Gør-det-selv dørbue. Hvilke materialer er bedst at lave den af? Hvilke materialer kan bruges til at danne buer

At færdiggøre en dør med laminat selv giver dig mulighed for at gøre indgangen til dit hjem individuel og attraktiv til minimale omkostninger takket være det store udvalg af teksturer og farver i dette modstående materiale.

Der er efterhånden mange materialer på markedet, som kan bruges til beklædning af indgange. dørdesign lavet af metal. Det mest populære produkt til disse formål er laminat, som har mange operationelle og dekorative fordele. Sidstnævnte skyldes de unikke egenskaber ved dette materiale.

Dør beklædt med laminerede paneler

Standard laminerede paneler fremstilles i form af flerlagsfliser bestående af:

• en stabiliserende base imprægneret med harpikser af syntetisk oprindelse eller paraffin;
• træfiber eller spånplade, der tjener som panelets kerne;
• et andet lag specialbehandlet papir, hvorpå et billede (mønster, tegning) er påført;
• polymer beskyttelsesfilm.

Denne struktur giver laminatet høj styrke og fremragende modstandsdygtighed over for mekanisk slid og falmning. Derudover er de beskrevne produkter kendetegnet ved et smart udseende, overkommelige omkostninger og evnen til selvinstallation uden alvorlige vanskeligheder. Hvis du er interesseret i høj kvalitet, billig og hurtig efterbehandling af en metaldør med dine egne hænder, bedste materiale næsten umuligt at finde.

Laminat er velegnet til beklædning af dørkonstruktioner både indvendigt og udvendigt. Du skal dog huske, at det har én ulempe. Laminerede produkter tolererer ikke udsving i luftfugtighed og temperatur særlig godt. Af denne grund kan de ikke bruges til at afslutte en ekstern indgang (f.eks. i et privat hus eller i indgangen til en lejlighedsbygning). Når det udsættes for fugt, vil laminatet svulme meget hurtigt og miste alle dets specielle egenskaber.

Lad os trin for trin finde ud af, hvordan man skal kappe indgangsstruktur materiale af interesse for os. Alt her er elementært. Arbejdsgangen vil være som følger:

1. Fjern døren fra hængslerne og læg den vandret på en flad overflade.
2. Fjern (forsigtigt og langsomt) alle låse, udglatter, låse, håndtag og andre beslag fra lærredet.
3. Farvelægning trælameller i farven på den planlagte finish og fastgør dem rundt om strukturens omkreds. På metal døre sådanne produkter fikseres ved hjælp af flydende negle.
4. Du samler et skjold af individuelle laminerede paneler. Arbejdet er nemt, takket være tilstedeværelsen på produkterne låse forbindelser. Du skal blot sørge for, at alle paneler er monteret så tæt som muligt (ende-til-ende) til hinanden.
5. Mål afstanden mellem de enkelte lameller. Herefter overføres måleresultaterne til det forberedte skjold.
6. Sav de ydre paneler af i længde og bredde. Denne operation er nemmest at udføre elektrisk stiksav. Mulighed for beskadigelse af laminatet I dette tilfælde minimal.
7. Behandl dørbladet med klæbemiddel. Hold en kort pause (limholdetiden står i brugsanvisningen). Overfør derefter panelstrukturen på lærredet og tryk den på toppen med noget tungt.
8. Efter at limen er tørret, kan døren placeres tilbage i åbningen.

Dør med skråninger efter efterbehandling

Som du kan se, er det virkelig at dække hoveddøren med laminerede produkter med dine egne hænder enkel proces. Du skal blot overholde den givne ordning for at udføre modstående aktiviteter. Og så vil resultatet overstige alle dine forventninger. Dekoration jerndør skal udføres af laminerede plader med en tykkelse på mindst 8 mm. Mere tyndt materiale Det er uønsket at bruge det, da det ikke har den nødvendige driftsstyrke.

Hvis du ønsker, at dit hjem altid skal være varmt og undgå træk, bør du helt sikkert sørge for en højkvalitetsbeklædning med samme laminat. Efterbehandlingen af ​​disse elementer giver indgangen metalstrukturer attraktivt udseende, da det skjuler de områder, hvor kassen er fastgjort. Beklædning af skråningerne øger også strukturens modstand mod indbrud. Og dette, ser du, betyder meget i disse dage. Du kan danne skråninger på tre måder:

1. Forsegling med mørtel og efterfølgende pudsning.
2. Ved at lime beklædningsmaterialet.
3. Rammebeklædning.

Panelede dørkarme

Den nemmeste måde at implementere de to første muligheder med dine egne hænder. Men du skal forstå, at du bliver nødt til at udføre beskidt og vådt arbejde - rør opløsningen, påfør den, vent på, at sammensætningen hærder. Ikke alle hjemmehåndværkerønsker at involvere sig i sådanne arrangementer.

