Sådan bygger du en sauna trin for trin instruktioner. DIY sauna fra fundament til tag. Organisering af internt udstyr i et badehus i landet

Til det moderne menneske Badehuset er nødvendigt for at rense kroppen for urenheder og samtidig åndelig fred i ens væsens lethed. Og for nogle typer sygdomme er et besøg i badehuset inkluderet i det obligatoriske grundbehandlingsforløb.

Spise forskellige typer bade, i henhold til de enkelte folks nationale skikke, med deres egne designfunktioner: russisk bad, romersk bad, tyrkisk bad, irsk bad, japansk bad.

I denne artikel vil vi se på, hvordan man selv bygger et badehus. Lad os se på alt ved hjælp af et klart eksempel.

Lad os forlade det sorte badehus, hvor brændeovnen ikke havde nogen skorsten, og røgen gik ind i rummet og fik væggene til at blive dækket af et tykt lag sod. Vi vil bygge og opvarme en hvid sauna med røgaftræk gennem en skorsten.

Det er værd at bemærke, at denne begivenhed ikke er billig. Du kan bestille et projekt, og specialister vil bygge det for dig. Et sådant badehus med dimensioner på 4 x 4 m vil koste dig omkring 800.000 rubler.

Men der er en anden mulighed - at bygge et badehus delvist med dine egne hænder. Hæld fx selv fundamentet og bestil og køb et færdiglavet bjælkehus efter fundamentets størrelse. Den bliver leveret adskilt til dig, og du selv samler den på stedet efter mærkerne. Du laver også tag, gulve og trimmer selv.

Der er også en tredje mulighed - at bygge et nøglefærdigt badehus fra fundamentet til taget helt med dine egne hænder. Denne mulighed er energikrævende, arbejdskrævende, og hvis du vurderer dine styrker korrekt, er det meget muligt. Du bygger selv et badehus uden at ansætte "shabashniks" og involverer kun slægtninge og venner som hjælpere.

Lad os begynde at bygge et badehus

Når du vælger badehusets placering, skal du prøve at tage højde for retningen af ​​skrå regn i området for at etablere hoveddør bade på den modsatte side. Ellers bliver du nødt til at bygge en vestibule for at beskytte døren mod at blive våd og hæve.

Inden vi bygger et badehus, bestemmer vi de komfortable forhold og vores ønsker om at have et omklædningsrum (omklædningsrum), vaskeområde og dampbad i badehuset. Det acceptable forhold mellem størrelserne af disse rum er 2: 1,5: 1. Ud over disse tre rum kan du også lave et hvilerum.

På billedet ser vi at hvilerummet er kombineret med et omklædningsrum og dette er en god mulighed for foreløbig planlægning af lokaler. Du kan klæde dig af og gå gennem vaskerummet til dampbadet.

Vaskerummet er forbundet med dampbadet med en let skillevæg.

Varme, varme og fugt fra damprummet kommer ikke ind i omklædningsrummet over på tøjet, men ved ind- og udstigning med døråbning kommer de ind i vaskerummet og det er godt.

Hvis pladsen i vaskerummet tillader det, og der er tvungen vandforsyning til badehuset. installer derefter en brusekabine. Kendere badeprocedurer De kan kaste sig ud i kulden efter dampbadet, slappe af, drikke te, kvass og gå tilbage til dampbadet.

Under anden løbetur begynder svævningen med en kost, og dette er en hel videnskab.

Hvis kontanter Hvis de ikke tillader dette niveau af komfort, gør de det anderledes: dampbadet er kombineret med et vaskerum, og omklædningsrummet er kombineret med et afslapningsrum. Se eksemplet i artiklen nedenfor. Denne mulighed finder også sted i vores liv. En person damper ikke altid, men vasker regelmæssigt en gang om ugen eller endda oftere. I dette eksempel kan du i hvilerummet tørre din krop fra fugt og roligt klæde dig på.

Der er et meget enkelt badehus i sin struktur, og det består af et rum med et areal på 6 m2, der kombinerer et vaskerum, et dampbad og et omklædningsrum. Vores familie havde sådan et badehus i 50'erne. Det er levedygtigt – vi er vokset op med det. Der er ingen trøst i sådan planlægning.

Badehus fundament

Når du har besluttet dig for de udvendige mål på dit badehus, kan du begynde at bygge fundamentet til badehuset. Fundamentet for et badehus er den vigtigste struktur og er designet til at overføre belastningen fra alle badehusstrukturer til jorden. Badehusets holdbarhed afhænger af fundamentets pålidelighed.

Opbygningen af ​​et fundament består af en række sekventielle operationer. Først skal du foretage en jordundersøgelse, derefter grave skyttegrave under væggene, arrangere forskalling, binde armeringsburet og hæld beton. Når betonen har sat sig. det er nødvendigt at fjerne forskallingen og vente, indtil fundamentet sætter sig. Lav derefter et blindområde og en sokkel.

1. Du kan kontakte en specialiseret organisation for jordinspektion. Eller du kan tænke over det og selv bestemme, hvor tæt jorden er og ikke vil sætte sig under belastning. Se på bygningerne i nærheden, tal med dine naboer, kommunikation er nyttig.

Jord er:

• Kontinentale eller stenede er de mest pålidelige og svulmer ikke om vinteren. De har en grus-sandblanding. Fundamentet kan nedgraves 50 cm;
• Sandjord synker under belastning. Fundamentet skal lægges i en dybde på 70 cm;
• Lerjord komprimeres, eroderer og svulmer, når den er frossen. Fundamentet lægges i hele frysedybden.

Der er to mest almindelige typer af fundamenter, der bruges til at bygge et badehus - strimmel og søjleformet. Hvis badehuset er placeret på en skråning, er det nødvendigt med et søjleformet fundament.

Lad os overveje et mere passende monolitisk strimmeljern betonfundament lav dybde. Byggepladsen skal ryddes for plantejord, og overfladen skal jævnes grundigt. Bredden af ​​fundamentet til badehuset beregnes ud fra design af de fremtidige vægge. Og det tages som væggens bredde + 10 cm, hvis du ønsker det, kan du lave mere - omend dyrere, men stærkere.

Ved hjælp af pløkker og en ledning overfører vi planen for fundamentet af badehuset, lavet med vores egne hænder, fra papir til stedets territorium.

Dimensionerne her er givet som et eksempel. Først skal du slå tre tynde lange brædder ned i en retvinklet trekant. Vi lægger den på jorden og husker Pythagoras sætning. Når badehusets plan i form af et rektangel eller kvadrat er blevet skitseret på jorden, kan du sikre dig i separate sektioner, at der ikke er nogen forvrængning i størrelsen. De to krydsende diagonaler skal være lige store.

Derefter skal du tage stolperne med sømmede brædder og udføre stripningen i en afstand på 1 - 2 m ved hjælp af et niveau.

Når konturerne af den ydre og inde Fundamentet er klar - du kan begynde at grave skyttegrave. Sand og grus 20 cm tykt hældes i bunden af ​​de færdige skyttegrave og komprimeres - dette er en pude til fundamentet.

2. Næste trin er installation af forskalling. Som forskalling kan du bruge kantbrædder med en tykkelse på mindst 25 mm og mindst 40 mm til stativer. Forskallingens sidevægge er sikret med vandrette stivere. Forskallingen skal være tæt, så cementmælk ikke siver ud af opløsningen. Du kan polstre forskallingen indefra med tagpap.

40 mm tykke stænger placeres i bunden af ​​renden, og en færdig armeringsramme sænkes ned på dem for at skabe et beskyttende lag af beton. Armeringen må ikke komme i kontakt med forskallingen - efterlad 50 mm.

Tag vandrette forstærkningsstænger med en diameter på 16 mm, lodrette jumpere kan laves med en diameter på 14 mm eller 16 mm. Tag afstanden mellem de lodrette jumpere til at være 300 mm. Forstærkningen bindes sammen med blød wire.

Lav højden af ​​forskallingen, og derfor fundamentet, 30 - 40 cm fra jordens overflade - for at arrangere det blinde område og sokkel.

3. Betoning af fundamentet er en arbejdskrævende og vanskelig proces. Inviter slægtninge og venner til at hjælpe. Du kan blande beton i hånden eller ved hjælp af en betonblander. Grus, sand, cement hældes i og blandes, derefter hældes vand i. Beton skal bruges inden for en time.

2 - 3 timer efter arbejdets afslutning skal fundamentet dækkes med spåner, vandes og dækkes med plastfolie. Om sommeren vandes de første 3 dage med vand hver 4. time, derefter en gang om dagen - gør det dagligt i 7 dage. Inden for 28 dage vil det konstruerede fundament til badehuset få 80 % styrke.

Efter at betonen er hærdet, fjernes forskallingen, og selve fundamentet belægges med vandtætning på alle sider. Derefter fyldes bihulerne med jord og komprimeres. Badehusets fundament er beskyttet mod atmosfærisk fugt ved at installere et blindt område rundt om hele omkredsen. Den er lavet med en 600 mm bred hældning fra grundmuren lavet af beton, grus og sand.

Det ville være mere korrekt, hvis du lægger 2 lag tagmateriale på fundamentet og lægger 2 rækker murværk på cementmørtel fra keramiske røde massive mursten (perforerede og silikatmursten er ikke tilladt). Se billedet herunder og vær opmærksom på ventilationsåbningerne – de er absolut nødvendige. Fundamentet er klar.

Konstruktion af vægge

Badevægge kan bygges af diverse materialer: træ, mursten eller porebetonblokke. Hvis du har byggeevner med en murske, skal du bygge vægge af mursten og blokke, men indretningen skal være lavet af træ.

Bade med trævægge overvejes de bedste bade. Log- eller brolægningsvægge bevarer varmen og aromaen af ​​træ. Indersiden af ​​et sådant bad er varmt og tørt. Når vi er i et bjælkehus, føler vi os tættere på naturen. I denne artikel bygger vi vægge af træ.

Livstid trævægge afhænger af korrekt høst og tørring af træ. Logning skal udføres om vinteren fra december til marts, når træet og dets saft "sover". Et træ, der er fældet og ryddet for grene, skal have lov til at sidde i 1 måned og først derefter renses det og forvandles til en træstamme eller tømmer.

2 uger før varmen skal skoven ryddes for bark. Samtidig efterlades 10-15 cm brede barkstrimler i enderne af stokkene, så enderne ikke revner. Log diameter bedre tykkelse 180 - 200 mm. Bjælkehuset skal være 220 - 240 cm højt under hensyntagen til fremtidigt svind. Som et resultat vil den ene side af bjælkehuset have brug for 14 - 16 bjælker.

