Hvad er bedre, søm eller skruer og selvskærende skruer? Prøve. Hovedkomponenter og forbindelser i et rammehus Hvilke søm skal der til et rammehus?

Når de opretter en moderne rammestruktur, bruger de selvskærende skruer, søm eller skruer. Dette er nok praktisk mulighed fastgørelsesmidler Og i oldtiden blev sådanne træstrukturer skabt uden en enkelt søm eller skrue. Håndværkerne vidste, hvordan de skulle skabe en skjult fer og not. Denne montering var meget stærk. Oprettet for flere århundreder siden, vesteuropæisk bindingsværkshuse De lever stadig i dag, fordi den tap og not, som tømrere på den tid brugte, var en færdighed, uden hvilken det var umuligt at bygge et rammehus. Sandsynligvis eksisterede der allerede søm og forskellige hæfteklammer, men de blev ikke brugt på det tidspunkt på grund af deres ekstremt høje omkostninger. Not-og-fjær-fastgørelsen er i høj grad berettiget, fordi den forbinder træ med træ, og det anses for mere hensigtsmæssigt end at fastgøre træ til træ med selvskærende skruer eller søm. Og alligevel er selvskærende skruer og søm i dag en populær type hardware, og i dag er der næsten ingen håndværkere, der har mestret evnen til at lave nøjagtige og pålidelige typer af "skrå tand" og "svalehale". Selvom sådanne alternative forbindelser er ganske acceptable og endda at foretrække i vores tid.
Styrke rammestruktur og dens stivhed afhænger ikke kun af kvaliteten af ​​forbindelserne og kvaliteten af ​​det anvendte materiale selv, men også af fastgørelsesmetoden og velfordelte belastninger på designstadiet. Hvis forbindelserne er lavet forkert eller overbelastede, vil de hurtigt vise sig med syngende lyde og knirken. For at forhindre, at strukturen bliver løs, skal du nøje følge monteringsteknologien og overvåge kvaliteten af ​​monteringen af ​​rammeelementerne. For at forhindre selvskærende skruer i at korrodere, skal de galvaniseres eller på anden måde behandles mod korrosion. Du kan desuden dyppe dem i tørrende olie, primer eller andet beskyttende sammensætning under skruning eller bearbejd godt efter, selvom dette vil være mindre effektivt.

Faktisk erstattes søm med succes med selvskærende skruer forskellige typer. For de har en række fordele. Den største fordel er, at de sikkert fastgør alle elementerne. I modsætning til et søm har en selvskærende skrue et gevind. Dette gør det muligt at skrue det ind i alle materialer: det være sig træ, plastik, gipsplader, krydsfiner eller metal. Til metal bruges specielle selvskærende skruer med en stærkere struktur og mindre gevind. Derudover har selvskærende skruer, med samme længde som et søm, øget styrke med hensyn til trækstyrke. Selv en lille selvskærende skrue vil holde ethvert materiale fast, og vil højst sandsynligt ikke løsne sig over tid, som det kan ske med et søm, når man samler møbler. Dette giver dig mulighed for med succes at bruge selvskærende skruer, hvor søm kan beskadige udseende. Og hvad der også er vigtigt er, at de selvskærende skruer nemt kan fjernes, hvis det er nødvendigt, da de har gevind og en slids til afskruning.

Et par tips og tricks til at bruge selvskærende skruer og søm i byggeriet

Antallet af anvendte søm garanterer ikke strukturens styrke.

Du skal placere negle "klogt". Det er tilrådeligt ikke at ramme dem i kanten af ​​brættet for ikke at splitte dem. Det er bedre at hamre søm i en vinkel - på denne måde holder de mere sikkert.

Hvis du har brug for at hamre et søm et bestemt sted, men der er risiko for at flække brættet, skal du først gøre spidsen stump; sømmet vil ikke skubbe fibrene fra hinanden og flække brættet, men knuse dem.

Det er tilrådeligt at vælge længden på neglen, så den ikke stikker lidt ud fra materialet, som vi sømmer til. En negl, der er for tynd, holder ikke godt. Lang - det tager lang tid at score, og det vil ikke være stærkere, hvis det kommer ud eller deler brættet.

Hvor strukturen "fungerer for at blive trukket af", er det bedre at bruge selvskærende skruer med den nødvendige diameter i stedet for søm. Det er mere pålideligt.

Selvskærende skruer er også at foretrække, hvor eventuelle vibrationer overføres til strukturen, for eksempel: døre, vinduer; og også hvor vi udfører træpaneler med ethvert andet materiale: fiberplader, fiberplader, krydsfiner, plast osv., samt ved fastgørelse til trækonstruktioner, for eksempel: metaltrådsophæng, flagstænger mv. På sådanne steder "kommer neglene ud" over tid, og du skal afslutte dem, hvilket ikke tilføjer styrke. Det er bedre straks at udskifte et sådant "levende" søm med en selvdrejende skrue eller skrue.

Selvskærende skruer bruges også på de steder, der sandsynligvis skal skilles ad senere; dette vil gøre demonteringen lettere og vil ikke beskadige materialet, der skilles ad.

For at forhindre den selvskærende skrue i at flække træet ved skruning, kan du forbore et hul med samme eller mindre diameter.

Det er meget nemmere at stramme den selvskærende skrue, hvis du smører den med sæbe eller dypper den i olie.

