Sådan isolerer du en jerngarage. Selvisolering af metalgarager. Termisk isolering efter opførelse af en garage

Enhver bilist ved, at isolering af en garage ikke er et indfald, men en reel nødvendighed. Hvis du værdsætter din jernhest, så kan du bestemt ikke undvære en sådan procedure. Men måden vores verden fungerer på er, at der ikke altid er penge nok til dyr isolering, for ikke at tale om at hyre fagfolk. Denne artikel er skrevet til de almindelige bilister, der af en række årsager er tvunget til at installere billig isolering garage indefra med mine egne hænder, og i den vil jeg tale om 3 tilgængelige muligheder isolering og om de materialer, der er egnede hertil.

Ejere vælger isolering indefra iflg forskellige årsager. For eksempel i et garage-kooperativ har folk simpelthen ikke andet valg, kasserne er bygget som en samlet front, og på siderne er der ikke altid gode naboer med varme garager.

Det er praktisk talt umuligt at installere metalkonstruktioner udenfor overhovedet. Og endelig, den mest banale grund, er intern isolering simpelthen billigere. Derudover er det simpelthen fysisk umuligt at isolere tag og gulv udefra.

Hvilke materialer skal du vælge imellem?

Inden du henter værktøjet og går på arbejde, skal du naturligvis stadig beslutte, hvordan du skal isolere huset til din bil. Når alt kommer til alt, har hvert materiale sine egne installationsfinesser, og vigtigst af alt er prisen på alle disse materialer forskellige.

Det er ingen hemmelighed, at hver person har deres eget koncept for billigt for én er hundrede tusinde ikke penge, men for en anden er ti tusind lykke. Derfor vil jeg kort gennemgå hele sortimentet, og du kan bestemme.

En kort liste over varmeisoleringsmaterialer, der bruges til isolering af garager
Termisk isoleringsmateriale	Generelle egenskaber
Tætte mineraluldsplader	Forholdsvis billigt materiale, som har misundelsesværdige termiske ledningsevneparametre og fremragende dampgennemtrængelighed. Til garager er bomuldsplader velegnede til deres absolutte brandsikkerhed. Selvom bomuldsplader er i stand til at absorbere fugt, er denne indikator ikke så høj.
Glasuld og andre typer bløde mineralbaserede måtter	Med hensyn til omkostninger er bløde måtter et af de mest overkommelige isoleringsmaterialer. Men det er her alle dets fordele slutter. Selvom du på internettet finder en masse fotos og videoer af materiale, hvor fordelene ved sådanne måtter er beskrevet i levende farver. Lad mig fortælle dig kort, sådan isolering kan ikke installeres i en garage. Disse måtter får hurtigt fugt og bliver ikke længere restaureret efter 2-3 år, de vil ligne et gammelt flannelettæppe, så tænk over, om du har brug for sådanne besparelser.
Styrofoam	Jeg er dybt overbevist om, at blandt billige isoleringsmaterialer, skumplader Dette er den bedste mulighed, især for garagen. Dens pris er mere end overkommelig, den tillader ikke vand at passere igennem eller absorbere. Stole på personlig erfaring, Jeg kan forsikre dig om, at installation af polystyrenskum med dine egne hænder er den nemmeste måde. Plus, dette materiale er velegnet til både blok- og metalstrukturer.
Ekstruderet polystyrenskum eller Penoplex	Ekstruderet polystyrenskum er lavet af samme råmateriale som polystyrenskum. Men disse plader er meget stærkere, mere stabile og holdbare. I næsten alle egenskaber er ekstruderet polystyrenskum og Penoplex, som en af ​​repræsentanterne for denne linje, mange gange foran den gamle skumplast. Den eneste dårlige ting er, at et sådant materiale vil koste mindst 2 gange mere end polystyrenskum.
Blød rulleisolering med foliebelægning	Som regel er grundlaget her opskummet polyethylen, bedre kendt som penofol. Folien kan påføres på den ene eller begge sider af et sådant "tæppe". I gennemsnit varierer lærredets tykkelse fra 3 – 4 til 20 mm. Materialet er godt, men jeg vil ærligt fortælle dig, som et uafhængigt isoleringsmateriale er det ikke særlig velegnet i vores klima, kun som en tilføjelse.
Varm gips	Der er flere varianter af varmt gips, men princippet om arrangement er det samme overalt. Noget løst porøst materiale, for eksempel ekspanderet lersand, perlit eller skumkugler, blandes i opløsningen som hovedfyldstof, og væggene pudses med denne opløsning. En sådan isolering er ikke dyr, men du kan ikke gøre det uden en plasterers færdigheder, så ikke alle er i stand til at gøre det med egne hænder.
Ekspanderet ler	Ekspanderet ler er porøse lerkugler opnået ved brænding af specielle typer ler. Prisen på en sådan isolering er lille, men i en garage kan den kun bruges til at isolere gulvet.
Savsmuld	Dette isoleringsmateriale kan roligt kaldes praktisk talt gratis. Til garagearbejde To muligheder for at bruge savsmuld er velegnede. Det her cementplader baseret på savsmuld og den såkaldte savsmuldsbeton. Jeg vil komme nærmere ind på produktionsteknik og installation senere.
Penoizol	Hvis du forstår den kemiske sammensætning, så er penoizol faktisk flydende skum. Da materialet er flydende, er det lettere at arbejde med, men en sådan isolering vil koste flere gange mere end at installere skumplast.
Polyurethanskum	Jeg forlod specifikt polyurethanskummet til "dessert". Faktum er, at i vores tilfælde er det mindre egnet end andre. Ikke alene er denne flydende isolering i sig selv dyr, men du skal også hyre specialister til at anvende den. Det er umuligt at klare sig her på egen hånd, du har brug for dyrt specialudstyr.

Hvis vi analyserer alle ovenstående muligheder for pris/kvalitet/let at arrangere, så er skumplast i spidsen, efterfulgt af mineraluldsplader og materialer fremstillet af savsmuld lukker denne hæderlige top tre.

Som uden for konkurrence har vi udvidet ler blandt billige isoleringsmaterialer, det er bedst egnet til at arrangere gulve.

Vi har besluttet os for de tre øverste, og da polystyrenskum viste sig at være næsten et universelt isoleringsmateriale, vil jeg starte historien om, hvordan man isolerer en garage med egne hænder ved at bruge eksemplet med polystyrenskum.

Mulighed nr. 1: polystyrenskum som universalmateriale til garageisolering

Isolering af en garage indefra med egne hænder kan groft opdeles i 4 trin. Du bliver nødt til at isolere gulv, vægge, tag og garageporte, og rækkefølgen af ​​handlinger betyder ikke rigtig noget.

Isolerende garagevægge med skumplast

Da væggene i garagen har de største kvadratmeter, betyder det, at der skal lægges mere vægt på dem.

Der er en lille nuance her, arrangementet af blok og metalstrukturer er anderledes, og for at undgå forvirring i mit hoved, vil jeg tale om hver teknik separat, og vi starter med metalgarage.

Skumplader er klassificeret efter tæthed. Ikke kun styrke, men også prisen afhænger direkte af det. Så den billigste skumplast har en densitet på 15 kg/m³, men den er ikke egnet til isolering. Husk, du skal bruge PSB-S25, den har en massefylde på 25 kg/m³. Du kan tage det tættere, men det vil koste mere.

• Når du isolerer væggene i garager svejset af metalplader, er den nemmeste måde at installere skumplader med lim. Du kan bruge 2 muligheder, da lim polystyrenskum klæber lige godt til "Liquid Nails" og til polyurethanskum;
• Personligt foretrækker jeg at arbejde med polyurethanskum. For det første påføres det hurtigere, og for det andet bør du under alle omstændigheder købe skum, da det blæser i hullerne. Og for ikke at bruge penge på både lim og skum, limer jeg skummet med polyurethanskum;
• Glat før indsættelse metalplader skal forberedes. For at gøre dette renses strygejernet først. Ideelt set skal du strippe det ned til bart, skinnende metal, men hvis det gamle holder godt, så skal du ikke være for nidkær. Du kan rengøre metallet med groft sandpapir, en håndholdt metalbørste eller ved hjælp af en ledningsbørste på en elektrisk boremaskine eller slibemaskine. Det er nemmere for mig at arbejde med en dyse, det er billigt og tager ikke mere end en halv time på hver væg;

• Når væggene er rengjorte, skal du støve dem af og affedte metallet. Du kan affedte med enhver alkoholholdig væske, såvel som petroleum eller acetone;
• Forresten, hvis du har at gøre med en garage, der er samlet af bølgeplader, behøver du ikke at rengøre noget der. Bølgepladen kan straks affedtes og dækkes med skumplast;

• Påfør derefter et vilkårligt mønster af lim eller skum på den ene side af skummet og lim pladen til væggen. Du kan starte fra ethvert hjørne du vil, jeg starter normalt til venstre for porten og går med uret;
• Pladerne limes som murværk, med et skift mellem rækkerne. Indsætningsproces flydende negle eller polyurethanskum har sine egne nuancer. Så du skal sprede flydende negle på arket, derefter påføre skummet på metallet, rive det straks af og stille det til side i cirka 5 - 7 minutter. Først efter dette kan arket limes, og det vil klæbe godt, ellers vil det "flyde";

• Polyurethanskum har en anden teknik. Som du ved, begynder skum at udvide sig efter påføring på enhver overflade. Derfor, når du limer skumplast på det, skal selve arket presses mod væggen hvert 10. - 15. minut. udvidelsesprocessen varer omkring en time;
• Når væggene er klistret over, fyldes hullerne mellem arkene eller andre revner med polyurethanskum, og efter at det tørrer, skæres overskuddet af;
• I princippet kunne dette have været enden. Men jeg anbefaler desuden at dække væggene med folieskum eller et andet lignende tæppe;

• Faktum er, at der i vores garager er et akut problem med mangel brugbart område. Og hvor der kræves skumplast 100 mm tykt, kan du stikke 50 mm plader og dække dem med folieskum. Derfor, hvor projektet kræver installation af 50 mm skum, kan du klare dig med tredive millimeter. Plus, vægge dækket med blød folie ser meget mere elegant ud end bare skumplader med polyurethanskum, der kigger ud af revnerne.

Væggene i blokgarage kan også dækkes med skumplast, men denne teknologi bruges mere til isolering af ydersiden, da isoleringen er yderligere pudset. Og indefra i blokstrukturer er skumplast monteret under beklædningen.

Vægge dækket med skumplast, og endda dækket med folieskum, er billige og meget effektive. Men enhver bilist ved, at en anstændig garage skal have en masse hylder, kroge og andet tilbehør. Og for at man i overført betydning kan hamre et søm i væggen, skal det være stærkt og her kan man ikke undvære den ovennævnte lægning.

• Det er bedre at lave den indvendige beklædning fra stænger. Barens tykkelse vælges i henhold til tykkelsen af ​​isoleringen. Blokvægge dette er ikke metal, de har allerede en vis isoleringsevne, så skumplast 50 mm tykt bruges næsten overalt op til de nordlige egne. Under lægben til skumplast tager jeg altid en 50x50 mm blok;
• Retningen for at lægge drejningen afhænger af typen af ​​afsluttende beklædning. Hvis det er en slags lamelfinish, for eksempel foring eller plastpaneler, så er beklædningen installeret vinkelret på lamellerne. For pladebeklædning er installationsretningen af ​​træbeklædningen ikke særlig vigtig, men oftest er stængerne fastgjort lodret under pladen;
• Trinnet med at fastgøre stængerne på væggen udføres normalt præcist i henhold til bredden af ​​skumpladerne. Men det er ønskeligt, at dette trin ikke overstiger 70 cm;

• Stængerne er fastgjort til selvskærende skruer med plastik "Hurtig installation" dyvler eller til ankre, dette afhænger af materialet, som væggene i din garage er lavet af;
• Efter at beklædningen er fastgjort til væggen, indsættes plader af skumplast mellem stængerne. Hvis de sidder tæt, er der ingen grund til at lime dem. Det er stort set hele teknologien, så er den fastgjort til beklædningen efterbehandling. Efter min mening er foring, krydsfiner eller OSB bedst egnet til en garage.

