Udsmykning af tømreroverflader med mosaikker At dekorere møbler og husholdningsartikler med udskæringer er ikke den eneste måde at skabe en aura af skønhed og harmoni omkring dig selv. Overfladen af ​​en genstand tillader ikke altid udskæring, især hvis det er et arbejdsomslag

1. Gulvetyper Designet og typen af ​​gulve under opførelsen af ​​forskellige bygninger og strukturer bestemmes byggekoder og regler (SNiP). Afhængigt af formålet med bygninger og strukturer kan gulvene inde i dem være meget forskellige: træ,

Typer af tømrerarbejde Blandt de vigtigste teknikker til tømrerarbejde er hugning, skæring, savning, boring, mejsling, høvling, slibning og slibning af træ. For at udføre hver af disse teknikker har du brug for et specifikt sæt værktøjer og færdigheder.

Træ er stadig det mest almindelige byggemateriale, velegnet til enhver struktur i et lille hus, fra fundamentet til taget. Derfor indtager tømrer- og snedkerarbejde en førende plads inden for lavt boligbyggeri. Den største ulempe ved trækonstruktioner er deres skrøbelighed, brændbarhed og ret høje omkostninger, så brugen af ​​træ, især til vægge, skal være fuldstændig begrænset og erstatte det, hvor det er muligt, med billigere og mere holdbare materialer.

Træ bruges i produktionen af ​​både tømrer- og snedkerarbejde, og i byggeriet er det svært at trække en klar grænse mellem dem. Værktøjerne til begge typer arbejde er for en stor del fælles for både snedkeren og tømreren. Derfor er beskrivelsen af ​​tømrer- og tømrerværktøj og enheder, der gør arbejdet lettere, er givet i et afsnit.

Inden du går i gang med tømrer- og snedkerarbejde, skal du arrangere et arbejdsbord til afhøvling og montage enkelte dele, enheder til behandling af logfiler, værktøjspunkter. Praksis har vist, at det er mere rentabelt at bruge en ekstra dag på at forberede arbejdspladsen end at foretage justeringer og omlægninger undervejs i arbejdsprocessen.

Et tømrerbord er et plankegulv lavet af 40-50 mm brædder. Den sædvanlige bredde på en arbejdsbænk er omkring 1 m, længde - 6 m. Gulvet lægges på bukke omkring 80 cm høje.

Meget praktisk til tømrerarbejde og tømrer arbejdsbord, lavet som vist på billedet.

Arbejdsbordets endebræt antages at være mindst 5 cm tykt og 25 cm bredt.To stop (velcro) sømmes fast på det; den ene er på toppen af ​​brættet til at høvle brædderne flade, og den anden er på kanten til at slibe brædderne fra kanten. Topanslaget skal være lavet af ret hårdt træ - eg eller birk, mindst 2 cm tykt.

Et stop med et boret hul i toppen af ​​udskæringen klemmer bedre og er mindre tilstoppet. Dens forkant er savet noget skråt af. Ved brug af sideanslaget, især under betydeligt arbejde med afhøvling af brædders kanter, forskellige enheder: klemmebeslag, "fingre" til understøtning af brættet, sømmet til arbejdsbænkens bundplan osv. Sideudskæringer med en bredde på 5 til 15 cm bruges til at forstærke brædder og stænger med kiler ved savning, en skrå udskæring er til savning af lange stænger, der er ubelejlige at bearbejde V lodret position. Arbejdsbordets længde skal svare til størrelsen af ​​det materiale, der skal behandles. Højden er sådan, at arbejderen kan placere sine håndflader på bordpladen uden at bøje albuerne. Et langt arbejdsbord er monteret på tre bukke for stabilitet.

Til hugning og hugning med økse er det tilrådeligt at have en træstamme med en diameter på 30 og en højde på 45 cm Du bør ikke hugge på et arbejdsbord eller på jorden. Til huggning af tømmerstokke er der monteret et stop, der forhindrer tømmerstokkens bevægelse fra øksens slag, og en klemme, der forhindrer tømmerstokken i at snurre, når spåner brækkes af. Et bekvemt stop opnås fra et stykke træ begravet i jorden til en dybde på 60-70 cm, foran hvilket du skal placere en foring med en udskæring, så træstammen ikke ruller ned. For at forhindre stammen i at rotere, kan den fastgøres med hæfteklammer eller kiler i udskæringen af ​​frontbeklædningen. Ved forstærkning med kiler skæres enden af ​​bjælken i to kanter, og udskæringen i foringen laves mindst to tredjedele af bjælkens tykkelse.

Før man taler om strukturen af ​​tømrer- og snedkerværktøj, er det nødvendigt at tale om almindelige regler, som skal følges ved køb, opsætning og opbevaring.

Begyndermesteren mener, at det er at foretrække universelt værktøj. Men det er ikke sandt. Et specialiseret "(separat) værktøj er meget mere bekvemt end et universelt, da arbejdet med sidstnævnte kræver større fysisk indsats og giver dårligere resultater. For eksempel er det bedre at have en økse, en klotrækker og en hammer i stedet for en universel økse med et ubekvemt klohåndtag, et lille blad og en hammerformet numse. Skærebrætter på langs med en sav designet til blandet savning er dobbelt så vanskelig som med en speciel sav.

Værktøjet skal tilpasses arbejderens hånd og højde (f.eks. et økseskaft). For eksempel diameteren af ​​håndtaget på evt Håndværktøj skal være mindst 25 mm. Det er bedre at gøre håndtagene runde, da dette skaber brugervenlighed i enhver position af værktøjet. Et godt håndtag giver dig mulighed for at overføre maksimal kraft til værktøjet.

Foretrukken værktøj stor størrelse så de kan udføre ethvert arbejde, med undtagelse af meget småt arbejde, hvortil det passende værktøj kræves. Et gennemsnitligt værktøj gør det ikke muligt at bearbejde et stort objekt godt, og til meget småt arbejde er det lige så uegnet som et stort.

Du skal købe et værktøj af god kvalitet, på trods af dets højere pris.

Eksempelvis koster et fly med dobbeltsvejst jern og avnbøgsål dobbelt så meget som et bøgehøvler med et helstålsjern, der kræver justering. Arbejdskraften og tiden brugt på det andet punkt er dobbelt så meget. En god buesav koster dobbelt så meget som en sav lavet af individuelle elementer(maskine, lærred), men sidstnævnte fungerer meget værre: det kræver hyppigere slibning og yderligere ledninger. Det samme kan siges om bøjlen, boret, skruestik. Gode ​​håndværkere mener, at det ikke giver nogen fordel at spare på værktøj.

