Sådan laver du en papirvindhjulsmodel. Sådan laver du en lille vindgenerator. Trin-for-trin instruktioner til montering af en vindgenerator med en lodret akse

En trin-for-trin guide (processen er beskrevet så detaljeret som muligt i videoen), der fortæller, hvordan man nemt og billigt laver en vindmølle, blev skabt af opfinderen Daniel Connell. Den originale vejledning kan findes på hjemmesiden

Beskrivelse

En vindmølle med lodret akse bruger vindenergi til at producere elektricitet gennem generatorer og kan også drive luft- og vandpumper til køling, kunstvanding med mere.

Lentz2-turbinedesignet (opkaldt efter forfatteren - Ed Lenz) er 35-40% mere effektivt og kan bygges af improviserede midler, billige materialer og endda skrot. Den seks-bladede version kan samles af to personer på cirka fire timer uden særlig indsats, bruger kun 15-30 dollars.

En vindgenerator med tre vinger har med succes bestået testen ved vedvarende vindhastigheder på op til 80 km/t, og seks vinger klarer vind på op til 105 km/t. Begge muligheder er naturligvis i stand til mere, men det har endnu ikke været muligt at fastslå præcist hvor meget. Til dato har den mølle, der blev installeret i begyndelsen af ​​2014, været i drift længst, modstået storme, uden synlige tegn på slid endnu.

For netop dette design er effektkurverne endnu ikke fuldt ud beregnet, men ifølge eksisterende data er seks vinger med en diameter på 0,93 meter og en højde på 1,1 meter parret med en højeffektiv generator vekselstrøm skal producere mindst 135 W el ved en vindhastighed på 30 km/t eller 1,05 kW ved 60 km/t.

Værktøjer

For at samle en vindmølle med dine egne hænder skal du bruge følgende værktøjer:

• Elektrisk bor;
• Metalbor (diameter 4/6/10 mm);
• En værktøjskniv eller Stanley-kniv, metalsaks (den førstnævnte er bedre til at skære papir, sidstnævnte til aluminiumsplader, så det ville være bedre at have begge dele);
• Aluminiumshjørne (20x20 mm, ca. en meter i længden, ± 30 cm);
• Roulette;
• Manuel nitte;
• Markør;
• skotsk;
• 4 tøjklemmer;
• Computer og printer (en billig sort/hvid en duer);
• Slagnøgle med 7 mm fatning (ekstraudstyr).

Materialer

Ud over værktøjer skal du selvfølgelig bruge følgende materialer:

• 11 aluminiumsplader til offsettryk;
• 150 nitter (4 mm i diameter, 6-8 mm i længden);
• 18 M4 bolte (10-12 mm i længden) og samme antal møtrikker;
• 24 små skiver 4 mm (ca. 10 mm udvendig diameter);
• 27 store skiver 4 mm (ca. 20 mm udvendig diameter);
• 27" cykelhjul*;
• 12 cykeleger (alle længder);
• 2 stållister (ca. 20x3x3 cm);
• Cykelbaghjulsaksel med tre møtrikker (til at passe til hjulet);
• 3 M6 bolte med møtrikker (60 mm lange);

*Da cykelhjul har en kompleks størrelsesklassifikation, vil det med en ydre fælgdiameter på 63-64 cm passe til dig. Selvfølgelig kan du bruge et 26-tommer hjul, men det er ikke så ideelt. Den skal have en normal tyk aksel (ca. 9 mm), der rager mindst 4 cm frem, 36 eger og spinde jævnt. Hvis du skal udføre arbejde med lavt omdrejningstal (for eksempel til at pumpe vand frem for at generere elektricitet), har du muligvis brug for et baghjul med gear, men mere om det senere. Det ville være en god idé at smøre lejerne.

Materialerne anført i dette eksempel er til samling af en turbine med tre vinger. Hvis du vil bygge en version med seks knive, skal du fordoble alt undtagen cykelhjulet.

Skabelonfiler

Ledelse

Trin-for-trin instruktioner til montering af en vindgenerator med en lodret akse:

Trin 1:

Download og udskriv de to skabelonfiler fra linkene ovenfor. Sørg for, at de udskrives i 100 % størrelse (200 dpi). Ved udskrivning måles afstanden mellem målpilene, den skal være 10 cm på begge sider. Hvis der er en fejl på et par mm, så er det ikke en big deal.