Et alternativ våd efterbehandling er teknologi rammebeklædning skråninger. Du bliver nødt til at lave et simpelt skelet af træklodser og metal profil. Og derefter styrke laminatet på rammen (i tværgående eller langsgående retning), ved hjælp af. Bemærk, at lodrette trælameller skal fastgøres i kanterne og i deres centrale del, og vandrette lameller bør kun fastgøres i kanterne. Efter simpelt arbejde vil du få perfekt jævne skråninger. Selve døren vil blive opfattet som en enkelt struktur.

Andre materialer til dekoration af døre

Metalstrukturer kan også forfines ved hjælp af andre produkter. Lad os se, hvad vi skal dække hoveddør, hvis du af en eller anden grund ikke kan lide laminat. Lamineret, fineret eller blot malet MDF er populært. Træfiberprodukter belagt med en speciel film eller finer er velegnede til interiør og udvendig efterbehandling. Og her er det malet MDF er bedre bruges udelukkende til at dekorere døre indefra, da dens styrke ikke er høj nok. Laminerede paneler har fremragende udseende og rimelige omkostninger.

Laminerede MDF paneler

Priserne for finerede produkter er højere. Det billigste materiale er MDF med birkefiner. Til luksusfinish bruges normalt paneler lavet af mahogni, eg, bøg og eksotisk træ.

Fineret MDF fås i form af strimler. De skal limes til lærredet. Denne proces giver ikke problemer, da de pågældende strimler har lim på bagsiden, som er dækket af et beskyttende papirlag. Du skal fjerne det fra hvert produkt et efter et og påføre MDF'en på lærredet, stryge det med et varmt strygejern gennem et tyndt stof eller tykt papir. Vigtig! Indsætning skal begynde fra midten af ​​døren. Tegn først en lodret midterlinje på strukturen, og fastgør derefter strimler til venstre og højre for den.

Mange håndværkere pynter indgangen til deres hjem træklap. Sådanne produkter har forskellige priser, afhængigt af hvilken type træ, de er lavet af. Foringen er ikke fastgjort til selve jerndøren, men til en ramme, der er formonteret til disse formål. Den er lavet af tynde strimler (de er fastgjort til lærredet med metalskruer). Foringen kan placeres på strukturen i forskellige vinkler, males i enhver farve og dækkes med udskæringer. Hvis du ønsker det, ved hjælp af sådant materiale kan du nemt lave en unik dør med dine egne hænder.

Jeg er mere tilhænger af linoleum, men fyrene taler stadig om laminat. Derfor endnu en mesterklasse i min samling om boligspørgsmålet..)))))

Trin-for-trin vejledning til udlægning af Kronospan Quick Style laminat, serie “Zebrano Armeria”, klasse 33, pladestørrelse: 1285x192x10 mm.

To plader fra et parti på 16,5 m2 viste sig at være defekte i geometriske dimensioner.

Laminatet lægges på et forudjævnet gulv (i mit tilfælde - beton afretningslag) med ujævnheder på højst 3 mm lineær måler. Gulvoverfladen skal være tør. Så lad os gå.

1. Du skal bruge følgende sæt værktøjer:

• støvsuger;
• træ hacksav;
• Hammer;
• afstandskiler;
• træbov og metalstøtte;
• firkant;
• roulette;
• blyant;
• hacksav til metal;
• skruetrækker

De sidste to værktøjer er nødvendige for at installere bundpladerne.

2. Støvsug gulvoverfladen fra byggestøv og affald

3. Rul laminatunderlaget ud på gulvet. Jeg tog et 3 mm tykt underlag. Du bør ikke bruge et underlag, der er for tykt, da laminatet ellers kan falde ned, hvor der monteres tunge interiørartikler.

4. Skær den rullede bagsidestrimmel fra rullen nøjagtigt til rummets størrelse

5. Gentag trin 3-4 for den næste strimmel bagbeklædning. Læg strimlerne ved siden af ​​hinanden, og lim dem sammen langs sømmen med malertape. Dette vil forhindre strimlerne i at bevæge sig i forhold til hinanden, når laminatet lægges.