Tømrerbord, stop, klemmer: 1 - generel form arbejdsbord; 2 — vandret stopanordning; 3 - fastspænding af brættet i udskæringen med kiler til savningstyper; 4 - fastgørelse af brættet ved hjælp af klemmer og kiler, når kanten skærpes

Værktøjet skal altid være skarpt og spidst. Dette er grundlaget for kvalitetsarbejde. Derfor er filer, skæresten og skæresten en integreret del af et sæt tømrerværktøj. De skal indstøbes i træklodser, så de kan forstærkes, når de peger. Det er nødvendigt at have tre typer brynesten: grovkornet til primær skrubning (tør), mellemkornet til spids (våd) og bryne til glatning (våd). Det er umuligt at slibe tømrer- og tømrerværktøj på hurtigt roterende elektriske slibemaskiner - stålet er hærdet.

Tømrerøkse: 1 - generelt billede af øksen: 2 - sikkert fastgørelse af øksen til håndtaget; 3 - position af stødhul og klinge: a - korrekt; b - forkert; 4 - skær en spalte til en kile; 5 - kileform: c - regelmæssig; b - forkert; 6 — øksebladets affasninger: a og b — uregelmæssige; c - korrekt

Værktøj med åbne klinger bør ikke opbevares i løs vægt sammen med hamre, skruetrækkere og tænger. Bovsave skal løsnes efter arbejde, og høvlejernene skal sættes i blokke.

Det vigtigste snedkerværktøj er øksen. Da det er billigt, anbefales det at have to akser til arbejde: en, tung, til tohåndsbetjening- hug af tømmerstokke, og en anden, lettere en, til mindre arbejde - en snedkerøkse. Økser smedes og støbes. Støbte er normalt gjort tungere og tykkere. Smedede har et tyndere blad, en bredere rygrad og mindre vægt. Ved køb skal du kontrollere, om retningen af ​​hullet til øksen passer til bladet, ellers bliver den korrekte fastgørelse af øksen vanskelig. Støbte økser er mere nøjagtige i denne henseende. Det er også nødvendigt at kontrollere ensartetheden af ​​bladets tykkelse for at sikre en jævn affasning.

Økseskaftet er bedst lavet af birk, der placerer de årlige lag af træ i retning af bladet. Dette arrangement af lag er også obligatorisk for økseskaft lavet af nåletræer. Økser lavet af bøg eller eg er hårde og, som man siger, "tørrer dine hænder." Økseskaftet skal have en lille ekspansion i enden: Dette giver dig mulighed for at komprimere det med mindre kraft, hvilket gør arbejdet lettere.

For at kilen skal passe glat ind i økseskaftet og ikke forvride øksen, skal slidsen til den saves igennem. Kilen skal have parallelle kanter og en lille spids for enden. Sådanne kiler kan ikke presses ud igen. Når man slår en kile ind i et økseskaft uden snit, resulterer det ofte i en skævhed, og det er ubelejligt at arbejde med en sådan økse. De bedste trylleformularer er lavet af 3-6 mm stål. Du kan også kile den med et stykke kraftigt, tørt sållæder, hamret ind i snittet i stedet for en trækile, eller med en strimmel af 4-5 mm stål fra baghovedet, hvis top er bukket over numse, og den nederste del skrues med skruer til økseskaftet. Denne forstærkning beskytter pålideligt øksen mod at hoppe af.

Du skal slibe øksen med slibehjul med lille diameter for at få en let konkav affasning. En lige affasning efter slibning bliver meget hurtigt konveks, og selv om øksen er skarp nok, begynder den at hoppe, især fra tørt træ. Den vigtigste del af øksen er dens hjørner: de gode håndværkere de stikker ud og renser reder, riller, tapper og kvarte, når de arrangerer kasser og samler bjælker og bjælker, så hjørnerne skal altid være skarpe.

Save: 1 - tværgående tohånds; 2 - buet; 3 - hacksav; 4 — udløser; 5 — abutment snedkeri; 6 - justering af savtænder med en fil før slibning; 7 — sektion af en "høvlet" savklinge; c - krydsfinersav; 9 — former for savtænder: a — til tværgående skæring; b - for langsgående; c, d - for blandet

Det næstvigtigste snedkerværktøj er saven. Mest praktisk til arbejde stor hacksav med ligebenede store tænder, lige så let at save både brædder og træstammer. dens længde skal være omkring 60 cm. Kortere hacksave er mere tilbøjelige til at trætte arbejderen.

Save fås til langsgående, tværgående og blandet savning; De adskiller sig i tændernes form. Savene er opdelt efter deres design.

Den mest almindelige tohåndssav (til skæring af træstammer og brænde) skal have følgende kvaliteter. Bladets overflader skal være helt flade og jævne uden buler eller afbøjninger Konveksiteter gnider mod snittets vægge og gør arbejdet vanskeligt.

For at reducere friktionen af ​​disse konveksiteter er det nødvendigt at lave en bredere spredning, hvilket øger vanskeligheden ved at arbejde med saven. Spredningen bør ikke overstige to tykkelser af lærredet. Det er bedre at gøre håndtagene på en sådan sav let buede, med den øvre ende vendt mod midten af ​​saven. Med sådanne håndtag bliver dine hænder mindre trætte, og din savrækkevidde øges.

Udover tømrerens store hacksav anvendes andre enhåndssave med stift klinge særligt formål. Smalle hacksave - triggere - bruges til at save buede snit; aftrækkertykkelse 1-1,5 mm, skrå tand. Hacksave bruges til at save tapper og præcist skære brædder. Den nittede bagside giver lærredet ekstra stivhed. Disse filer har normalt en rektangulær tand, der ikke er mere end 3 mm høj. Belønninger og krydsfinersave er lavet af rester af gamle lærreder. Den første bruges til at skære riller i paneler, når du installerer stativnøgler i dem, den anden bruges til at skære store ark- krydsfiner ifølge linealen. Belønningen tildeles dem selv.

