Sådan bygger du en komfur til dit hjem med dine egne hænder. Hvordan man laver en murstensovn korrekt. Modeller af enkelt designede små murstensovne

Siden oldtiden har varme- og kogeovne været til stede i huse. De fungerede som hovedbestanddelen af ​​evt landbohus. I dag nægter folk, der bor i private huse i byen, heller ikke at installere denne struktur. Den har ikke mistet sin funktionalitet, så den bruges aktivt af mange.

Selvom huset har et varmeanlæg, der kører på gas eller el, er der mange, der ikke ønsker at tænde for fuld kraft på efterårsdage, hvor huset bliver køligt. I dette tilfælde vil en komfur være med til at sikre et behageligt mikroklima i dit hjem. Det er nok at smide et par brænde i brændkammeret, og dit hjem bliver hurtigt varmt.

Hvis du beslutter dig for at erhverve denne struktur i dit hjem, så opgaven med dens konstruktion skal gribes an med al alvor, da ovnen er bygget med forventning om, at den holder i årtier. Det er ligegyldigt, om du bygger en varmeovn med dine egne hænder eller en komfur med en komfur. Derfor, hvis under byggeproces Der vil blive begået fejl, og det vil være ekstremt vanskeligt at rette dem senere.

Når vi taler om komfurer, bemærker vi, at de er opdelt i strukturer til enkelt- og to-etagers huse. Den største forskel mellem dem er højden. Strukturen, der bygges, kan have en plade eller kun bruges til opvarmning. I det andet tilfælde er der ingen plade som et komponentelement. Højden på en gør-det-selv ovn afhænger af antallet af rækker i designet. Dernæst vil vi se nærmere på, hvordan man bygger en komfur med egne hænder i et privat hus.

Materialer til murværk

Materialeberegning er ekstremt vigtigt punkt når du lægger en komfur med dine egne hænder. Derudover påvirker kvaliteten af ​​strukturen dens levetid. Komfurovnen, vi kigger på i denne artikel, måler typisk 90 x 90 cm i bunden. Hvad angår dens højde, når strukturen ikke sit højeste punkt til loft første sal på 2,1 m.

Før du begynder at bygge en komfur med dine egne hænder, skal købe materialer i tilstrækkelige mængder, der vil blive brugt i dens konstruktion. Under arbejdet skal du bruge:

• rød mursten M150 i mængden af ​​1085 stk.;
• kalksandsten til opbygning af brændkammer, 150 stk. I stedet kan du bruge ildler;
• sand - 80-100 spande;
• ler - 200 kg;
• hjørne 50x50 mm og 40x40 mm;
• ståltråd 2 mm - 25 m;
• metalplade 4 mm 1,5 × 1,5 m;
• tagpap -3 m;
• asbestsnor 5 mm - 10 m;
• materiale til vægisolering.

Konstruktionen af ​​fundamentet kræver også forberedelse af passende materialer:

• sand;
• cement;
• fittings;
• knust sten;
• brædder til forskalling.

For at bygge en fuldgyldig komfur med en komfur med dine egne hænder, som kan bruges til opvarmning af dit hjem og madlavning, skal du købe støbejernsdele:

• rist - 1 stk.;
• kogeplader med to brændere - 1 stk;
• ventiler - 3 stk.;
• to døre til forbrændingskammeret og blæseren, 1 stk.
• rengøring af låger - 5 stk.

Efter at materialerne er klargjort og bygherren har dem til sin rådighed nødvendige værktøjer, kan du gå videre til den aktive fase af arbejdet.

Fundament

Accepter det faktum, at strukturen, der bygges, har en stor masse, når du bygger et fundament med dine egne hænder uddybe det ikke mindre end 80 cm. Ved udførelse af fundamentarbejde skal der dog tages hensyn til de klimatiske egenskaber i bopælsområdet såvel som dybden af ​​frysning. Du kan finde ud af dette fra lokale bygherrer. Under hensyntagen til alle disse punkter vil en komfur bygget med dine egne hænder i henhold til den valgte ordning vare lang tid.

Gruben til fundamentet, der bygges, skal have en kvadratisk form. Hvad angår dets dimensioner, skal de være 1,2 × 1,2 m. Du kan nemt grave det med dine egne hænder ved hjælp af Håndværktøj- en skovl.

Efter endt gravearbejde komprimeres bunden af ​​gruben. Så i bunden en sandpude er arrangeret, som det er vigtigt at modstå optimal tykkelse lag lig med 10-15 cm. Dernæst hældes knust sten i et lag på 15 cm, som efter lægning skal komprimeres, og derefter installere forskallingen. Dette skal gøres med forventning om, at det vil passere gennem hele fundamentets tykkelse.

Hældning af fundamentet til den fremtidige ovn udføres i flere faser. De første lag kan bestå af mørtel, som er lavet af cement og småsten. Det øverste lag skal fyldes med beton lavet af sand og cement. Under hensyntagen til strukturens vægt bør hærdning af fundamentet tage lang tid, mindst tre uger. Dette er vigtigt, fordi ellers en komfur bygget med dine egne hænder, endda i overensstemmelse med den valgte ordning, vil ikke vare længe. En revne i fundamentet vil kræve reparationer.

Når bunden af ​​ovnen med komfuret har fået tilstrækkelig styrke, fjernes forskallingen, og den øverste del af fundamentet er dækket af vandtætningsmateriale– tre lag tagpap. Den første mursten, der lægges med egne hænder, vil blive udført yderligere på den.

Sammenlignet med en pejs er designet af en komfur med egne hænder mere komplekst. Derfor skal byggeordningen overholdes nøje.

På grund af det faktum, at arealet af fundamentet er større end bunden, skal der laves markeringer på vandtætningen. Herefter kan du fortsætte med at lægge den første række.

Hvis der bruges et lodret layout af rækker, skal det huskes, at skorstenskanalerne ikke skal være for smalle. Deres minimumsstørrelse er 13 × 13 centimeter.

Det sekventielle layoutskema for en opvarmnings- og kogeovn antager følgende: allerede fra de første rækker af murværk skal dets layout omfatte et blæserkammer. Når lægningen af ​​anden række begynder, installeres en blæserdør, som er pakket ind med asbestsnor, før den installeres i den åbning, der er beregnet til den.

Ved montering af døren vikles en ledning rundt om den, som klemmes fast mellem to mursten. Når den er helt indrammet med murværk, bøjes wiren til siderne.

Når de når den fjerde række af ovnen, er huller markeret på den til cirkulation af opvarmet luft. På femte etape lægges brændkammerristen. Ved konstruktion af brændkammervæggen og dens tærskel er det tilladt at bruge kalksandsten.

Forbrændingsdøren er installeret på sjette række. Den er ligesom blæseren pakket ind med asbestsnor.

Fra række 6 til 10 skal der lægges særlig vægt på formen af ​​hullerne, hvilket vil sikre luftbevægelse inde i strukturen. Den tiende række skal om muligt fastgøres med en ramme svejset fra et hjørne. På 11. række placeres en kogeplade på en forudlagt asbestpude.

Hjørnet er lagt på syttende række. Den 18. række af murværk vil ligge på den, hvilket vil fuldende indramningen af ​​kammeret over pladen.

På de 19.-20. rækker af murværk, tørrekammer. På 19. række er rensedøren monteret.

Endnu en gang lægges metalhjørnet på 24. række murværk. På ham vil der blive lagt en sammenhængende række mursten, som bliver tørretumblerens loft.

Rengøringsdøren monteres på 25. række.

