Isolering af gulvet på verandaen. Hvilken side af dampspærren skal vende mod isoleringen. Nødvendige værktøjer og materialer

For et komfortabelt, energieffektivt hjem er korrekt termisk isolering af dets vægge nødvendig. Ved beregning af en bygnings varmetab accepteres betingelsen om, at fugtigheden af ​​materialerne i de omsluttende strukturer er inden for den angivne norm. Men når fugtigheden af ​​et materiale (for eksempel isolering) stiger, falder dets termiske modstand betydeligt. Vand er i modsætning til luft en god varmeleder. Og det skal der tages højde for.

Når luften i et rum opvarmes, falder dens relative luftfugtighed, men samtidig kan den absolutte værdi af fugtindholdet i det endda stige - på grund af menneskelig aktivitet, driften af ​​køkkenet og badeværelset. Og vanddamp har til gengæld en tendens til at bevæge sig fra et varmt miljø, som har et højt fugtindhold, til et koldt (svarende til varmeoverførsel).

Det er kendt, at varmeoverførsel kan beregnes ved hjælp af værdien af ​​strukturens termiske modstand. På samme måde kan vanddampens bevægelse vurderes ved at kende dampgennemtrængelighedsmodstanden Rn = g/l, hvor g er tykkelsen af ​​laget af den omsluttende struktur [m], l er dampgennemtrængelighedskoefficienten for materialet i omsluttningen struktur [mg/(m*h*Pa)]. Dens værdi for nogle materialer er angivet i tabellen.

Ved beregning af flerlags omsluttende strukturer opsummeres dampgennemtrængelighedsmodstandene for successive lag.

Hvis et materiale, for eksempel basaltuld, har en lav modstand mod dampgennemtrængning, så overvinder vanddamp, der strømmer fra rummet udenfor i den kolde årstid, nemt dette lag. Når de nærmer sig grænsen til den ydre hud, kondenserer de uundgåeligt, da temperaturen her falder under dugpunktet. Samtidig bliver isoleringen våd og mister sine egenskaber. Strukturen bliver hurtigt fugtig og bliver ubrugelig.

For at forhindre dannelse af kondens under huden af ​​den omsluttende struktur på dens inderside (den der vender mod varmt rum) anbring en damptæt film. Udvalget af sådanne film er nu ret bredt. Mange producenter inkluderer et diagram og Kort beskrivelse betingelserne for brug af materialet. Ofte har den ene side af en sådan film en ru overflade, så dråber ikke samler sig på den (for eksempel ved opvarmning af et koldt hus). Denne overflade skal vende mod indersiden af ​​rummet, og selve filmen er som regel sikret med beklædningsstænger, som samtidig bidrager til dannelsen af ​​en luftspalte under de indvendige beklædningspaneler.

Dampspærrefilmen skal monteres på en sådan måde, at samlingerne af de enkelte paneler er lufttætte, til dette limes de med et specielt klæbebånd.

Under den ydre hud, også med en luftspalte, er der fastgjort en vindtæt film, som tværtimod skal lade vanddamp passere godt igennem, så sidstnævnte frit kan slippe ud udenfor. Med andre ord bør den vindtætte film ikke forstyrre tørringen af ​​isoleringslaget og hele rammestrukturen.

Hvad angår isolerede gulve, som i det væsentlige er de samme rammekonstruktioner, så er en dampspærre også nødvendig inde fra rummet. For at gøre dette skal der lægges en damptæt film med en luftspalte under gulvbrædderne og over loftbeklædningen.

Hvis alt normalt er klart med rammeomsluttende strukturer og behovet for at beskytte dem mod vanddamp, der trænger ind fra indvendige opvarmede rum, så vedrørende den udvendige isolering af træ eller bjælkevægge der er spørgsmål, og især dette: "Har disse vægge brug for en dampspærre?" For at løse det, lad os henvende os til SNiP II-3-79. Den siger, at for to-lags udvendige vægge, hvis det indre lag har en dampgennemtrængelighedsmodstand Rn på mere end 1,6 [m2*h*Pa/mg], så er det ikke nødvendigt at bestemme denne parameter for hele væggen for at overholde standarder, eller med andre ord beskyttelse fra Det er ikke nødvendigt at installere vanddampgennemtrængning. For eksempel har en væg lavet af tømmer 96 mm tyk en sådan modstand mod dampgennemtrængning, og når tykkelsen af ​​de huggede vægge øges, vil værdien af ​​denne modstand være endnu højere.