Udover hacksave forskellige typer, i tømrer- og tømrerarbejde bruges buesave, hvis klinge spændes i maskinen ved hjælp af en snor og snoning. Alt efter arten af ​​deres arbejde er buesave også opdelt i tværsave med en ligebenet tand 5-6 mm høje, åbne save, designet til savning af brædder i længderetningen (disse save har en bred klinge med en stor skrå tand, klingelængde opad til 850 mm), fintandet save - korte save med maskinlængde 600 mm med et tyndt blad og en rektangulær tand. Til figursavning anvendes rundsave med en klingebredde på op til 12 mm samt en rektangulær tand. Kvaliteten af ​​sløjfekluden kontrolleres ved at bøje den til en ring i en skruestik, hvor den skal have form som en almindelig cirkel.

Lærredet, der hænger ved øjet, bør ikke have nogen krumning eller skævhed. Et lærred af god kvalitet giver en klar lyd, når det slås med en negl. Klingens stål kontrolleres for elasticitet: bladet bøjet 120° bør ikke have nogen synlige forvrængninger.
Under filen skal tændernes stål fremføres med mærkbar modstand; glider filen langs stålet, så er bladet cementeret, lavet af dårligt stål. Sådanne klinger er svære at slibe, de bliver hurtigt sløve, og deres tænder smuldrer.
Håndtag til hacksave er lavet af tæt træ (bøg, avnbøg) eller tyk flerlags krydsfiner og er fastgjort til bladet indsat i det præcise snit ved hjælp af forsænkede bolte. Nitter er mindre bekvemme, da de med tiden bliver løse og river håndtagets træ. Den nederste ende af hacksavshåndtaget skal være 2-4 cm over tandlinjen.

Så den figurerede del af håndtaget, skåret fra solidt træ, ikke ved et uheld brækkede af, før du skærer det ud af brættet, anbefales det at indsætte en dyvel i den, vinkelret på træets årer.

Ved opstilling af en buesavmaskine er det bedre at lave afstandsstykket med gennemgående huller, som stolperne føres ind i, og ikke med gaflede ender, som det normalt er tilfældet i maskiner, der kommer på udsalg. Hullerne skal bores nøjagtigt, og deres retning skal være strengt parallel med savklingen, ellers vil stativerne blive skæve. Det anbefales at pakke afstandsstykket tæt på de steder, hvor det støder op til stolperne med tyndt sejlgarn eller dække det med tin (for at forhindre spaltning). Det indpakkede område skal lakeres. Buestrengen, som er lavet af snoet fiskesnøre i 16-20 tråde. Rivesave er ikke adskilt.

Gode ​​håndværkere udfører den såkaldte "høvling" af savklingen. Dette gøres på denne måde: Efter at have lagt det nye lærred på et glat bræt, rengør dets overflader tættere på numsen med groft sandpapir eller en korundsten, hvorefter det berøres med et slebet plan. Som et resultat af denne operation, gentaget flere gange på begge sider, bliver stoffet tyndere mod rygsøjlen. Sådan en sav (båndsav eller buesav) bliver aldrig klemt fast i snittet og gør den meget præcis.
Afhængig af savtypen er tænderne indstillet og slebet forskelligt. Save, der kun er beregnet til flisesavning, er normalt ikke sat, og tanden har en lige kant - filen bevæger sig i en ret vinkel på bladet. Krydssave har en skrå slibning eller, som man siger, et andet punkt - filen, når den slibes, bevæger sig i en vinkel på 70′ i forhold til bladet. I fintandede save skal filens vinkel ved punktet være inden for 80-85°.
Før punktet skal savtænderne rettes ind med en fil indlejret i en blok, da hvis tænderne er ujævne, vil saven blive trukket til siden, og snittet vil være takket.

Til savpunktet anbefales det at bruge to filer: først en personlig fil, derefter en fløjlsfil, som spiller rollen som prøvesten. Indstillingen af ​​savene foretages efter at have rettet tænderne foran spidsen og udføres med en speciel indstilling eller en bred skruetrækker. Du kan selv lave ledningsføringen ved at bruge en hacksav til at skære et hul i en stålplade til en tands dybde. For styrke er ledningerne slukket i olie.

Savklingen kontrolleres med øjet. For spredte tænder slås tilbage med en hammer. Hvis en tand er brækket under hærdningen, så bør rækkefølgen af ​​indstillingen ikke overtrædes, og den næste tand bør sættes på samme måde som den knækkede blev sat. Nogle mestre anbefaler at gøre spredningen bredere i midten af ​​lærredet; sådan en sav klemmer aldrig.

Bredden af ​​spredningen laves ikke mere end halvdelen af ​​lærredets tykkelse på hver side. Normalt er dens bredde lig med 1,5 gange lærredets tykkelse. Hvis man ved slibning af save beregnet til længdesavning sliber på begge sider gennem tanden, så dannes der grater, som fungerer som et lille mærke.

Længdesavning af træstammer udføres nogle gange med svingsave. Efter en kort træning er to mand i stand til at skære brædder til et 50 m2 stort hus på tre dage. Til spidsen af ​​fluesave skal du have to filer: rund med en diameter på 8 mm og flad eller trekantet med en bredde på 20 mm. Fluesave adskiller sig ikke. Savning af stammer udføres på savheste eller i en savgrav. Det starter fra den tykke ende af bjælken langs de linjer, der er markeret med en kridtet snor. Snittet er ikke afsluttet med 15-20 mm. For at forhindre tømmerstokken i at klemme, sættes en kile ind i snittet.

Tømrer- og snedkerhammere har firkantede, flade hoveder. Låsesmeds hammer med en rund anslag er ubelejligt på grund af den lille størrelse af anslaget og det konvekse hoved, som efterlader buler på træ overflade. Bagsiden af ​​en tømrerhammer har form som en flad, bred klinge, designet til at slibe krydsfiner, når paneler limes med den.
For at beskytte mod spaltning af sømhoveder, hvis de savner, skal en tømrerhammer have et håndtag indkapslet i metal. Hammeren er sikkert fastgjort, samtidig med at den beskytter håndtaget, med en metalstrimmel, der foldes på hammeren ovenfra. Kile ikke hammerhåndtag med søm. Det bedste materiale Til håndtagene på eventuelle hammere bruges tørt akacietræ. Træhamre(indkøbscentre) er lavet af den meget stærke numsekrøllede del af birk. De kan være runde (tømrer) eller rektangulære (tømrer).

Ved mejsling tyk trædele(bjælker, bjælker) brug en tømrermejsel, der kan modstå stød stor styrke. Denne mejsel har et glasformet håndtag, hvori der indsættes en trædel omgivet af en metalring.

