Ingen kan undvære et ventilationssystem kælder, da i fravær af en konstant strøm af frisk luft, kan fugt ikke undgås. I kældre og kældre opbevares normalt ikke kun dåseforsyninger, men også friske grøntsager og frugter, som "ånder", hvilket får fugt til at samle sig i rummet. Derudover kan vægge optage fugt fra jorden, der ligger med uden for, hvis kælderen under byggeriet var dårligt konstrueret.
Gør-det-selv kælderventilation er ret enkel. Desuden er det muligt at installere og organisere driften af dette konstante luftudvekslingssystem ikke kun på byggestadiet, men også i et færdigt lager.
Driften af ventilationssystemet er baseret på fysikkens love, og hvis du nøje overvejer det skematisk diagram, så kan du se, at dens struktur er meget enkel og forståelig.
Generelt princip ventilation - ekstremt simpeltDer er to ventilationshuller i kælderen, hvoraf det ene Frisk luft kommer ind i kælderen, og gennem den anden udledes den sammen med alle dampene. Men det var systemet ville ikke effektive nok, hvis ventilationsåbningerne ikke har været ville rør med en vis diameter leveres.
Kvaliteten af ventilationen afhænger også i høj grad af den korrekte placering af udstødnings- og forsyningsrørene og deres højde over jordoverfladen over kælderen.
Ventilationsrør kan installeres i kælderens vægge, hvis det er placeret under et hus eller garage, eller de kan føres gennem loftet, i tilfælde af hvornår indrettet i gården som en separat bygning.
En til vigtigt punkt ved beregning og installation af systemet er installationshøjden af rør fra kældergulvet og deres fjernelse til gaden vigtig, da for meget kold luft kan komme ind i rummet, hvilket vil være farligt for grøntsager opbevaret i kister i frisk. Du kan ikke gøre hullerne for små, da den muggen luft ikke forlader rummet helt, hvilket betyder, at produkterne, der er opbevaret i det, helt sikkert begynder at forringes.
Før du begynder at installere nogen form for ventilationssystem, skal du gøre dig bekendt med nogle anbefalinger, der skal tages i betragtning under design og konstruktionsarbejde:
For ikke senere at gætte, hvor det er bedre at installere rørene, skal ventilation straks inkluderes i kælderdesignet.
I dette tilfælde laves to to trin, et isoleret - vinter, og den anden - i form af en ramme, med et fint gitter fastgjort til det. Risten er nødvendig for at forhindre små gnavere i at snige sig ind i kælderen.
Den isolerede luge fjernes i sommerperiode for konstant ventilation af kælderen. Hvis rummet over kælderen er isoleret, så vintertid ventilationssessioner kan udføres.
Mulighed - kælder i kælderen under husetVed brug af en deflektor skabes et vakuumområde omkring den, og dette fænomen er med til at øge trækkraften.
Der er to grundlæggende typer af ventilationssystemer - naturlige og tvungne. Og en eller anden mulighed er valgt afhængigt af kælderens volumen og layout.
Naturlig ventilation er baseret på forskellen i tryk og temperatur indendørs og udendørs. Effektivt arbejde afhænger i høj grad af den korrekte placering af rørene. Tilførselsåbningen bør således placeres i en højde på maks. 250 ÷ 300 mm fra gulvet, og udsugningsåbningen bør være 100 ÷ 200 mm under loftsniveau. Det er ikke tilladt at placere det endnu lavere, ellers begynder loftet at blive fugtigt.
Dette ventilationssystem kan være klart utilstrækkeligt til et stort kælderrum, eller hvis det består af flere rum.
Det tvungne ventilationssystem har de samme kanaler (rør), men der er indbygget ventilatorer i dem for at skabe forceret luftbevægelse.
I de fleste simple systemer tvungen ventilator er installeret på udsugningskanalen. Der skabes således et kunstigt vakuum i rummet, hvilket letter den aktive strøm af frisk luft ind i kælderen gennem forsyningsåbningen. Effekten af den valgte blæser afhænger af rummets volumen.
De gør det anderledes - de installerer blæsere på både indblæsnings- og udsugningskanaler. Dette kan være sandt i omfangsrige, komplekst konfigurerede kældre. Her vil du helt sikkert have brug for hjælp fra en specialist til at beregne konsistensen af luftindtag og -udløb, det vil sige diametrene af kanalerne og kraften (ydelsen) af ventilatorerne installeret i dem.
For enhver form for ventilation er det meget vigtigt at bestemme rørens diametre korrekt. De beregningsalgoritmer, som professionelle designere bruger, er meget komplekse, og det giver ingen mening at præsentere dem fuldt ud. Men når du installerer ventilation i en lille privat kælder, kan du bruge en forenklet beregningsmetode.
Med nogle antagelser, der er acceptable under disse forhold, kan vi således antage, at for én kvadratmeter Kælderarealet kræver et tværsnitsareal på 26 kvadratcentimeter af ventilationskanalen. Så som et eksempel kan du estimere, hvilken rørdiameter der er nødvendig for en kælder, der måler 3 × 2 meter.
Sådan finder du rummets areal:
S = 3 × 2 = 6 m²
Ifølge det angivne forhold vil det kræve et rør med følgende kanaltværsnitsareal:
T = 6 × 26 = 156 cm²
Det er tilbage at finde rørets radius:
R = √ (T / π) = √ (156 / 3,14) ≈ 7,05 cm
Derfor er diameteren af forsyningsrøret:
Dп ≈ 14 cm = 140 mm.
Kun forudsat at tvungen ventilation, og lugen vil spille rollen som en udstødningsluge, så kan du øge indløbskanalen lidt ved at installere et rør med en diameter på 150 mm.
