chouck 4. december 2012 kl. 18.16

Fra boligautomation og smarte hjem generelt til et konkret eksempel

• DIY eller gør det selv

Hovedårsagen til, at hjemmeautomatiseringssystemer endnu ikke er blevet så populære, er den vægt på belysning, der normalt lægges ved promovering af dem. Når alt kommer til alt, er blinkende lys (som LED'er på en Arduino) uden at rejse sig fra sofaen selvforkælelse, der ikke har nogen praktisk betydning og skubber folk væk fra seriøse tanker om implementering og brug af hjemmeautomatiseringssystemer i deres hjem og lejligheder. Ingen behøver at blinke med lyset (hvilket normalt er det, 90 % af funktionaliteten er til), men for eksempel er det praktisk at styre opvarmningen individuelt i hvert rum og sparer energi = penge. Skyhøje priser for komponenterne i færdige hjemmeautomatiseringssystemer, der sælges til lave omkostninger, giver sammen med priserne for deres integration kun brænde på bålet. Jeg skynder mig at forsikre dig om, at den dyreste komponent, vi vil have, er Arduino Mega til 20 dollars. Hvis vi betragter problemet som en helhed, ser jeg kun følgende liste over opgaver, der har praktisk betydning centralt automatisere:
> klimastyringstemperatur (varme/klimaanlæg) og fugtighed (befugter/affugter),
> ledelse naturligt lys(persienner, skodder, markiser)
> og styring af vanding af græsplæner, blomsterbede og græsplæner rundt om i huset (hvis der er nogle, og de stadig skal vandes).
Af de decentrale systemer er det praktisk at have en lokal (uden central styring, 1-2 sensorer, der direkte styrer aktiveringen af ​​baggrundsbelysningen) udløst af bevægelses- (tilstedeværelses) sensorer, lav-effekt LED baggrundsbelysning trapper (nogle gange gulve) og dele af borde i køkkenet, der er afskærmet fra konventionel loftbelysning af overskabe og hylder. Denne samme belysning, i kombination med dem, der er anført ovenfor, er uundværlig om natten, når du uden at vække nogen, og især dig selv, har brug for at komme ind i køkkenet (og skære noget af der og spise uden at dele med nogen) eller til en anden virksomhed uden at snuble over eftertænksomt spredt børnelegetøj. Det giver også mening at tænde for hovedbelysningen med bevægelsessensorer KUN i tekniske rum: skabe, opbevaringsrum, garage, vaskerum mv. Bevægelsessensorer og centraliserede systemer ikke praktisk at bruge til grundbelysning i boligområder. Udvendig og dekorativ feriebelysning derhjemme tændes mest bekvemt fra billige færdiglavede enheder med lyssensorer og/eller timere. Ægte sikkerhedssystemer forbundet til responstjenester (ikke kun sensorer og webkameraer spredt rundt i huset) giver normalt ikke mening at blande med systemer smart hjem af mange grunde.

Så lad os starte med det mest relevante. Det ideelle objekt er opvarmning, der kan styres, for eksempel: elektrisk (batterier på hjul i en stikkontakt og vægbatterier) og centraliseret eller ikke særlig opvarmning af et privat hus. I mit eksempel vil vi overveje at arbejde med termopumpesystemet (varmepumpe i Nordamerika) med olieopvarmning via direkte forbindelse til den eksisterende kontrolenhed (termostat) og yderligere enheder. I den første version af systemet brugte jeg X10 protokol enheder og sockets. Men desværre klarede de sig dårligt, grundet den langsomme brugerflade og meget høje klik ved skift, hvilket vækkede alle derhjemme. Efterfølgende konverterede jeg anlægget til radiostik, hvilket viste sig at være meget enklere og mere støjsvagt end x10. Disse udtag er tilgængelige i et stort udvalg af radiofrekvenser og spændinger. Alt dette gælder for en lang række andre systemer. Det hele startede med, at min ven og hans nabo diskret dryppede på hovedet på mig om det vidunderlige mirakel - Arduinos kæmpe rolle i det moderne samfund, og at jeg som en person, der ved hvordan og elsker at holde en loddekolbe, simpelthen er forpligtet til at blive inficeret med denne Arduino-mani så hurtigt som muligt. Jeg børstede det af på alle mulige måder og sagde, at området for praktisk (ikke robotlegetøj) anvendelse af hendes hjem er meget tvivlsomt og at lave sekventielt oplyste LED-strimler til at belyse trappens trin baseret på en kraftig mikrocontroller ( i stedet for ét skifteregister og generator) er bare en kanon, og resten er selvforkælelse. Men alligevel lykkedes det dem at plante frøet af Arduino i mit hoved, og som alle frø, med forårets ankomst og sommerens nærme sig, begyndte en spire at bryde igennem. Jeg kan ikke lide hobbyprojekter af hensyn til selve projekterne. Der skal være en eller anden praktisk side til stede, og især da ressourcekrævende projekter ($ og tid) for en familiefar også skal have en høj WAF (Wife accept factor), eller, som min far siger, det kan nemt legaliseres.

Og som altid var dovenskab fremskridtets motor. Vi sad lidt over middag på verandaen, solen var dejlig varm, og samtidig sov vores lille søn i soveværelset på øverste etage, og at dømme efter det kinesiske termometer til 2 dollars (som vi stadig skulle have fat i til og se på uden at vække vores søn) temperaturen var over 26. Så nu skal vi ind i stuen og tænde for det centrale klimaanlæg, og så skal vi også slukke for det, så det ikke tænder hver gang temperaturen stiger lidt. Det er især ubehageligt at gøre dette om natten om sommeren; når du er frosset under et let tæppe, skal du hoppe op og igen, uden at vække alle i husstanden, løbe ind i stuen til fjernbetjeningen og dreje af denne bedrift fra forrige århundrede. Det var da jeg indså, at det var på tide at stoppe en sådan skændsel og ringe til en ven med ordene "Hvor er din berygtede Ardunya, giv hende her nu, så ser vi, hvad hun er i stand til!" Jeg vil sige med det samme, at jeg slet ikke valgte det og troede ikke, at det ville vise sig at være så ubrugeligt (f.eks. at arbejde med strenge) og endda af vrede og magtesløshed at bekæmpe det, næsten flyttet til STM32 midt i projektet. Til sidst blev han stadig hos hende, men først og fremmest.