Sæt siderne sammen, så 10 cm-pilene er så tæt på hinanden som muligt. Det er bedst at gøre dette foran en lyskilde, så du kan se lige igennem begge ark. Med hjælp brevpapir kniv Og aluminium hjørne fungerer som en lineal, skær skabelonen ud langs de ydre kanter. Når du skærer, skal du sørge for, at din anden hånd er ude af vejen for kniven for at undgå at skære dig selv. I denne henseende beskytter hjørnet perfekt hånden.

Trin 2:

Tag en aluminiumsplade og mål et rektangel på 42 x 48 cm. Tegn en streg ned på midten, så du har to rektangler på 42 x 24 cm. Skær de yderste linjer med en Stanley-kniv, uden at forsøge at skære gennem metallet helt, det vil være nok til blot at tegne streger, der så adskiller delene. Til bedre effekt Du kan gå let en gang, og en anden gang lidt hårdere, med pres. I dette tilfælde er det ikke nødvendigt at skære linjen tegnet i midten ved 24 cm-mærket.

Bøj pladen langs skærelinjen og bøj den tilbage. Gør dette et par gange, og det vil revne. Gør det samme på den anden side og fjern det ydre metal. Gem det til senere.

Trin 3:

Fastgør skabelonen til et metalrektangel (herefter benævnt "basen"), så papirets lange kant er på midterlinjen, og de højre kanter flugter med de andre kanter. Bare rolig, hvis de andre kanter ikke passer perfekt.

Brug en kniv og vinkelskærer til at skære en buet linje gennem skabelonen, inklusive trekanter i hver ende. Basen behøver ikke at være perfekt, men prøv at få den så præcis som muligt, så du kan bruge den som skabelon til resten. Skær, bøj ​​og fjern de to metaltrekanter, der er tilbage uden for skabelonen.

Trin 4:

Marker midten af ​​hullerne på papirskabelonen med en markør, så de er synlige på den anden side, og vend papiret om, så den trykte side er nede på den anden halvdel af basen, og efterlader dens lange kant i midten linje. Fastgør med tape, så den ikke bevæger sig.

Bøj den buede del af basen indad og fjern de to små trekanter. Pas på ikke at bøje metallet for meget, da du kan svække det ved den uskårne del.

Nu har du din første foundation. Gentag trin to til tre, indtil du har seks. I stedet for papir kan du også bruge den første til at skære de resterende bunde ud. På tre af dem vil midterlinjen være tegnet på forsiden, og på de tre andre på bagsiden.

Trin 5:

Tag alle seks stykker og forbind dem sammen, og juster dem så nøjagtigt som muligt. Hvis du pludselig ikke har tøjklemmer, skal du bruge tape til at forbinde dem. Bor hvert af de 16 huller gennem alle seks stykker med et 4 mm bor. Bor det midterste hul først, da det er det eneste, der skal være nøjagtigt. Du kan sætte en bolt igennem det første hul, så baserne ikke bevæger sig, når du borer de andre. Hvis hullerne på din skabelon er lidt forskellige fra dem i videoen, er det fordi skabelonen kan være blevet opdateret.

Fjern skabelonen og adskil dem. Placer bunden således midterste linje stikker lidt ud over bordets kant, placer et hjørne på det og bøj det til 90 grader. Gentag dette trin med alle seks baser, fold tre med den skinnende side opad og tre med den skinnende side nedad. Stil dem til side.

Trin 6:

Tag en anden aluminiumsplade og ret eventuelle bøjninger ud. Mål 67 cm fra den lange kant og klip resten af. Tegn en streg i en afstand af 2 cm fra en af ​​kanterne, vend pladen om og tegn endnu en streg i samme afstand fra den modsatte kant. Gentag med yderligere to plader og forbind alle tre sammen, så hver streg, du tegner, er på linje med kanten af ​​den næste plade.

Langs kanten skæres linjer i afstande 4, 6, 8, 10, 18, 26 og 34 cm, og derefter hver 2. cm op til 64 cm. Husk, at venstre side har et snit i en afstand på 4 cm fra kanten, og højre - 3 cm Vend pladerne, sørg for, at de er pænt justeret og gør det samme. Sørg for, at snittene er på linje på begge sider.