Isolering af et garageloft med skumplast

Skumplast er bedst egnet til indvendig isolering af lofter på metaltage samt i blokkonstruktioner, hvor gulvplader af armeret beton tjener som tag.

I begge tilfælde vil teknologien være omtrent den samme. Jeg har allerede beskrevet, hvordan man forbereder metal til installation af skumplast i det foregående kapitel. Hvad angår gulvplader af armeret beton, er forberedelsen her lidt anderledes.

Først skal du forsegle sømmene mellem gulvpladerne, samt forskellige slags defekter og spåner, hvis nogen. Det anbefales normalt at bruge cementbaseret spartelmasse til dette.

Men jeg foretrækker simpelthen at blæse alle store fejl i loftet ud med polyurethanskum. Naturligvis skal det overskydende skum efter hærdning forsigtigt skæres af. Herefter skal de armerede betongulvplader dækkes med dyb gennemtrængningsjord. Der er nu mange sådanne sammensætninger, men i de fleste tilfælde anvendes konkret kontakt.

Dernæst er loftet isoleret stort set på samme måde, som vi isolerede garagens vægge. Det vil sige, at skummet limes til metalloftet ved hjælp af Liquid Nails lim eller polyurethanskum. Men hvis det var mere bekvemt at arbejde med skum på væggene, ville "Liquid Nails" være mere egnet her.

Skumlimer til gulvplader af armeret beton lige så godt som til metalplader. Selvom hvis du planlægger at kappe loftet med nogen form for efterbehandlingsmateriale, så skal du fastgøre en træbeklædning til loftet, lægge skumplast mellem føringerne og derefter sy den beklædning på, du har valgt.

Da vi taler om, hvordan man isolerer en garage billigt, ville den bedste mulighed være at dække loftet med polystyrenskum og lime folieskum på skummet. Når alt kommer til alt, behøver du ikke at hænge hylder på loftet eller slå søm ind i det, og foliepenofol ser for det første godt ud, og for det andet er det et ekstra lag isolering, plus det skaber effekten af ​​en termokande og reflekterer varmestråler indeni.

Skumplast til gulvisolering

Polystyrenskum som gulvisolering er kun egnet, hvis du planlægger at lægge trægulve. Du kan ikke lægge skumplast i afretningen, fordi den ikke tåler en sådan vægt og vil simpelthen kollapse.

Af alle de nuværende eksisterende pladeisoleringsmaterialer til indlægning armeret beton afretningslag Kun ekstruderet polystyrenskum er egnet. Veje og endda landingsbaner på moderne flyvepladser er isoleret med dette materiale, så det vil helt sikkert tåle din bil.

For at isolerede trægulve skal stå solidt og ikke synke ned på jorden, skal du støbe en afretning af armeret beton. Hvis der lægges armerede betongulvplader på gulvet, er der naturligvis ikke behov for afretningslag.

For at installere et afretningslag i armeret beton skal du fjerne omkring 25 - 30 cm jord inde fra garagen. Bunden af ​​gruben skal være godt komprimeret og dækket med geotekstil eller teknisk polyethylen.

Derefter fyldes en sand- og gruspude 50 - 100 mm tyk ud, jævnes og komprimeres godt. Ifølge teknologien skal du lægge endnu et lag teknisk polyethylen på sand- og gruspuden.

Men baseret på erfaring kan du i dette tilfælde afvige fra denne regel og straks strikke en forstærkende ramme på puden. Til forstærkning anvendes en armeringsstang med en diameter på ca. 10 mm (±2 mm). Rammen strikkes i 2 lag med et mellemrum på ca. 30 - 50 mm mellem lagene.

For at holde rammen i denne position, indtil betonen er hældt, lægger jeg stykker af knækkede mursten på et sand- og grusbed i et skakternet mønster og strikker det første lag mesh på det.

Jeg sikrer igen mellemrummet mellem det første og andet lag af forstærkningsrammen ved at lægge knækkede mursten på stykker. Særlig præcision i at vedligeholde hullerne er ikke påkrævet her, det vigtigste er, at nettet er fuldstændig "sænket" i betonlaget, og der er samtidig mellemrum mellem det første og andet lag samt mellem puden og nederste gitter.

Tykkelsen af ​​en sådan betonplade skal være mindst 100 mm. Beton hærder inden for 28 dage. Herefter lægges et kontinuerligt lag vandtætning på betonafretningen. Det er billigst at bruge teknisk polyethylen.

For at isolere trægulve er skumplast 50 mm tykt nok. Det betyder, at vi bruger en 50x50 mm træklods som bærende træstammer. Gulvstrøer monteres i trin på 30–40 cm og ikke mere.

Skumplast placeres mellem laggene så tæt som muligt, og alle huller er fyldt med polyurethanskum. I garagen lægges et fjer-og-not eller blot høvlet bræt med en tykkelse på mindst 40 mm på gulvet.

Alt træ, der bruges til at arrangere eventuelle strukturer i garagen, skal behandles med beskyttende imprægnering. Der sælges efterhånden en masse forskellige universalimprægneringer på markedet, så der vil ikke være nogen problemer med valget.

Toppen af ​​trægulvet i garagen kan ganske enkelt males. Men i sådanne tilfælde anbefaler jeg at lægge linoleum. Du bør ikke købe dyrt linoleumsbaseret materiale vores opgave er at beskytte det øverste lag af træ mod slid, fugt og mekanisk skade.

Isolerende garageporte med skumplast

I den økonomiske version er polystyrenskum måske det eneste materiale, der kan bruges til korrekt isolering af garageporte. Vi vil tale om isolerende standard dobbeltfløjede garageporte i metal, som i øjeblikket bruges af mindst 70 - 80% af bilisterne i vores store hjemland.

Sådanne porte er ofte svejset af en metalplade med en tykkelse på 3 til 5 mm, som er baseret på en ramme lavet af vinkel- eller profilrør. Som regel tages et hjørne med en 45 mm vinge, og der bruges et firkantet eller profileret rør rektangulært tværsnit ikke mindre end 40 mm.

Naturligvis ligner skumplastplader isolering metalloft og væggene kan blot limes fra indersiden af ​​porten. Men porten er ikke et loft, den er konstant i bevægelse, plus der er stor sandsynlighed for mekanisk skade på isoleringen.

Derfor er det bedre at fastgøre en træbeklædning lavet af en 50x50 mm blok på porten, sætte polystyrenskum ind i beklædningen, blæse hullerne ud med polyurethanskum og sy alt sammen, for eksempel med OSB-plader.

I dette tilfælde er træbeklædningen ikke fastgjort til garageportens hovedflade, men til den understøttende metalramme. En række huller bores på siden i et hjørne eller i et profileret rør, og en træklods fastgøres gennem dem med træskruer.

Som et ekstra varmeskjold nogle gange bruges et gardin, ophængt i toppen af ​​garageportens åbning. På internettet stødte jeg ofte på råd om at lave et sådant gardin med egne hænder fra afskårne strimler af teknisk polyethylen. Folk så simpelthen noget lignende ved bilvask og besluttede, at sådan et gennemsigtigt gardin kunne laves af polyethylen.

Så hvis du elsker din bil, så råder jeg dig ikke til at gøre dette. Ved bilvask er sådanne gardiner lavet af blød gennemsigtig plast, og de er ret dyre.

Polyethylen er ikke egnet til dette. En af mine naboer lavede sig sådan et plastikgardin, og han var glad for det i ikke mere end en måned. Uanset hvor mærkeligt det kan lyde, viser det sig, at polyethylenstrimler efterlades billak mikro ridser. En måned senere skulle bilen pudses igen, og plastikgardinet gik til skraldespanden.

Hvis du virkelig vil have et billigt gardin, så installer et metalrør ovenpå eller stræk en snor og hæng glidegardiner lavet af almindelig presenning på det. Naturligvis bliver du nødt til at flytte dem fra hinanden og lukke dem med dine egne hænder, men bilen vil være intakt, og garagen bliver varmere.

Mulighed nr. 2: isoler garagen med basaltuld

Som du sikkert allerede forstår, er polystyrenskum måske den bedste mulighed for billig isolering af en garage indefra. Men han er bestemt ikke perfekt. Polystyrenskum har 2 alvorlige ulemper: For det første brænder det, og for det andet yngler mus i det.

Derfor foretrækker mange ejere at bruge tætte plader af mineraluld til isolering. Basaltuld betragtes nu som den bedste repræsentant for denne familie. For at forhindre ændringer i luftfugtighed i at forårsage svind, skal der tages plader med en densitet på mindst 180 kg/m³.

Jeg vil med det samme sige, at sådanne plader vil koste mere end polystyrenskum. Plus, ikke alle garager kan isoleres med vat. Det anbefales derfor strengt ikke at isolere metalstrukturer med bomuldsuld.

Faktum er, at den termiske ledningsevne af metal er ret høj, og hvis du dækker din metal garage indefra, så vil det såkaldte dugpunkt være inde i bomuldspladerne, hvilket betyder, at kondens vil sætte sig der og vandtætning her vil være ubrugelig.

Enhver nybegynderbygger ved, at bomuld i enhver form er bange for fugt, så en sådan isolering bliver meget hurtigt ubrugelig.

Hvad angår blokstrukturer, kan de isoleres indefra med bomuldsuld, og teknologien til en sådan isolering er ikke meget forskellig fra installationen af ​​skumplast beskrevet ovenfor. Men der er stadig nogle forskelle.

• Så for at lime bomuldsplader til et betonloft eller vægge bruges en konstruktionslim, omtrent det samme som til at lægge fliser. Personligt bruger jeg i sådanne tilfælde tørre byggeblandinger af mærket Ceresit;
• Folie penofol vil ikke længere klæbe til bomuldsplader. For at fiksere et sådant tæppe gennem isoleringen bores blinde huller omkring 50 mm dybe i bunden, og plastikparaplydyvler drives ind i dem. Dyvlerne drives i et skakternet mønster med intervaller på 30 - 40 cm;

• Selvom vat er et glimrende materiale til isolering af gavltage på træspær, er det her væsentligt foran alle isoleringsmaterialer, også polystyrenskum;
• Så hvis taget er dækket med almindelig skifer, så ovenpå træspær beklædningen fyldes og der lægges skifer på. For at isolere et sådant tag hæftes en dampspærremembran fra indersiden til beklædningen og spærene ved hjælp af et kontinuerligt ark stof. Dernæst indsættes bomuldsplader tæt mellem spærene, hvorefter pladerne dækkes med endnu et lag dampspærremembran;
• I princippet kan du stoppe der, men jeg anbefaler altid at polstre det inderste lag af dampspærre med et gitter af tynde træplanker, for eksempel 20x30 mm. Hvis du ikke har noget imod at bruge penge på høvlede planker, så kan du bruge en simpel plade, men den vil se meget middelmådig ud. Ydermere kan beklædningen af ​​høvlede træplanker let beklædes med den samme plastik eller ethvert andet beklædningsmateriale;

Dampspærremembranen tillader kun damp at passere i én retning, og dette skal tages i betragtning, når den installeres, er den dampgennemtrængelige side markeret på selve membranen. Husk, at damp skal slippe ud fra garagen til gaden.