På 30. række er der installeret to ventiler.

Alle efterfølgende rækker op til den 38. udføres i henhold til skemaet, og de næste udgør en del af ovnen, der går til anden sal. Bemærk, at denne del af ovnen har en anden nummerering i rækkefølge. Dens lægning udføres i henhold til følgende skema:

• Dørinstallationen udføres på 2-3. række. Det bruges til rengøring;
• installation af skorstensspjældet udføres på 27. række;
• den del af ovnen, der er installeret på anden sal, skal have form som en bred skorsten. Den skal være udstyret med en ventil og et kammer. Det erstattes gradvist af et smalt rør, som begynder på niveau med den 32. række.

En paraply er placeret på toppen af ​​røret, som forhindrer støv og fugt i at komme ind i det.

Ovndiagrammer

Gør-det-selv brændeovne, der er bygget i private hjem, kan i øjeblikket opdeles i to grupper:

• moderne udstyr;
• designs forældet type.

At bygge forældede strukturer med egne hænder er ikke et problem. De har dog et uperfekt design, så oftest huse har komfurer og komfurer, som adskiller sig i deres funktionalitet.

Hvis du beslutter dig for at bygge en komfur med en komfur i dit hjem eller bare en varmestruktur med dine egne hænder, så skal du nærme dig opgaven med at vælge dem med al alvor. Lær fordelene ved ovne at kende forskellige designs vil tillade dig at gøre rigtige valg. Hvis et privat hus allerede har en komfur med en gammeldags komfur, er der i dette tilfælde ikke behov for at bygge strukturen fra bunden. Det er nok at ombygge det, og du vil have udstyr til opvarmning og madlavning til din rådighed.

For at undgå fejl under ombygningsprocessen, bør du først sætte dig ind i videoen og forskellige instruktioner om, hvordan fagfolk udfører dette arbejde. Det er også nødvendigt at bruge tegninger under arbejdet. Ved at anvende den tilegnede viden kan du få godt resultat efter afslutningen af ​​arbejdet vil du have en komfur med en komfur, bygget med dine egne hænder.

En af de almindelige typer ovne er to-lags. Hvis vi taler om dens struktur, så bemærker vi det den består af to designs- den ene står oven på den anden. Hver del af denne struktur har dimensioner på 165x51x238 cm. Når ovnen er i drift, er varmeoverførslen i den nederste del 3200 kcal/t, og i den øvre del - 2600 kcal/t.

Når du bygger en sådan struktur med dine egne hænder, er de to strukturer adskilt fra hinanden af ​​murværk lavet af mursten med hulrum. Det her giver dig mulighed for at reducere vægten af ​​brændeovnen og spare under sin konstruktion en vis mængde materiale. Foringen, som bruges til at fylde rummet mellem den øverste og nederste ovn, fungerer også som en base for den første struktur.

Både den øverste og den nederste ovn har nøjagtig samme design. I det pågældende tilfælde implementeres et kanalløst røgcirkulationssystem. En gang i brændkammeret bevæger gasserne sig ind i den øverste hætte, som er udstyret med en speciel dyse. Efter at gasserne er afkølet, synker de til bunden til niveau med brændkammeret. Så går de ind i skorstenen gennem undergangen.

Ved det nederste komfur skorsten passerer i den øverste del, så varmefladen er mindre. Den øvre struktur inkluderer en separat skorsten. Processen med at lægge den indeholder ingen vanskelige øjeblikke. Gasbevægelsesmønsteret er også enkelt. Der er en dør i bagvæggen, hvorigennem den nederste struktur skal rengøres. Rengøring af den øvre struktur skal ske gennem døren placeret i sidevæggen. Brændstoffet til en to-lags komfur kan enten bruges kul eller antracit. Hvert af rørene skabt i denne ovn er desuden udstyret med en ventil.

En armeret betonplade bruges ofte til at dække toppen af ​​hulrum. Denne type overlap giver stabilitet og gør desuden ovnstrukturen som helhed mere stabil. Ved udførelse af murværk af et sådant volumen skal fejl udelukkes. Faktisk, hvis de opstår, vil reparationer være ekstremt vanskelige.

Der skal udvises stor omhu i udformningen af ​​skorstenen placeret i den nedre struktur af ovnen. Hvis der er utætheder i murværket, så i dette tilfælde Du kan opleve varmelækage fra væggen, som adskiller rørene på anden sal. Bemærk, at dette også vil ske, når røgventilerne er lukkede.

Ovne med komfur eller en hvilken som helst anden type kan kombineres til ethvert array, uanset om de har en kvadratisk eller rektangulær form. Brændstoftypen er heller ikke ligegyldig. For et landhus kan en komfur bygget med egne hænder blive ideel mulighed opvarmning

Et komfur af dette design har dimensioner på 102x102x238 cm. Hvis vi taler om dets varmeoverførsel under drift, er det 4200 kcal i timen.

En af dens vigtige dele, brændkammeret, har en større højde i designet af denne brændeovn. Det symmetriske arrangement er også karakteristisk for dets sideåbninger, som tjener til at fjerne gas gennem sidekamrene i ovnvæggene, der er placeret på siderne af strukturen. Når der først er der, går gassen ned gennem kamrene, hvis forbindelse er sikret af en speciel kanal placeret under brændkammeret.

Gasser kommer ind i stigrørene fra hvert sidekammer gennem de nederste klapper. Derefter stiger de ind i sidekamrene, der er placeret øverst. Alle sammen danner de tophætten, som indeholder tre U-formede hulrum.

Hulrummene er placeret parallelt med hinanden. Når den er oppe, vil gassen blive tilbageholdt i hættens midterste og bageste hulrum, og efter afkøling vil den bevæge sig til det forreste plan langs bunden. Det forreste plan er forbundet med den øverste type skorsten. Derfra vil gassen slippe ud i atmosfæren.

Designet af denne ovn har tre emhætter: en øverste og 2 store kamre. Hvis vi taler om den type brændstof, der kan bruges i konstruktionen af ​​denne struktur, bemærker vi, at det kan være hvad som helst. For at lægge brændkammerets vægge ud under opførelsen af ​​ovnen, skal du bruge brand mursten.

Et komfur i huset er en god hjælp til at skabe et behageligt mikroklima med minimale omkostninger. Hun kan fungere som hovedsystem boligopvarmning eller bruges som en ekstra varmekilde. Konstruktionen af ​​denne struktur skal ikke overlades til en specialist. Du kan selv bygge en ovn i dit hjem, hvis du studerer alle nuancerne ved at bygge en ovn. Højkvalitetsarbejde giver dig mulighed for at få en komfur, der afgiver varme godt og holder i årtier.

Figur 1 – Brændeovn med pejs og brændeovn

Brændeovnen er en meget populær opvarmningsmulighed til private hjem. Selvfølgelig er der nu mange forskellige opvarmningsmuligheder, men brændeovnen er stadig en meget populær mulighed for opvarmning af et hjem, det separate rum. Derudover kan du lave mad på komfuret, bruge det som tørrestativ, dampbad i et badehus, lave en liggestol og sove på den. Derudover kan du komme med en række andre applikationer og bringe dem ud i livet.

Hvad er fordelene ved murstensovne?

Det har en række positive aspekter og overgår i mange situationer sine konkurrenter. Her er de vigtigste fordele ved denne mulighed:

1. Denne opvarmningsmulighed er miljøvenlig: kun ved oplægning af brændeovne Byggematerialer af naturlig oprindelse, når de opvarmes, afgiver de ingen skadelige stoffer eller kræftfremkaldende stoffer.
2. Efter fyring holder ovnen på varmen i lang tid.
3. Det kan harmonisk integreres i det indre af rummet.
4. Det er et multifunktionelt produkt - udover at opvarme rum, kan du lave mad på det, bruge det som tørretumbler og helbredende egenskaber terapeutisk søvn på komfuret er almindeligt kendt.

