5 time;
holdbarhed, som direkte afhænger af kvaliteten af det udførte arbejde og materialer;
fravær af røg, når du tænder et bad med råt træ;
lave omkostninger.

Sådanne hjemmelavede metalovne har også nogle ulemper:

små dimensioner af strukturen udelukker brug i rummelige badeværelser;
hurtig afkølingsperiode. For at brændeovnen kan varme, skal varmen konstant holdes;
høj sandsynlighed for antændelse af genstande placeret nær strukturens vægge.

Typer af metalovne

Der er 3 muligheder:

Åben – med en lille vandbeholder og varmelegeme åben type. For at øge varmekapacitetskoefficienten for en sådan saunaovn skal du dække stenene med et galvaniseret låg.
Lukket. For at øge varmekapaciteten er ydersiden og indersiden foret med ildfaste mursten ved hjælp af metalbefæstelser, og en speciel rist er placeret.
Kombineret. Med denne mulighed dannes et komplet sæt: 2 ventiler, en brændkammer, en rist, 2 rør (10 cm og 14 cm i diameter), en blæser og 4 huller til et rør og en bypass-albue. Til dette anvendes stålplader med en tykkelse på ca. 0,5 cm.

Saunaovne kommer også i kolde og varme typer. Den første er velegnet til opvarmede rum. Det er umuligt at blive brændt på dens vægge, da de kun varmer op til +50 grader. Den anden mulighed giver dig ikke mulighed for at kontrollere temperaturen i badet og bruges, når du bruger dampbadet uregelmæssigt.

Typer af brændeovne afhængigt af brændstoftypen:

elektrisk - hus med varmeelement og specielle elementer til varmeisolering;
brændefyring Der er brug for meget træ som brændsel, lang tid til at varme rummet op og konstant overvågning;
gas. De er praktiske og pålidelige takket være tilstedeværelsen sikkerhedsanordning, som reagerer, når gasniveauet falder, eller når det er helt slukket.

Metal brændeovn

Funktioner af varmekilder til bade og saunaer

I et traditionelt russisk badehus har det længe været kutyme at give meget damp og mindre varme. Til dette formål bruges en lukket varmelegeme, placeret over brændkammeret. Om os indenfor beklædt med varmebestandige mursten og samtidig bevare en lille luftspalte. Til et sådant bad skal du varme stenene op til +500 grader.

Den finske sauna kræver en lav luftfugtighed - 5-15% og et temperaturområde på op til +85 grader. Varmelegemet bruges åben, med let opvarmede sten. For at tilføre damp skal du bare hælde vand på det.

Hovedkomponenter i metalovne

Deres tilstedeværelse er tilvejebragt i alle badstrukturer.

Brændkammer

Dette er en to-kammer enhed. Den øverste del (ovnen) er nødvendig til afbrænding af brændstof, og den nederste del (askeskuffen) er nødvendig for at akkumulere og opsamle aske. Disse to rum er adskilt af et gitter, og hver af dem har en dør. Ofte efterlades det nederste rum åbent for luftstrøm, idet det bruges som et askekammer. Du kan også lave huller i brændkammerdøren (mål 20x25 cm) med spjæld til at regulere lufttilførslen.

Kamenka

Over brændkammerdøren, placeret overfor indgangen, er der fastgjort stænger, der måler 1 cm eller mere. Dernæst lægges sten uden glimmerindhold i den. Det er uønsket at bruge granit. Jo flere brosten, jo større er den varme overflade.
Brændkammer

Det er bedre at montere en luge i den øverste del af en saunaovn lavet af metal med dine egne hænder for at skabe adgang til bunden af rummet og sikre vedligeholdelse af varmeren. Et skorstensdæksel er installeret over det. Sidste etape– installation af vandtank.

Skorsten

Dette er et rør til at fjerne den resulterende røg og opvarme vandet, der tilføres stenene. Skorstenen skal isoleres, da den på grund af dens høje temperatur er let at blive brændt.

Dens dimensioner skal svare til dimensionerne jern komfur. Tykkelsen af passagerne skal være lig med en halv mursten.

Det er bedre at købe en skorsten, der allerede er samlet med ydre rør, indvendig skorsten, deflektor.