For at gøre det nemmere at forstå, hvorfor alt blev gjort på denne måde, og hvordan du kan sprede mine erfaringer og præstationer på dit brød, lad os starte med en beskrivelse af, hvad jeg har/havde ved hånden:
1) Et privat hus i Canada (jeg vil gerne sige, at det er mit, men selvfølgelig tilhører det banken, og uanset hvor absurd det kan lyde, er det ikke engang rentabelt at have det fuldt udbetalt til de nuværende priser) bygget i 1959, som de kalder dem her, Split Level disse hus Det er to etager højt, men halvdelen af ​​det er forskudt lodret i forhold til den anden halvdel med en halv etage.
2) Arduino Uno (senere, på grund af det lille antal I/O til X10 og radio, var Mega påkrævet)
3) dyrt og indbygget Ethernet Shield. Jeg var ikke i stand til at starte noget og finde et passende bibliotek til ENC28J60
4) Lyst, tid og nogle penge.
Som det er skik og brug her, ligger soveværelserne på øverste etage og for mig viser det sig at være en halv etage over stuen, hvor det ildevarslende betjeningspanel til varme- og kølesystemet er placeret, skruet på væggen. Her kaldes sådanne systemer HVAC (opvarmning, ventilation og aircondition), men i virkeligheden er det et almindeligt stort (titusindvis af BTU'er eller de måler dem her i tonsvis af noget) split klimaanlæg med en ekstern varmeveksler og kompressor placeret på gaden og inde i varmeveksleren er indbygget i et centralt ventilationssystem, som med en halvanden kilowatt blæser tager luft fra gulvniveauet i stuen og driver den gennem to varmevekslere (en til klimaanlægget, andet fra brændselsolien eller gasbrænder) og kører den gennem et system af kasser ind i hvert rum. Bekvemmeligheden og selve varmepumpens navn skyldes, at denne enhed kan drive freon i begge retninger og følgelig ikke kun afkøle, men også opvarme luften i huset. Det skal bemærkes, at det kun kan opvarme det mere eller mindre effektivt, hvis det er varmt nok udenfor, mere end 0 eller -5 (afhængigt af model og design). Hvis det er koldt, virker varmepumpen ikke, og det er netop det, der skal bruges en tank med fyringsolie eller gas til.

Jeg startede mit projekt og mine ambitioner i det små, så lad os se på, hvordan denne HVAC er lavet, og hvordan man styrer den. Faktisk viser det sig, at djævelen ikke er så skræmmende. En af bekvemmelighederne er den flydende standardisering af alt indenlandsk og ikke ret meget i Amerika, dette giver dig mulighed for at krydse pindsvin med slanger i henhold til en åben, enkel (nogle gange også) og velkendt (normalt gammel, almindelig) protokol/standard. I vores tilfælde er selve systemet (brænderblæser, varmevekslere kan købes fra en producent, klimaanlæg fra en anden, en luftfugter fra en tredje, og kontrolenheden til alt dette fra en fjerde. Helt ærligt, jeg ved det ikke hvis de også kaldes/kontrolleres lignende enheder i Europa, men jeg tror, ​​at alt enten er kopieret eller meget ens. Så vidt jeg forstår eksisterer sådanne systemer allerede i Rusland og de transporteres overalt/billigere, så du har en stor chance for at støde på netop sådan et system. Lad os se på diagrammet typisk forbindelse systemer, før vi begynder at crashe ind i systemet.

Som vi ser, er næsten alt klart ved første øjekast. Det eneste der skal afklares er at styreenheden er strømforsynet og selve varmepumpen styres af 24 volt. som forsynes fra indgangstransformator R og C. Linje C er fælles og er altid tilsluttet. Følgelig, når R (kortslutning) påføres Y, O, W eller G, tændes den tilsvarende. blok. Det vil vi bygge videre på. Så hvis de inkluderer det, hvorfor er vi så værre? Lad os gøre det til vores nyt system vil supplere den eksisterende. Disse kontroller kan udføres fra den gamle fjernbetjening og controller som før, men kun når det er nødvendigt, kan Arduino frakoble det gamle system fra kontrol og tage rillerne i egen hånd og derefter give dem tilbage.Vi installerer relæerne.


Desuden placerer vi dem, så de uden strøm og generelt afbrudt bevarer det samme design. R-0 deaktiverer standardkontrolmodulet og overfører kontrol til vores Arduino. R-1-4 leverer den nødvendige spænding til den tilsvarende linje. Denne styrespænding R tilføres hvert relæ via den grønne ledning. Selvfølgelig er det godt at kontrollere, men systemet er seriøst, og hvis vi ved et uheld eller ej tænder for noget forkert eller i den forkerte kombination. For eksempel vil varmeveksleren varme op, og ventilatoren vil ikke cirkulere luft og fjerne varme fra den; den kan overophedes og føre til brand, men det har vi slet ikke brug for. For at undgå sådanne situationer, lad os lave tredobbelt beskyttelse. Og så den første bastion vil være spændingssensorer på hver linje S1-4 (der skal være 4 af dem).


De består af en diode, to modstande (deler) og en lille elektrolyt. Dette kunne være en hængslet samling som på billedet. Som et resultat kan vi bruge Arduino til at vide, om der faktisk er spænding på hver af kontrollinjerne eller ej. Derfor, hvis den aktuelle tilstand af kontrollinjerne (Y, O, W, G) ikke svarer til, hvad den skal være, viser vi en fejlkode og slukker for systemet. Den næste bastion er vores ekstra temperaturføler i varmevekslerkammeret (plenumføler). Hvis det er for varmt eller koldt der (tæt på 0C), så viser vi igen koden og slukker for systemet. Det er naturligvis umuligt at forsyne relæet direkte fra Arduino-udgangene, så du skal enten stable en transistor på hvert relæ eller købe et færdigt modul med flere relæer og transistorer på et kort. Jeg køber 99% af mine komponenter på eBay. For eksempel er eBay fuld af disse 8-kanals moduler (8 Channel Electronic Relay Module) for omkring $9. eller du kan købe 4+2 (da vi faktisk kun mangler 5 og en ekstra)

Jeg brugte kinesisk digital DHT22 som temperatur- og fugtighedssensorer som har vist sig godt. De behøver kun tre ledninger +5, GNd og Data. Ledningerne kan være lange nok uden tab af nøjagtighed og signal. En sensor kastes udenfor i skyggen og under en baldakin fra direkte fugt. En sensor i huset.
I et hus, der er blevet bygget for mange år siden, er den største udfordring normalt at trække nye ledninger, så jeg forsøgte at få mest muligt ud af de nuværende ledninger. Der er flere biblioteker til DHT22. Jeg havde problemer med dem alle undtagen denne. Jeg placerede den interne DHT22 ved siden af ​​vægkontrolpanelet. Hvis dit hus, som mit, engang havde et VVS-styringssystem, så skulle du have et 6-leder kabel, der løber fra styreenheden til det sted, hvor fjernbetjeningen med indikator og knapper hænger. Moderne fjernbetjeninger (som min) kræver kun 2 ledninger. Vi har således 4 allerede udlagte ledninger til vores rådighed. I dem kører vi +5V, GND, Data for den interne DHT22 og til den sidste Serial(UART) Tx fra Arduino for at vise information på skærmen.