Hvad skal du være opmærksom på, når du vælger ovnparametre og dens placering?

Komfuret er et multifunktionelt element; det kan bruges til at opretholde komfort i et rum, lave mad, varme, tørre osv. Derfor skal valget af brændeovnsdimensioner og dets placering i huset gribes an så seriøst og ansvarligt som muligt. Jo større ovnen er, jo mere varme vil den producere, og jo længere tid vil det tage at køle ned, efter at brændingen er afsluttet. Hvis der er flere i huset separate rum placeret over for hinanden, er det tilrådeligt at placere ovnen på en sådan måde, at dens sider afgiver maksimalt beløb varme, så mod disse rum. Det er ingen hemmelighed, at ovnens sider afgiver 3-4 gange mere varme end for- og bagsiden. Dette skal tages i betragtning ved udformningen af ​​brændeovnens placering i rummet.

Hvilken slags mursten skal bruges til at bygge en komfur?

Forskellige dele af ovnen er foret med forskellige mursten, afhængigt af de temperaturer, der vil påvirke det:
1. De nederste rækker af ovnen, som ikke vil blive udsat for høje temperaturer, samt dele af skorstenen, hvor røgtemperaturen ikke vil overstige 80 grader, kan udlægges af røde byggesten.

2. Rød komfur keramisk mursten. Det har bedste egenskaber. Ovnsten kan modstå høje temperaturer op til 800 grader uden ødelæggelse. Denne mursten bruges til at lægge ovndelen ud.
3. Ildler mursten. Denne mursten er lagt ud indre del forbrændingskammer. Den kan modstå temperaturer op til 1600 grader. Den har høj varmekapacitet og termisk ledningsevne.

Du kan ikke udlægge brændkammeret kun med ildfaste mursten. Den varmer meget hurtigt op og køler lige så hurtigt ned. For at brændeovnen kan afgive varme i lang tid, skal det yderste lag af brændkammeret beklædes med komfursten.

Hvilken mørtel skal der til for at holde murstenen sammen?

Forskellige dele af ovnen er foret med forskellige typer mursten. Løsning i forskellige dele vil også være anderledes:

1. Cement-sand. De dele af ovnen, der er beklædt med almindelig rød mursten, placeres på almindelig mørtel.
2. Mørtel baseret på M400 cement. En mørtel baseret på dette mærke af cement og højkvalitets bjergsand bruges til konstruktionen af ​​de dele af ovnen, hvor temperaturen ikke vil overstige 250 grader.
3. Leropløsning. Også blandet med bjergsand. Dog kan dyrt bjergsand erstattes med sand fra jordovn eller ildlersten.
   En meget vigtig bestanddel af opløsningen er ler. Det er bedst at bruge rød komfur. Når den er frossen, må den ikke smuldre eller smuldre.
   Opløsningen skal være af middel tykkelse - som tyk creme fraiche i konsistensen. Lagtykkelsen skal være minimal - ikke mere end 5 mm. Dette er nødvendigt, for at den dyrebare varme fra ovnen ikke forlader for hurtigt.

Hvordan foldes en komfur med egne hænder?

For at udføre dette arbejde er det selvfølgelig bedst at ty til tjenester fra en kvalificeret professionel - en komfurproducent, men dette er ikke et universalmiddel. Arbejdet kan også udføres på egen hånd. Du skal bare samle op på viden og modigt gå i gang.
Lægning kan opdeles i faser. Vi tilbyder trin-for-trin instruktioner.

Trin 1 – Valg af placering til brændeovnen

Det første skridt er at vælge et sted, hvor det vil stå. Dette bør være et sted tættere på midten af ​​rummet, så når ovnen varmes op, afgiver den jævnt sin varme selv til de fjerneste hjørner af rummet. Brændeovnens placering skal være sådan, at den ikke forstyrrer passagen eller blokerer for lyset. Der må ikke være møbler eller brændbare redskaber i nærheden af ​​ovnen, som kan antændes, når ovnen bliver for varm og forårsage brand. Også stedet, hvor det er installeret, skal være sådan, at det er bekvemt at arbejde i nærheden af ​​det: lægge brænde, tage ud og smide aske væk, arbejde på ovnen osv. Der bør også være et sted ved siden af ​​ovnen til at opbevare en lille armfuld brænde, så du til enhver tid kan tilføje et par kævler til bålet.

Trin 2 – Valg af ovndimensioner

Alt er enkelt her: Jo større brændeovnen er, jo mere varme vil den afgive, jo længere tid vil den køle ned og afgive varme til rummet over længere tid. En sådan brændeovn tager dog længere tid at varme op og kræver mere brænde til opvarmning.
Det er hurtigere at drukne en lille, men der kommer mindre varme fra den, og den dræner hurtigere.

Trin 3 – Udvælgelse af mursten og deres mængde

Dernæst skal du vælge den mursten, hvorfra ovnen vil blive lagt ud. Det er bedst at tage rødt. Antallet af klodser bestemmes ved at gange antallet af klodser i en række med antallet af rækker. Du skal også tage højde for mulige fejl og yderligere grene under lægning.

Fase 4 – Forberedelse af stedet

Hvis ovnen er massiv og tung, er det tilrådeligt at lave et separat fundament til det. Hvis ikke, så skal du forberede en flad, ren overflade og dække den med tagpap. Om nødvendigt kan du lave forskalling af brædder. Den første række sætter tonen for alt fremtidigt arbejde, så alt skal gøres samvittighedsfuldt.

Trin 5 – Lægning af første række – oversvømmelsesdelen

Den første række er basen fremtidigt design. Derfor skal det gribes meget ansvarligt an. Vi bevæbner os med et niveau og laver om nødvendigt forskalling. Det er bedst først at lægge den første række ud uden mørtel og se, hvad der sker, og derefter fastgøre murstenene med mørtel.

Trin 6 – Installation af blæseren

Efter at have lagt to rækker, skal du installere en blæserdør og lave et hulrum, hvori asken fra forbrændingskammeret hældes. For at fastgøre døren fastgøres hærdet tråd i den ene ende i specielle huller i døren, den anden ende fastgøres mellem murstenene i mørtlen.

Trin 7 – Udlægning af branddelen

Bålkammeret er lavet af varmebestandigt komfur og lersten. Du skal også installere riste, hvorigennem asken hældes ned.

Trin 8 – Installation af forbrændingskammerdøren

Vigtig fase byggearbejde. Installeret på samme måde som blæserdøren. Brændkammerdøren skal sikres så sikkert som muligt, pga det vil åbne og lukke i mange år fremover.

Trin 9 – Udlægning af rækkerne af forbrændingssektionen

Trin 10 – Montering af pladen

Pladen skal lægges ensartet, alle sømme og fuger skal være meget godt belagt med mørtel og tætnes, så der ikke når ovnen brænder strømmer røgen gennem sprækkerne ud i rummet, og der falder ikke flammer på. kogeplader.

Trin 11 – Udlægning af skorsten

De forskellige dele af skorstenen, der vil blive udsat for forskellige temperaturer, er igen beklædt med forskellige typer mursten. I processen med at lægge skorstenen må du ikke glemme skorstensudsigten og spjældet. Udsigten er installeret analogt med blæserdøren. Der skal være en smal spalte i skorstenen til ventilen.

