Tabel: materiale, fremstillingsteknologi, diagrammer, design - enkelt og komplekst. Sådan laver du et landbord Forberedelse af værktøjer og materialer

14.06.2019

Et bord er den anden genstand efter en skammel, som en nybegynder amatørmøbelmager skal tage på. Design enkelt bord ikke sværere end en skammel; et uhøjtideligt, behageligt bord til landstedet eller til en picnic kan bygges på en halv dag ved hjælp af en hacksav, hammer og boremaskine. Men et bord lavet ved hjælp af samme teknologi og lidt raffineret kan se godt ud derhjemme, til venstre i figuren, i stedet for et dyrt. Bordet giver dog også større kreative ytringsfrihed, det kan være et væsentligt og endda centralt element i boligindretningen; det er ikke for ingenting, at håndværksmøbelsnedkere kaldes tømrere, og ikke sofamagere, møbelsnedkere eller natbordsmagere. Når du er blevet dygtig til at tømre, vil du med tiden kunne påtage dig eksklusive borde og andre stillinger. lige der.

Denne artikel diskuterer, hvordan man laver borde af træ. Træ er et miljøvenligt, overkommeligt og letforarbejdet materiale med bemærkelsesværdige æstetiske fordele. I utilitaristiske produkter tilgiver det begyndere ret alvorlige fejl, men sart træværk kræver høj dygtighed. Efter at have lært at lave træting, vil det være meget lettere at mestre glas, metal og plastik.

Værktøj og værksted

For at lave et bord med egne hænder har du brug for et produktionsrum adskilt fra stuerne: træbearbejdning, som du ved, er støvet. Dertil kommer sådan gode midler toning og beskyttelse af træ, som pletter, udsender skadelige dampe under farvningsprocessen; nitrolakker også, dog i mindre omfang. Derfor bør hjemmetømrer være godt ventileret, eller endnu bedre, med tvungen ventilation. Du kan bruge garagen, men der kommer meget savsmuld, og det vil ikke være godt for bilen. Bedre at arbejde i en lade; hvis det ikke findes endnu, så kan du bygge det, og det vil være nyttigt til mange ting på gården.

Et almindeligt tømrerværktøj, til venstre i figuren, vil være nok til en start. Men arbejdet vil gå meget hurtigere, og resultatet bliver bedre, hvis du bruger moderne fremskridt til at hjælpe lige dér:

Roterende geringsboks, pos. 1, giver dig mulighed for at lave snit nøjagtigt i størrelse og vinkel i 2 planer. Det er tilrådeligt at tage det med en komplet buesav, så alt sammen bliver billigere, og arbejdet bliver mere præcist. En geringsboks er en universel enhed, den vil altid være nyttig, og det er bedre at købe den.
Også alsidig manuel stiksav med vippesko, pos. 2, som giver dig mulighed for at skære i en vinkel i forhold til det lodrette plan.
Skivekværn, pos. 3 og 4, giver en nybegynder mulighed for på 5-15 minutter at opnå overfladen af en træoverflade, hvilket ville tage en erfaren tømrer med sandpapir i hånden mindst en time at opnå, og en tape en, pos. 5, også processen slutter hurtigt og effektivt; Der findes også båndslibere til riller og udsparinger med fremspringende arbejdslegeme. Disse er allerede specialiserede værktøjer, uegnede til andet arbejde og ret dyre, så det er bedre at leje dem først. Det er rigtigt, at håndværkere stadig med succes børster med kværne, dvs. De ælder træet kunstigt, men dette er sart arbejde.
Det er også at foretrække at leje i første omgang manuel fryser på træ, pos. 6, med et sæt fræsere. De behandler formede kanter og vælger huller og riller.

Generelt er en universel husholdnings-træbearbejdningsmaskine (UBDS) med forskellige modifikationer meget nyttig på gården. Den er kompakt, passer på bordet, strømforsyning – 220 V 50/60 Hz 380-500 W. UBDS kombinerer en rundsav, en fugemaskine, en trædrejebænk og et sæt fræsere. Sandt nok kan du ikke bare dreje bordbenene på den; rækkevidden af halestokkens kaliber er for lille. Men selve kaliberen er bare stål rundt rør, det er ikke svært at forlænge det. Kutterstoppet forbliver standard, det er bevægeligt, benet og den lange støtte skærpes i én indstilling.

Hvordan vælger man et træ?

Et træbord kan laves af ethvert træ med gennemsnitlig modstandsdygtighed over for forfald, bortset fra de blødeste arter: poppel, asp, el, pil, ailanthus. Indenlandske omfatter:

Racerne er opført i rækkefølge efter tilgængelighed. For eksempel udføres tømmerhøst af hestekastanje, platan og enebær overhovedet ikke: førstnævnte er for værdifulde til landskabspleje i de sydlige regioner, og enebær er truet og beskyttet. Industriel høst af elme bruges næsten udelukkende til skolæst, vævning af pendulfarter osv., og rønnebær bruges til våbenlagre; fuldgyldigt plastik udskiftning de har ikke en endnu. Stenbirk vokser meget langsomt, på begrænsede steder, og fornyer sig ikke godt, så høsten er strengt reguleret, og dens træ er dyrt.

Bemærk: Valnød er især værdifuld til møbler - dens træ kombinerer høj hårdhed med fremragende sejhed; de mest delikate udskæringer på valnød fliser ikke. Og valnøddetræ fra burls - store vækster på stammen - er ikke ringere i tekstur end karelsk birk.

I begyndelsen af en tømrerkarriere er det bedre at begrænse sig til fyr, birk, eg, akacie og buksbom. Bordpladen vil være fyrretræ eller eg; birk - på benene af et fyrretræ bord; i bordpladen vrider det sig meget af spild. Akacie og buksbom er fremragende dyvler, se nedenfor.

Til en fyrretræsbordplade lavet af brædder kan og bør du endda bruge billige brædder af lav kvalitet - knudrede, snoede. Men selvfølgelig uden at falde knuder, revner, ormehuller og spor af råd i form af pletter af unaturlig farve: sort, grå, blå, grøn, generelt ikke ligner dette træ. For eksempel kan spor af råd på sort (ibenholt) træ være hvidligt eller gulligt.

Hvorfor er der dårlig kvalitet på bordpladen? Måske også ukantet, som skal efterbehandles med rundsav og fuger? Og efter dygtig behandling viser de sig at være lag af bemærkelsesværdig skønhed, til venstre i fig. Producenter kan ikke lide sådant træ: Produktionscyklussen er forsinket, og affaldet stiger. Men for dig selv er det ikke så skræmmende at gøre det selv i forhold til resultatet.