Trin 7:

Placer tallerkenerne på bordet over hinanden, og flugt dem langs kanterne. Fra 4 cm-siden tegnes en lodret linje i en afstand på 19 cm fra kanten og en anden på 33 cm. På hver af disse linjer skal du lave mærker i en afstand på 3 og 20 cm i begge ender. Bor gennem alle tre plader med 4 mm bor ved alle otte mærker. Hvis du laver en turbine med seks vinger frem for tre, kan du nemt bore alle seks vinger på samme tid. Afbryd dem derefter.

Trin 8:

Placer pladen, så højre kant med slidsen i en afstand af 3 cm hænger over bordet. Placer hjørnet ved det andet mærke fra denne kant og bøj det til en trekantet form, som vist i videoen. Gør det samme med venstre kant.

Forbøj pladen for at gøre det nemmere at placere bundene. Men bøj den ikke for meget, så den folder på midten.

Trin 9:

Vend pladen lodret og indsæt bunden ovenpå (den uskårne halvdel med hullerne skal pege opad). Den bedste måde for at gøre dette - placer først trekanter langs kanterne i de tilsvarende huller på den, tryk indre del, og skub derefter resten af ​​pladen gennem snittet.

Ret derefter de afskårne kantafstande, så de første tre på hver af trekanterne er udadgående, og resten skiftevis. Du bliver sandsynligvis nødt til at skære igennem et par af dem, eller bruge en tang, hvis de viser sig at være mindre bøjelige. Hvis du pludselig bøjer tappen i den forkerte retning, er det bedre at lade det være som det er, da det kan svække metallet ved at bøje det tilbage. Sørg for, at de tre lange faner også er foldet skiftevis.

Løft basen, indtil den er i niveau med de foldede dele. Placer to cykeleger i dens fold og fold den anden halvdel. Hvis du trykker ned på metallets kanter omkring egerne med en tang, vil det forhindre dem i at falde ud. Vend strukturen og placer den anden base på samme måde.

Trin 10:

Klip to udvendige hjørner grunde. Mål den mindre trekant og skær den sammen med den anden halvdel, og til den større laver du en margen på 2 cm ved hjælp af en aluminiumsvinkel og skærer den også. Gentag for den anden base.

Trin 11:

Tag en af ​​resterne af pladen efter at have skåret bunden ud og klip en 7 cm bred strimmel af den, og klip derefter 4 cm af dens længde. Giv den en trekantet form som vist i videoen. Fra hver kant af den 3 cm lange forside tegnes en streg, cirka i midten, flere centimeter lang.

Trin 12:

Placer den trekantede stolpe inde i vejrhanen, så siden med de markerede linjer matcher rækken borede huller tættere på bagkanten. Se på linjen gennem det øverste hul for at kontrollere, om den er placeret korrekt.

Bor stolpen gennem hullet i vejrhanen og fastgør den med en nitte. Gentag for det nederste hul og derefter for de to i midten.

Trin 13:

Tag den nye plade, udglat eventuelle ru kanter, og skær den i to, så du har to 33,5 cm brede stykker. Skær 4 cm af en af ​​de korte kanter på begge stykker. Gør dette igen, så du har fire 33,5 cm lange ark (du skal kun bruge tre af dem). Juster og forbind dem sammen.

Fra en af ​​de lange kanter tegnes tre lodrette streger med en afstand på 1, 9 og 19 cm. Derefter skal du lave mærker på hver linje, med en afstand på 1 og 20 cm på hver side af den korte kant. Bor 12 huller med et 4 mm bor.

Trin 14:

Lav et mærke 5 cm fra den modsatte lange kant og form det til en trekantet form som vist i videoen.

Trin 15:

Placer det resulterende ark inde i bladet, så dets glatte kant falder sammen med bladets bagkant. Det er okay med et lille hul, hvis det ikke passer perfekt.

Bor hullerne nærmest kanten hele vejen igennem og fastgør arket sammen bagerst på vejrhanen med nitter.

Trin 16:

Hæv klingen lodret. Pres den trekantede kant af det indsatte ark, så den hviler mod vejrhanens bagside og strækkes lidt over den trekantede stolpe nedenunder.

Bor hullerne, hvor arkets trekantede kant passer lige igennem, og fastgør det med nitter.

Trin 17:

Bor et af de midterste huller i arket, sørg for at boret peger lige, og fastgør arket med en nitte og skive, så skiven er på inde klinger. Denne vil være meget nemmere med nogens hjælp. Prøv at holde pucken i niveau. Gentag for de resterende tre huller.