For at garantere luftudskiftning er det sædvanligt at installere et rør på udstødningskanalen med en diameter 10 ÷ 15% større end ved indløbet. I det betragtede eksempel kan du installere på udstødningskanalen:
Dв = Dп + 15 % = 140 + 21 ≈ 160 mm
Efter at have udført de nødvendige beregninger under hensyntagen til alle de nuancer, der er beskrevet ovenfor, kan du fortsætte til installationen af ventilation.
Efter at systemet er samlet, skal du sørge for at kontrollere det for normal trækkraft.
For at opretholde et behageligt mikroklima til opbevaring af mad i kælderen, bør du med jævne mellemrum udføre følgende handlinger:
For at hjælpe med at reducere fugtigheden i kælderen er det nødvendigt at udlufte den regelmæssigt. Så om sommeren åbnes alle døre eller luger, og spjældene på åbningerne åbnes helt. Den varme sommervind vil gøre sit arbejde - tør og luft kælderen ud. Andre, mere effektive metoder til tvungen tørring af kælderen vil blive beskrevet nedenfor.
Der er tidspunkter, hvor det tværtimod er nødvendigt at øge luftfugtigheden i opbevaringsrummet. Så i kælderen, brug en sprayflaske til at sprøjte vand, drys gulvet med vådt savsmuld, eller installer en kasse fyldt med vådt sand. Savsmuld og sand fugtes med vand efter behov.
Dette kan også klassificeres som ventilationsforanstaltninger, så du bør også have tilstrækkelig forståelse for dem. Desuden er der flere måder at udføre denne procedure på.
Som nævnt ovenfor udføres alle tørreprocesser om sommeren, men det anbefales desuden at udføre dem en gang mere umiddelbart før opbevaring af grøntsager i kælderen.
Hvis rummet er meget fugtigt, skal alle elementer af "kældermøbler" og kasser (kister) til opbevaring af grøntsager fjernes fra det. Det er tilrådeligt at tørre dem under lige solstråler– deres ultraviolette komponent vil være en fremragende "kur" mod skimmelsvamp og meldug.
Alle døre og luger åbner på vid gab, og er der installeret en ventilator i kælderen, så kan den også tændes. Kælderen skal således ventileres i 3 ÷ 5 dage, og dette vil blive en foreløbig forberedelse før de vigtigste tørreaktiviteter.
Under tørreprocessen kan du nogle gange klare dig med en meget simpel metode. En kasse fyldt med brændt kalk eller groft bordsalt bringes ind i kælderen. Disse komponenter er billige, meget hygroskopiske og absorberer fugt perfekt. Ikke nok med det, de desinficerer også luften og væggene i rummet.
En meget gammel, populær, ekstremt enkel og overkommelig måde at tørre på er at installere et brændende stearinlys nær udstødningsrøret. Det skal installeres i en jernbeholder og på et stabilt stativ.
Stearinlyset hjælper med at skabe mere intens træk i udstødningsrøret, så luftcirkulationen i rummet accelererer, og dets udskiftning sker meget oftere end med normal ventilationstilstand.
Ud over et stearinlys kan en almindelig spritlampe med flydende eller tørt brændstof bruges til samme formål.
Tørring på denne måde fortsætter i flere dage, afhængig af hvor fugtigt rummet er. Stearinlyset eller brændstoffet i brænderen udskiftes flere gange efter behov, indtil det ønskede resultat opnås.
En mere besværlig, men ikke mindre pålidelig måde at hurtigt tørre det på er ved hjælp af en improviseret brazier, som kan laves af en metalbeholder, for eksempel fra en gammel spand.
Der laves flere huller i den for at øge trækket, og derefter fyldes brænde i beholderen, helst birk, da de er i stand til at skabe en gunstig desinficerende røg.
Du kan oprette flere komplekst design ved hjælp af en støbejernsrist, som er installeret på mursten placeret i hjørnerne. Monteret oven på gitteret spanduden bund hvori brænde stables også og sættes i brand. Fordelen ved denne metode er, at risten kan blive rødglødende og derefter langsomt køle af, hvilket afgiver varme ud i rummet. Samtidig øges trækket, og derfor accelererer luftudvekslingen.
Ilden skal brænde uafbrudt i mindst 12 ÷ 14 timer, så du skal afsætte en hel dag til disse procedurer og forberede en hel del birkebrænde.
Hævning af fyrfadet for at genfylde brænde og sænk det gennem lugen ved hjælp af et kabel med en krog. Stedet for en sådan improviseret "indhegnet brand" skal forberedes på forhånd, så der ikke skabes forudsætninger for en brand.
Metoden ved hjælp af elektriske varmelegemer er ikke for besværlig. Enhver af de kommercielt tilgængelige enheder er egnet til dette formål, men det er bedst at bruge "vindblæste" modeller.
Varmelegemet monteres midt i kælderen, så varmen fordeles jævnt i hele rummet.
Når du bruger denne metode, skal du fuldt ud forstå, at en sådan tørreproces er ret lang og derfor dyr, så du skal straks beregne dine økonomiske muligheder.
Tørring af kælderen med en kraftig varmegenerator ret populær, da denne metode er meget effektiv. Det bruges endda til at udtørre kældre i huse, der har overlevet en oversvømmelse.
På grund af termisk stråling og det kraftige flow skabt af ventilatoren tørrer kælderen hurtigt nok. Enheden kører også på elektricitet, men sådan tørring vil være billigere, da det vil ske meget hurtigere. Du kan dog prøve at finde varmepistol, kører også på propan.
Elektriske varmeovne
Da ventilatorer findes i næsten alle hjem, bruges de også ofte til at fjerne overskydende fugt fra kælderen. Ventilatoren er installeret i midten af kælderen og tændt i tre til fem dage. I dette tilfælde skal alle eksisterende åbninger, døre eller luger være vidt åbne.
