Sådan laver du farvede overlejringer til en galionsmodel. Konstruktion af den første model - den spanske galion San Martin fra OcCre. eller kigger de bare godt efter

I denne sektion af onlinebutikskataloget præsenterer webstedet præfabrikerede modeller af galeoner, der adskiller sig i omkostninger og kompleksitetsniveau for konstruktionen. Disse er hovedsagelig sæt mærker"Stjerne" og "Modelist".

Til reference! Galleoner er sejlskibe med flere dæk. Den første af dem dukkede op i det 16. århundrede i Frankrig, Spanien og England. De blev normalt brugt til lange rejser over havet. Der var snesevis af militærvåben på galionsdæk. Skroget af sådanne skibe var lavet af hårde sten træ, oftest eg.

Hvad tilbyder vi?

Hos os kan du købe billige præfabrikerede modeller af spanske og engelske galeoner.

De første var to-dækket sejlskibe. Deres standard længde var 40 m, og bredden var 16 m. Omkring 50-80 militærkanoner var placeret på dækket. Skibets område var nok til at rumme 600 sømænd og soldater. Byggeprocessen blev kontrolleret af domstolen i Madrid. Alt fra valg af materialer til tekniske punkter, var strengt reguleret. I vores katalog finder du skalamodel Spansk galion "San Martin". Dette er en kopi af flagskibet fra Invincible Armada, samlet for at konfrontere briterne. Det er nemt at samle.

Briggen "Mercury" blev søsat den 7. maj (19), 1820. Og det var et 18-kanon, to-mastet sejlende krigsskib. I maj 1829 vandt briggen under kommando af løjtnant Alexander Ivanovich Kazarsky en strålende sejr i et slag med to tyrkiske slagskibe, som forevigede dens navn, og for hvilke den blev tildelt det strenge St. Georges flag. Briggen "Mercury" er et af de mest berømte sejlskibe; lærrederne fra mange malere, herunder Aivazovsky, er dedikeret til dens bedrift.
Det er ikke for ingenting, at det italienske firma Amati begyndte at tilbyde en model af Mercury-skibet, som blev den første model af et russisk sejlskib. Med betydelig erfaring med at designe sejlbådsmodeller tilbyder Amati et stablet skrogdesign lavet af laserskårne rammer. MDF dele. Dette sikrer, i modsætning til krydsfinerdele fra andre sæt, fraværet af propeller, den nødvendige tykkelse og lethed ved yderligere forarbejdning. Fuld dobbeltbeklædning er udført i lindelameller og mørk ædel valnød. I modsætning til andre sejlbådsmodeller brugte Amati her for første gang teknologien med lasertegning af dæksgulve med tegning af alle indsatser, vandveje, luger, korrekte bøjninger og indsnævring af dækslameller. i øvrigt lasergravering Gulvet blev også udført på det nederste dæk af briggen "Mercury". Bolværkerne er allerede forsynet med udskårne kanon- og åreporte, hvilket i høj grad letter monteringen af ​​modellen. Den storslåede flerlags indretning af side- og agtergallerierne er lavet af fotoætsning fra flere detaljer, herunder våbenskjoldet russiske imperium. God detaljering af dækelementer, luger, skuffer, gitre, spir - alt dette er på niveau med de seneste og bedste Amati-udviklinger. Under vandlinjen kan briggens skrog beklædes med det medfølgende sæt kobberplader, og kobberbelægningen er meget Høj kvalitet, med imiterede negle. Et helt kapitel i monteringsvejledningen er afsat til emnet kobberbelægning. Denne model er den første, der har en standardmekanisme til at flytte rattet fra rattet. Det vil sige, at når man drejer på rattet, vil rattet også dreje gennem systemet af blokke. Bevæbningen af ​​Mercury brig-modellen består af 18 karronader, som hver er monteret på træ maskine, bestående af mere end et dusin træ- og fotoætsede messingdele. Ligesom karronaderne er briggens to kanoner monteret på trædrejebænke. Modellen er især stolt af kitbådene (langbåd og båd): hver båd er et lille fuldgyldigt projekt, bådene er samlet på et kitskrog, har to skind lavet af valnød lameller 2 mm brede, bådene er dækket, dåser påsættes, der laves rowlocks, årer og anker anbringes -kat. Hvis det ønskes, kan den mindste af bådene enten hænges bag briggen på kranbjælker, eller placeres oven på langbåden på specielle kølblokke. Modellen af ​​briggen "Mercury" var den første model, vi har set, hvor der skal laves reservehjul og placeres i nærheden af ​​båden. På opfordring fra vores forumdeltagere har Amati forberedt og anvender ideelle afrundede en-, to- og tre-remskive blokke lavet af pære kun til denne model. Givet for sparren runde emner lavet af mørk valnød, og til rigning af tråde i to farver og flere diametre. St. Andrews flag fuldender modellen. godt monteringsvejledning supplerer et sæt af sytten store tegninger. Selvom modellen virker kompleks, pga detaljerede diagrammer, god skala og pasform af dele, Amati anbefaler det selv til begyndere. Og her er vi enige med Amati. Vi fortryder absolut ikke, at vi ventede flere år på udgivelsen af ​​netop denne model af Mercury briggen. Derudover har vi gennemført og er glade for at inkludere en oversættelse til russisk af instruktioner til montering af denne sejlbådsmodel.