Håndtaget til snedkermejsler og mejsler er bedst lavet af bøg eller sølvbirk. Dens længde skal være mindst 16 cm for at gøre det mere bekvemt at arbejde med to hænder.

Halerne på snedkermejsler og mejsler er hamret ind i præcist borede huller, så akserne på håndtaget og værktøjet falder sammen. I stedet for at bore huller kan de brændes med selve værktøjets varme hale. Et sådant brændt hul (4/5 af halens længde) komprimerer alle uregelmæssigheder i halen tæt og overfører mere jævnt slaget fra håndtaget til skæredelen.

Det anbefales at proppe et stykke tykt sållæder oven på håndtaget, som beskytter træet mod at revne. Toppen af ​​håndtaget skal være skrå, og en metalskive skal placeres på halen, hvilket øger støtteområdet. Det mest populære sæt mejsler og mejsler omfatter mejsler med en bredde på 8-, 12- og 25-30 mm, mejsler med en bredde på 6-8- og 1,4 mm og en tømrermejsel med en bredde på 18 mm.
Mejsler skærpes i en vinkel på 25°, mejsler - fra 10° til 25°.

For at tapsamlingen skal være tæt, er det nødvendigt at skære et hul ud, så markeringsmærkerne er synlige langs hele konturen. Du skal kun skære huller ud med mejsler. Mejsler bruges kun til at mejsle i meget fine detaljer, der udfører efterbehandlingsarbejde. I alle andre tilfælde, når du arbejder med en mejsel, skal tryk på den (eller stød på den) udføres i hånden. Mejslen skal holdes vinkelret på produktets overflade. Du kan ikke bryde spåner ud ved at vippe mejslen til siden, da hullets kanter uundgåeligt bliver knust, og arbejdet bliver sjusket. Mærkning sker ved hjælp af en overfladehøvl og en firkant.

I tømrerarbejde foretages afmærkning med en syl. For at hullet skal være nøjagtigt, skal mejslingen begynde med at trække sig tilbage fra mærket med 1-1,5 mm. Det første slag bør ikke være kraftigt, så værktøjet ikke skærer dybt og danner et lille støtteplan, der ikke tillader fibrene at blive knust, når der skæres dybt. Hvis du slår hårdt på én gang, vil mejslen knuse fibrene og gå ud over mærket; værket bliver dog ikke rent. Det er tilrådeligt at skære huller igennem på begge sider.
Mejsling af huller og fatninger med en mejsel kan med held erstattes ved boring. Det kræver væsentlig mindre indsats og tid og giver i uerfarne hænder bedste resultat. For at skabe rette vinkler ryddes det borede hul med en mejsel. Det anbefales at lave huller i træ med en diameter på op til 12 mm ved hjælp af metalskærende bor slebet i en vinkel på 60″. Huller fra 12 til 20 mm skal bores med spiralbor, og over 20 mm - med specielle flade bor (perks), formet som en spatel.

Der skal købes bor med dobbeltgevind ende og enkeltgevind aksel. Sådanne øvelser er mindre tilstoppede med spåner. Dobbelttrådet bor trænger med stort besvær ind i træet og bliver tilstoppet med spåner (især hvis træet er tørt eller snoet). Når du køber frynsegoder, skal du være opmærksom på afstanden fra frynsegodets kanter til midten. Hvis skærefjeren (vejarbejderen) er tættere på midten end fjerens anden kant, så virker værktøjet ikke, uanset hvor skarpt det er slebet. Afstanden fra midten til vejløberen skal være 1 mm større end afstanden til kanten af ​​åbneren, og vejløberens fjer skal være mindst 3 mm under åbneren. Ved boring i hårdt træ lader den tykke midte ikke boret bevæge sig, hvorfor du skal trykke hårdt på bøjlen. I dette tilfælde skal midten skærpes.

Borene slibes med små filer - nålefile, og slibningen udføres med korund. For at gøre boringen lettere, fugtes træet - vand hældes i hullet, og arbejdet går lettere. Brede økser gør det meget bekvemt at vælge riller i stammer, når man laver pick-ups - med en økse er der kun tilbage at fjerne dele af stammen mellem kl. borede huller. Det anbefales ikke at bore brædder med såkaldte ske- eller "russiske" bor: de kan nemt deles. Der bores bor langs fibrene, ind til enden.

De mest bekvemme er rotatorer med en skralde og en central chuck, som giver dig mulighed for at klemme bor med enhver hale. De er bygget på kuglelejer, er nemme at flytte og giver dig mulighed for at arbejde i hjørner og mod vægge, hvor der ikke kan laves cirkulære bevægelser.
Værktøj til høvling (høvler eller fly) kan være metal eller træ. Metal dem glider dårligere på træ, men slides lidt, har god fastspænding og mekanisk tilførsel af jernstykker. Dette gør dem meget praktiske at bruge. Metalfly er især gode, når man arbejder med brugte materialer. Stålfly er bedre end duraluminium, men mange håndværkere foretrækker kun træ.

Til høvling af træstammer anvendes et plan med et enkelt stykke jern 65 mm bredt og en bloklængde på 450-500 mm (bærer). Bjørnen høvles af to personer, for hvilke to håndtag er fastgjort til den - tværstænger. Den ene trækker flyet mod sig selv, den anden skubber.
Grovhøvling af pladernes savede overflade udføres med sherhebel (gerne stål), da pladernes overflader ofte er dækket af støv, sand og cement. Jo smallere mellemrummet mellem klingen og klodsen er, desto sværere er det at høvle råt eller groft savet træ, så bjørnen og sherhebelen beregnet til grovhøvling bør have et mellemrum på 5-6 mm.

Sherhebel bruges til at høvle i en vinkel i forhold til kornets retning. De resterende fly bruges langs kornet. Til afhugning af snoede områder og steder i nærheden af ​​knuder anvendes korte planer med et dobbelt stykke jern og et smalt hanehul (slibere). Ved limning af krydsfiner på paneler høvles deres overflader med en tsinubel - et plan med et tandstykke jern sat meget stejlt til bunden. Hvis du sætter et almindeligt dobbelt stykke jern ind i tsinubelen, kan du høvle med det på samme måde som med en slibemaskine og fjerne meget tynde spåner. Enderne behandles med et plan i en sådan position, at dets stykke jern er i en vinkel i forhold til høvlingsretningen.

Til rent arbejde (udjævning af planer eller kanter) anvendes høvler med enkelt- og dobbeltjern samt en fugemaskine, der er beregnet til særligt præcist arbejde.