Læg de rensede træstammer i stakke med en afstand mellem træstammer på 5 cm, med en afstand mellem rækker på 10 cm, med en afstand fra jorden på 20 cm Dæk hele stakken med skifer eller tagpap fra regnen ovenpå. Der skal være en afstand på 5 cm mellem skifer og bjælker, hvilket betyder, at vi også lægger stænger 50 mm tykke. Stablen skal blæses af vinden fra alle sider, og træstammerne skal tørre.

Badehusets hakkede vægge samles på samme måde som huses vægge. Væggene skæres ved sekventielt at lægge kronerne. Kronen er fire træstammer forbundet i hjørnerne for at danne et rektangel. Fra undersiden skæres de til den ene kant.

På stammerne af efterfølgende kroner vælges riller, helst halvcirkelformede. Den nederste krone er rammen, lavet af tykkere træstammer af fyrretræ, eg eller lærk og strengt efter niveauet. Den nederste krone skal behandles med et antiseptisk middel, tørres og dækkes med et lag vandtætningsmastik.

Mellem fundamentet og den nederste krone skal du lægge 2 lag tagpap. Der dannes et hul på begge sider af badehuset mellem rammen og fundamentet; det er fyldt med mursten og cementmørtel, efter at have tidligere dækket træstammerne med to lag tagpap.

Kronerne er fastgjort sammen med træpigge. Piggene placeres for hver 1 - 1,5 m på langs i et skakternet mønster i højden af ​​væggen. Fra hjørnerne af væggene placeres pigge i en afstand på 200 - 250 mm.

Hjørnehak (knudepunkter) under konstruktionen af ​​vægge udføres på to måder:

1. At skære i en "oblo" (i en skål) er stærkt og holdbart. Bjælkehuset viser sig at være mere stabilt, og de udragende dele af bjælkerne beskytter bjælkehusets hjørne godt mod regn. Hvis skålen er nede, så holder væggene længere.
2. At skære hjørner "i poten" er sværere. Her er der brug for en professionel tømrer. Denne forbindelse kræver omhyggelig og præcis montering, ellers bliver bjælkehusets hjørner kolde, og ingen isolering hjælper.

Det er lettere at bygge væggene i et badehus fra færdigt træ med dine egne hænder. Den gennemsnitlige vintertemperatur i regionen er 30 grader. brug træ 150 x 150 mm, ved - 40 grader. bjælke 180 x 180 mm. Til badehusets indvendige vægge er tømmer henholdsvis 100 x 150 mm og 100 x 180 mm velegnet. Det er ganske muligt at skære hjørnerne af tømmervægge selv.

Under konstruktionen af ​​vægge lægges et lag isolering mellem bjælkerne eller bjælkerne: tør mos, blår eller hamp. De tætner både udefra og indefra. Efter fugning øges bjælkehusets højde med 10 - 15 cm Et år eller halvandet år efter svind gentages fugningen.

Samlingen af ​​trævægge afsluttes med den øverste krone - Mauerlat. Dens funktion er at understøtte loftet og taget. Det skal være lavet af høj kvalitet fra slanke og stærke bjælker eller træstammer.

Tag

Badehusets tag kan laves enkelt-skråning eller gavl med loft. Installation af et gavltag er ikke for kompliceret og kan udføres af en ikke-specialist med egne hænder. Forberedelse og sikkerhed er påkrævet ved arbejde i højden.

Mere almindeligt er et sadeltag med ryg øverst og gavle i enderne på begge sider. Taget er konstrueret af en række af ligebenede trekanter. Det øverste punkt i trekanten kaldes højderyggen, den nederste del kaldes slipset, og den vandrette jumper, der forbinder trekantens sider (spærben), kaldes tværstangen. Hele denne struktur kaldes en gård.

Nogle gange er spærudformningen lavet anderledes, og en lodret stolpe med spærben (stivere) placeres under ryggen. Spærbenene er også fastgjort til mauerlat på forskellige måder. På billedet ovenfor hviler de mod bjælken loftsgulv(pust).

På billedet til venstre hviler bjælkens spærben på og er fastgjort direkte til Mauerlat. Fastgørelse metalelementer kan købes i butikken, der er et stort udvalg og nu er det ikke et problem.

For at taget på badehuset skal have et udhæng (udhæng), der er nødvendigt for at dræne regn, strækker spærbenene sig ud over væggenes linje.

Ved montering af spær skal loftsgulvbjælkerne eller loftsbjælkerne være gennemtænkte og allerede monteret af dig. De laver midlertidige gulve og går på dem, når de installerer spær. Nogle gange, når du installerer spærben på Mauerlat, laves udskæringer i den og fastgøres med jernbeslag. Typisk er spærernes tværsnit 50 x 150 mm. Den indledende installation af alle tagspær begynder med fastgørelse
dem på gavlene. Der trækkes en snor eller rygbræt mellem dem. Truss på gavle er installeret vinkelret på væggen og strengt i niveau. Herefter monteres andre spær jævnt i trin på 600 - 800 - 1000 mm. Spærerne er forbundet med hinanden ved hjælp af midlertidige vindbånd og understøtninger. Gesimsen skal ikke syes op med brædder nedefra. Og hvis de er syet, lav ventilationsriste. Taget skal "ånde".

Før montering bestemmes spærbenene (spærene) med hældningsvinklen. Jo mere upålideligt materialet er, og jo mere nedbør der er, jo stejlere er hældningen. Højden på højderyggen afhænger af spærnes hældning; jo stejlere tag, jo højere ryg. Højden på højderyggen kan beregnes, hvis halvdelen af ​​badehusets bredde multipliceres med en koefficient afhængigt af hældningsvinklen på spærene (skråningerne). Hældningsvinklen måles i grader. I Ural er det accepteret fra 30 til 60 grader.

Derfor for en vinkel på 30 grader. — hældningskoefficient = 0,59; til 35 grader. = 0,79; til 40 grader. = 0,86; til 45 grader. = 1,0; til 50 grader. = 1,22; til 55 grader. = 1,45; til 60 grader. = 1,78

Du kan beregne hældningsvinklen på papir, eller du kan også beregne den på jorden. Læg din truss på jorden i form af en trekant og begynd at bestemme vinklerne mellem skråningerne og slipset. Definer højde lodret stråle(reoler), hvis du gør det. Højden på højderyggen foran dig, hældningsvinklen foran dig. Praktiserende læger anbefaler at lave en højderygskabelon fra brædder for at fiksere den valgte vinkel på højderyggen.

Næste trin er beklædningen. Beklædningen kan være kontinuerlig eller uregelmæssig, det afhænger af typen af ​​tagmateriale. Afladet (afladet) beklædning er velegnet til stål tagdækning, nogle gange til skifer. Men under alle omstændigheder, ved højderyggen og langs tagudhænget udhæng, skal du gøre kontinuerlig beklædning. Drejebænken på taget af badehuset er lavet af stænger 50 x 50 mm eller 60 x 60 mm. Afstanden mellem stængerne er 200 - 250 mm. Samlingerne af stængerne på spærene er forskudt.

Drejebænk til rullede materialer er lavet i form af en kontinuerlig gulvbelægning fra kantede brædder nåletræarter 25 mm tyk og 100 - 140 mm bred. Brædderne samles på spærene i et skakternet mønster.

Når du lægger beklædningen, skal du huske skorstenen og straks installere de indlejrede dele for at sikre den. Beklædningen er ikke lavet tæt på røret. Når beklædningen er klar, er alle trætagkonstruktioner belagt med en antiseptisk opløsning og en brandhæmmende blanding (brandhæmmende middel).

Der er mange tagbeklædninger nu: tagpapskifer, galvaniseret stålplade, profilerede galvaniserede plader (malede og umalede), ondulin, tegl.

Tagryggen er beklædt med en hætte af stålplade med en tykkelse = 0,7 mm, med sider = 300 mm.

Endelige billeder af et badehus bygget med dine egne hænder

I artiklens læsere tilbydes at se forskellige simple badehuse, med mulighed for selv at bygge dem.

Nuancer, når du selv bygger et badehus fra fundament til tag

Når du bygger et nøglefærdigt badehus med dine egne hænder, skal du kende nogle finesser, der sjældent findes i litteraturen, og dem, der ved, er tavse om det.

• Det er bedre at skære ned et bjælkehus til et badehus nær installationsstedet, tørre (uden blår) og efter 6 - 9 måneder samle det med isolering på fundamentet.
• Hvis træstammerne har tørret i en stak i 1 år, kan de skæres direkte ned på fundamentet og fuges.
• Badehusets bjælkehus skal udlægges rundt om hele omkredsen på én gang. Kævlerne i bjælkehuset stables skiftevis med kolber i forskellige sider så de vandrette rækker bevares.
• Du kan ikke tætne badehusets ene væg - dette vil fordreje strukturen. Bjælkehuset skal tætnes fra bund til top konsekvent langs hele bjælkehusets omkreds. Efter at badehusets bjælkehus er blevet tætnet for anden gang, efter 1 - 1,5 år, inde og ude, kan du begynde at dække det med klapper.
• Når du arrangerer forskallingen og støber fundamentet, skal du installere kasser lavet af brædder dækket med tagpap eller jern i hvert rum og på hver væg til fremtidig ventilation - dette er vigtigt.
• Lav forskalling, selvstændig, på ingen måde forbundet med forskallingen til væggene, til komfuret, eller måske vil du have en anden brændeovn, hvilket betyder, at der vil være to fundamenter. Lav også en ramme med armeringsstænger og fyld den med beton. Beslut dig for, om du vil installere indstøbte dele i beton - det er vigtigt.
• Beslut dig for dræning af spildevand i vaskerummet og dets udgang uden for badehuset (dette spørgsmål vil blive diskuteret i de følgende artikler). Lav en kasse til hul og passage af kloakrøret i grundmuren.

Jeg håber, at denne artikel hjalp dig med at beslutte om dine evner til at bygge dit eget badehus med dine egne hænder, og processen med at bygge det på nøglefærdig basis inspirerede dig. Følg med for fremtidige artikler. Held og lykke!

Tilgængelighed egen grund land giver en glimrende mulighed for at erhverve dit eget badehus eller sauna.

For at sikre, at installationen af ​​en sådan bygning ikke forårsager problemer, vil vi i denne artikel overveje stadierne i at bygge et badehus med egne hænder.

Fremdrift af installationsarbejdet

Det første skridt er at vælge en placering for den fremtidige bygning. Hvis din grund er lille, så er dette ret simpelt: du skal lægge fundamentet, hvor en boligbygning ikke vil blive bygget.

På større område træffe dit valg baseret på personlige præferencer. Overholdelse af reglerne skal dog også overholdes.

Fundament

Opførelsen af ​​et badehus i etaper med egne hænder begynder med installationen af ​​fundamentet. Badehuset er ikke en stor bygning i flere etager og kræver ikke tilstedeværelsen af ​​tunge stationære møbler indeni. Derfor giver det ingen mening at udfylde en monolitik armeret betonplade og du kan klare dig med et bunke- eller strimmelfundament.

