At lægge en landstensovn. Små murstensovne: formål, fordele, konstruktion. Sådan laver du et komfur

I dag er der mange muligheder for at opvarme en dacha: centraliseret gas, kedler, elektriske varmelegemer. Men hvis alt dette ikke er muligt at implementere på grund af områdets fjernhed fra civilisationen, bliver en DIY murstensovn til et sommerhus fantastisk løsning.

Pålidelig og holdbar - den samler mere end én generation af husstandsmedlemmer omkring sig selv, giver huset varme og fylder det med komfort.

En god komfurmagers tjenester er ikke en billig fornøjelse. Derfor, hvis du beslutter dig for at implementere et murstensovnprojekt på din dacha, vil det være nyttigt for dig at læse denne artikel, hvor vi vil fortælle dig om driftsprincippet, funktionerne og layoutet af komfurstrukturen.

En murstensovn kan ikke kun blive en funktionel enhed, men også det vigtigste højdepunkt i interiøret, hvis den bruges korrekt. I dag er der mange måder at smukt finér og dekorere en stenovn på.

Uanset hvor lang tid der er gået siden de første komfurdesigners fremkomst, og uanset hvor langt boligopvarmningsteknologierne er kommet, mister stenovnen stadig ikke sin relevans. Sammenlignet med andre typer opvarmning (el, gas) er det mere økonomisk. Samtidig giver tykke stenvægge dig mulighed for at holde på varmen i endnu en dag, efter at brændet er brændt ud.

I henhold til deres formål er ovne opdelt i følgende typer:

• opvarmning;
• madlavning;
• multifunktionel;
• kombineret.

• forbrændingskammer, som købes færdiglavet eller foret med ildfaste mursten;
• en askegrav, hvor aske opsamles;
• skorsten.

Denne type design inkluderer også en pejs med en åben eller lukket brændkammer. Det bruges ikke kun til dekorative formål, men giver dig også mulighed for effektivt at opvarme et rum på 15-20 kvadratmeter. meter.

Afhængigt af det valgte materiale, vægtykkelse, murværksskema, kan varmeovne have forskellig varme Vend tilbage.

Den mest populære type komfur er design med en mursten. Dette gør det muligt at opvarme væggene til 60 0 C. De berømte hollandske ovne er lagt ud i henhold til denne ordning.

Dimensioneringsmæssigt kan varmeovnen være bred og flad, eller den kan have en aflang rektangulær form. Det hele afhænger af rummets område, interiørets stil og ejernes personlige præferencer.

Flisefliser bruges normalt til foring af en sådan komfur. dekorative gips, dekorativ sten.

Murstensvarmeovne i form af et tresidet prisme ser meget stilfuldt og originalt ud, men en nybegynder kan ikke implementere denne mulighed, da det kræver meget erfaring. Af stor vanskelighed er skæring af mursten og kravene til at opretholde en vinkel strengt på 60 0.

De ser smukke og usædvanlige ud runde ovne, som er lagt ud i henhold til skemaet fra den berømte russiske ovningeniør V.E. Grum-Grizhimailo. Ovnen fungerer efter princippet om fri bevægelighed for gasser. For at sikre tæthed er ydersiden af ​​strukturen dækket af metalplader. En sådan komfur kan opvarme et stort palæ og vil blive en rigtig dekoration til ethvert hjem.

Komfurets design består af et murstenslegeme, inden i hvilket der er et forbrændingskammer, en askebeholder og en skorsten. Der er en metalplade på toppen (der kan indbygges ovn).

1. En opvarmnings- og kogeovn er allerede et multifunktionelt design.

Dette er et vanskeligere projekt at gennemføre, da det består af:

• forbrændingskammer;
• skorsten;
• askeskuffe;
• kogeplader;
• ovn.

Ovnen ser massiv ud og vælges normalt til dachas, hvor der ikke er nogen anden opvarmningsmulighed.

I vores land er varme- og kogeovne mest populære, så både huset kan opvarmes og Velsmagende middag Lav mad til hele familien.

Det kan desuden udstyres med et tørrekammer, hvor du kan gøre forberedelser til sommeren: svampe, bær, frugter. I koldt og fugtigt vejr kan du hurtigt og sikkert tørre tøj og sko i dette kammer.

I øvrigt ovne med tørrekamre blev først opfundet i landene i Nordskandinavien, hvor jægere og fiskere skulle tørre deres tøj og støvler på én nat.

Mange ordninger for opvarmning og kogeovne har yderligere enheder i form af en behagelig bænk, tørring til brænde, en ovn og en vandopvarmningstank.

Konstruktion af en brændeovn til en sommerbolig og dens funktioner

Hovedelementerne i enhver murstensovn til en sommerbolig er:

10 grundlæggende regler for at lægge en landovn

Hvilken murstensovn skal du vælge til din dacha?

Valget af brændeovnsdesign bestemmer rummets størrelse og type. Store sommerhuse vil kræve en massiv komfurstruktur med tykke vægge, som vil tage lang tid at varme op, men samtidig være i stand til at holde temperaturen i lang tid. At bygge en sådan komfur er ikke en let opgave. Dette vil kræve noget erfaring og viden.

Men selv en nybegynder kan håndtere en lille komfur til opvarmning af en lille dacha, hvis du nøje følger diagrammet og ikke ændrer lægningsreglerne.

Det første sted i populariteten af ​​opvarmnings- og kogeovne er værdigt taget af svenskeren, som nyder velfortjent kærlighed og respekt blandt russiske komfurmagere.

Dette design er en kompakt, ergonomisk form med en lille kogeflade og et tre-kanals kammer. Den er ideel til et lille sommerhus, længden varierer fra 880 til 1250 mm.

Til placeringen af ​​en sådan komfur er det sted, der oftest vælges, mellem køkkenet og stuen. Således udfører ovnen en dobbelt funktion: den tjener til madlavning og dekorerer stuen med en pejs.

I dag kan du finde hundredvis af forskellige ordninger at lægge en svensk komfur med kogeplade, så det bliver ikke svært at implementere det til en sommerbolig. Mange komfurmagere har tilføjet standardmurværksordningen yderligere muligheder, derfor er hvert design opkaldt efter sin skaber: Buslaev, Kuznetsov, etc. komfur. Men princippet om drift i dem er det samme.

Traditionelt kan en russisk komfur kaldes en omfangsrig, massiv struktur, som ikke kun er dekoreret med en kogeplade med en ovn, men også med en rummelig bænk.

Denne komfur er ikke kun en funktionel enhed til madlavning, men også et sted for afslapning. Det giver dig mulighed for at varme rummet godt op, holde på varmen i lang tid og har en gavnlig effekt på menneskekroppen, takket være hvilken ejere af sådanne komfurer er mindre modtagelige for forkølelse.

Bygningen har normalt to brændkammer (hoved- og ekstra). Takket være ovnens specielle design udføres opvarmningen jævnt fra bund til top. Enhver form for optænding er velegnet fast brændsel, og der er ingen særlig strenge krav til materialer til at lægge en russisk komfur.

En særlig plads blandt små varme- og kogeovne indtager den lille V.A. Potapova, skabt af en berømt ingeniør i begyndelsen af ​​det 20. århundrede. For at lægge det behøver du kun 211 mursten, og ovnens dimensioner er kun 630 * 510 mm.

Desuden indeholder denne lille ting et enkeltbrænder komfur, en lille ovn til bagning og en emhætte. Denne type komfur ville være en glimrende løsning til et lille havehus eller et-værelses sommerhus.

I denne artikel inviterer vi dig til at studere reglerne og hovedpunkterne for at lægge en lille opvarmnings- og kogeovn.

Gør-det-selv komfur lægning

Trin 1. Vælg en mursten og klargør værktøjer

Hvilken mursten skal man vælge til at lægge en lille landovn? Vi skal bruge 2 typer mursten: ildfast ler (varmebestandigt) til konstruktionen af ​​brændkammeret og rød keramik (mindst M-150). Du bør ikke spare på materialer; den videre udvikling afhænger af det. driftsegenskaber, ovnsikkerhed og effektivitet.

Fireclay mursten kan let genkendes på sin gullige farve og porøse overflade. Sammensætningen af ​​dette materiale omfatter ildfast ler og krummer. Dette materiale er ud over dets varmebestandige egenskaber også værdsat for dets evne til at akkumulere varme i lang tid. Selv efter at brændet er dødt helt ud, er sådan en brændeovn i stand til at afgive varme i lang tid.

Varmeresistent ildfast mursten er i stand til at modstå temperaturer op til 1500 0 C, så forbrændingskammeret skal udelukkende være lavet af dette materiale.

Jo mindre massen af ​​ildfaste mursten er, jo større er antallet af porer, som er skabt af aluminiumoxid. En sådan mursten vil lede varme meget godt. Omkostningerne ved dette materiale er næsten 5 gange højere end prisen på røde mursten, men der er ingen grund til at spare.

Men det er heller ikke værd at lægge hele ovnen fra ildfaste mursten; den ydre del af strukturen bliver ikke særlig varm, og den ser rød ud keramisk mursten mere attraktive.

Når du vælger mursten til ovnen, skal du være opmærksom på farve og form.

Du kan teste materialet. Hvis du kaster en mursten fra en højde på 1,5 meter, og den ikke går i stykker, skal du tage denne batch. Men en dårlig, overeksponeret mursten kan opdeles i flere dele. Sådan en mursten giver en kedelig lyd, når den falder.

Mærket af mursten til foring af ovnen skal være M150 eller M200. Ciffer ind I dette tilfælde betyder, hvor meget vægt murstenen kan tåle pr. 1 cm 3.

Brug ikke kalksandsten eller hule mursten. Det er ikke engang et spørgsmål om evnen til at modstå høje temperaturer – det kan de klare. Sand-lime mursten leder ikke varme godt, og et værelse med en sådan komfur vil ikke være særlig behageligt.

Til murmørtel skal du bruge sand, rød ovnler og vand. Ovnens udseende og holdbarhed afhænger direkte af dens kvalitet og konsistens. For at forberede det skal du bruge rødt ovnler af medium væske. Når den er frossen, må den ikke falde af eller smuldre.

Murværket udføres med en tykkelse på 0,5 mm, i så fald slipper den dyrebare varme ikke hurtigt ud.

Du kan også bruge færdiglavet murmørtel, som sælges i butikkerne. Normalt indeholder det forskellige urenheder, der tilføjer styrke og varmebestandighed til strukturen. I dette tilfælde vil det være nok at fortynde den tørre blanding med vand og bringe den til en homogen tilstand ved hjælp af en konstruktionsblander.

Konsistensen af ​​denne opløsning skal ligne tyk creme fraiche. Hvis mørtlen ruller af murskeen, skal du tilføje mere tør blanding. Hvis det viser sig at være for tykt, vil det være svært at arbejde med det og lave tynde sømme. Tilsæt lidt koldt vand og rør igen.

Så for at bygge en ovn har vi brug for følgende materialer:

• Muremørtel (sand, rød ovnler).
• Rød keramisk mursten M150 – 120 stk.
• Fireclay mursten – 40 stk.
• Fundamentmateriale (cement, grafit, sand).
• Ruberoid.
• Asbestsnor, galvaniseret tråd.
• Krydsfiner eller plader til at skabe forskalling.
• Forstærkningsnet til fundamentkonstruktion.
• Rist.
• Metalkomfur til en brænder (støbejern).
• Askespand og askeskuffe (blæser) dør.
• Støbejerns brændkammerdør.
• Skorstenskanalspjæld.
• Skorstensudsigt.
• Metal skorstenshætte.

