Teknologi til at samle væggene i et hus eller badehus fra byggetømmer. Indretning til affasning og høvling af runde og facetslebne emner Sådan affases en lagt bjælke

Ved høvling af træklodser eller smalle brædder er det typisk nødvendigt at affase lille størrelse fra arbejdsemnets kanter, for at reducere skarpheden af ​​hjørnerne, samt gøre dem smukkere. For at gøre dette under normale forhold, skal du holde emnet med planet i vinkler på omkring 45 grader, hvilket ikke er specielt bekvemt, især når du arbejder med et elektrisk plan, som er mange gange tungere end et manuelt. Beslutte dette problem du kan bruge din egen specielle enhed, som vil ligne et langsgående hjørne, hvor blokken vil blive placeret, som vil blive behandlet i fremtiden, og dens kant vil være placeret øverst, hvilket er praktisk til behandling.

Dette arrangement af emnet i en hjemmelavet enhed hjælper også til at høvle facetterede og runde stænger samt træhåndtag, som er ubelejlige at behandle på flad overflade. Forfatteren af ​​det hjemmelavede produkt tænkte på at lave en sådan enhed, da behovet for det opstod, da han høvlede emner til skovlhåndtag, fordi med en sådan enhed blev arbejdet afsluttet hurtigere, og det var også meget mere bekvemt at arbejde på denne måde .

For at gøre denne enhed, nødvendigt:
To træplanker 2 cm tykke, 4 cm brede og 6 cm brede og 2 m lange.
Træplanke 2 cm tyk, 5 cm bred og 50 cm lang.
Træskruer 4x50 mm.
Tegne- og måleredskaber (blyant, målebånd og firkant).
Syl.
Stiksav med savklinge regnede med at skære.
Elektrisk bore-skruetrækker.
Metalbor med en diameter på 4 mm.
Kugleskærer til træ.
Kryds (krøllet) bit RN2, til skruer.
Sandpapir.

Når alle materialer og værktøjer er tilgængelige, så kan du begynde den mest interessante del, denne monteringsproces.

Trin et.
Først og fremmest skal du beslutte dig for dimensionerne, du kan bruge de mål, der er angivet her, men hvis dit emne har store størrelser, så øger vi blot størrelsen af ​​milepælene komponenter indtil det er nødvendigt. Ved hjælp af en blyant markerer vi en planke 6 cm bred, og ved hjælp af en skruetrækker og en boremaskine borer vi huller i hele dens længde, på den ene side er der 5 eller 6 huller til skruer, som regel, jo flere, jo bedre, og mere pålidelige.

Trin to.
Efter at have placeret stangen modsatte side Ved hjælp af en forsænkning installeret i en skruetrækkerpatron øger vi dimensionerne for skruehovederne ved hjælp af en sfærisk træskærer.

Efter at vi har forstørret hullerne til hætterne, sætter vi skruer i disse huller og skruer vores planke fast for enden af ​​endnu en 4 cm bred planke.

Hvad skal der ske på på dette tidspunkt kan ses på billedet, dette er det såkaldte træhjørne, dets længde er 2 m, det er lavet, så der er en reserve i længden, der bruges til at behandle emner, hvilket øger anvendelsesområdet, da det ikke er nødvendigt at kombinere størrelserne på enten små eller store enheder, og det er nemmere og mere praktisk at lave en, men længere.

Trin tre.
Ved hjælp af en stiksav skærer vi et mindre stykke ud af et stykke træ, som vil være den understøttende del, med hvilken enheden holdes på en flad overflade, denne proces kræver tilstrækkelig præcision og nøjagtighed; for bedre nøjagtighed skal du bruge et specielt hjørnestativ på stiksaven, som hjælper med at skabe jævne snit. Når du arbejder med en stiksav, skal du være yderst forsigtig og ikke glemme at bære sikkerhedsbriller og handsker, beskytte dig selv mod utilsigtet kontakt med savsmuld og træstøv, samt beskytte dig selv mod, at værktøjet glider ud af dine hænder.

Trin fire.
Det forrige emne, hvis rolle er at holde vores hjørnedel, skal tegnes, linjerne skal svare til en vinkel på 45 grader, som på hoveddelen, for en bedre match, fastgør den fremtidige støtte og skitserer den med en blyant. For at sikre det skal du bore huller til skruerne I dette tilfælde Der vil være tre af dem, hvilket er ganske nok; vi vælger boret i henhold til skruernes diameter, så gevindet passerer uden problemer.

Trin fem.
Derefter strammer vi skruerne med en skruetrækker, det vil sige, vi skruer dette emne til enden af ​​vores hjørneenhed, prøv ikke at overdrive det med strammekraften for ikke at beskadige støtten og danne en revne i den.

Den resterende del af strimlen vil også være nyttig; vi laver de samme emner fra den ved hjælp af en stiksav; du skal bruge to af disse.