6. Den sidste stribe bagbeklædning skal højst sandsynligt skæres langs væggens bredde.

7. Efter at have lagt bagbeklædningen skal rummet se sådan ud:

8. Det er bedre at lægge laminatplader med den smalle side (enden) mod lyskilden i rummet, altså mod vinduet. Dette giver dig mulighed for at skjule skyggerne fra sømmene langs den lange side.

9. Jeg begyndte at lægge laminatet fra døren for at få den første række brædder under dørkarm og at skære laminatbåndet så bredt som muligt i den mest trafiktunge del af rummet. Krydset mellem gulvfladerne i lokaler placeret langs forskellige sider døre skal være nøjagtigt under dørblad. Dette vil skjule sømmen mellem dem når bag lukkede døre. Hvis der ved montering af dørene ikke var et hul tilbage til laminatet nedenunder dørkarm ki, så kan du altid skære den med en hacksav som vist på billedet:

10. Vi begynder at samle den første række fra hjørnet af væggen, hvorpå vinduet er placeret. Reglerne for lægning af brædder er som følger:
- det første bræt lægges på gulvet med dets tapede sider mod væggene med et mellemrum på 10-15 mm fra dem;
- indsæt afstandskiler med den nødvendige tykkelse i mellemrummene mellem laminatet og væggen. Kilerne vil ikke tillade det lagte bræt at bevæge sig fra sin plads;
- indsæt det næste bræt med den tapede ende i rillen på det forrige bræt i en vinkel på 45 grader, hvorefter vi sænker det lodret til gulvet;
- gentagelse af det foregående trin N. nummer Når vi når det sidste bræt i rækken, som skal skæres i længden.

11. Rækkens sidste bræt vendes på hovedet og lægges med et mellemrum på 10-15 mm til modsatte væg række, som vist på billedet:

12. På det omvendte bræt skal du lave et mærke langs kanten af ​​det forrige lagde bræt i rækken:

13. Brug en firkant til at markere en skærelinje vinkelret på brættets akse:

14. Ved hjælp af en stiksav skærer vi brættet og samler hele rækken ved at flytte det tæt på dørkarmen.

15. Langs dørkarmens bredde laver vi mærker med en blyant på brættet af den samlede række, liggende modsat døråbningen, så brættet i fremtiden strækker sig mindst 5 mm under dørkarmen på hver side af dørkarmen. døråbning, men ikke tæt på døråbningens murværk. Vi måler også afstanden fra kanten af ​​dørkarmen til gulvbelægningen i det tilstødende rum, tilføjer 1 cm til det og tegner en linje på brættet vinkelret på dørens plan. Beklager billeder denne fase Jeg gjorde det ikke, jeg kan ikke demonstrere det.

16. Vi skiller hele den samlede række af laminat ad og laver to dørudskæringer i brættet langs de tegnede linjer.

17. Vi skærer det samme bræt i bredden til højre og venstre for snittene, som vist på billedet af brættet placeret til venstre:

18. Vi skærer alle de andre brædder i rækken langs bredden, samler rækken helt og lægger den under dørkarmen med alle de nødvendige huller fra væggene. Vi fikserer rækken med afstandskiler.

19. Vi begynder at samle næste række igen fra vinduesvæg og det afskårne stykke fra sidste bræt i forrige række lægges først. Bemærk: Hvis det resterende stykke er mindre end 30 cm, behøver du ikke bruge det, tag et nyt bræt. Den næste række skal begynde med brædderne forskudt fra brædderne i den foregående række med mindst 30 cm.Brædderne i tilstødende rækker skal være forskudt i forhold til hinanden.

20. Vi samler hele rækken, skærer det sidste bræt af rækken, som angivet i afsnittene. 11-14

21. Vi indsætter den samlede række i en vinkel på 45 grader med en tap i rillen i den foregående række og snapper dem sammen.

Hvis rækken er lang, kan en sådan operation ikke udføres alene; du bliver nødt til at tiltrække en assistent. Jeg sluttede mig til rækkerne, 3,2 m lange, ganske let alene.

Bemærk: denne serie af laminat (Kronospan) har låse, der tillader, at tilstødende rækker kun kan samles i hele rækker. Det vil ikke være muligt at fastgøre en tavle ad gangen til den forrige række. Men der er producenter, såsom Maxwood, der laver plastiklåse på deres laminater. Laminatgulve med sådanne låse er meget mere bekvemt at samle.