En boremaskine med en bit eller skruetrækker installeret i borepatronen hjælper dig med hurtigt at stramme mange selvdrejende skruer. Brug om muligt en speciel skruetrækker. Det vil selvfølgelig være mere bekvemt for dem at arbejde. I dette tilfælde vil monteringshastigheden på selvskærende skruer være den samme som på søm.

I kapitel, Download dokumenter, instruktioner, programmer Der er et dokument: Forbindelser med søm, skruer og skruer. Udvalg af befæstelser til træhuskonstruktion, krav og testmetoder.
Standarden er udarbejdet af foreningen træhus konstruktion inden for rammerne af det vedtagne program "Generelt arbejdsprogram om regulatorisk og teknisk støtte til produktion og anvendelse trækonstruktioner" Et meget detaljeret dokument med forklaringer: hvilke fastgørelseselementer der skal bruges og hvor, deres type og størrelse.

Og nu en anden kendsgerning: Hvad skete der med skruerne på blot et par regnvejrsdage.

I sommeren 2013 blev verandaen til mit hus malet. Inden maling midt på sommeren blev alle brædder fjernet (alt blev heldigvis holdt fast af galvaniserede skruer). Brædderne blev let slebet med en håndholdt el-høvl, så grater ikke stikker ud og malingen blev mere jævn. Da brædderne var tørret helt ud på et par år og var trimmet, måtte vi skrue dem på nye steder tæt på hinanden, men uden den store fanatisme. Alt blev gjort hurtigt uden huller og malet med en dækkende antiseptisk "Vinha", som blev brugt til at male hele huset. Forestil dig min overraskelse, da jeg, da jeg ankom til hytten i efteråret (efteråret viste sig at være usædvanligt regnfuldt), opdagede, at hvor brædderne i bunden var skruet fast på den ene solide bjælke i verandarammen, blev brædderne revet af og forlænget ud over verandaen med næsten 5 cm! Under hensyntagen til det faktum, at brædderne ikke er mere end 1,8 m i bredden, og de ikke blev udsat for direkte nedbør (maksimalt sjældne skråregn på en velmalet overflade).
Da det allerede var ret koldt, gjorde jeg ikke noget, forlod det til næste år. Det første billede nedenfor viser, hvad der skete med de galvaniserede 4x40 mm selvskærende skruer: De selvskærende skruer i de seks ydre brædder (ud af i alt tyve) blev brudt i 3 dele. Den første del - hovedet og kroppen 0,8-1 cm var i brættet udenfor, en del af kroppen ragede ca. 1-1,5 cm ud fra brættet indvendigt, og ca. 2 cm forblev i bjælken på verandarammen, hvoraf kun en få stykker viste sig, og de fleste kunne ikke fange det. Derfor var jeg nødt til at skrue brædderne med selvskærende skruer i en lille vinkel for ikke at komme ind i snavset, der var tilbage i tømmeret, Fig. 2.

Fastgørelseselementer i et rammehus- et ret simpelt emne, men det er vigtigt at tænke alt igennem på forhånd for ikke at løbe til butikkerne og købe et kilo negle, men straks at købe 150 kilo (normalt er det, hvor meget der bruges på et gennemsnitligt hjem) af de nødvendige fastgørelser på en base med stor rabat.
Jeg gjorde det, men det var stadig ikke nok; jeg er allerede gået tilbage flere gange for at købe nye kasser med negle.

Men selvfølgelig er der en masse ekstra søm og skruer tilbage et stort antal af. Derfor vil jeg gøre opgaven så let som muligt for mine læsere.

Jeg vil gerne bemærke med det samme, at i et rammehus forbudt brug skruer eller selvskærende skruer, da belastningen overalt er forskydning, ikke trækstyrke, og hverken selvskærende skruer eller selvskærende skruer virker til forskydning, så der er ikke noget at diskutere her. Nogle bygherrer er stadig overbeviste om, at selvskærende skruer kan bruges og vil forsøge at overtale dig til at gøre det. Giv ikke efter.
Men fantastisk til at skære negle virker, de er utrolig svære at skære. Det handler om Selvfølgelig om den bærende del af huset, og ikke om udsmykningen.

Og jeg vil også sige om hjørner. Vinkler bruges ikke af fagfolk i rammekonstruktion (bortset fra den midlertidige fastgørelse af spær til rammen). Brug dem Kan, men det er ikke rentabelt i forhold til tid og penge, afgør selv. Igen, vær på vagt over for bygherrer, der anbefaler deres brug.

Fundamentbefæstelser

Til pælefundament Følgende fastgørelsesanordninger bruges:
hvis du har skruefundament, så har du brug for stål ankerbolte.
hvis du har en kedelig foundation, så skal du studs m10 og skiver med M10 møtrikker (hvis du gør det som jeg gør, fyld stifterne i spartelmassen) eller ankerbolte til beton.
hvis du har et pladefundament eller et båndfundament, så skal du igen ankerbolte til beton.

Fastgørelseselementer til rammehusramme

Alle brædder i rammekassen er hamret med almindelige glatte byggeplader negle diametre 3,1-3,5 mm og længde 80-90 mm(normalt 90 mm hvis pladen er 50 mm tyk og 80 mm hvis pladerne er 40 mm tykke).
En undtagelse kan være drejning på vægge eller gulve, hvor det er bedre at bruge skrue- eller barbersøm.