Vi supplerer hjørnet med yderligere to understøtninger, som vil gøre det meget mere stabilt, og det vil også få en større arbejdsbyrde, hvilket også er vigtigt ved bearbejdning. Vi skruer dem på samme måde som den første støtte.
Trin seks.
Bagsiden af ​​enheden skal bores på hver side; vi bruger en skruetrækker med en boremaskine, hvis diameter er lig med tykkelsen af ​​skruen; for styrke laver vi to huller på hver side for at forhindre rotation.

Placeringen af ​​hullerne, som i de foregående trin, skal behandles med en kugleformet træskærer for at forsænke skruehovederne og derved eliminere utilsigtet fastklemning.

Trin syv.
Bevæbnet med en skruetrækker og en bat-tilbehør til skruer, spænder vi skruerne ind i emnerne.

Dernæst går vi videre til mere præcis behandling, til dette vil vi bruge sandpapir, som sædvanlig starter vi med en grovere, og reducerer gradvist kornstørrelsen, efterhånden som vi nærmer os slibningen.
Dette er vores hjemmelavet enhed færdig, lad os nu se på det fra alle sider for en fuldstændig vurdering.
Sådan ser bagsiden ud.

Og så den forreste del.

Efter at du har lavet en sådan enhed, vil du have mulighed for at behandle stænger uden vanskeligheder eller ulemper, det være sig træhåndtag, så har emnet firkantede kanter.

En enhed med et emne til bearbejdning.

Alle billeder fra artiklen

Hvilken parketplade er bedst med eller uden affasning? Hvilke fordele giver det at have en affasning, og hvilke problemer kan det skabe for ejeren af ​​en lejlighed eller et hus? Hvordan affaser man, når man laver massiv parket med egne hænder? Lad os finde ud af det.

Hvad er det

Fasning er affasede, rullede kanter. parketplade. De fremhæver sømmen mellem tilstødende brædder, understreger det, hvilket giver overfladen et voluminøst udseende.

Bemærk!
Faserne giver tre-lags parketpladen udseendet af et dyrere materiale - massiv parket.
Denne tendens til at style billige materialer som dyre er efterspurgt, fordi byggematerialemarkedet, som vi ved, er dannet af købere.

Der er flere typer affasninger baseret på form og dybde:

1. Microchamfer (dybde 0,5 - 1 millimeter);
2. V - formet, omkring 2 mm dyb;
3. Dybt (fra 3 mm) valset, med afrunding;
4. Dyb (fra 3 mm) V-formet;
5. Dybt høvlet.

Affasningen kan være to- eller firesidet. I det første tilfælde fjernes det kun på brættets sidekanter, i det andet - fra alle fire sider.

Nyttigt: den dobbeltsidede affasning fremhæver de langsgående sømme.
De forlænger til gengæld visuelt gulvet i rummet, så det ligner en korridor.
Hvis du er i et allerede aflangt rum, er den oplagte instruktion at foretrække en belægning med sømme fremhævet på alle fire sider.

Fordele og ulemper

Lad os sammenligne to typer parketbrædder baseret på deres vigtigste forbrugeregenskaber.

Det ser ud til, at en objektiv sammenligning ikke er til fordel for bestyrelsen, som så hurtigt har fortrængt konkurrerende løsninger. Markerede sømme er mærkbare, og i modsætning til påstandene fra adskillige sælgere akkumuleres snavs. Måske mangler vi noget?

Fordele

Den største fordel ved affaset materiale i købers øjne er selvfølgelig dets mere attraktive, solide udseende.

Listen over fordele er dog ikke begrænset til dem.

• Udsving i størrelsen af ​​parketpladen med stigende og faldende luftfugtighed er absolut uundgåelig. Tør og varm luft et rum opvarmet om vinteren får træet til at tørre ud; Da styrken af ​​kliklåse er begrænset, bliver sømmene mellem tilstødende brædder altid synlige før eller siden. Men når sømmen divergerer i en bevidst lavet fordybning, fanger den ikke øjet - leddet ser stadig præsentabelt ud;

Før byggeri træhus bygherrer forbereder tømmer ved trimning. Under processen med at skærpe mesteren med hjælp elektrisk høvl fjern forsigtigt det øverste lag træ fra det ene eller det andet forskellige sider tømmer. Ifølge teknologien til konstruktion af bjælkehuse udføres affasning - tømmerets hjørner. Mange udviklere undrer sig over, hvorfor dette skal gøres?

Årsager til at fjerne hjørner

Fasninger fjernes fra logfiler af følgende årsager:

1. Sikring af beskyttelse af sprækker dannet under installationen af ​​bygningselementer mod vandindtrængning.
2. Det rensede materiale giver dig mulighed for bekvemt og grundigt at tætne revner.
3. Bygningens udseende bliver mere attraktivt.

Funktioner af proceduren

Snittet er lavet fra det øverste hjørne af facaden. Hvis du skærer fra underkanten, vil det medføre, at der kommer fugt ind i isoleringen mellem tømmeret, som efterfølgende begynder at rådne.

MED inde Strukturen er skåret fra både de øvre og nedre hjørner. Specifikationerne for proceduren afhænger af den valgte type isoleringsmateriale. Skæringernes dimensioner har ikke standarder, men afhænger af det anvendte værktøj - en fugemaskine.