Som skærm brugte jeg en lille (2,5 cm) OLED-skærm med seriel interface.
JA, det er lidt dyrt, men der er flere unikke forskelle fra lignende tilgængelige: Tilstedeværelsen af ​​en seriel (UART) interface, som giver dig mulighed for kun at bruge en ledning til at forbinde den, tilstedeværelsen af ​​fem digitale ben på skærmen controller (hvor vi vil tilslutte en RGB LED for yderligere at vise systemstatus) og endelig kompaktitet kombineret med kontrast og fremragende læsbarhed både i stærkt lys og om natten, og den oplyser ikke hele korridoren om natten som enhver LCD med baggrundsbelysningen konstant på.

Dernæst opstod problemet med, hvordan man placerede temperatursensorer i hvert rum, uden yderligere ledninger, strøm og radiomoduler. Som sensor valgte jeg en digital DS18B20, (med god nøjagtighed +- 0,5C) som kun kræver to ledninger (jord og signal). Du kan hænge mange af dem parallelt på disse 2 ledninger (hver har sin egen unikke MAC-adresse). Men selv at strække to ledninger i alle rum er et helvedes arbejde. Så gik det op for mig. Der er jo lagt et telefonkabel i alle rum og det er 4-leder og i bedste fald bruges 2 ledninger til telefonen (normalt rød og grøn) og resten (gul og sort) går igennem alle de steder jeg har brug for og forbliver fri. Uden at skære ledningerne over, men blot blotlægge de nødvendige to, loddede jeg således DS18B20 til dem i hvert rum.
Den samlede længde af ledningerne viste sig at være ret stor, og hvis signalledningen blev understøttet (ved +5V) med de anbefalede 4,7 kOhm, så var sensorerne i mit tilfælde praktisk talt ulæselige, og jeg reducerede støttemodstanden med det halve til 2,3 kOhm og alt fungerede fint.

Så blev jeg forvirret med tryksensoren og slog mig til på den dyre BMP085 men den har et I2C-interface, som igen sparer ben og antallet af ledninger. Da den stadig kan aflæse temperaturen, stillede jeg den i kælderen, hvor det var tættest og nemmest at trække nye ledninger (hele 4). Jeg forsøgte at bruge standard så meget som muligt telefonkabler og stik (RJ11), så designet er adskilt og kan repareres og udskiftes.
Ved tilslutning af dette barometer til den samme I2C-bus som RTC (non-volatile clock module), opstod der nogle ikke helt klare problemer. De blandede sig i hinanden, og indtil jeg satte en kort forsinkelse, før jeg læste barometeret, virkede alt ustabilt. Da korte midlertidige strømafbrydelser ikke er så ualmindelige, og RTC-modulet Det koster en øre, jeg tilføjede det for ikke-flygtig tid. primært nødvendigt, når du bruger x10. Ved at bruge det ville jeg automatisk synkronisere det med NTP via internettet (da vi allerede har det), men på en eller anden måde kunne jeg ikke krydse webduino-serveren og NTP. Som et resultat sendes NTP-tiden (Unix-epoken) til Arduino (og opdateres af RTC), hver gang nogen indstillinger eller tilstande ændres i webgrænsefladen. Hvilket har sine ulemper, da det er taget af JavaScript fra tiden på den aktuelle computer eller mobile enhed og ikke altid er præcis og i den korrekte tidszone.

Jeg sender kommandoer til mine Arduino radiostik i luften ved hjælp af en penny ($2) sender modul. Der er en skilling et dusin af dem på eBay (søg efter "RF-sender 315 Mhz..") og i enhver butik. Det eneste du skal gøre er at vælge den rigtige radiofrekvens, der matcher dine stikkontakter. Desværre blev mine stik ikke understøttet korrekt af standard RCswitch-biblioteket. i biblioteksbeskrivelsen er der en liste over understøttede chips, men bliv ikke ked af det, hvis din ikke er på listen, det virkede for mig efter at have analyseret etheren manuelt og uden biblioteket. Der er skrevet meget om lignende stikkontakter og arbejdet med biblioteket. Især her: http://habrahabr.ru/post/213425 http://habrahabr.ru/post/212215 Jeg brugte 110V stikkontakter
. På trods af at radiostyring kræver en ikke-standard løsning, er det den enkleste og budgetløsning opgave for hånden. Nemlig tænd og sluk elektriske batterier eller enhver anden enhed (ikke nødvendigvis resistiv) efter tid eller manuelt og nogle gange tænder og slukker det udvendige lys. Insteon, Zwave og andre har mange til tider unødvendige ekstra funktioner men de er en størrelsesorden dyrere og har problemer med åbenheden i grænsefladen, så Arduino kan sende simple kommandoer til enheder. Det eneste problem med x10, Insteon og andre stikkontakter er, at de klikker meget højt, når de skifter. Dette er især irriterende på en stille nat. En nuance mere: x10 blev skærpet og populær i Nordamerika og følgelig under 110 volt. Her vælger alle selv. Eller betal meget for:
Z-Wave - der er ingen færdige fatninger, der er mærkeligt formede relæmoduler, der også klikker, men er mere støjsvage, og de skal gemmes et sted, på en eller anden måde i væggene, så tilmures, det er ikke klart, hvordan de skal serviceres - ændre/reparere dem. Men USB-moduler dukkede op til at sende kommandoer. Men til dette har du stadig brug for en mikrocomputer (måske en router kan) med de korrekte OS-drivere osv.;
Insteon - der er stikkontakter, men de klikker også ulækkert som x10 og så vidt jeg forstår er der ikke noget åbent modul til at sende kommandoer og systemet er igen designet til 110V;
Det er op til dig at besvære med integration og sende kommandoer til dette netværk eller betale 5-10 gange mindre for hver radioenhed og om nødvendigt justere koden til den. Som enhver anden ting koster alt til 110V mindre. Selvfølgelig er der også ekstreme måder, såsom ideen beskrevet af flere forfattere her, ideen om at sammenfiltre hele lejligheden (huset) med et par (og faktisk et bundt) hammertråde og manuelt samle hver kontrol og styret enhed fra bunden ved hjælp af 1-Wire-protokollen. Nogle er gået endnu længere og udvikler deres egne protokoller...