22. Installer afstandskilerne, og match den lagte række af laminat med den foregående på langs og ende mod ende, som vist på billedet, ved hjælp af værktøj. Denne operation er nødvendig for at eliminere huller i de lagte rækker.

23. Gentag operation 19-22 N antal gange, indtil den sidste resterende række af rummet.

24. Vi vender også de sidste brædder ud og laver mærker med en blyant, som vist på billederne. Hele rækken, hvis det kræves, skæres til i bredden, samles og lægges efter reglerne skitseret ovenfor. Alt er vist trin for trin på billedet.

25. Efter at have lagt laminatet ser rummet sådan ud:

26. Vi nagler soklen til væggen, tærsklen under døren, skjuler leddet gulvbelægninger, installerer vi varmeradiatoren på plads. Vi beundrer det udførte arbejde.

Pletter på seneste billeder- snavs på linsen. Det bliver lidt støvet. Alt er fint med væggene, der blev lagt om dagen og natten med pauser. Derfor blev billederne, startende fra punkt 24, mørke, og der var ikke tid til at kæmpe for deres kvalitet. Tilgiv mig for deres lave kvalitet, tapperen spiller så godt han kan.

Jeg håber, at denne guide til lægning af laminatgulve vil være klar og nyttig for begyndere, der kan lide at arbejde med deres hænder. Klar til at besvare spørgsmål og acceptere kommentarer.

I dag vil vi, kære læsere, tale om, hvordan man laver og installerer en gipspladebue med egne hænder. Lad os finde ud af, hvad det er, hvilke typer af det, der oftest findes i moderne interiør, hvad der er nødvendigt til installation, og faktisk dens egen rækkefølge.

Typer af indvendige buer

Generelt er der flere dusin typer af åbninger, men vi vil fremhæve de mest egnede ud fra et praktisk og designsynspunkt til det indre af en almindelig lejlighed.

1. Rund eller "klassisk". Krumningsradius er lig med halvdelen af ​​åbningens bredde. Den mest populære mulighed. Ser især fordelagtigt ud i interiør lavet i klassisk stil. Den væsentligste ulempe er, at det fjerner højden af ​​åbningen mere end andre typer buer.

   Rundbue - den mest populære mulighed

2. Segmentelt eller "moderne". Krumningsradius er mere end halvdelen af ​​åbningens bredde. Fordelt lidt mindre end rundt. Denne type bue ser bedst ud på brede åbninger med tykke vægge. Det kan have skarpe kanter, eller det kan have glatte kanter, hvilket gør det mere lig den næste mulighed.

   

   Buen i jugendstil har også mange beundrere

3. "Romantisk" (eller "romantik"). Den har to små kurver og en flad top. Det er meget mindre almindeligt end de to første arter og ser mere interessant ud. Det har også et reduceret forbrug af gipsplader.

   

   En romantisk stilbue ser mere elegant ud end de mest populære muligheder

4. "Portal". Super simpel og super billig løsning. Passende som i klassisk interiør, og i højteknologisk stil, og især hvor væggene danner en vinkel.

   

   Den enkleste og billigste løsning

5. Halvbue. Mest stilfuld mulighed. Mest velegnet til moderne interiør og bruges ret ofte. Den kan dannes ikke kun af en fjerdedel af en cirkel, men også af en meget lille del af den (en cirkel med en meget stor radius), eller den kan for eksempel kun have et afrundet hjørne.

   

   Den mest stilfulde mulighed

Vi har diskuteret hovedtyperne af buer, nu kan vi kort minde dig om, hvorfor du skal vælge gipsplader.

Dens vigtigste fordele omfatter:

• Designets lethed;
• billighed;
• Nem at installere.

Værktøj og tilbehør

For at samle skal du have:

1. Loftføringsprofiler PNP 28×27 mm.
2. Loftsprofiler PP 60×27 mm (evt.).
3. Forseglingstape.
4. "Dowel-nails."
5. Stiksav.
6. Reglen er aluminium.
7. Gipsplade.
8. Spartelmasse til gipsfuger.
9. Forstærkningstape til sømme (serpyanka) eller papirtape.
10. Roulette.
11. Hammer.
12. En brevpapirkniv (eller en speciel kniv til at skære HA).
13. Hammer + bor.
14. Skruetrækker.
15. Selvskærende skruer til metal 25–35 mm (sort, hyppig stigning).
16. Akryl primer.
17. Metal saks.
18. Sæt spatler.
19. Plast beskyttende hjørne.