Hvis bjælken er planlagt til at blive dækket med isolering og efterbehandling, må der ikke foretages snit.

For at bygge et holdbart og smukt landsted anbefales det at henvende sig til fagfolk. Vores firma er engageret i byggeriet træhuse, affasning på træ og andet byggearbejde. Masters hjælper med at spare personlig tid og kræfter for vores kunder. Kontakt os ved at efterlade en forespørgsel på hjemmesiden eller ringe tilbage på det angivne telefonnummer.

Planlægger du at bygge kvalitetshus? Denne information vil være nyttig for dig. Har du brug for byggeri af huse af høvlet træ i Perm. Så det er klart, at bjælkehuse lavet af høvlet træ er meget smukkere end huse lavet af simpelt tømmer. Hovedspørgsmål, hvilket bekymrer alle: hvordan bygger man et sommerhus af høj kvalitet af høvlet træ, så væggene er jævne og glatte? Også selvom du har fundet en entreprenør eller et team, der lover at bygge et hus til dig i når det er bedst, husk: "stol på, men bekræft." Så det vigtigste, når man bygger et sådant hus, er at finde en god lige bjælke. Dette er ikke let at gøre, men det er nødvendigt. En skæv bjælke, en "trapez", en "bølge" osv. er ret svær at passe ordentligt ind i en væg, og hvis huset ikke bliver bygget til eget brug, så er det helt umuligt. De fleste bygherrer lægger tømmer "som det sker."

Professionelle ved, hvor svært det er at finde et godt team og godt materiale. Opførelse af huse af høvlet træ kræver en ansvarlig tilgang til erhvervslivet. Læs artiklens kvalitet af træ. Har du brug for passende tømmer, kan du bestille det hos Kama-dom, du kan bestille en mængde tømmer fra 20 m3.

Træhøvling

Det er uhensigtsmæssigt at høvle tømmer med små kinesiske elektriske høvle. Disse omfatter de fleste "Skil", Diold, Caliber og mange andre priskategori op til 150 dollars. (5000 rubler for 2014). Du vil ikke se kvalitet. Løse mekanismer, sløve og skæve knive, slidte bælter, røg fra motoren, reparation af flyet efter hver 20-30 bjælker er kun begyndelsen.

Det er værd at overveje mellemstore fly, såsom "makita". Vi havde ingen klager. Omkostningerne for 2014 er cirka 10.000-12.000 rubler. "Rebir"-flyene klarede sig godt. Kvaliteten er dårligere end Makita, men uforgængeligheden er fremragende. Omkostningerne er meget billigere.

Hvis din entreprenør planlægger tømmer med kaliber eller dioldhøvl, er det værd at overveje.

Forskellen mellem høvle, der er egnet til høvling, er evnen til at arbejde uden hvile i flere timer (meget vigtigt om sommeren i varmen), anstændige knive, en arbejdsmekanisme til justering af forlængelse af knive, let udskiftning af knive (1 sæt er nok til et hus på 100 kvm), højkvalitets drivremme. Resultatet: en glat overflade, også på knaster, ingen daglige reparationer og vedligeholdelse, evnen til at høvle helt fugtigt og endda iskoldt træ.

Affasning

Det er nødvendigt at fjerne affasningen, da vægge med affasning ser æstetisk tiltalende ud, og lidt regnvand kommer ind i sømmene. Et godt fly affaser 1,5 cm i én omgang.

Behandling af høvlet træ med en antiseptisk sammensætning

Det er bedre ikke at være doven og gøre dette umiddelbart efter høvling; Jeg tror, ​​at de færreste ønsker at se mørklagt tømmer efter et stykke tid. Det er bedre at behandle tømmeret på alle sider med et farveløst antiseptisk middel på én gang. Du bør ikke anvende farvet imprægnering, da når du samler et bjælkehus af høvlet træ, er ridser og skader mulige; du bliver nødt til at slibe disse steder.

Nageli

Til højkvalitets montage det er nemmere at bruge søm 7,6×250, 8,5×300 mm, og trædyvler desuden mellem dem. Om nødvendigt kan søm bruges til at stramme og jævne tømmeret, hvilket ikke kan siges om trædyvler. Men trædyvler giver en vis stivhed til bjælkehusets væg ved bøjning (ekstrudering udad). Med kun trædyvler er kvaliteten af ​​installationen af ​​et bjælkehus normalt bladeønske om bedre. Armering bruges sjældent på grund af dens lave egnethed. Opførelse af huse af høvlet træ kræver en ansvarlig tilgang til erhvervslivet.

Jute

Til opførelse af tømmerhuse i Perm anvendes jute med en tykkelse på 8 - 12 mm. Bredden skal beregnes på forhånd ved hjælp af følgende beregning: tømmerets bredde minus affasningens bredde. Det er ikke værd at efterlade udløb på tætningen; med normalt træ er det usandsynligt, at du vil være i stand til at tætne sømmene med noget. Normalt kan man ikke engang køre en murske mellem bjælkerne. Fastgør juten med en hæftemaskine oftere, 3 0 - 40 hæfteklammer pr. 1 bjælke, for at forhindre den i at glide ved lægning og nivellering. I Perm kan god jute af enhver størrelse købes hos Perm Jute Company (placeret på Novogaivinskaya Street). Der er også billige hæftemaskiner og hæfteklammer.