Men det er i teorien, men hvad i praksis? I I virkeligheden Det er usandsynligt, at nogen vil demontere det om vinteren udvendig beklædning en isoleret trævæg bare for at finde ud af om isoleringen er fugtig?

Nysgerrighed kan stilles på en anden måde. Næsten altid er indgangen til et varmt rum fra gaden organiseret gennem en veranda, vestibule eller en anden udvidelse - generelt gennem den kolde del af huset. Isolering af vinterdelen af ​​huset udføres normalt langs hele væggenes omkreds, herunder fra indgangen, det vil sige i den ikke-isolerede del af huset.

Så hvis du ikke skynder dig endelig efterbehandling vægge på dette sted (under taget, hvor der ikke er nedbør eller vind!), vil det være muligt at observere isoleringens tilstand i den kolde årstid (se eksempel 1 og 2). Men er alting altid så godt? Dette afhænger af, hvor jævnt krympningen af ​​de hakkede vægge i bygningen opstod, og om der er dannet revner i dem, hvorigennem varm luft fra rummet kan trænge udenfor.

For eksempel, hvis væggene tømmerhus blev samlet på lange gennemgående stifter fra armeringsstænger (og ikke på korte stifter), så kan individuelle kroner hænge under krympning med formationen store huller. Et sådant hus, i mangel af en pålidelig dampspærre indefra, vil ikke blive hjulpet af ekstern isolering, da mineralulden i kolde tider bliver våd på grund af kondenseringen af ​​vanddamp, der forlader rummet sammen med den varme luft .

Ud over store varmetab vil dette også føre til en reduktion af levetiden for de afhuggede vægge og hele strukturen. Så kun en fejl, når du bygger vægge, kan have ret alvorlige konsekvenser.

Eksempel 1. Væggen er udført i 100 mm tykt træ med original isolering - Softboard-plader (den såkaldte bløde fiberplade), og mos er tæt pakket mellem pladerne og væggen. Murens ydre overflade (fra siden af ​​verandaen) har næsten gadetemperaturen, og inde i den varme del af huset fungerer opvarmningen, og temperaturen holdes på 18-20*C. Døren til det varme rum åbnes med jævne mellemrum for hurtig "vinter" ventilation - mens varm, fugtig luft kommer ud på verandaen. Men at røre ved overfladen af ​​Softboard-pladerne er absolut tør, der er ingen kondens eller synlige spor af fugt.

Udvendigt er væggen i træ isoleret med Softboard-plader og tætpakket mos.

Eksempel 2. Trævæggen er isoleret langs hele omkredsen udefra med et 100 mm lag "Basaltine". Betingelserne er de samme - på den uopvarmede veranda er temperaturen næsten den samme som udenfor, og indendørs - 18-20 * C. På dette sted (udenfor, men under fælles tag) der er endnu ikke noget kabinet. Observationer gennem flere år har vist, at overfladen vindtæt membran og selve isoleringen forbliver tør selv under ekstreme forhold lave temperaturer. Måske dette bidrager god ventilation ydre overflade af isoleringslaget. Dette betyder, at når du installerer den ydre hud af en isoleret væg, er det nødvendigt at efterlade et ventileret mellemrum, som vil sikre fri bevægelse af luft mellem overfladen af ​​isoleringen og huden.

Bjælkehusets vægge er udvendigt isoleret med Basaltina måtter. Oven på måtterne lægges en vindtæt, dampgennemtrængelig film, som fastgøres med træklodser.

Spørgsmålet om termisk isolering af verandaen bliver relevant, når der er et ønske om at bruge dette rum hele året rundt. Verandaer er normalt uopvarmede, hvilket resulterer i, at temperaturen i dem kan falde til under nul om vinteren.