Værktøjer, der er nødvendige for at bygge en ovn.

• Bygningsniveau.
• Skovl
• Byggemarkør.
• Goniometer.
• Spatel, regl.
• Mester OK.
• Målebånd (roulette).
• Byggelod.

Vigtig! Når man lægger en ovn, afhænger meget af lerets kvalitet. Ideelt set skal du bruge rød flodler med medium fedtindhold, som har været i fri luft i mindst 2 år. Lav præcis så meget løsning, som du kan klare på "1 gang". Løsningen bliver hurtigt tyk og svær at arbejde med.

Trin 2. Forberedelse af mursten til lægning af ovnen

Før du begynder at lægge ovnen, er det nødvendigt at lægge alle mursten ud på forhånd og forberede dem i henhold til bestillingsskemaet.

Denne fase omfatter opdeling af murstenen i ½ eller ¼ dele og afskæring af hjørnerne.

Studer diagrammet omhyggeligt og se, hvilke stykker mursten du skal bruge til hver række.

Hvis det er nødvendigt, kan du nummerere klodsen, så det senere er nemt at navigere i, hvilken række den skal indsættes i.

Hvordan opdeles en mursten korrekt? Før du "slår af" den nødvendige del af murstenen, ifølge diagrammet, skal du først lave en rille. Dette kan gøres ved hjælp af en hacksav eller fil.

For at lave ½ mursten skal du lave 1 rille.

For 1/6 eller 1/8 mursten laves en rille på alle sider af murstenen.

Trin 3. Valg af placering til ovnen

Det er meget vigtigt stadium ved at lægge ovnen, hvilket er tilrådeligt at gøre selv på stadiet med at bygge et hus.

Men der er tidspunkter, hvor beslutningen om at lægge en komfur opstår blandt husejere, der allerede er i gang med at bruge dachaen. I dette tilfælde skal du bestemme det sted, hvor det vil være nemmest at fjerne skorstenen.

Det er også vigtigt at vurdere afstanden mellem brændeovnen og vinduer og døre. Når alt kommer til alt, kan kold luft, der blæser fra dørene, forstyrre den naturlige varmecirkulation i huset, hvilket reducerer ovnens effektivitet.

Derudover bør ovnen ikke forstyrre den frie bevægelse rundt i rummet. Det skal blive ét med rummet uden at skabe gener. På mange måder afhænger brændeovnens placering af formålet.

Opvarmnings- og madlavningsmodellen er bedst placeret i køkkenet, og pejseovnen vil se smuk ud i stuen.

• Afstanden til nærmeste væg skal være mindst 25 cm.
• Skorstenen må ikke gå gennem bjælker.
• Gulvet og væggen skal beklædes med brandsikkert materiale.
• Det er bedre at placere pejsen i nærheden indvendig væg Huse. Til øge effektiviteten det giver mening at installere komfuret i rummet mellem køkkenet og stuen. Således vil én brændeovn opvarme to rum på én gang.

Et fremragende sted at placere ovnen er hjørnet af rummet, kun hvis der ikke er nogen Indgangsdør, hvorfra kold luft vil blæse flammen ud.

Trin 4. Konstruktion af fundamentet

For at bygge en murstensovn er det nødvendigt at lave et separat fundament. Hvis det lægges i samme cyklus som opførelsen af ​​et hus, er det ikke en vanskelig opgave at fuldføre det.

Hvis du beslutter dig for at lægge ovnen efter afslutningen af ​​den generelle konstruktion, vil det være nødvendigt at fjerne en del af det færdige gulv og gå dybt ned i jorden.

Hvorfor er det så vigtigt at udføre et separat fundament? En murstensovn, uanset hvilken størrelse den er, har tung vægt, hvilket vil skabe et stort pres på fundamentet. Når det krymper, vil huset synke. Dette bør på ingen måde påvirke ovnens form eller design.

Det er fælles grundlag derhjemme bør ikke trække ovnen sammen med den, da dette kan føre til forstyrrelse af dens tætning og forringelse af dens tekniske egenskaber.

Opmærksomhed! Før du lægger mursten på mørtlen, skal du lægge alle murstenene "tørre". For det første vil det give dig mulighed for at se, om du har nok materiale. Og for det andet vil du kunne se svære øjeblikke på udkaststadiet, som du skal være særlig opmærksom på.

Trin 5. Lægning af komfuret

Opmærksomhed! Inden du lægger ovnen, skal du placere murstenene i en skål med koldt vand, så de suger fugt. På denne måde vil de ikke trække vand fra murmørtlen.

Fyld dette hul med sand. Hele arealet under ovnen vil praktisk talt blive optaget af riste, hvilket vil sikre god og nem pleje af ovnen, samt fuldstændig afbrænding af træet.

Vi blokerer askedøren med en mursten.

Montering af forbrændingslågen

Vi installerer forbrændingsdøren, efter at vi tidligere har pakket den med asbestledning. For at gøre det nemmere at installere, skal du placere døren på en tyk wire og støtte den med mursten på begge sider. Så skal disse klodser fjernes.

• 6. række. Lukker ovndøren.

Her begynder vi at danne et røgkanalrør, hvilket skaber overlapninger for to lodrette kanaler.

Vi lægger bunden af ​​brændkammeret, som er lavet af ildfaste mursten.

• Fra række 7-9 lægger vi brændkammeret ud med ildfaste mursten i henhold til diagrammet.

I denne række skal to mursten, der dækker risten, skæres i en vinkel på 45 grader.

• Række 10 - dæk ovnen til. Vi opretter en skillevæg fra mursten, hæver den med 2 cm. Påfør en ler-sandmørtel til ovnen, til niveauet af skillevæggen. Vi forbereder et sted til installation af en kogeplade.

Det er nødvendigt at lave fordybninger i murstenene for pålidelig fiksering med pladen og skabe termiske nicher til udvidelse af metallet. Placér straks pladen på et tørt underlag og nummerér murstenene – det vil gøre det nemt for dig senere at lægge murstenen på mørtlen og undgå at lave fejl med de korrekte udsparinger til pladen.

Vi lægger en asbeststrimmel på murstenen (for at udvide metallet).

Trin 6. Gå ud af skorstenen gennem taget

Dette er et ansvarligt trin, der skal sikre fuldstændig sikkerhed ved ovndriften.

Følg SNIP-standarderne ved tilbagetrækning murstensrør gennem taget. Ifølge disse standarder skal afstanden mellem taget og skorstenen være mindst 13-25 cm.

Omkring det sted, hvor røret passerer gennem taget, er det nødvendigt at isolere det med termiske isoleringsmaterialer. Dette vil sikre pålidelig beskyttelse fra at blæse kold luft og vil give pålidelig brandsikkerhed.

Hvis ovnen installeres i en allerede beboelsesbygning med færdigt tag, vil det være nødvendigt at fjerne en del af taget. Efter installation af røret skal du helt sikre tagets integritet på dette sted, så fugt ikke kommer ind under regn eller sne.

For at vandtætte et stenrør bruges en speciel plade, som ligner en slags piedestal rundt om skorstenen. Sammenføjningen af ​​skifer og metalplade udføres ved hjælp af fugemasse.

Hvis du ønsker at forenkle opgaven, så vil skorstenen ikke være svær at fuldføre ved hjælp af stålrør slags sandwich. De har stilfuldt look og nem at samle. Derudover har de meget mindre vægt end mursten og vil ikke skabe så meget pres på fundamentet.

Bestemmelse af den nødvendige højde skorsten, blive styret ikke kun af tagets højde, men også af højden af ​​rygningen.

Effektiviteten af ​​opvarmning af rummet og tilstedeværelsen af ​​træk afhænger direkte af korrekt beregnede parametre.

Rørkanten skal stikke mindst 0,5 meter op over tagets ”ryg”, ellers kan den turbulens, der dannes omkring taget, forhindre godt træk og vil konstant blæse kold luft ind i skorstenen.

Vi færdiggør konstruktionen af ​​skorstenen - metal gitter. Det vil forhindre snavs i at trænge ind i skorstenen.

Vi sætter en metalhætte på toppen, som pålideligt beskytter røret mod nedbør.

Trin 7. Ovnforing

Der er mange måder at fint finér en brændeovn til et sommerhus på.

Som dekorativt materiale klinkerfliser, fliser, pyntepuds, kunststen osv. kan anvendes.

Eller du kan simpelthen lade ovnen blive i sin oprindelige form, især hvis du har købt en smuk mursten af ​​høj kvalitet.

Husk, at ethvert beklædningsmateriale reducerer varmeoverførslen. Derfor, hvis du ikke ønsker at miste termiske egenskaber, kan du dække ovnen med et tyndt lag dekorative gips.

Trin 8. Tænd ovnen

Efter fuldstændig foring af ovnen skal du tage en teknologisk pause i 10-14 dage, indtil strukturen er helt tørret. Lad døren stå på vid gab.

Når du er sikker på, at murmørtlen er helt tør, kan du foretage den første prøvefyring af brændeovnen. Der er ingen grund til at skynde sig og straks efter lægning tændes brændet.

For tidlig optænding fugtig ovn kan føre til revner. For første gang skal du bruge ¼ af brændet, tilføje små træstammer. Dette vil tillade strukturen at tørre godt indefra. Overskrid ikke maksimal temperatur ved 60-65 grader i den første driftsuge.

• Brug ikke affald til optænding.
• Brændkammerdøren skal være lukket ved optænding.
Indlæser...

Sådan laver du en murstensovn med dine egne hænder - en introduktion til emnet ovne til hjemmet, samt detaljerede instruktioner med tegninger og trin for trin beskrivelse, nyttige tips.

Klassificering efter tilsigtet anvendelse

1. Opvarmning. Sådanne komfurer bruges kun til opvarmning af et rum som en eneste eller ekstra varmelegeme. Varmeovne cirkulerer og opvarmer luften.
2. Opvarmning og madlavning. Sådanne komfurer kan bruges til at varme rummet op og til madlavning i stedet for en komfur.

Klassificering afhængig af design

Lige igennem.

Funktionsprincippet for sådanne ovne er som følger: luft bevæger sig ind i askeskuffen, går op og går uden om risten og går ud gennem røret.

Ulemper ved engangsovne:

• Lav effektivitet på grund af det faktum, at der sammen med kold luft også forlader varm luft ovnen, som stadig kunne bruges til at opvarme rummet.

Fordele:

• På grund af det faktum, at sådanne ovne er lavet af mursten, som holder godt på varmen, opvarmes rummet jævnt og bevarer varmen.

Kanal.

Denne type ovn er en forbedret direkte-flow ovn. Det vil sige, på grund af de mange kanaler, går varm luft ikke straks ind i røret, men efter dem opvarmes rummet. Når den er installeret kanal ovne koefficientens lineære afhængighed bør tages i betragtning nyttig handling på længden og antallet af kanaler.

Klokkeklokker.

