Moderne cinder blokhus: fordele og ulemper ved et sådant valg. Er det værd at bygge et hus fra askeblokke Cinderblokhus fordele og ulemper

Cinderblok betragtes som et relativt billigt byggemateriale med tilstrækkelig styrke. Og også dens relativt lette vægt og dimensioner giver dig mulighed for selv at udføre murværket uden at have en højt kvalificeret murer.

Fordele

1. Brænder ikke, som de fleste betonkompositter.
2. Mange tilgængelige gratis projekter askeblokhuse.
3. Har gode lydisolerende egenskaber.
4. Biologisk stabil (ikke modtagelig for rådnende).
5. Hvis produktionsteknologien følges, er levetiden op til 100 år.

Fejl

1. Ubestandig over for atmosfæriske påvirkninger. Vægge lavet af dette materiale kræver obligatorisk efterbehandling, fordi de har et uskønt æstetisk udseende, også under påvirkning af fugt og andre atmosfæriske fænomener er ødelagt.
2. Kræver obligatorisk isolering (har høj varmeledningsevne).
3. Ofte miljøfarligt, fordi producenten kan bruge billigere, miljøbelastende materiale.

Beregninger

1. Standardstørrelsen er 200 mm gange 400 mm. Men der er også halvklodser til konstruktion af skillevægge (100 mm gange 400 mm), højden af ​​begge er 200 mm. Producenten kan selvfølgelig foretage justeringer.
2. Tykkelsen af ​​væggene afhænger af det klima, som huset er planlagt til at blive bygget i. For eksempel, hvis gennemsnitstemperaturen om vinteren er omkring -20ºC, tykkelsen ydervæg skal være 45 cm.
3. Dernæst beregnes arealet af væggene og skillevæggene, hvorfra arealet af dørene og vinduesåbninger. Derefter deler vi alt efter størrelsen af ​​slaggblokken og får mængden. Når du køber skal du naturligvis tage lidt mere.

Fundament

1. Cinderblok er et relativt tungt materiale, så det skal laves til at modstå de forventede belastninger. Med en vægtykkelse på 40-45 cm skal bredden af ​​fundamentet til en to-etagers bygning være 60 cm, højden skal være mindst 70 cm. Dimensioner og fremstillingsteknologi af fundamentet afhænger af de geologiske egenskaber den jord, som byggeriet er planlagt på.
2. Når bunden er hældt, skal den have lov til at sidde. Ideelt set skal du fylde i det tidlige forår når der ikke længere er frost, og videre arbejde fortsætte i efteråret. Minimumsperioden, for hvilken beton opnår acceptabel styrke (ca. 70%), er to uger.
3. Basen placeres på bunden af ​​fundamentet gennem vandtætning. Basen skal være lavet af sten, der er modstandsdygtig over for fugt, er velegnet i denne henseende.

Vægge og tag

1. Vandtætning (normalt tagpap) lægges på underlaget, og der lægges murværk ovenpå mørtlen. Vægge lavet af askeblok lægges på samme måde som mursten og andre blokmaterialer, med den eneste forskel, at der skal hældes fyldstof i hulrummene i askeblokken, hvis den er hul. Det er tilrådeligt at bruge et materiale med lav varmeledningsevne (ekspanderet ler, savsmuld) som fyldstof.
2. Vægge bygget af askeblok kan ikke efterlades afdækket i lang tid på grund af dens lave vejrbestandighed.

I 70'erne af det 20. århundrede, markedet byggematerialer askeblokken ankom. Til at begynde med blev bryggers og garager bygget af dette materiale. Men værdsætter fordelene billigt materiale, lod de ham arbejde på mere seriøse bygninger. I dag er private huse og bygninger på industrielt grundlag bygget af dette materiale. Interessant nok er der modstridende meninger om færdigt hus fra askeblok med fordele og ulemper. Det er dem, vi skal forholde os til.

Karakteristika for askeblokke

Oprindeligt var slaggblokkene baseret på slagger - et produkt tilbage fra forbrænding i højovne kul. Over tid begyndte sammensætningen af ​​basen at ændre sig. En moderne askeblok kan bestå af granitafskærmninger, knuste mursten, ekspanderet ler, knust sten, perlit, aske, knust glas, savsmuld, slagger, knust hærdet cement og beton. Bindeelementet i dette tilfælde er cement, sand, ler, gips og blødgørende additiver. Velvalgt bestanddele, behandlet ved vibrationspresning på specielt vibrationsdannende udstyr, fører til produktion af industriel slaggblok (fig. 1). Fremstillingen af ​​dette materiale er også mulig på en håndværksmæssig måde ved hjælp af træ- eller metalformer (fig. 2). Når man ønsker at bygge et hus fra slaggblok, bestemmes fordele og ulemper ved en sådan struktur af ejerne under driften, men alt skal gennemtænkes på forhånd.

askeblok (fig. 1)
fremstilling af askeblokke med dine egne hænder (fig. 2)

Typer og størrelser

Takket være beregninger fra teknologer og udviklere er der skabt standardstørrelser af slaggblokke, som i fig. (3). Desuden kan et sådant materiale være fast eller have forskellige former for hulhed (fra 28% til 40%). Den forskellige procentdel af hulrum påvirker vægten af ​​en blok og dens specifikationer. Til fremstilling af skillevægge fremstilles blokke med en mindre tykkelse.

Om byggematerialet - askeblokke.

Cinder block house fordele og ulemper

cinder blok hus kan have forskellige størrelser og arkitektur. Den er let, som ikke tynger hele bygningens struktur og kræver ikke et forstærket fundament. Et askeblokhus har fremragende brandhæmmende egenskaber. På grund af blokkens store størrelse og deres lethed er dette materiale behageligt at arbejde med. Vægge opføres hurtigt og bruger mindre fysisk energi. Enhver murer kan håndtere denne form for konstruktion; ingen yderligere maskiner eller mekanismer er nødvendige. I dette tilfælde stiger opløsningsforbruget overhovedet ikke. Tak til kvalitetsmateriale, et hus lavet af slaggblokke er holdbart og pålideligt med en lang levetid. Slaggeblokken er ikke bange for gnavere og skimmelsvamp. Det er modstandsdygtigt over for ultraviolette og kemiske miljøer. Alt dette kan tilskrives de positive aspekter af cinder blokhuse.

typer og størrelser af askeblokke (fig. 3)
slaggblok til indvendige skillevægge

Vigtigt #1:

Den vigtigste fordel ved et cinderblokhus anses for at være det. Køb af materiale og konstruktion af en "cinder block box" vil ikke kræve høje omkostninger. Men fra dette øjeblik begynder de negative egenskaber. Drift af cinderblokbygninger uden yderligere isolering og beklædning er mulig på dacha (under sommerbolig) og i bygninger uden opvarmning, midlertidige bygninger og garager. På trods af at nogle producenter roser deres materiale fra alle sider, er det umuligt permanent at bo i et cinderblokhus uden yderligere isolering. Og bygherrer er enige i dette - fagfolk og de mennesker, der personligt har stødt på problemet med kulde i et slaggblokhus.