Hvis du vil sikre en behagelig lufttemperatur inde i verandaen selv i den koldeste tid af året, skal du passe på isolering af høj kvalitet udvidelser.

Med omfattende termisk isolering ved hjælp af gennemprøvede materialer og installation af en grundlæggende opvarmningsenhed: en lille brændselsovn eller en god elektrisk radiator, kan leveres konstant temperatur i verandaen ved +18+19 grader.

1 Udførelse af arbejde indefra

Det er værd at nævne med det samme, at da opførelsen af ​​en veranda normalt er budgetprojekt, som et resultat af hvilket det er bygget af billige materialer- træ, askeblokke eller gassilikatblokke, skal verandaen isoleres grundigt.

Du kan selvfølgelig kun isolere væggene og endda isolere loftet, men du får ikke den ønskede effekt af en sådan termisk isolering.

For at gøre en veranda til et fuldt udbygget boligareal året rundt, er det nødvendigt at isolere både overfladen af ​​væggene udefra og loftet, væggene og gulvet inde fra bygningen.

1.1 Hvad er den bedste måde at isolere på?

Hvis besparelser er i højsædet i isoleringsprojektet, så kan almindeligt polystyrenskum bruges som varmeisoleringsmateriale. Dette materiale har god varmeledningsevne og er billigt.

Desuden er polystyrenskum let at arbejde med, selv én person kan klare det uden problemer, så hvis du planlægger at gøre alt selv, er polystyrenskum en god mulighed for billige isoleringsmaterialer.

Den termiske ledningsevne af polystyrenskum er cirka 0,04 W/mK pr , hvilket naturligvis er mindre end mineraluld, eller ekstruderet polystyrenskum, men det er også ret godt, i betragtning af prisen på dette materiale.

For at isolere vægge, lofter og gulve kan du tage skumplast 5 centimeter tykt - i de fleste tilfælde vil det være ganske nok.

Ekspanderet polystyren gavner ikke kun dets varmeisoleringsegenskaber. En vigtig kendsgerning er det dette materiale har minimal dampgennemtrængelighed og hydrofobicitet, som et resultat af, at der ikke dannes kondens på dens overflade, hvilket er hovedfjende for det meste isolering.

Fordelene ved polystyrenskum inkluderer også nem installation - denne isolering fremstilles i form af plader, der måler 100*160 cm, til montering af hvilke i de fleste tilfælde kun en klæbemiddelopløsning er tilstrækkelig.

2.1 Gør-det-selv verandaisoleringsteknologi (video)

I barske klimaer forsøger ejere på alle mulige måder at isolere deres hus eller sommerhus. For eksempel er der installeret en veranda for at beskytte hoveddøren. Dette er en slags vestibule, hvor blandingen af ​​kold gadeluft og varm luft kommer fra indvendige rum. Men når de isolerer et hus, tager de ikke altid højde for, at verandaen kunne bruge yderligere isolering. Ellers uopvarmet rum fryser og bliver fugtig, hvilket gør, at finishen hurtigt bliver ubrugelig. Med den rigtige tilgang er verandaen isoleret i byggefasen. Men det sker, at huset ikke blev bygget, men købt, og ikke i selve når det er bedst. I dette tilfælde udføres isolering af verandaen indefra med egne hænder efter behov. Det vigtigste er at vide, på hvilke steder kulden "kryber" ind i rummet og træffe alle mulige beskyttelsesforanstaltninger.

Normalt er verandaen placeret på samme type fundament som hovedbygningen - monolitisk beton eller betonplader. Dette materiale blokerer slet ikke for kulden, der kommer fra jorden om vinteren, så det kan fryse igennem. Varmetabet gennem fundamentet når 20%.

Muligheder for hvordan man isolerer underlaget sommer veranda, måske flere.

Fyldning af interiøret med jord eller ekspanderet ler

Disse muligheder er kun mulige på tidspunktet for konstruktion af verandaen, når fundamentsarbejdet er i gang. Efter fjernelse af forskallingen er hele det indre område dækket med jord eller udvidet ler. Jord vil være billigt, især hvis der er meget tilbage under byggeriet overskydende jord. Sandt nok er dens varmebesparende kvalitet lav.