Befæstelser til beklædning af rammehuse

Befæstelser til gulvbelægning.
60 mm søm- det er bedre at bruge ru eller skrue + lim (eller selvskærende skruer af samme længde).
Sådanne søm hjælper med at holde gulvet tæt, så det ikke knirker og ikke er "levende".

Befæstelser til ydervægsbeklædning.
50 mm negle- bedre ribbede eller skruede.
Det gælder både OSB-3 plader og krydsfiner, samt tomme plader (som jeg vil bruge til beklædning rammehus JEG).

Befæstelser til indvendig vægbeklædning.
Hvis den indvendige foring er gipsplader, skal du bruge en speciel selvskærende skruer til gipspladelængde 25 mm(mindre ofte 35 mm) længde. Bare husk at spænde skruerne korrekt:

Hvis du har foring indeni, så kan den sikres med 50-70 mm søm.

Metal flisebefæstelser

Til montering af metalfliser anvendes specielle tagsten. selvskærende skruer dimensioner størrelser 4,8x20 og 4,8x38 millimeter (metal-metal, metal-træ).

Vinduesbefæstelser

Der er flere metoder til fastgørelse af vinduer i et rammehus.

1. På ankeret
2. På plader

Derfor har du i hvert tilfælde brug for passende fastgørelsesmidler. Jeg fortæller dig mere om installation af vinduer i god tid, når jeg selv reparerer dem.

Sidebeslag

Galvaniseret selvskærende skruer med en bred hætte (mindst 8 mm) lang ikke mindre end 15 mm eller galvaniseret negle med en bred hætte (mindre ofte) ikke mindre lang 40 mm.

Befæstelser til træfacader

Galvaniseret søm 50-70 mm(helst galvaniseret, da zinkbelægning udføres ved hjælp af elektrolyse, og ikke den sædvanlige "varme" metode).

Dækbefæstelser

Til terrasser er det bedre at bruge selvskærende skruer lavet af rustfrit eller galvaniseret stål. Eksisterer specielle fastgørelseselementer til terrasser, men til prisen kommer den ud som en halv terrasse.

Det anbefales også at fastgøre dækbrædderne med skjulte "slange" fastgørelseselementer.

I denne video kan du se næsten alle fastgørelseselementer i visuelle detaljer:

Så fastgørelsesanordninger er meget vigtigt element rammehus, som du skal være meget opmærksom på, hvis du ikke vil have det til at falde fra hinanden eller blot briste i sømmene med tiden. Giv ikke efter for overtalelsen fra bygherrer, der ønsker at bygge dig et hus ved hjælp af skruer, selvdrejende skruer og andre upassende ting.
Læs anmeldelser fra rigtige beboere rammehuse på forummet eller i min artikel og få erfaring, så ingen snyder dig.

Man kan ofte høre den opfattelse, at rammehuse er et af de enkleste, mest rationelle og billige typer bygningskonstruktioner. Baseret på denne idé vælger mange udviklere rammeteknologier til byggeri, tænker på besparelser og endda muligheden for at bygge et hus på egen hånd. Desværre gælder ideen om enkelhed og lave omkostninger ved rammeteknologier kun for dem, der ikke svarer til evt. bygningsreglement og reglerne for bygninger, der er opført af gæstearbejdere og uerfarne gør-det-selv-entusiaster. Det samme kan dog siges om at bygge bjælkehuse fra træ med egne hænder.

Rammeteknologier har faktisk mange fordele, men kun i tilfælde, hvor huset er opført af erfarne bygherrer fra industrielt fremstillede komponenter til rammehuskonstruktion. En uerfaren eller analfabet bygmester, der arbejder med rammeteknologi, kan gøre meget flere fejl end når man bygger et hus af massivt træ el stenmaterialer. Hvor, når man bygger et hus fra massiv vægmaterialer kun få teknologiske operationer er nødvendige, rammeteknologier vil kræve et meget større antal teknologiske "pas". Med et større antal operationer øges risikoen for at begå fejl, manglende overholdelse af teknologi og forkert brug af materialer markant. Derfor kan rammehuse bygget uden et projekt og inddragelse af kvalificerede specialister "tilfældigt" eller på tillid til gæstearbejdere være kortvarige og vil snart kræve eftersyn på grund af utilfredsstillende forbrugerkvaliteter (frysning, våd isolering, høje varmeomkostninger, rådnende). strukturelle elementer, ødelæggelse som individuelle elementer og hele strukturen som helhed). Desværre er listen over lovgivningsmæssig byggedokumentation til design og konstruktion af rammehuse betydeligt begrænset i Rusland. I øjeblikket er 2002-kodeksen SP 31-105-2002 "Design og konstruktion af energieffektive trærammede enkeltlejlighedsbygninger" i kraft, udviklet på grundlag af den forældede 1998 National Housing Code of Canada.

I denne artikel vil vi give kort anmeldelse vigtigste fejl og overtrædelser af rammehuskonstruktionsteknologi.

Byggeri uden projekt.

Dette er en universel "generel" fejl, når du vælger enhver byggeteknologi. Det er dog inde rammeteknologi omkostningerne ved fejl kan være særligt høje og føre til omkostningsoverskridelser i stedet for besparelser, både på grund af brugen af ​​en overskydende mængde materiale (ramme lavet af tømmer i store sektioner) og behovet for reparationer på grund af utilstrækkelige sektioner af bjælker, en sjældne trin i deres installation, ødelæggelse af strukturelle elementer på grund af uforudsete belastninger, forkert valgte forbindelsesmetoder i knudepunkter og fastgørelsesmaterialer, biologisk ødelæggelse af træ på grund af forringet damp- og fugtfjernelse.