Vigtigt #2:

For at fordele og ulemper kan udjævnes i et cinderblokhus, skal der udføres yderligere isolering med ekspanderet polystyren (til vores klima vælges et materiale med en tykkelse på 50 mm) og beklædning:

• sidespor;
• modstående mursten;
• træ;
• gips.

På dette stadium udvikler plussiden med hensyn til effektiviteten af ​​slaggblokstrukturen sig til en minusside. Efter alt, omkostningerne ved isolering beklædningsmateriale og arbejdet kan overstige prisen på en "cinder block box". Og dette minus er ikke det eneste. Ulemperne ved et cinderblokhus inkluderer:

• vanskeligheder med at lægge rør og kommunikation;
• fugt absorption;
• dårlig lydisolering og termisk isolering (som forbedres efter isolering og beklædning);
• manglende evne til at hænge tunge genstande på væggene på grund af blokkenes skrøbelighed;
• ikke altid flad overflade blokke;
• ikke altid en behagelig farve;
• tvivlsom miljøvenlighed og materialets uskadelighed.

forme til fremstilling af askeblokke
DIY fremstillingsdiagram

maskine til fremstilling af slaggblokke
cinder blok hus

Hvad skal du holde dig til?

I et askeblokhus vil fordele og ulemper blive mindre udtryksfulde, hvis:

• byggeteknologi vil blive fulgt;
• fagfolk vil påtage sig arbejdet;
• huset skal være yderligere isoleret og beklædt;
• konstruktion vil finde sted i tørt vejr;
• murværket vil blive udført på et fundament af høj strimmeltype (på grund af det faktum, at slaggblokken er bange for fugt, bliver den hurtigt mættet med fugt og kan kollapse);
• væggene forbliver ikke uden tag i lang tid med damp og vandtætning.

Er askeblok skadeligt?

Producenterne forsøger at aflive myten om radioaktiviteten af ​​slaggblokke-bygninger. For at undgå uoverensstemmelser bør områdets og materialets radioaktive baggrund kontrolleres. Men på grund af det faktum, at der kan findes syre- og svovlrester i slaggen, er det bedre, at sådanne råvarer luftes ud inden for et år. Først efter hærdning og rensning kan slaggen bruges til fremstilling af slaggblokke.

Konklusion

Vi kan ikke entydigt sige, at det er bedre ikke at bygge boligbyggerier fra slaggblokke. De mennesker, der bor i sådan et hus og ikke kender problemerne, vil ikke forstå os. Vi vil heller ikke promovere dette materiale. En ting er sikkert, dette materiale hører fremtiden til. Og det er op til dig at beslutte, hvad du vil bygge ud fra.

Når du går i gang med byggeriet, ønsker du, at alt skal gøres så hurtigt, billigt og pålideligt som muligt. Alle disse faktorer kan opfyldes af et gør-det-selv cinder block hus. Dette byggemateriale kan fremstilles uafhængigt. Vi vil overveje både teknologien til dens produktion og byggeprocessen fra mærkning til montering af taget.

Fordele og ulemper

På et vist tidspunkt blev cinder block meget populær. Dette forklares med, at det affaldsmateriale, der blev tilbage efter smeltning af metallet, skulle bruges et sted. De besluttede at bruge det som fyldstof til byggekomponenter. Sådan kom denne til falsk diamant. Men så var han ikke udmærket ved de fleste gode egenskaber, fordi den ud fra et miljøsynspunkt havde visse mangler. Den skulle stå udenfor i omkring et år og først derefter sættes i gang. I dag er tingene lidt anderledes, og det ser ud til, at det er det mest populært materiale til opførelse af lave bygninger. Hans styrker er:

• Lang levetid. På den rigtige tilgang Stenen vil holde omkring 100 år.
• God termisk isolering. Takket være fremstillingsmetoden med luftkamre holder materialet perfekt på varmen.
• Høj byggehastighed. Takket være de store dimensioner kan vægge bygges meget hurtigere end med konventionel mursten.
• Modstand mod udvikling af svamp og skimmelsvamp.
• Mulighed for individuel tilgang til størrelser.
• Materialet er uelsket af gnavere og andre skadedyr.
• Et hus lavet af sådant materiale er let at reparere.

Fejl:

• Absorberer fugt godt, hvilket fører til tab af varmekapacitet.
• Dårlig vedhæftning af gips til denne byggesten.
• Det er umuligt at opføre en bygning på mere end 2 etager.
• Nødvendighed hurtig konstruktion tage. Faktum er, at udsatte vægge ikke kan efterlades afdækket i lang tid, da dette vil føre til deres hurtige ødelæggelse.
• Betydning streng overholdelse murværksteknologier.
• Behovet for et højt fundament.
• Nyheder byggearbejder vigtigt i tørt vejr.
• Dårlig tolerance over for bygningssvind. I dette tilfælde er opdeling ikke mulig ved sømmene, men ved selve blokkene.

Hvis du beslutter dig for at købe slaggblokke, er der flere nuancer, der er værd at være opmærksomme på. Det er godt, hvis det er muligt at tage målinger med et dosimeter. Takket være dette kan du bestemme, hvor miljøvenligt materialet er. Se på betingelserne, hvor det blev opbevaret. Det er vigtigt, at der ikke er tale om et åbent rum, hvor det udsættes for nedbør. Der må ikke være skår eller revner på den. Ved hjælp af et målebånd skal du kontrollere dets dimensioner. De parallelle sider skal passe sammen.

Fremstillingsteknologien er ret enkel. For med succes at gå videre i denne retning vil det være nødvendigt at anskaffe noget udstyr samt nøjagtigt observere proportionerne. Så det første skridt er at designe en vibrationsstamper. Til dette skal du bruge:

• metalplade 3 mm tyk;
• rør med en diameter på 75-80 mm;
• bulgarsk;
• svejsemaskine;
• roulette;
• elmotor til at skabe vibrationer.