Når ovnen brænder, trækkes ventilen ud og tillader røg at slippe ud gennem skorstenen til gaden; når den ikke er i brug eller opvarmningen er afsluttet, er ventilen i tilbagetrukket position.

Trin 12 – Udgang fra skorstenen gennem taget

En af de sværeste og mest ansvarlige stadier. Røret, gennem hvilket røgen fjernes uden for huset, kan være af følgende typer:

1. Asbestcement er en af ​​de billigste og mest overkommelige muligheder.
2. Metal.
3. Rustfrit stål.
4. Mursten. Udlægningen af ​​brændeovnen fortsætter efter skorstenen, som jævnt bliver til et rør og kommer ud over taget.
5. Keramisk rør er en dyr mulighed.
6. Vermiculitrør er en ny moderne løsning.

Nødvendigt værktøj, materialer og udstyr til arbejdet

For at fuldføre arbejdet skal du bruge følgende værktøj:

1. Mester OK.
2. Plukke.
3. Bygningsniveau.
4. Skovl
5. Plumb.
6. Spartel.
7. Roulette.
8. Tang.
9. bulgarsk.
10. Sigte.

Figur 11 – Værktøj påkrævet til byggearbejde
Du skal også bruge følgende materialer og tilbehør:

1. Mursten (ovn, konstruktion, ildfast ler).
2. Brædder til forskalling.
3. Ruberoid.
4. Skorstensspjæld.
5. Skorstensudsigt.
6. Form til blanding af opløsningen.
7. Blæserdør.
8. Ovndør.
9. Cement.
10. Bjergsand.
11. Rødt ler.
12. Vand.

Konklusion

At installere et komfur i dit private hjem er et meget stort og ansvarsfuldt arbejde. Først skal du udvikle et projekt, vælge en placering, sikre dig, at fundamentet er pålideligt, eller lave et nyt fundament til ovnen. Det er nødvendigt at vælge de korrekte dimensioner af ovnen ud fra rummets størrelse og formålet med ovnen og placere den korrekt i huset i forhold til rummene. For at lægge ovnen skal du forberede forskellige typer mursten, ælte kvalitetsløsning. Når du har afsluttet alt arbejdet, skal du opvarme brændeovnen og se, hvordan den fungerer, om brændeovnen, ventilen, lågerne fungerer korrekt, om strukturen er hermetisk lukket osv. Hvis der konstateres mindre defekter, skal de fjernes, så snart fyringen er afsluttet, og ovnen er kølet ned.

Hej, i dagens artikel vil vi i detaljer beskrive layoutet og rækkefølgen af ​​at lægge den enkleste komfur, der er kendt for mig, der måler 890x510x770 mm. Hvis du aldrig har beskæftiget dig med den praktiske side af lægning af brændeovne, men ønsker at starte et sted, så er denne brændeovn bedst egnet til disse formål, eller vælg en af . Hvis du overholder de krav, der er beskrevet nedenfor, er det ikke realistisk at tage fejl – én gang vil brændeovnen have 100% godt træk eller to, brændeovnen ryger ikke eller tre. Derudover er den så lille og let i designet, at hvis der begås fejl (for eksempel en leropløsning, der er for fedtet, eller en forkert beregning af gulvets styrke i mangel af et fundament, hvilket kan føre til mobilitet af brændeovnen og yderligere deformation), kan den altid genopbygges på 2-3 timers arbejde. Generelt kan enhver, der kun er bevæbnet med en generel pistol, øve sig på dette komfur. mangler praktisk erfaring.

Generelt omfatter denne brændeovn lav effektivitet under 75 %, lav varmeoverførsel på 700 kcal/time forårsaget af brændeovnens lille volumen (kun 118 mursten), lav vægt på omkring 540 kg, tilstedeværelsen af ​​en to- brænder støbejernskomfur og 1 renselåge.

Så for at lægge en simpel køkkenkomfur har vi brug for:

1. solid keramisk mursten mærke>M100 -118 stykker;
2. ler-sandmørtel - omkring 80 kg
3. riststørrelse 180x250mm - 1 stk;
4. forbrændingsdør - 250x180 mm - 1 stk;
5. luftdør og rensedør, størrelse 140x130 mm hver - 1 stk;
6. støbejernsovn med 2 brændere 720x410 mm eller lignende - 1 stk;
7. ventil 130x130 mm - 1 stk;
8. filt, ståltape, hjørner efter behov iht. tegning.

Sekvens af at lægge en simpel mursten køkkenkomfur

Som base for denne komfur er det tilladt at lægge 1-2 lag filt imprægneret med leropløsning oven på en plade af ethvert stål, alt dette er fastgjort med selvskærende skruer. Et separat fundament er ikke påkrævet.

1. række: simpelt massivt murværk med massive mursten

2. række Det samme som i 1. række, når vi lægger, observerer vi forbindingen af ​​sømmene, parallelt med diagonalen og hjørnerne.

3. række Læg askeskuffen ud og monter en 140x130 mm låge, fastgør den på siderne med 3/4 klodser.

4. række På venstre side udlægger vi en 140 mm kanal, hvorfra røggasser ledes ind i et rør eller varmepanel. Vi installerer en rensedør modsat kanalen.

5. række Murværk samt 4. række. Vi lukker blæserdøren og skaber derved et 260x260 mm hul til montering af risten.

6. række Vi indsnævrer røgkanalen til 260x260 mm, blæseren til 200 mm - dette er lidt større end bredden af ​​risten.

7. række Fortsæt indsnævring røgkanal op til 260x130 mm. Vi gør alt efter tegningen; murstenene i kontakt med risten skal hugges i diagrammet; dette er angivet med streger; sidestenene skal presses lidt inde i murværket tættere på risten.

8. række Vi får brændkammerets størrelse 520x260 mm. Montering af branddør

9. og 10. række I overensstemmelse med rækkefølgen observerer vi beklædningen af ​​sømmene.

11. række Læg støbejernspitaen på en svag leropløsning. For større styrke binder vi murstenen rundt om omkredsen med en ramme lavet af et hjørne, der måler 30x30x4 mm

Til sidst fjerner vi den resterende leropløsning (snot) gennem rensedøren, og tørrer den med lågerne åbne i 1-2 uger, hvorefter vi nærmer os brændkammeret, først delvist (skinne, birkebark) og derefter helt. Vi anbefaler også, at du sætter dig ind i tegningerne og andet Og .

Hvis du har spørgsmål under læsningen, så skriv dem i kommentarerne, og vi vil besvare dem.

Et komfur er en multifunktionel, teknisk kompleks struktur. Inden for dets grænser behandles brændstof, produceres varme og forbrændingsprodukter fjernes til det fri. Hvis du planlægger at lægge en komfur med dine egne hænder, skal du nøje følge de regler, der er blevet bevist i praksis i århundreder for at garantere enhedens normale drift.

Dem, der vil vide, hvordan man bygger perfekt murstensovn, vil de finde os detaljeret information om alle vigtige spørgsmål af interesse selvstændig mester. I den præsenterede artikel præsenteres de teknologiske specifikationer af strukturen meget detaljeret, de vigtigste postulater fra komfurproducenter og væsentlige nuancer er nøje opført.

De oplysninger, vi giver, vil give effektiv hjælp til opførelsen af ​​en murstensovn. Alle dens komponenter vil udføre deres opgaver fejlfrit, og selve strukturen vil holde i mange år uden klager. For at hjælpe hjemmehåndværkere har vi udvalgt sekvensdiagrammer, fotografier og videoanbefalinger.