Også som kiter skruede jeg på et vindmåler (vindhastighedssensor). For at måle det brugte jeg en kopsensor, jeg havde ved hånden, med en reed-kontakt, der lukkede 1 kOhm mellem to kontakter, når kopperne roterede. Programmet anvender en interrupt og måler antallet af gange, der tilføres +5V (overgang fra 0 til 1) til den digitale indgang (forbundet til 5 kOhm ved samme +5V). Denne værdi ganges med en koefficient, der passer til din sensor, og vindhastigheden i knob opnås ud fra antallet af kortslutninger på et sekund. Desuden måles maksimum- og minimumhastighedsværdierne (vindstød) for hver time, og maksimum pr. time vises. Internettet viser det aktuelle og maksimum. Hver sensor skal kalibreres individuelt, og den korrekte koefficient skal vælges. For at styre garageporten brugte jeg en ekstra radiofjernbetjening fra den og ved hjælp af et ekstra relæ (sjette) emulerede jeg at trykke på en knap på fjernbetjeningen (ved at åbne fjernbetjeningen og lodde knapperne ind i kontakterne).

Kommunikationsprotokollen for en standard termopumpekontrolenhed med dens fjernbetjening (normalt 2 ledninger) er normalt lukket, og vores arduino kan ikke vide, hvilken tilstand og indstillinger der er indstillet i standardstyringsenheden, men ved hjælp af vores sensorer kan vi vide, hvilken tilstand HVAC er i nu, og selvom de også har Der er en temperaturføler i varmeveksleren; yderligere beskyttelse ved hjælp af Arduino vil ikke skade. Jeg bliver ofte spurgt: Er det ikke skræmmende for mig at stole på, at Arduino styrer et så ansvarligt system i mit hjem? Min kode er åben og gennemsigtig. Jeg forstår, hvad der sker, og kan altid fange og rette unøjagtigheder (hvis der er nogen tilbage efter seks måneders brug af systemet). Og vigtigst af alt, jeg kan tilføje alle de funktioner, jeg har brug for. I samme boks er der højst sandsynligt en mindre kraftig controller og der er selvfølgelig intet der kan ændres eller tilføjes. Uden en Arduino koster det en ny kasse med hundredvis af dollars at tilføje igen begrænsede funktioner såsom adgang fra internettet til en standard kontrolenhed. Det hele startede Ikke fordi jeg ville spare penge, og jeg havde brug for funktioner, der var praktiske for mig, og som jeg ikke kunne købe hos udstyrsproducenter for enhver pris. Men selvfølgelig, hvis du tager højde for omkostningerne ved mandetimer brugt af mig, og endda af dig, hvis du bare beslutter dig for at gøre noget lignende baseret på min og andre udviklinger, til dette projekt er det selvfølgelig billigere at købe en klar -lavede en men sige farvel til fleksibilitet og nødvendige funktioner. Det er som at installere FreeBSD og omhyggeligt grave gennem loppemarkedet af viden på Internettet i lang tid og af enhver grund og manuelt fra kommandolinjen ved at tilpasse det til dig selv sammenlignet med Mac OS, et smukt færdiglavet, men begrænset et baseret på den samme BSD. Den vigtigste er at tænde for opvarmning/afkøling til den ønskede temperatur ikke for evigt eller i henhold til en tidsplan, men kun i en time eller 2-4. Det lyder enkelt og bekvemt, men det er ikke til stede i standard kontrolenheder.

Hvis du kun vil styre en termisk pumpe uden RF, RTC, barometer og andre problemer, har Uno nok hukommelse og ben (det gjorde jeg netop i den første fase af mit projekt). Den fulde version kan ikke undvære Mega. Lad os tage et kig på den resulterende funktionalitet og grænseflade.

Selve grænsefladen er lavet på kun én html-side ved hjælp af Ajax-teknologi til udveksling af data med Arduino-webserveren (webduino) og er baseret på JQuery Mobile-bibliotekerne. For at fungere skal du derfor have flere billedfiler og selve bibliotekerne, som kan erstattes med links.

I øverste venstre hjørne ser vi månen, det betyder, at i henhold til dag- og natindstillingerne (i den første linje i den blå blok) er den nu nattilstand. Hvis det er dagtimerne vil der være sol der. Dernæst ser vi vores hus. I huset er der mange temperaturer i hvert rum og i midten er temperaturen i tiendedele temperaturen i stuen på hovedplan. Med grønt i bunden af ​​huset ser vi den relative luftfugtighed inde i huset. Til højre for det er et snefnug, dette er en indikator for, at klimaanlægget nu virker. På dette tidspunkt vises de resterende driftstilstande (opvarmning med termopumpe eller AUX eller x10) med forskellige ikoner. Hvis ikonet er slået fra (gennemskinnelig), betyder det, at systemet er i denne tilstand, men ikke aktivt. De der. for eksempel i klimaanlæg op til en temperatur på 21 grader, men da det nu er 20 grader, er klimaanlægget ikke aktivt. Hvis to tilstande er i drift samtidigt, for eksempel opvarmning x10 og opvarmning med en termopumpe, vil to ikoner blinke sekventielt. Til venstre og højre for huset ser vi stråler, når de trykkes bliver de lyse og når de trykkes igen, dæmpes de igen. Dette er inklusion udvendig belysning ved huset. Jeg har udendørs lys i baghaven og foran huset. Styringen transmitteres via x10 og numrene på de tilsvarende enheder er skrevet i html (JS) kode, Arduina sender kun kommandoer til enhedsnumrene, der sendes til den fra HTML. Til højre for huset ser vi en automatisk garageport. som åbner og lukker, når du trykker på den. Ovenfor til højre for huset ser vi strømmen (i gennemsnit over 1-2 minutter) eller maksimal vindhastighed pr. time i knob. Vindhastighedsværdien er fremhævet i forskellige farver fra blå til rød afhængig af hastigheden og i overensstemmelse med de internationalt accepterede farver på Beaufort-skalaen. Øverst til højre ser vi temperaturen udenfor og under strømmen Atmosfæretryk. Den lyserøde baggrund for trykværdien er en graf over dens relative ændring over de sidste 24 timer (x-tid, y-relativ trykværdi). Under tryk grøn relativ luftfugtighed udenfor.