Motoren kan bruges fra den gamle vaskemaskine eller fra slibemaskine. Der kræves ikke mere strøm. Det vigtigste er at placere vægten korrekt, hvilket vil flytte tyngdepunktet.

Arbejdsrækkefølgen vil være som følger:

• Emner er skåret af metal. To af dem har mål på 200x400 mm, de to andre har mål på 200x200 mm.
• De skal svejses sammen til en lille kasse.
• Der skæres tre rørsektioner på hver 170 mm. Længden er mindre, så tykkelsen af ​​bundvæggen er mindst 30 mm.
• Der laves snit langs enden af ​​ærmerne til en dybde på 50 mm. En af siderne får udseende af en keglestub.
• I den anden ende skæres der til en dybde på 50 mm. De indeholder en metalstrimmel på 400 mm. Det forbinder alle tre elementer med hinanden.
• Enderne af rørene lukkes med propper.
• Denne struktur er placeret i en kasse og fastgjort til væggene.
• En side er svejset på den øverste ende af beholderen for at gøre det mere bekvemt at fylde og komprimere opløsningen.
• Derudover kan du lave en mekanisme, hvormed kassen løftes op. For at gøre dette kan du bruge profilen firkantet rør. Hvis du ikke vil komplicere tingene, så er det nok at svejse to håndtag på siderne af kassen.
• Motoren er fastgjort til den større side. For at gøre dette svejses fire bolte til væggen, så deres placering falder sammen med hullerne på enhedens krop. Det presses ved hjælp af skiver og møtrikker med passende diameter.
• Derudover er der lavet et låg, der forbedrer komprimeringen. Det vil kræve en metalplade 195x395 mm. Det er nødvendigt at lave huller i det til rørene (de skal være 5 mm større end ærmernes diameter) og skæres i to dele på langs. Dette skal gøres, så det synker stille og roligt og ikke hviler mod skillevæggen, der sikrer fordybningerne. Delene er forbundet med hinanden ved hjælp af beslag lavet af forstærkning. Det er også nødvendigt at lave en dybdebegrænser, der forhindrer den i at dykke dybere end 5 cm.
• For at fremskynde arbejdet kan du kombinere flere af disse beholdere med hinanden.
• To bolte er svejset på motorakslen på begge sider. Dette skal gøres symmetrisk. I fremtiden, for at justere frekvensen og styrken af ​​vibrationer, vil det være nok at stramme det nødvendige antal møtrikker.
• Den sidste touch vil være omhyggelig polering og maling. Dette skal gøres, for at løsningen efterfølgende halter bedre bagefter.

I dag er der mange muligheder for færdige maskiner til salg. Hvis du ikke ønsker at spilde tid og energi, så kan du blot købe eller leje det.

Nøglen til holdbar og modstandsdygtig over for forskellige påvirkninger er en korrekt forberedt løsning. I tilfælde af brug stampemaskine det skal være tørt nok. Hvis du forkert beregner proportionerne af vand, vil den simpelthen gå i opløsning efter at have løftet beholderen. Som fyldstof kan du bruge aske fra brændt kul, knuste mursten, små knuste sten, slagger m.m. For at give yderligere modstand mod fugt anvendes blødgøringsmidler. Den første version af blandingen vil være sådan:

• 9:1 ​​- cement og slagge, som er godt sigtet, så der ikke er unødvendige indeslutninger;
• vand skal udgøre omkring halvdelen af ​​cementen.

Anden tilberedningsmetode:

• 4:4:1 - industriel granuleret slagge, fin knust sten, cement;
• vand det samme forhold som for den første mulighed.

Den bedste konsistens kan groft bestemmes som følger: du skal tage klar løsning og klem den i hånden. Den skal holde formen. Hvis du så smider den på jorden, skal den brede sig. Når du først klemmer den igen, skal den holde sin form igen.

Det bedste sted at arbejde vil være friluft. Under sådanne forhold vil opløsningen tørre og sætte sig hurtigere, hvilket vil øge produktiviteten. Det er tilrådeligt, at stedet er plant. Det kunne være beton vej eller en foring lavet af metalplader, brædder banket ind i skjolde osv. Blokforberedelsesprocessen vil være som følger:

• Enheden er installeret på det sted, hvorfra lægningen begynder.
• Den tilberedte blanding hældes indeni. Dens mængde skal være større end den faktiske kapacitet.
• Vibratormotoren tænder i et par sekunder. Noget af løsningen krymper, så du skal tilføje mere.
• Vibratoren starter igen i et par sekunder. Et afsluttende sengetøj er lavet, og den øverste ende lukkes med et låg.
• Komprimering udføres. Hvis låget har nået stopperne, kan du løfte beholderen.
• Fuldstændig indstilling tager 4 til 9 dage.
• Færdigvarer kan opbevares indendørs. Du skal flytte dem derhen efter en dags tørring udenfor. Hvis sammensætningen indeholder et blødgøringsmiddel, så efter 6 timer.
• For større bekvemmelighed kan de stables oven på hinanden.
• De vil være klar til byggeprocessen om 1-2 måneder.

Ofte er skillevægge lagt ud fra blokke, der er mindre i størrelse. For at lave dem vil det være nødvendigt at lave en form efter et lignende princip, som beskrevet ovenfor, men dens dimensioner vil være 120x400x200 mm. Det er bedre at bruge rektangulære indsatser som hulrumsformere. De skal være af en sådan størrelse, at væggene er mindst 3 cm.

Beregning af antallet af blokke

Projekter skal gribes rationelt an. Det nytter ikke at være alt for økonomisk, da det vil påvirke kvaliteten af ​​det fremtidige byggeri. Der er heller ingen grund til overdreven sløseri. Dette gælder især for antallet af blokke. Du bør starte dine beregninger med at bestemme tykkelsen af ​​væggen. Denne størrelse bestemmes af flere faktorer, såsom klimatiske forhold og jordbundsforhold. Hvis i vinterperiode gang temperaturen falder for lavt, så kan det være nødvendigt at lave en væg på 40-60 cm I andre områder vil 20 cm være nok, som også bliver isoleret med polystyrenskum eller penoplex. Lægning kan udføres på flere måder:

• En halv sten. Dette betyder ikke, at blokken skal skæres i to dele. Det betyder, at den ligger på langs. Det vil sige, at der i det beskrevne tilfælde er tale om en tykkelse på 20 cm.
• En hel sten. Det er den, der ligger på tværs, og væggen er 40 cm.
• Halvanden sten. Ved simpel tilføjelse finder vi ud af, at den er 60 cm.
• To sten - 80 cm.