Afhøvling af folder og kvarte, for eksempel i dør- og vinduesrammer, samt i bindinger, til isætning af glas, sker med en zenzubel og et foldeværktøj, som ofte kaldes en selector eller en quadruple. Det anbefales at have en zenzubel med et lige stykke jern placeret vinkelret på sålens retning, da en lige zenzubel kan høvle i begge retninger, men med et skråt placeret stykke jern - kun i én retning.
At opnå formede kanter og buede overflader refererer til rent tømrerarbejde, som man sjældent støder på i en amatørbyggers praksis. De er høvlet med specielle fly: lister, fileter med figurerede jernstykker.

Når du skal vælge nye puder, skal du være vejledt af følgende regler: de bedste puder er ahorn, avnbøg eller bøg, limet på langs. Massive røde bøgepuder vrider sig nogle gange af fugtig luft, så efter justering og justering skal de males med olielak. Når du køber en pude, skal du kontrollere, at dens glideplan (sål) er korrekt, så der ikke er nogen "skrue". Du bør også kontrollere sidevæggenes firkantethed til bundplanet, især for fugejern. For at jernstykket kan flyttes sidelæns med præcis justering af skærekanten og plansålen, skal det være 1-1,5 mm smallere end rillen.

En blok med et fastklemt stykke jern skal have et mellemrum i hanehullet fra kutteren til træet: i enkeltplaner - 4, i dobbeltplaner og fuger - 2, i zenzubel og forme - 3 mm. Kilen skal blive til ingenting, så chips ikke hviler mod dens nederste kant.
I de fleste af de nye blokke af save, vælgere og støbeforme er udkastningshullet kun markeret, og du skal selv færdiggøre det. I sådanne blokke skal du lave en speciel udskæring med en boremaskine. For at undgå spartling skal du bore fra begge sider. Fra sådan et hul kommer chipsene nemt ud af sig selv eller skubbes ud med fingeren.

Det anbefales at købe tynde stykker jern, da tykke, hærdet til fuld tykkelse, er sværere at slibe. Svejste jern er det mest bekvemme: de har en tyndere stålskæreplade svejset på en blød jernbund.
Bekvemmeligheden ved at arbejde med et fly afhænger i høj grad af korrekt slibning kirtler. I uerfarne hænder viser affasningen af ​​jernstykket sig normalt at være pukkelrygget, og dette bliver hurtigt mat. For korrekt slibning er det ikke svært at lave en speciel enhed. Ved at trække ud eller skubbe jernstykket ind, kan du få den nødvendige slibevinkel. Efter at have strippet jernstykket på groft korund og en vådspids, skal det sendes på en brynesten. Denne slibning af spidsen fordobler levetiden mellem punkterne.
Slibningsvinklen varierer afhængigt af fugtigheden og hårdheden af ​​det træ, der bearbejdes. Til rå og blødt træ slibevinkel 30-35°, til tørt og hårdt -40-45°. Kvaliteten af ​​metallet i et stykke jern kan bestemmes på følgende måde: hvis den uklare plet, der opstår ved vejrtrækning på jernstykket, hurtigt forsvinder, så er stålkvaliteten god. OM god kvalitet stål er også angivet ved, at skæl falder af skæredelen.

Ud over de anførte apparater og værktøj til tømrer- og snedkerarbejde skal du have en 10 m lang ledning til afmærkning af træstammer, et lod, en firkant, en foldemåler og et målebånd. Mærkningsanordninger: afskrevne, trækstang, beslag - du kan lave det selv.

I tømrerarbejde er det obligatorisk mærkningsværktøjer er en tykkere og en syl af et rombisk tværsnit med en skarp ende. Udover mærkning bruges denne syl til at lave huller til at skrue skruer i.

Typer af fly, kontrol af puderne: 1 - fly; a — sidebillede (den stiplede linje viser fortandens placering); b - blok limet vandret; c - blok limet lodret; 2 - kontrol af pudens rigtighed
firkant; 3 - jointer (trekanten viser de steder, hvor hammeren bruges til at slå jernstykket ud); 4 — vælger (fire faglært); 5 - zenzubel; 6 - kalevka

Kirtler (fortænder) og enheder til punktet: 1 - Scherhebel kirtel; 2 - stykke dobbelt plan (samle): a - set bagfra; b - set fra siden; 3 — selektorstykke (quad); 4 - stykke zenzubel: a - lige; b - skrå; 5 og 6 - kirtler af kalevok; 7 — jernfilet; 8 — anordning til den rigtige spids af jernstykket; 5 - indlejring af stængerne i brættet; 10 — slibevinkler af jernstykker: a - til hårdt træ; b - til fugtigt og blødt træ

Ved tømrer- og snedkerarbejde skal man også bruge nogle metalbearbejdningsværktøjer. generelle formål- tænger, trådskærere, skruetrækkere af forskellige typer og størrelser, tænger, filer.

“Når du køber filer, skal du tjekke stålets styrke. Dette gøres i et stykke hacksavklinge; Hvis der efter at have kørt bladet med et let tryk langs filens plan fremkommer en kraftig glans, er stålet blødt, og filen vil ikke fungere i lang tid.

Slibning, slibning og hugning af træstammer: 1 - slibning af træstammer under en hæfteklammer med en bærer: a - hæfteklammer; b - beslag; c - tage en slibemaskine; g - muldvarp cricket; 2 - styrkelse af stokken i klemmen mod stoppet, bryde skærelinjen ved hjælp af en ledning; 3 - styrkelse af loggen med hæfteklammer; 4 - retning af øksen ved hugning: a - korrekt; b - forkert; 5 - tegning af den mest fordelagtige sektion af bjælken fra den tynde ende af loggen

Trækonstruktioner til byggeri leveres i form af færdige elementer - buer, halve spær, spær, bjælker, bjælker, skillevægge, vindues- og dørblokke. Trækonstruktioner og produkter til byggeri accepteres i henhold til pas, specifikationer og gennem ekstern inspektion. Ved accept kontrolleres overholdelse af projektkravene, nøjagtighed af dele, tilslutninger, samleenheder mv.. For det meste færdiglavede vindue og dørblokke tømrere udfører dog nogle gange følgende arbejde: samle vindues- og dørklodser fra elementer, installere indbygningsskabe, installere vindueskarmbrædder, skillevægge, forstuer, lægge parket i forskellige udformninger, samle spær, tag- og loftelementer.