Ender af bjælker

Ideelt set er det bedst at slibe før installation. Polerede ender absorberer fugt mindre og rådner mindre. Det er også godt at gennemvæde det med et antiseptisk middel.

Brigadekontrol

Ved montering af et bjælkehus lavet af høvlet træ er det nødvendigt at kontrollere bygherrer. Det sker, at søm slås ind - dyvler uden at bore og forsænke hovederne, jute lægges skødesløst ud, de forsøger at spare penge og sætter skæve bjælker i væggen, de "glemmer" at justere tømmeret i upåfaldende sted, de taber det i mudderet - "vinden blæste det væk", de efterlader materialet i regnen ...

Teknologi til at samle en bjælkeramme til et hus eller badehus

Organisering af en arbejdsplads til montage af vægge

For at sikre arbejdet skrider frem, lægges bjælkerne ud i en stak i en afstand af 5-6 meter fra bygningen på den ene eller endnu bedre begge sider. Hvert lag af bjælker i en stak placeres på afstandsstykker lavet af brædder.

Ved siden af ​​stakken vil blive udstyret arbejdsplads til markering og skæring af bjælker. En variant af en sådan arbejdsplads er vist på figuren.

Det er praktisk at markere tømmeret ved hjælp af en skabelon i en højde på 0,9 - 1,1 meter i markeringsområdet, node A i figuren. Efter afmærkning sænkes træet ned på lave puder ind i skæreområdet. I denne position er det praktisk og sikkert at save træet kædesav.

Det skårne tømmer løftes op på væggen. For at lette opstigningen er der arrangeret skråninger - skrå bjælker, hvis øvre ende hviler på bjælkehusets øverste krone. Træet flyttes langs skråningerne ved hjælp af et reb.

Kileformede stop er sømmet til skråningerne, hvilket gør det mere sikkert at løfte bjælken. Ud over sikkerheden giver stopperne dig mulighed for at klare dig med lidt kraft. Selv én person kan om nødvendigt løfte bjælken og fiksere den med stop på mellempunkterne.

Det er mest bekvemt at udføre arbejde med at samle en træramme af tømmer med et team på fire personer. I kan bare arbejde sammen arbejdet vil gå langsommere.

Stilladser er konstrueret til at montere de øverste fælge på bjælkehuset og taget.

Tre-etages stillads på husets gavl. 1 — ekstreme stativer; 2 - L-formet stilladsstativ af første etage på sidefacade; 3 - gulvbelægning; 4 — centrale stativer; 5 — korsformede bøjler (vist betinget); 6 - chefer

Samlingen af ​​bjælkehusets øverste kroner udføres fra niveauet af det første niveau. Gulvet på det første lag lægges på L-formede stativer, pos. 2 på billedet. Stativerne monteres rundt om husets vægge og fastgøres til væggene ved hjælp af knaster, pos. 6.

På tidspunktet for konstruktion af taget (loftsrum), på facaderne, hvor montering af pedimenter er nødvendig, skal stilladser udføres i tre etager. Til konstruktion af stilladsstativer anvendes brædder 50 x 150. mm. Gulvbelægningen er lavet af de samme brædder.

At arbejde fra stilladser er mere bekvemt, hurtigere og sikrere end fra stiger - glem ikke dette.

Markeringsbjælker til vægmontage

Praktisk byggeerfaring viser, at det ikke er realistisk at huske rækkefølgen af ​​markering af elementerne i hjørnesamlinger.

Før arbejdet påbegyndes, skal du tegne et diagram over samlingen af ​​husets vægge, som angiver: serienummer krone, type forbindelseselement i enderne af emnerne, placering af åbninger i væggen.

Et eksempel på et diagram til en husvægssamling er vist i figuren:

Mærkningsskema hjørnesamlinger bjælker og samlinger af dele af langsgående vægge, til et hus med overordnede dimensioner 6x9 meter. EN Og MED- langsgående vægge; D Og B- tværgående vægge; E- indvendig væg lavet af træ - skillevæg; 1 - samlinger af bjælker.

For huset vist i diagrammet består hver krone af 7 stykker bjælker i længden fra 3 til 6 m.

Kronen på den langsgående væg består af to dele: hovedbjælken standard længde 6 meter og forlængelse, 3 meter lang. På den ene krone lægges lange bjælker til venstre og forlængelser til højre. På den næste krone begynder installationen i en lignende rækkefølge, men til højre.

Delene af kronen på den tværgående væg og skillevæggen er lavet af en bjælke med en standardlængde på 6 meter.

For at eliminere kuldebroer i ydervægge laves samlingerne af bjælkerne i den langsgående væg, punkt 1, ved at lave lodrette snit "i gulvet i træet" med en overlapning på 15 - 20 cm. Tømmeret i hjørnerne af kronerne er forbundet til en forbinding med en rodtap (se nedenfor for flere detaljer).