Lad os antage, at et projekt til et fremtidigt hus er blevet valgt med dimensioner på 10x12 m, en-etagers med en væghøjde på 3 m. Først og fremmest skal du beregne samlet areal vægge For at gøre dette skal du gange længden med bredden. 3×10=30 m2, 12×3=36 m2, nu fordobler vi og tilføjer disse resultater, da der er to identiske planer. 30×2+36×2=132 m2. Så det endelige resultat er 132 m 2. Vi bestemmer arealet af en blok - 0,2 × 0,4 = 0,08 m 2. Lad os dividere det samlede areal af væggene med arealet af blokken - 132:0.08=1650. Men dette tal er gyldigt, hvis væggen er planlagt til at være lavet af en sten. Hvis det er to, så vil det endelige resultat være 3300 blokke.

Disse beregninger tager bevidst ikke højde for de åbninger, der vil blive lavet til vinduer og døre. Dette gøres så der er en lille margin. Mens vi arbejder med materiale, kan der komme afslag, og vores overskud kompenserer for dette.

Mængden af ​​sten til skillevægge beregnes på samme måde. Faktisk vil det endelige tal være summen af ​​blokkene for hovedvæggene og de indvendige.

At lægge fundamentet

Som nævnt ovenfor kræver et design af denne type høj. Derudover skal det være meget holdbart, så der ikke begynder at dannes revner, som helt sikkert vil passere gennem hele væggen. Arbejdet vil blive udført i følgende rækkefølge:

• Det område, der er udvalgt til byggeri, bliver omhyggeligt inspiceret. Det er bedre at finde ud af på forhånd, hvilken del af webstedet grundvand er på et lavere niveau. Det er præcis, hvad hun vil gøre.
• Alt, hvad der roder, bliver ryddet op, græsset bliver slået til et minimum muligt niveau. Dette er nødvendigt for at vurdere den samlede hældning og lave markeringer.
• I henhold til tegningen overføres retningslinjer for størrelsen af ​​den kommende bygning til området.

• En pind er drevet ind i hvert hjørne.
• De korrekte mål kontrolleres. Udover længde og bredde måles også diagonaler - de skal matche, så formen er regelmæssig og ikke trapezformet (hvis dette ikke er forudsat af projektet).
• Der laves holdere til styrelinjen. For at gøre dette skal du bruge 16 træblokke af vilkårlig størrelse, men med en længde på mindst 90-100 cm Du skal bruge 8 små brædder. Deres længde skal være 10-15 cm større end fundamentets bredde. En tværstang til to stænger er lavet af brædder. Resultatet skal være et P-formet design.
• To selvskærende skruer er skruet på hver tværstang. Afstanden mellem dem skal være lig med fundamentets bredde.
• Alle elementer skal køres ned i jorden. Det er vigtigt at gøre dette på et sådant niveau, at skruerne er i en højde på 70 cm over overfladen. Rækkefølgen af ​​standene er to for hvert hjørne, så de er parvis over for hinanden.
• En fiskeline eller sejlgarn er spændt mellem elementerne. Det er mere praktisk at bruge en fiskeline, der har lys farve. Det går ikke tabt på baggrund af omgivende genstande.
• På dette stadium er det nødvendigt igen at kontrollere diagonalerne mellem hjørnerne dannet af den strakte tråd.
• Der graves en rende. Dens dybde skal være 50 cm under jordens frysepunkt.
• Sand hældes i en højde på 25 cm. Den er jævnet og komprimeret godt. Efter dette skal du væde det med vand og lade det tørre. Hvis det er nødvendigt, skal du supplere niveauet.
• Yderligere 25 cm er fyldt med knust sten. Dette lag komprimerer også godt. Tamping udføres bedst ved hjælp af et specielt el- eller benzinværktøj.

• Dernæst laves en metalrist. For et fundament af den planlagte højde kræves to eller tre elementer. For at arbejde har du brug for ribbet forstærkning med en diameter på 10-12 mm. Det er bedre at samle strukturen på overfladen. Dens dimensioner skal være sådan, at den er nedsænket i beton med 5 cm på hver side. Det vil sige, at den samlede længde og højde skal være mindst 10 cm mindre end fundamentets længde og højde. Flere stænger er lagt ud over den samlede længde. Afstanden mellem de vandrette komponenter bør ikke overstige 30 cm Hvis der ikke er strimler af den nødvendige længde, så kan du få fra flere. I dette tilfælde skal bindingen mellem dem være mindst 1 m. Hæfter er lavet af mindre stænger. Deres højde skal være lig med størrelsen af ​​den planlagte beklædning, og de foldede elementer skal være bredden af ​​strukturen. De er fastgjort til de udlagte elementer for hver 30-40 cm I stedet for beslag kan du lave almindelige lodrette jumpere. De er fastgjort til hinanden med strikketråd. Top til inde det samme antal langsgående stænger er fastgjort som i bunden.
• Typisk er højden af ​​en sådan struktur 40-50 cm.
• Stativ lægges i bunden af ​​brønden, hvilket gør det muligt for betonen at dække den forstærkede base nedefra. Til disse formål kan du bruge mursten eller andre homogene elementer. Minimum højde- 5 cm.
• Fra kantede brædder, banket ind i paneler, krydsfiner eller andet holdbart materiale forskalling bliver lavet. Det skal være stærkt nok til at modstå det tryk, som betonen vil udøve. Det er bydende nødvendigt at installere jibs, der skal stoppes med uden for. Afstanden mellem panelerne skal være den samme, så fundamentet dannes uden at falde.
• Efter forberedende arbejde du skal forberede en opløsning til hældning. Du skal på forhånd sikre dig, at du har en assistent og en produktiv betonblander du kan bruge flere. Dette er meget vigtigt, fordi det er nødvendigt for at sikre god volumen. Takket være dette vil strukturen vise sig at være monolitisk og ikke lagdelt, hvilket vil reducere styrken. Sammensætningen af ​​blandingen vil være 3:1:3 - knust sten, Portlandcement, sand. Portlandcement er perfekt til sådanne formål. Faktum er, at det indeholder calciumsilikat og gipstilsætningsstoffer. Takket være dette sker hurtig indstilling og styrke sikres. Sørg for at tilføje et blødgøringsmiddel, dette vil forbedre fluiditeten og fyldningen af ​​hulrum, øge frostbestandigheden og også fugtbestandigheden.