Trækonstruktion" naturlig fugtighed».

Næsten ingen steder i civiliserede lande er huse bygget af råt træ, ligesom før i Rus' byggede man aldrig huse af nyklippede træstammer. SP 31-105-2002 paragraf 4.3.1 siger: « Bærende strukturer(rammeelementer) af huse i dette system er lavet af nåletømmer, tørret og beskyttet mod fugt under opbevaring." Råtræ er kun et halvfabrikat til fremstilling af byggematerialer. I Rusland kalder sælgere og leverandører forsigtigt råt tømmertræ med "naturlig fugt". Lad os minde dig om, at et nyklippet træ har en luftfugtighed på 50-100%. Hvis træet blev raftet på vand, så er luftfugtigheden 100% eller mere (vandmængden overstiger mængden af ​​tørstof). "Naturlig fugt" betyder normalt, at træet er tørret lidt ud under forarbejdning og transport, og det indeholder mellem 30 og 80 % fugt. Ved tørring i fri luft reduceres mængden af ​​fugt til 15-20%. Det normale ligevægtsfugtindhold i industritørret træ i kontakt med atmosfæren vil være et fugtindhold på 11-12%. Ved tørring af vådt træ reduceres tømmerets længde med 3-7%, og træets volumen med 11-17%. Brugen af ​​"naturligt fugt" træ til opførelse af rammehuse fører til ukontrolleret krympning af træet, hvilket ændrer de lineære dimensioner af strukturelle elementer og kan føre til deformation, revner og brud af træet med ødelæggelse af fastgørelseselementer. Når en træramme tørrer ud, åbner der sig adskillige revner og huller, hvilket markant øger den termiske ledningsevne af væggene i et rammehus og river isoleringsmaterialer, der forhindrer indtrængning af fugt. Når træ krymper, øges dets tæthed, hvilket fører til bedre ledningsevne af vibrationer og lyde.

Konstruktion af tømmer uden foreløbig antiseptisk behandling.

Selv i det mest korrekt designede rammehus falder der uundgåeligt en vis mængde kondens på de dele af medierne, som i rammehuse meget mere end i bygninger lavet af massive materialer. Et fugtet træ, der indeholder polysaccharider i sin struktur, er et fremragende næringsmedium til forskellige former mikroflora og mikrofauna, hvis repræsentanter er i stand til at ødelægge strukturen af ​​et træ på kort tid. SP 31-105-2002 (punkt 4.3.2) angiver, at alle træelementer placeret nærmere end 25 cm fra jordoverfladen og alle træelementer, der ikke er lavet af tørt træ, er genstand for antiseptisk behandling.

Forkert brug af materialer.

I klassisk rammeteknologi bør rammens hjørnestolper ikke være lavet af træ eller tre brædder slået tæt sammen - i dette tilfælde sikres øget varmetab gennem de "kolde hjørner". Korrekt " varmt hjørne» er samlet af tre lodrette stolper placeret i indbyrdes vinkelrette planer.

Materialer, der kan bære belastninger, bruges til at dække rammen. For eksempel skal OSB være strukturelt og beregnet specifikt til udendørs brug.

Isolering af lodrette rammevægge er kun tilladt med stive isoleringsplader. På grund af svind og glidning over tid kan udfyldnings- og rulleisolering kun anvendes på vandrette flader eller i tage med en hældning på op til 1:5. Ved brug af økonomiske udgaver af lavdensitetsisoleringsplader anbefales det at sikre hver række plader med afstandsstykker mellem pladerne for at forhindre udskridning. Denne løsning gør strukturen dyrere og øger væggens varmeledningsevne, så det er mere rentabelt at bruge højkvalitets, dyrere isolering mere stor tæthed. Størrelsen af ​​åbningerne mellem rammestativerne bør ikke overstige isoleringspladernes tværgående størrelse - 60 cm. Det er endnu bedre, hvis størrelsen af ​​åbningen reduceres til 59 cm for at eliminere mellemrum mellem stativerne og isoleringspladerne . Du kan ikke fylde væggene med rester af isolering - der vil være mange huller.

Forkert fastgørelse af materialer.

Sorte selvskærende skruer kan kun anvendes til fastgørelse af pladematerialer. Brugen af ​​sorte selvskærende skruer i en bærende ramme, især i en ramme lavet af fugtigt træ, kan føre til brud på disse upålidelige fastgørelseselementer, der har lav forskydningsstyrke.

I alle tilfælde af montering af rammens bærende elementer anvendes galvaniserede søm eller forkromede eller messingbelagte skruer med en minimumsdiameter på 5 mm. Brug af perforerede stålbefæstelser uden ligering træelementer garanterer ikke altid rammens designstyrke.

Det er uacceptabelt at fastgøre fastgørelseselementer af bjælker og andre elementer i den bærende ramme til OSB-plader, især med søm.
Når du sømmer pladeelementer eller skruer dem med selvskærende skruer, er det uacceptabelt at fordybe hætten eller hovedet dybere end materialets overflade. Ud fra et synspunkt om strukturel styrke betragtes uddybningen af ​​hovedet eller hætten med halvdelen af ​​tykkelsen af ​​materialet som et manglende fastgørelseselement og skal duplikeres med en korrekt installeret skrue eller søm.
Minimum afstand fra kanten af ​​dækmaterialet til hætten eller hovedet på fastgørelseselementet er 10 mm.