Trækonstruktioner accepteres ved ekstern inspektion og kontrol af dimensioner. Strukturernes dimensioner skal svare til de dimensioner, der er angivet i arbejdstegningerne, under hensyntagen til tilladte afvigelser. Når de accepterer vindues- og dørenheder, kontrollerer de korrektheden af ​​deres installation, tætning, rigtigheden af ​​hængsler, dørpaneler og installation af pladebånd.

Når du accepterer parketbelægninger, skal du kontrollere styrken af ​​deres fastgørelse til bunden, vandretheden og tætheden af ​​tilslutningen af ​​dækelementerne.

På byggepladser monterer tømrere præfabrikerede huse, gulve, tage, tømrere monterer vinduer, døre, indbyggede møbler og andre elementer, parketarbejdere lægger parketgulve.

Kontrolspørgsmål. 1.Fortæl os om formålet med bygningerne, deres antal etager.

2. Fortæl os om bygningers og konstruktioners holdbarhed og brandmodstand.

3. Hvorfra strukturelle elementer hvad er bygningerne lavet af? 4. Hvad er formålet med bærende og omsluttende konstruktioner? 5. Hvilken slags arbejde udfører tømrere, byggesnedkere og parketarbejdere på byggepladserne? 6. Liste over det generelle byggearbejde, der udføres på byggepladser.

x2

Kapitel IV

KONSTRUKTIONERGRUNDLÆGGENDE SNØDKER- KONSTRUKTIONPRODUKTER

§ 16. Typer, formål og metoder til fremstilling af forskallings- og lagerstilladser

Forskalling. Ved konstruktion af bygninger og strukturer lavet af monolitisk beton og armeret beton anvendes forskalling. Forskalling er en form, hvor armering og betonblanding eller en betonblanding for at opnå de nødvendige bygningskonstruktioner. Former og indre dimensioner Forskallinger skal svare til dimensioner og form af armeret beton og betonkonstruktioner specificeret i projektet.

Forskallingen skal have nøjagtige mål i henhold til arbejdstegningerne, være stærk og stiv. Det bør ikke deformeres under påvirkning af teknologiske belastninger og forstyrre den lette installation af armering og komprimering af betonblandingen. Ifølge dens design skal forskallingen sikre overholdelse af de geometriske dimensioner af de elementer, der betones, hastigheden af ​​dens installation og demontering, let reparation og udskiftning af ubrugelige elementer og minimal vedhæftning til beton. Varme (termohærdende) forskalling skal sikre ensartet temperatur på skjolddækket, og temperaturforskelle bør ikke overstige 5 °C. Det bruges hovedsageligt om vinteren og for at fremskynde afsætningen af ​​beton om sommeren.

Forskallingen bør ikke have huller eller revner og tillade cementbelægning at passere igennem (når den er fyldt med betonblanding).

Træforskalling kan bruges til udstøbning op til 30 gange. Genbrug af forskalling kaldes genbrug. Det anbefales at bruge inventarforskalling, som er let at samle og skille ad. Forskallingen skal afmonteres forsigtigt for ikke at bryde eller beskadige brædder og paneler.

Brugen af ​​inventarforskalling i form af paneler øger dens omsætning. Inventarforskalling har standardiserede mål, så den kan anvendes til udstøbning af forskellige bygningskonstruktioner med mål, der svarer til hovedmodulet.

Spændebolte, trækstænger og andre fastgørelseselementer skal være på lager og lette at montere og fjerne.

For at øge omsætningen af ​​inventarforskalling, samt for at opnå en glattere overflade efter udstøbning, er forskallingen dækket med plastfilm.

Afhængig af strukturerne i de bygninger, der opføres, div former for forskalling. Sammenklappelig lille panel inventar samlet forskalling bruges til udstøbning af forskellige typer monolitiske strukturer, herunder skæve 6" . 83

Ris. 56. Forenede paneler af sammenklappelig træforskalling:

EN- til fundamenter, vægge, søjler, plader, gulve, b- til båndfundamenter, bjælker, riller og rammetværstænger; / - dæk, 2 - hæftestrimmel

lineær omrids. Sammenklappelig forskalling med store paneler bruges til konstruktion af store massive strukturer og vægge; vandret glidende (rullende) - til konstruktion af tunneler, samlere, vandledninger osv.; volumetrisk justerbar - under opførelsen af ​​boliger og offentlige bygninger.

Den oftest anvendte er sammenklappelig træforskalling, bestående af individuelle paneler (fig. 56) og støtteribber, afretningslag og bindebånd. I nogle tilfælde understøttes forskallingen af ​​stilladser bestående af stolper, afstivere mv.

Der er visse krav til materialer, der anvendes til fremstilling af forskalling. Fugtindholdet i træ til støtteelementer (standere osv.) bør ikke være mere end 22 %, og for dækket - ikke mere end 18%. Til fremstilling af understøtningselementer i forskallingen er det tilladt at bruge rundtømmer og tømmer af nåletræer af mindst 2. klasse, til fremstilling af dæk - tømmer af 2. klasse af nåle- og løvtræer.

Paneler kan laves af fiberplader (GOST 4598-86), bakeliseret krydsfiner (GOST 11539-83) og FSF krydsfiner (GOST 3916.1-89), beskyttet med en vandtæt belægning.

Forskallingsbrædder i direkte tilknytning til betonen skal have en fræset overflade og en bredde på op til 150 mm, og vandrette glidende forskallingsbrædder må højst have en bredde på 120 mm. Bredere brædder bruges ikke, da de vrider sig.

Ris. 57. Arbejdsbord til fremstilling af store paneler:

/ - vægt på sammentrækninger, 2 - støtte til dækbrædder, 3 - fatninger til ribben,

4 - stikkontakter til kampe, 5 - stop for ribben og dækbrætter (£ - længde

skjold, L]- afstand mellem kontraktionsakser)

Rådne, rådne, tobaksknuder og ormehuller på brædderne er uacceptable, da deres tilstedeværelse reducerer styrken. Udfaldende knuder forsegles med propper ved hjælp af vandtæt lim.