Der er mange materialer til fremstilling (hovedsageligt støbning) af kanoner og deres videre forarbejdning (kobberbelægning, sortfarvning). Min erfaring - . Og praktisk talt aldrig forekommer - om våbenvogne. I betragtning af at du har brug for mindst lige så mange af dem som våben (det vil sige en masse - snesevis eller endda hundredvis) - er problemet akut.

Det er muligt at købe kanoner komplet med pistolvogne af den nødvendige størrelse i Kiev, men det er dyrt, usportsligt og ofte svært (selv i Kiev). Jeg er stødt på to typer: støbt og krydsfiner. I betragtning af produktets geometri er det meget vanskeligere at støbe en vogn end en kanon. Og hvordan maler man så blik, så det ligner træ? Bedste sæt For at samle sejlbådsmodeller fra dyre producenter tilbyder de præfabrikerede vogne skåret af krydsfiner. Præcis laserskæring efterligner en præfabrikeret struktur lavet af stænger. Men hvis vi ikke har en præcisionsmaskine ved hånden laserskæring, så kan man godt blive træt af at dreje et halvt hundrede ens dele med en stiksav og en nålefil. Lettere at genskabe originalen teknologisk proces fremstilling af store vogne.

Så vi skærer tremmerne. På skalaen til galeonen “San Giovani Batista” (“Great Sailboats”-serien fra Diagnosticini) skal du bruge 2*2 stænger. Ja, det er kampe! Det eneste problem er den dårlige kvalitet af kampene. Alligevel bliver de hugget som brænde, og ikke skåret i præcisionsmaskiner. Dette vil skabe lidt vanskeligheder for os.
Så: vi laver et sæt skabeloner baseret på originalen. Og så skærer vi nøje udvalgte tændstikker i dem.

Vi laver basen af ​​en skolelineal. Vi skærer med et simpelt brevpapir eller en modelleringskniv. Når man skærer siderne af trapez, er det bedre at gå fra den større base til den mindre - ellers vil fibrene føre kniven væk og forårsage skår.

Dernæst er det første, der tyder på sig selv, at begynde at lægge tømmeret på basen som en mursten på et fundament. Men på denne måde, især med et "tømmer" af ikke helt ideel form, er det svært at få en jævn væg. Derfor limer vi væggene separat og placerer dem på et bræt. Og derefter, ved hjælp af en rektangulær blok (firkantet), limer vi den til basen i en ret vinkel.