Overvej nu en gruppe hvide vælgere og SET-knappen. Brug venstre vælger til at vælge den ønskede temperatur/tilstand. Hvor længe skal du aktivere denne tilstand. Hvis tilstanden er aktiv, vil etiketterne ændre sig lidt, som i dette eksempel
Hvis varmetilstanden er aktiv, vil knappen desuden være tonet rød, og hvis køletilstanden er blå. For at slukke den skal du lade temperaturen og den valgte tilstand stå til venstre og de resterende minutter til højre, og derefter skifter SET-knappen til OFF, og et tryk på den slukker for tilstanden. Køle- eller opvarmningstilstand vælges automatisk afhængigt af udetemperaturen. Hvis gadetemperaturen er mindre end værdien af ​​heat_temp-konstanten beskrevet i html(JS)-filen, vil der kun blive tilbudt varme, ellers kun køling.

Lad os nu se på den blå x10 blok. Ved at klikke på den første linje åbnes generelle indstillinger: ON - Alle stik er altid tændt (f.eks. om sommeren), FRA alle stik er altid slukket (for eksempel hvis du er på ferie), Split - individuelle indstillinger af grupper og rum kommer ind i kraft. Dernæst kan du vælge fra hvilket tidspunkt dagen begynder, og fra hvilket tidspunkt natten begynder. For at gemme indstillingerne, glem ikke at klikke på Anvend-knappen nedenfor. yderligere afspejler hver linje en gruppe rum, som kan bestå af et eller flere rum. Jeg lavede en gruppering efter etager i mit hus. Nogle etager har kun ét rum og nogle har flere. For hver gruppe kan vi indstille ON-tilstanden - alle stik i denne gruppe er altid tændt, OFF alle stik i denne gruppe er altid slukket (f.eks. skal du tænde for støvsugeren, og hvis batteriet kører på samme tid , vil den sprænge sikringen), Split (kun tilgængelig for grupper med mere end ét rum) - individuelle indstillinger af rum i gruppen træder i kraft, Dag - opretholde den angivne temperatur kun om dagen (altid slukket om natten), Dag og nat - opretholde den angivne temperatur for dagen og en anden temperatur om natten. Alle ovenstående er tilgængelige for hvert værelse med undtagelse af Split. For at ændringerne træder i kraft, glem ikke at klikke på Anvend nedenfor.

Den allersidste linje er at indstille Override-tilstand. Denne tilstand blev lavet for at tvinge stikkontakterne i det valgte rum eller lampe til at tænde et stykke tid. For eksempel skal du varme rummet op så meget som muligt i en vis periode, for at barnet kan få massage der og efter en time fortsætte med at holde den sædvanlige temperatur i det. Eller tænd lyset udenfor i en halv time. Til venstre vælger du rummet til højre for, hvor længe du vil aktivere tilstanden, og trykker på knappen Tilsidesæt. Hvis du har brug for at slå tilstanden fra før tidsplanen, skal du vælge FRA til højre og klikke på Tilsidesæt. Al information opdateres hvert upd_interval (konstant fra html-filen) sekunder. Standard = 60 sekunder. Når oplysningerne er opdateret, blinker hele den øverste del af siden med huset.

Jeg vil også gerne tale om konceptet med at kombinere stikkontakter (pool). Lad os sige, at du har en et stort værelse Et batteri alene er ikke i stand til at opvarme det til -5, eller det vil tage meget lang tid at varme op. Du kan installere et andet RF-stik med den samme kode/adresse og sætte et ekstra batteri i den, og de vil altid tænde. Hvad er relativt varm temperatur vil få disse to eller flere batterier til at klikke og tænde og slukke ofte. Der er en anden mulighed: du kombinerer disse batterier i en pool i Arduino-koden x10pools=(0,0,0,0,0,12,0,0,13,0,0,0,0,0,0,0 ,0). Nul betyder, at der ikke er nogen pool for en given socket-adresse; tallet betyder adressen på en børne-socket i poolen. Barnet tændes, hvis det er koldere udenfor end poolt (konstant fra html-filen) eller afstanden mellem den ønskede temperatur i rummet og den nuværende er større end delta_temp * poolf (konstanter fra html-filen). Jeg vil gerne sige mere om delta_temp (konstant fra html-filen) dette er temperaturdelta. Det er nødvendigt for at tilstandene ikke ofte tænder eller slukker, da sensoraflæsningerne kan springe lidt +-. Opvarmningen tænder, hvis den aktuelle temperatur er mindre end (ønsket - delta_temp) og slukker, hvis den er mere end (ønsket + delta_temp). Standard er 0,5 grader C.

Lad os nu se på spørgsmålet om sikkerhed. Selvfølgelig kan du ikke lade kontrollen over dit hjem være tilgængelig for alle. Da vores system består af en klient (JS Ajax html-side) og en server (Arduino), kan du organisere forskellige niveauer sikkerhed. Du kan for eksempel lægge en HTML-side på din computer, telefon, tablet osv. (uden at udsætte den for offentlig hosting), og så er det kun dig (fra enheder, der har denne fil), der vil være i stand til at åbne dette kontrolpanel for dine hjemmesystemer. Arduino webserveren er baseret på den interne IP og derfor, hvis du ikke videresender den på routeren til omverdenen, så kan selve Arduino kun nås fra dit interne netværk. Adgang til selve HTML-siden kan være adgangskodebeskyttet på den webserver, hvor du vil poste den. Det er også moderne at hæve HTTPS-serveren i forhold til den. Den enkleste og efter min mening ret pålidelige er offentlig hosting af siden, men selve siden forbinder ikke nogen steder, når den startes, medmindre Arduino-serveradressen sendes til den som en parameter (forudkonfigureret Dinamic DNS og Port Foewarding). Det ser sådan ud: Indtast følgende link i browseren: http://myhosting.com/index.html?http://myhome.slyip.net:8081/hvac. Hvis en angriber ved et uheld falder over din klientside, vil han ikke være i stand til at gøre noget med den uden at kende adressen på Arduino-serveren. Dette er den enkleste og mest bekvemme kompromismulighed, som jeg bruger i øjeblikket. Ja, jeg bryder mig heller ikke om hele dette design med en dårlig (langsom, understøtter ikke HTTPS osv.) Arduino Web Shield-server, udover at jeg også skal hoste klientsiden med ikonet et sted separat. Og så snart jeg modtager den berømte TP-LINK TL-WR703N fra Kina
en router, der på et øjeblik bliver til en wifi-brokoblet webserver med en Serial (UART) interface til Arduine, vil jeg straks skrue den på Arduinen (eller den til den) og smide dette skjold ud og frakoble ledningen. Dermed vil det vise sig endnu mere, end hvad jeg så uden held ønskede at opnå fra STM32 controlleren, nemlig at alt ville være i én enhed (ikke en separat klientside og en separat executive server) og en normal webserver, hvorpå en anstændig grad af bekvemmelighed, hastighed og sikkerhed kan implementeres.