Siden 2012 har den internationale byggelov for boligbyggerier (International Building Code, paragraf 2308.12.8) krævet at forhindre forskydning under jordskælv, vindbelastninger osv. fastgør rammen af ​​alle nyopførte rammebygninger til fundamentet med ankerbolte gennem trykplader på mindst 7,6 x 7,6 mm med en stålpladetykkelse på mindst 5,8 mm. Den mindste diameter på bolte eller ankre er 12 mm.

Konstruktion af rammehuse ved hjælp af "innovative" teknologier.

Den mest almindelige teknologi i verden rammekonstruktion sørger for sekventiel samling af "platforme" - gulve med gulve, efterfulgt af samling af vægge på dem og deres installation i lodret position. I dette tilfælde er det praktisk for bygherrer at bevæge sig langs en kontinuerlig overflade, det er praktisk at arbejde med materialer, eventuelle afvigelser fra designpositionen kan elimineres, før konstruktionen af ​​vægge begynder, og gulvene selv hviler sikkert på de underliggende strukturer . Af en eller anden grund forsøger husbyggere at opfinde deres egne muligheder for at bygge et rammehus med montering af vægge "på stedet", blande teknologien til at bygge et rammehus med teknologien til bindingsværk eller "stolper og bjælker" med installationen af gulve sidste, hvilket er fyldt med behovet for at indsætte eller "hænge" gulvbjælker, behovet for at bevæge sig på midlertidig gulvbelægning, med stor sandsynlighed for skade ved fald fra en højde.

Fejl ved arbejde med gulvbjælker i et rammehus.

De fleste fejl begås med fastgørelse af bjælker. Det er bedst at hvile bjælkerne på den øverste ramme bærende vægge, til løbeture. Det er forbudt at reducere bjælkens tværsnit ved at skære ned i udskæringen til sammenføjning med trimmen. Hvis det er nødvendigt at forbinde gulvbjælken med omsnøringsbjælken eller bjælkebøjlen, skal den fastgøres gennem en støttebjælke med søm eller ved hjælp af stålbjælkestøtter. Stålbjælkestøtten skal have en højde svarende til bjælkens højde og fastgøres med søm gennem alle monteringshuller. Fastgørelse af bjælker ved hjælp af mindre understøtninger, ikke stansning gennem alle fastgørelseshuller, fastgørelse med sorte selvskærende skruer, fastgørelse kun med søm uden støttestang er fejl.

Den mest almindelige afstand mellem gulvbjælker i verden praksis med rammehuskonstruktion er fra 30 til 40 cm. Denne afstand mellem bjælker giver dig mulighed for at opnå stærke gulve, der ikke synker under stødbelastninger. Montering af gulve med en hældning på mere end 60 cm anbefales generelt ikke. Minimumstykkelsen af ​​pladematerialer til gulvbelægning på gulvbjælker er 16 mm for en bjælkeafstand på 40 cm.

Ofte samles bjælker-purlins, der arbejder i bøjning, af flade brædder i stedet for at installere dem på en kant.

Bæreevne gulvdækningen øges, hvis undergulvenes dækplademateriale yderligere limes til gulvbjælkerne.
Bæreevne rammegulve kan øges på grund af stive tværgående forbindelser af bjælkerne. Sådanne forbindelser installeres i trin på 120 cm og kan tjene som støtte til indvendige ikke-bærende skillevægge (gennem undergulvet). Tværgående stivere tjener også som en hindring for spredning af flammer under en brand.

Sådan borer du korrekt huller i gulvbjælker:

I-bjælker:

Sammensatte I-bjælker kan kun skæres eller bores på bestemte steder i henhold til producentens specifikationer. De øvre og nedre elementer af I-bjælker må ikke forstyrres. Der er ikke tilladt mere end 3 huller pr. bjælke. Et hul med en diameter på op til 40 mm kan bores i enhver del af I-bjælken med undtagelse af støttedelene. I-bjælker limet Wood-OSB-Wood er betegnet "Top". På egenproduktion bjælker baseret på OSB, bør retningen af ​​materialets kraftakse tages i betragtning.

Gulvbjælker lavet af savet træ:

Fejl ved arbejde med beklædning af et rammehus.

I henhold til udenlandske byggekoder og anbefalinger fra American Engineered Wood Association (APA) kan rammen beklædes med OSB-plader både lodret og vandret. Men hvis OSB-pladen er syet langs rammestolperne, vil kraftaksen (angivet på OSB-panelet med pile og påskriften Styrkeakse) være parallel med stolperne. Dette arrangement af pladerne er kun nyttigt til at forstærke svage rammestivere, der arbejder i kompression uden betydelige laterale og tangentielle belastninger (hvilket er næsten urealistisk under reelle driftsforhold). Hvis OSB-plader sys vinkelret på stativerne, styrker de bygningsrammen til at absorbere tangentielle og laterale belastninger, der opstår, når de udsættes for vind- og grundbevægelser på grund af jordbevægelser. Særligt relevant er vandret beklædning af OSB-paneler i rammer med manglende hældninger, for at give den nødvendige strukturelle stivhed. Hvis OSB-plader lægges på tværs af stativerne, vil kraftaksen være vinkelret på dem, og OSB-pladerne vil modstå større tryk- og trækbelastninger. Så for eksempel i den indenlandske SP 31-105-2002. "Design og opførelse af energirigtige enfamiliehuse med træramme" giver (tabel 10-4) de anbefalede parametre for minimumstykkelsen af ​​krydsfiner til beklædning af rammen: hvis krydsfinerfibrene er parallelle med rammestolperne kl. en stigning på 60 cm, så minimum tykkelse krydsfiner er 11 mm. Hvis krydsfinerfibrene er placeret vinkelret på stolperne, så mere tynde plader 8 mm tyk. Derfor er det at foretrække at sy OSB-plader med langsiden ikke langs, men på tværs af stativerne eller spærene. Til yderbeklædning af et-plans rammehuse kan OSB 9 mm tykt anvendes. Men under byggeriet to-etagers huse og eventuelle huse i områder med kraftig vind, er minimumstykkelsen af ​​OSB til udvendig beklædning 12 mm. Hvis et rammehus er beklædt med bløde fiberplader af typen Isoplat, så skal rammekonstruktionen have udligger, der giver sideværts stivhed til konstruktionen.