Træpotte

Kommercielt fyr har en klart defineret træzonering i form af årlige vækstringe; andre nåletræer og mange løvfældende arter har det også. På udskæringen af brættet danner ringene den såkaldte. pukkel i form af tynde koncentriske buer. Hvis toppen af træet er rettet hen over brættets overflade, som i fig. i midten, så ved sammenføjning af skjoldet til bordpladen (se nedenfor), er brædderne orienteret med deres pukler skiftevis op og ned, nedefra i fig. Hvis puklerne er rettet mod enden af brættet (til højre i figuren), så placeres brædderne i skjoldet med deres pukler i én retning. Disse finesser er nødvendige, så bordpladen under drift ikke revner eller deformeres.

Lakker, maling, imprægnering, lim

Gratis midler til at beskytte træ mod råd - brugt motorolie, men for det, de spiser af, er dette ikke den bedste mulighed. Imprægnering med vand-polymer emulsion (WPE) to gange, med en pause på 3-5 dage, ville være optimal; det vil give beskyttelse til bordet i hele dets levetid. Selv birkekrydsfiner imprægneret med EPE er velegnet til møbelfrontpaneler: belagt med lak på toppen, det delaminerer ikke.

Gamle møbelnitrocelluloselakker NTs-218 og NTs-2144 med opløsningsmiddel nr. 647 er efterhånden ved at gå ud af brug: de er i alle henseender overlegne i forhold til vandbaserede akryllakker; Derudover er de sikre at bruge. Også lim, knoglesnedkeri og BF-2 med alkohol er ringere end PVA; For at opnå en søm af høj kvalitet kræver sidstnævnte at påføre lim på begge overflader, holde dem berøringsfrie før sammenføjning og holde dem under tryk i 1-3 dage, men i hjemmeproduktion er dette acceptabelt for dig selv.

Træ til møbler kan tones på forhånd og beskyttes med plet, som giver dig mulighed for at lave smukke sætningsdele; et eksempel vil blive givet nedenfor. For at tone de samlede enheder kan du bruge maling baseret på samme lak og kunstneriske (ikke malende!) farvestoffer: olie i rør til NC lakker og akryl vandbaseret til samme lak.

Forbered først "maleriet": tag 30-50 ml lak og pres 1-1,5 cm maling ind i det, mens du konstant rører grundigt med en malerpensel. Malingen opbevares i en tæt lukket flaske og tilsættes lakken til den ønskede tone; En test for det er lavet på et stykke træ, tonen bestemmes af den fuldstændige tørring af lakken. Farvede lakker baseret på NC- og oliefarver kan blandes efter blandingsreglerne olie maling til maling; akryl - ingen begrænsninger.

Første skridt

Landbordet er det første af de hjemmelavede. Hvis der er 1-2 murstenspaller tilbage fra byggepladsen, så vil et bord lavet af paller være det første af de første. Ikke kun fordi det er ekstremt enkelt, men også fordi det er meget anvendeligt på gården.

Fra én palle, slebet, imprægneret og lakeret, viser det sig havebord som et magasin, til venstre i figuren. Hvis du har et par på lager, kan du lave et væghængt skrivebordsstativ af dem på bogstaveligt talt en halv time, i midten og til højre. Du kan også selv væve kæder til det fra blød ledning, dækket med et PVC-rør eller bedre varmekrympeligt. For helt at hæve bordpladen placeres små værktøjer på hylden på en vægpalle.

Med lidt mere arbejde er et præfabrikeret skærebord til dachaen lavet af én palle, så du kan flytte sommer-efterårs høstkampagnen udenfor uden at strø med skaller og uden at trampe på stilke. Til vinteren er dette bord samlet i en kompakt pakke. Designet fremgår tydeligt af Fig. Placer en spand under lugen i bordpladen.

Den næste i kompleksitetsrækkefølge er kendt af alle land tabel- geder, i daglig tale ged. Dens struktur af 40 mm brædder er vist til venstre i figuren, og derudover er den en bænk af samme enhed. Og til højre er et land klapbord baseret på samme princip. Den har ledforbindelser (M8-M12 bolte, spændeskiver og møtrikker med låsemøtrikker); på det sted, der er markeret med grønt, anbringes en stopknap på søm mellem bordpladens tværstænger. Når bordet er foldet sammen, passer det i bagagerummet på en bil, så det er også velegnet til at tage på picnic. Hvis dette ikke forventes, eller bagagerummet er større, kan bordpladen gøres længere.

Endelig kræver et lysthusbord heller ikke noget særligt værktøj eller færdigheder, se fig. under. Materialet er det samme skatebræt og nogle billige fastgørelsesmidler.

Et skridt tættere på kunst...

For at komme videre inden for bordbygning skal du nu lære nogle af de grundlæggende elementer i tømrerarbejde. Et bord består generelt af en bordplade, dens bæreramme, eventuelt med nicher og/eller mekanismer, eller blot en plade - en base - ben, og de noder, der holder alt sammen. Lad os gennemgå dem begyndende med forbindelserne sammen med benene, fordi... deres fastgørelse er mest svaghed bord.

Forbindelser og ben

Først skal vi mestre forbindelsen på dyvler - runde træbosser, se fig. Dyvelsamlinger samles med hurtigtørrende lim, der ikke kræver hærdning: trælim, BF-2, akryl. Nogle gange, for at forbinde tynde brædder, i stedet for dyvler, bruges søm med afbidte hoveder, pos. 4, men dette er dårligt: træet tørrer ud, men metallet gør det ikke, og med tiden bliver forbindelsen løs.

Til dyvler skal du bruge tyndtlagstræ, der er stærkere end at begge dele er forbundet, dvs. de hårdeste sten. Et fyrretræsbord på birkeben kan forbindes med ege- eller bøgedyvler. Der er færdiglavede rundpinde til at skære dyvler på udsalg; Før brug affases dyvlernes kanter. Der sælges også plastdyvler, men de er udelukkende beregnet til aftagelige forbindelser, f.eks. indsatser i glideborde.

Ben til borde industriel produktion fastgøres med aftagelige skuffer, se fig. til højre. Varen markeret med gul er den enkleste, billigste og dårligste. Købere af Shiroptrebov sovjetiske møbler er godt klar over dets mangler og fuldstændig mangel på fordele, lad det forblive der. Pålidelig, holder godt, bortset fra benene og understellets brædder, skuffer med udsparinger, "grøn" pos. De kræver også de mindste omkostninger, men er ret arbejdskrævende, så de bruges sjældent i industrien, men lige til en amatør. Trækstangen med en formet ståludligger, øverst til højre i figuren, er endnu stærkere; På denne måde kan du fastgøre rundhovedede ben eller ben generelt, men du skal bruge købte formdele lavet af stål af høj kvalitet.

Bemærk: Benene er fastgjort til det runde bord som vist nedenfor i fig.

Aftagelige ben er ikke kun nødvendige for at lette opbevaring og transport. I en lille lejlighed med smal korridor et bord med ben er ofte simpelthen umuligt at passe ind i stuen, uanset hvordan man vender og drejer det. Moderne lejligheder mere rummelig, og i 1-plans private huse kan bordet bringes ind/ud gennem vinduet, så i sådanne tilfælde kommer styrken og holdbarheden af et bord med tæt sikrede ben i højsædet.