Sådanne komfurer tjener til at holde på varmen i et rum. Varm luft, i overensstemmelse med fysikkens love, tenderer opad, hvor hætten holder den. Når luftstrømmene afkøles, bliver de tungere og falder ned. Og da den kolde luft ikke længere er nødvendig, kommer den ud gennem underulden.

Fordele ved klokkeovne:

• De sikrer ensartet opvarmning af rummet på grund af deres design.
• Sod kan nemt fjernes, da det samler sig ét sted - under hætten.

Klassificering afhængig af materiale

Mursten

Fordele:

• Autonomi. Det vil sige, at have "tanket" brændeovnen én gang, du behøver ikke bekymre dig om det i lang tid.
• Varmetilbageholdelse. Murstensstrukturer leder varme dårligt, så det forbliver i dem i lang tid.

Minusser:

• De tager lang tid om at varme op.

Støbejern

Fordele:

• Nem at installere og kræver ikke et fundament.
• Ikke brandfarligt.
• Kompakt.
• Varmer hurtigt op.
• Kæmpe udvalg af brændeovne efter eksterne data.
• Der kræves ingen ekstra foring.
• Der er automatiske støbejernsovne, der uafhængigt regulerer temperaturen.
• Høj effektivitet.
• Ydeevnen er relativt mindre afhængig af mængden af ​​brændstof.
• Lav pris.

Minusser:

• De afkøles ret hurtigt og kræver yderligere opvarmning.

Forberedende arbejde, nødvendige materialer og værktøj til arbejdet

Hvordan man bygger en komfur med egne hænder? Lad os se på forberedelsen:

• Fundament. Hvis ovnen er designet til at være stor (mere end 500 mursten), skal du bygge et ekstra fundament til det. Hvis ovnen er lille, er dette ikke nødvendigt.
• Termisk isolering er obligatorisk for alle typer ovne: både store og små.
• Skorsten. Skorstenen må under ingen omstændigheder støde op til loftsbjælkerne. Afstanden mellem den og alle bjælker skal også være omtrent den samme.
• Rør. Rørets fremspring skal være en halv meter højere end taget, men ikke mere end halvanden meter.
• Ovns placering. Placeringen skal vælges i overensstemmelse med dataene på røret og skorstenen, det vil sige, tage højde for, hvad der vil være placeret over ovnen.

Hvis disse punkter tages i betragtning, så er der et par flere tips:

• Det er bedre at placere ovnen, så den varmer så meget som muligt flere lokaler. For eksempel hvis huset har flere naborum, det er bedre at placere ovnen ikke i en af ​​dem, men mellem dem, så den opvarmer alt.
• Hvis du skal opvarme et rum, så er det bedre at placere ovnen tættere på væggen, men ikke lige ved siden af.

Værktøj og materialer

Materialer:

• Ler (til fremstilling af murmørtel).
• Sand.
• Mursten. Rød brandsikker. Fireclay.
• Rør.
• Grus.
• Træ.
• Cement.
• Ruberoid.
• Riv rist.
• Vinkel stål.
• Tagdækning stål.
• Tråd.
• Negle.
• Dampventil.
• Ovn.
• Døre (til kogekammer, askekammer, forbrændingskammer).
• Støbejernsfliser.

Værktøjer:

• Ovn hammer.
• Lineal.
• Mester OK.
• Plukke.
• Firkant.
• Plumb.
• Niveau.

Design og tegninger.

Hvordan man bygger en komfur med egne hænder? Der er hovedtyper af strukturer:

Fordele:

• Effektiviteten kan nå op på 80 procent.
• Det holder varmt i meget lang tid, i nogle tilfælde – to dage.
• Brændkammeret omgiver ilden på alle sider og reducerer konstruktionens brandfareniveau.

Minusser:

• Stor størrelse.
• Det vejer meget.
• Lang opvarmningstid.
• Efter pausen kræves daglig opvarmning.
• Har det meste komplekst design fra alle mulige typer ovne.

En russisk komfur er velegnet som en konstant varmekilde, vil fuldstændig erstatte og endda overgå en komfur og kan endda tjene som en seng, men en sådan komfur har enorme dimensioner, og dens installation skal begrundes.

Ovnen er hollandsk.

Tilhører kanaltypen.

Fordele:

• Enkelt murværk
• Den fylder relativt lidt, da den har en aflang form.
• Varmer hurtigt op.
• Vejer relativt lidt.
• Tillader madlavning.
• Det er ikke nødvendigt at opvarme regelmæssigt for at opretholde ydeevnen.

Minusser:

• Køler hurtigt ned.
• Lav effektivitet.

Det viser sig, at en hollandsk ovn ikke er egnet som den vigtigste varmekilde og vil ikke være i stand til at varme stort værelse. Men en sådan komfur er praktisk til små værelser og uregelmæssig brug.

Almindelig rektangulær.

Fordele:

• Optager ikke meget plads.
• Enkelt design.
• Lave priser på materialer og brændstof.

Minusser:

• Gennemsnitlig effektivitet.
• Holder ikke varmen ret længe.

En almindelig rektangulær komfur er en gennemsnitlig mulighed, der er velegnet til standardopvarmning af et ikke særlig stort rum.

Komfuret er svensk.

Tilhører opvarmnings- og tilberedningstypen.

Fordele:

• Tillader madlavning.
• Høj effektivitet.
• Hurtig opvarmning.
• "Spar" brændstof.
• Relativt lille i størrelsen.
• Eksisterer moderne muligheder med ovn, kogeplader, et sted at tørre tøj.

Minusser:

• Accelerationsskydning er påkrævet.
• Det har kompleks murværk til en begynder.

En svensk brændeovn er velegnet som den vigtigste varmekilde i et rum, kan fuldstændig erstatte en brændeovn og har mange designmuligheder, men den er svær at samle.

Fordele:

• Meget lav brandfare.
• Æstetisk.
• Høj effektivitet.
• Opvarmer rummet jævnt.

Et komfur med pejs er velegnet både til boligindretning og til påtænkt brug som varmelegeme.

Tegninger

Hvordan man bygger en komfur med egne hænder? Lad os først tegne tegningerne. For at tegne tegninger skal du vide, hvad der skal med i ovnen.

• Fundament.
• Ramme.
• Skorsten.

Ovnen består af følgende niveauer:

1. Fundament
2. Murbrokker murværk.
3. Bogmærke dybde.
4. Vandtætning.
5. Ovn array.

Array sammensætning:

• Seks.
• Underuld.
• Underbage.
• Dushnik.
• Overlap.
• Ventil.
• Halv dør.

Rørsammensætning:

• Overlap.
• Skæring.
• Isolering.
• Odder.
• Header.
• Metal hætte.
• Rørstiger.
• En metalplade.
• Pibe hals.

Ordrer - et detaljeret diagram over lægningen af ​​en murstensovn.

Hvordan man bygger en komfur med egne hænder? Lad os se på, hvordan man gør dette ved at bruge eksemplet med en russisk komfur.
Række nummer..

1. Designet til vandtætning af fundamenter. Læg skrå mursten og ¾. Brug cement-sandmørtel under lægningen.
2. Den anden række repræsenterer baserne for plejeområdets vægge.
3. Den tredje række er vagthusets vægge (3/4 mursten).
4. Den fjerde række er støttestøtten.
5. Den femte række er placeret i hjørnerne for at skabe støtte til buen. Brug også denne række til at lægge bagværket ud.
6. Sjette række er anlagt efter en træskabelon, som vil være en midlertidig bue for værgemålet.
7. Rækken til hvælvingen begynder at blive lagt fra kanterne til midten. Midterstenen er drevet ind med en hammer for at sikre styrke. Desuden skal mursten placeres så tæt på hinanden som muligt, og murstensfragmenter skal placeres i åbningerne mellem dem.
8. Kappens vægge består af mursten fra denne række.
9. Brændeovnens vægge og koldovnens vægge er lagt ud i denne række.
10. Den sidste række for værgemål. Fyld hullerne mellem murstenene med sand til isolering.
11. Styrkelse af vagthusets tag med tilføjelse af skrå mursten.
12. Brugen af ​​ler-sandcement begynder. Shetsk murværk. Murstenen skal ligge fladt, men så skal du stadig slibe den.
13. Murstenene i denne række bliver ildstedet og kogekammeret. Yderligere installation af mundbuen.
14. Vægge af ildsted og ovn.
15. Vægge af ildsted og ovn.
16. Vægge af ildsted og ovn.
17. Fold støtterne til ovnrummets tag ned.
18. Den er lavet af ildfaste mursten med hvælving.
19. Pælevægge.
20. Pælevægge. Fyld hullerne med sand.
21. At lægge ovnen, begyndelsen af ​​samovaren.
22. Enden af ​​loftet. Installation af en choker.
23. Samovar-kanaler og over-pipe.
24. Samme kanaler.
25. Yderligere kanal for visninger.
26. Samme kanaler.
27. Montering af halvdør.
28. Ligering af suturer og de samme kanaler.
29. Ligering af suturer og de samme kanaler.
30. Tilslutning af rør og udluftning.
31. Montering af ventilen.
32. Rørlægning.

33+ rørlægning.

Hvordan man bygger en komfur med egne hænder: beskrivelse af processen.

1. Læg grunden til.
2. Placer den første række (langs ledningen).
3. Placer de næste rækker ved hjælp af et niveau.
4. Styr hjørner ved hjælp af kropssæt.
5. Fra række 1 til 11 bruges cement-sandmørtel, derefter ler-sandmørtel.
6. Røret fjernes ved afslutningen af ​​alt arbejde.

Sådan bygger du en komfur med dine egne hænder fra murstensvideo:

• Følg instruktionerne omhyggeligt under installationen.
• Vælg en tegning, der passer til dine behov.
• Placer ovnen ikke tæt på væggene, men ikke i midten af ​​rummet (medmindre det selvfølgelig er en traditionel russisk).
• Vær forsigtig, når du transporterer brandsten, da de er meget skrøbelige.
• Ovnens sidevægge er de varmeste, så placer dem tættere på de områder, der skal varmes grundigt op.
• Glem ikke automatiserede ovne, der styrer temperaturen.

At lægge nogen af ​​ovennævnte ovne vil ikke forårsage vanskeligheder med omhyggelig planlægning og udholdenhed. Held og lykke!

Som regel installeres små murstensovne. Du kan nemt lave sådanne ovne selv efter først at have studeret teknologien til at lægge ovne.

Valg af murstensovn til dit hjem

Først skal du beslutte dig for den specifikke ovntype. Og for dette, studere i detaljer eksisterende typer ovne og vælg den bedst egnede mulighed for dig selv:

1. hollandske kanal ovne De er små i størrelse og ret enkle at konstruere. Effektiviteten er ikke høj, omkring 40%. Disse ovne arbejder i langsom brændende tilstand.
2. Svensk kammer-kanal teglovn har en højere effektivitet sammenlignet med hollandske. dimensioner er heller ikke store, men selve designet er mere komplekst i udførelsen. Udover dette alt Byggematerialer for denne ovn er det nødvendigt at vælge mere omhyggeligt.
3. russisk komfur har den højeste effektivitet, over 75%, men lægningen af ​​en sådan brændeovn er meget kompleks, og det er usandsynligt, at du kan gøre det uden hjælp fra fagfolk.
4. Murstensopvarmning og komfur- en mere almindelig og enklere opvarmningsmulighed. Denne brændeovn kræver en lille mængde byggematerialer, og enkelt design du kan gøre det selv.