Selvom pælemodellen er noget billigere, anbefales det kun at bruge den i tilfælde, hvor arealet til byggeri er skrånende eller lavtliggende.

Det bedste valg ville være at implementere et stripfundament, fordi det:

• Har højere styrke. Det vil være praktisk, hvis du ønsker at tilføje et loft i fremtiden.
• Skaber yderligere termisk isolering. Dette er en vigtig fordel for et dampbad.
• Giver mulighed for at organisere et undergulv eller kælder.

1. Vi fjerner vegetationslaget fra det sted, der er valgt til udvikling.
2. Ved hjælp af pløkker og en ledning markerer vi det fremtidige fundament.

1. Vi graver en rende rundt om hele omkredsen og på steder, hvor de vil passere. Dybde - 50 cm, bredde - 10 cm mere end de tilsigtede vægge.

Råd: For at spare penge er det tilladt at lægge fundamentet i flugt med dem under de indvendige vægge.
Da de stadig ikke har en bærende belastning.

1. Vi fylder en 15 cm tyk grusseng ud og komprimerer den grundigt.
2. Der er et lag af vandtætning i form af en polyethylenfilm.
3. Vi installerer forskalling på siderne af grøften fra væltede brædder, som skal stige 20 cm over jordens fryseniveau.

1. Bland opløsningen: grus, sand og cement i forhold 5:2,5:1. Vi tilføjer vand efter situationen for at lette æltning og gøre massen flydende.
2. Vi venter 28 dage, hvorefter vi kan påbegynde det videre arbejde.

Bjælkehus

Selvom prisen på træ er højere end mange moderne byggematerialer til et badehus bedste mulighed kan ikke findes. Traditionelt træ med dets varme, lugt og æstetiske udseende kan ikke erstattes fuldt ud med en billig askeblok eller skumblok.

Bedst egnet til at konstruere en saunakrop træbjælke tværsnit 15 cm gange 15 cm.

Der er to monteringsmetoder:

• I poten.

• I skålen.

Under installationen observeres følgende nuancer:

• Den optimale højde for vægge er 250 cm.
• Termiske isoleringsmaterialer skal placeres mellem kronerne.
• Træet er behandlet med antiseptiske midler for at beskytte mod henfaldsprocesser og skadedyrsangreb.

Råd: til de nederste kroner giver det mening specifikt at købe stærkere og mere pålidelige træarter, såsom eg eller lærk.
De vil være i stand til mere succesfuldt at modstå fugten, der kommer fra jorden.

Etage

1. For at opretholde vandtætningen lægger vi et lag tagmateriale på betonfundamentet.
2. Vi monterer træbjælker ovenpå.

1. Læg et ukantet bræt 15-20 mm tykt på bjælkerne, fastgør det med søm eller selvskærende skruer. Dette skaber et groft lag af gulvet.
2. Vi installerer logs på den ru base.
3. Mellem forsinkelserne.
   Hvad ville være godt til:
   
   • Styrofoam;
   • ekstruderet polyurethanskum;
   • basalt uld;

• • ekspanderet ler

1. Isoleringsmaterialet skal på toppen dækkes med et vandtætningslag i form af en tre millimeter tyk polyethylenfilm.
2. Vi laver det afsluttende lag af et tre-centimeter fjer-og-not-bræt.

Tip: Ved montering af gulvstrukturen skal du sørge for en afstand på et par centimeter mellem isoleringen og den afsluttende belægning til bedre ventilation luft.

Loft

Nu nærmer den trinvise konstruktion af et badehus med egne hænder sig arrangementet af loftet, som har sine egne karakteristika på grund af tilstedeværelsen af ​​de mest aggressivt miljø. Når alt kommer til alt, især når man opererer i vintertid Nedefra er loftet påvirket af intens varme samlet fra hele dampbadet, og ovenfra af hård frost.

Den opsømmede struktur er mest velegnet til badeforhold, som udføres som følger:

1. Installeret. Som med stellet kan du bruge pote- og kopmetoderne.

1. Vi lægger og sikrer et ukantet bræt ovenpå.
2. Indefra, stående på en trappestige plastfilm til vandtætning med udløb på sidevæggene, der dækker bjælkeåbningerne.
3. Vi installerer isoleringsplader mellem bjælkerne:
   
   • mineraluld;

• • følte;
  • penoizol;
  • Styrofoam;
  • polyurethanskum.

1. Dernæst lukker vi alt. Det tjener til dampspærre og refleksion af termisk stråling. Vi fastgør det med film for at sikre tætning.
2. Vi sømmer træplanker gennem folien til bjælkerne.
3. Vi fastgør not- og fjerbrædder til de installerede lameller.
   Hvori:
   
   • Vi efterlader to centimeter mellemrum mellem loftpanelet og væggen for at sikre aircondition.
   • Til fiksering bruger vi klemmer.

Tag

Tagkonstruktionen kan være enten gavl eller enkelthældning. Den single-pitched er bestemt økonomisk, men også mindre praktisk. Hvis du ønsker, at din sauna skal tjene dig i lang tid og pålideligt, anbefales det at installere gavlsystem. Desuden vil det også give dig mulighed for at udstyre et bryggers på loftet.

Taget består af spærsystem, beklædning og isolerende dækmateriale. Hvis du ikke har erfaring med det relevante arbejde, er det tilrådeligt at invitere en specialist til at udføre denne fase.

Metalfliser er perfekte til afdækning. Og hvis skråningerne på den ene side af bygningen flyttes ud med en halv meter, så kan du udstyre en vidunderlig brændebunke.

Indvendigt arbejde

På dette tidspunkt er loftet og gulvet allerede klar, derfor består stadierne af færdiggørelsen af ​​badet nu af at dække væggene:

1. Vi propper parallelle strimler på den indre overflade.
2. Vi installerer isoleringsmaterialer imellem dem. Basaltuld, filt, polystyrenskum og ekstruderet polyurethan forbliver også efterspurgt.

1. Vi dækker isoleringen med folie for at reflektere termisk stråling.
2. Vi dækker det med fjer- og notbrædder ved hjælp af klemmer. Dette vil eliminere de udragende hoveder på skruerne, som senere kan forårsage forbrændinger.

Det er det, badehuset er klar. Tilbage er blot at installere møblerne og komfuret, hvorefter du kan tage badehuset i brug.

Konklusion

At bygge et badehus med egne hænder er bestemt en besværlig opgave. Men resultatet er det værd. Det er ikke muligt at udskille de vigtigere blandt alle konstruktionsstadier; alle påvirker på en eller anden måde kvaliteten af ​​det fremtidige badehus.

• Træet, der bruges til konstruktion og efterbehandling af badehuset, er sårbart over for fugt og derfor skal det beskyttes mest muligt ved at skabe god ventilation og behandle det med antiseptiske midler.
  
• Damprummet vil kun være af høj kvalitet og økonomisk med hensyn til brændstofforbrug, når maksimal varmeisolering er sikret. Vær derfor særlig opmærksom på bygningens isolering.

Videoen i denne artikel vil introducere dig til yderligere materialer om dette emne. Godt byggeri!

Næsten alle ejere jordlod, før eller siden, tænker på at bygge et badehus. Et badehus er trods alt ikke kun et rum til vask, men også et vigtigt element i en ferie på landet. Opførelsen af ​​et nøglefærdigt badehus kan bestilles fra fagfolk til en pæn sum, eller du kan prøve at bygge et badehus med dine egne hænder.

Efter at have læst denne artikel, vil du være i stand til at vælge et projekt, finde ud af rækkefølgen af ​​byggeprocessen, stifte bekendtskab med kedelmodeller og finde bedste mulighed bade til din dacha.

Før byggeriet påbegyndes, er det nødvendigt at udvikle et badehusdesign. For at gøre dette behøver du ikke kontakte en arkitekt; du kan selv udvikle et simpelt projekt, især da der nu er mange computerprogrammer til design.
Tænk på, hvilken størrelse badehus vil være optimal for din familie. Hvilke rum vil være placeret inde i badehuset? Hvilke materialer til at lave fundamentet, væggene og taget af, glem ikke også at afslutte badehuset. Et vigtigt punkt i design er placeringen af ​​kedlen og metoden til affyring af den.
Herunder kan du se populære badehusprojekter:

• • Badehusets design er 4x4 meter stort.

• • Badehusdesign - 4x6 meter.

• • Badehusdesign - 5x6 meter.

• • Badehusdesign – 6x3 meter.

• Badehusdesign - 3x3 meter.

Når du har besluttet dig for størrelse og materialer til badet, skal du lave et omkostningsoverslag.

Fundament

For at bygge et badehus bruges flere typer fundamenter. Afhængigt af vægten af ​​væggene og jordens egenskaber laves følgende typer fundamenter:

• Pladefundament.
• Søjlefundament til lette vægge.
• Pælefundament.
• Betonstrimmelfundament.

Som praksis har vist, er det mest pålidelige fundament for næsten alle typer jord et betonstrimmelfundament forstærket med armering.

For at lave et forstærket båndfundament til et badehus skal du bruge:

• Cement.
• Sand.
• Grus.
• Beslag.
• Forskalling.
• Ruberoid.
• Tråd.
• skovle.
• Betonblander.
• Tourniquet.
• Indsatser.
• Værktøj (tænger, hammer, målebånd og andre).

På det sted, der er valgt til at bygge badehuset, skal du markere en rende til det fremtidige fundament. For at markere, brug en tourniquet spændt mellem pløkkene. Bredden af ​​skyttegravene er baseret på vægten af ​​vægmaterialet. For et en-etagers badehus lavet af træ eller mursten er det nok at lave en rende 30-40 centimeter bred. Efter installation af opmærkningen skal du gøre følgende:

1. Brug markeringerne som en guide til at grave en rende 50-80 centimeter dyb.
2. Komprimer bunden af ​​renden og fyld den med vand for at krympe jorden.
3. Dæk bunden af ​​skyttegravene med tagpap til vandtætning.
4. Fyld renden med grus til en tredjedel af dens dybde.
5. Installer forskalling langs kanterne af renden.
6. Lav en ramme, der forstærker fundamentet af armeringsstænger bundet sammen med wire.
7. Monter forstærkningsburet i forskallingen.
8. Brug en betonblander til at lave cementmørtel i forholdet: en del cement til en del sand og to dele grus.
9. Hæld cement i forskallingen, og pas på ikke at tillade lufthuller.
10. Efter at betonen er tørret, fjernes forskallingen.

Fundamentet til badehuset er klar!

Vægge

Følgende materialer bruges til konstruktion af vægge:

• Træbjælke.
• Logs.
• Tavler.
• Mursten.
• Blokke fra forskellige bygningsblandinger(cinderblok, gasbeton, træbeton og så videre).