Før du begynder at bygge en brændeovn, bør du beslutte dig for dens formål. Opvarmnings-, koge- og tørreenheder har betydelige designforskelle, som i første omgang skal tages i betragtning. Der er også en rimelig forskel på de procedurer, der er udviklet af komfurmagere til præcis murstenslægning.

Der er mange komfurdesigns, der kan opdeles i grupper efter deres formål:

Billedgalleri

I dag er der talrige producenter af fast brændsel varmeudstyr tilbyde os det bredeste udvalg af metalovne og kedler, som bliver fyldt op med flere og flere nye modeller fra år til år. Men på trods af alle deres fordele har ejere af ikke-gasificerede huse stadig æren af ​​en almindelig murstensovn - dette bevises af adskillige anmeldelser på tematiske fora. Hvad er egentlig årsagen national kærlighed til denne enhed? Vores artikel vil ikke kun besvare dette spørgsmål, men vil også introducere læseren til forskellige typer komfurer og gør-det-selv byggeteknologi af murstenstypen.

Fordele og ulemper ved en murstensovn i huset

Så lad os prøve at forstå, hvorfor en gammel opvarmningsenhed ofte er at foretrække frem for dens moderne højteknologiske modstykker. Der er flere grunde:

• Brændeovnens krop er en fremragende varmeakkumulator: Takket være denne egenskab skal en murstensovn opvarmes meget sjældnere end en konventionel stål- eller endda støbejernsovn. Nogle varianter holder på varmen i op til 24 timer, mens brænde skal tilføres brændkammeret på en metalovn hver 4.-6. time.
• Evnen til at akkumulere varme gør en murstensovn mere økonomisk og mindre skadelig for miljøet end dens metal-"erstatninger". Brændstoffet i det brænder i en optimal tilstand - med den største varmeoverførsel og næsten fuldstændig nedbrydning af organiske molekyler til vand og kuldioxid. Den overskydende varme, der genereres, absorberes murværk og derefter gradvist overført til rummet.
• Ovnens ydre overflade opvarmes ikke til en høj temperatur.

På grund af dette er den termiske stråling, der genereres af denne enhed, blødere end den fra varme stålovne. Derudover brænder støvet i luften ved kontakt med varmt metal og frigiver skadelige flygtige stoffer (dette kan genkendes på karakteristikken ubehagelig lugt). Selvfølgelig kan du ikke blive forgiftet af dem, men de forårsager bestemt skade på dit helbred.

• En murstensovn (dette gælder ikke stenovne) udsender damp ved opvarmning, og når den afkøles, absorberer den den igen. Denne proces kaldes ovnånding. Takket være det forbliver den relative luftfugtighed af den opvarmede luft altid på et behageligt niveau - inden for 40-60%. Når du betjener ethvert andet varmeapparat, der ikke er udstyret med en luftfugter, falder den relative luftfugtighed i rummet, det vil sige, at luften bliver tør.

En stålovn har ingen steder at anbringe overskydende varme, så den skal enten opvarmes ofte, tilføje små portioner brændstof eller drives i ulmende tilstand. I sidstnævnte tilfælde øges driftstiden på et læs brændstof, men det brænder med ufuldstændig varmeoverførsel og med en stor mængde kulilte og andre miljøskadelige stoffer - de såkaldte. tunge kulbrinteradikaler.

Det er ikke svært at verificere dette: en murstensovn producerer kun mærkbar mørk røg under optænding, mens den kommer fra skorstenen stål ovn, hvor brændstoffet ulmer, strømmer sort røg konstant ud. Langtidsbrændende varmeovne af metal med fast brændsel (fuldgyldige og ikke såkaldte gasgeneratorovne, der kun efterligner gasproduktion) har ikke denne ulempe. Men de er meget dyre, det har de komplekst design og har brug for strøm, som en teglovn sagtens kan undvære.

Hvad kan være imod alt ovenstående? En murstensovn tager lang tid at varme et afkølet rum op. Derfor anbefales husejere at anskaffe en ekstra stålkonvektor, som vil opvarme luften i en tvungen tilstand, mens ovnen varmer.

Det skal også tages i betragtning, at en murstensovn er en ret massiv struktur, der skal bygges sammen med huset. Og dette bør ideelt set gøres af en erfaren mester, som stadig mangler at blive fundet.

Anvendelse af teglovne

Anvendelsesomfanget af komfurer er ikke begrænset til deres hovedfunktioner - opvarmning og madlavning. Her er nogle andre opgaver, som denne enhed kan løse:

1. Rygning af kød og fisk.
2. Smeltning af metalskrot (kuppelovn).
3. Hærdning og cementering metaldele(muffelovne).
4. Brænding af keramiske produkter.
5. Varmeemner i smedeværksted.
6. Opretholdelse af de nødvendige temperatur- og luftfugtighedsforhold i badet.

Men i fjerkræhuse, drivhuse, drivhuse og husdyrbrug anbefales det ikke at bygge en murstensovn: her bliver den nødt til at indånde forrådnende dampe, hvilket vil føre til hurtig forringelse.

Typer af strukturer

Ovenstående diagram i forskellige ovne kan ændre sig. De mest almindelige muligheder er hollandsk, svensk, russisk og klokkeformet.

hollandsk

Denne ordning kaldes kanal seriel. Denne brændeovn er meget nem at fremstille og dens design kan nemt tilpasses til ethvert rum, men maksimal effektivitet for hende er det kun 40%.

svensk enhed

En meget god mulighed for en opvarmnings- og kogeovn.

En meget vellykket mulighed for en opvarmnings- og kogeovn. Dens design kaldes et kammerdesign. Kammeret, hvis vægge vaskes af varme røggasser, bruges som ovn. Kanalkonvektoren er placeret bag brændeovnen og fylder hele rummet fra gulv til loft. Denne ordning har en række fordele:

• Effektivitet på 60%;
• i ovnen på siden kan du installere en varmeveksler til at opvarme vand, som vil blive opbevaret i en lagertank på taget af ovnen;
• Gasser kommer relativt kolde ind i konvektoren (de brænder ud i kammerdelen), så til dens konstruktion kan du bruge byggesten og alm. cement-sandmørtel;
• en konvektor med denne form opvarmer rummet til hele dets højde så jævnt som muligt;
• i nærheden af ​​den svenske ovn kan du hurtigt varme op og tørre dig, hvis du åbner ovndøren.

Ovne af denne type er vanskelige at fremstille, kræver materialer af meget høj kvalitet og kræver et fundament.

Klokkeovn

Selvregulerende skema: røggasser kommer først ind i skorstenen efter fuldstændig forbrænding under emhætten.

Denne mekanisme giver en effektivitet på over 70%, men denne ovn er ret kompleks at fremstille (der er nogle høje belastninger). Ja, og den kan kun bruges til opvarmning.

Russisk komfur-seng

Designet af en russisk komfur, som en engelsk pejs, kaldes flow-through. Den har ikke en konvektor.

Designet af en russisk komfur, som en engelsk pejs, kaldes flow-through. Den har ikke konvektor. Ejeren af ​​en russisk komfur nyder godt af følgende:

• Effektiviteten når 80%;
• bygningen har et interessant udseende;
• Retter fra vores nationale køkken, der ikke kan tilberedes på anden måde end i en russisk ovn, bliver tilgængelige til tilberedning.

Du kan selv folde en russisk komfur, hvis du nøje følger tegningerne. De mindste afvigelser kan ødelægge designet.