Hvordan man korrekt og hurtigt markerer tapper, riller og andre profiler, sørg for identiske dimensioner af træemner?

Den nemmeste måde at gøre dette på er at bruge skabeloner. Skabelonen placeres på bjælken, og omridset af skabelonprofilerne overføres til overfladen af ​​bjælken med en markør.

Det er mere bekvemt, hurtigere at markere, og der vil være færre fejl, hvis skabelonen helt følger delens kontur og har samme længde som den del, der markeres. Jeg placerede skabelonen på tømmeret og overførte straks alle dimensioner og profiler til emnet.

For vores eksempel skal vi lave syv skabeloner, svarende til antallet af dele i kronen. En skabelon bruges til at markere to spejlede vægdele.

Hvis du tænker over det, kan antallet af skabeloner reduceres. Lad os se på, hvordan man laver universelle skabeloner til markering af dele af de langsgående vægge i et hus (se ovenfor for vægsamlingsdiagrammet).

To skabeloner (markeret klart) gul) til markering af bjælkerne på langsgående vægge. 4 — rille til hovedtappen; 5 - not til tap indvendig væg; 6 - prøve; 7 - afsluttende bjælke.

Billedet ovenfor viser skabelonen til markering af fjernlys i kronen, hvori forlængelsen er placeret til højre. På vægmarkeringsdiagrammet er disse kroner A1, A3, A5 og C1, C3, C5.

Nederste skabelon tjener til markering af fjernlys i kronerne med forlængelse til venstre - A2, A4, A6 og C2, C4, C6.

Skabelonerne er de samme ved første øjekast, men adskiller sig ved, at rillerne, punkt 5, til tilslutning til skillevæggen, er placeret i forskellige steder skabeloner

De samme skabeloner bruges til at markere udvidelsernes dele. For at gøre dette, på skabelonerne på punkter b Og Med gennemgående huller bores, og på punkter EN Og d der laves snit.

For at markere forlængelsen placeres skabelonen på bjælken, og der laves punkter på overfladen af ​​emnet gennem huller og snit.

Husk denne teknik, når du laver huller i skabelonen. Dette vil hjælpe dig med at oprette universelle skabeloner i mange andre tilfælde.

Skabelonerne er lavet af høvlede tomme brædder.

Som følge heraf formår vi at reducere antallet af skabeloner fra syv til tre (2 til langsgående vægge og 1 til tværvægge). To langsgående skabeloner (højre og venstre) giver mulighed for at opnå emner til langsgående vægge, og en tværgående skabelon giver dig mulighed for at forberede dele til tværgående vægge og skillevægge.

Lad os nu se på hvordan skabeloner bruges. For at markere kronens første bjælke (for eksempel startende fra venstre), lægges den venstre skabelon på bjælken, og enden af ​​skabelonen til venstre er skitseret med en markør, derefter to riller og til sidst en fordybning for forbindelsen "ind i træets gulv". Det markerede tømmer overføres til skærestedet, hvor unødvendige fragmenter (det er bedre at markere dem)
luge) skæres med en kædesav.

Hvordan mærker man dele med pigge? Tappen og noten er naturligvis elementer i den samme enhed, hvilket betyder, at de skal matche hinanden i størrelse og placering. I en del med en tap er der markeret en tap i stedet for noten.

Hvis rilledimensionerne er 5×5 cm, så skal spidsen have dimensioner - 4,5 × 4,5 cm. Mellemrummet er fyldt med kroneisolering.

Skabelonprofilen overføres til bjælkens overkant. Markeringerne overføres til den lodrette kant af bjælken ved hjælp af en firkant. Nøjagtige snit udføres ved hjælp af disse markeringer.

Sådan samles glatte vægge af træ af forskellig bredde

De tekniske betingelser (TS) for fremstilling af træ tillader afvigelser i træets størrelse i den ene eller anden retning fra standardværdien angivet i dokumenterne.

Hvis det fremgår af købsdokumenterne standard størrelser tømmer, for eksempel sektion 150x150 mm. og længden er 6 meter, så vil de faktiske mål afvige fra standarden.

Hver bjælke i et parti tømmer bragt til byggepladsen vil adskille sig fra de dimensioner, der er angivet i dokumenterne, med flere millimeter. Tværsnitsdimensionerne og længden af ​​stængerne vil være forskellige.

Variationen i størrelser skal tages i betragtning ved udvikling af skabeloner, mærkning af tømmer og montage af vægge.

Hvordan samles glatte vægge, hvis bjælkerne er forskellige i bredde og længde?

b— mindste bjælkebredde; delta b- forskellen mellem en smal og bred stråle.

Det er klart, at du ved hjælp af tømmer af forskellig bredde kan gøre kun en overflade af væggen flad - enten udefra eller fra indersiden af ​​bygningen.