Bor og fastgør den resterende række af huller på samme måde. I dette tilfælde skal arket passe tæt omkring det trekantede stativ. Du vil sikkert bemærke, at klingen nu er meget stærkere og stivere.

Bøj de 2 cm overlapninger på begge baser 90 grader.

Trin 18:

Bor alle hullerne i bunden af ​​vejrhanen, sammen med dem, der vil blive fastgjort til cykelhjulet. Hvis du laver en version med tre blade, bliver den den nederste. Hvis du laver en version med seks blade, vil tre af dem blive fastgjort til hjulet i bunden, og de resterende tre øverst. Ellers er knivene identiske.

Nit hvert hul, undtagen hvor det er markeret, da disse vil blive boltet til fælgen.

På nogle huller er det meget nemt blot at skubbe det indvendige lag af metal ud med både boret og nitten, så sørg for at de alle er sikret ordentligt. Hvis det ikke gør det, skal du muligvis bore ud og udskifte nitten.

Bor huller på den modsatte side af bladet og fastgør alt undtagen den midterste.

Trin 19:

Tag et cykelhjul. Bor tre huller med en diameter på 4 mm jævnt fordelt rundt om fælgen. Dit hjul skal have 36 eger, så lav huller for hver 12. eger. De skal også være ret tæt på kanten af ​​fælgen.

Indsæt en M4-bolt gennem et af de resulterende huller, og anbring bladet ovenpå, og træk bolten gennem det yderste af de tre huller i bunden. Placer en stor skive og spænd møtrikken. Sørg for, at bolten er foran den cykeleger, som du sætter i folden på basen, og at skiven er over den. Dette er vigtigt, så bolten og hele klingen ikke falder af hjulet. Spænd ikke møtrikken helt.

Juster klingen, så de to andre huller er nær kanten af ​​fælgen, og lav mærker gennem dem ved hjælp af en markør. Flyt bladet tilbage, så du kan bore de to mærker.

Sæt klingen tilbage på plads og fastgør med yderligere to bolte, store skiver og møtrikker. Spænd alle tre helt. Det er her, 7 mm fatning og skruenøgle vil komme til nytte, da det er en mere arbejdskrævende proces at stramme dem i hånden. Du vil også bruge sekskantede bolte, da de skal kunne hvile mod fælgen og ikke dreje, når du spænder dem. Hvis de stadig drejer, skal du blot tage fat i hovedet på bolten med en tang eller skruenøgle med 7 mm. Prøver at stramme dem med en skruetrækker, hvis du pludselig bruger krydshovedbolte, ind bedste tilfælde- det her er et mareridt, og hvis du laver en turbine med seks vinger, så bliver det simpelthen umuligt.

Trin 20:

Gentag alle foregående trin to gange, startende fra trin 8, for at samle yderligere to knive fra de resterende forme og plader og fastgøre dem til hjulet.

Trin 21:

Tag endnu en plade tilbage og klip en strimmel 9,5 cm bred og 67 cm lang Tegn streger 3,5 cm fra venstre langkant og 1 cm fra højre. På denne 1 cm afstand bøjes strimlen til 45 grader. Vend den derefter og giv den en trekantet form, som vist i videoen.

Bor huller med en diameter på 4 mm i en afstand på 1 cm fra hver ende af den resulterende stolpe og i midten skal der være tre af dem på et fladt område på 1 cm. Fastgør det midterste hul med en nitte . Gentag to gange, indtil du har tre stativer.

Trin 22:

Træk en M4 bolt med en stor skive nedefra gennem centerhullet øverst på en af ​​knivene og gennem de yderste huller i de to stolper. Tilføj endnu en stor skive og spænd møtrikken. Gentag med de to andre blade og det sidste indlæg. Spænd ikke skiverne helt.

Toppen af ​​knivene skal flugte med deres baser. For at gøre dette skal du placere turbinen på jorden, så du kan se på den fra oven, og kontrollere (juster om nødvendigt) hver af vingerne.

Efter at have justeret bladets position, bor du et hul gennem en af ​​afstandsstykkerne (gennem og gennem toppen af ​​bladet) i en afstand på 1-2 cm fra kanten. Skru en stor bolt, en stor skive og spænd med en møtrik. Kontroller justeringen igen, bor gennem en anden stolpe og gør det samme. Spænd alle tre møtrikker. Gentag dette for de to andre knive.