Generel struktur af ovnen, tegning

Udformningen af ​​ovnen er ikke særlig kompleks.

I murstensmassen er der et kammer med en dør, hvor brændstof brænder - en brændkammer (i figuren - position 8 og 9). I dens nederste del er der en rist (emne 7), hvorpå brændstof er placeret, og gennem hvilken luft kommer ind i brændkammeret. Under risten er der et andet kammer, kaldet en askebeholder eller askegrav, som også er lukket af en dør (position 4 og 6). Gennem denne dør kommer luft udefra ind i ovnen, og gennem den fjernes asken, der er faldet ned i den, fra askeskuffen.

Gennem hullet bagvæg røggasser kommer ind i haglet (pos. 11) - en skrå kanal rettet mod forvæggen. Haglen ender med en indsnævring - en dyse. Dernæst kommer en U-formet kanal, kaldet en gaskonvektor (emne 16).

Gaskonvektorens vægge opvarmer luften, der bevæger sig gennem en speciel kanal inde i ovnen. Denne kanal kaldes en luftkonvektor (pos. 14). Ved dens udgang er der en dør (pos. 18), som er lukket om sommeren.

Skorstenen indeholder følgende elementer:

• rengøringsdør (punkt 12): røgudsugningskanalen renses gennem den;
• ventil til justering af forbrændingstilstanden (punkt 15);
• udsigt (pos. 17): også en ventil, ved hjælp af hvilken efter optænding, når al kulilte allerede er fordampet, skorstenen lukkes for at holde på varmen.

Termisk isolering omkring skorstenen i krydsområdet loftsgulv og tagdækning kaldes skæring (pos. 23). Ved skæringspunktet mellem loftet er skorstensvæggene gjort tykkere. Denne udvidelse kaldes fnug (pos. 21), den betragtes også som skæring.

Efter at have krydset taget har skorstenen endnu en udvidelse - en odder (pos. 24). Det forhindrer regnfugt i at trænge ind i mellemrummet mellem tag og skorsten.

Andre stillinger:

• 1 og 2 - fundament med termisk og vandtætning;
• 3 - ben eller skyttegrave: for en komfur med sådanne elementer er det påkrævet færre mursten, desuden har den en ekstra varmeoverflade nedefra;
• 5 - begyndelsen af ​​en speciel luftkanal (udluftning), gennem hvilken ensartet opvarmning af rummet langs højden opnås;
• 10 - forbrændingskammer;
• 13 - bøjning af luftkonvektoren, kaldet overløb eller pass;
• 20 - ovntag;
• 22 - loftsetage.

Forberedelse til byggeri

Nødvendige materialer, valg

Ved konstruktion af en ovn bruges følgende typer mursten:

1. Konstruktion keramisk mursten (rød). De er lagt ud i de laveste rækker - den såkaldte oversvømmelsesdel (angivet i diagrammet med skrå skygge), såvel som den del af skorstenen, hvor temperaturer under 80 grader observeres.
2. Ovn keramisk mursten. Også rød, men sammenlignet med byggekvalitet er den af ​​en højere kvalitet (mærke - M150) og kan modstå højere temperaturer - op til 800 grader. Udvendigt kan de skelnes efter størrelse: brændeovnens dimensioner er 230x114x40(65) mm, mens konstruktionens dimensioner er 250x125x65 mm. Ovnens ild (ovn) del er lagt ud med komfursten, i diagrammet er det angivet med ternet skygge.
3. Ildler mursten. Brændkammeret er foret med dette materiale indefra. Den kan modstå temperaturer op til 1600 grader, men dens fordele er ikke begrænset til dette. Fireclay mursten kombinerer høj varmekapacitet (det er en meget "rumfang" varmeakkumulator) og lige så høj varmeledningsevne.

Bemærk! Ansigtsmursten kan ikke bruges i dette tilfælde.

På grund af den høje varmeledningsevne er det umuligt at udlægge ilddelen med ildfaste mursten alene - ovnen vil varme op for meget og køle meget hurtigt ned på grund af intens termisk stråling. Derfor skal den ydre overflade beklædes med mindst en halv mursten af ​​ovnsten.

Dimensionerne af ildfaste mursten er de samme som for komfursten. Det anbefales ofte at bestemme dens kvalitet efter farvedybde, men denne metode er kun gyldig for de produkter, hvor leret blev udvundet på ét sted. Hvis vi sammenligner ildfast ler fra forskellige aflejringer, giver farven sig ikke altid objektive egenskaber: mørkt materiale kan godt være af ringere kvalitet end lysegult.

En mere pålidelig indikator for kvalitet er fraværet af porer og fremmede partikler, der er synlige for øjet, samt en finkornet struktur (på billedet er en prøve af høj kvalitet til venstre). Når der bankes med en metalgenstand, skal en højkvalitets ildfast mursten give en høj og klar lyd, og når den tabes fra en vis højde, brækker den i store stykker. En lav kvalitet vil reagere med kedelige lyde, når den trykkes, og når den tabes, vil den smuldre i mange små fragmenter.

Også under konstruktionen af ​​ovnen anvendes følgende løsninger:

1. Cement-sand: de dele af ovnen, der består af almindelige byggesten, lægges på almindelig cement-sandmørtel.
2. Højkvalitets cementsand: Denne løsning, der består af bjergsand og Portland cementkvalitet M400 og højere, bruges, hvis ovnen formodes at blive fyret uregelmæssigt. Faktum er, at en tørret leropløsning, hvis den ikke opvarmes tilstrækkeligt, kan blive mættet med fugt og blive slap igen. Det er derfor, i områder med temperaturer under 200-250 grader (i diagrammet - skrå skygge med fyld), i stedet for ler bruges en cementsandmørtel af høj kvalitet baseret på bjergsand. Vi understreger, at dette kun bør gøres, hvis brændeovnen ofte står stille i den kolde årstid.
3. Leropløsning. Denne løsning kræver også bjergsand. Det er kendetegnet ved fraværet af organiske rester, på grund af hvilke sømmene hurtigt smuldrer. Men nu er det ikke nødvendigt at købe dyrt bjergsand: løsninger af fremragende kvalitet opnås ved hjælp af sand fra jordkeramiske eller ildfaste mursten.
4. Højkvalitets ler er dyrere end sand, så de forsøger at minimere mængden i opløsningen.

For at bestemme den mindste nødvendige mængde af dette materiale, afhængigt af brugen af ​​sand fra jordsten, skal du fortsætte som følger:

• leret lægges i blød i 24 timer og blandes derefter med vand, indtil det ligner plasticine eller tyk dej;
• opdeling af leret i portioner, tilbered 5 varianter af opløsningen: med tilsætning af 10% sand, 25, 50, 75 og 100% (efter volumen);
• efter tørring i 4 timer rulles hver portion af opløsningen til en cylinder 30 cm lang og 10-15 mm i diameter. Hver cylinder skal vikles omkring et emne med en diameter på 50 mm.

Vi analyserer resultatet: en løsning uden revner eller med små revner i sig selv overfladelag egnet til enhver opgave; med en revnedybde på 1-2 mm anses løsningen for at være egnet til murværk ved en temperatur på højst 300 grader; med mere dybe revner løsningen anses for ubrugelig.

Værktøj

Ud over standardsættet af værktøjer til murerarbejde, Som indeholder:

• murske;
• hammer-pluk;
• riller til sømme;
• skovl til mørtel.