Konventionelle grydeovne bruges også til tørreprocedurer i kældre.
I dette tilfælde føres ovnens skorstensrør til udstødningsventilen, og grydeovnen opvarmes i tre til fem dage. Samtidig øges luftudvekslingen i kælderen hurtigt, hvilket fører til effektiv tørring af rummet.
Hvis der ikke er noget udstødningsrør i kælderen, giver denne metode ikke mening, da der vil være meget røg i rummet, men tørreeffekten vil være meget lille.
Efter tørring af kælderen, for at bevare rummets opnåede tilstand i længst mulig tid, anbefales det at dække overfladerne af væggene og gulvet med vandtætningsmidler.
Med hvert lag trænger den dybere ind betonflise, der lukker alle porerne inde i den og skaber dermed en vandtæt, men åndbar overflade.
I dette tilfælde kan du få den ønskede effekt, hvis materialet lægges på en flad overflade. På hende mastiks påføres, som derefter opvarmes, og derefter hende tagpap limes, hvilket skaber vandtætte vægge og gulve.
Denne metode til vandtætning af et rum kaldes polstring. Det eneste krav til naturmateriale til gulve og vægge er et højt fedtindhold.
— Processen vil kræve sten, der styrker kældergulvet. De hældes på overfladen, derefter lægges en opløsning af ler med tilsætning af sand oven på dem. Dette lag skal være mindst 100 ÷ 120 mm. Konsistensen af leropløsningen skal være ret tyk.
— Leret spredes ud over overfladen og komprimeres mellem stenene, hvilket skaber en blandet belægning.
— Efter at have komprimeret overfladen fuldstændigt til en jævn tilstand, hældes et lag groft sand på den, hvis tykkelse skal være 40 ÷ 60 mm. Sandet komprimeres også med en tamper - det gør overfladen endnu tættere. Det resterende sand bliver derefter simpelthen fejet af gulvet. Hvis du ønsker at opnå en pæn flad overflade, så glattes toppen til sidst med et specielt fugeværktøj.
— Lergulve tager lang tid at tørre, fra 20 til 40 dage, så dette arbejde skal begynde i forsommeren. Så er kælderen helt klar til brug i efteråret.
Ud over disse vandtætningsmaterialer bruges andre, men de ovenfor anførte kan kaldes de mest overkommelige og sikreste for det rum, hvor maden skal opbevares.
En ventilationsanordning i kælderen er nødvendig, og det er bedre at tænke over det på forhånd ved at installere det under opførelsen af lagerfaciliteten. Hvis systemet er installeret korrekt, kan alvorlige og langvarige tørreprocesser undgås, da almindelig ventilation vil være tilstrækkelig.
Til en kælder eller kælder, uanset i landsted eller garage, er tilstedeværelsen af fuldstændig og effektiv ventilation lige så vigtig som korrekt vandtætning eller korrekte placering ind- og udgang til værelset. Ellers skal du jævnligt kæmpe med indgangslugen og ventilerne på ventilationshullerne, og hver gang indstille den optimale gitterposition med egne hænder for at forhindre kondens og temperaturstigninger i kælderen.
Der er visse forskelle i organiseringen af ventilation og luftudveksling i kælderen og i kælderen. Dette skyldes, at kælderventilation kræver en række faktorer for at sikre fødevareopbevaring af høj kvalitet:
Opmærksomhed! Ventilation bør ikke øge ventilationen i kælderen for meget.
Luftkanalsystemet kan snarere kaldes et stort konserveringsværktøj.
Således er korrekt ventilation i kælderen designet til at sikre et mikroklima i rummet.
Der er visse forskelle mellem opbevaringsbetingelserne for hjemmekonserves i lukkede beholdere. glas krukker og opbevaring af grøntsager og frugter. Oftest opbevares alle vinterforsyninger i én kælder under næsten de samme ventilationsforhold, og det er forkert. Til krukker med syltetøj og salater er den tørreste og koldeste atmosfære tilstrækkelig. Grøntsager og frugter kræver kontrol med luftfugtighed, iltindhold og carbondioxid. Kælderens minimumsdybde er mindst 150 mm, værdien afhænger i høj grad af grundvandsniveauet og mængden af jordfrysning.
Til midterste zone For Rusland er dette ganske nok til, at den eksisterende temperaturforskel er tilstrækkelig til ventilation. Problemer med driften af naturlig tilstrømning kan opstå om sommeren; i de varmeste måneder kan temperaturen i kælderen stige til 12-15 o C, hvilket fører til stop i ventilationen og endda en ændring af luftretningen i kælderkanaler.
Kælderventilation i varmt vejr er ikke mindre vigtigt end under opbevaring af grøntsager og frugter. Det er om sommeren og efteråret, at hovedparten af mikrofloraen og bakterierne samler sig i kældrene, hvilket forårsager skader og rådnende frugter; kun ordentlig ventilation stopper sådanne processer. Derudover, hvis kælderen er placeret i en ugunstig geologisk zone, kan radongas ophobes i den, som let trænger ind i de mindste porer og hulrum; fjernelse kræver kraftig ventilation af kælderen.
I denne periode tømmes kælderrummet for alle forsyninger, vægge og loft desinficeres med kalk og desinficerende blandinger og tørres intensivt for at fjerne kondens- og fugtrester, hvilket skaber træk med maksimalt lufttryk i ventilationen. I dette tilfælde skal ventilationen fungere med fuld kapacitet - alle luger og ventiler åbne, indgangsdøre dækket med et enkelt stålnet.