Hvis det ønskes, kan du tilføje yderligere tre blade til bunden af ​​hjulet. Dette vil give dig dobbelt så meget kraft og også gøre turbinen mere stabil ved at flytte omdrejningspunktet til midten i stedet for ned.

Trin 23:

For at lave et beslag til at montere din turbine skal du tage to stålstrimler 18 og 20 cm lange, 3 cm brede, omkring 3 mm tykke. Disse tal er ikke afgørende, så længe de er omtrent ens, og metallet er stærkt nok.

Marker en afstand på 3 cm i den ene ende af hver strimmel, og bøj dem i rette vinkler med en skruestik. Sørg for, at vinklerne er tæt på 90 grader, ellers vil turbinen ikke sidde lige.

Placer de to stykker, så det 18 cm stykke er inde i det største. Bor et 10 mm hul (som skal passe til diameteren på din turbos cykelhjulaksel) gennem de foldede sider af strimlerne. Sørg for, at de ikke glider under boring.

Tag en ekstra cykelaksel, ikke den på dit hjul, og sæt møtrikken på den. Sæt den ind i 20 cm stålstrimlen, tilføj og spænd endnu en møtrik, tilføj en mindre strimmel og derefter endnu en møtrik.

Bor et 6 mm hul i mellemrummet mellem de to stykker som vist i videoen, så endnu et ca. 1 cm senere og et tredje nær den modsatte ende. Spænd møtrikkerne og fjern fastgørelseselementerne.

Trin 24:

Skub en M6 bolt gennem det øverste hul på den større stålstrimmel og skub den ind på akslen i bunden af ​​hjulet (hvis møtrikken du bruger ikke er for bred, skal du muligvis bearbejde boltens hoved for at passe mellem de to dele af beslaget), spænd derefter møtrikken, skru derefter 18 cm stykket, den sidste møtrik og spænd den så stramt som muligt, og til sidst føres de to bolte gennem de resterende huller.

Tillykke, du har lavet en vindmølle med dine egne hænder!

Konfigurationer

Mulige vindmøllekonfigurationer:

Nedenfor er nogle potentielle konfigurationer til din vindmølle, der involverer fastgørelse af forskellige yderligere detaljer så de kan præstere nyttigt arbejde. Selvfølgelig vil ingen enkelt løsning passe til alle situationer, da dette i høj grad vil afhænge af, hvordan du planlægger at bruge vindmøllen, så mulighederne er givet for det meste som vejledning. De fleste af builds er ret enkle og er blevet udført før.

Mulighed A: Generator jævnstrøm.

Det her vindmølle kan tilsluttes og bruges til at levere strøm til forskelligt udstyr, såsom en mekanisk vandpumpe, men du vil sandsynligvis bruge den til at generere elektricitet med det formål at drive strøm husholdningsapparater eller opladning af batterier.

En af de mest simple løsninger for dette er at bruge en DC motor på permanente magneter, som i omvendt tilstand vil fungere som en generator og konvertere mekanisk energi til elektrisk energi. Hvilken type motor du ender med at bruge afhænger af dit budget, vindstyrke og elektriske behov. Metoderne til at forbinde dem til turbinen er dog næsten de samme. Gode ​​muligheder Motorer fra vinduesviskere til biler, el-scootere eller løbebånd kan bruges til at øge effekten. De kan enten købes online eller findes i gamle eller kasserede enheder.

Processen med at fastgøre motoren til vindmøllestrukturen er dybest set bare at strippe den løs, fastgøre en remskive til akslen ved at køre en tandrem rundt om hjulfælgen (med et lag nylonstrop fastgjort for at beskytte bæltet og sikre et sikkert greb) , og fastgør motoren til rammen, som vist i videoen, med lange bolte, så du nemt kan justere remspændingen.

Mulighed B: Søjle

Der er mange på forskellige måder installationer vindgenerator, inklusive taget på dit hus, båd, varevogn eller radiotårn, men den mest almindelige mulighed, især hvis du bor i et landområde, er metal stang med guidereb.

Det handler i høj grad om at montere forskellige komponenter, som vist i videoen, for at placere møllen mere sikkert og sikkert. Du skal muligvis grave huller, en halv meter til en meter dybe, for at placere træankre eller fastgøre kabler til andre fast fastgjorte genstande i nærheden.