For borde på rektangulært underlag skal benhovederne til blindfastgørelse også være rektangulære, pos. 1 i fig. Skufferne kan i øvrigt også være i ét stykke: så har benene dyvler, der passerer gennem en udligger af træ. Indefra skæres dyvlerne i plan og kiles fast med kornel- eller buksbom-kiler indsat på tværs af jib-vedets åre. Samlet med lim er en sådan forbindelse så stærk og holdbar, at du kan kæmpe med disse 200 år gamle borde ved at tage fat i benene.

Tilstrækkelig høj kvalitet borde med drejede ben samles ganske enkelt på dyvler, pos. 2. Ved enklere borde er benene lavet af tømmer og fastgjort med selvskærende skruer efter fastgørelse af bordpladen til bordpladen, pos. 3. Endnu enklere og lettere er benene fra et par brædder hver, pos. 4 og 5. For at forhindre dem i at klæbe til gulvet, skal du sætte tryklejer på dem nedenfor eller sætte bordet på hjul.

Bordplade

Den nemmeste, men ikke den billigste mulighed er at bestille en bordplade lavet af lamineret spånplade (spånplade, laminat). Lamineret spånplade til bordplader produceres i form af såkaldte. postforming - plader 3,6x1,2 m tykke 20-60 mm med dekorativ belægning. Den øverste kant af postformingpladen er afrundet, den nederste kant har en drypbakke, se fig. Moderne møbellaminat er fuldstændig miljøvenligt, uanset hvad de, der ikke vil glemme møblerne, der lugtede af fenol i flere måneder, sladrer om.

Postforming er godt købt af små møbelvirksomheder. De har altid hans affald; De skærer gerne din bordplade til til en overkommelig pris, hvis virksomheden har en jigskæremaskine. Måske vil en sådan ordre blive accepteret af en enkelt individuel iværksætter, hvis han sidder inaktiv. Den færdige plade vil blive kantet, dvs. dække enden PVC-kant(kant). Hvis du laver kantning selv (nogle gange beder de om en absurd ekstra betaling for kantning), så husk:

Kantlistens øvre og nedre flange har forskellige profiler, se til venstre i fig. Bland det sammen, og der vil altid være en snavskant på bordet.

Kantkanten skal tages nøjagtigt efter pladens tykkelse. Du kan sætte en 24 mm kant på en 25 mm plade, men den glider hurtigt af.

Rillen til kantryggen skal vælges ved hjælp af en manuel skiveskærer; Ingen ser ud til at have gjort det ordentligt med en sav endnu.

Inden kanterne monteres, påføres på overfladen af enden tyndt lag silikone fugemasse og "pølsen" presses ind i rillen; i dette tilfælde vil silikonen også fungere som et smøremiddel, uden hvilket kantryggen simpelthen kan blive krøllet.

Kammen indsættes i rillen med lette slag af hammeren, der gradvist bevæger sig langs konturen. Bordpladen skal ligge med forsiden opad på støtten; presset overskydende silikone tørres straks af med en ren klud let fugtet med bordeddike.

Plankebordplader holdes sammen i plankerammer med kiler og afstandsstykker - kiler. Det er sagtens muligt at lave vamperne selv; Du skal bruge 3-4 per bordplade. Weimens brædder (kinder) er pakket ind i polyethylen, så skjoldet ikke klæber til dem. I fig. for eksempel processen med at lave en rund bordplade; Den rektangulære er sat sammen på samme måde, kun at skære den i størrelse er nemmere. Skjoldet er fastgjort til bordpladen ved hjælp af lim og dyvler (se nedenfor); hvis brædderne er not-og-not, er dyvler ikke nødvendige. Når der samles på PVA, holdes det næste plot, indtil den påførte lim kommer af, før den monteres i klemmen.

Bordplader er ofte samlet uden fælge på en plads - en flad overflade dækket med plastfilm. Det vil ikke være muligt at samle et godt bræddepanel på pladsen: enten kommer det revnet ud, eller også vil brædderne stå på højkant, når det samles. Men i de rigtige hænder er stablede bordplader lavet af fragmenter simpelthen vidunderlige. For eksempel ved pos. 1-3 fig. – Bordplade lavet af savaffald, tonet med plet. Og ved pos. 4-5 Bordpladens bund var selve platformen, lavet af tyk krydsfiner. Flisen og dens brud limes fliseklæber, derefter fyldes fordybningerne med fugemasse, overfladen lakeres og omridset aftegnes med en træstrimmelkant.

Bemærk: Disse eksempler illustrerer ikke alle mulighederne for at lave indlagte kunstneriske bordplader med egne hænder.

Understel

Bordfod med faste ben - enkelt træramme, venstre i fig. Nicher og dele af mekanismer er ikke involveret i strømkredsløbet. Er bordet længere end 1,2 m, eller bordpladen er aftagelig/udtrækbar, eller der forventes store driftsbelastninger (f.eks. et arbejdsbord), forstærkes understellet med afstivningsribber i midten. Hvis benene er fastgjort med skuffer, så laves understellet samtidig med bordpladen for at skabe en enkelt strømkredsløb, til højre i fig.

Uden ramme

Der kendes også borde uden understel, hvor bordplade og ben arbejder i et enkelt støttesystem. Meget holdbar, f.eks. krydsfinerbord til venstre i figuren; dens forbindelser er dyvel. Desværre er dette ikke et økonomisk design for en amatør: sidevæggene kan ikke samles af stykker, de skal være solide. I masseproduktion affaldet er ikke særlig stort, men en plade af krydsfiner med en tykkelse på 24 mm eller mere vil blive brugt i et stykke til de store sidevægge, og et andet 1 stykke til de mindre. Bordet til højre er meget muligt at lave med egne hænder: bærende ramme lavet; forbindelser - i en tap med en tilspændingsbolt og et halvt træ. Men bordpladen i dette tilfælde skal være rund eller firkantet, med afrundede eller højre hjørner.

... og vi befinder os i køkkenet

Nemlig. Køkkenbordet er det næste i kompleksitetsrækkefølge efter de enkleste landborde. Det skal allerede opfylde kravene til lejlighedsergonomi, dimensioner - 75 cm i højden for mennesker af gennemsnitlig størrelse; bredden af pladsen for 1 spiser/rytter er 60-80 cm afhængig af korpulens, bredden af bordpladen er mindst 70 cm Æstetisk udseende meget ønskværdigt, men ikke afgørende: pludselig rodede du med dekorationen, det er derfor dugen. Bordpladen skal være let at rengøre, holdbar og modstandsdygtig over for spildt varme fra varme retter.