B til sidst

Ikke mere at søge efter fjernbetjeningen eller rejse sig fra sofaen for at justere persiennerne. Home Automation Controller vil løse alle disse problemer. Installation af et automatiseringssystem forbedrer boligsystemet ved at erstatte nogle kropsbevægelser med en fjernbetjening, som i ejerens hænder er i stand til at opfylde næsten alle ønsker vedrørende kontrol. Det smarte hjem-system tager kontrol over alt hjemmeudstyr og med et enkelt klik på kontrolpanelet udfører den til, fra og andre funktioner.

Home Automation – Smart Home

Hvert år vinder smart home-programmet mere og mere popularitet, og hårdtarbejdende specialister forsøger at forbedre det og gøre det nemt at administrere. hjælper med at fjernstyre gardiner, lys, aircondition og andet udstyr. Kontrolpanelet kan også være placeret enten på væggen i form af et berøringspanel eller placeret i en enhed, for eksempel en iPod, iPad og andre.

At styre dit hjem ved hjælp af en fjernbetjening er noget, der er nødvendigt i ethvert hjem. Det er så rart at vågne op ikke til den irriterende lyd af et vækkeur og solen, der skinner klart i dine øjne, men til naturens lyde, mens du er i et rum, der langsomt fyldes med lys. Alle daglige aktiviteter kan begynde med din yndlingsmusik, du skal blot foretage de passende justeringer af kontrolsystemet. Med et smart automatiseret kompleks behøver du ikke længere at løbe rundt og slukke lys og andre enheder; når du forlader huset, skal du blot trykke på berøringspanelet på kontrolsystemet, og alt vil blive gjort for dig.

Smart home automation systemer

Dette system forenkler livet ved at give mulighed for at styre huset ved hjælp af en speciel fjernbetjening. Automatisk hjemmestyring giver dig mulighed for at:

• indstil visse belysningstilstande;
• give en bestemt position til gardiner, persienner;
• tænde og slukke for aircondition, varmeforsyning og andet udstyr.

Alt hvad du har brug for er nu lige ved hånden, inden for rækkevidde. Styringen udføres via et berøringspanel, som er i stand til at udføre det specificerede arbejde på enhver enhed hver dag på et bestemt tidspunkt. Således kan du justere belysningen eller indstille driftstiden for klimaanlægget. Enheder, der kører på Android-platformen og fremstillet af Apple, kan bruges som fjernbetjening.

Fordele hjemmeautomatiseringssystemer vægt. De handler ikke kun om bekvemmeligheden ved at styre huset, fordi et sådant system giver dig mulighed for at spare på elektriciteten. På grund af det faktum, at belysning og andre enheder fungerer på det angivne tidspunkt og så længe, ​​som det er nødvendigt for et behageligt ophold hjemme, kan du glemme konstante overbetalinger. Alle nødvendige justeringer indføres nemt, så systemet kan justeres for at minimere ressourceforbruget. Installeret system advarsler, vil kunne give besked i tilfælde af problemer eller indikere mulige fejl.

Automatisering af tekniske systemer i huset eller hvordan jeg lærte huset at være smart

Det hele startede i 2012, hvor jeg pludselig besluttede, at det var nok at bo i lejlighed – det var tid til at flytte i hus.
Jeg udelader detaljerne, men efter 6 msc indtastede jeg nyt hus. I løbet af denne tid, læs fora om, hvordan man korrekt udfører visse ingeniørkommunikation Jeg havde ikke tid og gjorde alting snarere efter intuition (med en uddannelse inden for radioelektronik bag mig).

Da erkendelsen begyndte at gå op for mig, at det ikke ville være en dårlig idé at automatisere en række delsystemer i huset, havde jeg allerede:

2 kedler Baxi Slim 1300in / Baxi Slim 1620in. Enkeltkreds kedler.
Kedel indirekte opvarmning Baxi Premier Plus 300 til 300 liter.
Varmekreds med radiatorer. Hver radiator er udstyret med mekaniske (bimetalliske) termiske hoveder til lokal temperaturkontrol.
Varmekredsløb "varmt gulv"
Belysningen i huset er 90% LED. Signalledninger lægges ikke til afbrydere, og antallet af afbrydere er mindre end antallet af rum i huset.
Automatiske ledhejseporte i garagen (i huset)
Yderligere to automatiske porte vil blive installeret i den nærmeste fremtid
Idet jeg huskede tidligere problemer med at forbinde computere i lejligheden, lagde jeg 2000m UTP Cat5 (mere end 50 porte i alt).
og meget mere...

Det hele startede med behovet for korrekt at organisere opvarmningen af ​​varmt vand i kedlen.
Baxi har mulighed for at tilkøbe yderligere vejrautomatik, som også har mulighed for at arbejde med indirekte varmekedler.
Efter at have studeret automatiseringens muligheder og forstået, hvordan og hvad det styrer, indså jeg, at til den tilbudte pris kan du købe et smartere stykke hardware, hvor meget mere kan organiseres og mere fleksibelt med hensyn til algoritmer. Eftersøgningen begyndte efter mulige kandidater til titlen "cerebellum" i huset. Jeg begyndte at lære med adruino. Så kiggede jeg på muligheden for at bruge en pc som hovedenhed... men på en eller anden måde kunne jeg ikke lide det.
Så rådede en af ​​mine venner mig til at være opmærksom på industrielle controllere. Efter at have studeret (selvfølgelig overfladisk) mulighederne for forskellige PLC'er, kom jeg til den konklusion, at det er det, jeg har brug for. Standard, industrielle protokoller, pålidelighed og et stort antal perifere enheder! Det næste skridt var at vælge den rigtige PLC til mit formål. Jeg anmeldte et stort antal forskellige controllere. Nogle savlede simpelthen, men tudsen, der sad i dybet, tillod mig ikke at trykke på knappen "Tilføj til kurv".