• Hvis du beslutter dig for at lægge vatplader i beklædningen på væggene eller mellem strøerne i et trægulv, så skal træklodserne være 20 - 30 mm højere end vatpladerne. Her ligner teknologien isolering af et sadeltag.

Først påsættes en dampspærremembran, derefter lægges pladerne ind og det hele dækkes med endnu et lag dampspærre. Kun mellem det andet lag af dampspærre og eventuel afsluttende beklædning bør der være en ventilationsspalte til dette formål, den bærende kappe er lavet 20 - 30 mm over isoleringen.

Mulighed nr. 3: isolering af garagen med savsmuld

Savsmuld er praktisk talt et gratis materiale, og vores forfædre har brugt det til at isolere huse i umindelige tider. Men i tilfælde af en garage er der en række begrænsninger. Så i metalgarager er det kun gulvet, der kan isoleres med savsmuld. I blokbygninger kan savsmuldsplader installeres næsten overalt, men kun under beklædningen.

For at installere det i drejebænken skal du lave plader af savsmuld med dine egne hænder. Savsmuldet tages rent, uden indeslutninger af bark eller andet affald. Frisk savsmuld kan ikke tages, det skal sidde i mindst et år i et tørt rum.

For at danne pladerne skal du vælte flere træformer. Normalt laves plader med en tykkelse på 100 - 150 mm. Opløsningen blandes i forholdet 10 dele savsmuld, 1 del M500 cement og en del læsket kalk. Alt dette blandes i en betonblander og først derefter tilsættes vand gradvist.

For at bestemme beredskabet skal du klemme løsningen i hånden. Opløsningen skal hænge sammen, men der må ikke lække vand ud af den. For at beskytte mod mus tilsættes 2 - 3 % til opløsningen. borsyre, og for blokkenes elasticitet opløses 1 - 2% gelatine i vand.

Opløsningen skal hældes i formene, stampes let og vente, indtil den tørrer. Hvorefter sådanne briketter placeres i beklædningen. Kun her kan en ret dyr dampspærremembran udskiftes med billig glasin.

Som du kan se, er der meget mere bøvl med savsmuld end med polystyrenskum eller mineraluld. Derfor anbefaler jeg, når det kommer til savsmuld, kun at isolere gulvet med det. For at gøre dette skal du blande savsmuldsbeton.

Nedenfor i tabellen har jeg skrevet sammensætningen af ​​sådan savsmuldsbeton.

Jeg har allerede beskrevet teknologien til at konstruere en armeret betonafretning ovenfor. Her er det det samme, med den eneste forskel, at tykkelsen af ​​en sådan forstærket afretning er mindst 150 - 200 mm.

Et par ord om isolering af garagegulvet med ekspanderet ler

Ekspanderet ler er stærk, holdbar og vigtigst af alt billig isolering.

Teknologien til isolering af et garagegulv med udvidet ler minder noget om installation af en konventionel betonafretning, kun tykkelsen af ​​lagene vil være lidt anderledes.

• Gruben her er gravet til en dybde på omkring 450 mm. Hvorefter basen komprimeres og dækkes helt til toppen og overlapper væggene med et kontinuerligt lag vandtætning. Teknisk polyethylen er det billigste;
• En sand- og gruspude på ca. 50 mm tykkelse hældes på vandtætningen og komprimeres;
• Nu i lige store proportioner Ekspanderet ler af mellemstore og fine fraktioner blandes, hvorefter isoleringen fyldes med en tykkelse på 300 mm;
• Det øverste lag hældes med en armeret betonafretning 100 mm tyk. Jeg har allerede talt om denne teknologi ovenfor.

Konklusion

Som du kan se, er billig isolering af en garage indefra med dine egne hænder muligt her er ikke at blive hængt op på en ting, men at nærme sig denne proces kreativt. Billederne og videoerne i denne artikel viser nuancerne ved at isolere en garage selv. Hvis du efter at have studeret materialet har spørgsmål, velkommen til kommentarerne, vi taler.

Mange bilejere køber en garage for at opbevare deres bil. Perfekt mulighed når bygningen er opvarmet. Hvis du ejer en metalgarage, er du sikkert bekendt med problemet med, at rummet overophedes i solen om sommeren og fryser om vinteren. Begge disse fænomener er farlige for bilen. For at stabilisere lufttemperaturen i en metalgarage er det tilrådeligt at isolere dens vægge, loft og gulve. De samme foranstaltninger kan anvendes i uopvarmede sten- og betongarage.

Effektive og sikre materialer til isolering af en kold garage

For at opretholde optimal temperatur i garagen er det vigtigt at vælge det rigtige isoleringsmateriale, og derefter installere og beskytte det korrekt.

Til termisk isolering kan kun de isoleringsmaterialer, der ikke understøtter forbrænding og ikke antændes, bruges, fordi der i ny og næ kommer pletter og dråber af brandfarlige stoffer på gulv og vægge. Hvad kan bruges til at isolere vægge og gulve:

• Brandsikkert skum, som indeholder brandhæmmende tilsætningsstoffer. Materialepladerne er lette og ubesværet fastgjort til de lukkede strukturer;
• Mineraluldsplader (basalt, glasfiber) understøtter ikke forbrænding og er ikke brændbare og har en lav varmeledningskoefficient;
• Sandwichpaneler, hvor hovedisoleringsmidlet er polystyrenskum eller mineraluld;
• Polyurethanskum (PPU) er en spraybar polymer karakteriseret ved nogle af de bedste energieffektivitetsegenskaber;
• Asstratek er en moderne flydende isoleringsløsning, der påføres arbejdsfladen med en børste;
• Folieisolering, der reflekterer opvarmet luft ind i rummet.

Termisk isolering af strukturer kan udføres manuelt ved hjælp af pladematerialer til sprøjtning af polyurethanskum, du bør henvende dig til fagfolk.

Isolering af garagen indefra

Før du begynder at installere isoleringen, bør du sætte metalvæggen og -loftet i orden: rengør dem for rust, behandl dem med anti-korrosionsforbindelser eller emaljer. Moderne marked tilbyder effektive 2-i-1 produkter, der sparer din tid. Oven på emaljen ville det ikke være overflødigt at påføre vandtætningsmastik under isoleringen i stedet for en film.

Det er nødvendigt at starte arbejdet fra loftet, derefter fortsætte til væggene og til sidst til gulvet. Således vil vi, når vi bevæger os fra top til bund, opnå højkvalitets isolering og efterbehandling af alle overflader.

Sådan isolerer du en metalgarage med mineraluld

Mineraluld lavet af glasfiber eller basalt installeres på samme måde:

1. Efter at jorden og mastikken er tørret, fastgøres beklædningen til loftet, væggene og portene: styreprofiler lavet af træ eller metal. Under metal profiler Det anbefales at lægge et lag vandtætning for at forhindre korrosion. Styrene fastgøres lodret i trin svarende til bredden af ​​isoleringen, stængerne kan flyttes 1-2 cm fra hinanden for at fastgøre måtterne.
2. Nu kan du placere mineraluldsplader. De indsættes mellem styreprofilerne ende mod ende, hvorved isoleringen presses mod loftet og derefter mod væggen. Der er en alternativ mulighed: tage mineraluld i en rulle og rul den over overfladen, fastgør materialet parallelt med en lang strimmel. Denne form for arbejde skal udføres med en partner.
3. Dernæst kommer et lag dampspærre. En tyk polyethylenfilm eller en speciel membran er velegnet til dette. Isoleringen er dækket af det, og materialet er fastgjort til styreskinnerne med en hæftemaskine.
4. Dette efterfølges af endnu et lag beklædning, hvis dimensionerne af hovedrammen til beklædning ikke er nok. Den anden række fastgøres vinkelret på den første, hvorefter overfladen er beklædt med sidespor eller paneler.

Porten vil kræve yderligere arbejde på leddene af dørbladet og åbningen. For at isolere et rum mod varmetab anbefaler eksperter:

• Tape omkredsen af ​​døren med skumtape. Hun lukker sprækkerne ind døråbning;
• Afløbsåbningerne bør blokeres med klud til vinteren.

Indvendig isolering med ekspanderet polystyren

Isolering af en metalgarage med polystyrenskum indefra ligner processen med at installere mineraluld, kun installation af beklædning er ikke påkrævet. Plader af speciel brandsikker isolering limes direkte på det forberedte loft og derefter på væggene.

Fordele ved metoden:

• Udvidet polystyren og polystyren er ikke bange for fugt, så deres installation kræver ikke damp og vandtætning.
• Fiksering med lim forhindrer beskadigelse af metalvæggens integritet;
• Nem installation på kort tid;
• Lav materialepris.

Beklædning placeres oven på skummet.

Isolering af metal garage PPU

Påføring af polyurethanskum kræver brug af kompressor og sprøjte. Dette udstyr fås hos specialiserede specialister, men hvis det ønskes, kan det lejes. Råvarer til isolering er ret billige.

Polyurethanskum er ligesom polystyrenskum ikke bange for fugt, så det kræver heller ikke vandtætning. Skummet påføres i rækker til loftet og derefter på væggene. Det er nødvendigt at tage højde for tykkelsen af ​​isoleringen, da når den hærder, øger den lidt volumen.

For at lette beklædningsprocessen, før du påfører polyurethanskum, kan du installere lodrette profiler og derefter fordele den opskummede væske mellem dem.

Sandwichpaneler: hurtigt og nemt

Isolering af indvendige vægge med sandwichpaneler løser 2 problemer på én gang:

• Pålidelig isolering;
• Der er ikke behov for beklædning.

Panelerne kan købes eller laves på forhånd selv. For at gøre dette har du brug for profilerede metalplader eller polymer sidepaneler. Vi tager 2 produkter og fastgør et lag isolering mellem dem med lim. Resultatet er unikke byggesætdele, der med tiden kan samles mod væggen og fastgøres til den med selvskærende skruer.

Sådan isolerer du gulvet i en metalgarage

Selv med højkvalitets termisk isolering af væggene kræver garagen et veludstyret gulv isoleret fra kuldeindtrængen.

Forberedelser til termisk isolering bør foretages før montering af metalrammen. Hvis du ejer en færdiglavet garage uden et isoleret gulv, skal du:

1. Fjern det øverste lag af gulvet med 10 centimeter;
2. Læg et lag tagmateriale for at beskytte mod fugt fra jorden. Overlapningen af ​​strimlerne skal være mindst 8 cm. Det er tilrådeligt at smelte samlingerne sammen ved at opvarme kanterne med en brænder eller lime dem med mastiks for at opnå en tæt tætning. Hele området skal dækkes og overlappes med væggene.
3. Fyld 20-30 cm ekspanderet ler i og niveller laget.
4. Forstærkning med en diameter på 8-10 mm, samlet i rammemasker, placeres ovenpå.
5. Belægningen afsluttes ved at hælde et lag beton, for pålidelighed - 5...7 cm Et tykt lag af afretningslag skal understøtte vægten af ​​bilen og opretholde integriteten af ​​belægningen og udvidede lerkugler.

Ved hjælp af samme teknologi kan gulvet isoleres med ekstruderet polystyrenskum (EPS), der erstatter bulkisolering med det.

I stedet for at hælde en betonafretning for at rumme en lille bil, kan du udstyre trægulve. Designet er enkelt:

• Tagpap lægges på den forberedte base;
• Logs er installeret;
• Udvidet ler hældes mellem lags eller EPS lægges;
• En vandtætningsfilm er foret;
• Der lægges brædder langs strøerne.

Et sådant gulv vil koste meget mindre.