Hvis de vil gøre husets ydervæg glat, så Alle bjælker i væggen er rettet langs yderkanten. Så inde i huset vil brede bjælker rage ud fra væggen med mængden af ​​"delta b"(forskellen mellem smalle og brede stænger). Justering langs yderkanten fører til en stigning i hullerne i bjælkernes hjørnesamling (se figur).

Hvis bjælkerne i væggen er justeret langs inderkanten, så vil "trinene" fra de fremspringende bjælker allerede være på den ydre overflade af væggen. Ydersiden af ​​væggen er normalt beklædt. Og hvis du affaser tømmerets yderkanter, så vil trinene på væggen være usynlige selv uden beklædning. Bjælkernes hjørnesamlinger er mere tætte og "varme".

Hvordan og med hvad man forbinder kronerne i et bjælkehus

Hver krone af bjælkehuset er forbundet med den nederste krone med metal- eller trædyvler. Dyvlerne placeres i en afstand på cirka 250-300 mm fra enden af ​​bjælken og derefter hver 1-1,5 meter af bjælkens længde.

Hver detalje af kronen er sikret med mindst to dyvler. Dyvlens længde skal være mindst 1,5 gange større end bjælkens højde.

cm., pos. 1.

Runde ståldyvler med en diameter på 6-8 mm.- stifter med en spids ende eller søm (6x200-250 mm), bare hamre ind i bjælkerne på kronerne, option -en på billedet.

De øvre ender af dyvler lavet af ethvert materiale skal begraves i tømmeret med 2-4 cm. Hvis dette ikke gøres, så når tømmeret tørrer og bjælkehuset krymper, vil dyvlerne være højere end tømmeret og løfte den øverste krone. Der dannes et stort mellemrum mellem kronerne.

Af samme grund Drivne stifter kan ikke fremstilles af armeringsstål. Den bølgede overflade på sådanne dyvler vil forhindre kronbjælkerne i at bevæge sig, når bjælkehuset krymper, selvom dyvlen er begravet i tømmeret. Kronerne vil simpelthen hænge på sådanne dyvler.

Indslagsdyvler i stål med lille diameter kan ikke altid give den nødvendige vægstivhed, især når lang længde spænder af vægge. Deres brug kan anbefales til små bygninger - for eksempel bade. For at øge stivheden af ​​vægge store bygninger det er nødvendigt at installere dyvler med øget diameter.

Ståldyvler med en diameter på 10 millimeter eller mere, samt trædyvler, indsættes i forborede huller i tømmeret. Hullernes diameter gøres lidt mindre end dyvlens diameter.

Når dyvlen passer tæt ind i hullet, øges væggens stivhed, men risikoen for, at dyvlerne forstyrrer rammens krympning øges.

Trædyvler med en diameter på 25-30 mm Praktisk at skære fra runde stiklinger til værktøj. Sådanne stiklinger er lavet af hårde sten træ. Det anbefales at affase den nederste ende af dyvlen - det bliver nemmere at køre dyvlen ind i hullet.

Kan skæres fra almindelig bestyrelse"tommer" dyvler af kvadratisk sektion 25x25 mm. Den ene ende af emnet er affaset. Sådanne stifter drives ind i et hul lavet med en boremaskine med en diameter på 24 mm.

Ribberne på en sådan dyvel er lavet af relativt "bløde" nåletræ når de hamres ind, krøller de, træet bliver komprimeret, hvilket sikrer en ret tæt pasform af dyvlen i hullet.

Sådan bores korrekt huller i træ til dyvler

Dybden af ​​hullerne i væggen til montering af dyvler skal overstige mindst 4 cm. dyvlængde. Desuden skal hullet være fri for spåner.

Til boring af huller i træ, der er dybe nok og stor diameter, en lavhastigheds elektrisk boremaskine (boremaskine) bruges normalt. Passet til et elværktøj angiver normalt, hvilken borediameter i et bestemt materiale boret er designet til. I betragtning af den store boredybde er det bedre at vælge en boremaskine med kraftreserve.

For at bore huller i tømmer er det praktisk at udstyre boret med et stop, som vist på figuren.

Stopklodsen er fastgjort til boret med stålklemmer.

Vægt, i formen træklods, fastgjort til boret, for eksempel med klemmer. Stoppet stopper boringen i den nødvendige dybde, men rotationen af ​​boret stopper ikke derefter. Boret fortsætter med at rotere ét sted, og renser hullet for spåner, sliber ind og kommer derefter nemt ud af det dybe hul.

Det er praktisk at bore huller til at forbinde kronerne i en bjælke, der allerede er installeret på væggen i designpositionen på mellemkroneisoleringen. Men her er det normalt Der opstår et problem - kronpakningen kan ikke bores. Fibrene i afstandsmaterialet vikler sig blot rundt om boret og klemmer det fast.

Du skal installere bjælken på væggen i to trin. Først monteres tømmeret uden pakning og midlertidigt sikret mod forskydning, for eksempel med søm. Bor huller til dyvler. Derefter flyttes tømmeret fra væggen, og der lægges mellemkroneisolering.

På borepladser skær pakningen med en skarp kniv. Derefter sættes den fjernede bjælke tilbage på plads, denne gang på pakningen, og sikres med dyvler.