Mellem alle pladematerialer Beklædningen skal efterlades med mellemrum til termisk udvidelse på 2-3 mm. Hvis dette ikke gøres, vil arkene "svulme", ​​når de udvider sig.
Sammenføjning af beklædningsplader udføres kun på stativer og tværbjælker. Pladerne er syet "forskudt" for at sikre større styrke af den bærende rammestruktur ved hjælp af kædeligation. Udvendig beklædning skal forbinde vægrammen med den nederste og øvre beklædning.

« Tærter" af gulvene på væggene og taget på rammehuset.

Den største fejl i designet af rammetærter til gulve, vægge og tage er muligheden for, at isoleringen bliver våd af fugt, der trænger ind i det. Generel regel bygningsvægge i opvarmede rum - materialers dampgennemtrængelighed bør øges fra indersiden til ydersiden. Selv i gulvet, hvor de ofte gør det modsatte: Der lægges en dampspærre på jordsiden, og en dampgennemtrængelig membran på rumsiden.
Enhver isoleret rammehustærte skal have et gennemgående lag dampspærre indefra. "Kontinuerligt lag" betyder virkelig, at dampspærren ikke bør have nogen defekter: pladerne skal limes sammen med et overlap langs hele den beskyttede kontur uden undtagelser. For eksempel glemmer næsten alle bygherrer på tidspunktet for montering af rammen at lægge en dampspærre under krydset mellem de indvendige skillevægge med ydervægge i henhold til standard tilslutningsdiagrammer i paragraf 7.2.12 SP 31-105-2002.

Derudover skal alle mellemrum mellem beklædningens pladematerialer ind våde områder og taget skal tapes vandtætningsmaterialer for at forhindre fugt i at komme ind i de isolerede "tærter".
Ud over at forhindre fugt i at trænge ind i den isolerede kage, er det nødvendigt at sikre, at fugt fjernes: udefra rammevæg skal enten være dækket af OSB-plader, hvilket er "smart" dampgennemtrængeligt materiale, der er i stand til at øge dampgennemtrængeligheden, når miljøet er befugtet, eller er beskyttet af en semipermeabel membran, der sikrer fjernelse af fugt fra isoleringen. Billige enkeltlagsmembraner har utilfredsstillende dampgennemtrængelighed og kræver en luftspalte mellem isolering og membran. Også billige enkeltlagsmembraner giver dårlig beskyttelse mod fugtindtrængning udefra. Det foretrækkes at bruge dyre superdiffusionsmembraner, som har rigtig god dampgennemtrængelighed og kan monteres direkte over isoleringen.

Ventilation af et rammehus.

Billedligt talt er det indvendige rum i et korrekt bygget rammehus identisk indre rum termokande: varmetab gennem væggene er meget lille, og fugtoverførsel gennem væggene er oftest praktisk talt fraværende (men kan fortsætte under brug). Derfor skal den udluftes udenfor. Uden en tankevækkende en, bliver dette umuligt. I et rammehus skal hvert værelse have ventilationsventiler, eller vinduerne skal have en mikroventilationstilstand eller indbyggede spalteventilationsventiler. Bør installeres i køkken og badeværelse udsugningsventilation. Udlandet rammehuse til permanent ophold praktisk talt ingen bygger uden indblæsning og udsugning med et gendannelsessystem.

I slutningen af ​​artiklen præsenterer vi illustrationer af den udbredte "folkelige" konstruktion af et rammehus, hvor der ved nærmere undersøgelse ikke er et eneste korrekt udført element.

De typiske fejl, som vi beskrev i artiklen, kan let forebygges. Før du begynder at bygge dit første rammehus eller ansætte bygherrer, skal du studere i detaljer det omend lidt forældede, men eneste sæt regler, der er tilgængelige på russisk rammehuskonstruktion SP 31-105-2002. Ved at være opmærksom på alle detaljer og finesser ved at skabe en kraftramme af en bygning og sikre holdbarheden af ​​dens drift, kan du undgå dyre fejl, når du bygger eller bestiller dit rammehus.

I et rammehus af høj kvalitet er der ingen bagateller, og sådan en tilsyneladende ubetydelig ting som fastgørelseselementer påtager sig generelt en af ​​hovedrollerne i betydning. Uden pålidelige og korrekt udvalgte fastgørelseselementer vil der ikke være noget pålideligt og holdbart hjem.