Isolering af inspektionsgrube

Garager er ofte udstyret med et inspektionshul, så bilen selvstændigt kan synes og repareres. En fordybning i jorden kan ligesom andre overflader overføre varme uden for rummet. Det kan isoleres med samme teknologi som vægge eller gulve:

• Væggene overlapper hinanden vandtæt film. Lærredernes samlinger skal overlappe hinanden med 10-15 cm, de skal tapes med dobbeltsidet tape;
• Udvidet ler hældes på gulvet, der lægges et forstærkningsnet på det, lagene lukkes betonblanding 2-3 cm tyk;
• Sidevæggene kan beklædes med mursten eller folieisolering kan hænges på dem.

Sådan isolerer du en metalgarage udefra

Er bilopbevaringsrummet lille, placeres isoleringslag med uden for garage. Sandt nok kan dette kun gøres med vægge. Den termiske isoleringsprocessen ligner den indvendige foring:

• En fortykket polyethylenfilm er foret langs væggen og fastgjort med tape;
• En ramme af træ- eller metalguider er fastgjort oven på filmen;
• Isolering lægges mellem føringerne. Ved hjørnerne skal der lægges 2 lag plader;
• Isoleringen er dækket af en film for at beskytte den mod vand;
• Beklædning er i gang.

På denne måde kan du spare indvendig plads i din garage.

Sådan opvarmer du en garage

Varmeisolering af høj kvalitet er meningsløs, hvis der ikke er nogen steder, hvor den varme luft i rummet kan komme fra om vinteren. Der er flere opvarmningsmuligheder til garagen:

1. Opvarmning elektriske varmelegemer. Effektiv, sikker, kompakt, men elforbruget er betydeligt.
2. Luft opvarmning effektivt og hurtigt: Enheden øger temperaturen på luften, der passerer gennem den, og blæser den ind i rummet. Plus af metoden - høj hastighed opvarmning, minus - luftstrømmen hæver støv fra gulvet, hyppig rengøring vil være påkrævet.

Disse kompakte enheder fylder lidt i garagen, de kan tændes i en kort periode, og effekten holder i lang tid.

Mere massive og omfattende installationer omfatter:

• Kedler til gas og fast brændsel;
• Buleryan komfur;
• Vandopvarmning.

Valget af disse indstillinger er kun tilrådeligt, hvis garagen konstant bruges, og der er tilstrækkelig intern plads.

1. nr. 1. Styrofoam
2. nr. 2. Mineraluld
3. nr. 3. "Varm" gips
4. nr. 4. Termisk isoleringsmaling
5. nr. 5. Reflekterende termisk isolering

Vores klima er anderledes ved, at der i 4-6 måneder hersker lave temperaturer, hvilket ikke kun ikke er særlig behageligt for mennesker, men også er skadeligt for biler, vores trofaste assistenter i spørgsmålet om bevægelse. Frost og nedbør om vinteren kan skade en bil alvorligt, og mange forsøger at efterlade bilen i garagen så ofte som muligt og derved beskytte den mod dårlig indflydelse. Men hvis garagen ikke er isoleret, så vil "jernhesten" der ikke være helt beskyttet mod ydre miljø, trods alt tynde vægge næsten ikke forhindre indtrængning af kolde masser ind i rummet. For at sikre, at din bil forbliver sikker i al slags vejr, skal du sørge for at isolere din garage på forhånd.

Det er værd at bemærke med det samme, at det også er unødvendigt at overdrive med isolering og skabe rumtemperatur i garagen, medmindre du selvfølgelig planlægger ikke at gå udenfor om vinteren. Ellers kan en stærk temperaturkontrast have en ekstrem negativ effekt på bilens karrosseri og forårsage korrosion. Glem heller ikke ventilation, så overskydende fugt går udenfor sammen med skadelige gasser.

Kravene til termisk isolering af en garage er ikke så strenge som til isolering af boliger. Og hvis for sidstnævnte er isolering indefra ekstremt uønsket, så er det i tilfælde af en garage ikke mindre effektivt og bliver ofte den eneste mulige mulighed. Så hvis strukturen er placeret tæt på andre, vil det ikke være muligt at isolere den udefra. Desuden kræver nogle typer garager dobbelt isolering, for eksempel metal. Den eneste ulempe ved isolering indefra er, at arealet kan reduceres, men for at ophæve en sådan "bivirkning" skal du vælge en varmeisolator, der vil klare sin opgave med en minimumstykkelse. Så hvilke materialer er egnede til at isolere en garage indefra?

nr. 1. Styrofoam

Polystyrenskum er den mest populære mulighed i denne forstand, alt arbejde med det kan nemt udføres uafhængigt, hvorfor det har haft sådan succes i flere årtier i træk. Der er mange fordele ved dette materiale.

Hvis vi tilføjer holdbarhed og lave omkostninger til alt dette, får vi et ideelt materiale til isolering. Sandt, og ikke uden sine mangler: Styrofoam - brændbart materiale, så det er bedre at vælge de produkter, der er imprægneret med brandhæmmende middel. Ja, og under påvirkning af sollys kan skumplast gradvist blive gult, men inde i garagen vil et lag af en sådan isolering vare længe.

Styrofoam kan være af flere typer, men den mest populære ved isolering af garager er ekspanderet polystyren. Afhængigt af produktionens specifikationer kan den være presset, upresset eller ekstruderet. Under hensyntagen til dette materiales evne til at brænde, er det bedre at vælge et materiale som PSB-S, der indeholder et brandhæmmende middel. Ekspanderet polystyren har god præstation varme- og lydisolering, den er nem at behandle, og er ikke modtagelig for svampeinfektion. Der er en myte om, at det er sundhedsskadeligt, fordi det angiveligt indeholder rester af styren. Der er en vis sandhed i denne erklæring, men for at beskytte dig selv er det bedre at købe materiale fra pålidelige producenter, der følger produktionsteknologi og leverer sikre produkter. Bemærk også, at anstændige resultater i isolering kan opnås, hvis du installerer isoleringen ikke kun på væggene, men også på portene og loftet.

Det andet materiale i denne gruppe er penoizol, som ofte kaldes flydende skum. Det er lavet på samme sted, hvor det skal bruges, og det resulterende skum hærder hurtigt og fylder alle revner. Dette er en af ​​de mest pålidelige metoder til isolering, som vil skabe en fremragende barriere mod kulde, fordi den termiske ledningsevne af dette stof er ret lav. Desuden er materialet holdbart, og producenterne hævder, at det vil tjene trofast i mindst 40 år, selvom forskerne sætter tallet til 100 år eller mere. Materialet understøtter ikke forbrænding, men denne metode til termisk isolering kan ikke kaldes den mest budgetvenlige, da det vil kræve specialudstyr og som regel hjælp fra fagfolk. Og tilstedeværelsen af ​​uærlige producenter på markedet, der ikke tilbyder produkter af højeste kvalitet, skræmmer mange.

Endnu en flydende isolering - polyurethanskum, som påføres væggene i form af skum, hærder gradvist og danner et monolitisk lag af termisk isolering. Det tynger ikke garagens vægge, da det for det meste består af luft, klæber godt til enhver overflade og ikke optager det nyttige område i garagen. Materialet understøtter ikke forbrænding, men kan ulme, når det konstant udsættes for meget høje temperaturer. Den eneste ulempe er behovet for specialudstyr og specialister til at udføre arbejdet effektivt.

nr. 2. Mineraluld

Mineraluld er et godt isoleringsmateriale, der kan prale af en lav varmeledningskoefficient, åndbarhed, sikkerhed for sundheden og ikke-antændelighed. Basalt uld, som i vide kredse almindeligvis kaldes mineraluld, har fremragende lydabsorberende egenskaber. Til indvendig isolering anvendes måtter med en densitet på højst 180 kg/m3.

Fejl denne type isolering er også til stede. Så mineraluld er meget bange for fugt, så det skal beskyttes med et lag dampspærre. Ellers ringes op fra miljø fugt vil medføre tab af varmeisoleringsegenskaber. Omkostningerne ved mineraluld er lidt højere end for polystyrenskum, men stadig ret overkommelige. Sandt nok er denne isoleringsmetode velegnet til dem, der har en ret rummelig garage, fordi det for mineraluld er nødvendigt at bygge en ramme, ind i cellerne, hvor selve varmeisoleringen er monteret i et tykt lag (10 cm eller mere) .

Separat er det værd at bemærke isoleringen glasagtig- Dette er en af ​​sorterne af mineraluld. Da den er lavet af smeltet glasaffald eller sten mættet med silicium, indeholder strukturen nålelignende partikler, som udgør den største fare under drift. Ved isolering af en garage med sådant materiale skal alle personlige sikkerhedskrav nøje overholdes, så partikler af materialet ikke kommer ind i huden, øjnene eller åndedrætsorganerne. Glasuld er meget bange for vand, og hvis det bliver lidt vådt under monteringen, så kan materialet simpelthen smides ud, da alle varmeisoleringsegenskaberne alligevel er tabt. Og selv om dens pris er meget lavere end stenuld, det er ikke særlig populært blandt dem, der ønsker at isolere en garage indefra, da installationen er kompliceret.

nr. 3. "Varm" gips

Varm gips - relativt den nye slags isolering, som ligner almindelig gips, men i stedet for sand, indeholder den materialer med lav varmeledningsevne: vermiculit, polystyrenskum, savsmuld, ekspanderet ler, pimpsten etc. Blev den mest populære gips med polystyrenskum granulat, da det har universelle egenskaber, kan bruges både inde og ude, har den bedste varmeisoleringsevne. Savsmuldsbaserede pudser er også almindelige, som også indeholder komponenter som papir, ler og sand. Denne sammensætning er kun egnet til intern isolering, men du skal være forberedt på, at sådan gips tager lang tid at tørre, og for at fremskynde den proces, du har brug for god ventilation. Vermiculit-baserede forbindelser kan også bruges til at isolere en garage indefra.

Denne mulighed er anderledes en masse fordele. Således behøver væggene ikke at blive udjævnet eller forberedt på forhånd, "varmt" gips har fremragende vedhæftning til træ, metal og sten, det kræver ikke brug armeringsnet(bortset fra nogle vanskelige tilfælde).
Derudover er den meget enkel og nem at påføre og kan undværes hjælp udefra, afsluttet på kortest mulig tid. Men på trods af alt dette er materialet klart dårligere end traditionel isolering, og det er bedre at bruge det i kombination med andre varmeisoleringsmaterialer. Påføring af et tykt lag er ikke en mulighed, da hvis dets tykkelse er mere end 5 cm, er der risiko for, at gipset begynder at revne og skrælle under sin egen vægt.

nr. 4. Termisk isoleringsmaling

En anden moderne materiale, som overrasker ikke kun med brugervenlighed, men også med effektivitet. Her er blot nogle få lyse eksempler: et lag maling svarende til 1 mm svarer til et lag mineraluld på 50 mm, og et lag maling påført efter instruktionerne er det samme som en væg af 1,5 mursten. Unikke egenskaber af denne isolering er baseret på funktioner i strukturen og driftsprincippet. Alle varmeisoleringsmaterialer, vi kender, arbejder efter princippet om en barriere, der forhindrer varme i at forlade rummet. Termisk isolerende maling bliver ikke kun en barriere for indtrængen af ​​infrarøde stråler udenfor, men også deres reflektor, hvilket gør det meget sværere for varme at undslippe et sådant rums grænser. Denne effekt blev muliggjort på grund af tilstedeværelsen af ​​et vakuum indeni, som forhindrer passage af infrarøde stråler.