Ris. 58. Arbejdsbord til fremstilling af små paneler af sammenklappelig forskalling:

"arbejdsbord diagram, b- metode til at slå søm, c - aftagelig fatning designet af N. P. Ga-khova; / - en trykblok til enderne af brædderne, 2 - stålbånd til at bøje søm, 3 - en stoplineal (skinne) til at sy strimler, 4 - arbejdsbordsdæksel, 5 - lameller, der danner en rede for skjoldets hæftestrimler, b - en trykblok til skjoldbrædderne, 7 - søm, S- skjoldbrædder, 9 - systrimmel

Forskallingens trædele er fastgjort med søm med en diameter på 2...6 og en længde på 50...150 mm, stålbolte og hæfteklammer med en diameter på 12...19 og en længde på 250.. ,300 mm, samt med wire med en diameter på 3...4 mm.

Forskallingselementer fremstilles i særlige værksteder, der har en afdeling for produktion af forskallingsdele og en afdeling for samling af forskallingselementer af færdige dele.

Paneler med store paneler samles på arbejdsborde (fig. 57), hvorpå der er anbragt stop til afretningslag og dækbrædder, samt fatninger til ribber og afretningslag. På denne arbejdsbænk samles skjolde af præparerede brædder og stænger. Efter montering placeres og bores huller til bolte på overfladen af ​​skjoldene.

Små skjolde er samlet på arbejdsbordene vist i fig. 58, i skabeloner. Skjoldene skal holdes godt sammen. Forsiden af ​​brædderne, der støder op til betonen, skal være bearbejdet og ikke have stifter. Systrimlerne sømmes til brædderne, og sømmene skal være godt bøjede og nedsænket i træet.

Klemmer til søjleforskalling og rammer til søjleforskalling er samlet af præfabrikerede dele. Tilladelige afvigelser fra forskallingens designmål bør ikke overstige værdierne i tabellen. 7. Bord 7. Tilladelige afvigelser fra forskallingens designmål, mm

Stillads til understøttelse af forskalling. Til at understøtte forskalling af armerede betongulve og andre bygningskonstruktioner anvendes gulv-for-etage (op til 6 m høj) og stativ (mere end 6 m høj) stilladser.

Gulvstillads(Fig. 59) er en struktur samlet af stativer og bøjler. Stativerne er installeret på træstammer,

Ris. 59. Gulvstillads til understøttende forskalling:

1 - betongulv, 2 - stativer, 3 - seler (spreads), 4 - træstammer under stativerne, 5 - betongulv, 6 - foring til at overføre lasten til stativerne på underetagen

lagt på underlag (betongulv). For større stabilitet er stativerne sikret med seler. På forskellige etager er stativerne placeret på samme lodrette akse. Dette er nødvendigt for at sikre, at belastninger fra den øverste etage overføres jævnt til stativerne i den nederste etage. Strøerne under stativerne skal placeres strengt vandret.

Gulvstilladser samles normalt af stativer med konstant højde, lavet af bjælker eller rundtømmer. Det er ikke tilladt at udskifte bjælker med brædder, heller ikke sømmede. Reoler med en højde på 3 til 6 m afstives mod hinanden med afstivere i to indbyrdes vinkelrette retninger, hvor de nederste afstivere udføres i en afstand af mindst 1,8 m fra gulvet, og de øverste afstivere i en afstand af 1,6 m. fra bunden af ​​forskallingen. De øverste seler bruges normalt i form af understøtninger til stilladser under afisolering. Derudover laves diagonale seler gennem en og to rækker stativer.

Til fremstilling af stande stolpestilladser brug rundtømmer med en diameter på op til 160 mm eller bjælker med et tværsnit på 130X130 mm. Rundtømmerets længde øges ved at skære i et halvt træ og fastgøres med snoet tråd eller en stålklemme. Når stativerne monteres på plads, er det nødvendigt at sikre, at samlingerne på stativsamlingerne er adskilt i højden.

Reolstilladser sikres i to indbyrdes vinkelrette retninger med afstivere, som giver stabilitet til stilladset og samtidig tjener som støtte for stilladser under forskallings- og betonarbejde. Seler designet til

til understøtning af stilladset er de lavet af brædder med en sektion på 40X 120 eller 40X 150 mm, skåret ind i stativet og fastgjort med søm (3 stk.) eller bolte. Diagonale afstivere er lavet af brædder 25X 120...150 mm og installeret langs hele bygningens omkreds.

Til konstruktion af rammer, stilladser og andre tømrerarbejder. Du lærer om fordele og ulemper ved selvskærende skruer og søm, hvordan man sliber skærekanter og modtager professionel rådgivning om tilrettelæggelse af arbejdet.

Tømrerarbejde er meget almindeligt i vort land, som er så rigt på træ. I vores artikel vil vi tale om, hvordan man gør arbejdet med træ nemt og sikkert.

Søm eller skrue

Disse to hardware er konstante ledsagere af træbearbejdning. Med opfindelsen af ​​den selvskærende skrue skulle søm, det ser ud til, være falmet i baggrunden, det vil sige, at omfanget af deres brug skulle være blevet reduceret til området for hjælpeoperationer. Imidlertid har denne type fastgørelse været efterspurgt i flere hundrede år, og i dag har dens design ikke ændret sig.

Fordele ved et søm (sammenlignet med en selvskærende skrue):

1. Kraftig stang.
2. Der kræves ingen strøm til installation.
3. Lavere procentdel af defekter i partier.
4. Holder godt på forskydningskraften.

Fejl:

1. Det er dårligt fastholdt i træet, når det trækkes ud.
2. Engangsbrug (i 50-60% af tilfældene).
3. Under installationen kan dele flytte sig på grund af stød (gener).
4. Arbejdskrævende demontering - materialet er ofte deformeret (fra negletrækkeren).
5. Korrosionsbestandig (ikke anodiseret).

Baseret på denne enkle analyse er almindelige (glatte) negle bedst at bruge:

1. Til fastgørelse af tagplademateriale - skifer.
2. Til arbejde på afsidesliggende steder, hvor det ikke er muligt at bruge elværktøj.
3. I tilfælde af fiksering til mange punkter (tyndt plademateriale).
4. I strukturer, hvor kraften påføres forskydning.

Bør ikke bruges i følgende tilfælde:

1. Møbelreparation (undtagen polstring).
2. Til presning tyk pladematerialer(spånplade, OSB) til basen. Der er ingen grund til at prøve at bryde igennem overhovedet. træplade søm - der er risiko for at ødelægge hele området.
3. Hvis basen (det der holder hoveddelen af ​​neglen) ikke er lavet af træ.

Kun et specielt skruesøm kan konkurrere med en skrue - det giver et plus på 50% til kraften mod at trække ud.