Tank

Den er monteret over brændkammeret. En vandhane er indbygget i dens nederste del for gradvist at tilføre væske til de varme sten. På skorstenssiden er tanken dækket af en stålhalvcirkel med hul til skorstensrøret. Et låg med håndtag er monteret på den del af beholderen, der skal fyldes med vand. Ligesom skorstenen er det bedre at købe en færdiglavet tank.

Yderligere varer

Disse omfatter døre og gitre. For at spare tid købes de færdiglavede.

Fremstilling af metalovne med egne hænder

Der er mange tegninger og muligheder, men sættet af bestanddele er omtrent det samme.

Værktøjer

For at komme i gang skal du forberede:

Rist til ovnen

Vigtige nuancer

Du skal først bestemme placeringen for fremtidigt design. Om nødvendigt lægges et fundament og to rækker mursten. En 70 cm dyb grube er lavet under den. Dens bund er drysset med sand og knækkede mursten. Dernæst monteres ramme og forskalling, hvorefter overfladen fyldes med beton.

Fundament til en saunaovn i metal

Vigtigt at huske:

afstanden mellem ovnen og væggen er mindst 1 m;
Folie skal fastgøres til væggen nær strukturen;
det er bedre at lave en skorsten fra et sandwichrør med et varmeisolerende lag;
ved krydset mellem taget og skorstenen er det nødvendigt at danne en passageenhed;
Det er bedre at omgive strukturen med mursten for at forhindre forbrændinger.

Komfur-varmer

Denne enkle sort har flere måder at skabe den på.

Mulighed 1

Bruger jerntønde uden bund og top. Den resulterende beholder er halvt fyldt med mursten placeret på kanten og en rist lagt ovenpå. Sten placeres i de resterende 2/3 af rummet og der monteres skorsten. I slutningen er en sådan hjemmelavet komfur i badehuset dækket af et låg lavet af stålplader.

Mulighed 2

Mursten bruges ikke til konstruktionen af ovnen. Arbejdsrækkefølge:

Udarbejd diagrammer og nødvendige værktøjer.
I langt rør skær et hul til askeskuffen med mål på 5x20 cm. Fastgør beslaget til risten inde i røret over det.
Til brændkammeret skal du lave et hul 25x20 cm over det, montere fastgørelser til stænger, hvis størrelse er omkring 1 cm.
Lav et hul på den anden side af ovnen, hvori væsken vil strømme ind. Placer sten i varmeren.
Lav en slids til skorstenen. Installer en hane i bunden af røret.
Form et låg på varmetank med slids til skorstenen, løkke og håndtag.

Mulighed 3

Denne brændeovn har 2 varmelegemer. Det er lavet i analogi med de foregående. Forskellen er, at der bruges 4 plader til at forbinde to varmelegemer.

en konventionel horisontal ovn. Der anvendes en propancylinder og metalskrot. Åbninger til dørene og skorstenen skæres, et gitter af riste er fastgjort til hjørnerne, og låget er installeret på dets oprindelige sted. Ben og døre er installeret;

lodret kedel til et bad. Den består af et brændkammer, en vandtank og en varmelegeme lukket type. Det vil være nødvendigt at forforme emner til bunden af låget og skillevæggene og udføre processen med at svejse runde riste. De indgående elementer er lavet i henhold til skemaet beskrevet ovenfor.

Mange tegninger af saunaovne lavet af metal sørger for vandrette og lodrette muligheder design med brændkammeret ud i et separat rum, med en lukket og åben varmelegeme. En hjemmelavet grydeovn er også almindelig. Dette er en almindelig metalkasse med en dør og et rør. Det kræver meget brændstof med en lav varmeoverførselshastighed.

Endelig afslutning

Uanset saunaovnens type og størrelse skal strukturen behandles med varmebestandig emalje. For at gøre dette affedtes overfladen og derefter organisk sammensætning påføres i flere lag.
Påføring af varmebestandig emalje

Færdige ovne kan ikke sættes i drift med det samme. Først og fremmest tvang eller på en naturlig måde tørre bad.

Ved at følge disse råd og have erfaring med svejsning, får du en brændeovn, der vil give dig glæde i mange år. Vælg en mulighed, der passer optimalt ind i badeværelset og ikke vil "spise" yderligere plads.