• Periodisk under hældning er det nødvendigt at udføre behandling med en vibrator. På denne måde komprimeres betonen bedre, og strukturen opnår efterfølgende maksimal styrke.
• Under støbningen skal du også forsøge at fordele hele betonniveauet. Efterfølgende vil dette hjælpe dig med at klare væggene hurtigere.
• Hvis vejret er varmt nok, så er det nødvendigt at væde overfladen generøst med vand, det ville også være godt at dække fundamentet byggefilm eller stykker tagpap.
• På høj hastighed Når forskallingen er hærdet, kan den fjernes inden for en uge.
• Det er bedre at fortsætte yderligere arbejde efter en måned. Dette er præcis den tid, der kræves for cement-sandblandingen at få al sin styrke.

Hvis du beslutter dig for ikke at hælde et så højt fundament, som beskrevet tidligere, skal du sørge for at konstruere basen. Dette er en fortsættelse af fundamentet, der rager over jordens overflade. Det er vigtigt at huske, at før du begynder at lægge det, er det nødvendigt at sørge for vandtætning. For at gøre dette lægges tagmateriale eller bicrost på fundamentet. Højden af ​​en sådan struktur skal nå 70 cm eller mere. Dernæst lægges et lag vandtætning på det igen, og først derefter begynder konstruktionen af ​​vægge.

Når man bygger vægge, er hovedopgaven at sikre, at de er glatte, uden fremspring. Det første skridt mod dette resultat er at bestemme den højeste vinkel på fundamentet. Faktum er, at under hældning er det svært at udlede den ideelle værdi. Denne måling foretages ved hjælp af en vandstand. Du skal på forhånd sørge for, at dens længde er nok til at dække fundamentets længde.

• Der vælges en vilkårlig vinkel. En flaske af enheden er installeret på den. Den anden del bevæger sig til andre ender. Takket være forskellen i vandets position kan du bestemme, hvor det højeste punkt er. Lægning og nivellering skal begynde herfra. Det er meget vigtigt at gøre dette, for hvis du starter byggeriet fra det laveste punkt, skal du efterfølgende trimme stenene. Hvis du gør dette med den højeste, vil det være nok blot at gøre sømmen lidt større.
• Når du har sat udgangspunktet, kan du gøre det samme for de resterende hjørner. Til dette skal du bruge det samme hydrauliske niveau. Opgaven bliver at placere 4 sten mere, så de i alle planer falder sammen med referencen. Derudover kan du tjekke diagonalerne.

• En fiskeline eller sejlgarn strækkes langs yderkanten af ​​væggen. Det vil hjælpe med at gøre væggen i niveau i det vandrette plan. Den skal hæves til en rækkes højde og efter hver ny omarrangeres til samme niveau. Under arbejdet skal du sikre dig, at vartegn ikke bliver trykket eller berørt af noget, ellers nytter det ikke noget.
• For at bevare væggens vertikalitet kan du bruge flere værktøjer. For eksempel, efter at have lagt hver række, skal du kontrollere niveauet ved hjælp af et bygningsniveau. En almindelig lodsnor vil også tjene som vejledning. Hvis du ikke vil pille ved sådanne enheder, kan du bygge stationære støttepunkter. For at gøre dette graver de i jorden metalrør der passer tæt på væggen. De er justeret i planer og fikseret. Takket være dem vil det være muligt at kontrollere processen.
• Opløsningen har god varmeledningsevne, så den kan forårsage betydeligt varmetab. For at reducere denne værdi vil det være nok at kontrollere dets lag. Det er bedre, hvis det ikke overstiger 1,5 cm.

• Hvis du ikke har meget erfaring med murværk, så tilsæt en speciel blødgører til cement-sandblandingen, som vil bremse dens indstilling. Dette vil hjælpe dig med roligt at vise hvert element uden at skulle gentage det senere.
• Forsøg ikke at fylde hulrum i stenen med mørtel, dette vil kun forværre dens egenskaber. Hvis det ønskes, kan de fyldes med løs isolering.
• Hver 3-5 række er det nødvendigt at indsætte metalnet. Det vil øge stivheden af ​​hele strukturen.

Når du lægger de sidste par rækker, skal du huske at mure studsene op. Det vil være godt, hvis du kan bøje dem og binde dem med sømmen på en af ​​rækkerne. De skal stikke ud over overfladen til en afstand, der overstiger 4 cm højden af ​​mauerlat-bjælken. Trinnet kan holdes på 1 m eller mindre. Valset tråd kan bruges i stedet for stifter. En anden mulighed ville være at fylde det pansrede bælte og installere tappe i det.

Tag

Installation af spærsystemet og lægning af gulvbelægningen skal startes så hurtigt som muligt efter færdiggørelse af væggene. Før du vælger den ønskede form for det fremtidige tag, er det nødvendigt at analysere hvad maksimalt beløb der kan falde nedbør, hvilke vindstød der er. Du skal også tage højde for, hvilke bygninger eller træer der er i nærheden. Normalt kan alle data indhentes fra de relevante tjenester. Disse oplysninger vil påvirke, hvilken vinkel du skal bevare.

Hvis området er berømt for tilstedeværelsen af ​​stærke vindstød, skal taghældningen holdes i området 15-20°. Selv med ret kraftige snedriver vil laget ikke forblive, det vil simpelthen blæse op. I det tilfælde, hvor området er roligt, men der er meget nedbør, så optimal løsning der vil være en spredning på 35‒40°. Med en sådan hældning vil sne ikke kunne fastholdes i store lag.

På private huse ser et sadeltag eller alle mulige variationer af tag med flere hælde godt ud. Vi vil se på et eksempel på konstruktionen af ​​den første mulighed. Hvis princippet er godt forstået, så kan du gå videre til mere komplekse designs.

• Installationen begynder med installationen af ​​basen - Mauerlat. De kan bruges til at binde de langsgående vægge, som spærene vil hvile på. Eller installer det rundt om hele omkredsen, hvilket vil lette konstruktionen af ​​pedimentet, hvis det er af træ og ikke mursten. For at gøre dette skal du bruge en bjælke med et tværsnit fra 50 × 150 mm til 200 × 200 mm. Den skal placeres i midten eller ikke nærmere end 5 cm til kanten. Der skal lægges et lag vandtætning under, hvilket forhindrer ophobning af fugt og råd af træet. Der bores huller ved tappenes placering. Brædderne fastgøres med møtrikker og skiver eller knaster ved hjælp af wire.
• I sin kerne spær system er en konstruktør, der omfatter et stort antal af detaljer. I form ligner det bogstavet A. I dette tilfælde virker bjælkerne i spænding, det vil sige, at kraften påføres på en sådan måde, at væggene er under konstant spænding. Denne mulighed er ikke særlig god til et cinderblokhus, så det er tilrådeligt at bruge yderligere forbindelseselementer. De er stativer og senge.
• Det første trin er at installere bjælkerne loft. Herefter kan hele området dækkes med film for at forhindre regnvand i at trænge ind i bygningen.
• Dernæst skal du lægge de senge, som stativerne vil hvile på. De skal løbe parallelt med Mauerlat. Afstanden mellem dem vil afhænge af, hvordan loftsrummet vil blive brugt. De kan laves af samme træ som basen.