Lim: Der findes specielle lime i modelforretninger. Indtastningen "til modellering" vil få dig til at betale mindst 20 dollars. På den anden side tager simpel PVA-lim til papirvarer for lang tid om at tørre (selvom mange mennesker bruger det). Derudover er den ikke vandtæt. Jeg bruger en hurtigtørrende, vandtæt PVA kaldet Moment-Joiner ($1,50). Til brug er det praktisk at hælde det i små portioner i en sprøjte, fordi... Røret tåler ikke gentagne bøjninger. Hvis du ikke finder en, så gå til hardwaremarkedet for vandtæt PVA til tømrerarbejde.

Hjul: Skær fra et rundt stykke. Popsicle sticks er ret velegnede (findes normalt i frugtis). Du kan male fælgen på forhånd. For eksempel en blanding af PVA og gouache. Brug kobbertråd eller en tandstikker som akse.

Der er grater til boring, men det er nemmere at bore vinkelret i begge planer i hånden. Igen kan du købe en spændetangsklemme til boremaskiner i de samme specialbutikker. Jeg stødte på mere end én hos en fisker billig mulighed bor med håndtag (tilsyneladende til boring af synker). Det var ikke svært at bore gennem basen (linealen) til enden. Det er dog ikke nødvendigt - 3-4 mm er nok til at holde akselakslen på plads.

Dernæst - afsluttende trimning, justering med nålefiler, bejdse, lak.

Ændringer af vogne: siderne lavet af husholdnings tændstikker er ikke særlig stærke. Du kan styrke dem. Stykker af egefiner. Eller umiddelbart efter limning af siderne, forstærk dem med et lag finer. Fibrene skal naturligvis løbe vinkelret på tændstikkerne.

Baggrund

Drømmen om at have et sejlskib på en hylde, og bestemt lavet af træ, har været længe siden, siden tidlig barndom, engang, da jeg var student, så jeg en kasse med en sejlbåd på en butikshylde, efter min mening var det en slags galjon, højst sandsynligt spansk, men prisen skræmte den stakkels student væk med det samme.

I oktober 2007 tog jeg til Moskva til det alrussiske uddannelsesforum. Der, på VDNKh, så jeg sejlbåde, dog parodier. Jeg indså deres parodi senere; så forekom de mig at være højdepunktet af perfektion og skønhed. Jeg vendte tilbage til min hjemlige provins, fandt en butik på internettet, der solgte træmodeller af sejlskibe, og sagde til min kone: VIL HAVE! Desuden fandt man en passende grund - køb af en ny væg, hvorpå der var plads til at sætte en lille model af et sejlskib, men det blev senere klart, at skibet ikke passede der, at det var nødvendigt at lede efter et andet sted til det og lav en montre.

Valgkampen begyndte og varede omkring en måned. Kravene til skibet var følgende: en sejlbåd med tre master og altid med balkon i agterstavnen, dimensioner ikke mere end 65 cm.. Prisen på det tidspunkt var angivet ikke mere end 4.000 rubler (2007). Så baseret på tilgængeligheden af ​​modeller i butikken blev der truffet et valg: San Martin-galjonen fra det spanske firma OcCre. Desuden tiltrak Armadaen mig som en magnet siden 6. klasse, da jeg første gang læste om den på siderne i en lærebog om middelalderens historie.

Kassen ankom hurtigt, for hurtigt, huset var ved at blive renoveret på det tidspunkt, og jeg havde ikke tid til at samle det det nødvendige beløb, fordi jeg forventede, at ordren ankom tidligst om tre uger. Da de økonomiske problemer var sikkert løst, skyndte jeg mig til posthuset. Jeg troede ikke, at kassen ville være så stor og så tung, ikke en eneste plastik model lå ikke i sådan stor kasse og vejede ikke så meget (og det er helt generelt, lille model). Indholdet blev forsigtigt pakket ud under hans kones skeptiske blik. Jeg så dybest set, hvad jeg forventede at se baseret på billederne og beskrivelsen af ​​sættet. Konen, der så "træstykkerne", sagde, at du aldrig ville lave et skib ud af dette.