Da opførelsen af ​​et badehus fra træstammer eller mursten allerede er ret bredt beskrevet på internettet, lad os overveje byggemuligheden ramme badekar fra træ 15x15 og 5x10 centimeter og brædder med en sektion på 2x15 centimeter:

1. 1. Lave bundbeklædning For at gøre dette skal du tage stænger med et tværsnit på 15x15 cm og installere dem på fundamentet og forbinde dem med specielle metalplader og hjørner. Der er en anden måde at forbinde stænger på, ved at skære tapper og riller ud i deres ender og derefter fastgøre dem med skruer eller søm. Når du laver omsnøringen, så glem ikke at placere vandtætning under stængerne.
   2. Monter lodrette stolper af 5x10 cm tømmer Afstanden mellem stolperne er normalt 50-60 centimeter. Først og fremmest skal du bestemme placeringen af ​​vinduet og døråbningerne og installere stativerne, der indrammer dem.
   3. Mens du arbejder, skal du sikre de allerede installerede stativer med midlertidige strimler, så de ikke vrider sig.
   4. Lav den øverste trim, fastgør den til enderne af de lodrette stolper.
   5. Udførelse af endelig fastgørelse top sele, overvåg omhyggeligt placeringen af ​​de lodrette stolper, kontroller deres jævnhed med et niveau.
   6. Sørg for at forstærke alle hjørnesamlinger med diagonale stolper, dette vil hjælpe med at forhindre, at rammen bliver skæv.
   7. Lav loftsbeklædningen.
   8. Efter at have lavet rammen, lav den udvendige beklædning af badehusets vægge med et bræt med en sektion på 2x15 centimeter. Hvis du ikke ønsker, at der skal opstå mellemrum mellem brædderne, skal du lave beklædningen - "overlap", og læg den nederste kant af brættet på et sømmet bræt. I udseende ligner denne metode efterbehandling af vægge med sidespor.

1. Efter at have beklædt badehuset udefra, fortsæt med at installere isoleringen. Skumplader el mineraluld monteres langs rammens lodrette stolper.
2. Oven på isoleringen er det nødvendigt at installere et lag dampspærre, som er fastgjort til de lodrette stolper ved hjælp af tynde lameller.
3. Efter installation af dampspærren skal du beklæde det indre af badehuset med klapper eller lameller.
4. Isoler loftet ved at lægge dampspærreplader på inderbeklædningen, derefter isolering. Beklæd loftet udefra med plader af krydsfiner.

Bemærk venligst, at fremstilling og isolering af loftet også kan foretages efter at taget er monteret.

Tag

Der er tre typer tag til et badehus:

• Enkelt-pitch.
• Gavl.
• Kompleks - bestående af fire eller flere pister.

Normalt bruges de to første muligheder til et bad. Lad os se på muligheden sadeltag beklædt med metalfliser:


Fremstillingen af ​​taget begynder med installationen af ​​Mauerlat. I tilfælde af rammevægge udføres Mauerlats rolle af den øvre kontur.

1. Placer stolperne på bænken.
2. Forbind stolperne ved hjælp af løkker og bånd.
3. Monter spærbenene ved at fastgøre dem til mauerlat, purlin og forbinde de øvre ender sammen. Afstanden mellem spærene skal være 50-60 centimeter.
4. Installer plader af metalfliser.
5. Dæk gavlene med trælameller eller metalplader.

For en mere visuel forståelse af tagfastgørelsen er her en tegning:


Alle dimensioner af tagelementer er angivet i listen:


Vær opmærksom på, at jo mindre du hælder taget, jo mere vil det tåle snebelastning om vinteren. Også en lille taghældning kan føre til dårlig vandafledning og utætheder.

Gulve

Gulvets design afhænger af værelsestypen. I opholdsrummet laves almindelige trægulve. I vaske- og damprummene er gulvene lavet i to niveauer:

• Det første niveau er lavet af beton og har en hældning mod afløbshullet.
• Det andet niveau er et færdigt gulv lavet af brædder med huller til dræning af vand.

Hvis du vil lave et gulv af porcelæns stentøj eller fliser, så lægges de blot på første niveau på en skråning mod afløbshullet.


For at lave et betongulv og afløb i et badehus har du brug for:

1. I midten af ​​dampbadet og vaskerummet skal du installere plastik rør 5-10 centimeter i diameter med en klokke for enden. Rørene skal gå ud gennem fundamentet til gaden og tilsluttes kloaksystemet.
2. Læg et lag vandtætningsmateriale ned.
3. Spred et lag grus 10-15 centimeter tykt over hele rummets område.
4. Lav en cementmørtel og hæld gulvet med en hældning mod hullet installeret på afløbsrøret.
5. Installer en skærm over afløbshullet for at forhindre snavs i at komme ind i afløbet.

På anden fase laves trægulve:

1. Installer badekar i alle rum træbjælker. Gør afstanden mellem bjælkerne 30-40 centimeter. Som træstammer kan du bruge stænger med en sektion på 3x5 cm eller 4x6 cm.
2. Søm brædder med en sektion på 2x15 cm eller 5x20 cm på stammerne.
3. I rum, hvor vandet forventes at løbe ud, efterlades mellemrum på 0,5-1 cm mellem brædderne.

Glem ikke, før du installerer trægulve, at behandle alle dele med træimprægnering. Når du laver gulve, skal du huske på, at de skal være højere, eller i niveau med fundamentets overkant.

Kedel

Kedelmodellen til en sauna vil i høj grad afhænge af dine økonomiske muligheder og det brændstof, du vil bruge til opvarmning. Hvis du ved, hvordan du bruger svejsning, kan du selv lave en simpel kedel af tykt pladejern. Hvis du foretrækker mere avancerede colaer med gas eller elektricitet, kan du købe dem fra specialiserede virksomheder.

Kedlen i damprummet er installeret på en sådan måde, at forbrændingskammeret er fyldt med brændstof enten fra gaden eller fra hvilerummet (omklædningsrummet). Selve kedlen, til formål brandsikkerhed, beliggende 10-15 centimeter fra de nærmeste vægge. Væggene er lige så høje som kedlen og dækket af jernplader. En god løsning ville være at beklæde kedlen med mursten og derved reducere dens afkølingstid og beskytte væggene mod brand.

Når du installerer en skorsten til en kedel, skal du være særlig opmærksom på det sted, hvor røret kommer i kontakt med loftet. Åbningen til skorstenen skal isoleres med ildfast materiale. Vær også opmærksom på det sted, hvor skorstensrøret kommer ud gennem taget. Dette område er normalt udsat for lækage, så det bør forsegles grundigt. Nedenfor er mulighederne for kedler til bade:

• • Hjemmelavet kedel lavet af metalplader.

• • Et gasfyr.

• • El-kedel.

• Fastbrændselskedel.

Indretning af badehuset

Efter at badehuset er bygget, er det nødvendigt at udstyre det:

• • Tilslut al tilgængelig kommunikation til badehuset - el, kloakering, vandforsyning.

• • Placer en vask, brusekabine, lyskilder og møbler til afslapning indeni.

• • Dekorer dampbadets vægge med formede lameller og lav trappehylder.

• Køb træbaljer, spande, øser og koste.

Efter aftale kan du trygt invitere gæster til at tage et dampbad i dit personlige badehus!

Du kan også se instruktionerne til montering af en mini-sauna til et sommerhus uden fundament i videoen:

Muligheder for smukke og usædvanlige bade

Undtagen traditionelle materialer og design til badet, er der mange alternative løsninger. Nedenfor præsenterer vi fotografier af de mest usædvanlige bade:

• Mobil sauna lavet af klapplade, bygget på en biltrailer.

• Bad i en kæmpe vintønde.

• Badehus lavet af plastikflasker.

• Det nedgravede badehus blev bygget direkte ned i jorden.

• En sauna anbragt i en jernbeholder.

• Skovsauna lavet af ubehandlede træstammer.

• Et smukt badehus lavet af en pistolvogn.

• Badehus fra ikke kantede brædder.

I slutningen af ​​artiklen vil jeg gerne minde dig om, at opvarmning af et bad er forbundet med ild og høje temperaturer. Derfor, når du bygger et badehus fra mursten, træstammer, slaggblokke eller brædder, skal du være meget opmærksom på brandsikkerhed. Denne advarsel gælder også for elektriske ledninger, da rummene inde i badehuset har høj luftfugtighed luft og risikoen for kortslutning på grund af kondens er meget høj.


Vi håber, at læsning af vores artikel vil opmuntre dig til at bygge et badehus selv!

At bygge et badehus fra en bjælkeramme er ikke en let opgave, men konstruktionsteknologien, valg af materialer og endda den nøjagtige rækkefølge af handlinger har længe været kendt og udarbejdet af mange håndværkere. Dette materiale forklarer alle de vigtigste punkter, der vil hjælpe med at bygge et bjælkebadehus: fra at lægge fundamentet til indretning.

Dampbadet har været kendt siden skyternes tid, som havde specielle badetelte og lejrvarmere med sig. Og i det 21. århundrede er det russiske badehus ikke blevet en form for arkaisme, der med succes har modstået århundreder gammel konkurrence med badekar og brusere. At slippe af med mange lidelser, fjerne skadelige stoffer fra kroppen akkumuleret i hverdagen i byen, give kroppen fuldstændig hvile - alt dette er opnået ved at besøge badehuset i mere end halvandet tusind år.

Hvilket design er at foretrække, hvordan man vælger et sted at placere det, hvordan det er designet generelt - du finder svar på mange spørgsmål om "badeværelse" i denne artikel.

Sted og indretning af badehuset

En af de vigtige tilføjelser til selve badehuset til enhver tid var et reservoir med ferskvand i nærheden - i mangel af en anden vandforsyningskilde blev vand taget fra det. Den særlige charme ved nærheden af ​​et sådant reservoir ligger i muligheden for en kontrastfuld afvaskning - efter at have dampet i et russisk badehus, løbet ud af det og styrtet ned i reservoirets kølige vand. Derudover gjorde det naturlige reservoir det muligt hurtigt at klare en brand i badehuset, som opstod ganske ofte på grund af krænkelser i konstruktionen af ​​ovnen.

I dag er der ikke noget særligt behov for at forbinde et dacha-badehus med en naturlig vandmasse, men det er stadig praktisk, hvis det er placeret i nærheden af ​​for eksempel et kunstigt reservoir - den endelige beslutning forbliver altid hos ejeren af ​​dachaen.

De vigtigste kriterier for at vælge et sted til et badehus: afstand fra vejen, tilstedeværelsen af ​​naturligt eller kunstigt hegn fra eksterne tilskuere (tætte buske, trækroner, hegn, udhuse), er brandafstanden fra hovedbeboelsesbygningen mindst 15 meter.