Det er vigtigt at bruge de korrekte fastgørelsesmidler ikke kun til husets ramme, men også til at sikre den indvendige og udvendige beklædning.

Mange fremtidige husejere vil ikke engang tænke på sådan en "bagatel" og højst stille sig selv spørgsmålet om, hvad der er bedre: skruer eller søm, hvilket er ret forståeligt. Omkostningerne til indkøb af befæstelser og monteringsmaterialer udgør en lille del af det samlede skøn for opførelsen af ​​et rammehus. Det er meget værre, når de glemmer korrekt valgte fastgørelseselementer, eller bygherrerne selv ved det simpelthen ikke. Den anden side af medaljen i denne sag er ordningen med samlede besparelser på materialer. Med denne tilgang er hardware genstand for reduktion. I dette tilfælde vil estimatet højst sandsynligt indeholde det meste økonomisk mulighed, såsom sorte selvskærende skruer og almindelige byggesøm. I det store og hele er der intet galt med sådanne fastgørelsesmuligheder, men kun hvis det bruges strengt til det tilsigtede formål og ikke overalt muligt. For eksempel er sorte selvskærende skruer uundværlige som midlertidige fastgørelseselementer; de er også gode til indvendig foring vægge med pladematerialer (gipsplader, QuickDeck) som forberedelse til efterbehandling. Den grundlæggende regel er at observere formålet med fastgørelseselementerne, når du bygger et rammehus, anvende det, hvor det er nødvendigt og klare dens hovedopgave. For korrekt at vurdere behovet for at bruge bestemt hardware i rammen, skal du korrekt vurdere, hvilke belastninger der virker i en bestemt knude i rammehuset.

Til et populært spørgsmål: Hvad bedre end negle eller selvskærende skruer Svaret kan gives ganske utvetydigt, at hver fastgørelsesanordning skal bruges til dets tilsigtede formål.

Se, hvad der sker med en almindelig hærdet selvskærende skrue, når den tager en forskydningsbelastning. Den selvskærende skrue knækker på sit svageste sted, og dens hoved flyver af, så det er strengt kontraindiceret at bruge denne type fastgørelse som fastgørelse til bjælkestøtter. Men på dette fastgørelsessted føles specielle galvaniserede ankersøm med et ringformet hak og et konisk hoved fantastisk. Et sådant søm har en diameter på 4,2 mm, og det koniske hoved er kilet ind i hullerne i de perforerede fastgørelseselementer, hvilket gør det praktisk talt umuligt at afskære hovedet på et sådant søm, naturligvis, forudsat at et tilstrækkeligt antal af sådanne søm bliver hamret i.

Sørg for at overveje miljøet, hvori fastgørelseselementet skal placeres.

Når du vælger muligheder for at bruge fastgørelseselementer, er det nødvendigt at tage hensyn til miljøet, hvor det vil blive placeret. På steder, der ikke er beskyttet mod nedbør, samt på steder, hvor der er sandsynlighed for kondens, skal fastgørelsesanordninger med specielle beskyttende belægning beskytter mod korrosion. For eksempel vi som fastgørelsesmidler udvendig efterbehandling fra træ vælger vi søm med varmgalvanisering, modstand mod eksterne faktorer som hun viste sig med bedste side. Vi importerer kun sådanne fastgørelseselementer fra Finland, da russiske analoger med lignende behandling og lignende egenskaber ikke tilfredsstiller os med hensyn til kvalitet.

Monteringssted	Befæstelsestype	Foto
Fastgørelse af omsnøringsbrættet til den monolitiske base	Ekspansionsanker
Fastgørelse terrassebrædder Til træbjælker	Strukturel Torx skrue
Fastgørelse af rammestolper	Glatte negle til negle
Syede (dobbelte, tredobbelte) rammestolper	Ru / Skrue søm til sømpistol
Syede (dobbelte, tredobbelte) udvendige stolper	Ru/skrue galvaniseret søm eller belagt søm
Fastgørelse af bjælkestøtter, bjælkestøtter	Galvaniseret søm med tilspidset hoved og ringskåret
Drejebænk, lægte	Galvaniseret selvskærende skrue, ru eller skruesøm
Blødt tag, Isoplaat	Galvaniseret tagsøm
Husets udvendige beklædning er udført i imiteret træ.	Groft galvaniseret søm til sømpistol med galvanisering.
Beklædning af huset med vindtætte MDVP-plader.	Galvaniseret tagsøm, galvaniserede hæfteklammer 50-60 mm.
Fastgørelse af konstruktionsbjælker, spær, tværstænger, trækstænger	Galvaniseret tap, galvaniserede skiver og møtrikker.

For at vende tilbage til det økonomiske aspekt af vores artikel, vil jeg gerne nævne, at prisen på specielle fastgørelseselementer kan nå op til 20 rubler. stk., hvilket er mere end 60 gange dyrere end prisen på en almindelig sort selvskærende skrue 3,8*51 mm. På skalaen af ​​hele byggeprojektet, hvor det samlede antal isenkram udgør titusindvis af styk, er mængden betydelig.

Omkostningerne ved højt specialiserede fastgørelseselementer kan være flere gange højere end prisen på almindelige søm eller selvskærende skruer.