Det var selvfølgelig muligt at skrive en teknisk specifikation og sende den til ethvert specialiseret firma til udførelse, men jeg ville virkelig gerne gøre det i hånden.

Efter at have skitseret enkleste algoritme ledelse cirkulationspumper, driftsformer for kedler og varmtvandsforsyning begyndte at blive implementeret.

Som et resultat sluttede jeg kedeltermostaten til PLC'en og styrede pumperne og kedlens driftstilstande. Systemet fungerede i denne form i omkring et par måneder.
Nu blev vandet varmet godt op, og opvarmningen reagerede på ændringer i udvendig temperatur. VVS prioriteres. Hvis udetemperaturen faldt til under 15 grader, blev gulvvarmekredsen tændt. Hvis temperaturen faldt til under 13 grader, blev varmeradiatorkredsløbet tændt.
Efter noget tid indså jeg, at når vi er væk hjemmefra i længere tid, nytter det ikke noget at varme vandet i kedlen op til 60 grader. Derefter blev kedeltermostaten fjernet og en termisk modstand (pt1000) blev installeret i stedet. Et analogt signalindgangsmodul blev købt.

Der er ingen centralkloakering forbundet til huset, og du skal bruge en afløbsbrønd. (Jeg kendte ikke til septiktanken på byggetidspunktet).
Det var nødvendigt at overvåge niveauet i pit og ved påfyldning tilkalde en pumpemaskine. Jeg kiggede ind flere gange om måneden og blev så træt af det. Det blev besluttet at tilrettelægge en indikation.
Jeg købte et ekstra ledningsevne input/output modul og sluttede det til PLC'en via rs485. I kloakbrønd sænkede 4 elektroder i rustfrit stål (total, min, gennemsnit og maksimum niveauer). Jeg tilføjede en behandlingsalgoritme til PLC'en. Nu overvågede PLC'en niveauet.

Senest redigeret af moderator: 21/11/17

Der er et særligt emne her vedrørende skabet. Som du ved, følger appetitten med at spise. Så det skab, som jeg antog ville være tilstrækkeligt med en stor margen til mine cravings... hmm... efter et par måneder viste det sig at være for trangt. Nogle af ledningerne fra sensorerne skulle føres direkte til I/O-modulerne uden klemrækker, hvilket efter min mening er ekstremt forkert og ubelejligt. Systemet er i øjeblikket under reorganisering. 2 flere skabe dukkede op, men meget mere store størrelser. Billedet viser et skab i fyrrummet. Den vil indeholde 3 indgangsmoduler (analoge signaler og 2 diskrete I/O). Alt andet vil flytte til et andet kabinet sammen med hovedcontrolleren. Det tredje skab er planlagt i umiddelbar nærhed af el-skabet, hvori alle automat-/differentialafbrydere og 3F-indgangen til huset er koncentreret. Efterfølgende planlægger jeg at placere netværksovervågningsværktøjer (3-faset multimeter) i dette kabinet

samt installere et automatisk reserveindgangssystem baseret på en gasgenerator.
Og måske vil nogle af maskinerne blive udskiftet med kontaktorer for at styre en del af lyskredsløbene. Eller som ekstraudstyr installere X10 udstyr til punktstyring af lysarmaturer.

Ledningerne er ikke mærket - ja. Stor fejltagelse. Der er en journal, hvor jeg skrev alt ned, men som praksis har vist, er dette ikke særlig praktisk. Du har ret med at underskrive ledningerne. Jeg tilføjer billedtekster i fremtiden.
IEK automatiske maskiner bruges udelukkende som afbrydere.

Sidste redigering: 01/10/15

Udover sikkerhedsventil installeret efter gearkassen i vandforsyningssystemet (6 kg).
En drænpumpe blev placeret i brønden og ledt ud i kloakken. Afløbet styres af en PLC gennem et mellemrelæ.

Der er en NØDSTOP knap på porten, som fuldstændig afbryder strømmen til drevet. Når bilen står i garagen trykkes den ned, og det er fysisk umuligt at åbne lågen.

Jeg har næsten aldrig en bil i garagen. I ekstraordinære tilfælde.
Og jeg tilsluttede nødstopknappen til gangsensoren i porten.
Altså når porten er ind ledhejseporte er ikke lukket tæt, er portautomatikken blokeret og tillader ikke bevægelse. Derudover er der installeret fotosensorer i åbningen, hvis der skulle være noget under porten.

Executive relæer kun til afløbspumpen. Alt andet går direkte til PLC-kontakterne. Relæudgange op til 5A. Der er ingen forbrugere mere end 1 A tilsluttet.

Konceptet med et "smart hjem" er opdelt i flere komponenter og har forskellige metoder til implementering. For det første er begrebet et "smart hjem" forbundet med det effektive forbrug af ressourcer: energibesparelse, vandbesparelse. For det andet med tilrettelæggelse af sikkerhed: videoovervågning, alarmsystem. For det tredje med automatisk styring af driften af ​​alle tekniske systemer og elektriske apparater: vandlækagesensorer, kortslutningsbeskyttelse osv.

Det fjerde element i et "smart hjem" er at øge komforten, det vil sige at automatisere handlinger, som en person normalt udfører uafhængigt, fra automatisk at tænde lyset til at styre kaffemaskinen ved hjælp af en smartphone og tablet. Ifølge eksperter oplevede markedet for hjemmeautomatiseringsudstyr og relaterede Internet of Things (IoT) smarte enheder hurtig vækst sidste år. En klar indikator for dets udsigter er interessen fra it-giganterne Google og Apple.

Men fra et arkitektonisk synspunkt er hovedopgaven for et moderne "smart hjem" ikke evnen til at kontrollere husholdningsapparater på afstand, og stræber efter nul energiforbrug. Dette kan implementeres forskellige veje. Ligesom en af ​​verdens førende arkitekter Ben Van Berkel (UNStudio) gør i sit nylige projekt af villaen W.I.N.D. , som kombinerer automatisering og omfattende kontrol af alle systemer, eller nøjes med "entry"-niveauet - et DIY (Do-It-Yourself) "smart home"-kit til selvinstallation.