Badehusets hovedrum er omklædningsrum, vaskerum og dampbad (de sidste to rum kan kombineres til ét). Størrelsen på omklædningsrummet er fastsat til 1,4 m2 pr. badende, vaskerummets størrelse er 1,2 m2 pr. person. Derudover skal omklædningsrummet have plads til møbler (et skab til tøj, en bænk til at sidde på) og til opbevaring af brændstof (en kasse til kul eller brænde). I vaskerummet skal du bruge plads til beholdere med varmt og koldt vand, komfur og plads til liggestole.

For eksempel for lille familie(ikke mere end 4 personer) følgende badestørrelser er egnede: ekstern størrelse - 4x4 m; omklædningsrum - 1,5x2,4 m; vaskerum - 2x2 m; dampbad - 2x1,5 m. Sandt nok, i et badehus af denne størrelse kan du ikke rigtig vende om - men det fylder også lidt.

Generelt er badehusets størrelse direkte relateret til størrelsen af ​​det areal, der kan tildeles til det. Hvis arealet er væsentligt, så kan badehuset udvides ved at tilføje brusekabine, hvilerum mv.

I tempereret og koldt klimazoner det ville være korrekt, hvis indgangen til badehuset er placeret i syd, og vinduesåbninger- på den vestlige (sydvestlige) side. Denne placering af indgangen vil i høj grad forenkle brugen af ​​badehuset i vintersæsonen, da snedriverne på sydsiden smelter hurtigere, og vinduernes retning vil tillade sollys at oplyse sine lokaler i længere tid.

Opførelse af et badehus - etaper

Der er flere af dem:

1. Indkøb af basismaterialer.
2. Udvælgelse og lægning af fundamentet.
3. Oprettelse af et fundament for en komfur (hvis nødvendigt).
4. Oprettelse af badehusets gulv og kloaksystem.
5. Samling af et bjælkebadehus.
6. Tagkonstruktion.
7. Dannelse af et blindt område omkring omkredsen.
8. Fuglende badevægge.
9. Lægning eller installation af en brændeovn, installation af en skorsten.
10. El- og vandforsyning til badehuset.
11. Montering af låger og montering af hylder.

Forberedelse af basismaterialer til badet

Det klassiske og mest succesrige byggemateriale til et russisk badehus har været og forbliver træ - træ kan nemt klare vandlogging i badehuse og fjerne overskydende fugt udenfor.

Hvilket træ er velegnet til at bygge et badehus? Som regel er bade bygget af rundtømmer af fyr eller gran med en diameter på højst 250 mm - kun træ vil skabe en ubeskrivelig indre atmosfære i dampbadet. Nogle steder er det dog bedre at inkludere træ af andre arter i badehusets design - eg, lærk og lind. For eksempel vil nedre kroner og gulvbjælker lavet af eg give dig mulighed for at få et virkelig holdbart badehus. En nuance - egetræet skal skæres ned "i sin saft" (det vil sige ikke dødt træ) og tørres under en baldakin. De nederste kroner (ikke mere end 4) efter den første egetræskrone er bedst lavet af lærk. De endelige kroner, elementer af indretning og beklædning skal være lavet af lind eller hvid gran - deres træ fjerner fugt bedre end andre.

Hvornår skal du opbevare træ til at bygge et badehus? Rundt træ, træ til boligindretning, skal skæres ned om vinteren, i den periode hvor træstammer indeholder mindst fugt – det er nemmere at tørre. Derudover er ikke hele træstammen egnet til at bygge et badehus - kun den midterste del af stammen er egnet, dvs. toppen og numsen er ikke egnede.

Et vigtigt kriterium ved udvælgelse af træ vil være fraværet af hulrum og striber af harpiks på det runde nåletræ, tørhed, slebet overflade, fravær af rådne områder og steder med træborende billeskader.

Badehus fundament

Hovedtyperne af fundamenter til opførelse af bade er strimler og søjler, afhængigt af lokal jord. Uanset hvilken type fundament, der vælges, er det nødvendigt at lægge dem med den største omhu - helst til dybden af ​​jordfrysning. Indledende arbejde, før du lægger et fundament af enhver type: rydning af stedet for affald, fjern fuldstændigt det øverste lag af jord til en dybde på 200 mm (vi fjerner det frugtbare lag).

For at vælge det rigtige fundament skal du bestemme typen af ​​lokal jord, som kan tilhøre en af ​​tre hovedgrupper:

1. Svag jord består af tørv, silt, siltet sand (indeholder meget vand), flydende eller flydende plastisk ler.
2. Humlende jord (med forbehold for årstidens hævelse) består af sand (siltet eller fint), lerkomponenter (ler, ler og sandet ler).
3. Let hævende jord dannes af sten, mellemstore og store sandkorn.

Søjleformet (pæl) fundament til et badehus

Installeret på let hævende jord: den består af søjler lagt i hjørnerne af badehuset såvel som ved krydset mellem indvendige og udvendige vægge. Hvis afstanden mellem to tilstødende fundamentstolper er mere end 2 m, lægges en anden søjle imellem dem. Bogmærke dybde søjleformet fundament- mindst 1,5 m.

Søjlerne til et sådant fundament kan nemt laves direkte på stedet, hvor badehuset blev bygget; materialet til dem kan være røde mursten, murbrokker, bundet med betonmørtel. Grundlæggende (kantet) murstenssøjler for et søjleformet fundament er det normalt firkantet i form, med en side på 380 mm, hjælpeelementer er rektangulære med et tværsnit på 380x250 mm. Om nødvendigt er hovedsøjlerne lavet af to mursten - med en sektion på 510x510 mm. Besparelse af murbrokker og mursten under opførelsen af ​​et søjlefundament opnås ved at fylde fundamentgruberne med sand - halvdelen af ​​deres dybde; groft sand lægges i lag (hvert lag er 100-150 mm), fyldes med vand og komprimeres.

Når du bygger et badehus med dine egne hænder, kan du også selv lave fundamentsøjler. For at gøre dette skal du bruge en sammenklappelig forskalling lavet af brædder, belagt på indersiden med et ikke-hærdende smøremiddel såsom Emulsol. Du skal placere jernarmering inde i den samlede forskalling, og hæld derefter betonblandingen.

For at støbe fundamentsøjler inde i huller, der er gravet til dem, bruges glideforskalling af tagjern, plast, tagpap eller tykt pap. Fra det valgte materiale til glideforskallingen skabes et rør med en diameter på 200 mm, som placeres i en fundamentgrube med en større diameter - fra 300 mm. Det frie rum omkring forskallingen er fyldt med sand - det vil fungere som smøremiddel og forhindre løft beton søjle når jorden svulmer. Forstærkning bundet med tyk tråd indsættes inde i forskallingen, derefter hældes en betonblanding, som skal komprimeres grundigt. Ved hjælp af trådhåndtag, der er fastgjort til glideforskallingen, løftes den ved at svaje 400 mm, sand hældes på ydersiden og en ny portion beton hældes.

Asbestcementrør kan bruges som et søjleformet fundament; de er holdbare, ikke udsat for råd, og deres ydre overflade er ret glat, hvilket giver dem mulighed for ikke at ændre deres position, når jorden svulmer. Asbestcementrør er også fyldt med beton; deres underjordiske del skal belægges med byggesmøremiddel for mineralbaseret, for at mindske risikoen for at fryse til jorden.

I mellemrummene mellem grundpillerne på badehusets ydre vægge og dampbadets indvendige vægge er murstensvægge lagt ud; deres tykkelse er tilstrækkelig - mursten og endda en halv mursten. Sådanne murstensvægge skal nedgraves 250 mm i jorden.

Grundpillerne og murstensvæggene mellem dem hæves til en højde på 300-400 mm fra jordoverfladen; de skal udjævnes med cementmørtel og dækkes med tagpap til vandtætning. Under støbning installeres metalindlejringer af den nødvendige form i enderne af søjlerne - de er designet til at fastgøre badehusrammen til fundamentet.

Når du bygger et badehus på hævende jord, vil det være nødvendigt at skabe et strimmel monolitisk fundament.

Arbejdsrækkefølge:

1. Afmærkning af en byggeplads med sejlgarn spændt mellem pløkker.
2. Gravning af en grøft med den nødvendige dybde (dens størrelse er relateret til egenskaberne af lokale jordarter, mindst 400 mm) og 300 mm bred.
3. Tilføj et lag sand til bunden af ​​renden, derefter grus (hver 70-100 mm).
4. Montering af forskalling.
5. Udlægning af forstærkning.
6. Hældning af betonblanding.

Forstærkningen, der lægges i bunden af ​​fundamentsgravene, skal have et tværsnit på mindst 12 mm, den lægges langs hver af de to sider af renden og strikkes til en ramme, løftes til midten ved hjælp af murstensfragmenter.

Sammensætningen af ​​betonblandingen beregnes i forholdet 5:3:1 (knust sten: sand: cement), det anvendte sand skal være tørt og rent (vasket). Beregning af mængden af ​​beton, der kræves for at hælde et strimmelfundament, er ret simpelt; du skal bare måle bredden, dybden og den samlede længde af fundamentet. For eksempel, med en bredde på 0,3 m, en dybde på 0,4 m og en samlet længde på 22 m, kræves følgende volumen af ​​betonblanding:

• 0,3 x 0,4 x 22 = 2,64 m3

En af vanskelighederne ved at forberede en tør betonblanding er manglen på skalaer på byggepladser. Derfor vil denne metode til beregning af tørre komponenter til beton være nyttig for dig: en 10-liters spand rummer fra 15 til 17 kg knust sten, sand - fra 14 til 17 kg, cement - fra 13 til 14 kg.

Forskallingen placeres således, at det indstøbte betonfundament rager 100 mm over terræn. Da betonblandingen hældes i den forberedte forskalling, skal dens masse gennembores mange gange bajonet skovl eller ved hjælp af en trådsonde bankes ydersiden af ​​forskallingen med en hammer (vi fjerner luftlommer). Derefter skal du vente, indtil foundationen er helt hærdet, cirka 5 til 7 dage. Ved udførelse af fundamentarbejde i den kolde årstid, efter udstøbning af betonen, skal forskallingen dækkes med PVC-film og dækkes med savsmuld eller anden isolering ovenpå.

Efter udløbet af den periode, der er tildelt til tørring af det støbte fundament, fortsætter vi med at vandtætte det og løfte det i murstensrækker (hvis det ikke er nødvendigt at løfte badehuset, fortsætter vi efter vandtætning til cementafretningen). Du skal bruge følgende materialer:

1. Ruberoid.
2. Rør ca. 2 m (plastik eller metal), med et tværsnit fra 32 til 57 mm.
3. Murværksnet.
4. Rød mursten.
5. Muremørtel.