For at arrangere indblæsnings- og udsugningsventilation kan du drage fordel af effekten af naturligt træk i røret, når der er temperaturforskel eller bruge forskellige typer blæsere med et system af bypass-ventiler. Oftest skal du selv stå for ventilationen i kælderen, så du vil normalt gerne gøre designet så enkelt og pålideligt som muligt. Men for et stort rum er mængden af luft, der strømmer ind i ventilationen, muligvis ikke nok, i så fald vil der dannes kondens på loftet i form af en tynd våd film. Du bliver nødt til at installere en tvungen type ventilation med blæserluftindsprøjtning.
Korrekt ventilation Kælderen er dannet af en atmosfære, der ikke svarer til de vedtagne standarder for boliger. Mængden af kuldioxid i denne luftmiljø flere gange højere, oxygen er 2-3% mindre end sanitære standarder. Dette hæmmer udviklingen af patogen flora og skaber gunstige betingelser for respiration af rodfrugter og frugter. Det anbefales ikke at opholde sig i en sådan atmosfære i mere end 15-20 minutter. Alt grundlæggende arbejde i kælderen skal udføres før opbevaring af produkter til opbevaring, eller tvungen intensiv luftindsprøjtning skal organiseres i en time før arbejdet påbegyndes.
Den naturlige luftstrøm ind i kælderen kan ganske enkelt sikres ved hjælp af et eller flere rør installeret efter et bestemt mønster. Hvor vellykket bliver det? enkelt design ventilation afhænger først og fremmest af nøjagtigheden af deres placering og diameteren af luftkanalerne.
Princippet om ventilation er baseret på trækeffekten - stigningen af varmere luft i en luftkanal med lavere temperatur.
Reglerne for bygningsventilation i kælderen skal indeholde flere enkle betingelser:
Råd! Efter 3 meters højde af udsugningsluftkanalen, hver ekstra meterøger produktiviteten med 10 %.
Punktet for indtagelse af "varm" luft i den naturlige ventilation af kælderen er lavet i form af et enkelt rør, selve vinduet er placeret på det højeste sted i rummet. Ofte kommer luft ind i kanalen ikke gennem endehullet, men gennem sidevinduerne i rørvæggene. For enden af luftkanalen kan du sætte din egen opsamler til kondens, regn og produkter af smeltende is og sne.
Råd! Prøv at gøre Fri plads rundt om vinduerne i ventilationsrørene; senere vil det være nyttigt, når du skal rense luftkanalerne for snavs og snavs med dine egne hænder.
I den øvre ende er der nogle gange installeret forskellige roterende vindrør, designet til at dreje udløbet i vindens retning, hvilket ifølge fabrikanterne skal øge trækkraften og beskytte kanalen mod regn og sne. Det ville være meget mere nyttigt at installere en enhed med dine egne hænder for at skræmme fugle og mus væk, der formåede at komme ind på et varmt sted i kulden. ventilationsrør og forsegl den. At hente en død fugl eller et dødt dyr med egne hænder er ikke altid så enkelt og let, som det kan se ud.
Hvad er vigtigst i strukturen af den naturlige metode til at ventilere kælderen:
Den største fordel ved naturlig ventilation er dens enkelhed og pålidelighed. Effektiviteten af dets arbejde kan diskuteres. Én ting er kendt fra praksis - sådan en anordning er velegnet til brug i ventilation i kælderen under huset, på grund af det store depotrum, høje "udstødnings" rør og god loft- og vægisolering. Et andet plus er, at det er nemt at lave med egne hænder.
I modsætning til naturlige måder ventilation, at gøre tvungen ventilation i kælderen med dine egne hænder er meget vanskeligere, men kun fordi du i de fleste tilfælde skal lave om og modernisere den eksisterende.
I det væsentlige er tvungen ventilation ikke anderledes end naturlig ventilation. Den største forskel vil være installationen af specielle luftindtagskanaler i loftet i kælderen. Betydningen af ideen er, at varm luft ikke tages fra et bestemt hjørne eller punkt på loftet, men fra fem til seks steder jævnt fordelt i den øverste del af kælderen.
Sådanne luftkanaler kan nemt laves med egne hænder fra plastik kloakrør. For 10-kubiske kældre vil et rør på 50-70 mm være tilstrækkeligt; for 20-kubik kældre vil der være behov for plast med en diameter på 100 mm. Et sådant netværk af luftkanaler er lavet i et "donut"-mønster omkring loftets omkreds; vinduer med aftagelige dæksler er lavet ved luftindtagspunkterne i rørene. De er nemme at fjerne og installere med dine egne hænder og justerer derved mest optimal ordning luftindtag. Begge grene af ventilationskanalerne er forbundet ved indsugningsmanifolden til en aksial- eller centrifugalventilator.
Luften, der opsamles gennem kanalerne, udledes af en ventilator ind i udstødningsrøret. I nogle ordninger er ventilationssystemet udstyret med en speciel bypassventil. Med sin hjælp kan det kunstige luftcirkulationssystem fungere i naturlig ventilationstilstand.
Denne type ventilation er i stand til at give en præcis doseret mængde udeluft. Og dette er den største fordel ved mulighederne i en sådan ventilationsordning. For eksempel, om sommeren, efter at have kalket væggene med kalk, vil tvungen ventilation i kælderen med varm luft tørre rummet ti gange hurtigere, end hvis kampen mod fugt opstod naturligt.
Om vinteren er det, takket være den korrekte regulering af varmluftindtagspunkter og ventilatorydelse, muligt at fordele bevægelsen af kold udeluft korrekt i hele kældervolumenet og derved beskytte varmeelskende afgrøder mod frysning.
Råd! En god måde at styre en elektrisk ventilator på er at bruge en programmerbar automatisk spændingsforsyning til motoren.