Hvis det er første gang, du bygger et komfur, så vælg en hollandsk ovn eller en murstensovn til selvkonstruktion, fordi det er vanskeligere at bygge svenske komfurer og kræver en vis erfaring i denne sag. Hvad angår den russiske komfur, bør du ikke selv udføre dens konstruktion.

Det næste trin er at bestemme, hvilken størrelse din brændeovn skal have, og hvor mange rum den vil opvarme. I lille hus brændeovnen kan placeres i væggen mellem rum.

Hovedbetingelsen for placering og konstruktion af ovnen er meget enkel: direkte opvarmning fra ovnens vægge skal dække et stort antal rum.

Hvis dette ikke er muligt, er det bedre at bruge komfurer med indbyggede vandvarmeflader. Med denne type komfur vil de resterende rum blive opvarmet med specielle.

Mursten til lægning af ovnen

For en forlænget levetid og korrekt drift af ovnen er det nødvendigt at omhyggeligt vælge byggematerialer, nemlig mursten. Udover styrke og holdbarhed afhænger dens termofysiske egenskaber, som giver varme i dit hjem, også af dit valg.

For en svensk brændeovn er det meget vigtigt at vælge byggematerialer af høj kvalitet, men for hollandsk ovn kvalitetskravene er ikke så høje.

Opvarmning af murstensovne var tidligere lavet af røde mursten, men i dag kan vi skelne 2 hovedtyper:

• rød keramisk mursten, klasse 150;
• Ildfast ildfast mursten.

• Murstenene skal have samme størrelse;
• Brug hule mursten eller silikat er strengt forbudt. Der kræves en solid keramisk mursten;
• Til beklædning skal du vælge dekorative mursten;
• Til forbrændingskammeret skal du vælge ildfaste ildlersten.

Vejledning og tegning til bestilling af teglovne

Lad os nu se nærmere på selve murværket. Alle sider af mursten har deres eget navn, og typen af ​​murværk bestemmes af dem. Det mest almindelige murværk af teglovne er støbe- og ske-murværk. De der. fra forsiden af ​​en murstensvæg kan vi kun se disse to sider af murstenen. Der er også sengetøj, men det er yderst sjældent at finde det, fordi... Den bruges ikke til murerovne. Ved lægning bør de lodrette sømme mellem murstenene ikke falde sammen.

Ovnenes murværk begynder med den første række og kontrollerer konstant i henhold til diagrammet, hvor murværket er placeret. I dette arbejde vil hastværk være en dårlig hjælp, det vigtigste er kvalitet. Hvis du er ny i byggeriet, er det bedre at i første omgang lægge hver række uden mørtel og kontrollere tegningerne. Og først efter at have sikret dig, at hele installationen er korrekt, påfør mørtlen på murstenene og læg dem til sidst.

Tykkelsen af ​​sømmen skal være mindst 2 mm, men ikke mere end 3 mm, så det er bedre at fjerne overskydende ler med det samme. I nogle tilfælde er tykkelsen af ​​sømmen præcis 5 mm. Murstenen skal straks placeres på det rigtige sted; yderligere bevægelse og bankning er uacceptabelt.

Overskydende lerblanding fjernet fra mursten kan ikke genbruges.

Nedenfor er vejledning til lægning:

At lægge en murstensovn til dit hjem med dine egne hænder vil kræve meget fritid. Hver mursten har sin egen vigtig. Hvis du griber problemet effektivt og ansvarligt an, vil slutresultatet være varme og komfort i dit hjem.

© Ved brug af sitematerialer (citater, billeder) skal kilden angives.

Hvordan man bygger en udendørs komfur med egne hænder er et relevant spørgsmål både for beboere i ikke-gasificerede regioner og for indbyggere i helt civiliserede steder. De første er interesserede i muligheden for at lave mad i den varme årstid ved hjælp af brændstofaffald (dødt træ, dødt træ, byggespåner) - en brownie om sommeren er ikke særlig økonomisk, og det gør huset meget varmt, mens du forbereder aftensmaden. For det andet mulighed for at sidde ved bålet i havepavillonen eller på græsplænen i et afslapningshjørne ved dachaen eller på egen ejendom, samtidig med at du tilbereder shish kebab eller grillribben, uden at udskyde et uhyggeligt beløb for en nøglefærdig mærke haveovn. Begge er også tiltrukket af muligheden for at modtage hjemmerøgede produkter, der åbenbart ikke er forfalskede og er meget billigere end indkøbte.

Hvilken skal bygges?

Lad os først se, hvilken slags brændeovn det er muligt at bygge udendørs, under hensyntagen til det faktum, at det ikke vil blive opvarmet intensivt og uregelmæssigt, men vil blive udsat for klimatiske påvirkninger, fryse om vinteren, og det vil være svært at give det med høj skorsten. Men også faren ved spredning carbonmonoxid fra udendørs komfur reduceres til det mindst mulige, selvom det ikke elimineres fuldstændigt, især i et lysthus, under en baldakin og i roligt vejr. Glem ikke dette: der er ingen komfur, der kan opvarmes tilfældigt uden frygt for dampe. Du kan blive brændt bare ved at sidde ved bålet.

Med disse omstændigheder i tankerne er valget af udendørs brændeovnsdesign ikke så bredt. Den enkleste haveovn er den velkendte ru eller ru brændeovn. Hun kan se skræmmende ud, pos. 1 i fig., men det kan opvarmes med ethvert brændstof, og det fungerer korrekt, næsten uanset kvaliteten af ​​de anvendte materialer og arbejdet: Når du bygger en ru struktur, kan du bruge knækkede enkle røde arbejdsmursten eller sten fra omgivelserne område ved hjælp af almindelig cement-sand murmørtel, dvs. .Til. mikrorevner i murværket har næsten ingen indflydelse på denne brændeovns tekniske ydeevne. Se for eksempel videoen herunder af, hvordan et 5-årigt barn byggede et groft komfur, som hans familie med succes bruger, og som også kan bruges til rygning. Hvilket i øvrigt ikke alle ovne tillader, se nedenfor.

Video: en simpel komfur, en ru, et design tilgængeligt for et barn

Et udendørs komfur på et weekend sommerhus er ofte en grillrister, pos. 2. Selvom det, som vi vil se senere, faktisk slet ikke er en grill. En sådan brændeovn tager omtrent samme mængde eller færre mursten som en ru (ca. 200 stk.), og du kan bruge røde mursten på samme måde, men murmørtel på grund af strukturens så at sige subtilitet , er allerede nødvendig til komfuret til gaden (se .yderligere om teknologi og materialer).

Baseret på fyrfadet, den såkaldte. Finsk udendørs murstensovn, som er en ildsted, fyrfad eller grill fastgjort til et groft komfur, pos. 3. Faktisk er det eneste finske ved sådan en komfur, at finnerne var de første, der tænkte på at producere dem i form af et sæt - byggevejledninger med detaljerede instruktioner og procedurer, tør blanding til fremstilling af murmørtel, indlejrede dele, beslag. Nu sælges husholdningssæt til at bygge en udendørs murstensovn i Den Russiske Føderation. Nogle gange indeholder sættet også klodser; om nødvendigt opsømmet/trimmet og nummereret. Et sæt til en udendørs finsk brændeovn er billig, og selv en helt uerfaren person kan bygge en brændeovn af den, hvorfor de finske udendørs brændeovne fra sættet er meget populære, se f.eks. spore. videoklip.

Video: Finsk udendørs komfur

Bemærk: Et stationært røgeri er også ofte knyttet til en brændeovn, pos. 4. Men under brug viser det sig, at i madlavningstilstanden er komfuret ret gluttonisk, og kvaliteten af ​​røget kød er lidt over gennemsnittet. Hvorfor det er sådan, og hvordan man stadig kombinerer en udendørs ovn med et røgeri, vil vi tale videre.

Endnu mindre almindelig i områder er en udendørs pejs, pos. 5. Årsagen er begrænset funktionalitet: du kan beundre flammerne og tilberede noget som på en simpel pejs, selvom materialet og arbejdsintensiteten af ​​en udendørs pejs er ret høj. En russisk komfur er bygget på gaden (punkt 6) endnu sjældnere. De kulinariske kvaliteter af produkter og retter fra en russisk ovn er velkendte, men en lille russisk ovn kræver 2500 mursten, en stor - 3500, designet er meget komplekst, og det er ikke nemt at beskytte det mod dårligt vejr. Af samme årsager er napolitanske (punkt 7) og sicilianske ovne til pizza og kager ikke særlig almindelige i private husholdninger; Derudover er der tale om ret højt specialiserede enheder.

Bemærk: For dachas og picnics fortjener den såkaldte meget mere opmærksomhed. mobil raketovn, pos. 8. Raketovne– . Her husker vi kun, at raketovne findes i 2 former - en luksusvare, der giver dig mulighed for at få en varm seng derhjemme uden at bygge en russisk komfur, og en let, kompakt enhed, hvorpå du hurtigt kan lave aftensmad med et minimum af affald. brændstof. I sidstnævnte tilfælde reguleres kogegrejets opvarmningsgrad lige så præcist som i et gaskomfur.

Madlavningsspørgsmål

For at lave den ovn, du kan lide korrekt, og inden da vælge det rigtige design, skal du vide præcis, hvad hvilken udendørs ovn kan. Derfor, før de tekniske og konstruktionsmæssige aspekter, bliver vi nødt til at blive distraheret af kulinariske problemer.

Ovn eller røgeri?

En ovn og et røgeri er helt forskellige enheder. Ovnen er forpligtet til at "klemme" så meget varme som muligt fra brændstofbelastningen og ikke tillade den at blive spildt i rummet. Derfor er ovne designet (måske intuitivt baseret på generationers erfaring) til at brænde brændstof til de endelige forbrændingsprodukter - kuldioxid og vanddamp.

Det, der kræves, er tværtimod ikke høj termisk effektivitet, men så meget røg som muligt. Men ikke kun røg, der æder dine øjne. For det første bør røg til rygning ideelt set ikke indeholde faste partikler af uforbrændt brændstof. Det endelige produkt skal være røget, ikke sodbelagt. Enhver, der har set, hvordan et godt industrirøgeri fungerer, har sikkert bemærket, at der i området, hvor produktet er læsset, næsten ikke er synlig røg.

For det andet bør røg til rygning ikke indeholde sundhedsskadelige stoffer. Det er umuligt at organisere dette kemisk ved afbrænding af organisk brændsel, så røgerier er bygget således skadelige urenheder enten "glid" forbi den røgede, eller blev neutraliseret og afgjort før den.