Boring af huller i tømmer lagt på en væg skal udføres, mens du står på et solidt fundament - stilladser, stilladser, gulve. At stå på en smal væg og bore er farligt. Boret kan "bide", et kraftigt bor vil dreje rundt og nemt smide arbejderen ud af væggen.

Sådan laver du en lige væg af skævt tømmer

Noget af det tømmer, der leveres til byggepladsen, kan være bøjet. Bjælken kan have en krumning i ét plan, eller den kan snoes med en skrue og blive diamantformet i tværsnit.

Hvis det er muligt, er det bedre ikke at bruge buede bjælker til væggene i et hus eller badehus. Det anbefales at skære bjælker med krumning i mindre stykker og bruge dem andre, mindre kritiske steder.

En lille mængde tømmer, der har krumning i ét plan, kan bruges til at montere vægge. Du bør ikke lægge en sådan bjælke ind i en væg med dens konveksitet op eller ned, i håbet om, at den vil rette sig under husets vægt - bjælken vil ikke rette sig, selvom den er placeret i de nederste kroner.

Den buede bjælke lægges i væggen, og retter den ud i et vandret plan som vist på figuren.

Den skæve bjælke rettes sekventielt ud ved at fiksere den med dyvler

Den buede bjælke bores, idet den flugter med den lige bjælke ved borepunkterne. Efter lægning af mellemkroneisoleringen fastgøres den buede bjælke med dyvler i den ene ende og, når den ikke er bøjet, fastgøres den sekventielt med dyvler på andre punkter.

Ubøjning af strålen kræver ikke meget indsats. Et håndtag og et beslag hjælper med at gøre arbejdet lettere

Mellemkronepakning - isolering, tætningsmasse

Til kuldebeskyttelse placeres en pakning mellem kronerne. Tidligere har mos eller hørslæb. I øjeblikket er specielle dæmpningsmaterialer baseret på høruld eller hørjute tilgængelige til salg. Materialet sælges i form af en rulle tape med en bredde på 20 cm.

En strimmel støddæmpningsmateriale lægges langs hele overkanten af ​​bjælken i to eller tre lag og fastgøres med hæfteklammer ved hjælp af en konstruktionshæftemaskine.

Hvis væggen ikke er beklædt, skal pakningen være 1-2 tommer fra yderkanten af ​​bjælken. cm., ellers bliver den våd.

Nogle håndværkere lægger dæmpningsmaterialet i ét lag og foreslår at fuge samlingerne efter at rammen krymper, hvilket tilføjer yderligere materiale til fugenes hulrum. I denne mulighed har vi mindre forbrug af støddæmpningsmateriale.

Arbejdet med at fuge fuger er ret arbejdskrævende og kedeligt. Det er bedre straks at lægge et tykkere tætningsmiddel i flere lag (tre lag) for at eliminere behovet for at tætne vandrette samlinger.

Sådan kontrollerer du den korrekte samling af et bjælkehus

Under opførelsen af ​​et hus eller badehus er det nødvendigt regelmæssigt at kontrollere den korrekte samling af bjælkerammen. For at gøre dette er det nok at kontrollere følgende fem parametre:

• Lodret af hjørner.
• Højden af ​​hjørner og vægge.
• Horisontaliteten af ​​tømmerets kroner og overkanter.
• Rethed af vægge.
• Kvaliteten af ​​installationen af ​​inter-krone isolering.

Til kontrol af lodrette vinkler Følgende metode anvendes.

For at kontrollere vinklens lodrethed påføres en lodret linje på hver side af kronen. 1 — bundsele; 2 - kroner; 3 — kontrolledninger; 4 - base.

På hver side af kronen tegnes en lodret streg i samme afstand fra hjørnekanten.

På korrekt installation For kroner skal denne linje være lige og falde sammen med den lodrette. Linens vertikalitet kontrolleres med et lod.

Hvis der konstateres afvigelser, indstilles arbejdet, og årsagen afhjælpes.

Højden af ​​hjørner og vægge måles roulette. Målingen tages fra den vandrette basislinje, som påføres omsnøringsbjælken ved hjælp af en vandstand.

Vandrethed af kroner og topflader tømmer kontrolleres efter niveau.

Rethed af vægge bestemmes visuelt ved at trække en snor langs væggen.

Hjørnernes vertikalitet og højde skal kontrolleres særligt omhyggeligt og konstant. Afvigelser fra vertikalitet elimineres indtil udskiftning af tømmeret i kronen. Hjørnernes højde justeres ved at øge tykkelsen af ​​pakningen mellem fælgene i de hængende hjørner. Nogle gange hjælper det, hvis du banker en forhammer på en bjælke i et højt hjørne.

Kvaliteten og tykkelsen af ​​installationen af ​​inter-kroneisolering kontrolleres visuelt ved at inspicere væggene.

Vindues- og døråbninger i et bjælkehus

Fra den anden krone begynder de at danne døråbninger. Afstanden fra gulvniveau til vinduet er valgt i området 70 - 90 cm.