Brændeovnsmageren skal have et bestillingsstativ. Den har et tværsnit på 5x5 cm, hæfteklammer til fastgørelse i sømmene og mærker svarende til placeringen af ​​individuelle rækker. Ved at installere 4 rækker i hjørnerne vil det være nemt at sikre lodretheden af ​​murværket og ensartetheden af ​​sømmenes bredde mellem rækkerne.

Beregning af en simpel varmeanordning

Metoden til at beregne en ovn er ekstremt kompleks og kræver meget erfaring, men der er en forenklet version foreslået af I.V. Kuznetsov. Det viser et ret præcist resultat, forudsat at husets yderside er godt isoleret. For 1 m2 ovnareal accepteres følgende varmeoverførselsværdier:

• under normale forhold: 0,5 kW;
• på svær frost når brændeovnen opvarmes særligt intensivt (højst 2 uger): 0,76 kW.

Således vil en ovn med en højde på 2,5 m og dimensioner i plan på 1,5x1,5 m, med et overfladeareal på 17,5 m 2, generere 8,5 kW i normal tilstand og 13,3 kW varme i intensiv tilstand. Denne ydeevne vil være tilstrækkelig til et hus med et areal på 80-100 m2.

Beregningen af ​​brændkammeret er også meget kompliceret, men i dag er der ikke behov for det. I stedet for at designe og fremstille en hjemmelavet brændekasse, er det bedre at købe en færdiglavet i en butik: den er allerede designet i henhold til alle regler og vil koste mindre.

Når du vælger et brændkammer, skal du overveje følgende:

1. Størrelsen af ​​brændkammeret og placeringen af ​​fastgørelseselementerne skal svare til standardstørrelsen på den anvendte mursten.
2. Til en brændeovn, der bruges fra tid til anden, kan du købe en svejset stålpladebrændkammer; til konstant brug skal du kun købe et støbejernsbrænderkammer.
3. Askegravens dybde (den nederste indsnævring af brændkammeret) bør være en tredjedel af brændkammerets højde, hvis ovnen vil blive fyret med kul eller tørv det meste af tiden, og en femtedel, hvis hovedbrændselet er træ eller pellets.

Tværsnittet af skorstene, der opfylder standardkravene (lige lodrette slag, højden af ​​hovedet over risten - fra 4 til 12 m) vælges i henhold til anbefalingerne specificeret i SNiP, afhængigt af ovnens kraft:

• med varmeoverførsel op til 3,5 kW: 140x140 mm;
• fra 3,5 til 5,2 kW: 140x200 mm;
• fra 5,2 til 7,2 kW: 140x270 mm;
• fra 7,2 til 10,5 kW: 200x200 mm;
• fra 10,5 til 14 kW: 200x270 mm.

Det er umuligt nøjagtigt at beregne ovnens effekt, så nogle gange kan der være en uoverensstemmelse mellem det accepterede tværsnit af skorstenen og enhedens ydeevne - ovnen begynder at ryge. I dette tilfælde er det nok blot at øge skorstenens højde med 0,25-0,5 m.

Der er udviklet empiriske formler til at bestemme antallet af klodser, men de giver en fejl på op til 15 %. Den eneste måde at opnå nøjagtig udregning manuelt - tæl bare klodserne i rækkefølge, hvilket kun vil tage omkring en time. En mere moderne mulighed er at simulere et komfur i en af ​​ovnene designet til dette formål. computerprogrammer. Systemet vil selv udarbejde en specifikation, som vil angive det nøjagtige antal hele klodser, samt skåret, formet osv.

Valg af placering, ordning

Metoden til installation af ovnen afhænger af husets størrelse og placeringen af ​​forskellige rum i den. Her er en mulighed for et lille landsted:

I den kolde årstid vil en sådan brændeovn effektivt opvarme hele bygningen, og om sommeren, hvornår åbent vindue, kan du lave mad på det ganske komfortabelt.

I stort hus Med permanent ophold Ovnen kan placeres således:

I denne version er pejseovnen installeret i stuen udstyret med en købt støbejernsbrænderkammer med en dør lavet af varmebestandigt glas.

Og dermed kan en murstensovn installeres i et økonomiklassehjem:

Når du overvejer ovnens placering, skal du overveje følgende:

1. En konstruktion med mere end 500 mursten skal have sit eget fundament, som ikke kan indgå i husets fundament.
2. Skorstenen må ikke komme i kontakt med loftsbjælker eller tagspær. Det skal tages i betragtning, at i det område, hvor loftsgulvet skærer, har det en udvidelse kaldet fnug.
3. Minimumsafstanden fra røret til tagryggen er 1,5 m.

Der er undtagelser fra den første regel:

1. En kogeplade med lav og bred krop, udstyret med varmepanel, kan monteres uden fundament, hvis gulvet kan tåle en belastning på mindst 250 kg/m2.
2. I et hus med sektionsstrimmelfundament kan der opstilles en ovn med et volumen på op til 1000 mursten i skæringspunktet mellem fundamenterne indvendige vægge(inklusive T-formet). Hvori minimum afstand fra ovnfundament til bygningsfundamentstrimler er 1,2 m.
3. En lille russisk komfur kan opstilles på et fundament lavet af træbjælke med et tværsnit på 150x150 mm (det såkaldte værgemål), hvilende på jorden eller murbrokker af bygningsfundamentet.

Forberedende arbejde består i at lægge fundamentet og lægge termisk og vandtætning. Hvis ovnen er udstyret med skyttegrave, bygges et strimmelfundament under det, eller der kan bruges et murbrokkerfundament. En konventionel ovn (uden skyttegrave) er bygget på en monolitisk armeret betonplade. På hver side skal fundamentet stikke ud over brændeovnens omrids med mindst 50 mm.

Den isolerende "tærte" samles i følgende rækkefølge:

• tagmateriale lægges på fundamentet i 2 eller 3 lag;
• 4–6 mm tykt basaltpap eller samme asbestplade lægges ovenpå;
• læg så en plade tagjern;
• Tilbage er blot at lægge det sidste lag - basaltpap eller filt opblødt i stærkt fortyndet murmørtel.

Lægningen kan først begynde efter øverste lag vil tørre til tagjernet.

Inden murerarbejdet påbegyndes, skal der foran den kommende ovn bygges en brandsikker belægning på gulvet, som normalt består af en plade tagjern lagt på en beklædning af asbest eller basaltpap. Den ene kant af pladen presses mod den første række af mursten, resten bøjes og sømmes til gulvet. Forkanten af ​​en sådan inddækning skal være mindst 300 mm væk fra ovnen, mens dens sidekanter skal strække sig ud over ovnen med 150 mm på hver side.

Trin-for-trin instruktion

Lægningsregler i henhold til bekendtgørelsen

Ovnen placeres i henhold til ordren (se figur).

Overhold følgende regler:

1. Sømmene mellem murstenene i brændkammerets bue og underbåldelen kan være op til 13 mm brede, i andre tilfælde - 3 mm. Afvigelser er tilladt: opad - op til en bredde på 5 mm, nedad - op til 2 mm.
2. Det er umuligt at bandagere sømmene mellem keramik og ildfast murværk - disse materialer adskiller sig meget i termisk ekspansion. Af samme grund får sømme i sådanne områder såvel som omkring metal- eller betonelementer en maksimal tykkelse (5 mm).
3. Murværket skal udføres med bandagering af sømmene, det vil sige, at hver søm skal overlappe den tilstødende mursten med mindst en fjerdedel af dens (murstens) længde.
4. Udlægningen af ​​hver række begynder med hjørne mursten, hvis position kontrolleres ved niveau og lod. For at vertikaliteten ikke skal kontrolleres hver gang, trækkes snorene strengt lodret langs ovnens hjørner (for at gøre dette skal du slå søm ind i loftet og ind i sømmene mellem murstenene) og derefter bruge dem til at styre du.
5. Døre og spjæld fastgøres i murværket ved hjælp af bindetråd indsat i sømmene, eller ved hjælp af klemmer lavet af 25x2 mm stålbånd. Den anden mulighed er til brændkammerdøren (især dens øvre del), ovn og brandspjæld: her vil ledningen hurtigt brænde ud.