Der er vigtigt punkt: over et temperaturområde på ca. Det er yderst uønsket at ryge ved 35-50 grader, fordi... Det er ved sådanne temperaturer, at der er stor sandsynlighed for syrekondensation; det dannes som et resultat af vekselvirkningen af ​​kemisk aktive partikler af uforbrændt brændstof, den såkaldte. frie radikaler, vanddamp og luftilt. Det syrnede produkt smager ikke kun ulækkert, men er også sundhedsfarligt. Derfor skelnes der et spor. typer af rygning:

• Koldt – temperaturen i røgeriet er op til 35 grader. Tilberedning af produkter - saltning i saltlage (mættet opløsning bordsalt) og iblødsætning umiddelbart før indlæsning i røgeriet. Rygetid - fra 5-6 dage; pauser er ikke tilladt. Smagskvaliteter færdige produkter højeste; Holdbarhed uden brug af midler og metoder til yderligere konservering kan beregnes i måneder og år.
• Halvvarm (halvkold) – rygetemperatur 60-70 grader. Tilberedning af produkter - kort iblødsætning i saltlage. Rygeperioden indtil klar er 0,5-2 dage. Smagskvaliteterne er meget høje; smagen og buketten ligner dem for koldrøgede produkter. Holder kvaliteten op til en måned; normalt op til 5 dage.
• Varm – ved en temperatur på 85-120 grader. Produktforberedelse er ikke nødvendig. Rygetid – 1-5 timer. Smagskvaliteterne er meget høje, men smagen og duften er ikke den samme som koldrøgede produkter. Holdbarhed uden yderligere konservering op til 36 timer.

I betragtning af ovenstående kan vi konkludere, at for det første skal røghuset til en udendørs komfur være en separat enhed. Enhver komfur er ikke en røggenerator til rygning, og det er umuligt at indstille rygeprocessen fra brændeovnen kun ved at fylde brændstof og tilføre luft til brændkammeret; du skal også vælge længden af ​​røgrøret fra brændeovnens udløb til brændeovnen. rygekammeret. For det andet, for at fodre et røghus med røg, er den enkleste komfur med lav effektivitet og en røgtand bedst egnet, se nedenfor.

Grill, grill og grill

En åben ild er fjenden af ​​enhver kogt mad. Afbrænding er kun den synlige og håndgribelige "spids af isbjerget": udsættelse for høje temperaturer på fødevarer forårsager hydrolyse af fedtstoffer, nedbrydning af kulhydrater og dyb denaturering af proteiner, mætter fødevarer med stoffer, der er meget sundhedsskadelige. I simple kogeovne med fast brændsel undgås direkte kontakt mellem maden og flammen på forskellige måder. Fælles for dem er, at maden ikke kun er bagt, men også røget, hvorfor dens smag forbedres, når den tilberedes ordentligt.

Grill

Herdeovnen, som almindeligvis kaldes, er faktisk en klassisk angelsaksisk grill, hvis diagram er vist til venstre i fig. Der opstod forvirring i Canada, hvor fransk og engelsk blev blandet sammen. Grillstrukturen følger af angelsaksiske kulinariske traditioner, hvis essens blev overdrevet, men præcist udtrykt af Stubb fra Melvilles roman "Moby Dick": "Du skal tage et stykke kød, langvejs fra et øjeblik vise det en let ulmende kul og server straks bøffen for mig!” Husker du "blodig roastbeef" fra Eugene Onegin? På restauranter tilbydes bagt kød stadig sjældent - halvt råt med blod, medium - bagt, indtil det er blødt, saftigt, som en kebab, og gennemstegt - sprødt i en sprød skorpe.

Bemærk: Hvis du pludselig befinder dig i det sydvestlige USA, kan der være noget uforståeligt på menuen – hanaban (udtales hanaban). Dette er en kebab i krydderier, fjernet fra et spyd, noget som arabisk khusal.

Grillen er velegnet til tilberedning af sjældent, medium og gennemstegt kød. Dette opnås ved at placere risten med produktet på forskellige niveauer over fyrfadet med kul. Kul blusser sjældent op, fordi... spredt i et tyndt lag over et tæt gulv og luftadgang til dem er begrænset. Hvis de blusser op, så flyttes brikken blot til siden.

Brazier

Sjældent kød kan være meget velsmagende, men i de sydlige lande, hvor patogener af forskellige sygdomme trives, kan det også være meget farligt. Derudover spiser de i mange lande i Syden slet ikke svinekød, og oksekød og lam er sjældne og barske. Derfor designet af grillen (i midten i figuren): perforeret under og delvist væggene i en dyb bakke, tykt lag kul. Kødet opvarmes ikke kun af termisk stråling, men også af en strøm af varm luft.

B-B-Q

I en rigtig fransk grill (åh, de forkælede soppebassiner!) er varmestråling slet ikke involveret i madlavningen. Designet af en grillovn er ret komplekst (til højre i figuren), men pålideligt og multifunktionelt:

• Takket være det separate kogekammer med emhætte har vind og udetemperatur næsten ingen indflydelse på kvaliteten af ​​det færdige produkt.
• Hvis du lukker kammerportalen med et klaplåg, som i en russisk ovn, bliver kammeret til et halvvarmt eller varmrøget røgeri.
• Du kan bage brød, tilberede grydesteg osv. i ovnen. Hvis saltning af retten er uønsket, tilberedes den i en beholder med tæt låg.
• Brændeskur og tørretumbler er relative begreber. Her og der kan du tørre svampe, bær og frugter, der kræver forskellige tørretilstande. Derudover reguleres den af ​​spjæld.

Bemærk: Vær opmærksom på ildstedets fremspring, som ikke adskiller brændkammeret fuldstændigt fra ovnen. Dette er den såkaldte. en røgtand eller fok er et radikalt middel til at reducere afhængigheden af ​​enhver udendørs brændeovns tekniske ydeevne af vejrforholdene, se nedenfor.

Udendørs komfur designs

Ikke bare et komfur

Den enkleste udendørsovn er en 2-brænder med tunnelbrænderkammer, opdelt med en røgtand i en flamme (selve brændkammeret) og et røgkammer, diagram til venstre i figuren:

Brændkasser til huse er ikke lavet med en røgetand: det reducerer brændeovnens effektivitet og øger risikoen for kulilteudledning. For en sommer udendørs brændeovn er begge dele dog ligegyldige, men røgtanden i dens brændkammer er:

1. Reducerer forbrændingstilstandens afhængighed af vindens retning og styrke;
2. Giver dig mulighed for at fylde brændstof med lavt kalorieindhold i ovnen;
3. Giver dig mulighed for at varme vand på et lille blus i blæst og koldt og tilberede den første ret i en høj skål, pga. ved passagen over enkeltfilen fra flammekammeret til røgkammeret udvikles en høj temperatur, og en stor mængde varme frigives;
4. Gør det muligt, under en bestemt forbrændingstilstand (se nedenfor), at starte en komfur med et røgeri; i dette tilfælde fungerer røgkammeret som en efterbrænder for røghusets røggenerator.

Højden af ​​passagen mellem toppen af ​​udliggeren og pladen, der danner kogefladen, er normalt ca. 70 mm. Dog skal udliggeren konfigureres, hvilket ikke er svært: det er lagt ud i færdig ovn fra mursten (måske ikke hugget) uden bandagering og endda tørre. Afhængig af forholdet mellem størrelsen af ​​brændkammeret, diameteren og højden af ​​skorstenen, kan den optimale afstand mellem røgtanden og ovntaget være 15-20 mm, som for eksempel på billedet til højre. Hvis ensartet opvarmning af begge brændere er påkrævet, placeres jibben ikke under bagsiden, men mellem brænderne, men under ingen omstændigheder under fronten - ovnen ryger meget og vil ikke varme.

Om røgerier til komfuret

Skemaer af røgerier til en 2-brænder komfur med røgtand er vist til højre på forrige side. ris. Højden af ​​hver er 1-1,5 m; andre størrelser kan tages proportionalt. Skorstensdiameter – 130-150 mm. Silen er designet til at fange sod og bør rengøres før hver ladning mad. Det er dog stærkt tilrådeligt at pakke produkterne ind i disse røgerier med 3-4 lag tyndt gaze.

I alle henseender er et røgeri med et siderøgindtag bedre. For det første giver det dig mulighed for ikke kun at udføre varm, men også semi-varm rygning; Det er praktisk at regulere længden af ​​gaskanalen fra ovnen til røghuset ved at forbinde dem med en tyndvægget metalbølgeslange. For det andet er en almindelig bageplade velegnet til at samle fedt i, og i et røgeri med bundrøgtilførsel skal bagepladen have en åbning med en skal. Du kan ikke lade fedt dryppe ned i røgeriet: du kan ikke få det af senere, det stinker frygteligt og overfører sin aroma til produkterne.

Bemærk: Røghusskorstenen skal være forsynet med vindhætte. For at undgå sur dug i røgeriet, må du ikke ryge i koldt, fugtigt eller blæsende vejr.

Avanceret plade

Et 2-brænder komfur med røgkammer behøver ikke nødvendigvis at ligne en primitiv bålplads udgravet af arkæologer. Det kan være multifunktionelt og teknisk avanceret, dvs. økonomisk. Tegninger og arrangement af en forbedret udendørs plade til et sommerhus og et landsted er vist i fig. Selvom dens design er ret kompliceret for en nybegynder, skal du kun bruge ca. 200 komfursten.

Dette design bruger en teknisk løsning, der først blev brugt i et svensk komfur: brændkammeret og røgkammeret er adskilt af en ovn i stedet for en røgtand; gastunnelen over den er fremhævet med rødt. I sådan en ovnstruktur er der ikke plads tilbage til en brændehugger, men til gengæld:

• Ovntilstanden er stabiliseret i næsten ethvert vejr fra tidligt forår til sent efterår.
• Termisk effektivitet er over 65%, som en god madlavning varmeovn.
• Det er muligt at bruge en skorsten med en højde på kun 1,2 m over kogepladens niveau.
• Opvarmningen af ​​brænderne er næsten ensartet og stærk.
• Det omfattende røgkammer er en effektiv efterbrænder, som afgiver tilstrækkelig varme til at opvarme vandvarmetanken.
• Tabet af sod i røgkammeret ved fyring med spildbrændstof er rigeligt. Derfor er tilstedeværelsen af ​​en rengøringsluge med en dør obligatorisk, men ovnen interfacer med røghuset uden problemer.
• Faren for at brænde fra en sådan brændeovn er ikke højere end fra en svensk brændeovn eller enhver anden hjemmeovn. Derfor kan dette komfur bruges som hjemmeovn til lille værelse; så, i stedet for et røgeri, er det konstant forbundet med varmepanelet.

Murværket af den forbedrede udendørs plade er udført med lercementmørtel til udendørs ovne med fugtbestandige fuger, se nedenfor. I rygetilstand opvarmes denne ovn fra askegraven med en tæt lukket dør ildkasser Brændsel - spåner eller tynde splinter (ikke spåner!) af løvtræ, undtagen birk, selvom det er helt sundt. Ellers får produkterne en grim smag af birketjære. Sideudgangen til skorstenen eliminerer, ud over bekvemmeligheden ved at forbinde med røghuset, dannelsen af ​​surt kondensat i ovnen.

Pejs grill, grill og grill

Her i fig. rækkefølgen af ​​en simpel udendørs komfur-pejs, som med succes kan bruges som en grill, er givet; rød angiver komfurmursten, orange angiver ildlersten. Et telt over pejsen reducerer afhængigheden af ​​kvaliteten af ​​tilberedt mad af vejrforholdene. Række 1-12 udgør brændeskuret, dets højde kan reduceres for at spare materiale og arbejde. Brændeskuret er beklædt med en 40-80 mm tyk armeret beton- eller stenplade, hvorpå selve ovnens struktur er opstillet (række 13-35). Række 25 langs facaden er understøttet af et par 40 mm vinkel stålindstøbninger.