På denne måde kan du få lav temperatur i kælderen selv i september, hvis du indstiller ventilatortimeren til de kolde nattetimer.
Den tvungne metode til kælderventilation har en væsentlig ulempe - den elektriske ventilatormotor kræver en 24-timers forbindelse til en strømkilde, hvilket ikke altid er sikkert. Nogle gange har hjemmelavede kældre simpelthen ikke mulighed for at modtage strøm, så de må kun nøjes med en ordning med naturlig ventilation.
Kælderen skal have stativer og hylder til opbevaring af mad, tilberedninger, friske grøntsager og frugter samt være udstyret med ventilationsanlæg. Uniform temperatur regime indendørs vil sikre produkternes sikkerhed indtil næste høst. Korrekt ventilation af kælderen giver dig mulighed for at opretholde optimale forhold til opbevaring af grøntsager.
Dette vil fritage ham for fugten i rummet og høj luftfugtighed, . Ved at bruge de grundlæggende regler for design af ventilationssystemer kan du forblive tør uden hjælp fra specialister.
Der er flere muligheder for, hvordan man korrekt ventilerer en kælder: du kan bruge færdige klimaanlæg og blot installere dem, eller du kan selv lave en luftkanal.
Den anden mulighed er velegnet til husholdningsbrug af en kælder, den første - til at arrangere store industrielle lagerfaciliteter.
Før du laver ventilation i kælderen, bør du vælge den mest egnede systemmulighed. De kan være naturlige eller tvungne.
ventilation - diagram 1
Hovedforskelle mellem systemerne:
Funktioner ved ventilationsarrangement:
Når du vælger en bestemt type ventilationssystem, skal du tage højde for brugshyppigheden ognd.
Vigtig! For effektivt at ventilere ethvert andet rum skal luftkanaler have høje gennemløb. For at undgå mangel på luftmasse er det meget vigtigt at vælge den korrekte rørdiameter til kælderventilationsanordningen.
Ventilation af et underjordisk rum med to rør til forsyning og udstødning er den enkleste og mest effektive måde at gøre det på naturlige system luftskifte.
Egnede materialer til luftkanaludstyr er asbest- eller PVC-rør. For galvaniserede stålrør fungerer den korrekte diameter - 25 cm2 kræves pr. 1 m2, beregnet ud fra den samlede størrelse.
Modsatte hjørner bruges normalt til at placere rør. Dette reducerer sandsynligheden for, at der dannes stillestående, fugtig luft.
Udstødningsrør - bruges til at rense luftmasser indendørs. Egnet installationssted - i et af hjørnerne af kælderen. Det er vigtigt at bemærke, at den nederste del af kanalen skal installeres helt øverst i rummet. I rummet skal ventilationspassagen være lodret. Ved udgangspunkterne skal der være et fremspring over rygdelen på ca. 50 cm eller mere.
For at reducere kondensmasserne, der vil dannes inde i røret, er det nødvendigt at isolere luftkanalen. Isoleringsproceduren tager ikke meget tid og kræver ikke særlige færdigheder. For at arbejde skal du bruge et rør med lidt større diameter og mineraluld eller anden isolering. Det ene rør placeres inde i det andet, og hulrummet fyldes med isolering.
Installationsmetoder:
Tilførselsrøret forsyner kælderen med frisk luft. Typisk er røret installeret i hjørnet modsat aftrækskanalen. Højden på den åbne ende af røret fra gulvniveauet er 40-50 cm. Derefter passerer det gennem sektioner af gulvene og stiger også 25-30 centimeter fra gulvet.
ventilation i kælderdiagram 3
Indblæsningskanalen skal monteres på en sådan måde, at dens nederste snit ikke når gulvniveauet med ca.
Det er vigtigt at bemærke, at det øverste snit skal være dækket af et beskyttelsesgitter. Dette vil hjælpe med at beskytte fødevareforsyninger fra gnavere, mus, rotter og andre ubudne gæster. Du kan bruge et metalnet.
Luften bevæger sig med ventilationskanaler på grund af forskellen i vægtfylden af varme og kolde luftmasser.
Hvis temperaturforskellen er for dramatisk, vil der dannes træk inde i rummet.
Ellers vil luften tværtimod stagnere. Ventiler bruges til at regulere luftmassernes bevægelse. De monteres på begge rør - både udstødning og tilførsel.
Efter afslutning af installationen er det meget vigtigt at kontrollere systemets funktionalitet. For at kontrollere ventilationssystemets korrekte funktion er et almindeligt stykke papir egnet, som skal påføres ventilationshullet.
Det er meget nemt at kontrollere: Hvis arket svinger under luftstrømmene, er ventilationen i kælderen installeret korrekt med dine egne hænder. På samme måde kontrolleres funktionaliteten af luftkanalsystemet i en kælder med ét rør.
Tvungen ventilation involverer installation af en stationær, permanent ventilator - optimal løsning til at indrette en stor kælder. Den kan også bruges til naturlig ventilation af kælderen, men ikke permanent, men midlertidigt. Ventilatoren er monteret på udstødningsrøret.
Ventilation af en kælder placeret i en boligbygning har nogle ejendommeligheder - luftkanalen til tilstrømning af luftmasser lægges kun gennem den overjordiske del af fundamentet. Hvis der allerede er en kælder, så passerer indblæsningskanalen gennem den. Røret skal være glat med et minimum antal bøjninger og hjørner. Du skal også være opmærksom på længden, den bør ikke være særlig lang. Udeareal udstødningssystem, skal isoleres.
Kælderudsugning er normalt placeret inde bærende væg sommerhuse eller huse. Hvis ventilation af kælderen under huset er installeret efter byggeriet, laves specielle fordybninger i væggen eller en passage langs væggen.