Fordele ved termisk isoleringsmaling Listen kan tage lang tid. De har fremragende vedhæftning til de fleste byggematerialer, har god varmeisoleringsevne, er ikke bange for fugt, er dampgennemtrængelige og beskytter metal mod korrosion. Et lag af en sådan isolering er meget let i vægt, så det tynger ikke strukturen, og selve påføringsprocessen er så enkel som muligt og adskiller sig ikke meget fra at bruge konventionelle malinger. Listen over fordele er suppleret med modstand mod ultraviolet stråling, let genopretning af beskadiget belægning, modstand mod høje temperaturer (malingen brænder ikke, men forkuller kun ved 260 0 C eller nedbrydes ved 800 0 C), miljøvenlighed. Men det kan ikke bemærkes minus, som de ret høje omkostninger ved maling, dets høje forbrug, og det kan ikke altid bruges som en uafhængig isolering, men ikke desto mindre bliver denne mulighed brugt mere og oftere til isolering af en garage.

nr. 5. Reflekterende termisk isolering

Reflekterende termisk isolering er den nyeste isolering, som kaldes en af ​​de mest effektive i dag. Desuden er den optimalt egnet til at isolere en garage indefra, da den er lille i tykkelsen, hvilket betyder, at den ikke fylder meget. Selve materialet består af et lag varmeisolator dækket med en metalliseret film, og derfor kaldes denne type varmeisolering folie.

Forskellige materialer kan bruges som isoleringslag: polyethylenskum, polystyrenskum, mineraluld eller basalt isolering. Til indvendig termisk isolering af en garage som basislag Polyethylenskum og mineraluld er optimale, og selve isoleringen kan være i form af plader eller ruller. Bundlaget kan have en tykkelse på 2-50 mm, og ovenpå påføres sølvpapir i et meget tyndt lag ved varmeforsegling. En metalliseret film lavet af polypropylen kan også bruges, det er muligt, at der er et ekstra lag af glasfiber. Folielaget kan enten være ensidet eller dobbeltsidet.

Hvordan fungerer denne type varmeisolering? og hvorfor anses det for så effektivt? Således reflekterer folien hovedparten af ​​hedebølgerne og forhindrer dem i at forlade rummet. De IR-stråler, der passerede gennem folien, er allerede tilbageholdt af et lag isolering, hvilket reducerer varmetabet til et minimum. Som et resultat opnår vi et materiale med en lav varmeledningskoefficient, god støjisolering, lav vægt, brandmodstand og modstandsdygtighed over for fugt. Derudover er den miljøvenlig og nem at installere. Minusser, på grund af den korte varighed af brugen af ​​materialet, er ikke alt kendt endnu, men en sådan isolering er modtagelig for korrosion.

remstroiblog.ru

Isolering af en uopvarmet metalgarage

Periodisk frysning og optøning af bilen fører til hurtigt slid på bilens jerndele. For at forhindre dette er det nødvendigt at beholde varmere og tørhed. Om vinteren er de mest acceptable betingelser for at holde maskinen temperaturen plus 5 eller højere.

Men i en metalgarage er det næsten umuligt at opnå dette uden at bruge en varmelegeme.

Derfor er sådan et hus til en garage et must isolere. Hvis du ikke isolerer, vil temperaturen inde i garagen om vinteren være omkring minus 20.

Når du forlader garagen, skal du varme motoren op i mindst 5 minutter.

Tilstedeværelsen af ​​isolering vil også hjælpe med at beskytte interiøret mod overophedning i sommervarmen.

Da dette også er ubehageligt, fordi bilen overophedes og bliver i den, indtil den er ventileret, umulig.

Så, isolere Garagen skal være sådan, at temperaturen om vinteren ikke falder under 4-5 grader, og om sommeren stiger den ikke over 25-28.

Vigtige punkter

Hvordan isolerer man en jerngarage indefra?

1. Materialet dækker alt overflader garage inklusiv gulv.
2. Ved lægning af rulle- eller pladematerialer Særlig opmærksomhed værd at være opmærksom på led. For at forhindre kulde i at trænge ind i revnerne, skal du overlappe arkene og forbinde dem med aluminiumstape.
3. Vær særlig opmærksom på at lægge materialet ind hjørner og steder led garage design.
4. Der skal lægges særlig vægt på portene. Det ville være ideelt at bygge en lille dør i dem for ikke at åbne porten helt hver gang.
5. Isoleringsmaterialet skal monteres tæt Til metaldele garage ellers luftspalter vil akkumulere kondensat. Den resulterende fugt vil fremskynde korrosionsprocesserne, og strukturen bliver ubrugelig på meget kort tid. kort sigt. Derfor anbefales det, at bølgepapgarager overdækkes flydende isolering, tæt dækker metallet.

Værktøj og materialer

Til isolering DIY jerngarage kræver følgende værktøjer:

• elektrisk bor;
• bygningsniveau;
• metal saks;
• hacksav;
• skruetrækker;
• roulette;
• træhæftemaskine.

Til montering af isolering du skal bruge følgende materialer:

• trælameller eller metalprofil;
• hæfteklammer;
• selvskærende skruer;
• pensler eller ruller til påføring af isolerende maling.

Isoleringsmetoder

Til isolering metal garage bruger traditionelle og moderne udsigt materialer. Deres valg i hvert enkelt tilfælde afhænger af tilgængeligheden af ​​materielle ressourcer og specifikke klimatiske forhold, hvori garagen er placeret. Hver af de valgte muligheder har sin egen værdighed Og mangler.

Klassisk

Er traditionel og overkommelig. Disse omfatter:

1. Mineraluldsplader. De har høje varmeisoleringsgrader, så de bruges ofte i byggeriet. Imidlertid har dette materiale en betydelig ulempe - det ustabil over for fugt. Derfor skal den bruges sammen med et hydro- og dampspærrelag.
2. Glasuld. Billigere. Sammenlignet med det tidligere materiale har det en lavere pris. Dens ulempe, ud over ustabilitet over for fugt, er lav brandsikkerhed. Glasuld– brændbart materiale. Derfor er dens brug i en garage ikke helt passende.
3. Styrofoam. Vandtæt, nem at installere. Har høje varmeisoleringsegenskaber. Derudover er polystyrenskum modstandsdygtig over for mug og meldug. Derudover har dette materiale en lav pris. Ulempen ved polystyrenskum er dets brændbarhed, så det anbefales kun at vælge mærket til garagen PBS-S med brandhæmmende middel i sammensætningen.

Moderne

Gør-det-selv isolering af en metalgarage indefra ved hjælp af moderne materialer:

1. Penoizol- flydende skum. Det er vandtæt, flammesikkert, holdbart. Dens omkostninger under end polystyrenskum.
2. Asstratek– påføres overfladen som almindelig maling, så let at bruge. Det vil pålideligt beskytte væggene i en metalgarage. Med hensyn til varmeisoleringsegenskaber kan astratek-laget sammenlignes med en 500 mm mineraluldsbelægning.
3. Polyurethanskum(PPU). For at bruge den skal du bruge en speciel. udstyr. Denne isoleringsmetode er den mest pålidelige og holdbare (belægningen holder i 70 år), men den er også ganske Dyrt.

På billedet nedenfor isolering DIY metal garage:

Procesbeskrivelse

Sådan gør du det rigtigt isolere uopvarmet metalgarage?

Kvaliteten af ​​den termiske belægning af garageoverflader afhænger af overholdelse teknologier. Hver metode har sine egne nuancer og sekvens af processen. Lad os beskrive arbejdsprocessen trin for trin:

For at reducere varmetabet, når du forlader garagen, kan du lave en lille dør eller byg et gardin ved siden af ​​dem. Materialet til gardinet kan være tykt stof eller 0,8 mm film. Dette gøres som følger:

• en træstrimmel er udstoppet ved siden af ​​porten;
• materialet skæres til den nødvendige højde;
• Materialet overlappes i strimler på 20 cm og fastgøres til skinnen ved hjælp af en hæftemaskine.

En mere pålidelig måde ville være isolering af porte beklædning med passende materiale.

Bruges oftest til dette Styrofoam. Dette valg skyldes dets lethed og lette installation.

Skummet skæres med en kniv i de nødvendige stykker. For at fastgøre det til porten er der fyldt træstrimler, som holder skummet.

Metaloverflader er dækket af vandtætning, og lamellerne er imprægneret med anti-svampemiddel.

Stykker af skumplast smøres med en speciel klæbemiddelsammensætning og fastgjort til porten. Revnerne og samlingerne skal tætnes med fugemasse eller opskummes.

Overfladen af ​​isoleringen kan dækkes med lameller, plastik paneler eller ethvert materiale, der er modstandsdygtigt over for fugt.

Sørg for at lægge skumgummi el gummipakning så det ikke falder i hullet kold luft.

Hvis der er afløb eller udluftninger i den nederste del, så dæk dem til med klude om vinteren.

Alle de ovennævnte isoleringsmetoder er velegnede til at bruge dem uden for. Brugen af ​​samtidig isolering udefra og inde vil give dig mulighed for at få det maksimale varmt rum, hvor den ikke kun effektivt opbevarer bilen, men også komfortabelt udfører forskellige typer arbejde.

Overholdelse af teknologi og alle de anførte regler isolering metal garage giver dig mulighed for at få et garanteret resultat. Din bil vil være under pålidelig beskyttelse.

ru-house.net

Hvilken isolering er bedre at tage?

Naturligvis begynder isoleringen af ​​en uopvarmet metalgarage for enhver normal ejer med valget af materiale. Og hvis det tidligere primært kun var skumplast, giver markedet nu mange muligheder.

1. Bordmaterialer af medium og høj styrke;
2. Bløde fibrøse;
3. Skum;
4. Flydende isolering.

Plade isolering

• Både tidligere og i dag, når man isolerer metalstrukturer, er et af de mest populære materialer skumplader. Sådan national kærlighed Det er først og fremmest forbundet med overkommelige omkostninger. Men dette er ikke den eneste fordel ved det gamle polystyrenskum. Disse plader er ikke bange for fugt og kan under normale forhold i en lukket garage holde i mindst 25 - 30 år. Af de negative egenskaber i vores tilfælde kan vi kun nævne brændbarhed, selvom markedet også her tilbyder selvslukkende PSB-S plader;
• Den nærmeste slægtning og konkurrent til polystyrenskum er ekstruderet polystyrenskum, i vores land bedre kendt som Penoplex (efter navnet på producentens firma). Dette materiale overgår sin forgænger i næsten alle egenskaber.

Penoplex er stærk nok til at hælde et afretningslag over det og placere en bil på dette afretningslag. Med hensyn til termisk isolering er det bedre med omkring en tredjedel polystyrenskum, 30 mm tykt, erstatter let et ark skumplast 50 mm tykt.

Hvis skumplasten er delvist åndbar, betragtes Penoplex som et pålideligt vandtætningsmateriale og kan installeres selv under vand. Alt ved det er godt, men prisen er næsten 2 gange højere end for skumplast, og for de fleste ejere af metalværksteder er dette vigtigt.

Bomuldsisolering

Her vil jeg straks skuffe dig. Uanset tætheden af ​​fiberplader eller måtter, er de alle udsat for den samme ulykke. Disse materialer tåler ikke fugt selv i små doser. Når de er våde med 1 %, falder de termiske isoleringsegenskaber af et hvilket som helst af disse isoleringsmaterialer med 7-9 %.

Metalplader kan ikke isoleres med vat. I det trange rum i en garage vil dugpunktet være i umiddelbar nærhed af pladen. Og hvis du anvender hygroskopisk isolering på metallet, så endda med polyethylen vandtætning eller et lag almindelig maling det vil meget hurtigt blive mættet med fugt og blive ubrugeligt. Der er et trick her, men jeg vil fortælle dig om det senere.