På sporet. ris. – arrangement af en udendørs grillovn (mere præcist en grill) med kogeplader. Det er mere kompliceret end det forrige, fordi buet ovnportal (række 17-22). Buen er lagt ud i cirkler, som i konstruktionen af ​​en russisk komfur. Denne grillovn vil koste meget mindre end den forrige, fordi... der er 8 færre rækker af murværk, og der bruges ikke ildmursten. Mulighederne for at bruge denne brændeovn som pejs er dog meget begrænsede: stålilden under pejsen vil snart brænde ud af almindelig opvarmning. Det er også umuligt at tilberede gennemstegt kød i denne ovn: på grund af den høje varmeledningsevne stål ildsted Kullene vil enten gå ud for hurtigt, eller hvis de lægges på i et tykt lag, vil de blusse op og brænde produktet.

Endelig ud på stien. ris. – en kompleks, dyr og arbejdskrævende, men multifunktionel og effektiv udendørs ovngrill med en 2-brænder kogeplade; gult indikerer en ler-sandfyldning, som mellem hvælvingen og bænken på en russisk komfur. Den øvre røgtærskel (række 15-20 på B-B sektionen) virker på samme måde som røgtanden på en klassisk engelsk pejs. I nichen mellem den og portalen (fremhævet i pink) kan du ryge mad under andre kulinariske processer: For at sur kondens skal falde ud i en sådan lomme, skal du fylde ovnen i absolut modbydeligt vejr med absolut modbydelig brændstof.

Teknologiske problemer

Grundlag

Under fundamentet til udendørsovnen graver de en pit på bajonetten af ​​en skovl (30 cm). Først hældes en anti-hævende sandpude med en tykkelse (tykkelse) på 15 cm i gruben og komprimeres, og der lægges knust stenfyld over den til jordoverfladen. Opfyldningen nivelleres forsigtigt til horisonten. Udvidelsen af ​​brøndens sider ud over ovnens kontur i plan er fra 400 mm.

Yderligere, hvis fundamentet af ovnen er en færdiglavet betonmonolit, placeres fundamentpladen simpelthen på knust sten. Hvis fundamentet hældes med egne hænder, laves forskalling med en højde på 80-150 mm under det. Forstærkning er standard 2-niveau. Løsning - fra M250. Det er umuligt at lægge ovnens fundament flugt med jorden: det vil snart blive tilstoppet med jord, og dets "kemi" vil ødelægge de nederste rækker af murværket, hvilket svarer til at genlægge hele ovnen. For at undgå at snuble over fundamentets tærskel er et let skrånende blindområde lavet af kantsten eller cement-sandmørtel langs dets kontur.

Hvis brændeovnen er bygget i et lysthus, på en veranda eller generelt på et trægulv med tilstrækkelig bæreevne, skal afmontering af brændeovnsbunden ske efter reglerne brandsikkerhed: fra 600 mm på brænddørssiden og fra 300 mm på de andre sider. Asbestpap med en tykkelse på 4 mm eller basaltmineralpap med en tykkelse på 6 mm eller mere lægges på gulvet, derefter en plade tagjern. Jerngulvet fugtes med en flydende leropløsning, filt eller basaltpap anbringes på det og imprægneres med den samme opløsning. Udlægning af ovnstrukturen begynder, når lerimprægneringen er helt tør.

Mursten

Til en udendørs komfur har du brug for præcis komfurmursten: tæt, velglødet. En ru brændeovn eller en 2-brænder med røgtand, hvor brændkammeret ikke bliver meget varmt, kan laves af røde arbejdende mursten, inkl. hul - ovnen fra den opvarmes hurtigere og mister mindre varme forgæves. Kalksandsten er absolut uegnet til brændeovne, og ildlermurværk i udendørs brændeovne bør undgås: På grund af den høje fugtoptagelse af ildlersten er det modtageligt for frost i det fri om vinteren.

Bemærk: Hvorfor skulle forfatterne til nogle publikationer og de genforfattere, der er vilde med at stjæle deres materiale, tro, at brændeovnen kan laves af gasblokke, ved den Almægtige næppe. Det er skum cementmørtel. Under påvirkning af høje temperaturer mister cement gradvist, men ret hurtigt, krystallisationsvand og desintegrerer til støv.

Muremørtel og murværk

Almindelig lerkomfurmørtel er uegnet til udendørs brændeovne: den vil blive slap i perioden med inaktivitet i forår og efterår dårligt vejr. Komfurer med et lavspændings termisk regime (ru, 2-brænder med et røgkammer) kan placeres på en bygning cement-sandmørtel fra M250 (Portland cement fra M500: sand 1:3 – 1:3,5); i ekstreme tilfælde vil det ikke tage lang tid at flytte dem fuldstændigt. Nogle gange placeres udendørs ovne ved weekend-dachas på samme mørtel med forstærkning af 6-7 mm tykke sømme med 3 mm tykt stålnet. Men ved mere eller mindre regelmæssig brug holder et komfur, der er foldet på denne måde, ikke mere end 5-7 år.

For at bygge en virkelig holdbar udendørs brændeovn skal du købe tør brændemørtel til udlægning af udendørs brændeovne og forsegle den i henhold til instruktionerne. Generelt er der tale om en ler-cement-sandmørtel, men kvaliteten af ​​leret til den skal testes i laboratoriet, og den tørre blanding skal tilberedes kl. produktionsudstyr. Hvis du ikke har noget imod at tage risikoen med at lægge en ru eller plade ned først, forberedes der hjemme et mørtelspor til oplægning af udendørs brændeovne. vej:

1. Hvidt eller gråt fedtholdigt ler blandes med en stor mængde vand og efterlades til "sur" i tre dage;
2. De første to dage omrøres leropløsningen periodisk, den tredje dag får den lov til at bundfælde sig;
3. Suspensionen drænes, og lersedimentet presses gennem en sigte med en maskestørrelse på 1,5 mm og tørres i skygge;
4. Tørt ler knuses til en fraktion, der ikke er større end 1,5 mm, og Portland cementkvalitet M400 eller højere tilsættes i en mængde på 10-15% af lervolumenet;
5. Lav en "pølse" test for fedtindholdet i ler-cementblandingen, som når du forbereder komfurmørtel med dine egne hænder;
6. Tilføj bjergsand af fraktion 0,5-1,5 mm til den tørre blanding til det ønskede fedtindhold. Bugt og afrundet kvartsflodsand er ikke egnede. Først nu er blandingen klar til at virke.

Du skal forberede murmørtel til komfuret, fra en købt eller hjemmelavet blanding, i små portioner, så det kan arbejdes ud på 2-3 timer, fordi Ler-cement-sandmørtlen tørrer og skiller i spanden. For begyndere er det bedre at lave en spand mørtel ad gangen; det vil være nok til 100-120 mursten. Det er bedre at påføre mørtlen på murstenen med håndfladen i et lag på ca. 3 mm. Det udpressede overskud fjernes straks med en finger, og sømmene udefra skæres med en træpind i en dybde på 4-5 mm til fugtisolering, se nedenfor.

Bemærk: Tykkelsen af ​​sømmen mellem ildler og røde komfursten er 6 mm, pga moduler af deres koefficienter varmeudvidelse(TCR) er forskellige.

Søm beskyttelse

Hverken beklædning med fliser, sten eller ansigtsmursten eller pudsning med fugtbestandig puds vil helt beskytte en udendørs brændeovns murværk mod at blive våd. En radikal måde at beskytte udvendige fuger mod fugt på er kun dukket op i vores tid: fugning af leddene med lim til porcelænsfliser. Sømmene gnides ned efter murværket er helt tørret (20 dage ved 15 grader og 7 ved 25 grader). I tørreperioden monteres en midlertidig baldakin over ovnen for at undgå ujævn opvarmning ved direkte sollys.

Med hensyn til de indvendige sømme, for at beskytte dem, er alle åbninger/åbninger i ovnstrukturen tilstoppet med poser fyldt med tørt græs, klude osv. under vinterstilstand. Så temperaturen indeni vil være mindst en grad højere end den udvendige, hvilket vil forhindre kondens. Om foråret, før den første start efter vinteren, opvarmes ovnen stille og roligt i en time eller to med papir, spåner, tørt græs, indtil røgen fra skorstenen lysner eller bliver næsten gennemsigtig. Nu kan ovnen startes for fuld fart.

Pantelån og tilbehør

Metalindstøbte dele kan kun mures op i ovnmursten; Der bør ikke være pant i ildler. Tykkelsen af ​​mørtellaget mellem metallet og komfurstenen er også 3 mm, så sømmen med den indstøbte del bliver 6 mm tyk + tykkelsen af ​​den indstøbte del. Fordi sømme tykkere end 13 mm er uacceptable, den maksimale tykkelse af indstøbningerne i ovnen er 5 mm, og minimum, ifølge alm. bygningsreglement– 4 mm. Trådindstøbninger kan være 3 mm tykke.

Deformationsspalter mellem murværk og beslag (døre, klapper, låse, porte) skal være 6-12 mm brede. Oftest er mellemrummene 10 mm. Deformationshuller er fyldt med fluffet asbest; Til dette formål vikles monteringselementet som regel rundt om konturen med en asbestsnor før montering. De sætter beslagene på plads, så snart murværket når bundens niveau; Det er uacceptabelt at skubbe delen ind i den færdige åbning! Dernæst udføres lægningen ved at cirkle beslagene, indtil de lukker i toppen af ​​den.

I manualerne til konstruktion af ovne skriver de, at beslagene i ovnstrukturen kun skal sikres med wire, fordi... støbejern laver ikke mad eller laver mad meget dårligt. Dette er rigtigt, hvorfor støbejernsbeslag er forsynet med øjne og/eller riller til 3-4 mm wire. Installation af støbejernselementer af komfurbeslag udføres som følger. bestille:

1. Så snart murværket er bragt til bunden af ​​delen, vælges riller i murstenene med en kværn til trådhårene. Bredden af ​​rillerne er 6 mm. Lægning af overskæg i murværket - fra 1,5 mursten, bedre - 2,5-3,5 mursten. Enderne af ledningen må ikke falde på murværkets lodrette samlinger!
2. En wire trådes ind i de nederste øjne på de asbestindpakkede beslag, stykket sættes på plads og lægningen fortsætter;
3. I den sidste række af murværk før delen, der dækker delen, vælges riller til de øverste wire whiskers, som i trin 1;
4. Indsæt ledningen i delens øverste øjne;
5. Læg den overlappende række ud og bær murværket videre.

Samtidig er armaturer af almindeligt konstruktionsstål ret holdbare i udendørs brændeovne, der opvarmes uregelmæssigt og ikke intensivt, inkl. hjemmelavet. Det sparer meget Penge, fordi støbejernsbeslag vej. Det er ret lovligt at fastgøre komfurbeslag af stål ved svejsning til indstøbte dele lavet af en stålstrimmel eller vinkel.