• Spærbenene er forbundet med hinanden ved hjælp af søm eller sømplader. I nogle tilfælde anvendes der desuden metalklammer. Hvis de skal forlænges, er det bedre at gøre dette med et overlap, det skal være omkring 1 m.
• Der kan være to eller flere tværstænger. Det er vigtigt at huske, at afstanden mellem dem ikke bør være mere end 50 cm.
• Spærene skal have samme størrelse for at understøtte tagplanet. Du kan samle dem både på bygningen og under. I de fleste tilfælde viser den anden mulighed sig at være sikrere og mere pålidelig.
• To færdige elementer stiger til toppen. De er installeret langs enderne af taget og sikret med midlertidige afstandsstykker.
• Tre fiskeliner er spændt mellem dem. Den ene går langs det øverste hjørne, de to andre - fra midten af ​​hver side. Disse vil tjene som retningslinjer for, hvordan de næste spær skal installeres. I stedet for fiskesnøre kan du bruge et rygbræt. Det er vigtigt at placere den på midlertidige understøtninger og kontrollere, at den er i vater i flyet.
• Alle andre spær er monteret. For at forhindre dem i at bevæge sig, monteres jumpere, som derefter fjernes. Træd imellem spærben skal overholdes på en måde, der vil fremme nem installation isolering.
• Hele området på toppen er dækket af en hydrobarrieremembran.
• Hvilket materiale, der skal bruges til beklædningen, er normalt angivet i anbefalingerne for det gulv, du planlægger at bruge.
• Det sidste trin vil være isolering af taget. Dette gøres normalt ved hjælp af mineraluld. Det er meget vigtigt stadium, fordi det vil reducere varmetabet og reducere omkostningerne vedr forskellige slags brændstof.

Det er bedre at lukke gavlene så hurtigt som muligt. Dette skal gøres for at forhindre vinden i at blæse nedbør indenfor. På denne måde vil fugt ikke samle sig og ødelægge byggematerialet.

Indvendig og udvendig efterbehandling

Det er tilrådeligt ikke at efterlade væggene blotte i en længere periode. Deres efterbehandling kan udføres parallelt med tagarbejde. Til uden for ideel løsning Der vil være isolering med polystyrenskum. Den er fastgjort ved hjælp af specielle paraplydyvler. Det er bedre at starte fra bunden. Det første trin er at installere metalstartstangen. Dens rolle kan være en profil til gipsvæg. Det skal indstilles efter niveauet, hvilket vil forenkle opgaven i fremtiden. Et hul bores i væggen gennem en isoleringsplade ved hjælp af en borehammer. På modsatte side Lim påføres isoleringen; almindeligt polyurethanskum med lav ekspansion kan fungere som det. Hvert element skal passe tæt til det foregående. Under installationen er det tilrådeligt at kontrollere overfladens jævnhed ved hjælp af et vaterpas. Herefter er hele overfladen dækket med lim beregnet til dette formål. Sammen med påføringen lægges et forstærkningsnet, som forhindrer udseendet af buler fra stød. Det sidste lag bliver dekorativ efterbehandling. Det kunne være barkbille eller reliefgips.

Huset kan beklædes med sidespor. I dette tilfælde kan mineraluld også bruges til isolering. Egnet produkt med stor tæthed for eksempel polystyrenskum. Først monteres beklædningen under beklædningen. Herefter placeres isolering i mellemrummet mellem bjælkerne. Du kan fastgøre den til væggen på samme måde som polystyrenskum.

Som nævnt ovenfor, for indretning Det vil være næsten umuligt at bruge gips. Men det er ikke et problem, pga Du kan beklæde rum ved hjælp af gipsplader. Dette vil give dig mulighed for at kompensere for eventuelle ujævnheder, samt anvende det ønskede efterbehandling. Det er vigtigt at passe på dampspærren, så der ikke trænger fugt ind i askeblokken.

For at fuldføre alt dette arbejde vil det tage tilstrækkelig tid. Men med god tilrettelæggelse og planlægning kan du overholde en fornuftig deadline. Det er altid interessant at se på færdige projekter. Del dine observationer og forslag i kommentarerne til denne artikel.

Video

I denne video vil du se, hvordan du kan lave en askeblok derhjemme:

Se processen med at lægge slaggblokke:

Foto

I øjeblikket er der et stort udvalg af byggematerialer. De har alle deres fordele og ulemper. Og mange mennesker, der ønsker at bygge deres eget hjem, har et spørgsmål: Hvad er det bedste materiale at bygge et hus af? Relativt for nylig dukkede et materiale som cinderblok op på byggematerialemarkedet.

Desværre, ideelle materialer for at bygge et hus eksisterer ikke. Mange faktorer har indflydelse på, hvilket materiale man skal vælge. Det er nødvendigt at forstå, at uanset hvilket materiale der vælges, ordentlig isolering derhjemme vil hjælpe dig med at spare på varmeudgifterne i fremtiden.

Cinder blok huse

Huse lavet af askeblok har ligesom andre byggematerialer deres fordele og ulemper. Den største fordel er dens lave pris og tilgængelighed af materiale.. Men ulemperne er meget betydelige.

Det er bedre at bygge et cinderblokhus med dine egne hænder, det vil være billigere. Derudover er dette materiale i sig selv et af de billigste byggematerialer. Desuden kan du selv lave askeblokke. i øvrigt du skal kun bruge penge på cement; alle andre komponenter kan findes gratis eller meget billigt.

Til hjemmelavet For kvalitets askeblokke er det bedre at få en vibrerende maskine

Sammensætningen omfatter følgende materialer:

• cement;
• sand;
• vand;
• slagger, som kan være næsten enhver konstruktion og industri affald: knuste mursten, afskærmninger af knust sten, knust glas, metallurgisk affald, metalspåner etc.