Moderne byggemarked tilbyder det meste forskellige modeller saunaovne: med flydende brændsel, og til træ, og med gas, og med en række forskellige ekstra funktioner. Det er sandt, at producenterne beder om en fabelagtig sum for sådanne enheder, og der er ingen garantier for, at denne komfur opfylder kravene til et bestemt badehus og vil vare rigtig længe. Men det, der er skabt af dem, i hvem den russiske mesters ånd lever, er for evigt. Men at lave en komfur til et badehus med dine egne hænder er ikke så svært - alt hvad du behøver er detaljerede instruktioner, trin for trin billeder konstruktion og anbefalinger erfarne håndværkere. Alt dette finder du i denne artikel. Det vigtigste er at nærme sig sagen langsomt og omhyggeligt at følge sikkerhedsforanstaltningerne for ovnarbejde.

Hvis du beslutter dig for at bestille en færdig brændeovn, skal du kontakte store specialiserede virksomheder og butikker, for eksempel http://www.jadebest.ru, da de arbejder direkte med producenterne.

De første hjemmelavede saunaovne - hvordan var de?

For mange moderne mestre hjemmelavede ovne til bade, som blev lavet i mange århundreder og indtil for nylig, forårsager oprigtig forvirring: de blev bygget uden nogen skorsten, og kulilte kom kun ud af badet gennem døren. Det er grunden til, at vores forfædre sagde: "vask dig i sort." Selvom, bortset fra denne ulempe, havde den gamle badeovn i sig selv ganske praktisk anordning, meget modstandsdygtig over for brand. Således blev en hvælvet ildsted, der ligner en brønd, bygget af miljøvenlige lersten. I den blev forberedte sten lagt på metalstænger, og en beholder med vand blev placeret på dem, som en kedel. Ilden under brostenene opvarmede sidstnævnte, og det kogende vand, der faldt på dem, fyldte badehuset med en blød og omsluttende damp.

Med tiden fik russiske håndværkere styr på at bygge en slags skorsten til sådanne ovne, og badene blev meget mere æstetisk tiltalende og funktionelle. Og endnu mere - denne egenskab af dampbade blev det semantiske og organiserende centrum for hendes interiørdesign, og det forbedrede koncept for deres fremstilling skabte badeprocedurer billigere og mere behageligt.

Hvilken slags ovn skal det være - krav til enheder

Moderne gør-det-selv saunaovne er praktisk talt på ingen måde ringere end fabriksovne - de er ikke mindre æstetisk tiltalende, de giver også et økonomisk brændstofforbrug, de fylder lige så lidt i dampbadet og kræver heller ikke noget komplekst opretholdelse.

Selve ovnen i badehuset kan laves til både brænde og flydende brændstof, og for andre energikilder. Valget af dets type afhænger af badets egenskaber, men under alle omstændigheder skal det opfylde visse krav:

Tilgængelighed af tilstrækkelig termisk effekt og bredt udvalg dens regulering. Så, termisk kraft den samme ovn kan være ganske tilstrækkelig til tømmerbad og utilstrækkelig til rammen.
Tilstedeværelsen af en varmeakkumulator og en dampgenerator, så du kan ændre varme- og fugttilstandene.
Tilgængelighed af konvektionsstyringsmidler.
Næsten fuldstændig fravær af overflader, hvis temperatur overstiger 150 C.

Ud over alt ovenstående, i henhold til reglerne for ovnarbejde, saunaovn der er også krav til brændkammerets størrelse, brandsikkerhed og andre vigtige parametre.

Designtræk af en moderne fabriksovn

"Hot" eller "cold" design muligheder

Afhængigt af temperaturen på saunaovnens ydervægge kaldes den "kold" eller "varm". Så de "varme" vægge kan varme op til 100 grader, hvilket gør det varmt i dampbadet. Det er nemt at tænde sådan et badehus i kort tid, hvilket er uundværligt for de damprum, hvor der ikke er konstant opvarmning - det er bade, der bruges fra tid til anden. Og "kolde" ovne er ikke egnede til dem. Men sådanne komfurer har også ulemper: et dampbad kan nemt blive overophedet, hvilket gør det til en rigtig sauna - og denne tilstand er ikke sikker for enhver person.