Skorsten

Skorstenen på en udendørs brændeovn kan enten være almindelig (fra 4 m) eller reduceret til 0,6-1 m i højden. En pålidelig skorsten til en udendørs brændeovn med topudtag skal bygges sammen med brændeovnens struktur, fordi Det er næsten umuligt at sikre et separat massivt rør, så det ikke løsner skorstenssnittet i brændeovnen i vinden. Det er lettere at fastgøre en separat skorsten til ovnen med en sideudgang: Brændeovnens udløb er forbundet med skorstenen med et vandret led - et svin - lavet af fleksibel metalkorrugering. Denne løsning har også den fordel, at surt kondensat fra skorstenen aldrig kommer ind i brændeovnen: det vil lægge sig i skorstensbeholderen, hvorfra det nemt kan drænes gennem en luge, vandhane eller drænhul, som normalt lukkes med en skrue.

Endelig: Som du kan se, er den sværeste opgave, når du bygger en udendørs brændeovn, at beskytte den mod nedbør under drift. Den bedste måde dens løsning, som også giver dig mulighed for at undvære et komfurfundament i mange tilfælde og gør det muligt at bruge det i al slags vejr - byg en komfur i et lysthus, på en veranda eller under en baldakin.

Komfuret bringer hygge og komfort, så det er sjældent et privat hus klarer sig uden. Ydelserne fra professionelle komfurproducenter er ret dyre, og ikke alle har råd til dem. Vi vil fortælle dig, hvordan man korrekt bygger en murstensovn.

Typer af ovne - klassificering afhængig af parametre

At lægge brændeovne er ikke en nem opgave, men alle med viden og tålmodighed kan klare det. Når du vælger en komfur, skal du tage højde for de parametre, som de er klassificeret efter. Den første ting at være opmærksom på er dens formål. Opvarmningsovne er kun beregnet til opvarmning; de kan akkumulere varme og frigive den i lang tid. For at gøre dette er ydervæggene lagt ud i en halv mursten eller endda en hel. De varmer langsomt op og køler langsomt ned, varmer ikke meget op, er massive og forbruger meget mursten. De bruger også hurtigvarmeovne, som er mindre massive, afgiver varme godt, men køler hurtigt ned.

Den mest almindelige type i Rusland er opvarmnings- og kogeovne. De vil ikke kun opvarme rummet, men også lave mad. Udover et støbejernskomfur har de næsten altid en ovn. Derudover kan de indbygges: en vandvarmekedel, en beholder til opvarmning af vand, nicher til tørring og senge. En russisk ovn af denne type har et kammer til bagning af brød og tærter. De adskiller sig fra konventionelle komfurer ved deres høje effektivitet, høje varmekapacitet, holder på varmen i lang tid og stabilt træk.

For større varmeoverførsel til konventionel køkkenkomfurer tilslutte varmepanelet. Dette er den billigste konstruktion med hensyn til materialeomkostninger og arbejdskraft: du skal bruge op til 200 mursten til opvarmning lille værelse. Meget en god mulighed til små sommerhuse. Ovnen kan udover varmepanelet udstyres med en ovn, en vandvarmekedel og en tank til opvarmning af vand.

Brændstoftank - varmeoverførsel og brændstof påvirker enheden

Den enkleste enhed er en varmeovn, som har to dele: en brændkammer og røgkredsløb. Andre typer ovne indeholder yderligere enheder. Hoveddelen af ​​enhver komfur er brændkammeret. Det har visse krav, især skal det være af tilstrækkelig størrelse: det skal indeholde næsten alt brændstoffet i en stak. Der skal tilføres luft i den nødvendige mængde, og temperaturen skal konstant holdes.

Hvis størrelsen af ​​brændkammeret er utilstrækkelig, observeres lav varmeoverførsel. Bredden afhænger af den nødvendige varmeoverførsel: op til 1 tusind. kcal - 12 cm, op til 3 tusinde - 27 cm, hvis mere - op til 50 cm. For nemheds skyld tages brændkammerets dimensioner som multipla af mursten. Længden er lavet fra 26 cm til 51 cm, den længste er beregnet til brænde. Det anvendte brændstof påvirker højden: 6–15 rækker (42–100 cm). Risten placeres en række eller to under døren for at forhindre kul i at falde ud. Ofte er den bagerste del vippet højere end den forreste for bedre forbrænding.

Brandkamre: a – træ; b - tørv; c – kul.

Til brændkammeret bruges ildfaste mursten, som det lægges ud eller beklædes med indefra. Den samlede tykkelse af væggene er mindst ⅟ 2 mursten. Brændkammeret, der er lavet i form af en hvælving, forbedrer forbrændingskvaliteten. Alle typer brændstof brænder godt i en brændeovn. Kul kræver forstærkede riste 4 cm tykke og god indblæsning, hvortil ristens dimensioner er lig med længden af ​​askeskuffen under brændkammeret.

Røgcirkulation - fordele og ulemper ved forskellige systemer

Røgcirkulationssystemet øger effektiviteten - gasser, når de bevæger sig fra brændkammeret gennem kanaler og kamre, afgiver varme til væggene. Det er vigtigt at opretholde forholdet mellem brændkammerets volumen og den indvendige overflade af røgcirkulationen. Hvis der er et overskydende gaskanalareal, falder temperaturen så meget, at der opstår kondens. Et lille indre område reducerer effektiviteten - varme gasser flyver ind i røret.

Varmen absorberes bedst, når forholdet mellem de områder af ovnens ydervægge, som afgiver varme, og indersiden af ​​røgcirkulationen er 1:3.

Tværsnittet, antallet og placeringen af ​​røgcirkulationer bestemmer deres indre areal. Det er bedre at folde kanalerne i multipler af murstenens størrelse; de ​​skal sikre fri passage af gasser. Tværsnittet skal svare til ovnens termiske ydeevne: det ryger, når tværsnittet er utilstrækkeligt og opvarmes ikke godt, når det er for stort. Et tværsnit på 170-250 cm 2 bruges, når varmeoverførslen af ​​ovne er 3 tusinde kcal eller mindre, fra 3 til 5 tusinde kcal - op til 300 cm 2.

Røgcirkulationssystemer kan have kanaler (en eller flere) eller være kanalløse.

Forskellige typer røgcirkulation: a – lodret flere sving; b – vandret flerdrejning; c – enkeltsving lodret; d – flerkanals enkeltsving; d – kanalløs.

Som en del af et enkeltsvingssystem er der én løftekanal og samme eller flere parallelle nedadgående kanaler. Parallelle kanaler har lav modstand mod gasser, ovnarrayet opvarmes mere jævnt. Enkeltdrejningssystemet har en ulempe, som viser sig i væsentlig større opvarmning af den øvre del end den nederste. I små ovne kompenseres det af betydelig opvarmning af brændkammervæggene. For store ovne bruges en ordning, hvor varme gasser strømmer gennem kanaler nedefra, hvilket sikrer normal opvarmning af rummet.

Et multi-turn system består af lodrette eller vandrette kanaler arrangeret i serie. Den første ulempe ved et sådant system er, at gasserne skal opleve betydelig modstand i adskillige drejninger. Den anden ulempe er den påfaldende ulige opvarmning af væggene i den første og sidste kanal, hvilket ofte forårsager revner i murværket. Lodrette kanaler giver god varmeoverførsel, vandret - trækkraft, som hjælper med rør med utilstrækkelig højde.

Brandsikkerhed kræver, at toppen af ​​ovngulvet er 40 cm fra loftet af brændbare materialer.Sektionen af ​​skorstenen fra ovnen til skæringen i loftet kaldes en hals, dens mindste højde er tre rækker mursten. Halsen er et sted for installation af ventiler eller udsigter, som er lukket ved slutningen af ​​forbrændingen. Hvis sådanne enheder installeres lavere, går der meget varme tabt. Gasser frigives udenfor gennem en skorsten, hvis design vil blive diskuteret nedenfor.

Valg af komfur - besparelser, varmeoverførsel, enkelhed og design

Når der træffes beslutning om ovnens design, tages der hensyn til dens evne til at opfylde visse krav. Effektivitet spiller en vigtig rolle, når lavt brændstofforbrug sikrer en acceptabel rumtemperatur. De færreste ønsker at opvarme brændeovnen endda to gange om dagen, så der foretrækkes designs, der jævnt afgiver varme over 24 timer. Det gælder blandt andet brændeovne, der varmer godt i den nederste del.

Den maksimale overfladetemperatur bør ikke overstige 95°, ellers vil der kunne mærkes en brændende lugt. Enkelt design og overholdelse af brandsikkerhedskrav spiller også en vigtig rolle. Endelig skal ovnens design matche rummets overordnede æstetik.

Men det vigtigste krav til enhver brændeovn er evnen til at opvarme alle rum. For at gøre dette bestemmes varmetabet ud fra volumen, størrelsen af ​​vinduer og døre og egenskaberne af det materiale, som huset er bygget af. Beregninger viser, at hver m 3 rum med murstensvægge ved en gennemsnitlig vintertemperatur på -25° taber den 60 kcal/time. En kvadratmeter af ovnen er i stand til at levere 500 kcal/timen.

Når vi laver beregninger, bestemmer vi først husets varmetab. Antag at du har et almindeligt 7x9 murstenshus med en loftshøjde på 2,5 m. Der er kun 4 separate rum, som er planlagt opvarmet af en brændeovn installeret i midten af ​​rummet. Først bestemmer vi kubikkapaciteten: 7 × 9 × 2,5 = 157,5. Gang med varmetabet på en kubikmeter. meter: 157,5×60=9450. Det betyder, at du har brug for en ovn med en varmeydelse på 1000 kcal/t; der skal altid laves en vis reserve. En enklere beregning er baseret på, at en kvadratmeter gulvareal optaget af brændeovnen opvarmer 30-35 m2 rum.

Placering - hvordan bestemmer du den bedste placering

Placeringen af ​​ovnen vælges af enhver efter eget skøn, men ikke desto mindre bør generelle anbefalinger tages i betragtning. Først og fremmest skal ovnen i huset give maksimal varme. Hvis du planlægger at opvarme et rum, installeres brændeovnen i kort afstand fra væggen, mindst 15 cm, men den kan også placeres tæt på væggene. Så vil to ud af fire sider opgive varmeenergi. I diagram a, b kan du se layoutmulighederne med en luftspalte nær væggen, hvilket også kaldes et tilbageslag.

Hvis komfurstrukturen vil opvarme to tilstødende rum, så er den mest effektive mulighed at bygge den i en skillevæg (samme figur, c). Det er også muligt at opvarme tre tilstødende rum, som i figur d. Brændeovnen er ligeledes placeret i et fælles rum for alle tre rum. I det ene rum er der den ene side af brændeovnen, i resten er der to. På Figurerne d,f muligheder vises, når brændkammeret er placeret på verandaen eller i bryggerset. Dette er en god mulighed for små huse.

I en fire-værelses bolig anbefales det at installere ovnen ved krydset mellem to indvendige skillevægge, så en væg af varmeapparatet går ind i hvert af rummene. Denne mulighed gør det muligt at varme fra køkkenet, stuen eller verandaen uden at bringe affald ind i soveværelset. Et tæppe med sofa er perfekt til et sommerhus med flere rum. Sengen tages til ethvert værelse, ejeren foretrækker.