Hvis vi taler om et hus lavet af askeblokke til permanent ophold, så er anmeldelserne af ejerne af sådanne huse helt anderledes. Dette materiale har dog en del flere ulemper end fordele, og de er meget væsentlige.

Fordi askeblok indeholder meget affald fra forskellige industrier, er det det kan antages, at dette materiale ikke er miljøvenligt. Derfor bruges det hovedsageligt til opførelse af lave bygninger til ikke-beboelse, udhuse og diverse udhuse. For eksempel til at bygge en garage er sådant materiale simpelthen ideelt.

Men alle kommer fra deres egne præferencer. For dem, der ikke anser ulemperne for væsentlige, kan de nemt bygge et hus af slaggblokke.

Hvis du køber industrielt fremstillede askeblokke, skal producenten angive materialets egenskaber. Men De fleste af blokkene er fremstillet efter håndværksmetoder på en lille vibrerende maskine, som betjenes af en eller flere personer. Naturligvis er det næsten umuligt at forudsige egenskaberne af et materiale opnået på denne måde, fordi forskellige producenter bruge forskellige komponenter og anden metode produktion.

Hvis der desuden anvendes komponenter, der nedbrydes over tid, holder materialet ikke længe. OG det er umuligt at sige, hvor holdbar denne eller hin slaggblok vil være.

Da blokken ikke er miljøvenlig rent materiale og cinder blok vægge kan fremhæve skadelige stoffer. Fordi skadelige stoffer kan påvirke organer negativt åndedrætsorganerne og kroppen som helhed.

Cinder blokke industriel produktion er fri for ovennævnte ulemper og har parametre garanteret af producenten

Der er flere typer blokke:

• fyldig;
• hule;
• halve blokke;
• dekorative blokke.

Til konstruktion af vægge bruges normalt hule askeblokke, så belastningen på fundamentet er mindre. EN en massiv blok kan veje 22-28 kg derfor bruges en sådan slaggblok i konstruktionen af ​​fundamentet, stueetager, søjler, bærende konstruktioner.

Dette fører til en anden væsentlig ulempe - tung vægt blok. Også selvom hulblokke vejer 18-22 kg, hvilket er meget under byggeriet, ift cellebeton . For det første vil der være en stor belastning på fundamentet, så fundamentet skal gøres meget massivt og derfor dyrt. For det andet, at arbejde med materialet er meget vanskeligt, for når man bygger en høj mur, vil det være svært at løfte det op.

De sidste fordele og ulemper ved cinder blokhuse.

Fordele:

• billighed og tilgængelighed;
• murværk kan udføres med dine egne hænder;
• kan laves selvstændigt;
• høj konstruktionshastighed. Da blokken har store størrelser, hastigheden af ​​konstruktionen af ​​en bygning stiger flere gange, sammenlignet for eksempel med almindelig mursten;
• et hus lavet af sådant materiale er ikke udsat for forbrænding;
• god blokgeometri.

Minusser:

• den tunge vægt af blokkene, som kan give en øget belastning på fundamentet;
• dyrt fundament;
• vægge kan blive radioaktive;
• et askeblokhus er ikke miljøvenligt;
• lav frostbestandighed - F15-35;
• uattraktivt udseende. Derfor er beklædning påkrævet diverse materialer hvad vil påvirke budgettet;
• enhver, selv den mindste, bevægelse af fundamentet kan påvirke strukturen som helhed, hvilket vil føre til revner i materialet;
• gips kan med tiden falde af vægge.

De ydre sider af vægge af slaggblokke er underlagt obligatorisk termisk isolering og fugtbeskyttelse

Ulemperne er ret alvorlige, så du bør tænke dig om flere gange, før du begynder at bygge et hus af blokke. Det er også nødvendigt at forstå, hvad huset skal bruges til - til permanent eller midlertidigt ophold.

Fundament til et askeblokhus

Når du vælger den type fundament til et cinderblokhus, har du brug for vær opmærksom på følgende faktorer:

• jordtype;
• jordfrysedybde;
• antal etager i bygningen;
• bygningens type og formål;
• grundvandsstanden.

Da et askeblokhus er modtageligt for fugt, skal fundamentet være højt for at forhindre fugt i at påvirke huset. Fundamentet skal hæve sig ca. 0,7 meter over jorden. Derudover skal det være godt isoleret.

Hvis fremtidige hjem vil have en etage, så er der ingen grund til at bygge et alt for kraftigt fundament, fordi presset på det ikke bliver særlig stærkt.

Typisk er fundamentet for et slaggblokhus lavet som følger:

• der graves en rende, 50 cm dyb;
• en sand- og gruspude hældes i skyttegraven;
• der installeres forskalling, som vil stige over jordoverfladen med 0,7 meter;
• forstærkningsrammen er installeret i henhold til beregninger;
• Forskallingen udfyldes med betonmørtel.

Cinder blokke lægges på den frosne cementmørtel fundament, som tidligere var isoleret.

Priskategori

Hvad angår den økonomiske side af problemet, vil et hus lavet af cinderblokke koste en ret lav pris sammenlignet med andre materialer.

Pris for 1 styk askeblok:

Hjemmelavede askeblokke vil koste endnu mindre, men deres kvalitet og præstationsegenskaber vil være uforudsigelig

Før du bygger et hus fra cinderblokke, er det nødvendigt at udarbejde passende husplaner. Denne procedure er halvdelen af ​​succesen.

For at spare endnu mere på at bygge et hus, Du kan selv lave askeblokke. I dette tilfælde vil omkostningerne kun gå til køb af cement andre materialer kan fås gratis. Hvis du får en speciel vibrerende maskine, kan du lave askeblokke endnu hurtigere.

Når man står over for et askeblokhus med mursten, er det nødvendigt at efterlade en lille luftspalte mellem murstenen og askeblokken for at forhindre fugt i at komme ind i askeblokken. Ellers vil fugten, der fordamper fra væggen, blive reflekteret fra murstenen og gå tilbage i cinderblokken. Og denne materialet tåler ikke fugt og ødelægges under dets indflydelse.

Før du køber en slaggblok, er det nødvendigt at måle materialets radioaktivitetsniveau. Ellers vil skadelige stoffer blive frigivet fra væggene og påvirke sundheden negativt.

Konklusion

At bygge et hus fra slaggblokke betragtes som rentabelt, men på samme tid må vi ikke glemme, at dette materiale ikke er miljøvenligt, og desuden har det mange ulemper. Derfor, når du vælger materiale til at bygge et hus, skal du gå videre fra dine egne behov.