Alle disse krav vil blive opfyldt af et bord lavet af lamineret spånplade på metalben; De sælges også separat i sæt af 4 stykker, med fastgørelsesanordninger, til venstre i fig. Fabriksfremstillede bordben er normalt udstyret med højdejusterbare hæle. Et bord, hvis fremstilling vil blive reduceret til at skrue benfatningerne med bekræftende skruer, vil koste 30-50% mindre end et helt købt, og i udseende vil det ikke være ringere end det, til højre i fig.

Hvis du ikke er for doven til at lægge dine hænder til det, kan du lave stålben med dine egne hænder. Dette er ikke kun en billigere, men også en mere holdbar mulighed: sokkelerne på mærkevarebenene er støbt af ret skrøbelig silumin, fastgørelserne svækkes over tid og skal strammes. Du kan selv skære rederne ud af godt stål, og svejse selve benene ind i dem.

I et større køkken kan der være plads til et større bord. I et sådant tilfælde skal du følge op. ris. tegninger køkkenbord i rustik stil. Dette bord er "rustikt" ikke kun i udseende: det har slet ikke en enkelt søm eller metalfastgørelsesanordninger. Kun træ og lim. En kender, der ser dette, nikker forståelse og godkendelse med hovedet, og designet er enkelt og tilgængeligt for en begynder. Sandt nok, udover bordpladen skal du også samle panelerne til sidevæggene, men i dette tilfælde er det ekstra arbejde det værd.

Kruglyashi

Et bord med rund plade er passende i ethvert rum, hvis det passer der. Men en bordplade lavet af brædder er i dette tilfælde ikke den bedste den bedste mulighed: på grund af tilstedeværelsen af skarpe hjørner er den uden ramme, hvilket er meget komplekst og arbejdskrævende og er modtageligt for opdeling. Kompositbordplader lavet af små fragmenter, som den ovenfor beskrevne fra affald, er fri for denne ulempe; I modsætning til laminatrundeller er de dekorative, stilfulde, unikke og praktisk talt gratis.

Der er endnu flere skarpe hjørner i en fint sat bordplade, men her spiller "kostloven" ind. Ikke den amerikanske senator Venik, der elsker demokrati i Rusland til fuldstændig glemsel om det derhjemme, men den kost, der bruges til at feje affald væk. Som du ved, er det umuligt at knække den (kosten, ikke senatoren), når den er bundet, men selv et barn vil knække den kvist for kvist. Så her, takket være den nemme fordeling af belastninger mellem små fragmenter, fungerer en bordplade, der er samlet fra dem, som en solid plade, og efter montering kan du skære den endda "Zu".

Bemærk: Ideen om senatorkosten, undskyld, Broom, blev bragt i tankerne ved udtalelsen fra hans landsmand Samuel Clemens, verdensberømt som Mark Twain: "Jeg hævder, og jeg forpligter mig til at bevise det, at Mr. Cooper ikke har nogen mere fantasi end en tyr. Men ikke tyren, der moser på græsningen, men den, der støtter broen."

Sådan laver du en semifoldende rundt bord, vist i fig. Til højre er der bordplademål og montagerækkefølge. Og i Fig. Ovenfor til højre er et lille rundt bord til gangen, ifølge den gamle klassifikation - et businessbord. Dens funktion er mindste mængde forbindelser; samling med lim. Ethvert rundt stykke vil passe på bordpladen, fra en skåret træstub til en pap, lavet efter metoden til fremstilling af paphylder, men understellet skal være holdbart, lavet af træ (to hundrede stykker plade) eller lamineret spånplade .

Lad os gå videre: til stuen

Bordet i husets hovedrum skal passe til hele huset. Samtidig, med det moderne ønske om lakonisk design (som også sparer omkostninger på boligareal), skal bordet foreløbig ikke være iøjnefaldende og optage mindre sted. Derfor er et af de mest populære møbler i disse dage blevet et forvandlende bord.

Det enkleste transformerbare bord, som på trods af alle dets transformationer forbliver et bord og ikke bliver til et skab eller seng - et bord-natbord; Det er ganske muligt at lave det selv "fra bunden". Der er 2 muligheder, der er mest almindelige her. Til venstre i fig. – bordet er udfoldeligt, det har et rekordstort forhold af optaget plads i udvidet og sammenklappet form. Disse er oftest placeret i studielejligheder vinkelret på væggen på grænsen til køkken og opholdsrum. Med bordpladevingerne sænket vil den fungere som en bar. Ved at løfte vingerne en ad gangen kan du få et køkken- eller hverdagsspisebord, og når det er fuldt udfoldet (i midten), vil det give plads til en ret overfyldt banket.

For en ungkarl, der bor i en lille lejlighed, et sammenklappeligt bord-natbord, til højre i fig. Disse er i det væsentlige 2 små runde foldeborde beskrevet ovenfor, forbundet med en rektangulær indsats. Du kan spise frokost med én foldet, for i modsætning til den tidligere mulighed er der et sted at sætte benene. Og når du vender det om, tilbring en romantisk aften med en smuk fremmed eller intime sammenkomster med venner.

Alle de ovennævnte kvaliteter er kombineret i transformation af kaffe- og spiseborde med en mekanisme. Variationen af transformationsmekanismer er stor, men for borde, som altid er borde, kommer de hovedsageligt ned til 2 typer: elevator (strømaftager) og bog. Hvordan de begge fungerer, se videoen:

Teoretisk set er en bog mere stabil end en elevator, selvom meget afhænger af kvaliteten af udførelsen. Bogelskere er mere populære, fordi en boglignende mekanisme stadig kan laves uafhængigt, men en elevator uden for produktionsforhold er usandsynlig.

Hvordan bogbordet folder sig ud er vist trin for trin i fig. til højre. For at lave det selv, skal du vide, at nøgleenheden er det dæmpende-balancerende elastiske led. Ganske dyre mærkevaredesigns bruger meget blødt fungerende gasspjæld (gaslifte), men for en amatør er det bedre at vælge en fjederspjæld, og ikke fordi gaslift er meget dyrere.

Faktum er, at gasløftet inden for ret snævre grænser skal koordineres med stangsystemets kinematik, vægten af bordpladen, understel og grebenes egenvægt. Hvis balancen i hele systemet ikke passer ind i dets egenskaber, vil mekanismen simpelthen ikke fungere. Og fjederen kan altid strammes/løsnes; som en sidste udvej, udskift den. Generelt kan et mislykket hjemmelavet transformationsbord med gaslifte sjældent blive "bragt til virkelighed", men det gør et springbord næsten altid. Hvis du stadig beslutter dig for at lide med et hjemmelavet akrobatbord, i fig. - tegninger fjedermekanisme transformation.

Uden tilstedeværelsen af bore-, dreje- og metalfræsemaskiner eller adgang til dem, skal de fleste dele af transformationsmekanismen bestilles. Så vil dens produktion koste lidt omkring $40, og du kan købe en god færdiglavet en for $50-$60. Fabrik transformerbart sofabord Sjældent koster det mindre end $200, så selv i denne situation er besparelserne betydelige.