Her er hvad du skal have fat i for at installere en bue

For at installere en bue gør det ikke den store forskel, hvilken tykkelse af gipsvæg du bruger. Til enderne er 12,5 mm bedst, og til buen 9 mm.

Trin-for-trin instruktioner til installation af en gipspladestruktur med egne hænder

Vi har et rum med en åbning, hvor vi gerne vil placere en bue - lad os fokusere på den "moderne" mulighed:

Tomt rum med åbning

Åbning i rummet nærbillede

Først og fremmest skal vi beslutte, hvilken højde og radius vores bue skal have. Vores åbning er 130 cm, vi foreslår at indstille højden til 22 cm Det højeste punkt skal være mindst 7 cm væk fra øverste etage (under hensyntagen til gipspladens tykkelse), så to føringer kan fastgøres uden problemer , hvilket betyder, at det laveste punkt sænkes med 22 + 7 = 29 cm.

Men for nu er vi ikke interesseret i denne afstand, men i det faktum, at UDEN at tage højde for tykkelsen af ​​den nederste strimmel af hovedlinjen, det vil sige 28,1 cm.. Vi tegner linjer på begge sider i åbningen. Tykkelsen af ​​væggen i vores eksempel er 17 cm, og for at montere rammen skal vi tage højde for gipsvæggens tykkelse. Tag et lille, gerne langt stykke HA og reglen. Vi placerer reglen vandret langs væggen gennem åbningen og glider vores stykke under det. Vi fastgør styreprofilerne i en afstand svarende til tykkelsen af ​​gipsvæggen fra hjørnet på denne måde:

Vi fastgør styreprofilerne i en afstand svarende til tykkelsen af ​​gipsvæggen

Naturligvis limer vi hver profil med tætningstape. Bøj den nederste kant lidt vandret profil- Vi vil have en skrå overflade. Det samme gør vi på den anden side af åbningen, hvorefter vi fastgør profilerne i toppen. Vi indsætter dem i de allerede faste side og overvåger dem konstant med en regel med et stykke "gips", fikser dem med dyvelnegle. Det viser sig noget som dette:

Montering af profiler til toppen

Åbning med installerede profiler

Det næste trin er at markere gipspladen direkte under buen. Den mest bekvemme måde at gøre dette på er på gulvet: først markerer vi rektangler 130 × 28,1 cm, derefter tegner vi vores radius med et improviseret kompas (ved hjælp af tråd eller målebånd).

For at tegne radius har vi brug for et improviseret kompas

I tilfælde af en klassisk bue ville dette være et stykke kage, men med vores "moderne" er alt ikke så indlysende. Hvordan vælger man radius? Kun højden og bredden kendes. Lad os huske skolens geometrikursus. For klarhedens skyld, lad os bygge alt på papir og beregne radius ved hjælp af Pythagoras sætning, der angiver bredden af ​​åbningen - a og højden af ​​buen - b:

Det er tid til at huske Pythagoras sætning

I vores tilfælde får vi en radius på 107 cm. Ved hjælp af improviserede midler tegner vi buer på et ark papir og skærer de resulterende former ud med en stiksav. Nu kan vi hænge dem på vores udsatte guideprofiler, eller vi kan ikke hænge dem lige nu. Dette vil afhænge af, hvor det vil være mere bekvemt for dig at montere de næste guider: "på jorden" eller "på plads". Lad os prøve det på stedet og sy et emne til rammen indtil videre. Vi skal nu tage et stykke af styreprofilen i længden af ​​buens bue og cirka hver 65. mm. klip den ene side og bagkant med metalsaks, sådan her:

Nærbillede af profilsnit

Dette er nødvendigt for at profilen kan bøjes. Afstanden på 65 mm blev ikke valgt tilfældigt - hvis vores væg er tykkere end 25 cm, anbefales det at indsætte jumpere fra loftprofilen, der som bekendt har en bredde på 60 mm, i disse guider i trin på omkring 40 cm. I vores tilfælde er jumpere ikke nødvendige. Vi syr profilen på arket, og pas på ikke at gennembore din finger.

Sy profilen på arket

Nu gentager vi operationerne på den anden side af væggen, fastgør arket til rammen og sy på guiderne:

Og nu - den anden sideflade

Samme monteringsmetode bruges for eksempel til kasser.

Vi husker behovet for at affase enderne af arket.