Tagpap (tagpap) skæres i strimler, der er tilstrækkelige til at lægge på et betonfundament, derefter lægges oven på fundamentet med bitumenmastik (til tagpap - tjæremastik). Murstenen lægges ved hjælp af en enkeltrækkelig ligeringsmetode: lagt på et lag tagpap murmørtel, på den - den første murstensrække "i en poke" (på tværs af fundamentaksen), derefter lægges et murnet, en mørtel anbringes og den næste murstensrække, men "i en ske" (langs fundamentets akse ). Hver ny række murværk ledsaget af gulvbelægning murværk, placeringer "i en ske" og "i en poke" veksler med hinanden. I den 3. eller 5. limede række af murværk skal du installere ventilationsåbninger fra rørrester - 5-7 åbninger er nok til hele fundamentet. Antallet af murstensrækker afhænger af den ønskede fundamenthøjde.

Den sidste række murværk er dækket af en cementafretning (mørtelsammensætning sand:cement som 1:2 eller 1:3), med et 20 mm lag.

Uafhængigt fundament til varmelegeme og badegulv

Vi skaber fundamentet til brændeovnen og samler saunarammen. Hvis der er planlagt kapitalmurværk af varmelegemet, kræver det et uafhængigt fundament, det vil sige ikke forbundet med hovedfundamentet.

Gulvet i badehuset kan være ler, jord, træ eller beton. I det store og hele behøver det ikke termisk isolering, da temperaturen på dets niveau praktisk talt ikke er højere end 30 ° C. Badegulvets overflade er normalt lagt trærist, korkmåtter eller måtter - deres opgave er at aflaste badehusbesøgende fra den skarpe kuldefølelse, der opstår ved at røre gulvet ved udgangen fra dampbadet. For selvtørrende er gulvbelægningen hævet over niveauet af stueetagen.

Den største ulempe ved et træbadehusgulv er dets hyppige vandgennemstrømning - vand, der trænger gennem revnerne mellem brædderne, vil akkumulere i dem, hvilket forårsager råd og udseendet af en ubehagelig lugt. Trægulve slides hurtigt, får et uskønt udseende og kan kræve udskiftning efter 6-8 år. Det ville være mere praktisk til badegulve flise- det er nemmere at pleje, det er ikke modtageligt for fugt, som nemt flyder ned af overfladen.

Gulvene i badestuerne skal placeres på forskellige niveauer: dampbadsgulvet er 150 mm over niveauet af vaskerumsgulvet (vi bevarer varmen), vaskerumsgulvet er 30 mm under gulvniveauet i omklædningsrummet ( vi beskytter det mod vand).

Da installation af et betongulv dækket med keramiske fliser i vaskerummet og dampbadet er mere rentabelt end et trægulv, vil vi overveje denne mulighed.

Der er flere måder at installere et betongulv i et badehus. Først og fremmest forbereder vi basen til dannelsen af ​​et varmt gulv - den består af et 100 mm lag sand og et 100 mm lag af mellemfraktion knust sten, lagt sekventielt. Hvert lag skal være godt komprimeret og udjævnet. Læg derefter tagpap ovenpå, og dæk væggene med det til højden af ​​det fremtidige gulv.

Yderligere handlinger:

1. Første mulighed- udlægning af et 50 mm lag filt, ekspanderet ler eller slagger oven på et 50 mm lag beton med dannelse af en hældning mod drænhullet. Efter at betonen er størknet, skal den jævnes med en cementopløsning, hvorefter du kan påbegynde flisearbejde.
2. Anden mulighed- 50 mm cementafretning indeholdende perlit (ekspanderet sand). Blandingssammensætning: perlit: cement: vand i forholdet 5:1:3. Efter at der er gået en hel uge siden perlitbetonen blev lagt, påfører vi et 30 mm lag beton ovenpå med hældning mod afløbet. Når du har med perlit at gøre, skal du være særlig forsigtig - dette materiale er ekstremt let, selv en let brise blæser det væk, så du skal arbejde med det indendørs uden træk. Overhold vandandelen nøjagtigt!

Hvis bunden af ​​badehuset er hævet væsentligt over jordoverfladen (fra 300 mm), vil kvadratiske træbjælker (side 150 mm) være påkrævet til gulvbelægning. Hvis dimensionerne af badehusets lokaler ikke overstiger 2000x3000 mm, vil understøtningerne til bjælkerne være rammestammerne. På store størrelser Yderligere understøtninger til gulvstrøer er påkrævet; de er søjler lavet af beton eller mursten (250x250 mm) og er placeret i en afstand på 700-800 mm. Støttestolper til træstammer skal placeres på en flerlagsbase af sand, knust sten og beton - hver 100 mm tyk.

Vigtig! Før du danner basen til at understøtte bjælkerne, er det nødvendigt at lave et fundament til ovnen og bygge et kloaksystem.

Træet til stammerne kan være eg, lærk eller nåletræer; træstammerne skal behandles med tjære eller et antiseptisk middel før montering.

Løsning gulvbelægning i dette tilfælde er det som følger: betonrummet mellem fundamentet er dækket med tagpap med væggene overlappende til gulvets højde, fyldt med slagger eller ekspanderet ler (et lag på 200 mm skum kan lægges mellem laget af tagpap og bulkisolering), er der på undersiden af ​​strøerne fastgjort et undergulv af 29 mm kantbrædder. Derefter lægges PVC-film, folie mineralsk isolering, igen et lag film - til dampspærre. Hæld et 5 mm lag beton med fint spartelmasse ovenpå, skab en skråning under afløbshullet - efter 3-4 dage lægger vi keramiske fliser.

Glem ikke at bringe fundamentet til brændeovnen op på gulvniveau.

Gulvet i omklædningsrummet er lavet af 19-29 mm fjer-og-not brædder af nåletræ.

Et vigtigt punkt: Når du afslutter et rent gulv, og faktisk hele dampbadet og vaskerummet, skal du ikke bruge syntetiske byggematerialer - denne betingelse gælder især for et dampbad!

Bad kloaksystem

For at dræne spildevand fra badehuset skal du bruge: en pit med en vandtætning, en brønd til Spildevand og rør, der dræner snavset vand ned i en brønd og derefter i en affaldsbrønd.

Gruben rives af fra ydersiden af ​​badehusfundamentet, og gravitationsrør af plast, støbejern eller keramik indsættes i den fra dampbad og vaskerum ( metalrør ruster hurtigt).

Gruben skal være 500 mm fra fundamentet, dens dybde skal være 700 mm, og dens tværsnit skal være 500x500 mm. Grubens vægge er dækket af et 100 mm lag beton, og der sættes et 110 mm drænrør fra badehuset ind under fundamentet. Hovedbrønden til dræning, der indeholder mindst 2 m3, skal graves i en afstand på mindst 2,5 m fra brønden - jo længere jo bedre. Et rør leveres til det fra brønden, lagt på en skråning i en dybde på 1,5 m (under frysedybden), dets udløb fra brønden skal være placeret 100 mm fra bunden. Efter indsættelse af afløbsrøret fyldes hoveddræningsbrønden med grus eller sand 1 m fra bunden, og jord hældes ovenpå - i et lag på mindst 500 mm. Når du lægger, skal du forsigtigt komprimere hvert lag.

Før afløbsrøret føres ind i brønden, installeres en galvaniseret vandtætning, placeret under Stump vinkel til afløbsrøret fra badehuset. Dens kanter og overside er hermetisk fastgjort til grubens vægge; afstanden fra dens nedre kant til bunden bør ikke være mere end 50 mm - takket være dette design vil ubehagelige lugte og kold luft ikke trænge ind i dampbadet ( vaskerum) gennem drænhullet.

For at forhindre frysning om vinteren skal gruben dækkes med to dæksler af passende størrelse (træ eller metal), filt skal placeres mellem dem, og topdækslet skal dækkes med ekspanderet ler, slagger eller savsmuld.

Bjælkehus, tagdækning og blindområde

Det er bedre at lave et bjælkehus til et badehus for at bestille fra professionelle kunstnere; dets produktion er ret vanskelig. Det færdige bjælkehus i adskilt form skal bringes til byggepladsen og samles efter bjælkernes nummerering. Kronerne fastgøres med stål 25 mm tapbeslag med en samlet længde på op til 150 mm, en tandlængde på op til 70 mm.

Badehusets tagkonstruktion inkluderer spær, beklædning er fastgjort til dem, derefter tagmateriale. Valget af endelig tagkonstruktion afhænger af tagdækning, som det vil overlappe. Spærene fastgøres til den sidste krone af rammen (helst den næstsidste) ved hjælp af tapbeslag. Som regel involverer konstruktionen af ​​bade installation af et enkelt- eller gavltag, hvis hældningsvinkel (fra 10° til 60°) afhænger af mængden og mængden af ​​nedbør i området. Bemærk venligst - jo stejlere taget er, jo mere materiale kræves der for at skabe det.

Enkeltfaldende spær placeret i en vinkel sikres med to ydre eller indre og eksterne støtter. Hvis spærrenes spændvidde overstiger 5 m, understøttes de med yderligere stivere. Spærene på et gavltag hviler med deres nedre ender på væggene, de øvre ender er forbundet med hinanden og danner en ryg.

Badehusets tag kan dækkes med ethvert materiale (skifer, tegl, tagpap, galvaniseret osv.), med et overlap på mindst 500 mm på væggene.

Loftsrummet skal gøres ventileret, det vil sige udstyret med to døre i modsatte ender af taget.

Vi laver et blindt område langs omkredsen af ​​fundamentet: fjern helt øverste lag jord går vi 200 mm dybt i en afstand på 600-800 mm fra bunden af ​​badehuset, lægger et 100 mm lag grus (knust sten, ekspanderet ler) og jævner det derefter. Lad os lægge det ned ekspansionsfuger(19 mm plade belagt med harpiks eller bitumen, i intervaller på 2-2,5 m vinkelret på fundamentet), fyld med et 100 mm lag beton. Før betonen sætter sig, skal dens overflade stryges - dæk med et lag tør cement på 3-5 mm. Efter 3 dage skal kontaktlinjen mellem det blinde område og badehusets fundament dækkes med bitumen for at vandtætte det.

Fugemassen til et saunabjælkehus

Udført for at isolere et bjælkehus - tætning af revnerne mellem træstammerne, materialet til fugning er traditionelt hørslæb, rødt mos, hamphamp, uldfilt. Naturlige materialer til fugning kan erstattes med fabriksfremstillede materialer fremstillet af jute og hørfibre: hørplader og filt - jute og hørjute. Fordelen ved fabriksfremstillede fugematerialer frem for naturlige er deres modstandsdygtighed over for møl og svampe, og det er lettere at arbejde med fabriksfremstillet materiale, da det er fremstillet i form af en sammenhængende strimmel af en given tykkelse og bredde.