Udvidet lerlag forhindrer fugt og frost i at trænge ind i betonpladen

Ekspanderet ler har højere varmeisolering, men du bliver nødt til at købe det. Du kan lave et dobbelt lag: Fyld det først med jord og den anden halvdel med udvidede lersten.

Limning med polystyrenskum

For russiske lande, hvor 80% af jorden hæver, er ekstern isolering af fundamentet med udvidet polystyren nødvendig. Ved optøning og frysning udvider sådanne jordarter sig i volumen og kan deformere fundamentet. Isoleringslaget bliver en isolator, som vil aflaste basen fra direkte kontakt med jorden, og vil også blokere for frost. Udvidede polystyrenplader bruges til at dække hele den ydre overflade af betonen, inklusive bunden.

Til isolering af en veranda med egne hænder er følgende egnede: polystyrenskum, ekstruderet polystyrenskum og flydende polyurethanskum. Alle disse er sorter af polystyren, som adskiller sig i egenskaber og påføringsmetode. Den billigste - Styrofoam. Den holder godt på varmen, men vil revne på jord i bevægelse. Derudover trækker polystyrenskum fugt fra jorden, så ved installationen skaber det yderligere vandtætningslag(fra jorden). Ekstruderet polystyrenskum På grund af sin tætte struktur absorberer den ikke fugt, er ikke bange for jordbevægelser, har høj frostbestandighed og holder i mere end et halvt århundrede. Men det er dyrt.

Før limning af udvidet polystyren er det nødvendigt at dække hele fundamentet med vandtætningsmastik

Begge versioner af polystyren er lagt med uden for fundament, udgraver det til selve fundamentet. I dette tilfælde er den første række placeret på et grusbed. Før lægning er fundamentet belagt med bitumen-polymermastik (til vandtætning), og når det tørrer, limes polystyrenskumplader på. Limen skal være polyurethan. Det påføres i prikker eller ved at smøre hele arket. Samlingerne mellem pladerne er desuden limet, så der ikke opstår kuldebroer og revner for fugtindtrængning.

Den nyeste måde udvendig isolering – sprøjtning af polyurethanskum. Det bringes til byggepladsen i form af flydende komponenter og sprøjtes på fundamentet ved hjælp af specialudstyr. Efter hærdning bliver belægningen tæt, monolitisk og meget holdbar. Med hensyn til egenskaber er dette materiale ikke ringere end dets ekstruderede "bror", men omkostningerne ved arbejde er dyrere.

Med sprøjtet isolering, det meste bedste kvalitet termisk isolering, fordi der ikke er nogen samlinger

For at forhindre, at dine fødder bliver kolde: Gulvisolering

Udover fundamentet er gulvet tættest på jorden. Dens isolering er obligatorisk, hvis du ikke ønsker at se sorte pletter af fugt i hjørnerne.

Oftest hældes betongulve på verandaer. Hvis du planlægger at opvarme verandaen ved hjælp af et "varmt gulv" -system, skal du tage dig af det allerede på tidspunktet for at hælde undergulvene. Det er bedre at vælge Elektrisk system, som du tænder efter behov. Et vandgulv kan fryse ved meget lave temperaturer, og du skal vente til foråret på, at det tøer op, eller afmontere belægningen for at varme rørene op.

Hvis du lå på verandaen gamle fliser, så kan du lægge isoleringen direkte på den

Lad os se på, hvordan du kan isolere gulvet på en uopvarmet veranda:

1. Hele den underjordiske etage er dækket med knust sten, og på toppen - med sand og komprimeret tæt.
2. Læg armeringsstænger eller net ud (så betonen ikke brister) og lav beton afretningslag 5 cm tyk.
3. Når fyldet er tørt, laver vi vandtætning. Den nemmeste måde er at belægge afretningen med vandafvisende mastik. Men det er billigere at lægge plader af tagpap og fastgøre dem sammen vha bitumen mastiks(eller varm den op med en brænder og rul den ud).
4. Antiseptisk imprægnerede træstammer installeres oven på vandtætningen, og isolering lægges mellem dem. Mest bedste mulighed– mineraluld med folieside. Folie slipper dig ikke ud af verandaen infrarød stråling, hvormed det meste af varmen fordamper. Ruller med isolering placeres, efter at alle strøerne er installeret.
5. Den kan også isoleres med polystyrenskum. Derefter skal samlingerne mellem pladerne blæses ud polyurethanskum, og når det tørrer, skæres det overskydende af.