Nu er der kun tilbage at fastgøre strimlen i bunden. Hvis buen har en stor radius, som i vores eksempel, kan strimlen fastgøres med det samme - gipsvæggen bøjer godt (meget bedre på tværs af arket end langs det). Hvis radius er for lille, og der er fare for, at strimlen går i stykker, skal du blot fugte den med vand, ingen nåleruller er nødvendige. Fugt toppen med en børste, lad den sidde lidt, og du vil se, at den vil bøje endnu nemmere. Du kan lave en lang strimmel ud af flere korte, men så skal du indsætte jumpere i leddene og desuden behandle sømmene. Vores arkbredde er mindre end åbningens bredde, så vi er tvunget til at skære en strimmel langs arket, men det er okay - i sådan en radius kan det bøjes uden problemer.

Færdig gipspladebue

Nærbillede af det færdige resultat

Det er alt. Tilbage er kun at forsegle sømmene og placere de beskyttende hjørner. De er normalt placeret på gipsspartel. Denne opgave, lad os sige med det samme, er ret vanskelig, da hjørnerne konstant stikker ud overalt, rynker osv. Normalt skal de fastgøres med selvskærende skruer på flere punkter, og efter at kittet har sat sig, skal de skrues af.

Installation af plasthjørner er en vanskelig, men obligatorisk proces

Udover, plastik hjørner(og også almindelige metal) er ret tykke, så efter installationen råder vi dig til yderligere at udjævne overfladen med kit "som regel" ved hjælp af Fugenfüller. Og først derefter spartel det hele sammen med finishen.

I det tilfælde, hvor buen er lavet i en skillevæg fra HA, bliver alt endnu enklere. Du skal kun lide på tidspunktet for montering af hjørnerne, men uden dette vil du ikke være i stand til at danne et klart hjørne på anden måde. Andre typer buer er samlet på samme måde, kun markeringerne er forskellige.

Nu kan vi sagtens med mine egne hænder samle en bue fra gipsplader. Held og lykke til dig i din byggevirksomhed!

Vil du funktionelt og visuelt zonere rummet i din lejlighed, men ønsker ikke at installere standard indvendige døre? Så er dit valg gipspladebuer. De adskiller ikke kun værelser, men dekorerer også effektivt døråbninger, hvilket gør dem mere originale. Udover disse smukke designs ikke kræver høje omkostninger– du kan endda lave dem selv. Hvordan? Først skal du finde ud af funktionerne forskellige typer buer og bedøm billedet færdige produkter i interiøret for at bestemme modellens design. Så læs trin for trin instruktioner og se en video, der forklarer alle stadier af installationen. Og så kan du trygt begynde at installere buen. Mere om alt dette nedenfor.

Valg af buetype

hjem kendetegn hver bue - formen af ​​hvælvingen. Det er dette, der tjener som kriteriet for klassificering af produkter. Så der skelnes mellem følgende typer buer:

• klassisk - en traditionel version med en halvcirkelformet bue, hvis tværsnitscenter ligger nøjagtigt i midten af ​​døråbningen;
• portal - lakoniske buer med en rektangulær hvælving;

• segmental - en asymmetrisk bue, hvis bue består af to elementer: den ene gentager formen på portalen, og den anden - den klassiske model;
• moderne - halvcirkelformede buer med en ikke-standard bueradius - mere eller mindre end den klassiske radius på halvdelen af ​​døråbningens bredde;
• romantisk - en type portalbue med pænt afrundede hjørner.

Råd. Når du vælger formen på buen, skal du tage højde for rummenes størrelse. Hvis lofterne i din lejlighed eller dit hus er lave, er det bedre at undgå klassiske variationer - de skjuler noget rummet. Og for meget lave rum er det bedre at vælge buer uden udtalte kurver overhovedet - segmenter eller portaler.

Gør klar til installation

Før du begynder selve konstruktionen af ​​buen, skal du gennemføre flere forberedende arbejde. Den første er den tomme nødvendige værktøjer og materialer. Du skal især bruge:

• gipsplader: to plader 12 mm tykke og en til hvælvingen - 6,5 mm tyk;
• metalprofiler - mindst 6 stykker;
• to buede hjørner;
• dyvler og skruer;
• hacksav til metal;
• gipsplade kniv;
• borehammer, skruetrækker og boremaskine;

Værktøj til montering af en gipspladebue

• bygningsniveau;
• tang;
• rulle;
• gipsspartel og spartel;
• primer;
• slibepapir;
• blyant og målebånd.