Transformationsbordet er lavet til at passe til mekanismen. En af de mest populære er Mazetti transformationsmekanismer, på grund af deres gode kvalitet til en moderat pris for denne klasse af produkter. Derudover er Mazetti-mekanismer produceret i en bærende ramme (indsat i midten i figuren), hvilket i høj grad forenkler installationen. Andre pos. i fig. vis strukturen og dimensionerne af tabellen for denne mekanisme.

Til en stærk fest

Uanset hvad du siger, kan en normal familie med børn, venner og slægtninge ikke undvære overfyldte forsamlinger ved bordet, og her vil et transformerende bord ikke altid hjælpe. Vi vil dog efterlade mere eller mindre fulde banketborde til stuen, som de siger, til senere: disse er produkter af en højere kompleksitetsorden; primært på grund af glidemekanismen.

Forresten er de gode gamle "skydere" med træstyr og træskydere i bordpladehalvdelene (punkt 1 i figuren) ret praktiske og pålidelige, når de udføres korrekt; desuden kan du lave dem selv, men en sådan proces kræver en særlig detaljeret beskrivelse. Moderne glidemekanismer med teleskopstyr for fuld udtræk, pos. 2, giver dig mulighed for at bruge ikke 1, men op til 3-5 indsatser, hvilket øger bordkapaciteten med henholdsvis 6-10 personer, men de er ret dyre, og deres installation kræver en beskrivelse, der ikke er mindre omfangsrig.

Der er selskabsborde med foldeindsatser, pos. 3. I elitemodeller, når man flytter bordpladens halvdele fra hinanden, løfter, foldes indsatserne ud og sættes på plads eller sættes tilbage i understellet, en meget kompleks mekanisme, men det manuelle muligheder kan laves derhjemme.

Hvad angår banketborde med udtrækkelige individuelle borde, arrangeret som et tastatur computer skrivebord, så kan de ikke kaldes populære: ved at læne os frem (og hvordan kan det undgås, hvis huset ikke har nogen tjenere?), får vi tavlen tilbage på bordet, og vores del af godbidden skal bruges til festtøj.

Men lad os ikke tale om triste ting. Lad os huske, at bordet ikke altid flyttes fra hinanden, og du kan bruge en forlængelse, men et solidt bord er under alle omstændigheder mere pålideligt. Derfor er der i billedserien nedenfor en måde at lave et meget holdbart og billigt spisebord på, og se hvordan det ser "levende" ud til venstre i billedet. i første omgang.

Ud over

Du vil ofte male et bord eller ethvert møbel i mere end blot striber eller male det kunstnerisk. For at beskytte designet mod ydre påvirkninger og for at sikre muligheden for efterbehandling af lakken, hvis det er nødvendigt, bør malingen ikke påføres, men derimod gnides ind i træet inden lakering. Teknikken med at male ved at gnide maling i lag kaldes for glasering. Så afslutningsvis tilbyder vi en mesterklasse om glasering af træ.

Video: mesterklasse om træruder

For større bekvemmelighed kan den håndholdte rundsav monteres på et bord. Dette design hjælper dig med at bearbejde og save trædele hurtigt og uden problemer.

Arbejde med en rundsav monteret på et specielt bord forenkler skæreprocessen i høj grad og er sikkert ved brug af specialværktøj.

I denne artikel vil vi fortælle dig til manual rundsav med dine egne hænder.

Borddesign med rundsav

Bordfoden til en rundsav kan være af træ eller metal.

Bordpladen er lavet af metal eller plade træmaterialer. Der laves et hul i den til en rundsavklinge.

Støtter køre langs guider i bordpladen, som flytter tømmer og andet savmateriale.

Først og fremmest skal bordet være behageligt, stabilt (ikke slingre!), og overfladen af bordpladen skal være flad. Disse faktorer vil hjælpe en person med at undgå skader under arbejdet.

Hullet i bunden er skåret til et bestemt mærke sav

Før du begynder at skære materialet og samle det cirkulære bord, skal du beregne dets dimensioner og lave en tegning.

Hullet i bunden skal svare til dimensionerne på rundsavsplatformen. For hvert mærke af sav vil dette være en bestemt størrelse.

Pladen installeret på bordpladen bør ikke overhænge bordet til den ene side - basen skal være modstandsdygtig over for eksterne mekaniske belastninger.

Bordpladens dimensioner skal svare til flowet.

For nogle er et klapbord nok, lille bord med aftagelig rundsav. Folk, der har et rummeligt værksted, har brug for et fuldgyldigt bord til en rundsav eller endda en rundsav.

Bemærk: hvis du planlægger at efterlade materialer på bordet, mens du arbejder, skal bordpladens areal være mindst kvadratmeter. Den optimale størrelse for et sådant bord er 120 x 120 cm.

Materialer, hvorfra du kan lave et bord til skæring af træ:

solidt træ;
Spånplader, spånplader, MDF, krydsfiner;
metal (stål eller aluminium).

Plast er ikke egnet som materiale til fremstilling af et savbord.

Før afsluttende samling Alle trædele af bordet skal beskyttes mod fugt og råd.

For at lave et savbord med egne hænder har vi brug for følgende materialer:

Lamineret spånplade eller krydsfiner 21 mm tyk;
træ til bordrammen (kan bruges kantet bræt 50 x 150 mm, 3 meter lang – 5 stk.);
trædyvler 10 mm – 12 stk.;
træ lim;
metalbeslag til skuffer og ben – 4 stk.;
metal hjørner- 10 stykker.;
selvskærende skruer

Værktøj, der kræves til arbejdet:

blyant, markør, målebånd, måler;
stiksav;
brugervejledning ;
Sander;
medium og fint sandpapir;
fly;
bore;
skruetrækker

Trin 1. Brug først et plan til at trimme alle sider af strålen. Vi samler bordrammen af tømmeret: I hver side af bordpladen borer vi to 5 mm huller til dyvler til hver skuffe og et hul til hvert bordben.

Trin 2. Du skal lave to huller (5 mm) i skufferne og et (5 mm) i benene.

Trin 3. Vi installerer dyvlerne i bordpladen efter tidligere at have smurt dem med trælim. Tsarer og ben er installeret på toppen.

Har du klemmer med bindebånd, kan du sikre bordet med dem. Efter at limen er helt tørret fastgøres skufferne til benene og til hinanden med speciel metalbeslag til borde og spændes med selvskærende skruer.

Bemærk: bordet bliver stærkere og mere stabilt, hvis du bruger metalhjørner til yderligere fastgørelse af bordpladen: to på den korte side og tre på den lange side.