"Kolde" komfurer, som tager lang tid at opvarme, har også deres fordele - det er umuligt at blive brændt på deres vægge, fordi deres temperatur når maksimalt 50 grader. Men opvarmningen af selve badehuset sker gennem ovnens specielle kanaler, som absorberer kold luft fra gulvet, passerer den gennem ilden og frigiver den gennem toppen, allerede varm, blød og ikke skoldning. Derfor kan du kun ved hjælp af "kolde" brændeovne effektivt regulere luftfugtigheden og temperaturen i badehuset.

Nogle eksempler på komfurdesign

Murstensversion - en klassiker af komfurkunst

Godt, men ret simpelt murstenskonstruktion komfur til et bad ser sådan ud: en ildkasse foret med ildfaste mursten, en askeskuffe under ildkassen, en støbejerns- eller stålrist til sten, en skorsten, en spole til varmt vand og døre.

En hjemmelavet mursten saunaovn har en betydelig vægt, og derfor skal du bygge et fundament under det på forhånd. I stedet for mørtel til at lægge mursten skal du kun bruge ler og sand, fordi... cement er ikke modstandsdygtig over for høje temperaturer og kan ødelægge en saunaovn på blot et år. Og for styrken af hele strukturen er murværket udført efter sit eget specielle mønster.

Metalovn og dens funktioner

Sammenlignet med teglovne, støbejern og stål er mere kompakte, har høj varmeoverførsel og fremragende opvarmningshastighed. Plus, sådanne ovne til bade kan nemt fremstilles på en fabrik, mens murstensovne kun kan lægges direkte på stedet.

Det vil ikke være svært for nogen at svejse gode metalovne til bade med egne hænder: til dette vil de bruge stålplader eller et stort rør, der skal skæres. Og i sit design er en sådan komfur ikke langt fra en mursten: de samme komponenter og blokke, de samme elementer, kun et andet design og anden ydeevne. For eksempel er en firkantet saunaovn lavet af tyk stålplade eller støbejern, og en rund er lavet af tykvæggede stålrør.

Men selve brændkammeret i sådan en ovn i dag er lavet lidt anderledes end for et par årtier siden: nu har det to kamre, hvoraf det ene bruges til at brænde brændstof, og det andet til efterbrænding af det, der ikke brændes, på grund af hvilket meget der udledes mindre skadelige forbrændingsprodukter, og ovnens effektivitet øges med 20 %.

Den eneste væsentlige ulempe ved metalovne er det store overfladeareal, der kan brænde. Selvom dette minus ikke er svært at rette op - er det nok at omgive en sådan komfur med en smuk brand mursten, eller hæng en stålskærm på selve kroppen - en konvektor, som vil fordele varme luftstrømme gennem hele badet og gøre dets opvarmning mere ensartet. På den anden side nedkøling af ovnen pga naturligt kredsløb luft, dens levetid øges betydeligt.

Men det anbefales ikke at lave en gas- eller elektrisk ovn selv: selv fabriksmodeller er ekstremt brandfarlige og kan endda eksplodere.

De enkleste hjemmelavede komfurmuligheder

For dem, der aldrig har stødt på komfurvirksomheden, kan du prøve i de første par år at studere konstruktionen af en badeovn af det enkleste design og bygge en, der opvarmer badehuset, opvarmer vandet og producerer behagelig damp.

Du kan også lave en komfur af almindelig sten eller murbrokker eller omhyggeligt bagt mursten. Tykkelsen af væggene skal være fra 13 til 25 cm, og stenene skal veje 1-5 kg. Som sten til brændeovnen kan man tage granit, murbrokker eller småsten, men ikke flint, som splintres i stykker ved opvarmning. Og for at en selvfremstillet saunaovn kan akkumulere varme, kan du tilføje støbejern til den, så de står for 20 % af 80 % af stenene.

Kedler og vandbeholdere i hjemmelavede komfurer kan hvile enten på murede vægge eller på specielle stolper inde i brændkammeret eller ophængt på et kabel. Men ristene til brændeovne er lavet af tykt stål, eller de kan købes som standard støbejern.