Så indholdet af sættet: lindelameller med et tværsnit på 5x2 mm til ru beklædning, mahognifinerstrimler 0,6x5 mm til efterbehandling af beklædning, runde mahogniemner med forskellige diametre til sparre (fra 5 til 8 mm), ramin lameller 0,6 x5 mm til dækgulve, af frygtelig kvalitet med ujævne kanter og frygtelig tekstur (dette gælder kun dækgulvslameller).

Sættet indeholdt også krydsfinerdele til rammen, saling og bolværk, med rammen skåret ud med en vandstråle. Sættet indeholdt ezelgofts af metal, en båd, kanonvogne og selve kanonerne, lavet i bronze, en lanterne, døre, vinduer, en hækdekoration i form af en rytterfigur, søjler, dyvler, ankre og deres stænger, dæksler og rammer af kanonporte og pumper. Derudover var der i to gennemsigtige kassetter mange blokke, rax-klude, rax-slugs, kamme-emner til riste. Sættet indeholdt færdige sejl, som jeg umiddelbart ikke brød mig om, materialet lignede jute, og de var syet ekstremt groft, desuden havde hovedoversejlet en defekt, der var svær at fjerne - det var krøllet pga. faktum, at det var syet forkert, rynken var placeret nøjagtigt i midten af ​​sejlet og krydsede dens vandrette linje. Sættet indeholdt to drejede mars, på ydersiden, generelt den korrekte form. Alt dette blev fuldendt af flag lavet af et materiale, der minder om oliedug og ikke har noget til fælles med stof.

Sættet indeholdt to store ark tegninger: generel form skib, sparre og sejl, samt en tegning, der viser indre struktur huse. Jeg kunne godt lide de gode, farverige instruktioner, lavet på fotografier (traditionelt for dette firma), damppladen i form af en brochure, som også indeholdt et rigningsledningsdiagram.

Ramme

Mine hænder kløede, så sættet gik i konstruktion næsten med det samme. Jeg startede som sædvanligt med stellet. Jeg limede det sammen på et par aftener, hældte superlim på sømmene og styrede monteringsvinklen af ​​rammerne til kølrammen ved hjælp af en firkant. Der var ingen særlige problemer her. Rammedelene passer perfekt sammen. Så begyndte jeg som instrueret at lægge dækket. Det var her de første fejl blev begået. For det første skal det falske dæk indledningsvis markeres ved at tegne en midterlinje (jeg gjorde dette), og derefter markere parallelle linjer i intervaller på 5 mm (langs bredden af ​​de afsluttende gulvlameller, men jeg gjorde ikke dette, men tegnede kun 2-3 parallelle linjer med en afstand på ca. 2,5 cm). Det vil sige, at det er mere praktisk at markere alle langsgående led først. Det er også en god idé at påføre tværgående samlinger og lave en mere plausibel layout af brædderne, f.eks. i tre brædder, og ikke som vist på de "originale" tegninger.

For det andet, efter mærkning, skulle dækket limes med det samme, og først derefter skulle gulvbelægningen udføres i strid med instruktionerne.

Der var ingen måde at omhyggeligt lave gulvbelægningen ved at simulere tværgående samlinger på det, nu er det ikke overraskende, da hovedårsagen der var brug af den "forkerte lim", jeg brugte i starten bare tømrer PVA, men det tager længere tid at tørre og limer ikke særlig godt. Jeg vidste endnu ikke om et mirakel kaldet Moment-Joiner. Dækket blev strippet flere gange, indtil jeg havde konverteret næsten alle de ramin' lameller, der var beregnet til dæk. Jeg var nødt til at forenkle tingene, spytte på de tværgående led og lave gulvbelægningen med en kontinuerlig lægte, efterligne stifternes propper ved hjælp af tandstikker. Gulvet er lavet af lindeåer købt her på stedet. Du kan se resultatet på billedet. Dækket er det svageste led på min Martin.