Trin 4. Nu skal du sikre rundsaven til inde bordplader. Der kan være to muligheder: fastgør savplatformen med M4-bolte eller fastgør platformen ved hjælp af stænger med selvskærende skruer. Den første mulighed er hurtigere og mere pålidelig. Den anden mulighed kræver ikke boring af huller i metalpuden til bolte.

Trin 5. Du kan sikre saven med bolte eller stænger med selvskærende skruer. Vi vil fastgøre med blokke, så vi laver et snit i små blokke i bredden af savplatformen. Ved hjælp af blokke med selvskærende skruer på begge sider fastgør vi rundsaven til bordpladen.

Trin 6. Når saven er installeret, tag en anden større blok og skru den fast på bordpladen med selvskærende skruer (direkte til de tidligere markerede punkter, langs hvilke savplatformen var justeret nøjagtigt). Denne blok er nødvendig, så du senere, når du fjerner saven fra bordet, hurtigt kan returnere den til sin plads uden at ty til markeringer.

Trin 7 Placer rundsavklingen på plads og sav gennem bordpladen for at skabe et langsgående hul. Vend bordpladen om.

Trin 8 Vi laver et parallelstop. For at gøre dette savede vi to strimler af krydsfiner af med en længde svarende til bordets bredde og en bredde på omkring 8-10 cm Vi runder hjørnerne med en vinkelmåler og en blyant.

Trin 9 Vi sliber begge strimler og fastgør dem med selvskærende skruer i en vinkel. Vi skruer et metalhjørne inde.

Trin 10 Når du konstant arbejder med et bord til en rundsav og behovet for at sikre stoppet på bordpladen, er en guide fastgjort vinkelret på skiven. Rullen eller den anden del af styret er fastgjort til bunden af hegnet, så hegnet kan bevæge sig op/ væk fra rundsavklingen.

Sikkerhed på arbejdspladsen

For at undgå skader under arbejdet er det nødvendigt at omhyggeligt overvåge savbordets position, dets stabilitet og styrke.

Inden hver brug af rundsaven skal du kontrollere, at den er sikkert på plads.

Det er strengt forbudt at holde det afskårne materiale med hænderne! Dette kan føre til skade på dine fingre eller træet til at hoppe ind i dit ansigt, når det rammes af knaster eller ujævne overflader.

For at undgå øjenskade skal du også sørge for at bære sikkerhedsbriller, mens du arbejder.
Forsøm ikke disse simple regler, pas på dit eget helbred.

For mere information om, hvordan man laver et bord til en håndholdt rundsav med egne hænder, se følgende video:

At indrette et sommerhus er en konstant proces. Enten bygger man noget eller forbedrer det. Desuden er der konstant brug for møbler, og borde er mest efterspurgt i landet. Og læg det i haven, og i nærheden af huset, og også i . Vi vil fortælle dig, hvordan man laver et bord til et sommerhus med egne hænder i denne artikel ved hjælp af eksemplet på færdige projekter.

Hjemmelavet bord af palletavler

Materialet til dette bord var adskilte paller. Naturligvis kan du bruge nye brædder. Der er kun én betingelse - de skal være tørre. Du kan købe tørre (det koster mere) eller købe almindelige, lægge dem et sted i ventilerede stakke og opbevare dem i mindst 4 måneder, eller endnu bedre, seks måneder. Generelt er alle møbler, inklusive, lavet af tørt træ.

Vi samler et bord til gaden - for at sætte det i et lysthus, så vi limer ikke bordpladens brædder, men fastgør dem nedefra ved hjælp af planker. Dette er et meget simpelt landbord og meget billigt.

Efter at have adskilt pallerne får vi brædder med individuelle farver og mønstre. Efter at have arbejdet lidt magi og omarrangeret dem flere dusin gange på forskellige måder, opnår vi det krævede resultat. Det viser sig at være en ganske fin bordplade.

Tag sidedelene af pallen. Vi bruger dem til bordrammen. Vi sliber dem først med groft sandpapir, derefter finsliber dem til den ønskede glathed (korn 120 og 220).

Vi tager plankerne, der forblev ubrugte, og bruger dem til at fastgøre bordpladen. Vi placerer dem på det sted, hvor pladernes samlinger er placeret. Vi bruger to skruer til at fastgøre hvert bræt med en samling, og en til en solid.

Fra de behandlede sidevægge og to brædder (også slebet) samler vi bordrammen. Vi fastgør dens dele med selvskærende skruer i enden (to for hver led). Rammen kan limes eller også "plantes" på selvskærende skruer. Kun de er lange. For hver forborer vi huller med en boremaskine, hvis diameter er lidt mindre end skruernes diameter.

Vi vender den samlede bordplade og sliber den. Rækkefølgen er den samme - først sandpapir med store korn, derefter med små korn.

Næste er montering af benene. Vi udvælger fire brædder af samme størrelse, kontrollerer deres længde og justerer om nødvendigt. Så - slibning igen. Dette er nemmere end at slibe de ben, der allerede er skruet på. Vi skruer de slebne brædder fast på rammen. Disse vil være benene. Til hver er der to selvskærende skruer, fastgjort diagonalt (se billedet). For større stabilitet installerer vi jumpere i bunden. Du kan lade cirka 10 cm fra gulvet til overliggerne.Vi forbinder alt med selvskærende skruer, så brædderne ikke revner, vi forborer huller.

Efter fjernelse af støvet, lak igen. I teorien skal lakken ligge fladt, men det afhænger af træet, så endnu en slibe-/malecyklus kan være nødvendig. Som et resultat får vi dette hjemmelavede landbord.

Hvis du ikke kan lide uoverensstemmende brædder og spor af gamle søm, kan du lave det samme design til brædder. Dette bord kan være rektangulært eller kvadratisk. Alle størrelser er vilkårlige - se venligst den ledige plads.

Landbord lavet af restbrædder

Dette gør-det-selv-havebord er samlet af efterladte brædder forskellige racer og størrelser. Vi gik hen til bordpladerammen fyrretræsbrædder 25 mm tyk og 50 mm bred, rester til ben er 15*50 mm. Vi laver rammen efter de mål du har brug for. Dette bord vil stå på verandaen, som er lille i bredden. Så lad os gøre det smalt - 60 cm, og længde 140 cm. Højden på benene er 80 cm (alle i familien er høje).

Klip med det samme to lange brædder på hver 140 cm. For at gøre bordpladebredden 60 cm trækkes det dobbelte fra tykkelsen af det brugte bræt - det er 5 cm. Korte stænger skal være 60 cm - 5 cm = 55 cm. Fold rammen, følg rette vinkler, drej med selvskærende skruer. Vi kontrollerer, om stængerne er foldet korrekt - vi måler diagonalerne, de skal være ens.

Vi skærer brædderne i fire 80 cm brædder og fastgør dem indefra til den samlede ramme. Du kan bruge 4 skruer til hvert ben.