Der er en anden ubehagelig nuance, der kan "dukke op" blandt uærlige udviklere, og som giver dig mulighed for at reducere estimatet med Udgifter i alt fastgørelsesmaterialer - dette er mængden af ​​fastgørelsesmidler, der bruges i en bestemt enhed af et rammehus. Mindre brugte fastgørelsesmidler betyder flere fordele for virksomheden, og i mangel af ordentlig kontrol kan "ekstra" søm, hjørner og skruer gå for at tilfredsstille konstruktionsbehovene hos en uærlig bygherre. Med denne tilgang er der i nogle komponenter i et rammehus en risiko for en meget alvorlig mangel på pålidelighed.

Der er regler, der regulerer påkrævet beløb fastgørelseselementer i hver rammeknude, plus der er fabrikantens anbefalinger byggematerialer i henhold til den nødvendige type og mængde af fastgørelsesmidler til fastgørelsesmaterialer. I vores arbejde forsøger vi at fokusere på amerikanske og skandinaviske byggestandarder, som ofte er strengere end russiske reguleringsdokumenter. For eksempel i Europa, hvis sådanne standarder ikke overholdes, vil huset simpelthen ikke bestå inspektion af de ansvarlige myndigheder. For os er overholdelse af sådanne standarder nøglen til tillid til den maksimale pålidelighed af alle vores hjem.

En særlig vigtig pointe er det søm i rammehuse, som bruges i forskellige typer, typer og er lavet af forskellige materialer. Valget af fastgørelseselementer afhænger direkte af destinationen.

Valg af befæstigelse

Hvordan man fastgør elementerne i et rammehus er langt fra det nemmeste emne, og du skal gennemtænke dette øjeblik på designstadiet for at foretage et køb nødvendige materialer. Naturligvis, når man bygger et hus, er det langt fra den nemmeste mulighed - at købe negle i kilogram og kræve et engroskøb med det samme for ikke at stoppe processen.

Indledningsvis skal det bemærkes, at det til opførelse af et rammehus er strengt forbudt at bruge sådanne fastgørelseselementer som:

• selvskærende skruer;
• skruer.

Årsagen er, at belastningen er forskydning, ikke trækstyrke, og derfor er disse dele simpelthen uegnede til brug. Erfarne specialister inden for byggeri er bekendt med dette punkt og vil aldrig bruge selvskærende skruer eller lignende elementer. Søm i rammehuse bruges på grund af det faktum, at de er næsten umulige at skære, og konstruktionen af ​​rammen bør kun udføres med sådanne komponenter.

Hvordan er fundamentet fastgjort?

Afhængig af fundamentet for den bygning, de bruger forskellige slags fastgørelsesmidler, især til:

• til et skruefundament er en stålankerbolt egnet;
• til en kedelig type foundation bør du købe 10 m stifter og skiver, møtrikker også til 10 m;
• plade eller strimmelbund anvendes Forankringsbolt på beton.

For at være mere sikker på, hvilken slags fastgørelser der kræves, bør du kun kontakte specialister, der kan rådgive både om fundamentet og om elementerne til installation.

Hvordan fastgøres rammen af ​​en bygning?

Søm i rammehuse for direkte samling af skelettet af strukturen skal være:

• glat;
• glat;
• holdbar;
• med en diameter på 3,1-3,5 mm;
• med en længde på 80-90mm, forudsat at tykkelsen af ​​pladen er 40-50mm.

Hvad angår beklædningen på overfladen af ​​vægge og gulve, har du i dette tilfælde brug for skrue eller ru søm.

Hvilke fastgørelsesmidler er nødvendige for at afslutte husets inderside og yderside?

For hver type finish anvendes et specielt fastgørelseselement.

1. For at beklæde gulvet så kompetent som muligt kræves brugen af ​​60 mm ru eller skruesøm sammen med lim. Takket være dette vil gulvet ikke kun være stærkt, men også gulvbrædderne vil ikke knirke over tid.
2. For at beklæde ydersiden af ​​væggene skal du bruge 50 mm skrue og ru søm. I I dette tilfælde det er muligt at installere OSB-3 krydsfiner, såvel som et materiale kaldet inch, der ofte bruges i rammehuse.
3. Til at dække væggene indendørs bruges plader af gipsplader, og her skal du ikke bruge søm, men selvskærende skruer specielt til gipsplader, hvis længde varierer mellem 25-35 mm. Det er vigtigt at huske, at den selvskærende skrue kun vil blive brugt til det tilsigtede formål, hvis den er spændt korrekt.
4. Metalfliser monteres ved hjælp af specielle tagskruer, hvis dimensioner kan være 4,8 * 20 og 4,8 * 38 mm.
5. Angående installation vinduesdesign, så kan ankre og plader bruges her. Søm i rammehuse de bruges ikke til vinduer, da det skal være muligt at afmontere dem, hvis det er nødvendigt.
6. Til direkte montering af sidespor skal du bruge en speciel galvaniseret selvskærende skrue med et bredt hoved på mindst 8 mm og en længde på mindst 15 mm. Det er tilladt at bruge galvaniserede søm, hvis hoveder er brede og mindst 12 mm, og længden er mindst 40 mm.
7. Til at montere facaden fra trælærreder du skal bruge galvaniserede søm 50-70 mm lange, og det er tilrådeligt at foretrække galvaniserede, da zinken i dette tilfælde er belagt med elektrolyse, hvilket væsentligt øger styrken af ​​elementerne.

Hvis hvert øjeblik under byggeriet af et hus er gennemtænkt 100%, så vil designet virkelig kunne retfærdiggøre både investeringer og forventninger fuldt ud.