Dernæst skal du forberede åbningen til installation af den nye struktur. Først og fremmest skal du eliminere dørkarmen - dette vil bidrage til at øge åbningsområdet betydeligt. Efter demontering er det nødvendigt at rengøre overfladen grundigt fra forskellige afskalningsmaterialer, snavs og støv.

Efter afslutning forberedende fase begynde at installere buen. Start med at samle og installere strukturrammen.

Vi konstruerer buerammen

Konstruktionen af ​​en buet ramme består af følgende trin:

Vi installerer gipsplader på en buet ramme

Efter at buerammen er installeret, skal den beklædes med gipsplader. Start med sidedelene: Skru de forberedte plader til metalstyrene med selvskærende skruer i intervaller på 15-20 cm.

Råd. Skru de selvskærende skruer i, så deres hoveder "synker" ind i gipsvæggen - på denne måde vil de ikke forstyrre arbejdet. afsluttende arbejder og i fremtiden vil de ikke ødelægge buens udseende.

Dernæst skal du fastgøre gipsvæggen til den buede topprofil. Dette er den sværeste procedure, da materialet på den ene side bøjer dårligt og på den anden side hurtigt kan deformeres under kraft. Den bedste vej ud af situationen er at væde gipsvæggen lidt og forsigtigt bøje den, justere den til rammen. Når den nødvendige bueradius er nået, fastgøres gipspladeelementerne til den buede profil ved hjælp af selvskærende skruer. Derefter skal den færdige øvre del af buen forbindes med de samme skruer til strukturens sidevægge.

Vi behandler og dekorerer buen

Den sidste fase af skabelsen af ​​en gipspladebue er efterbehandling og design af strukturen. Den første procedure udføres i flere faser:

1. Gå langs overfladen af ​​buen sandpapir for at eliminere alle ruheder og uregelmæssigheder.
2. Fastgør de buede hjørner til kittet - de vil holde formen på den øverste del af strukturen.
3. Påfør spartelmasse på alle monteringssømme.
4. Efter at kittet er helt tørret, glattes eventuelle ujævne områder ud igen.
5. Dæk overfladen af ​​buen med primer, og efter at den er tørret, påfør ovenpå afsluttende kit og slib strukturen igen.

• efterbehandling med tapet er en enkel mulighed med store muligheder: takket være de mange forskellige teksturer, farver og mønstre kan du vælge en beklædning til absolut enhver stil. Det er bedst at bruge ikke-vævede - de er ikke kun æstetiske, men også holdbare.
• maleri - denne dekorationsmulighed er god for sin praktiske funktion: den malede struktur kan vaskes et ubegrænset antal gange. Vælge vandbaseret maling– dens farver er mere mættede.

• beklædning med stoffer – ikke-standard efterbehandling, som vil give din bue et mere ædelt udseende. Valget af stoffer er ubegrænset - fra lakonisk bomuld til udsøgt jacquard.
• dekorative mønstre er en meget nem at implementere dekorationsidé: du behøver kun skabelonstencils, dåser med maling, beskyttende film og din egen fantasi.

En gipspladebue er en effektiv og relativt enkel måde at forvandle det indre af dit hjem med dine egne hænder. Alt du behøver er at følge instruktionerne og udføre alt arbejdet trin for trin. Og resultatet får dig ikke til at vente længe – du får en markant og original døråbning i stedet for den sædvanlige indvendige dør.

Sådan laver du en bue med dine egne hænder: video

Gipsvægsbue: foto

Buede døråbninger er en fantastisk arkitektonisk funktion, der visuelt kan opdele et rum uden at installere døre. Så du kan komme væk fra standardløsninger som bruges i byggeriet.

Buer har en rund eller spids kontur og tjener til at ændre interiøret, såvel som dets visuel udvidelse. Under kassen døråbning du kan bruge færdige bueelementer og blot installere dem.

I denne artikel vil vi tale om, hvordan man korrekt laver en krydsfinerbue med egne hænder og viser foto- og videoinstruktioner.

For at konvertere en døråbning fra krydsfiner til en buet, skal du måle loftets højde, størrelsen af ​​åbningen og tykkelsen af ​​væggen. Disse data bruges til at udvikle skitsen.

Det er helt muligt at lave en bue med pladebånd, med pilastre, der efterligner søjler fra krydsfiner, men du skal tage højde for den obligatoriske tilgængelighed af specialværktøj og evnen til at bruge dem.

Der er flere måder at lave en bue på selv. Læs om dem nedenfor.