Tips til at arbejde med negle:

1. Et rustent søm vil fortsætte med at oxidere i strukturen, og fastgørelsespunktet vil svækkes 2-3 gange hurtigere end med et rent søm. For at rense rust placeres neglene i en beholder (ikke glas) med fin knust sten (fraktion 1-5) og fyldes med diesel, benzin og opløsningsmiddel. Ryst kraftigt, jo længere jo bedre - dieselbrændstoffet vil opsuge rusten, og den knuste sten renser neglene. Skyl derefter med vand og tør.
2. Før du fjerner neglen, skal du sikre dig, at den ikke er gennem eller bøjet på bagsiden.
3. Det er bedre at holde små negle med specielle enheder. Et tip til hjemmebrug er at indsætte et søm i en kam.

1. Ved store mængder arbejde med søm 50-100 mm, brug en hammer med magnetisk holder.

Skruen blev opfundet af Leonardo da Vinci, men for at denne hardware kunne "erobre verden", var det nødvendigt at skabe en maskine til masseproduktion. I dag spændes titusinder af selvskærende skruer i verden hver dag.

Fordele ved at arbejde med en selvskærende skrue:

1. Tåler høje belastninger for at trække ud.
2. Skaber god spændekraft.
3. Flere anvendelser.
4. Glat installation, der tillader justeringer undervejs.
5. Praktisk demontering.
6. Mere modstandsdygtig over for korrosion (end søm).
7. Mindre metalforbrug pr. enhed og mindre vægt.

Ulemper ved selvskærende skruer:

1. Elværktøj påkrævet (til tømrerarbejde).
2. Ofte knækker hætterne, når de skrues i, hvorefter det er svært at fjerne skruen. Det samme gælder for knock-down splines.
3. Relativt høj defektrate.
4. Højere omkostninger.

Et stort udvalg af skruer, selvskærende skruer og deres derivater giver dig mulighed for at finde gevindbeslag til enhver opgave. De fås til plast, træ, beton og metal. De bruges overalt, hvor søm kan findes, herunder møbler. Tykkere ankerskruer er lavet med en dobbelt klingerille.

Bør ikke bruges:

1. På køretøjer eller genstande med vibration.
2. Til fastgørelse tynde plader, hvor det er umuligt at lave en hemmelig en.

Tips til at arbejde med selvskærende skruer:

1. Tynde skruer (3,2 mm) længere end 35 mm knækker i 20 % af tilfældene under den første installation.
2. Når den skrues ind i en plade uden hul, dannes en spall på dens bagside, som kan skabe et mellemrum mellem pladen og bunden. I dette tilfælde skal du først lave et hul med en diameter på 1-2 mm større eller mindre end den selvskærende skrue.
3. Ved tilspænding med et roterende værktøj (skruetrækker, boremaskine, borehammer, slagnøgle) er det afgørende ikke hastigheden, men værktøjets spændekraft og drejningsmoment. Jo højere disse indikatorer er, jo mere effektiv er installationen.
4. Find en behagelig stilling, før du drejer, især hvis du planlægger at bruge din kropsvægt. Hvis hardwaren går i stykker eller glider, kan du komme til skade eller tabe værktøjet. Hold akslen - bittet skal passe nøjagtigt ind i slidserne, og skruens akse skal falde sammen med borets akse (patron).
5. Selvskærende skruer til fastgørelse af plastikdyvler på træ og metal er ikke altid egnede - i halvdelen af ​​tilfældene drejer de sammen med ankeret.

Slibning af skærekanter

Slibning af kanterne på bor, mejsler og "fjer" er en ansvarlig opgave og kræver et skarpt øje og en stabil hånd. I arbejdets hede er der ikke tid til at fokusere på de små ting, og mange operationer udføres med de værktøjer, der er ved hånden. Kanterne slibes normalt på et slibeskærehjul. I dette tilfælde skal følgende regler overholdes:

1. Kværnen skal ikke spille! Forskydning af disken vil ikke tillade dig at skærpe kanten jævnt.
2. Før du arbejder med kontakt, prøv slibningsvinklen med slibemaskinen slukket - den skal gentage fabriksindstillingen. Hvis et element (bor, mejsel) brækker af, skal du oprette en ny kant.
3. Slib ikke "lidt efter lidt" og i flere tilgange. Der skal være en klemme, indtil planet er helt på linje.
4. Tryk ikke for hårdt på elementet - metallet vil overophedes og blive skørt.
5. Når du arbejder, skal du bruge briller, et ansigtsværn eller holde øjnene på sikker afstand.
6. Efter at have udviklet glasfiberen (hvis du bruger et metalblad), skal du udskifte bladet med et nyt for at undgå at rive den svækkede skive i stykker under efterfølgende arbejde.

Nyttige små ting

Det er bedre ikke at bruge en magnetisk fastgørelse, når du samler store elementer, hvor der kræves et betydeligt tryk - en lille smule kan sætte sig fast i træet og komme ud af fastgørelsen.

Hav en magnet i dine værktøjer - det er praktisk at samle små hardware, få noget fra dybet (selv en hammer fra en brønd).

Hvis du skal indføre en masse hardware (skruer eller søm) på ét sted, så læg dem i et stykke skumplast - de er lige ved hånden og falder ikke fra hinanden.

En pandelampe giver dig mulighed for at udføre markeringer af høj kvalitet i tusmørke og dårligt oplyste rum.

En laserpointer på et elværktøj (især en stiksav) er nødvendig for at komme jævnt ind i snittet fra begyndelsen. Fokuser ikke på det, efter du er begyndt at skære – fokuser på risiciene ved platformen. Men det er bedst at fastgøre styreskinnen, så stiksavsplatformen løber langs den, som på en skinne. I dette tilfælde vil kvaliteten af ​​snittet være sammenlignelig med en rundsav.

Når du arbejder i bomuldshandsker, skal du overvåge deres tilstand. Optrævlet gevind kan blive fanget i bevægelige dele af mekanismer, der arbejder ved høje hastigheder, hvilket kan resultere i skade. Arbejd ikke med våde handsker. Dette øger ikke kun sandsynligheden for elektrisk stød, men bidrager også til hypotermi i hænderne (om vinteren og efteråret).

Relevansen af ​​hoved- og hjælpestrukturer lavet af træ er ikke faldet selv i dag - kombinerede produkter er begyndt at blive fremstillet af dette materiale - pressede plader, splejsede længder og meget mere. I de næste par årtier vil træ ikke gå ud af byggebrug, så disse anbefalinger vil altid være nyttige.