Skum

• Det mest berømte materiale i denne niche er polyurethanskum. Udviklerne lover, at en sådan "pelsfrakke" vil tjene i mindst 50 år. Det er ret holdbart, ikke bange for fugt, og med hensyn til varmeisoleringsegenskaber er det kun lidt ringere end penoplex.
  Men det har 2 alvorlige fejl: For det første er prisen på materialet over gennemsnittet, og for det andet skal du også betale specialister for at anvende dette skum, da selvstændig ordning i dette tilfælde er det umuligt på grund af manglen på dyrt udstyr;
• Den såkaldte penoizol er ikke meget billigere end den tidligere mulighed. Jeg vil ikke rose det, jeg vil bare sige, at det er det samme polystyrenskum, kun i cylindre. Sammenlignet med plader gavner den kun på grund af dens forseglede, sømløse installation.

Polyurethanskum bør ikke bruges som hovedisolering det blev opfundet til helt andre formål. Plus, så vidt jeg ved, vil isolering af kun portene udelukkende med polyurethanskum kræve mindst 5 - 7 cylindre, og hvis du beregner den samlede kvadratmeter med alle kroge og kroge, vil garagen blive "gylden".

Nymodens polymer maling

• Den mest berømte flydende polymerisolering i øjeblikket er varmeisolerende maling "Astratek". Dette er en fantastisk løsning for de rige og dovne. Den påføres med en rulle eller en almindelig børste. En lagtykkelse på 1 mm er nok til at erstatte en halvtreds millimeter bomuldsmåtte. Den er ikke bange for fugt, brænder ikke og holder ifølge udviklerne mindst 10 - 15 år.
  Men for at give en belægning 1 mm tyk pr. 1 m² skal du bruge lidt mere end 1 liter sådan maling, og denne 1 liter koster 400 rubler og mere. Hvis du mener, at der er brug for mindst 2 sådanne lag, er det ikke svært at beregne, hvor meget al isoleringen vil koste dig;
• For nylig er en ny varmeisolerende maling under mærket "Korund" kommet på markedet.. Det var en værdig konkurrent til den tidligere mulighed, da til en pris på omkring 600 rubler per liter, for at sikre det samme niveau af termisk isolering per 1 m², er der kun brug for 400 g af sammensætningen, besparelserne er indlysende.

Sådan isolerer du en garage

Vi har på en måde fundet ud af det grundlæggende materiale, nu er det tid til at fortælle dig, hvordan man korrekt isolerer en uopvarmet metalgarage. Jeg tror, ​​du selv ved, hvordan du bruger pensel og maling, så det nytter ikke noget at stoppe ved flydende polymerisolering. Men vi kan tale om andre muligheder.

Som det er kendt, udføres sådant arbejde i teorien både i og uden for lokalerne. Men for at være ærlig har jeg aldrig set sådanne metalkonstruktioner beklædt med noget på ydersiden, så videre vil vi kun tale om, hvordan man isolerer en jerngarage indefra.

Et par ord om forberedelse

Uanset hvad du beslutter dig for at dekorere væggene med indefra, skal du først og fremmest forberede enhver base. Hvis du springer dette trin over, vil metalpladen enten ruste over tid, eller også vil isoleringen falde af.

Det er ingen hemmelighed, at hovedfjenden af ​​de fleste jernholdige metaller er korrosion, så pladen skal først og fremmest beskyttes mod banal rust. Hvis metallet er rent, det vil sige ikke malet, skal du gå over overfladen med en jernsnorbørste. Tingene vil gå hurtigere, hvis du tager det passende tilbehør til en vinkelsliber eller boremaskine. Gammel maling kan også skrabes godt af med en snorebørste.

Hvis pladen er malet med maling af god kvalitet, så nytter det ikke meget at fjerne det under et tykt lag isolering, vil der ikke ske noget med det. Separat vil jeg gerne sige om de såkaldte "skaller" (garager lavet af galvaniserede bølgeplader på en ramme lavet af profilerede rør eller vinkler). Bølgepladen har i første omgang en belægning af høj kvalitet og skal ikke røres.

Den sidste fase af forberedelsen er affedtning med acetone eller en lignende sammensætning.

Så skal du handle efter situationen. For polyurethanskum eller penoizol er dette nok. Men det er bedre at male strygejernet under skumplasten igen. I min garage brugte jeg Kuzbasslak det er ikke dyrt og af høj kvalitet.

Vi installerer polystyrenskum

Efter min mening, hvis væggene i din garage er svejset fra glat, fladt ark, så bliver skummet den bedste mulighed. I dette tilfælde, når du køber Penoplex, betaler du faktisk for meget 2 gange for 3-4 cm pladsbesparelse. På vægge og lofter spiller belægningens styrke ikke den store rolle, især hvis du skal beklædte dem senere.

For dem, der mangler midler, er der en økonomisk beklædningsmulighed. Det skal bemærkes her, at i regioner, hvor temperaturen om vinteren falder til -20 - 25ºС, tages tykkelsen af ​​skumplasten til at være mindst 100 mm, ellers er der ingen mening i at påtage sig alt dette for skumplast, 70 mm er nok. Selvom der er et trick, vil jeg fortælle dig om det lidt senere.

Selve instruktionerne er ekstremt enkle. Du skal tage det nødvendige antal ark, skære dem, så de helt dækker væggene og lim dem. Du kan bruge en hvilken som helst konstruktionslim, jeg personligt brugte Liquid Nails. Små revner og huller, som du uundgåeligt vil have, skal fyldes med skum.

Forresten kan det samme monteringsskum bruges i stedet for lim. Påfør flere striber og påfør arket på væggen. Kun i dette tilfælde skal du trykke flere gange i løbet af en time, da skummet udvider sig, og arket vil slippe af i løbet af de første par dage.

I princippet kan vi stoppe der. Men som jeg lovede, er der et trick. For ikke at købe for tykt skum, kan du tage tyndere materiale.

Kun her skal du bruge foliebelagt isolon på begge sider. Bunden af ​​dette bløde stof er lavet af polyethylenskum, som er beklædt med folie på begge sider.

Så den samme isolon er limet oven på dit polystyrenskum. Som et resultat får vi effekten af ​​en termokande plus en ret anstændig sølvvægbeklædning. Hvad angår termisk isolering, er dette nok. Men som du ved, er polystyrenskum et blødt materiale, og det er umuligt at sætte søm med kroge på det eller hænge hylder, og du må indrømme, uden dette er det svært i garagen.

En skumbelægning med isolon er perfekt til at arrangere loftet i en jerngarage. Du vil ikke sætte noget på det, men der er nok skønhed, som det er.

For at lave en hovedbog indefra med dine egne hænder, varm foring vi bliver nødt til at installere træbeklædning på vægge og porte. Enhver metalgarage har en forstærkende ramme, så vi fastgør vores træklodser til den. Det er ikke så vigtigt, hvad garagen præcist er forstærket med, hvad enten det er et hjørne eller et profilrør, vi borer blot en række huller i siden og fastgør træklodsen med 20 - 30 cm mellemrum med selv- bankskruer.

Der er en nuance her: Blokkens højde bør ikke være lavere end niveauet af skumisolering. Ellers vil det være ubelejligt for dig at fastgøre den indvendige efterbehandlingsforing.

Når træbeklædningen er sikret, fortsætter vi i henhold til skemaet beskrevet ovenfor. Det vil sige, strengt i henhold til åbningernes dimensioner, skærer vi pladeisoleringen tæt ud, limer den til bunden og blæser hullerne ud med skum. Dernæst kan du fylde klappepladen på beklædningen.

For mere enkel mulighed Beklædning lavet af OSB-paneler eller tyk krydsfiner er egnet, de vil modstå enhver rimelig belastning. Jeg vil på egne vegne tilføje, at isolon eller i hvert fald bare et lag folie oven på skummet er værd at klæbe under alle omstændigheder, sådan et lag øger den varmereflekterende effekt mange gange.

Især hvis du skal bruge de i øjeblikket moderigtige UFO-radiatorer til opvarmning. Ultraviolette stråler fra foliebelægningen reflekteres meget bedre, selvom denne belægning er under træbeklædning.

Gulvisolering

Ifølge bygningsreglement, et uisoleret fundament i et privat hus tager op til 20% af den energi, der bruges på opvarmning. Garagen i dette tilfælde er praktisk talt ikke forskellig fra en boligbygning. Erfaringsmæssigt kan jeg sige, at et isoleret gulv blokerer for fugt fra betonafretningen.

Sandt nok besluttede jeg ikke at spare på gulvisolering. Min garageboks i metal står på et lille, lavvandet båndfundament. Indenfor brød de tidligere ejere sig ikke og dækkede blot gulvet med affaldsslagge. De, der ved, hvad affaldsslagge fra stålsmelteovne er, kan forestille sig, hvor meget støv der er i sådan en garage, så det skulle under alle omstændigheder skiftes.

Først fjernede jeg omkring 150 mm jord sammen med slagger, hvorefter jeg jævnede og komprimerede bunden lidt. Det første lag af "tærten" er 50 mm sand, hvis det er muligt, skal det udjævnes og komprimeres langs horisonten. Dernæst lagde jeg et lag penoplex 50 mm tykt. Hvis basen er flad, er det ikke svært at forbinde det, der er specielle riller der.

Der er ingen grund til at vandtætte Penoplex som jeg allerede sagde, det er i sig selv et godt vandtætningsmiddel. Jeg hældte et par centimeter sand på isoleringen, bandt en to-lags forstærkningsramme af ti-millimeters armering og hældte en betonafretning ovenpå ca. 50 - 70 mm.

Men det er ikke alt. For at gulvet virkelig skal være varmt, skal du lave et skrå blindt område omkring garagen, ligesom når du arrangerer fundamentet til et hus.

Ifølge reglerne, for at jorden under bygningen ikke skal fryse, skal bredden af ​​det blinde område være lig med fryseniveauet i en given region. Men i praksis er båndet normalt omkring en meter bredt. Teknologien til at lægge det blinde område er den samme, kun isoleringen og betonafretningen er installeret i en vinkel på mindst 3 cm.

Jeg blev forsikret om, at du i stedet for penoplex kan lægge plader af skumplast med en densitet på omkring 37 kg/m³ i afretningen. Angiveligt kan en sådan pude modstå enhver personbil, endda en bus, plus den er billigere. Det kan være rigtigt, men jeg tror, ​​at i sådanne strukturer har en sikkerhedsmargin aldrig været overflødig.

Mange mennesker foretrækker nu at installere et pladefundament i stedet for en lavvandet betonfundamentstrimmel. Kort sagt laver de en lille sand- og gruspude og lægger betongulvplader på den. Så hvis du bare skal bygge en garage, så under pladerne, lige på fyldningen, skal du lægge et lag penoplex, det vil modstå belastningen.

Hvis garagen allerede er bygget på plader, så kan den kun isoleres nedefra ved at konstruere et overlægsgulv lavet af træ. Betongulvplader er som bekendt hule, så først skal du lukke hullerne i enderne med noget.

Selve arrangementet er ikke kompliceret. For at forhindre træ i at trække fugt fra beton, skal underlaget være vandtæt. Der er ingen grund til at bruge penge på dyr rullevandtætning eller teknisk polyethylen.

Nu lægger vi strøer hen over garagen, indsætter skumplast imellem dem og dækker det hele med gulvbelægning ovenpå. Som lag anvendes henholdsvis 50x50 mm stænger, skumplastplader med en tykkelse på 50 mm.

For at dit gulv med garanti kan holde til bilen, bør afstanden mellem lagsene ikke være mere end 40 cm.