Herefter lægges planker eller dæk, fordi begge materialer er varme. Pladen skal behandles på enhver mulig måde for at forhindre råd og maling. beskyttende sammensætning. Udover, naturligt træ meget bange dårlig ventilation. For at undgå fugt er det nødvendigt at lave ventilationsåbninger i fundamentet, som skal placeres under gulvniveau.

Isoleringen placeres med folien opad, så den reflekterer varmen tilbage i verandaen

Decking kræver ikke ventilation i undergrunden, fordi den ikke er bange for fugt og temperaturændringer

Beklædning er også et bræt, men allerede behandlet med forbindelser på fabrikken. Den er lavet af lærk, som ikke er bange for hverken frost eller fugt. Dette materiale bruges til at line åbne terrasser, så den er endnu mere velegnet til verandaen. Sandt nok vil omkostningerne ved et sådant gulv ikke være billige.

Vi installerer termisk beskyttelse til væggene

Ved væggene stor firkant kontakt med gaden, så lad os se på, hvordan man isolerer en veranda med egne hænder udefra og inde. Udvendig isolering udføres, hvis vægmaterialet ser upræsentabelt ud. De der. det kan være klodser, gammelt træ osv.

Udvendig isolering

og for trævægge:

1. Vi tætner alle revner i bygningen.
2. Vi placerer en lodret beklædning af bjælker på træet i trin på op til en halv meter. Det er bedre at måle bredden af ​​isoleringen og fylde den nøjagtigt til dens størrelse. Så vil alle pladerne passe tæt til beklædningen.
3. Vi indsætter mineraluld mellem bjælkerne og fastgør dem med dyvelparaplyer.
4. Fastgør ovenpå med en hæftemaskine vandtæt film.
5. Vi afslutter med klapbræt eller sidespor.

Efter at have lagt mineralulden, skal du hæfte vandtætningsfilmen til beklædningen

b) For blokvægge:

1. Lim det på væggene polystyren skumplader med en speciel klæbende sammensætning, der yderligere styrker dowel-paraplyerne.
2. Vi smører den samme lim på toppen af ​​pladerne og fastgør forstærkningsnettet til dem.
3. Efter tørring skal du dække væggene med dekorativt gips.
4. Lad os male.

Saml op klæbemiddelsammensætning specielt til lægning af polystyrenskumplader

Alle lag af isoleringskagen er skjult under dekorative gips

Lad os isolere os indefra

Hvis verandaen ser æstetisk tiltalende ud udefra, og du ikke ønsker at ændre den udseende, så kan indvendig isolering udføres. Men før du isolerer verandaen indefra, skal du omhyggeligt tætne alle revnerne (i en træbygning).

Arbejdsforløb:

1. De fylder beklædningen.
2. Fastgør vandtætningsfilmen med en hæftemaskine, som forhindrer fugt fra gaden i at komme ind i isoleringen.
3. Monter metal slagtekrop fra profiler, som gipsplader så fastgøres på.
4. Fyld rammen med mineraluld.
5. Dæk isoleringen med en dampspærrefilm.
6. Installation af gipsplader.
7. ansøge afsluttende frakke(spartel, maling).

Afstanden mellem metalprofilerne skal passe til isoleringspladernes bredde

Vi kontrollerer tætheden ved montering af vinduer og døre

Store varmetab kan komme fra vinduer og døre. Hvis der er gamle på din veranda trævinduer, men du vil ikke erstatte dem med termoruder, så skal du grundigt kontrollere deres tæthed:

• Først og fremmest er vi opmærksomme på kvaliteten af ​​verandaens glasering: For at gøre dette trækker vi hver glasperle.
• Hvis de er revnede eller løse, er det bedre at fjerne alt glasset, rense rillerne og belægge dem med silikoneforsegling.
• Så sætter vi glasset tilbage og påfører fugemasse langs kanten.
• Vi presser med glasperler (nyt!).