Hvis kælderen har lille størrelse, så kan temperatur- og luftfugtighedsforhold sikres ved ventilation selv med ét tilløbs- og udstødningsrør. Tvungen ventilation af kælderen om vinteren, når negative temperaturer indstilles, kan slås fra, da der ikke er et presserende behov for yderligere ventilation af rummet.
Hvis kælderen allerede er dækket, udstanses der huller i de modsatte hjørner af væggene til installation af luftkanaler i intervaller på 26 cm2 pr. 1 m2 areal.
Udsugningsluftkanalen sænkes inde gennem hullet, så den nederste ende er lige under loftet, indskæringsafstanden er ikke mere end 10-15 cm Den øverste del af emhætten føres ud i luften gennem hullet gennem hullet. tag til en højde på 15-25 cm.
Indblæsningskanalen føres ind i et andet hul. Der skal være en afstand på mindst 20-25 cm fra gulvet Alle revner tætnes omhyggeligt med cementmørtel.
Beregningen af kælderventilation udføres som følger: mængden af luft, der passerer på 1 time, skal ganges med rummets volumen med den anbefalede luftudvekslingshastighed.
Formel til beregning af tværsnitsarealet af kanaler: F = luftstrøm: (lufthastighed x 3600)
Kælderventilation i et privat hus eller et landsted udfører 2 vigtige funktioner på én gang:
Forkert ventilation af kælderen i huset påvirker komfort og hygge negativt. I dette tilfælde trænger fugt og muggen luft nemt ind i opholdsrum. Overtrådt sanitære standarder, hvilket medfører risiko for udvikling forskellige sygdomme fra beboerne i lokalerne.
Vigtig! Husk at selv et tæt lukket låg, dør eller kælderspjæld ikke kan erstattes ventilationssystem, uden hvilken ingen bolig kan klare sig.
I den varme årstid, såvel som i de perioder, hvor mad tilberedes til opbevaring, bør du åbne alt, døre, vinduer, og glem ikke ventilerne på rørene. Dette gøres for yderligere at tørre kælderen og etablere den samme temperatur inde.
Hvis rummet er stærkt fugtmættet, for at tørre luften hurtigere, fjernes alt træet fra det og tørres separat under solen. Om nødvendigt kan kælderen ventileres med ventilatorer i 3-5 dage før opbevaring af fødevarer.
Et enkelt råd: Fugt fjernes ved at stille en spand brændt kalk i kælderen. En populær måde at forbedre træk på er at bruge et stearinlys; det skal placeres foran udstødningsrøret.
En effektiv måde er også at bruge elvarmere. Ventilatorer, der er installeret i midten af kælderen, er også velegnede. Efter tørring med en ventilator er afsluttet, skal væggene og loftet påføres i lag. Dette skulle resultere i en vandtæt overflade.
I tilfælde, hvor emhætten fungerer normalt, sørger ventilationsskemaet i kælderen for normal ventilation ikke kun inde i kælderen, men også i hele boligarealet som helhed.
Dyrkede frugter og grøntsager skal opbevares til næste sæson for at kunne forsyne dig med mad hele året rundt. Et tørt og køligt rum er påkrævet. Kun en kælder lavet i overensstemmelse med alle krav vil klare en sådan opgave.
For at opbevare grøntsager skal du selv installere ventilation i kælderen. Kredsløbet skal sikre drift ved at skabe en temperaturforskel mellem ude og inde. Varm luftstrømme gå op, og der kommer kolde nedefra. Hvordan laver man ventilation i kælderen og kælderen? Dette kræver oprettelse af anordninger til indstrømning af tør luft og udstrømning af fugtig luft, som rør normalt bruges til.
Øget fugt er ikke egnet til en kælder eller kælder. Fugt skal fjernes fra dem primært ved at skabe en tæt forsegling og forhindre lækager i underjordiske forsyninger. Jo mere vand i kælderen, jo større tab af mad under opbevaring. Desuden har en fugtig kælder en negativ indflydelse på mikroklimaet i huset.
For at regulere luftfugtigheden er ventilationen i kælderen opfundet for længe siden. Detaljeret diagram omfatter naturlige og tvungne, selvom de kan eksistere hver for sig.
Den første version af det naturlige tilløbs- og udstødningssystem kræver ikke energiforbrug og er meget populær. Det kræver ikke nogen særlig professionalisme eller færdigheder at lave din egen kælderventilation. Hvordan man laver det, besluttes under udformningen af bygningen. Der er ventilationsåbninger i enhver bygning.
Det er nemt at gøre og er effektiv løsning, hvilket ikke kræver omkostninger. De er beskyttet mod gnavere med metalnet og om nødvendigt dækket.
Gør-det-selv ventilation af en kælder eller kælder udføres indendørs store størrelser, med en loftshøjde på mere end 2 m. Aftrækskanalen kommer ind i kælderen under loftet og udgår gennem husets tag, garage, lade, da varm og fugtig luft samler sig i toppen og skal fjernes.
Rør placeres bedst ved siden af en pejs eller komfur. Så bliver fremdriften meget større. Forsyningsrøret går også til taget, men dets nederste del er placeret i det modsatte hjørne. Trækket bliver bedre, hvis røret er kortere eller har en større diameter. Den laves 50-60 cm høj fra det nederste niveau af rummet. Så vil kold luft udefra strømme ind i den nederste del af kælderen. Hvis rørene placeres i nærheden, vil et begrænset område blive ventileret, men resten af rummet vil være fugtigt. De skal have så få sving og bøjninger som muligt. Der er monteret spjæld på luftkanalerne for at regulere varmeudveksling og luftfugtighed. Hvordan skal kælderventilation arrangeres med egne hænder? Installationsdiagrammet er vist på billedet nedenfor.