I fnug og odder stiger kun ydre størrelse skorsten, forbliver det indvendige tværsnit uændret. Tykkelsen af ​​væggene øges gradvist, for hvilke plader skåret af mursten tilføjes til murværket. Den indvendige overflade af skorstenen skal pudses.

Sådan laver du en varmeenhed med dine egne hænder

Konstruktionen af ​​ovnlegemet begynder med underovnsdelen.

1. I mangel af tilstrækkelig erfaring skal rækkerne først lægges uden mørtel og jævnes grundigt, og først derefter skal rækken overføres til mørtlen. Også nybegyndere anbefales at lægge ovnens ovnsektion i forskalling.
2. Efter lægning af 3. række er en blæserdør installeret på den.
3. Det skal være niveau. For at forsegle mellemrummet mellem mursten og rammen er sidstnævnte pakket ind med asbestsnor.
4. Dernæst udlægges ilddelen, hvortil der bruges ovn og ildmursten.
5. Før lægning renses blokkene for støv med en børste. Keramiske mursten skal fugtes ved at dyppe dem i en beholder med vand og derefter rystes af. Befugtning af ildfaste mursten er ikke kun ikke påkrævet, men heller ikke tilladt. Mange komfurmagere anvender løsningen i hånden, da de kan lægges med spartel. tyndt lag 3 mm tyk er ikke let. Murstenen skal placeres korrekt med det samme, uden at justere eller banke. Hvis det ikke var muligt at gøre dette første gang, skal operationen gentages, efter først at have fjernet mørtelspredningen på murstenen - den kan ikke længere bruges.
6. Efter at have lagt flere rækker, dækkes askeskufferkammeret med en rist. Hun burde ligge på ildfaste mursten, hvori de tilsvarende riller skæres.
7. Installer forbrændingslågen i samme rækkefølge, som blæserdøren blev installeret.
8. Læg rækkerne af forbrændingskammeret ud. Hvis der bygges en lav brændeovn, så skal murstensrækken over branddøren flyttes noget tilbage, så de ikke væltes af den tunge støbejernsplade, når den åbnes.
9. Brændkammeret er dækket af kogeplade eller tag (i rene varmeovne). På grund af den betydelige forskel i termisk udvidelse mellem støbejern og ler, kan pladen ikke lægges på mørtlen - der skal lægges en asbestsnor under den.
10. Dernæst fortsætter de med at lægge ovnen i henhold til ordren, hvilket skaber et gaskonvektorsystem. For at sod kan samle sig i bunden af ​​gaskonvektoren, hvorfra den let kan fjernes, skal højden af ​​de nedre interkanalovergange (flows) være 30-50 % større end de øverste (de kaldes pas). Kanterne på afleveringerne skal afrundes.

Efter at have afsluttet konstruktionen af ​​ovnlegemet begynder de at konstruere skorstenen.

Funktioner ved dannelsen af ​​buen

Der er to typer hvælvinger:

• flad: hvælvinger af denne type lægges af formede mursten på samme måde, men i stedet for en cirkel bruges en flad bakke. En flad hvælving har en særegenhed: den skal være perfekt symmetrisk, ellers smuldrer den meget snart. Derfor bygger selv komfurmagere med tilstrækkelig erfaring denne del af ovnen ved hjælp af købte formede mursten og de samme paller;
• halvcirkelformet (buet).

Sidstnævnte er lagt ud ved hjælp af et mønster, også kaldet en cirkel:

1. De begynder med at montere de ydre støtteklodser på mørtlen - tryklejer, som er forskåret efter hvælvingens tegning, lavet i fuld størrelse.
2. Efter at opløsningen er tørret, skal du installere cirklen og lægge hvælvingens vinger ud.
3. Keystones er drevet ind med en bjælke eller en træhammer, efter at de tidligere er påført installationsstedet tykt lag løsning. Samtidig overvåger de, hvordan mørtlen presses ud af fløjenes murværk: Hvis murværket blev udført uden forstyrrelser, vil denne proces foregå jævnt gennem hele hvælvingen.

Cirklen bør kun fjernes, efter at opløsningen er fuldstændig tørret.

Vinklen mellem akserne af tilstødende mursten i en halvcirkelformet hvælving bør ikke overstige 17 grader. På standard størrelser blokke, sømmen mellem dem indeni (fra brændkammersiden) skal have en bredde på 2 mm og udvendig - 13 mm.

Regler og nuancer af drift

For at en brændeovn er økonomisk, skal den holdes i god stand. En revne, der kun er 2 mm bred i ventilområdet, vil give varmetab på 10 % på grund af den ukontrollerede luftstrøm igennem den.

Ovnen skal også opvarmes korrekt. Hvis blæseren er meget åben, kan 15 til 20 % af varmen flyve ud i skorstenen, og hvis forbrændingslågen er åben, mens brændslet brænder, så alle 40 %.

Det træ, der bruges til at opvarme brændeovnen, skal være tørt. For at gøre dette skal de være forberedt på forhånd. Vådt brænde giver mindre varme, og derudover på grund af overflod af fugt i dem, et stort antal af surt kondensat, som intensivt ødelægger murstensvægge.

For at ovnen opvarmes jævnt, skal tykkelsen af ​​træstammerne være den samme - omkring 8-10 cm.

Brænde lægges i rækker eller i bur, så der er et mellemrum på 10 mm mellem dem. Der skal være en afstand på mindst 20 mm fra toppen af ​​brændstofpåfyldningen til toppen af ​​brændkammeret; det er endnu bedre, hvis brændkammeret er 2/3 fuld.

Størstedelen af ​​brændstoffet antændes med en lommelygte, papir osv. Det er forbudt at bruge acetone, petroleum eller benzin.

Efter optænding skal du lukke for udsigten, så varmen ikke slipper ud gennem skorstenen.

Når du justerer trækket under optændingen, skal du styres af flammens farve. Den optimale forbrændingstilstand er kendetegnet ved gul brand; hvis det bliver hvidt, tilføres luften i overskud, og en betydelig del af varmen kastes ind i skorstenen; Den røde farve indikerer mangel på luft - brændstoffet brænder ikke helt, og en stor mængde skadelige stoffer frigives til atmosfæren.

Rengøring (inklusive sodfjernelse)

Rengøring og reparation af brændeovnen udføres normalt om sommeren, men om vinteren skal du rense skorstenen 2-3 gange. Sod er en fremragende varmeisolator, og hvis der er en stor mængde af det, vil ovnen blive mindre effektiv.

Aske skal fjernes fra risten før hver brand.

Trækket i ovnen, og derfor dens driftstilstand, reguleres af en beskuer, en ventil og en blæserdør. Derfor skal tilstanden af ​​disse enheder konstant overvåges. Eventuelle fejl eller slitage skal straks repareres eller udskiftes.

Video: hvordan man folder en komfur med egne hænder

Uanset hvilken version af murstensovnen du vælger, vil den kun fungere effektivt i et velisoleret hus. Ellers vil der ikke være noget venskab mellem dem.