På cirka midten af højden af benene fastgør vi tværstængerne. Dette er en ramme til en hylde. Hylden kan bruges til det tilsigtede formål, og den øger også strukturens stivhed. Vi fastgør strengt i rette vinkler, kontrollerer med en stor firkant.

Vi sætter rammen på gulvet og tjekker, om den slingrer eller ej. Hvis alt er gjort rigtigt, skal det stå stift. Tag derefter sandpapir eller en slibemaskine og slib.

Lad os begynde at samle bordpladen. Tilbage fra efterbehandlingen var brædder af forskellige træsorter, nogle malet med bejdse. Vi skifter brædder i forskellige farver.

Vi fastgør bordpladerne med afsluttende søm, og afslutter dem forsigtigt med en hammer. Du kan fastgøre den til hylden med almindelige søm eller selvskærende skruer. Så glatter vi det ud med en slibemaskine. Sidste fase- maleri. Meget uheldig med valget af lak. Vi købte den for mørk og kunne ikke lide udseendet. Jeg bliver nødt til at slibe den igen og male den i en anden farve.

Træbord med limet plade

Dette design har L-formede ben. De er samlet af brædder af samme tykkelse. I dette tilfælde 20 mm. For at de skal holde godt, skal der 5 selvskærende skruer til. Vi forborer huller med et bor med en diameter 1-2 mm mindre end skruernes diameter. Derefter borer vi fordybninger til hætterne ved hjælp af et bor med større diameter. Diameter kan tilpasses til møbelstik passende farve eller lave dem af træstang. En anden mulighed er at bruge træspartel, hvortil man tilsætter træstøv, der bliver tilbage efter slibning. Efter tørring og slibning vil mærkerne være svære at finde.

Ved montering af benene skal du sikre dig, at vinklen er præcis 90°. Du kan vælge træ som mønster. Beklæd først samlingen af de to dele af benet med trælim, og installer derefter skruerne i følgende rækkefølge: først de to ydre, derefter den midterste, og først derefter de to andre. Efter at limen er tørret, sliber vi benene, lakerer dem og tørrer dem.

Det er tid til at lave bordpladen. Vi samler det fra brædder af samme tykkelse. Vi vælger størrelsen efter behov. Du kan bruge fragmenter af forskellig bredde. Det er kun vigtigt, at alt ser organisk ud, og at bræddernes sider er glatte og passer sammen uden huller.

Beklæd siderne af brædderne valgt til bordpladen med lim og læg dem på flad overflade(en slags bord) og stram det med klemmer. I dette tilfælde klarede vi os med én, men helst mindst tre. Vi strammer det, så der ikke er huller i det resulterende skjold. Lad det stå en dag. Efter at have fjernet klemmerne får vi en næsten færdig bordplade. Det skal stadig trimmes - for at justere kanterne og derefter slibe det. Du kan trimme med en stiksav eller en almindelig håndsav. Det er svært at få en lige linje med en vinkelsliber, men du kan prøve. Efter slibning får vi en smuk bordplade.

Ved hjælp af samme teknik kan du lave en oval eller rund bordplade. Du skal bare tegne den passende linje og trimme de limede brædder langs den.

For at få bordet til at se mere attraktivt ud, laver vi en ramme. Vi tager en tynd strimmel, sliber den med sandpapir og fastgør den rundt om bordpladens omkreds. Du kan også bruge efterbehandling af negle. Kun vi beklæder også først plankerne med trælim, og derefter med søm.

Efter at limen er tørret, sliber vi fugen igen med sandpapir.

Nu kan du fastgøre bordbenene. Vi samler en bordramme fra fire brædder (der er intet foto, men du kan gøre det som i forrige afsnit). Vi fastgør den på bagsiden af bordpladen med lim, og monterer derefter møbelbekræftelser gennem bordpladen. Til konfirmationerne bores et foreløbigt hul med forlængelse til hætten. Hullerne til fastgørelseselementer er maskeret på samme måde som på benene.

Vi fastgør benene til den faste ramme. Vi placerer dem inde i rammen. Du kan fastgøre den med almindelige selvskærende skruer. Det er det, vi lavede et bord til haven med vores egne hænder.

Sådan laver du et havebord af træ med bænke

Til dette bord brugte vi 38*89 mm brædder (vi har selv optrevlet dem), men du kan tage standard størrelser. En forskel på millimeter vil ikke i høj grad påvirke resultaterne. På billedet herunder kan du se, hvad der skal ske.

Til at forbinde delene blev der brugt 16 cm lange tappe med skiver og møtrikker (24 stk.). Alle andre tilslutninger udføres med søm 80 mm lange.

Delene er installeret på plads, et gennemgående hul er boret med en boremaskine. En tap er installeret i den, skiver sættes på begge sider, og møtrikkerne strammes. Alt spændes med en skruenøgle. Hvorfor er denne mulighed praktisk? Til vinteren kan du skille den ad og tage den til en lade eller garage.

At lave sæder

Ifølge tegningen skærer vi brædderne til den nødvendige størrelse. Alt er nødvendigt i dobbelte mængder - til to sæder. Vi sliber brædderne, Særlig opmærksomhed vær opmærksom på enderne.

De korte sektioner, som vi bruger til at fastgøre sædets tre brædder langs kanterne, er skåret i en vinkel på 45°. Først samler vi strukturen, der er fastgjort til sædet nedefra. Vi tager et bræt på cirka 160 cm og fastgør to korte brædder savet i en vinkel til enden af det. Du skal fastgøre det, så dette bræt er i midten.

Derefter fastgør vi benene til den resulterende struktur (du kan bruge negle). Derefter tilføjer vi flere brædder skåret i en vinkel og spænder det hele med tapper og bolte.

Vi fastgør sædebrædderne til den resulterende struktur. Da dette er et udendørs bord, er der ingen grund til at banke dem tæt sammen. Efterlad et mellemrum mellem to tilstødende på mindst 5 mm. Vi sømmer det til understøtningerne (som er savet ned), to til hvert bræt.

Vi fastgør de færdige sæder ved hjælp af fire brædder på 160 cm. Vi fastgør hvert ben med hårnåle (hvis du går, kan du sætte to hårnåle, installere dem diagonalt eller over hinanden).

Samling af bordet

Bordet er samlet efter et andet princip. Bemærk venligst, at til bordpladen er de tværgående brædder langs kanterne skåret i 52°. Vi fastgør dem i en sådan afstand, at benene passer ind. 2 søm til hvert bræt. Du kan bruge efterbehandling med små hoveder, eller du kan køre dem dybt og derefter maskere hullerne med spartelmasse.

Nu skal vi samle krydsbenene. Vi tager to brædder, krydser dem, så afstanden mellem deres ender er 64,5 cm.Vi skitserer krydset med en blyant. På dette tidspunkt skal du fjerne træet til halvdelen af pladens tykkelse.

Vi laver det samme hak på det andet bræt. Folder du dem, viser de sig at være i samme plan. Vi forbinder med fire søm.