Tætningen af ​​et bjælkehus udføres under monteringen - tætningsmaterialet lægges mellem bjælkerne under deres lægning. Efter at taget er bygget, udføres fuld fugning - udvendigt og indvendigt af bjælkehuset, og efter et år - fugning igen (bjælkehuset sætter sig - bjælkerne tørrer).

De vigtigste værktøjer til tætning er en spatel og en hammer; du kan lave dem selv eller købe færdige. Begge disse instrumenter er lavet af træ (aske, eg eller bøg). En fugeskovl ligner en kile med et håndtag 200 mm langt og et spidst blad 100 mm, tykkelsen af ​​håndtaget er 30 mm, bredden af ​​bladet ved bunden er 65 mm, i enden - 30 mm. Træhammer har en rund form: håndtagets diameter er 40 mm, længden er 250 mm, diameteren af ​​den slående del er 70 mm, længden er 100 mm.

Fugning udføres på to måder - "sat" eller "strakt". Den anden måde at tætne på er som følger: vi samler tætningsmaterialet i en streng, lægger det i mellemrummet mellem stokkene og skubber det der ved hjælp af en spatel, udfylder hullet helt uden huller. Derefter samler vi slæbet med en rulle, påfører det på den tættede rille, tager små tråde af materiale ud af det, vikler dem rundt om rullen og kører det ind i rillen ved hjælp af en spatel og en rulle - med kraft, indtil du er helt sikre, at rillen (slidsen) er fyldt.

Den første metode til tætning af bjælkehuse er designet til at dække store riller (slidser). Vi vrider materialet til tætning i 2 mm tråde, danner flere løkker fra dem og driver dem ind i mellemrummet. Sløjfer opsamles i en mængde, der er tilstrækkelig til helt at udfylde hullet.

Regler for fugning:

• Først hamres materialet langs bjælkens øverste kant og først derefter langs underkanten;
• Vi begynder tætningsarbejdet fra revnerne i den nederste krone på begge sider. Så går vi videre til den nederste krone tilstødende væg og så videre. Når vi er færdige med at tætne revnerne i de nederste kroner, begynder vi at arbejde på den næste i højden og flytter fra denne krone til den tilstødende i den nærmeste væg (fra højre til venstre eller venstre mod højre, det er ligegyldigt).

Du må under ingen omstændigheder kun tætne den ene væg - det vil hæve sig og få rammen til at vride sig, og du bliver nødt til at skille den ad/samle den igen. Lad os minde dig om endnu en gang: fugning udføres i en "bottom-up" retning langs bjælkehusets omkreds.

Installation af komfur

Der er mange designmuligheder for badeovne; de ​​kan opvarmes med træ, gas, flydende brændstof eller brug indbyggede varmelegemer og varme op fra el, de kan være mursten, støbejern eller metal. Murstensovne i badehuse er de lavet med en vægtykkelse på "en halv mursten" eller "en hel mursten", mursømme skal bindes særligt omhyggeligt, idet man stræber efter deres mindste tykkelse for at opnå den største effektivitet af ovnen. Der bruges kun røde mursten til oplægning af ovne. Ovnen på ovnen føres ind i omklædningsrummet, dens resterende tre vægge er placeret i vaskerummet (damprummet), og afstanden fra dem til vaskerummets vægge skal være mindst 250 mm - i dette tilfælde, varmen vil ikke gå "ind i væggene".

For en støbejerns- eller metalovn er dannelsen af ​​et uafhængigt fundament ikke påkrævet - kun for en mursten.

Varmeapparater installeret til dem, der kan lide at dampe, er udstyret med et kammer, der indeholder sten af ​​forskellig vægt (fra 1 til 5 kg). Murbrokker, småsten, kampesten og granit er velegnede til at fylde varmekammeret. Designet af disse ovne er ekstremt simpelt - ligner køkkenkomfurer, varmeapparater adskiller sig fra dem ved at have et bredere rør eller tilstedeværelsen af ​​et kammer med sten.

For at opnå den højeste temperatur i dampbadet skal du tilføje støbejernsgrise til stenene i et procentforhold på 80:20 (sten: grise). For hver 1 m 3 dampbad skal du bruge mindst 6 kg sten og støbejernsgrise.

Ved at holde en afstand på 40-50 mm i ovnen mellem dens vægge og vandvarmekedlen opnås effekten af ​​allroundblæsning af kedlen med varme gasser og hurtig opvarmning af vand.

Til bedre trækkraft skal trækkes tilbage skorsten så tæt på tagryggen som muligt. Når du lægger en skorsten gennem loftet, skal du sørge for at fnulle røret 380 mm. Husk at røret ikke må passere nærmere end 150 mm i nærheden af ​​tagbeklædning og spær (brandsikkerhedsstandarder).

El- og vandforsyning til badehuset

For at vaske én badehusbruger kræves der mindst 8 liter varmt vand. Denne mængde kan gives på flere måder: opvarm en beholder med vand på en varmelegeme, brug gejser, installer en elvarmer - kedel. Hvis der er en central vandforsyning, fører rørledningen til badehuset fra hovedhuset - vandet fra et sådant rørledningssystem skal drænes om vinteren, ellers vil det fryse og sprænge rørene.

Vand kan tages fra en brønd eller boring ved at installere en dykpumpe til at pumpe det ind og udstyre et sådant vandforsyningssystem med rensningsfiltre. Og i dette tilfælde skal vandet om vinteren enten tømmes efter hver brug af badehuset, eller forsyningsrørene skal isoleres.

Du skal forlænge en uafhængig linje til badehuset for at levere elektricitet, og den nemmeste måde er at gøre det med luft (luft). Til lufttilførslen skal du bruge et specielt kabel - vi fejer det "nøgne" aluminiumskabel væk med det samme, og vi vælger to muligheder: SIP (selvbærende isoleret ledning) og VVGng. Den første type kabel er meget god, det har den langsigtet service (mere end 30 år), den er holdbar og behøver ikke at blive understøttet af et støttekabel. Men det er ekstremt svært at bruge tid sammen med ham installationsarbejde, fordi den er for tyk (minimumssnit - 16 mm 2). Aluminium SIP kan ikke trækkes gennem loftet i et badehus i henhold til brandsikkerhedsstandarder; det er påkrævet at være fastgjort til specielle ankerklemmer - i betragtning af mængden af ​​omkostninger og besvær med installationen, vil omkostningerne være dyre.

En enklere løsning er lufttilførsel med et VVGng kobberkabel fastgjort til et bærende stålkabel. Kablet er ophængt i kablet på en plastisoleret ledning, dets levetid er op til 10 år, hvorefter det skal udskiftes (!). For et enkeltleder VVGng-kabel (selvfølgelig skal der være to kerner - hver af dem skal være i en uafhængig dobbeltfletning), strakt over luften til badehuset, vil det optimale tværsnit være 2,5 mm 2 - det er ved ikke præcist, hvilket elektrisk udstyr ejeren af ​​dachaen vil ønske at drive fra det i fremtiden.

Alle samledåser, stikkontakter og afbrydere, bør el-panel kun være udendørs installation. I henhold til brandsikkerhedsreglerne er det forbudt at installere samledåser, afbrydere og stikkontakter i vaske-/damprummet - kun i omklædningsrummet. Spøg ikke med muligheden for en kortslutning i træbygning— al indvendig ledning af badehuset må kun udføres i ikke-brændbar korrugeret slange, sikret med specielle clips, kabelgennemgang gennem skillevæggene må kun ske gennem et stålrør.

Prøv at arrangere kablerne i samledåsen, stikkontakten eller lampen, så de kommer ind fra bunden eller siden, men ikke fra toppen - en dråbe kondensat, der glider langs fletningen, kan forårsage en kortslutning.

Alle elektriske apparater skal have en fugtbeskyttelsesklasse på mindst IP44 (helst den maksimale - IP54). Installer enkle lamper - et metalhus, kun en glasskærm. Alle tilslutninger af den interne kabelføring foretages kun på klemrækken, ingen snoninger. Og installer en RCD i skjoldet, indstil den til 30 mA.

For at arbejde i det elektriske panel og installere en RCD, skal du sørge for at invitere en kvalificeret elektriker, hvis du ikke selv er en!

Montering af skillevægge, lofter, indretning, montering af vinduer og døre

Indvendige skillevægge i badehuset kan være mursten eller træ, efterfulgt af varme- og fugtisolering i begge tilfælde. Skillevæggen mellem vaskerummet og omklædningsrummet, hvor ovnen er installeret, skal være lavet af mursten, eller der er murstensindsatser i den lavet af enkelt mursten murværk - på siderne i kontakt med ovnlegemet.

Indvendig efterbehandling udføres normalt i tilfælde, hvor selve badehuset er bygget af mursten, sten eller tømmer - her er efterbehandlingsskemaet klassisk: isolering, dampspærrefilm og foring. Derudover, når du udfører ekstern og intern efterbehandling, bliver du nødt til at genopbygge badehusets ventilationssystem, fordi tømmerstokkene vil være dækket af beklædning og ikke vil være i stand til at give fuld ventilation.

Loftet er dannet i to lag - ru og efterbehandling. Det ru loft fastgøres til de vandrette tagstrøer, om nødvendigt forstærket med mellembjælker. Dens område er dækket med isolering - udvidet ler eller slagge. Inde fra vaskerummet/damprummet monteres isolering og en dampspærrefilm til det ru loft, hvorefter loftet beklædes med en afsluttende finish - lind, fyrretræ, fjer og notplade (20 mm tyk - jo tykkere pladen, jo længere vil den bevare træduften).

Du skal installere vinduer i badehuset lille størrelse(i gennemsnit 500x700 mm) og indstøb dem lavt - nok til at personen, der sidder på bænken, kan se ud gennem dem. Vinduerne i badehuset er altid termoruder alt efter størrelsen - med vindue eller helt hængslet - for hurtig udluftning.

Døre i badehuse skal monteres, så de åbner udad af brandsikkerhedsmæssige årsager. Materialet til dørbladene er et fjer-og-not-bræt (40-50 mm) eller et bræt med en valgt fjerdedel; brædderne er fastgjort med dyvler. Skærmens størrelse skal bevidst reduceres med 5 mm - mere end nødvendigt for den faktiske afstand mellem karmenes fjerdedele - ellers, når luftfugtigheden stiger, vil rammen svulme op, og det vil være svært at åbne (lukke) det. Optimal størrelse dørene i badehusets vaskerum er 600x1600 mm, i dampbadet - 800x1500 mm, med en tærskelhøjde på omkring 300 mm over gulvniveauet (det er ubehageligt at gå, men det vil holde dig varm). Hængslerne til ophængning af dørbladene er af messing, der åbner ind i omklædningsrummet (vaskerum) og ind til vaskerummet (damprum). Dørhåndtag er af træ (især i dampbadet).