Gå over rammens og vinduesåbningens samlinger med en almindelig metallineal. Hvis det nogle steder passerer frit, så skal disse revner forsegles med polyurethanskum. Tjek hoveddøren på samme måde. Hvis du har købt en uisoleret mulighed, skal du selv isolere lærredet inde og polstring med kunstlæder.

Forsegl glasset på begge sider med tætningsmiddel for at gøre det vindtæt.

Alle steder, hvor linealen bevæger sig frit, skal opskummes

Eliminer lækage af varm luft gennem loftet

Det er tilbage at finde ud af, hvordan man isolerer loftet, fordi gennem det træveranda en væsentlig del af varmen fordamper. Især hvis den åbner Indgangsdør. Strømmen af ​​kold luft, der suser indad, presser øjeblikkeligt den varme luft opad.

Den bedste mulighed er at placere foliebelagt skumpolymer mellem bjælkerne, som samtidig vil holde på varmen og forhindre fugt i at passere igennem.

Du kan også vælge mineraluld, men så er det første lag tagpap til dampspærre, og derpå lægges isoleringsplader.

Ruberoid lægges under mineraluld til vandtætning

Efter en sådan omhyggelig isolering vil din veranda modstå enhver frost, selvom den er uopvarmet.

Ved isolering af et hus er det vigtigt at lægge dampspærren ud mod isoleringen korrekt. Når alt kommer til alt, hvis normerne overtrædes, vil kulde komme ind i huset, og varmen inde vil ikke blive bevaret. I vores artikel vil vi se nærmere på alle nuancerne ved at installere en dampspærre.

Hvilken side skal dampspærren lægges mod isoleringen?

Før du bestemmer, hvilken side du skal lægge dampspærren på, bør du overveje placeringerne for lægning af dampspærremembranen:

• Hvis din isolering skal monteres fra facaden, skal dampspærren fastgøres udefra. På denne måde vil du lave vandtætning;
• Pladsen under loftet, for eksempel loftet eller loftet, kræver, at der lægges en dampspærremembran under isoleringen;
• Ved behandling af tag og loft er det nødvendigt at bruge en antioxidantdampspærre. Diffusion og volumetriske belægninger er efterspurgte. De skal lægges oven på mineraluld;
• Hvis dit tag og loft ikke har yderligere isolering, er dampspærren fastgjort til spærene fra bunden;
• Ved termisk isolering af gulv og vægge indefra er det nødvendigt yderligere at lægge en dampspærrefilm på ydersiden af ​​mineralulden.

Mange bygherrer, selv dem med stor erfaring, er ikke opmærksomme på, hvilken side de skal fastgøre dampspærrefilmen til isoleringen. Når du vælger en dampbarrierefilm, er det bedre at give præference til et materiale, hvis for- og bagside er de samme.

Men mange vælger muligheder med forskellige sider, og ofte med en antioxidantisolator. I dette tilfælde skal du vide, at stofoverfladen er den forkerte side. Det ligger i indre del værelser. Metalplanet på foliemembranen skal også placeres. Det vil sige, at den skinnende side vender mod det indre af rummet.

Uanset dampspærre materiale den lægges med den ru side mod rummet og den glatte side mod isoleringen.

Ved køb af diffusionskomponenter bør du omhyggeligt studere brugsanvisningen. Forskellige produktionsvirksomheder producerer dobbeltsidede og enkeltsidede dampspærrefilm.

I de fleste tilfælde er den mørke side af filmen ydersiden.

Hvilke typer dampspærremembraner findes der?

Membraner brugt i byggeriet er:

1. Dampgennemtrængelig.
2. Med dampspærre egenskaber.

Ved brug af mineraluld som isolering monteres et ekstra lag dampspærre på indersiden for at beskytte det mod fugt. Hvis væggene er beskyttet udefra, bør der ikke være porer eller perforeringer i komponenterne.