At lægge tømmer i kroner i området med åbninger har sine egne karakteristika.

EN - layout af åbninger i væggen, hvor: 1 - væg; 2 - døråbning; 3 - mole; 4 - vinduesåbning. V — diagram over træskæring, hvor c er resten af ​​skæringen. G - mulighed for at konstruere en åbning i et bjælkehus med installation af midlertidige fastgørelsesstænger, punkt 7. d - mulighed med montering af dæk i åbning, punkt 6 - vi får straks en åbning klar til montering af dør eller vindue.

I praksis bruges to muligheder til at danne åbninger ved samling af et bjælkehus.

En mulighed er " G" på billedet. Åbningen er lavet i udkast, kun forberedelser til at skabe en åbning. Åbningen er ikke forberedt til montering af døre og vinduer umiddelbart ved montering af bjælkehuset. Dette arbejde efterlades til senere - normalt udført efter at rammen er krympet.

Denne mulighed giver dig mulighed for at fremskynde monteringsarbejdet af bjælkehuset. Der skal monteres bjælker i åbningen for at fastgøre skillevæggen til bjælkehuset, punkt 7 i figuren. Mindst to sådanne bjælker er installeret i døråbningen.

Under svindet af bjælkehuset kan molerne "føre" indad eller udad. For at forhindre dette, tømmer i væggene fastgøres med lodret installerede brædder.

I en anden version - " d"på figuren er åbningerne straks forberedt til montering af døre og vinduer. For at gøre dette skal du installere dæk (vinduer) i åbningerne - lodret stråle med rille, punkt 6 på figuren. Vægbjælkens tap passer ind i rillen. På denne måde er skillebjælken fikseret fra forskydning. I denne mulighed er åbningerne straks klar til montering af døre og vinduer.

Dæk (vinduer) tjener traditionelt ikke kun til at forbinde tømmer i åbningen, men tjener også som vindueshældninger, vindueskarme. For at gøre dette bliver de omhyggeligt behandlet og affaset.

Mulighed for at installere et vindue i en væg lavet af tømmer: 1 - efterbehandling af vinduets skråninger; 2 - et lodret rammebræt med en tapstrimmel, passer ind i vægbjælkens rille; 3 - plast vinduesramme; 4 — PSUL-forseglingstape

I moderne forhold, under installationen plastik vinduer og montering af plastikskråninger og vindueskarme, dæk (jambs) kan undlades. Bjælkerne i åbningen er fastgjort sådan. I enderne af bjælkerne langs hele åbningens længde skæres en lodret rille ud, og der indsættes en skinne, som sikrer molebjælkerne mod forskydning.

Længden af ​​dækket (stik) eller lamellerne skal være mindre end højden af ​​åbningen med 5-7 cm for ikke at forstyrre bjælkehusets svind.

Træ til hjemmet, badehuset i din by

Bjælke. Naturlig fugtighed. Kantet. Bjælkehus lavet af træ.

Sådan installeres vinduer korrekt i en trævæg

Hvis åbningen i væggen blev lavet i trækform (se ovenfor), begynder installationen af ​​vinduet med at skære åbningen ud under rigtige størrelse. For at gøre dette udfyldes en lægte langs kanten af ​​snittet, punkt 2 i figuren, og bjælkerne saves af langs kanten af ​​lægten med en kædesav.

Korrekt installation vinduer i væggen lavet af træ. 1 - væg; 2 - skinne; 3 - pladebånd; 4 - vindue; 5 - vindueskasse; 6 - vægbjælke over vinduet; 7 — interventionel isolering; 8 — krympespalte over vinduet og dækket; 9 — vinduesrammer; 10 - vægbjælke (mole); 11 - dæk; 12 - søm.

Derefter rundsav Pigge skæres ud i enderne af vægbjælkerne (molerne). Dækket, pos. 11, placeres på tapperne, pos. 10, med en rille. Fugerne tætnes med isolering. Dækket sømmes til vægbjælken med søm slået ind i en vinkel, pos. 12. På denne måde vil neglene ikke forstyrre rammens krympning.

En vinduesramme indsættes i den på denne måde forberedte åbning, som fastgøres til dækket med selvskærende skruer. Over vinduesramme sørg for at efterlade et hul, pos. 8, for at kompensere for svind i bjælkehuset. Gab størrelse 5-7 cm. Mellemrummet er fyldt med blødt isolerende materiale.

En ekspansionsspalte skal også efterlades over den øverste ende af dækket.

Åbninger er forberedt på samme måde, og døre indsættes i væggene lavet af tømmer.

Efter at have afsluttet samlingen af ​​husets første sal, er bjælkehuset dækket med bjælker af mellemgulv eller loft (hvis bygningen er en-etagers) etage.

Måske strukturelt element. Og de kan også udføre en selvstændig funktion.

Den næste side beskriver strukturen af ​​et knækket tag på et hus lavet af tømmer, hvor gulvbjælkerne samtidig tjener som et element i loftstagets bærende ramme.

Se videoklippet, som beskriver og viser i nogen detaljer teknologien til at montere en logramme fra byggetømmer.