Dimensionerne af rørene bestemmes af dimensionerne af kælderen eller kælderen. For 1 m2 areal skal der være 26 cm2 af luftkanalens tværsnit. Derefter, for et værelse med et areal på 6x8 m og en højde på mere end 2 m, vil kassernes diameter være 40 cm. Derudover, når kælderens dybde øges, vil rørets tværsnit bør stige. Til en lille kælder kan en kanal være nok. Den kan være lavet af træ og opdeles i to dele - indblæsning og udstødning. At have to rør til det vil også være en effektiv løsning. På toppen er de dækket af visirer for at forhindre nedbør.
Vanddamp, der passerer gennem udstødningsrøret, fryser om vinteren, hvilket reducerer passageområdet. De forsøger at isolere den, især de steder, hvor den er tilbagefyldt med jord, og hvor den går ud på taget. Det vil være bedre, hvis du sætter et andet rør eller kappe udvendigt med termisk isolering imellem dem, f.eks. mineraluld. Budget mulighed Der vil blive brugt et asbestcementrør, som har den nødvendige styrke og lav varmeledningsevne. Der er også mindre fugtkondens på den. I koldt vejr renses udstødningsrørets flowdel for at undgå tilstopning. Til bedre trækkraft det er lavet så højt som muligt.
Forceret ventilation kan udføres uden ekstra energiomkostninger. For at gøre dette skal du installere en deflektor oven på udstødningsrøret. Når vinden opstår, dannes et vakuum inde i røret, hvilket letter yderligere luftudskiftning.
Gør-det-selv tvungen ventilation af kælderen er installeret ud over naturlig ventilation, hvis sidstnævnte ikke fuldt ud kan udføre sine funktioner.
Systemet kontrolleres for kvalitet ved at placere en tændt tændstik til det nederste hul i emhætten. Hvis det ikke brænder, betyder det, at der ikke er nogen cirkulation i kælderen, og at der er meget kuldioxid. Dens mængde kan reduceres ved at installere et forsyningsrør med en større diameter. Tilstedeværelsen af spjæld på luftkanalerne giver dig mulighed for at regulere intensiteten af luftudveksling og temperaturen i rummet. Samtidig bør der ikke være stagnation eller afkøling på grund af intensiv cirkulation. En indikator for ukorrekt organisering af emhætten er tilstedeværelsen af kondens på væggene.
Højkvalitets temperaturkontrol sikres kun med termisk isolering. Desuden uden det betonloft kondens ophobes på væggene. Budgetbeslutning Der vil være foring med skumplader. I dette tilfælde skal man være opmærksom på fuger, hvor der kan dannes fugt.
For at arrangere ventilation skal du bruge følgende:
Letvægtsrør klæber sikkert til vægge. Hvis de er lavet af metal, er svejsning og fastgørelser i væggene bedre egnet her. Træluftkanaler er behandlet med specielle forbindelser for at forhindre råd.
Der laves et hul i udstødningsrøret (20-30 cm fra den nederste ende) for at dræne kondensatet. Et rør forbundet til en beholder til opsamling af væske er forbundet til det.
For at et rum kan opfylde funktionelle krav, skal det have følgende betingelser:
Hvis kælderen allerede er dækket, udstanses huller ovenfra i modsatte hjørner til installation af luftkanaler med en hastighed på 26 cm 2 / m 2 areal. Udsugningsluftkanalen sænkes gennem hullet indad, så den nederste ende er lige under loftet, med en fordybning på højst 100-150 mm. Dens øverste del føres ud gennem taget til en højde på 150 cm.. Indblæsningskanalen indsættes i et andet hul i en afstand af 20-25 cm fra kældergulvet. Derefter forsegles revnerne med cementmørtel.
Efter tørring er vægge og loft belagt med imprægnering dyb penetration, som påføres i lag. Der dannes en vandtæt overflade, som kun tillader luft og damp at passere igennem.
Når emhætten fungerer normalt, da ventilationen i kælderen udføres med dine egne hænder, sørger ordningen for normal ventilation. Det er ganske nok at skabe det nødvendige mikroklima.
Hvordan laver man en hætte korrekt i en garagekælder? Ekspertrådgivning koger ned til følgende:
Du kan lave et behageligt rum med optimale forhold til opbevaring af grøntsager, hvis du har naturlig ventilation i kælderen med dine egne hænder. Ordningen giver mulighed for tilstedeværelsen af to kanaler - tilførsel og udstødning, som skal beregnes korrekt og installeres med evnen til at regulere strømningssektionerne.
Hvis bygningen ikke opfylder de anførte krav, er det værd at tænke på behovet for ventilation af høj kvalitet. For at skabe en sådan luftcyklus bruges 2 typer ventilation - passiv og mekanisk.
Ved lægning af fundament efterlades ventilationsåbninger i kælderen over kælderen. De er dækket af jernstænger for at forhindre kæledyr, skadedyr og affald (blade, grene, affaldspapir) i at komme ind. Når frosten begynder, lægges oven på risten tykt stof til isolering og presses ned med en jernplade. Med det rette design vil kælderen opretholde den temperatur, der er acceptabel til opbevaring af mad selv om vinteren.
Dette er den enkleste måde at arrangere på, men den giver ikke nok god ventilation, og nedbør (sne, regn) vil under alle omstændigheder falde ned i ventilationsåbningerne og samle sig.
Hvis det ikke er muligt at lave to separate udluftninger, kan du dele den ene i to. Den første del med en vindafviser leder frisk luft ind i rummet, den anden er let dækket af parallelblæsning og vil tjene som en udstødningshætte.