Fordelene og ulemperne ved et slaggblokhus baseret på ejerens anmeldelse er præsenteret i videoen:

Det er her, det populære navn kom fra - cinder block, selvom tiden ændrer alt, ændrede den sig også fysisk sammensætning dette materiale:

• populære fyldstoffer er blevet: granit afskærmning; brækkede mursten, cement, beton; udvidet ler; knust sten, perlit, aske osv.;
• Bindematerialet var stadig cement (M-500) med tilsætning af ler, kalk, gips eller blødgørende tilsætningsstoffer.

Købe eller lave den selv?

Du kan lave askeblokke selv eller i industrielle forhold. I det første tilfælde kan du ikke undvære en vibroformningsmaskine eller vibrerende bord, siden teknologisk tilstand at få en askeblok er vibrationspresningsmetode. Sådan "hjemme" produktion giver mening, hvis du har færdighederne og en lille mængde konstruktion: et privat hus, garage, udhuse.

Indkøb af færdiglavet byggemateriale vil ikke øge byggeomkostningerne væsentligt, men giver dig mulighed for at træffe et valg i overensstemmelse med projektets formål, klimatiske forhold, producentens autoritet, sammensætningens miljøvenlighed, typen og størrelsen af ​​blokken, farve.

For store byggemængder vil dette undgå urentable omkostninger til fysisk arbejdskraft.

Karakteristika for askeblok

Ud over dens sammensætning er cinderblok karakteriseret standard størrelser- 200x400 mm og mindre end 200, såkaldte semi-blokke (til skillevægge), samt tilstedeværelsen af ​​indre hulrum (for at gøre produktet lettere).

Derfor skelne mellem monolitiske og hule askeblokke, som er karakteriseret ved graden af ​​hulrumsvolumen:

• to rektangulære hulrum;
• fire rektangulære hulrum;
• to eller tre runde hulrum;
• tre rækker af hulrum i fri form.

Styrken af ​​en slaggblok kan bestemmes af mærket, hvis mærkning indeholder mængden af ​​belastning, som materialet kan modstå pr. 1 sq.cm.

M-35 produktet kan således kun anvendes i kombination med et andet bærende materiale med større styrke. M-50 og M-75 bruges til skillevægge og indvendige vægge. M-100 og M-136 - til lægning af bærende konstruktioner.

Lav bæreevne begrænser brugen af ​​askeblokke til bygninger med flere etager og blokkenes høje hygroskopicitet kræver obligatorisk opfyldelse af følgende betingelser:

• konstruer kun en slaggblokstruktur i tørt vejr;
• læg murværket på et højt fundament (op til 70 cm);
• påfør den ydre belægning med et lag på mindst 2 cm umiddelbart efter opsætning af væggen;
• Efterlad ikke husets ramme uden tag i lang tid.

En kort video om askeblokhuse.

Hvad er fordelene ved et askeblokhus?

1. Dens største fordel er brandsikkerhed, som er af prioritet betydning i forstæders byggeforhold.
2. Et hus lavet af askeblokke er ikke bange for ikke kun en orkan eller et jordskælv, men det mest ødelæggende tornado, især hvis væggene er forstærket med stålstænger under murværk.
3. Bygningen kan repareres uden problemer, holder på varmen og beskytter godt mod temperaturændringer udenfor.
4. Selve murværksprocessen er lettere end med mursten. Det er muligt at variere tykkelsen af ​​væggene ved hjælp af murværk af en blok, en halv blok, en og en halv eller to sten.
5. Processen med at lægge slaggblokke er tilgængelig for en ikke-professionel.
6. I øjeblikket er der interessante tilbud på servicemarkedet for gratis projekter af private huse lavet af slaggblokke.
7. Cinderblok er en fremragende lydisolator og et materiale, der er utilgængeligt for biologisk ødelæggelse.
8. Levetiden er 100 år.
9. Priserne for denne type byggemateriale er ret overkommelige.

Billeder af cinder block huse.

Hvad reducerer fordelene ved et askeblokhus

1. Det er glædeligt, at der i øjeblikket er et tilstrækkeligt udvalg af prøver på byggematerialemarkedet udvendig efterbehandling, fordi et cinderblokhus ikke kan efterlades uden at dække væggene - det er så upræsentabelt i udseende.
2. Sandt nok produceres cinderblokke også med en dekorativ tekstur, men deres hygroskopicitet kræver beskyttelse mod nedbør og enhver form for fugt. Og en sådan beskyttelse skaber vanskeligheder med at installere ventilerede facader, drænsystem, brug af vandtætte materialer.
3. Denne byggesten komplicerer arbejdet med at lægge rør og kabler.
4. Høj varmeledningsevne kræver isolering af vægge.
5. Blokkenes miljøvenlighed afhænger helt af producentens integritet, så du skal vælge licenserede mærker, der har bevist sig godt.

Hvad du skal være opmærksom på, når du starter byggeriet med askeblokke

1. Når du vælger en cinderblok, skal du interessere dig for fyldstoffets miljøvenlighed: det bedste er ekspanderet ler, shell rock, savsmuld og knust sten.
2. Når du vælger et materiale, skal du være opmærksom på integriteten og identiteten af ​​geometrien af ​​flere blokke fra forskellige paller.
3. Før du køber, skal du finde ud af materialets egenskaber fra sælgeren, der påvirker tæthed, frostbestandighed, styrke og varmeledningsevne.
4. Kvaliteten af ​​materialet kan kontrolleres med et 15 mm søm ved at prøve at stikke det manuelt ind i den nederste blok. Hvis det kommer ind, er der grund til bekymring.
5. En slaggblok lavet uden en vibrerende maskine er ringere i styrke og pålidelighed; Kun egnet til ikke-beboelse.
6. Når du selv laver blokke, kan du altid tilføje de manglende, du skal blot respektere materialets afbindingstid.
7. Tykkelsen af ​​murvæggene bestemmes ud fra områdets klima.
8. For meget tykt lag opløsning (over 1,5 cm) vil reducere væggenes varmemodstand.
9. Uden forberedelse almindelig gips Klæber ikke til askeblokke.
10. For murværk af høj kvalitet vil selv en lav væg have brug for stilladser.
11. Cinderblokke bruges ikke som strukturelle materialer og fundamenter.
12. Beregning af blokke kan foretages uden at tage hensyn til vindue og døråbninger, under hensyntagen til 10-15 % procent af tab under byggeprocessen.