Til gulvbelægning er der 2 muligheder. Gulv- og notplade med en tykkelse på 40 mm eller mere, eller to lag FSF krydsfiner, hver med en tykkelse på mindst 16 mm. For at få gulvet mindre slidt, kan du lægge linoleum ovenpå.

Alternative muligheder

Det er sværest for ejere af "skaller" at isolere deres garager. Som du ved, er selve bølgepladen bølget, og det er svært at dække det helt med polystyrenskum. I teorien kan du selvfølgelig bygge en træbeklædning baseret på rammen og pakke den med polystyrenskum i det væsentlige, du får en kasse i en kasse.

Men problemet er, at "skallernes" dimensioner som regel allerede er mere end beskedne, hvis du tilføjer yderligere 150-200 mm til isolering, vil dette være meget mærkbart. Udover isolerende maling er der kun én vej ud, ved at bruge skum.

Under forhold midterste zone I Rusland skal laget af polyurethanskum eller penoizol være mindst 50 - 70 mm. Dette er underlagt yderligere installation af træbeklædning eller folieisolering.

Tværsnittet af profilerede rør eller rammehjørner i sådanne strukturer overstiger ofte ikke 35 - 40 mm. Dette er ikke nok, belægningen er korrugeret, hvilket betyder, at der skal mere skum til for at fylde fordybningerne. Mens lagtykkelsen på smalle steder vil være mindre end 40 mm. Som et resultat vil du betale penge, og garagen vil fryse.

Jeg fortalte alt dette for at betyde, at en hængende træramme, selvom den ikke er så voluminøs, i tilfælde af "skaller" stadig skal monteres. Til en vis grad vil du kun kunne spare penge, hvis du selv laver denne ramme og forbereder overfladen af ​​bølgepladen (affedt den). Så betaler du kun for materialet og et par timers specialistarbejde er nok til at en fagmand blæser skum ind i en garage.

I begyndelsen af ​​artiklen lovede jeg at tale om et trick, hvormed du kan isolere en uopvarmet metalgarage med mineraluld. Vi vil tale specifikt om tætte, basalt bomuldsplader. Sådanne plader krymper ikke med let fugt. Hvorimod, når de er våde, mister bløde mineralmåtter såvel som glasuld straks volumen og genoprettes ikke efter tørring.

Ofte er dugpunktet på væggene i en opvarmet garage næsten på overfladen af ​​metallet, så dråber af kondens sætter sig på jernvæggene. Jeg så, hvordan en af ​​mine venner, for at klare dette problem, fyldte en træbeklædning og oven på den fuldstændig dækkede hele garagen med omkring 5 - 7 mm tyk, foliebelagt isolon.

Hvorefter han indsatte basaltplader i nicherne, dækkede det hele med endnu et lag isolon og dækkede det med klapplade. Det resulterede i, at den hygroskopiske basaltuld endte i en isoleret kokon. Og vigtigst af alt, i en afstand på flere millimeter fra koldt jern. Resultatet viste sig at være ganske anstændigt, og garagen har holdt sig pålideligt varm og ikke blevet våd i flere år nu.

Jeg vil også gerne sige et par ord om hjælpeting ved isolering af garager. Når garageporten åbnes på vid gab, når man forlader eller træder ind i garagen, fordamper naturligvis al den dyrebare varme øjeblikkeligt. Så vidt jeg har set, kan dette kun rigtigt bekæmpes ved hjælp af et termogardin.

Det vil sige, at der er monteret en speciel varmeblæser over porten, som adskiller den udvendige kulde med et kraftigt flow varm luft. Men prisen på en sådan ventilator er ikke lille, plus dens strømforbrug er betydeligt, mindst 3 - 4 kW. Selvom du kun bruger det, når dørene er helt åbne, vil du ikke bruge meget.

Ting som klare kronbladsgardiner i plast, som dem du finder i vaskehaller, bør kun hænges op, hvis du ikke har noget imod at ridse din bil. Selvom du laver dem af blød polyethylen, vil der efter flere ture forblive ridser på taget.

For at holde din bil sikker, skal du have en garage, gerne en varm. For eksempel bliver en metalgarage fugtig og fryser til om efteråret og vinteren. Ejere af metalgarage står over for spørgsmålet om isolering.

Hvordan man isolerer en metalgarage til gunstig bilopbevaring, især i koldt vejr, Regnvejr? Ideelle forhold overvejes, når temperaturen i garagen ikke falder under +3 grader. Ved denne temperatur er det muligt at starte motoren uden at varme op.

Værktøjer, der kræves i processen med at isolere en metalgarage med dine egne hænder

• Termisk isolering.
• Træstænger til beklædning.
• Fastgørelseselementer.
• Skum til afdækning af revner og fuger.
• Konstruktionstape.
• Vandtæt materiale.
• Skruetrækkere, skruetrækker.
• Dampspærre materiale.
• Hammer.
• Metal hjørner.

Du skal bruge efterbehandlingsmateriale og fastgørelsesanordninger til et bestemt materiale.

Isolering til metalgarage

Isolering af en metalgarage sker efter valg af materiale. Hvordan isolerer man en jerngarage indefra? Dette er en ansvarlig proces. Hvordan isolerer man? Hvilket materiale skal jeg vælge for at betjene mest effektivt og være optimalt egnet til at isolere en garage indefra med mine egne hænder? Derudover har du brug for efterbehandlingsmateriale samt fastgørelsesanordninger til dette eller det pågældende materiale.

Den mest populære varmeisolering er polystyrenskum, men der er mange forskellige muligheder:

• flydende isolering;
• skum isolering;
• isoleringsplader af varierende styrke (skumplast, penoplex);
• fibrøse bløde plader.

Pladeisoleringsmetode

Der er tre måder at isolere en garage ved hjælp af pladeisolering.

Isolering af en metalgarage indefra ved hjælp af polystyrenskum

• Dette er den mest populære metode på grund af dens billige pris og fremragende varmeisoleringsegenskaber.
• Materialet er fugtbestandigt og holdbart (op til 30 års levetid).
• Ulempen ved produktet er brændbarhed, men der findes typer af PSB-S plader, der er modstandsdygtige over for brand og har egenskaben til selvslukkende.

Ekstruderet polystyrenskum (penoplex)

Dette materiale er en type skum. Muligheden er overlegen i forhold til konventionelt skum i alle egenskaber:

• med hensyn til styrkeegenskaber kan penoplex bruges til at isolere et garagegulv og installere afretningslagret direkte på isoleringen;
• termiske isoleringsegenskaber er 3 gange højere;
• et tre-millimeter ark af penoplex (ekspanderet polystyren) erstatter et 5-centimeter lag af polystyrenskum;
• penoplex er et ideelt vandtætningsmiddel, dets brug kan endda udføres i vand;
• den eneste ulempe er prisen, den er næsten 2 gange højere end prisen på polystyrenskum. For mange er prisen for at isolere en jerngarage et væsentligt punkt.

Pladefiberisolering

Pladefibermateriale er ikke det bedste til at isolere en metalgarage, uanset hvor tæt pladen eller måtten er lavet af mineralfiber, er den modtagelig for de skadelige virkninger af fugt. Ved det mindste fugtniveau i isoleringen falder dens egenskaber betydeligt, og den udfører ikke tilstrækkeligt sin funktion.

Det anbefales ikke at isolere en metalgarage med mineraluld dette er vigtigt at vide. Der vil dannes kondens på isoleringsmaterialer selv med vandtætning.

Skum isolering

Skumisolering har strukturen af ​​polyurethanskum:

• Producenter af materialet sikrer, at isoleringens levetid er op til 50 år eller længere. Meget slidstærkt isoleringsmateriale. Skummet er holdbart og lidt ringere i termisk isoleringsegenskaber end penoplex;
• U denne metode der er, og ulemperne er de høje omkostninger ved materialet. For at installere termisk isolering har du brug for en specialist med dyrt udstyr til distribution af skum;
• I princippet er det den samme skumplast, kun i en cylinder. Det har fordelen ved problemfri installation.

Polyurethanskum bruges ikke som hovedisolering på grund af dets høje omkostninger, det bruges til at behandle fuger af fliseisolering (skumplast, polystyrenskum)

Flydende termisk isolering

Almindelige flydende isoleringsmaterialer er varmeisolerende malinger Asstratek og Corundum. Det er dyrt, men hurtig måde isolering af en metalgarage indefra.

Et 1 mm lag erstatter en 50 mm mineraluldsplade. Påfør maling med en pensel eller rulle. Belægningen er fugtbestandig og holdbar. Levetid op til 15 år. For at give en 1 mm tyk belægning kræves 1 liter maling pr. 1 m2 Eksperter anbefaler påføring i to lag.

Muligheder for isolering af strukturer (garage, skaller)

Hvordan isolerer man en metalgarage med egne hænder? Med flydende isolering er alt meget enkelt: Tag en børste og påfør belægningen på overfladen med en rulle.

Gør-det-selv isolering af en metalgarage har flere muligheder, fra indersiden eller ydersiden af ​​strukturen. Isolering udefra er ikke en passende metode i dette tilfælde. Lad os overveje metoder til intern termisk isolering:

• Før arbejdet udføres, skal fundamentet forberedes. Dette trin er vigtigt og kan ikke ignoreres for at undgå rust- og isoleringsløsninger. Korrosion er metalprodukters største fjende. Først og fremmest er metallet beskyttet mod rust;
• Den umalede bund er behandlet med en metalsnorbørste. Eller de sætter en speciel fastgørelse på kværnen (boremaskine). Således vil arbejdsprocessen fremskyndes. Et ark med gammel afskallet maling behandles på samme måde;
• Hvis overfladen har en belægning af høj kvalitet, bør den ikke fjernes. Under isoleringen vil malingen forblive uskadt i mange, mange år;
• Hvis garagen er lavet af galvaniserede bølgeplader med en ramme af professionelle rør og vinkler, har dette materiale allerede pålidelig beskyttelse, der ikke kan forstyrres;
• Efter rengøring af basen, affedt overfladen (acetone osv.);
• Hvis du dækker metallet med skum (penoizol), er de truffet forberedende foranstaltninger tilstrækkelige. Hvis polystyrenskum tjener som isolering, er det nødvendigt at male jernet. Du kan belægge det med Kuzbasslak, det er økonomisk og pålideligt.

Montering af skumplader

Hvis garagevæggene er glatte, jævne, vil polystyrenskum være et ideelt isoleringsmateriale. Ved at købe penoplex fordobles prisen, men du sparer maksimalt 4 centimeter plads. Det er op til dig at beslutte, hvad der er bedst for dig.

Styrken af ​​isoleringen på loftet og væggene i strukturen er ikke signifikant. Desuden, hvis materialet er dækket med efterbehandling. Indendørs beklædning er lavet ved hjælp af forcering, sidespor, fiberplader (sjældent fugtbestandige gipsplader).

Efterbehandling med skumplast er en økonomisk mulighed i områder med hårde vintre, når temperaturen er under 20-25 grader, er det værd at bruge skumplast 10 centimeter tykt, mere; tyndt materiale vil ikke give den ønskede effekt.

Hvis der anvendes polystyrenskum, er en tykkelse på 7 centimeter tilstrækkelig:

• Materialeplader skæres til de nødvendige dimensioner for fuldstændigt og tæt at dække væggene og loftet.
• Derefter limes pladerne til overfladen med ethvert konstruktionslim (flydende søm osv.). Hvis der er en løs pasform af pladerne til hinanden, forsegles sømmene med polyurethanskum.
• Der er mulighed for at bruge skum i stedet for lim (skummet fordeles over pladen i strimler, presset mod en væg eller anden overflade). Skummet vil først udvide sig, og arket vil slippe af, så du bør med jævne mellemrum trykke på arket i 60 minutter.