Første vej

Lad os overveje en enklere metode, som du har brug for det mest almindelige værktøj, der findes i ethvert hjem, såvel som de mest tilgængelige materialer:

• krydsfinerplade, hvis bredde er lig med bredden af ​​den fremtidige struktur;
• polyurethanskum;
• skruer, fastgørelsesanordninger;
• tør blanding.

Ideen er meget enkel:

• Krydsfiner skal fugtes, så bliver det bøjeligt, og det er meget nemmere at arbejde med det (hvis du ikke fugter det, springer det ud, og det bliver sværere at installere det).
• Efter at arket er vådt, skal krydsfiner bøjes til en rulle (den skattede halvcirkel opnås) og placeres i åbningen. Kanterne skal slibes af i en vinkel, så bunden ikke skiller sig ud mod den generelle baggrund efter beklædning med dekorativ efterbehandling.

• Efter installation i døråbning Den halvcirkelformede bueplade skal sikres, og om nødvendigt skal hjørnerne forsegles til samme plan af væggene.
• at have gjort dette arbejde, du skal indsætte afstandsstykker til højre og venstre, så vil krydsfiner nærme sig halvcirklen.
• Hjørnerne kan dækkes med gipspladeindlæg, men du kan også bruge en enklere metode - fyld polyurethanskum. Skum har en tendens til at udvide sig, hvilket spiller i vores hænder, hvilket gør kurverne jævne.
• Når skummet er tørret, skal det overskydende skæres af, så bliver væggen helt glat. Derefter skal overfladen af ​​det afskårne skum behandles med kit, som er beregnet til at udjævne væggene og forberede dem til maling eller tapetsering.
• Dernæst kan du begynde selve det dekorative efterbehandlingsarbejde.

Hvis det ønskes, kan du beskytte dekorative hjørner ved hjælp af et plastbeskyttelseshjørne. Sådant materiale kan findes i forskellige farver og i mange forskellige designs.

Tag et stykke papir eller pap og tegn buen af ​​buen. Fold to plader af krydsfiner sammen, tegn de resulterende konturer af buen og skær forsigtigt en halvcirkel ud med en stiksav. Rens kanterne af snittet for at undgå splinter. Arkene på begge sider af åbningen skal sikres med dyvler.

Krydsfinerhalvcirkler installeret i døråbningen danner et tomrum. Der er flere muligheder for at udfylde dem. Kan installeres på tværs af:

• planker;
• foring;
• smalle trælameller;
• tynd krydsfiner;
• Fiberplade (fiberplade).

Hvis panelet eller lamellerne er lakeret, vil det vise sig ret dekorativt.

Før tapetsering eller maling skal hullerne mellem brædderne udfyldes og pudses, så bliver buens indre overflade glat.

For at sikre, at buen i åbningen er helt glat, kan du bruge et net under gipset. Der er et opløsende gipsbånd til salg, som efter påføring af opløsningen opløses og overfladen bliver jævn og glat.

Tredje fremstillingsmetode

Denne mulighed er mere kompleks og kræver specielle færdigheder og et specielt værktøj. Du skal bruge følgende værktøjer:

• manuel fræsemaskine;
• bore;
• stiksav;
• skruetrækker

Lav lodrette stolper. Ethvert pladebånd kan bruges, selv fra MDF.

Ved brug af trærammer 16 millimeter tyk, lav manuel router med en tynd fingerskærer, riller, der passer til tykkelsen af ​​krydsfiner, mens der laves en fordybning fra forkanten på 4-6 millimeter.

Dybden af ​​rillen skal være cirka 6-8 millimeter, og rillens bredde kan være 4-6 millimeter (ved brug af en tyndere kappe opstår der vanskeligheder ved montering af den buede overligger ovenpå).

Monter og lim krydsfiner ind i rillerne. For at lave den øverste del af buen skal du tage et ark papir eller pap og tegne buens bue. Vi påfører den resulterende kontur på et 16 millimeter tykt tømrerbræt og skærer to trim ud med en stiksav.

I pladebåndene laver vi riller, der matcher krydsfinerens tykkelse ved hjælp af en håndfræser med en tynd fingerskærer og fastgør dem sammen med tapper. Krydsfiner er også installeret og limet ind i de lavede riller. For at forbinde buen og de lodrette stolper skal du installere to dyvler i den øverste del og dække det ydre monteringsområde med en gesims, som skal være lavet af samme profil som soklen.

Så du har fundet ud af det egenproduktion krydsfinerbue, og du kan trygt føre denne idé ud i livet.