Når du vælger, skal du være opmærksom på damppermeabilitetskoefficienten. Det skal være så lille som muligt. En god mulighed vil være et almindeligt køb polyethylen film. Materialet, der er yderligere forstærket, vil være af højere kvalitet. Og hvis dampspærren har en aluminiumsfoliebelægning, vil en sådan film være af høj kvalitet og holdbar. Brug af en dampspærre indendørs øger fugtigheden. Glem derfor ikke at installere et ventilationssystem af høj kvalitet.

Særlige dampbarrierefilm indeholder en antioxidantbelægning. Med dens hjælp ophobes fugt ikke på isoleringen. De bruges ofte i områder, der er modtagelige for korrosion. For eksempel i materialer som bølgeplader, metalfliser og andre. Den ru bagside hjælper med at fjerne fugt. Stofsiden skal vende udad, så der holdes en afstand på 2 til 6 cm fra isoleringen.

Bygningsmembranen bruges til at isolere husets yderside. Det er i stand til at beskytte materialet mod dårlige vejrforhold og udfører fordampning. Normalt har dampspærren små porer og derfor fjernes vand fra isoleringen ind i ventilationskanalerne. Takket være dette tørrer isoleringen hurtigt.

Der er flere typer dampgennemtrængelige film:

1. Diffusionsmembraner. Damppermeabilitetskoefficienten kan være fra 300 til 1000 g/m2.
2. Pseudo-diffusion. De tillader ikke mere end 300 g/m2 damp at passere igennem i løbet af dagen.
3. Superdiffusionsmembraner. Fordampningskoefficienten er mere end 1000g/m2.

Pseudo-diffusionstypen af ​​dampspærre er en højkvalitets beskyttelse mod fugt, så den lægges ofte under taget som et ydre lag. Glem ikke arrangementet af luftgabet. Ulempen ved denne type er dårlig dampledningsevne, så denne film bruges ikke til facadebehandling. Kondens vil begynde at samle sig på overfladen af ​​isoleringen, da støv og diverse snavs vil tilstoppe membranens porer.

I de to andre typer er tilstopning af porer elimineret. Så du behøver ikke at tage afsted luft hul og derudover arrangere lægte- eller modlægter.

I membraner af diffusionsfilm af volumetrisk design er et ventilationslag forudsat. Strukturen af ​​en sådan film ligner meget antioxidanttypen. Den eneste forskel er frigivelsen af ​​fugt fra isoleringen. Hvis taget hælder lidt, vil kondensvand ikke løbe gennem bunden.

Behovet for en luftspalte ved membranen

Det er altid nødvendigt at efterlade en luftspalte. Der placeres et mellemrum på 5 cm på undersiden af ​​filmen. På denne måde kan du undgå kondens på gulv, vægge eller isolering. Ved brug af diffusionsfilm kan den fastgøres til fugtbestandig krydsfiner, sokkel eller termisk isolering. Et lag til ventilation er installeret på ydersiden. Ved brug af en antioxidantkomponent skal der laves en luftspalte på 4-6 cm på begge sider.

Når du installerer en dampspærre på taget og loftet til enheden ventilationsspalte du skal installere en ekstra lægte lavet af træklodser. Ved montering af vandrette stolper og profiler, der er placeret vinkelret på væg og folie, skal der efterlades et mellemrum til den ventilerede facade.

Regler for fastgørelse af dampspærrer

Du kan fastgøre filmen til væggene, loftet eller gulvet ved hjælp af en hæftemaskine eller brede søm. Men de fleste kvalitetsmulighed der vil blive brugt kontraskinner.

Dampspærrefilmen skal lægges med et overlap på mindst 10 cm Efter påsætning af dampspærre skal fugerne tapes med specialtape eller tape.

For et kvalitativt forhold mellem fugt og temperatur bygningsstruktur, og også for langsigtet tjenester vil hjælpe membraner. Uden deres deltagelse er det umuligt at opnå sådanne kvaliteter. Ved montering af dampspærre skal alle regler følges. Mange producenter angiver på emballagen anbefalinger til installation af dampspærrer.