Konstruktion af fundamentet - et pålideligt fundament for ovnen

Efter at have bestemt designet og valgt en placering, kan du begynde at bringe projektet ud i livet. Vi starter med fundamentet, som bedst udføres samtidig med fundamentet af bygningen. I tilfælde af at bygge en komfur i et allerede bygget hus, demonterer vi gulvet og fylder det. Det giver ingen mening at placere selv den mindste og letteste brændeovn på et trægulv. I løbet af få år begynder selv de tykkeste brædder og strøer at blive forringet, hænge, ​​og brændeovnen skal bygges om.

Fundamentets størrelse er 30 cm større end brændeovnens dimensioner i alle retninger.

Det er nødvendigt at lave et fundament til en murstensovn. Det bør ikke være i kontakt med fundamentet af væggene; mellem dem giver vi et mellemrum på mindst 5 cm. Vi fylder mellemrummet mellem de to fundamenter varmeisoleringsmateriale. Separate fundamenter vil sikre uafhængig afregning af bygningens vægge og ovnen. Hvis du forbinder begge fundamenter, fører det ofte til fejljustering.

For at sikre, at mindre varme fra brændeovnen går i jorden, lægger vi varmeisolering oven på betonen. Det kan være som følger: først en plade af mineralfiber eller basaltisolering, derefter et valg af folie eller tin. Ovenpå er der isolering igen, på den - metalplader. Vi blødgør filten i lermælk og topper den med et lag isolering. Når det tørrer, begynder vi at lægge. En sådan pålidelig termisk isolering vil beskytte mod varmetab selv under de hårdeste forhold.

Lermørtel til murværk - forberedelseshemmeligheder

Murstensovne lægges på en ler-sandmørtel. Clay har unikke egenskaber, der bliver til sten efter udsættelse for ild, klæber perfekt til mursten. For at opnå maksimal kvalitet fra det, bør opløsningen tilberedes af færdige ingredienser med et optimalt forhold.

Først skal du fjerne urenheder fra leret. Slib og anbring i en aflang beholder, koncentrer kun i den ene ende. Hæv den del af beholderen, hvor leret er placeret, lidt og hæld lidt vand nedefra. Tag gradvist leret med en spatel og bland med vand, indtil der dannes en homogen pastalignende substans. Vi overfører det til en anden beholder, indtil den nødvendige mængde opløsning er opsamlet.

Læg det købte tørre ler i blød i en bred og dyb skål. Fyld 10-20 cm, dæk helt med vand. Efter en dag røres rundt, tilsættes vand hvis det er nødvendigt og lad det stå igen i en dag. Når der opnås en pasta-lignende blanding, anses ovnopløsningen for klar. For styrke, tilsæt lidt salt til opløsningen: op til 250 g pr. spand. Massen skal glide af murskeen uden at efterlade spor. Vand bør ikke forekomme på overfladen af ​​opløsningen; hvis dette sker, tilsæt vasket sand til opløsningen.

Til 50 stykker fladlagt mursten skal du bruge en spand mørtel med en fugetykkelse på 3-5 mm.

Opløsningen skal have den nødvendige plasticitet og fedtindhold. For at bestemme kvaliteten af ​​opløsningen tager vi ler i fem lige store portioner. Vi tilføjer forskellige mængder sand til fire: 0,25, 0,5, 1, 1,5, og forlader den femte uden at tilføje sand. Bland en opløsning fra hver del, lav pandekager af dem og tør dem. Vi bestemmer kvalitet ved berøring og ved udseende. Hvis en pandekage smuldrer, er der overskydende sand i den; hvis den er revnet, er der ikke nok sand. Hvis prøven ikke revner og er homogen, har den det optimale forhold mellem dens bestanddele. Det er i dette forhold, at vi forbereder løsningen.

Der er mange hemmeligheder i at lægge murstensovne med dine egne hænder, der kun erfarne håndværkere, og ukendt for begyndere. Først og fremmest vedrører dette valget af mursten. Der anvendes keramisk mursten af ​​en kvalitet, der ikke er lavere end M-250, hvilket er dyrere end den sædvanlige M-100, M-150, men mere homogen og kan modstå konstant opvarmning og afkøling. Du kan lave dekorative elementer af det; almindelige mursten er til lidt nytte for dette.

Brændkammerets indvendige vægge er beklædt med ildfaste mursten, der kan modstå temperaturer på 1200°. Men bagved er der en keramisk mursten, der kun kan tåle 650°. Når brændkammeret opvarmes for meget, overføres temperaturen til det, hvilket forkorter dens levetid. For at forlænge levetiden af ​​den røde mursten i brændkammeret er den isoleret fra den brandsikre basalt med 5 mm pap.

Kontrol af mørtlen på den modstående række tager meget tid. For at få arbejdet til at gå hurtigere limes malertape fast på murstenens forside, som derefter fjernes. Den modstående række fremstår smuk og pæn. Erfarne komfurmagere råder til ikke at bekymre sig om at forberede en ler-sandmørtel, men at købe en færdiglavet sandblanding til komfurer. Den er pakket i 5, 10 og 25 kg.

Det er mere praktisk at lægge enhver overligger, overlejring og andre elementer ud, hvis du bruger et metalhjørne. Det er lagt ud indefra og presser murstenen på begge sider. Længden af ​​hjørnet bør ikke overstige 0,8 m, ellers kan det synke af opvarmning. Undgå at bruge hjørner fra forsiden. Udover at det er uskønt, er der stor sandsynlighed for at blive forbrændt, hvis du ved et uheld rører ved det. I stedet for hjørner på forsiden, bruges 16 mm gevindstifter til at fastgøre frontbeklædningen.

Du kan forlænge brændeovnens levetid, hvis du skjuler alle beslag i riller med en dybde svarende til tykkelsen af ​​produkterne.

Enhver komfurmager stræber efter at lægge en række ud med en perfekt jævn søm, men ikke alle lykkes. Der er en simpel teknik: 8 mm metalstænger lægges på hver række, gerne rektangulære. Mørtel lægges mellem to stænger, derefter mursten. Når den sidste mursten er lagt, fjernes stængerne. Mursten kan ikke forstyrres, ellers vil murværket bevæge sig i bølger. Før brug smøres stængerne med maskinolie for at gøre det nemmere at fjerne fra murværket. Deres længde bør ikke overstige 1 m, ellers vil murværket blive beskadiget, når de trækkes ud.

Skorsten - sådan sikrer du sikkerhed og godt træk

Ovnen i huset er normalt udstyret med et hætterør, som består af en hals, en fnug nær loftet, en stigerør på loftet, en odder nær taget og en hætte. Fnug beskytter træhåndværk loft og tag fra opvarmning og eventuel brand under forbrænding. På disse steder er røret gjort tykkere, gradvist tilføjer mursten. Metal kan bruges til at understøtte murstensbanerne, men de må ikke blokere indersiden af ​​skorstenen.

På det sted, hvor stigrøret passerer gennem taget, laves en odder, som forhindrer regn og sne i at komme ind på loftet gennem revnerne. De er dækket af tagstål - en krave, hvis ender lanceres under odderens fremspring. Skorstenen er kronet med en hætte. Dens højde bestemmes af dens placering på taget. Midt på højderyggen og i en afstand af højst 1,5 m fra denne skal den stikke 0,5 m op over højderyggen.I en afstand fra højderyggen til 3 m er toppen af ​​hovedet i niveau med højderyggen. Ved større afstand skal højden sikres i en vinkel på højst 10° i forhold til højderyggen.

Skorstenen er designet til at give godt træk. Den stiger i takt med at temperaturen på udstødningsgasserne stiger, men det er ikke økonomisk muligt, så røret køres til den nødvendige højde, som bør være 5-6 m fra risten til toppen af ​​hovedet. Den pudsede indre overflade og fraværet af revner i murværket øger også trækkraften. For at eliminere påvirkningen af ​​vind, der kan forstyrre trækkraften, er en deflektor installeret på hovedet.

Svensker - den bedste mulighed for en opvarmnings- og kogeovn

Designet har været bevist i århundreder, lille og økonomisk. Med dimensioner på 880×1010 mm og en højde på 2170 mm er den i stand til at opvarme mere end 30 m2. Typisk er brændkammer og komfur placeret i køkkenet, og bagvæggen på komfuret åbner ud i opholdsrummet. Det fungerer fantastisk på træ, kul og briketter. Om sommeren anbefales det at brænde med små portioner store kul eller piller; brænde brænder for hurtigt i varmt vejr. Kulforbrug i fyringssæson 1,5 tons.

Til byggeri lagerfører vi:

• mursten M-150 – 570 stykker;
• 200 kg tør opløsning;
• 1,7 m stålhjørne 40×40;
• 0,65 m stålbånd 5×50;
• tagjern til installation foran brændkammeret;
• flad skifer til at dække ovnrummet.

Du skal bruge standardudstyr til komfuret: en rist, en dør til brændkammeret, en blæser, en støbejernskomfur med brændere, ventiler - 2, udrensninger - 3. Rækkefølgen af ​​den svenske komfur med en kogeplade er præsenteret nedenfor.

Vigtig strukturelt element er en ovn, der spiller rollen som et automatisk skifte mellem sommer- og vinterdrift. Det fungerer som en aerodynamisk barriere for gasser, der slipper ud fra brændkammeret. Gasser tilbageholdes i det og brænder fuldstændigt under kogepladen. De kommer varme ud i røgcirkulationskanalerne og varmer ovnen godt op. Af denne grund er væggen længst væk fra brændkammeret nogle gange lavet dobbelt, og der er placeret en varmeveksler med en varmtvandsbeholder.

Overdreven opvarmning af kogepladen observeres ikke; varm luft fra nichen går ind i rummet. Om sommeren varmer køkkenet, med det rigtige brændkammer, ikke mere op end fra gaskomfur. Brændstof i små mængder om sommeren varmer kogepladen godt op, da gasser tilbageholdes af ovnen. Brænderen til venstre varmer mere op, til højre - mindre, men nok til madlavning.

Hollandsk - en lille komfurenhed med høj varmeoverførsel

Dette er en unik, enkel struktur med kolossal effektivitet. Sammenlignet med den klassiske russiske komfur har den mere beskedne dimensioner og tyndere vægge, hvilket letter hurtig opvarmning. Selv ejerne af stilfulde moderne hytter er tiltrukket af dets elegance og effektivitet. Når du lægger en hollandsk ovn, er alle variationer mulige, hvilket ikke vil have en negativ indvirkning på dens effektivitet.

Dette er en ren varmeovn, men den kan om ønsket udstyres med kogeplade. Den mindste struktur er 0,5 × 0,5 m, den mest massive har kun brug for 650 mursten, inklusive 200 brandsikre. Hovedmaterialet er mursten af ​​enhver kvalitet, hvilket ikke påvirker dets stabilitet og funktionalitet. Men til brændkammeret er det nødvendigt at bruge ildfaste mursten. Den varmer hurtigt op, køler langsomt ned og bruger sparsomt brændstof. Den hollandske kvinde er i stand til at varme op til 70 m2.

Som det kan ses af diagrammet, har den hollandske ovn ikke en rist, brændstof er fyldt i brændkammeret, og forbrændingsintensiteten er lav. Effektiviteten opnås gennem en speciel røgcirkulationsanordning. Gasser fra brændkammeret stiger gennem den første kanal og vender tilbage gennem den anden kanal. Der varmer de op igen og går ind i den tredje kanal. I den fjerde og femte kanal gentages det samme princip, og kun gennem den sjette kanal går gasserne ind i skorstenen.