Det er ikke længere muligt at ventilere store kældre ordentligt med nicher alene - her er luftcirkulation nødvendig. Men du kan lave ventilation i kælderen med dine egne hænder ret hurtigt og uden store omkostninger, og et fuldgyldigt ventilationssystem vil give dig mulighed for at opbevare ting i fremtiden uden risiko for skade.
En væsentlig ulempe ved naturlig ventilation er dens afhængighed af vejrforhold. I fuldstændig fravær af vind er luftstrømmen ekstremt svag, derfor kan den betragtes som en mellemløsning og en "ramme" for den mekaniske.
Først skal du beslutte dig for diameteren af rørene, beregne rumfanget af kammeret og påkrævet beløb luft til normal cirkulation, hvorefter der udarbejdes et kælderventilationsskema. Formlen er ret enkel: 1 cm rørdiameter er 13 cm2. sektioner. Til 1 kvm kælder skal du bruge 26 kvm sektion. Det vil sige med en kælder på 10 kvm. diameter beregnes som følger: 10 kvm (areal)* 26 ( påkrævet afsnit meter): 13 (sektion pr. 1 cm diameter).
Enkelt sagt multipliceres området med 2 - rørets diameter opnås. Hvis luftkanalen er rektangulær, tager vi beregningen på 1 kvm. rumareal = 26 kvm. kanalareal (i I dette tilfælde areal 230 kvm. = luftkanal, der måler 10x23 cm). Ventilation af en kælder i en garage udføres efter samme princip, men under hensyntagen til designfunktionerne - det kan ikke altid fjernes direkte.
Da garagen hovedsageligt bruges til opbevaring af produkter, der er mere modstandsdygtige over for temperatur og fugt, er der mindre afhængighed af ventilation, men bilen har stadig brug for luftcirkulation for at forhindre kondens i at samle sig.
Herefter måles den nødvendige længde, og installationsarbejdet kan begynde.
Luftkanalen føres gennem loftet i hjørnet af kælderen til taget, altid over bygningens niveau - ellers vil trækket være ustabilt og afhænger af vindens retning. Et dæmper er fastgjort i bunden til justering, og et net (fra fugle og affald) og en "svamp" fra regn er placeret ovenpå. Du kan ikke placere den ende mod ende, ellers vil luften ikke flyde frit, men en "svamp", der er for høj, er som standard ubrugelig, da regn og sne sjældent falder lodret, og vinden vil blæse dem ind i røret. Hvis der allerede er et loft over kælderen ( betonvæg, plader, mursten) - i stedet for én stor passage kan du lave flere mindre, men lige i samlet areal/diameter. Korrekt ventilation af kælderen om vinteren vil beskytte maden mod ising og giver fuldstændig mulighed for "opdeling" af rør.
Tilløbet er placeret diametralt i forhold til emhætten - i det modsatte hjørne i en afstand på mindst 0,5 m fra gulvet. Tilførselskanalens størrelse kan gøres lidt større end emhætten for pålidelighed og bedre lufttilførsel. I lighed med en emhætte er den monteret på taget og er også udstyret med mesh og regnbeskyttelse. Det er vigtigt, at tilførselsrøret er mindst 0,5 m under emhætten, ellers lukker anlægget, og der vil ikke strømme luft på grund af det samme tryk i begge kanaler.
Efter installationen er det nødvendigt at kontrollere trækkraften.
Ingen sensorer - bare hold en brændende lighter til udstødningsventilen i 5-10 sekunder. Hvis flammen brænder jævnt og "trækkes" ind i kanalen, er alt i orden. Hvis det går ud, betyder det, at der ikke kommer luft ind eller ud. I dette tilfælde påføres flammen på hver kanal efter tur til test. I nærheden af tilløbet skal det ryste af vindstrømmen; hvis det brænder helt jævnt, er røret enten tilstoppet eller forkert installeret. Skift højden, øg diameteren - dette burde løse problemet.
I modsætning til passiv ventilation er mekanisk kælderventilation i et privat hus ikke afhængig af vejr, vindstyrke/retning og andre detaljer. Desuden vil den allerede eksisterende passive ventilation tjene som grundlag for at skabe tvungen cirkulation. Faktisk er de grundlæggende principper for designet ikke anderledes - begge rør er placeret diametralt, begge fører til toppen, begge er beskyttet mod snavs og nedbør. Tvungen ventilation er udstyret på to måder.
En elektrisk ventilator er monteret på emhætten, der blæser luft ud af rummet. Som et resultat dannes der et lille vakuum indeni, som selv vil trække ind udeluft. Et alternativ er en indsugningsventilator for bedre luftpumpning, men belastningen på den vil blive lidt øget, hvis emhætten ikke er bred nok. Ideelt set bør du installere hastighedskontrollerede blæsere på begge kanaler og indstille dem til lige hastighed.
Da luftfugtigheden i kældre er højere end under normale forhold, er det bedre at bruge lavspændingsventilatorer og desuden isolere ledninger og kontakter og først rådføre sig med fagfolk om, hvordan man laver ventilation i kælderen med egne hænder.
Et alternativ er deflektorer. De placeres på emhætten i stedet for en emhætte og forsvinder luften i røret, hvilket skaber øget træk. En anden mulighed er turbiner. Vindkraften roterer akslen, den overfører kraft til ventilatoren, hvilket forbedrer udstrømningen af luft. Begge muligheder kræver ikke elektricitet, men når du installerer dem, skal du justere trækket.
Der er kun én ulempe ved deflektorer og turbiner - de er også afhængige af vinden og vil i dens fravær ikke give meget gavn. Det er bedre at forstærke udsugningsventilatoren med en ventilator i sådanne tilfælde.
En DIY-video af kælderventilation hjælper dig med bedre at forstå alle detaljerne - visuel opfattelse er meget mere effektiv end nogen tekst.