Limning af et allerede beklædt dæk er en aktivitet, der ikke bringer nogen glæde, det beklædte dæk bøjer ulækkert og kan ikke fikseres med andet end fingrene. Så der blev brugt meget superlim.

Undervejs blev der lavet rusterriste sammen med gulvbelægningen. De klistrede heller ikke godt til den lim; de skulle limes mange gange.

Ifølge vejledningen monteres spiret efter montering af efterdækket. Det er meget ubehageligt. Har lavet det før. Her fandt den første forbedring af sættet sted. Det blev foreslået at lave prægningerne af runde messingemner; sættet indeholdt en 2x2 mm firkantet strimmel, jeg rundede den af ​​med en fil og installerede prægningerne fra træ.

På bagdækket er der en "bås", hvorunder der er en calderstab til at styre rattet, der var intet rat i 1500-tallet. Denne kabine var også foret helt med mahogni lameller, i modsætning til instruktionerne. De lodrette stænger på vinduet i denne kabine blev erstattet med firkantede træ.

Dernæst kom bolværkets tur. Instruktionerne foreslår blot at male dem med modsatte side. Jeg forsøgte at gøre dette ved hjælp af biotex "Walnut". Det blev godt, men alligevel besluttede jeg, at det ville være bedre at dække dem med samme træ som ydersiden af ​​kroppen. Jeg tænkte længe. Der så ud til at være materiale nok til alt. Derfor beklædte jeg først bolværkerne indefra, og limede dem først derefter på. Superlim blev brugt igen til limning.

Nu kom turen til det mest forfærdelige og forfærdelige for mig - ru beklædning. Jeg var bange for hende på grund af min absolutte mangel på erfaring med at bukke træ. Efter at have læst en række artikler for begyndere, begyndte jeg denne frygtelige procedure med bønner. Jeg bøjede plankerne af den ru beklædning, gennemblødte dem i ammoniak fra apoteket og derefter gennemblødte dem i kogende vand, med jævne mellemrum ved at bruge et strygejern i denne procedure. Resultatet var meget sjusket med talrige revner og dyk. Det er godt, at jeg efter at have læst artikler for begyndere tænkte på at slibe kølrammen af ​​i det område, hvor agterposten skal være, så jeg skulle slibe mindre senere. Jeg fastgjorde den ru beklædning til den samme tømrer-PVA og sømmede den til strømsættet med søm fra sættet. Sømmene i sættet er af meget høj kvalitet og bøjer ikke, så jeg brugte ikke et søm, men blot den mindste hammer, jeg kunne finde.

Der opstod problemer, da de ru beklædningslameller revnede, når søm blev slået ind. Hvis du ikke først borede et hul med en boremaskine, revnede de næsten altid; en boremaskine løste ikke altid dette problem. Nogle lameller var overtørrede og revnede, hvis hætten blev sat lidt ind i dem. Derefter blev der brugt superlim, og revnen blev fyldt med det og PVA. Samtidig blev sømmet fjernet og, efter at limen var tørret, hamret i igen. For hvad? Nu ved jeg ikke hvorfor, men så tænkte jeg, at det var nødvendigt. Det sværeste var i stævnen, det var der, der krævedes bukkearbejde, i agterstavnen bøjede lamellerne sig. Og selvfølgelig skal du følge princippet: stativ på styrbord side, stativ i venstre side osv.

Efter endt beklædning blev alle søm fjernet, da de forstyrrede efterbehandlingen af ​​beklædningen. Nu vil jeg aldrig bruge nelliker! Der er mere progressive teknikker, for eksempel jern!!! Og det er hurtigere og nemmere, og du behøver ikke fjerne nelliker.

Den ru beklædning blev spartlet med almindelig akryl træspartel AQUA, købt i en almindelig byggemarked. Derefter blev det slebet og kroppen tog form, fejlene i den ru belægning blev fjernet.