Materialet til hylderne er lind, fyr, poppel eller asp. Minimumslængden på hylderne er 1800 mm, bredden er 500-800 mm. Afstanden mellem "gulvene" på dobbeltrækkede hylder skal være mindst 350 mm, minimumsafstanden fra anden række til loftbeklædning- 1100 mm.

Liggefladen er dannet af et bræt med en bredde på 80 mm, en tykkelse på 40 mm, og der dannes et mellemrum på 15 mm mellem brædderne. Der holdes en afstand på 10 mm fra væg til hylde. Brædder til beklædning af hylder er fastgjort til en ramme lavet af tømmer med et tværsnit på 50x70 mm på to måder: ovenfra - ved hjælp af søm, hvis hoveder er forsænket i træet; nedefra - ved hjælp af skruer. Til fastgørelse vælges søm og skruer fra af rustfrit stål eller kobber.

Alle hjørner i hyldestrukturen er afrundede, overfladerne rengøres omhyggeligt med nul-grade sandpapir.

For større bekvemmelighed er hylderne i dampbadet udstyret med en hovedgærde: højden i begyndelsen af ​​stigningen er 30 mm, længden af ​​sengegavlen er 460 mm, den endelige højeste højde- 190 mm.

Når du vælger materiale til at skabe hylder, skal du være forsigtig - det antages, at knudrede områder er mere tætte og kan føre til hudforbrændinger. Prøv derfor at vælge brædder og tømmer uden knudrede områder eller med et minimum antal af dem.

Forholdsregler ved brand

Beskyt saunaen mod truslen om brand - læg den foran brændeovnens brændkammer stålplade, sørg for at ovndørene er forsvarligt fastgjort, installer brandslukningsmidler i nærheden (en beholder med vand, sand og ildslukkere). Sørg for, at du frit kan åbne dørene til dampbadet og vaskerummet, når du tænder op i saunaen. Bloker ikke passager eller plads foran døre og vinduer.

I dampbadet i et russisk bad, i modsætning til en sauna, er luftfugtigheden lidt højere. Temperaturregimet er også et mindre chok for kroppen: du kan blive i et sådant rum i længere tid og grundigt "dampe knoglerne." Derfor vælger de fleste russere et russisk badehus.
Når du ansætter et byggeteam, vil byggeomkostningerne fordobles, så hvis du i det mindste har grundlæggende færdigheder, er det bedre at begynde at bygge et badehus med dine egne hænder. Først og fremmest skal du tage stilling til byggeplanen. Du kan lave dine egne eller bruge færdige tegninger og vælge det design, der passer bedst til størrelsen.

Badehusprojekter

Registrering af en bygning

Der kræves ingen tilladelse til opførelse af hjælpelokaler på privat grund. Efter færdiggørelse af byggeriet skal bygningen dog registreres hos BTO.

For at undgå konflikt med naboer i området og regulerende organisationer, bør dræningsregler overholdes nøje. Badehuset betragtes som en sanitær konstruktion og skal placeres i en afstand af mindst 2,5 m fra kanten af ​​nabogrunden. Hvis der ikke er et separat afløb for vand, øges denne afstand til 3,5 m.

Afstanden mellem bygninger, herunder nabobygninger, er også reguleret. De materialer, som strukturen er konstrueret af, tages også i betragtning. Så hvis du kan efterlade en afstand på 6 m mellem murstensbygninger, så mellem træbygninger - mindst 15 m. Hvis bygningen opføres i et landsted, er afstanden til skoven også reguleret - fra 15 m.

Reguleret afstand mellem bygninger

Beregning af mængden af ​​materialer

Oftest er badehuse bygget af solide eller afrundede nåletræer, tykvægget tømmer, træbeton eller mursten. De sidste år Skumbeton blev også brugt til byggeri. Imidlertid det bedste materiale for hende regnes et træ. Selv i det varmeste badehus er dette miljøvenligt rent materiale du vil trække vejret let og frit.

Du skal også bruge knust sten, sand, cement og forstærkning til konstruktionen af ​​fundamentet; tømmer til gulvbelægning og lofter, døre og vinduer, isolering, tagmaterialer, mursten eller metal til brændeovnen osv. Da de fleste engrosvirksomheder giver betydelige rabatter, er det tilrådeligt at købe alle materialer på ét sted. Udgiften til at levere el skal også medregnes i overslaget.

Træprofiler er dyrere end massive træbjælker. Du kan spare lidt, hvis du bruger afrundede stammer frem for tømmer. Det er meget lettere at konstruere en bygning af sådanne materialer: du behøver ikke selv at "færdiggøre træet". Hvis det ønskes, kan du allerede købe færdigt bjælkehus, adskille, overfør til dit eget territorium og saml i henhold til nummereringen af ​​stokkene.

For at holde på varmen i bygningen anbefales det at bruge tykvægget træ med en tykkelse på 150 mm eller mere. At arbejde med ubehandlede træstammer er meget vanskeligere og kræver visse færdigheder. Desuden giver tømmeret mindre svind.

Afrundede stammer, almindeligt og profileret tømmer

Opførelse af et badehus af huggede, afrundede træstammer og tømmer

For at finde ud af den nødvendige mængde kubikmeter, du skal gange længden af ​​hver væg med højden og tykkelsen af ​​bygningen, og derefter beregne summen af ​​volumenet af alle vægge; Materialets tykkelse kan fås hos leverandøren;

Ved køb af bjælker eller træstammer stykker beregningen vil være anderledes: længden af ​​alle væggene rundt om omkredsen skal divideres med materialets længde (for eksempel 6 m); divider derefter badehusets højde (optimal 2,1 m) med tykkelsen af ​​væggene (fra 0,2 m), gang det resulterende tal med antallet af vægge (4) og antallet af bjælker, der er nødvendige for at rejse en krone ( dvs. en række, ramme bjælkehus).

Bygningssvind

Saml bygningen fra tømmer helst om vinteren. Faktum er, at om vinteren fryser fugten langsommere ud, og deformationen af ​​materialet sker mere jævnt. I slutningen af ​​sommeren er hovedsynkningen næsten overstået, og det vil være muligt at begynde efterbehandlingen.

Under opførelsen af ​​et badehus lavet af solide træstammer svind (og derfor færdiggørelsen af ​​bygningen) vil skulle vente meget længere - op til 2 år. Det er i øvrigt derfor, du ikke skal acceptere at bygge et nøglefærdigt badehus inden for et par måneder, som nogle virksomheder tilbyder. Faktum er, at hvis bygningen krymper utilstrækkeligt, kan der opstå revner i beklædningen. Inden efterbehandlingen påbegyndes, skal bygningen derfor stå i den nødvendige tid.

Opbygning af fundamentet

Hvis grundvand i det valgte område er de dybe nok, det giver mening at bruge en almindelig. Et pæle- eller skruefundament opstilles kun, når vandet er tæt på jorden.

Tape og pælefundamenter til et bad

Lægger den første krone

1. Husets (første) krone, som er tættest på jorden, har brug for pålidelig vandtætning. For at gøre dette lægges 2-3 lag tagmateriale eller andet bitumenbaseret materiale mellem det og bunden. Korte 15 mm lameller, behandlet med et antiseptisk middel, anbringes oven på det i tværgående retning, og først derefter lægges træstammerne ud.

Retning af udlægningslameller

2. Det er tilrådeligt at samle bjælkehuset på jorden, da det ikke er særlig bekvemt at justere kronen på fundamentet. Den første krone skal laves af den tykkeste træstamme uden knaster eller blå pletter og helst af træ, der er mest modstandsdygtig over for råd: lærk eller eg.

3. Alle bjælker i denne krone er grundigt belagt med bitumen. For at sikre at imprægneringen trænger så dybt ind i træet som muligt, kan den blandes med affald. Enderne af stammerne er ikke behandlet, så fugt kan fordampe.

4. Lægningen af ​​den indlejrede krone verificeres efter niveau med særlig nøjagtighed. Ved montering af de nederste led, der er tættest på jorden, er der straks mulighed for at udskifte dem. For at gøre dette er bjælkerne simpelthen forbundet i hjørnerne med deres ender uden lås.

Hjørneforbindelser af bjælkehuse

Hjørnerne mellem tilstødende vægge kan forbindes i bjælkehuse på forskellige måder:

"i skålen"(nogle gange kaldes denne metode "in the oblo"): en skål skæres ud på overfladen af ​​en træstamme med en økse, så nabostammer passer halvvejs ind i den; bjælkernes ender strækker sig ud over bjælkehusets grænser;

"i poten": sådan skæring er mere arbejdskrævende og tolererer ikke fejl; i hjørnerne vælges en lås fra bjælkerne (en tap er forberedt på den ene side af bjælken, en rille er forberedt på den anden); den største vanskelighed ligger i at opretholde de nøjagtige dimensioner af leddet.

Når du skærer "i en skål", kan de dele, der rager ud i hjørnerne af bygningen, pålideligt dække samlingen mod regn og sne. Plus denne skæring er meget nemmere. Bygningen ser "antik", men den udvendig beklædning vil være umuligt at gennemføre.

Hjørneforbindelser af bjælkehuse

Samling af et bjælkehus

1. Kævlerne skal passe sammen så tæt som muligt. Sømmene mellem dem er forseglet med et tætningsmiddel: blår eller jute. Mellemrummet mellem huset og fundamentet er desuden forseglet med mursten, polyurethanskum, halvdele af træstammer eller stænger. Det er også muligt at sørge for fyld fundament på flere niveauer, som vil beskytte mod udseendet af revner.

Fundament med forskellige niveauer

2. Ved montering af en bygning af ikke-profileret tømmer monteres de for at forhindre tømmerstokkene i at vride på dyvler– holdbare stænger lavet af metal eller træ.

Nageli

3. Under krympningen af ​​strukturen kan døre og vinduer sætte sig fast. For at undgå deres deformation bruger de vinduesrammer - kasser, der er installeret i dør- og vinduesåbninger med specielle riller. Når strukturen krymper og bevæger sig, vil vinduer eller døre bevæge sig langs sådanne riller sammen med den. Det kan være af to typer: U-formet og T-formet

4. Sørg for at efterlade en 3-4 cm søm over hver åbning for at kompensere for bevægelse. Efter at strukturen krymper, lukkes den med indløsning.

Vigtig! Der skal lægges en fugemasse (hørstof eller jute) under vinduesrammen. Polyurethanskum vil forhindre krympning af træstammer, så brugen er uønsket. Riller og kamme skal tætnes efter montering.

Stiksav til vinduer og riller i vinduesåbninger for hende

5. Øvre krone (mauerlat) vil tjene som støtte til taget. Ligesom i tilfældet med rammekronen vælges de stærkeste træstammer uden defekter til den.

Video: Byg et badehus med dine egne hænder trin for trin
Del 1

Del 2

Del 3

Del 4

Del 5

Del 6