Vi laver det andet bordben på samme måde. Vi er ikke ved at samle bordet endnu.

Montering af bordet

Nu skal du fastgøre benene til den struktur, hvorpå bænkene er installeret. Vi placerer dem i lige stor afstand fra bænkene og fastgør dem med stifter.

Nu installerer vi bordpladen. Vi fastgør det også med stifter. Den sidste fase er maling. Her gør enhver, som han vil.

Variationer over et tema

Ifølge denne tegning kan du lave separate bænke og et bord til et sommerhus eller have. Designet er pålideligt og enkelt at implementere.

DIY havebord: tegninger

Et løftebord med sakseben er en skat, som mange vil kunne bruge både i hjemmet og på arbejdspladsen. Den har mange anvendelsesmuligheder (såsom løft eller sænkning af emner), har justerbar højde og kan være kompakt til praktisk opbevaring. Sagen er, at det kan være ret dyrt, når det købes i butikker.
Den budgetorienterede mester vil dog foretrække hjemmelavet. Denne video viser, hvor praktisk det er at bygge sådan et bord ved hjælp af holdbare, men billigere materialer.
Find træstykker, der passer til bordet. Forbered derefter fastgørelseselementer, møtrikker og lejer. Disse vil blive brugt til at fastgøre træstykkerne sammen senere.
Nu er vi klar til at begynde at skære træet i mindre stykker. Vi skal bruge trædele til saksen (skuldrene), dele til top- og bundrammer. Næste trin er at samle træstykkerne og sikre dem på plads med trælim og stykker hardware, der er blevet skåret og formet. Et løftebord i træ, der er alsidigt, justerbart og nemt at bruge. Mange tak skaberen af videoen "Marius Hornberger".

Ideen om at skabe et usædvanligt bord dukkede op for omkring et år siden, men tiden til at lave det dukkede først op nu.

Før "forvandlingen" stod bordpladen i seks måneder på almindelige runde møbelben. Det var lidt vaklende, men generelt fungerede det som et bord.

Bordpladen er designet i CorelDRAW med dine egne hænder og bestilt fra et lokalt møbelglasforarbejdningsanlæg.

Først og fremmest blev alle skitserne tegnet om, alle dimensioner blev tegnet om og derefter lagt ind i skitsen.

To buer fungerede som hovedrammen, hvorpå alle de bærende komponenter efterfølgende blev fastgjort. Buerne blev lavet af profil firkantet rør 20x20 mm, på manual hjemmelavet tre ruller rørbukker(ja, et kødhakkerhåndtag :-)).

Processen med at justere rør efter bøjning.

Vi prøver på buerne på bordpladen.

Svejsningen blev udført ved hjælp af plasma, med præcis montering af elementer i samlingerne. Designet krævede ikke yderligere bearbejdning i sømmene.

Vi tilføjer yderligere halvbuer og tager dem fra resten af bordrammens hovedbuer.

Bordpladeløftemekanismen var baseret på aktuatorer justeringer satellit antenner SuperJack HARL-3618+.

Ifølge de angivne egenskaber er spidsløftelaster op til 400 kg. Valgmuligheder blev overvejet hjemmelavet lineær aktuator, med en målerstift som basis M10-M12, med en møtrik svejset til rørstangen, med 12V en motor fra en bilrudeløfter eller et vinduesviskersystem, men på grund af manglende tid til mange eksperimenter lagde jeg ideen til side til fremtidige projekter.

Bordrammen var monteret på tre lineære aktuatorer, hvilket er tilstrækkeligt til at stabilisere bordet.

En bolt er valgt som hængsel til bevægelse i aktuatorerne M8x75, ringen i aktuatoren bores til diameteren 14 mm, så vil et gummirør, presset med en skive og møtrik, blive sat på bolten. Noget som en lydløs blok.

Efter maling sætter vi alt sammen. Første forsøg på at flytte strukturen.

Strømledninger er forbundet til aktuatorerne. Motorparametre: 36V, aktuelle om 1A. Netværk valgt kobbertråd 2x0,75 kvm.

Vi fastgør bordpladen til montering.

Hævning og sænkning af bordpladen op og ned sker ved hjælp af en ekstern strømforsyning.

Komplette aktuatorbeslag blev brugt til generelt design senge.

For at flytte bordet langs gulvet monteres møbelhjul, med fri rotation på 360 grader. Forside uden propper, bag med propper.

For stivhed af rammen blev dele af aktuatorernes øvre rør forbundet med en bue-lignende plade med yderligere fastgørelse til den nedre bue. Plade 40 mm bredde, 4 mm tyk, bøjet i en bue med den samme rørbukker, blev radius valgt eksperimentelt, med jævne mellemrum prøvede det på bordet. Hvis pladen er bøjet, kan den let deformeres i den modsatte retning, hvilket profilrør Det kan ikke gøres så nemt. For at fastgøre til denne plade blev der brugt komplette monteringsmekanismer til aktuatorerne.

Bordløft kontrolkredsløb.

Aktuatorerne har en udgang, der "tæller" omdrejningerne med en reed switch sensor. Det vil sige, hvis det ønskes, kan du tilføje et intelligent styrekredsløb, der angiver vinklen eller højden af løftet. Efter at have vurderet opgavens kompleksitet og sjældenheden ved at bruge en sådan justering, besluttede jeg at gå den primitive rute - en vippekontakt til to positioner med to skiftegrupper og en lukkestartknap - for hver kanal i løftemekanismen.

Transformere som strømforsyninger 18+18V(forbundet i serie, 36V udgangsændringer), effekt 40W. For disse belastninger, som ikke overstiger 1-2 minutter i driftstid, når bordpladen er helt hævet og sænket, er denne effekt ganske tilstrækkelig, selvom transformatoren er overbelastet. Efter transformatoren er der en diodebro 15A, som bliver lidt varm under drift. To kondensatorer 4700μFx63V, måske en. Udvalgt med en lille margin for fuldstændigt at eliminere pulseringer.

Indikation af strømforsyning til udgangen for aktuatormotoren - LED, gennem en modstand 3kOhm(for blå LED, 3 mm).

Fjernbetjeningens design er indrammet i en lille plastikkasse.

Generelt billede af bordet i næsten samlet form.

Kontrol af styreelektronik og ledmekanik.

Vi skjuler ledningerne og bringer alt til en færdig form.

For at fastgøre ledningerne bruger jeg forstærket tape, næsten samme farve som malingen (på billedet er skyggen lidt forvrænget).

Bordet er færdigt, i den nærmeste fremtid vil jeg designe strømforsyningsenheden til en normal sag, den nødvendige størrelse var ikke tilgængelig. Indtil videre blev der brugt en slikkasse af plastik :) for på en eller anden måde at beskytte mod utilsigtet adgang til kredsløbet og til netspændingen på transformeren.