I bunden af ​​stolpen i denne konfiguration er der en vandret arm og forbindelse, der gør det muligt at sænke strukturen til jorden til diagnostik eller under storme. For at gøre dette skal du bare fjerne det D-formede beslag på de steder, hvor kablerne er fastgjort, og ved hjælp af det skal du forsigtigt sænke enheden til jorden. Du kan hæve den igen ved at gentage hele processen omvendt. Herefter er det tilrådeligt at sikre sig, at alt er forsvarligt fastgjort og stangen er i lodret position.

For at gøre processen mere sikker kan du bruge fire kabler i stedet for tre.

Mulighed C: Cykelkæde og DC-generator(er)

En tandrem og remskive, i tilfælde af den første mulighed, fungerer ganske godt, men ikke alle steder kan de fungere som let tilgængelige materialer. Et enklere og potentielt mere effektivt alternativ til denne metode er at bruge cykelkæde 2,1-2,2 meter lang (til dette skal du forbinde to kredsløb sammen) og en eller tre DC-motorer. To af dem hjælper med at stramme kæden, mens du forbinder de tre motorer med klemmer, så de efterlader små mellemrum mellem dem, så de ikke rører ved hinanden. For at gøre dette kan du sætte noget elastisk mellem dem, som tyk gummi. Hvis du kun bruger én generator, er konfigurationen stort set den samme, bortset fra små metalrør med cykelgear, der roterer på en bolt eller en anden aksel for den samme spænding.

Hvis du bruger tre motorer, kan de seriekobles for større effektivitet, især i svag vind. Yderligere fordel Denne konfiguration giver et stærkt greb på møllens bund, hvilket gør den mere stabil og pålidelig i hård vind.

Mulighed D: Motorhjul på en elcykel.

Den ideelle løsning til at generere elektricitet fra en hjemmelavet turbine er at bruge en elektrisk cykelhjulsmotor. Hvis det lykkes dig at finde det. Designet bruger hjulet alligevel, og næsten alle aspekter af effektinput, output, RPM og mere er fantastisk til en 300W hjulmotor. Alt du skal gøre er at bygge en turbine på den og forbinde ledningerne til Elektrisk system. Men i nogle lande kan en sådan løsning desværre blive kompleks og dyr.

Mulighed E: Hjemmelavet generator vekselstrøm.

Denne mulighed vil være i stand til at give dig mest kontrol over ydeevnen af ​​din hjemmevindmølle med hensyn til spænding, omdrejninger og samlet effekt tilgængelig i dag. Det er dog også en af ​​de mest arbejdskrævende, der kræver omfattende viden. Det er i bund og grund kun en cirkel af magneter, der løber gennem en cirkel af spoler af kobbertråd, men deres nøjagtige konfiguration afhænger af en række faktorer. Og alligevel er dette problem allerede blevet løst tusinde gange, og der er mange brugbar information på internettet.

Mulighed F: "Hardcore".

Standard-møllen med seks blade var i stand til at modstå vind på op til 105 km/t og nogle ret alvorlige storme, men hvis du vil tilføje endnu mere robusthed til designet, giver denne mulighed den mulighed. Generelt består den af ​​ekstra afstivere og støttepunkter på den anden side af hjulakslen og to ekstra trekanter af aluminium på over- og underben for at forhindre, at knivene vippes for langt fra lodret og derfor falder af hjulet. En anden forskel er, at det er bedre at montere afstandsstykkerne indvendigt i stedet for udvendigt, så de er på turbinens midterlinje og pænt placeret inden for de udskårne cirkler i de to trekanter.

Mulighed G: Daisy-chain (lodret søjle til flere vindmøller).

Omkring halvdelen Udgifter i alt Standard installation turbiner falder på selve søjlen og dens modifikationer. Men der er ingen grund til, at man kun kan have én turbine på den. Dem lavere nede vil modtage mindre vind og dermed producere mindre energi end dem højere oppe, men det er stadig en indsats værd. Da turbiner alene kan stå for produktionen elektrisk energi, og andre, for eksempel til pumpning af vand.

Video

Konklusion

Sådan hjemmelavet vindmølle vil næppe levere strøm til hele huset, men flere installationer vil være ganske nok til at levere energi landsted, gadebelysning, vandingsinstallationer og så videre. Ifølge udviklerne kan to personer lave sådan en ting på fire timers ikke særlig hårdt arbejde, idet de kun bruger femten til tredive dollars.