Normalt er de, der mindst én gang i deres liv har forsøgt at lave en komfur til deres yndlingsbad med egne hænder, frygtelig stolte af deres succes og viser stolt deres præstation til alle, de kender.

Siden oldtiden har murstensovnen i badehuset, som måske ikke findes i Rusland, været særlig populær i Rusland. eget hjem kun i særlige tilfælde. I løbet af de sidste par år har bade bogstaveligt talt oplevet en utrolig genfødsel.

Først og fremmest er dette selvfølgelig påvirket af, at alt flere mennesker nægter at bo i lejlighedsbygninger og vælger i stigende grad individuelt byggeri. Derfor bliver spørgsmålet om, hvordan man bygger en komfur til et badehus, mere og mere populært hvert år.

Hvis du kompetent kan planlægge byggeprocessen, vil du være i stand til at bygge dit eget badehus på kort tid uden problemer og tilføje en særlig atmosfære af munterhed og sundhed til dit hjem.

Forberedelsesproces

Alt du behøver for at bygge et badehus på din egen side er bogstaveligt talt minimale byggefærdigheder og lidt tålmodighed. Den første ting at starte med er at vælge tegningerne af komfuret til dine drømmes bad.

I de fleste tilfælde er ovnen i dampbadet placeret på en sådan måde, at den ene del af bygningen er ansvarlig for at opretholde varmeniveauet i omklædningsrummet, og den anden er ansvarlig for at opvarme selve damprummet.

Hvis vi taler om det materiale, der skal vælges til bygningen i begyndelsen, så er de fleste bygherrer i princippet enige om, at det er muligt at bruge de restmaterialer, der ikke blev brugt under hovedkonstruktionen.

Byggeprocessen vil gå meget hurtigere, hvis alle de nødvendige værktøjer er forberedt på forhånd.

Det er bedst at have murske på højre side af ovnen, samt et niveau, en spand, hvori der vil være mørtel og en hammer.

Til venstre for komfuret som regel en spand med rent vand og sørg for at have endnu en spand med en fejebakke, samt en tang og en almindelig blyant, som du helt sikkert får brug for, når du laver forskellige mærker.

Der skal helt sikkert en pit til brændeovnen. Der skal lægges særlig vægt på dens størrelse, nemlig dens dybde, som skal være mindst 0,7 m.

Bunden af gruben skal ifølge reglerne være dækket med omkring tyve centimeter sand. Herefter er sandet dækket ovenfra med knust sten og knækkede mursten.

Dernæst er det nødvendigt at give en forstærket ramme med forskalling i pit. Fra oven skal hele overfladen fyldes med beton. Se på billedet af saunaovnen, og du vil se, at der normalt ikke er mere end tyve centimeter tilbage.

De sidste to lag af fundamentet fungerer som det vigtigste vandtæt materiale. Efter at fundamentet er helt klar, skal det kontrolleres for vandrethed.

Hvis der opstår mangler, kan de ganske enkelt elimineres ved hjælp af de opståede mangler. Efter at arbejdet er afsluttet, kan du gradvist gå videre til byggeriet af selve badehuset.

Betydningen af skorstenskanalen

Når du installerer en skorsten, er det meget vigtigt at være særlig opmærksom på strukturens generelle parametre. Hvis den hjemmelavede metal saunaovn viser sig at være ret lille, bør du ikke gøre røret for massivt.

I praksis er den omtrentlige tykkelse af væggene omkring en halv mursten. Det er ønskeligt, at afsnittet røgpassager var samme størrelse.

Sidste fase

Det er meget vigtigt, efter at installationen er afsluttet, men før brug, at tørre saunaovnen ordentligt. Det er sædvanligt at bruge en af følgende metoder til disse formål:

Vær opmærksom!

Tvunget;
Naturlig.

Den mest foretrukne, ifølge bygherrerne, er den anden mulighed, men du skal forberede dig på forhånd til ekstra tidsomkostninger.

Bruger denne metode du kan være sikker på, at ovnen virkelig tørrer så jævnt ud som muligt, og der vil ikke dannes en eneste revne.

Husk, at hvis du følger alle de råd, som bygherrerne har givet dig, vil du uden problemer være i stand til at bygge et badehus hurtigt nok udelukkende på egen hånd.