Opdelingen mellem styresystemer, der kan installeres af brugeren selv, og dem, der kræver en professionel installatør til installation/konfiguration, udviskes gradvist. På den ene side bliver gør-det-selv-systemer mere og mere sofistikerede, på den anden side bliver professionelt installerede systemer stadig nemmere at opsætte og bruge, og har stilfuldt design og en praktisk menu. Samtidig løser de en række problemer, for eksempel at organisere klimastyring i et sommerhus med vinterhave.

Når termisk komfort og beskyttelse mod solens blænding kræver skygge for vinduet, og sikring af visuel komfort og brug af dagslys uden at blokere lyset, opstår der et dilemma, der kan løses ved hjælp af udvendige solgardiner og det universelle styresystem WAREMA climatronic ® Styresystemet vælger optimalt lamellernes rotationsvinkel og højden af ​​gardinerne afhængigt af solens position for at afskære direkte stød solstråler ind i rummet og giver behageligt diffust lys. Dette kan ikke gøres manuelt.

Den kompakte WAREMA Climatronic ® sensor måler solens lysstyrke, nedbør, temperatur, vindhastighed og retning for alle bygningsfacader. Baseret på disse data skabes et behageligt klima i overensstemmelse med personlige krav. Programmering udføres på selve enheden eller på en computer ved hjælp af speciel software. I dette tilfælde kan styring på op til 7 tusind programmeres. drivmekanismer. Derudover gør WAREMA climatronic ® det muligt at styre alle tilsluttede forbrugere ved hjælp af den trådløse håndholdte fjernbetjening til WAREMA EWFS unified radiokontrolsystem. Så uden at rejse dig fra sofaen kan du separat styre solafskærmningen, tænde lyset eller kunstigt klimaanlæg og gradvist dæmpe belysningen om aftenen.

Der er installationer, hvor der skal udarbejdes mere komplekse scenarier, herunder ikke kun lysscener og klimastyring, men også sikkerhedssystemer og energistyringstilstande. Dette er området for komplekse projekter oprettet ved hjælp af KNX-protokollen. Warema arbejder i øvrigt også i denne retning. For at sende kommandoer til alle de komponenter, der styrer huset, har du brug for et system, der kan interagere med individuelle enheder på samme "sprog". Denne opgave udføres af WAREMA KNX ® busteknologi.

Billeder af theneura.com, electronicsoftthings.com, myblossom.com

Moderne teknologier bliver aktivt introduceret i daglig liv mennesker og gøre deres hverdag mere behagelig, bekvem og sikker. Smart Home automation udføres ved hjælp af MiMismart elektroniske system og en speciel applikation til mobile enheder. Software- og hardwarekomplekset giver styring af belysning, temperatur og luftsammensætning, drift af kedelrummet, stikkontaktnetværk samt en række andre parametre. Dette er nødvendigt for at kontrollere husholdningsapparater såvel som næsten alle systemer i huset og udenfor det gennem indbygget automatisering. Udstyret i komplekset er kompakt, pålideligt og har lavt energiforbrug. Automatisering af kontrol af livsstøttesystemer inden for rammerne af Smart Home-konceptet vil gøre det muligt at overvåge deres tilstand på afstand fra hvor som helst globus. Den eneste betingelse er tilgængeligheden af ​​mobilkommunikation og internettet.

Smart Home-systemets funktionalitet

Kompleks automatisering af ikke kun en lejlighed, men også en separat bygning er mulig. MiMismart-systemet kan ændre sin konfiguration og er kompatibelt med mange tidligere installerede udstyr.

Automatisering til Smart Home giver dig mulighed for at styre:

• belysning (tænde lyset i det rum, du træder ind i, eller i området, når du kører op til det);
• servomotorer til gardiner og rulleskodder (lukker dem, når du bruger en biograf eller om natten, og senere åbner dem);
• opvarmning og gulvvarme (indstilling af radiatorparametre, samt opvarmning af gulvet til en behagelig temperatur, før du vågner);
• aircondition og ventilation (indstilling af temperatur og luftfugtighed, luftstrøm frisk luft etc.);
• sikkerhedsalarmsystem (scenarier "Jeg gik", "Sikkerhed" vil forhindre ulovlig indtrængen i huset, og det automatiserede kompleks er i stand til at opdage vand- og gaslækager fra rørledninger, lukke for deres forsyning og underrette dig og afsenderen om nødsituationen) ;
• multirum ( musikalsk akkompagnement, hjemmebiografdrift, samtaleanlæg).

Smart Home-software- og hardwarekomplekset fra MiMismart involverer automatisering af mange kontrolprocesser. Således slipper en person af med behovet for konstant overvågning.

Fuldstændige løsninger

Udstyr

Som en del aft, landsted eller enhver anden separat bygning omfatter:

• statistik og kontrolblok,
• GSM-modul med SIM-kort for at give internetadgang,
• netværk gateways,
• automatiseringskontrolmoduler,
• sensorer,
• flerkanals belastningsomskiftende moduler.

Interface

Styring af et Smart Home med et bygningsautomatiseringssystem er muligt direkte fra den indbyggede fjernbetjening eller eksternt fra en bærbar eller mobil enhed (tablet, smartphone). Desuden er antallet af brugte gadgets ubegrænset. Derudover er det muligt at deaktivere fjernbetjeningstilstanden fra fjernbetjeningen, hvilket eliminerer ekstern interferens. Høj pålidelighed af beskyttelse for Smart Home-hjemmeautomatiseringssystemet opnås ved brug af komplekse krypteringsmetoder. Lignende programmer bruges i bankvirksomhed for at sikre maksimal modstand mod hacking. Hvori mobile applikationer, som styrer systemet og automatiseringen, nemt tilpasser sig brugeren i farve, udseende og ikoner, og giver dig også mulighed for at skabe dine egne scenarier.

For at sikre systemdrift automatisk kontrol udstyr i huset bruger en enkelt-leder interface af OW-typen. Det parsnoede kabel monteres diskret og ændrer ikke interiøret. Smart Home Automation går ud på at købe de nødvendige komponenter, installere dem, forbinde dem og sætte dem op.