Udformningen af ​​metalportene er sådan, at de har et firkantet fremspring på bagsiden. Så, som du kan se på billedet ovenfor, blev alle 32 porte skåret (andre to på agterspejlet). For at gøre dette blev en skabelon til placeringen af ​​portene taget fra tegningen, der er knyttet til modellen, på et A4-ark, og derefter med dets hjælp blev portene markeret og skåret på modellens krop. Den sværeste fase for mig var forbi. Nå, det tænkte jeg da i hvert fald.

Før jeg startede den sidste trimning, afveg jeg igen fra instruktionerne. Jeg limede kølen og stilken med knyavdiged, indtil det sidste skind var færdigt. Jeg tænkte længe på, hvordan jeg skulle dække lagene af krydsfiner og kunne ikke finde på noget bedre end at male dem i Brun farve. Tamiya maling blev brugt til dette. Ikke den bedste løsning.

Så gik det færdige arbejde i gang. Der var ingen særlige problemer her, især da jeg endelig besluttede at prøve strygejernet. Først dækkede jeg bagspejlet. Jeg trimmede alt og begyndte at dække siderne, idet jeg først lagde et par lameller på venstre og højre side, styret af masterskinnen - den ru beklædningslægte, som siderne begyndte at blive syet med, den er tykkere end de andre ru beklædningslameller og der var riller til det i rammerne, så disse lameller var placeret absolut symmetrisk.

Så gik det færdige arbejde som smurt. Jeg beklædte skibet og gik fra instruktionerne. Placeringen af ​​plankelamellerne under vandlinjen er fuldstændig i modstrid med virkeligheden. Alle lameller skal være parallelle med hinanden og vinkelret på stilken. Derudover skal lamellerne til stævnen og nogle til agterstavnen indsnævres. Det er nogle gange besværligt at justere dem, men spillet er stearinlys værd.

I området ved agterstolpen danner plankerne trekantede huller. De skal lukkes med trekantede indsatser (faktisk skal indsatserne være trapezformede).

Da jeg lavede den afsluttende trimning, efter limning af hver planke, når limen endnu ikke var helt tørret, kørte jeg fint sandpapir langs sømmen. Savsmuld, der kom ind i sømmen, blev fyldt mulige defekter, dette beskyttede mod hvide skaldede pletter. Alligevel, før du afslutter pletteringen, er det bedre at male kroppen med en maling af en passende farve, der matcher farven på finishbelægningen.

Til sidst blev den afsluttende hud slebet. Operationen tog ikke meget tid, da grovslibning blev udført efter limning af hver planke.

Efter at have afsluttet den grove plettering begyndte jeg arbejdet på skibets stævn. På galeoner var latrinen enkel og havde ingen regler, figurer eller andre dikkedarer. Det eneste problem var pasformen af ​​hans dæk. Selvom, det forekommer mig, logisk set burde der være en rist der. Men jeg gad ikke. Jeg monterede en standarddel efter at have beklædt den tidligere. Delen faldt på plads uden problemer. Nedefra supplerede jeg den med bjælker, som i teorien skulle have været der.

Så begyndte jeg at lime bueværnet. Heldigvis, på dette tidspunkt, dukkede der endelig en øjeblikkelig op i vores byggemarkeder. Ellers ved jeg ikke, hvad jeg skulle gøre uden ham. For at forbedre pasformen af ​​hegnet affasede jeg bagsiden af ​​delen og holdt den derefter i lang tid, cirka 20 minutter, indtil delen sad fast. Latrinen var klar. Efter at have beundret resultatet og sukket tungt, begyndte jeg at arbejde på velhouts og gunwale

Fortsættes......

Eksklusivt for ModelsWorld
Genoptryk og udgivelse på andre ressourcer
muligt med tilladelse fra webstedets administration
og et obligatorisk link til ressourcen.
Kontakt