Der er en anden metode, som kræver dobbeltsidet foliebelagt isolon (blødt polyethylenskum belagt med folie på begge sider). Tag tyndere polystyrenskum, lim isolonet ovenpå og få effekten af ​​en termokande. Derudover har sølvisolon et behageligt udseende.

Men der er en ulejlighed i garagen: du kan ikke undvære hylder, alle slags monteringer til værktøjer og blød isolering vil ikke holde disse strukturer. Hvad skal man gøre?

Polystyrenskum og isolon er ideelle til isolering af taget på en metalgarage. For at isolere væggene i en metalgarage indefra med dine egne hænder, har du brug for træbeklædning langs strukturens vægge og porte.

Træstænger er fastgjort til en forstærkningsramme, som fås til enhver metalkonstruktion. Rammen kan være lavet af et profileret rør eller et hjørne, det er lige meget.

Huller bores for hver 25-30 cm En træbjælke skrues med selvskærende skruer. For komfortabel montering af beklædningen er det nødvendigt, at højden af ​​isoleringen er lavere end blokken.

Arrangement af portlægte

• Efter fastgørelse af beklædningen skæres pladematerialet til den nødvendige størrelse (så nøjagtigt som muligt for at undgå store mellemrum).
• Det er limet til bunden, og sømmene er forseglet med polyurethanskum.
• Dernæst udføres efterbehandling ved hjælp af forcering eller andet materiale. OSB-paneler og krydsfiner bruges også til beklædning.

Izolon eller et almindeligt lag folie limet oven på et ark skum multiplicerer den varmereflekterende effekt flere gange. Mange mennesker opvarmer UFO-garagen med en radiator. Strålerne fra foliebunden reflekteres godt, selv under huden.

Gør-det-selv isolering af garagegulvet indefra

Ifølge SNiP, hvis fundamentet af et rum ikke er isoleret, så er tabet af termisk energi 20 procent. Gulvet spiller på samme måde i garagen. vital rolle i det indendørs mikroklima. Isoleringen blokerer for fugt, der kommer fra betonbunden.

• jorden fjernes, cirka 15 centimeter;
• derefter udjævnes og komprimeres overfladen af ​​basen;
• Først hældes et sandlag, som skal komprimeres;
• derefter lægges plader af penoplex, 5 centimeter tykke. På flad overflade fugerne bliver glatte og tætte. Desuden er der riller i pladerne.
• materialet behøver ikke vandtætning, da det selv er et fremragende vandtætningsmiddel;
• 3-4 centimeter sand hældes på Penoplex;
• derefter forbindes rammen i to lag 10 mm forstærkning;
• fyldt med afretningslag i en dybde på 5-8 cm.

For fuldt ud at isolere gulvet skal du installere et blindt område, mange mennesker springer over dette trin. Hvis området omkring strukturen tillader det, anbefales det at udføre dette arbejde for at undgå frysning af jorden under metalgaragen.

Enhedens bredde svarer til niveauet af jordfrysning i et givet område. Som regel er det blinde område lavet fra 50 cm til 1 meter.

Hvis det ikke er muligt at isolere gulvet ved hjælp af metoden beskrevet ovenfor, så er det muligt at bruge metoden til et overlægsgulv. Monteret af træstammer, isolering og afretningslag. I denne proces er det vigtigt at bearbejde træbjælker fugtisolerende sammensætning, så træet ikke optager fugt fra betonen. Kan bruges rulle vandtætning(teknisk polyethylen, tagpap).

I stedet for afretningslag kan du lægge gulvbelægning (not- og fjederbrædder, 1,6 cm krydsfiner i to lag):

• højdensitetsskum eller polystyrenskum 50 mm tykt lægges mellem laggene;
• hullerne bliver skummende;
• Gulvbelægningen er fastgjort til strøerne ovenpå;
• Kævlerne skal have en afstand på 30-40 cm fra hinanden For at minimere slid på gulvet kan du lægge linoleum ovenpå.

Isolering af en metalgarage indefra med dine egne hænder er en enkel proces. Du skal udføre enkle trin trin for trin, og resultatet vil glæde dig. Højkvalitetsarbejde er nøglen til en velisoleret O plads til en bil. Varm garage meget nødvendigt, især i efterår-vinterperioden.

Metalgaragen fryser meget om vinteren. Som følge heraf er bilen svær at starte, og reparationsarbejde er fuldstændig umuligt på grund af den lave temperatur i rummet. Der er forskellige måder at isolere en metalgarage på, men ikke alle kendte materialer er egnede til dette. Når du vælger isolering, er det vigtigt at overveje, hvilken belastningsinstallation, der vil lægge på garagekonstruktionen, samt hvor mange centimeter det indre areal vil falde.

Typer af isolering

Processen med at isolere en garage afhænger af den valgte varmeisoleringsmateriale. I nogle tilfælde indebærer installationen ekstra omkostninger til drejning og efterbehandling i nogle tilfælde påføres isolering blot på væggene. Da garagen er lavet af jern, varmer den op i solen og opsamler godt kondens. Derfor bør der vælges materialer, der er mest fugtbestandige.

For eksempel er mineraluld ikke egnet i dette tilfælde. Det vil begynde at rådne, og isoleringen skal snart udskiftes.

Følgende materialer er ideelle som isolering til en jerngarage:

• ekstruderet polystyrenskumplader, polystyrenskum eller penoizol;
• polyurethanskum;
• varmeisolerende maling (for eksempel "Astratek").

Styrofoam holdbar, modstandsdygtig over for fugt, den er billig at isolere, men har høj brændbarhed. Penoplex er en række af det. Det er dobbelt så dyrt, men pladerne er tyndere, hvis tykkelsen af ​​væggene er vigtig, og heller ikke kræver yderligere vandtætning. Du kan endda isolere gulvet med penoplex-plader ved at lave en betonafretning direkte på den.

Penoizol I det væsentlige den samme penoplex, kun i en cylinder. Det er dobbelt så dyrt og kræver specialudstyr. Det påføres vægge i form af skum, som polyurethanskum. Polyurethanskum (PPU) er dyrere, men der er ingen sømme. Miljøsikker, ikke brændbar.

Ulemper omfatter behovet for udstyr til at sprøjte skum og sårbarhed over for sollys.

Varmeisolerende maling kræver ikke yderligere vægbehandling, da de også er en afsluttende belægning. De er frostbestandige, ikke bange for fugt og kan påføres hurtigt. Et 1 mm lag maling kan erstatte 5 cm mineraluld. For at skabe den nødvendige varmeisolering er det nok at påføre to lag. Dette materiale er meget dyrt, men det optager ikke nyttigt internt rum.

Ikke kun vægge og loft, men også gulvet skal isoleres. Det er gennem den, at 20 % af varmen slipper ud.

Isoleringen af ​​selve jerngarage udføres udelukkende indefra.

Penoplex og skumplast

Før isolering skal overfladen forberedes. Fjern afskallet maling og fjern rust. Det anbefales at male vægge og loft for at beskytte dem mod korrosion. Farven og valget af maling er ikke vigtigt, det vil stadig ikke være synligt under beklædningen. Derfor kan du spare penge og købe noget billigt. Hvis garagen er lavet af galvaniseret profil, så skal der ikke gøres noget.

Hvis regionen har frostrige vintre, skal tykkelsen af ​​skummet være mindst 10 cm, penoplex - 6-7 cm. Mere tyndt lag vil ikke give den nødvendige varmeisolering. Materialet limes til vægge og loft med byggeklæber, for eksempel flydende søm. Kan også limes på polyurethanskum. Det vil udvide sig inden for en time, så pladerne skal med jævne mellemrum presses mod væggene. Alle revner er forseglet med polyurethanskum. For at øge de varmeisolerende egenskaber kan der limes folie på pladerne.

Hvis du får to lag polystyrenskum, så kan det ene af dem erstattes med dobbeltsidet foliebelagt isolon.

Dernæst skal du lave beklædningen. Du kan bruge en eksisterende metalgarageramme som ramme. Drejen er lavet af træ i intervaller på 25–30 cm. Du kan bruge en galvaniseret profil, men så bliver det dyrere. Isoleringen må under ingen omstændigheder stikke ud over beklædningen. Som efterbehandling kan du bruge foring, krydsfiner, fugtbestandige gipsplader, OSB-paneler eller plastbeklædning. Porte og døre er isoleret på samme måde som vægge.

Polyurethanskum

Overfladen af ​​garagevæggene skal også forberedes, særlig opmærksomhed på oliepletter - der bør ikke være nogen. Lufttemperaturen i garagen skal være mindst 10 grader Celsius. Både vægge og loft er isoleret. Polyurethanskum sprøjtes ved hjælp af specialudstyr under tryk, der minder lidt om malingsprocessen. Komponenterne blandes og ved udgangen giver de selve reaktionen på grund af hvilket skum dannes. Materialet hærder meget hurtigt. Forskellen mellem polyurethanskum og penoplex er det det giver yderligere stivhed til strukturen, ingen lim er påkrævet. Tykkelsen af ​​det dannede skum skal være 3-4 cm. Til sammenligning erstatter dette 5 cm mineraluld.

En anden fordel ved polyurethanskum er, at det ikke kræver drejning. Toppen kan dækkes med maling eller gips. De høje omkostninger ved polyurethanskum kompenseres af besparelser på lim, drejning og beklædningsmateriale, for ikke at nævne tykkelsen af ​​væggene og belastningen af ​​strukturen.

Det er umuligt at efterlade polyurethanskum uden foring, da solens stråler har en ødelæggende effekt på det.

"Astratek" maling

"Astarek" maling er en mastiks, der kan påføres med en pensel eller spray. Efter tørring dannes en elastisk belægning. Malingen fungerer samtidig som isolering, bruges til vandtætning og har anti-korrosionsegenskaber.

En god mulighed for skalgarage. For eksempel er det ret vanskeligt at isolere bølget materiale med plader, der kræves konstruktion af en ekstra ramme. Alt dette vil tage endnu mere af bygningens brugbare areal. Processen med at påføre varmeisolerende maling er den samme som konventionel maling. Overfladen skal forberedes. Påfør et lag på 1 mm, det andet lag først efter at det forrige er helt tørret. To lag er nok til isolering. Malingen kan påføres vægge, lofter og porte. Det belaster ikke bygningens struktur yderligere.

Materialeforbrug pr. 1 kvm. m er 0,5 liter maling. På grund af omkostningerne vil de samlede omkostninger til isolering af garagen være betydelige. Men du kan isolere det indefra med dine egne hænder uden at ty til hjælp udefra. Alt arbejde udføres hurtigt uden at reducere det samlede rumfang. Redder andre byggematerialer for eksempel fraværet af lim, beklædning og beklædning. Selve malingen er slutbelægningen.

Den er ikke bange for fugt, væggene kan vaskes og hylder kan fastgøres. Med Astratek maling kan du isolere en garage ikke kun indefra, men også udefra, som andre typer isolering ikke kan prale af.

Kælder isolering

Nogle garager har kælder, kælder eller inspektionshul. Det ville være en god idé også at isolere dem. På grund af begrænset område Det er ubelejligt at bruge mineraluld eller polystyrenskum. Derfor er det værd at være opmærksom på materialer, der kræver konstruktion af yderligere strukturer. For eksempel kan vægge isoleres med polyurethanskum og Astratek maling. Disse materialer kræver ikke yderligere vandtætning, hvilket er meget vigtigt i sådanne rum. Men polyurethanskummet skal males.

En anden mulighed er varmt gips. Dette er ekspanderet vermiculit- eller polystyrenskumgranulat. Denne isolering samtidig er det en afsluttende belægning, men væggene skal forpudses. Ekspanderet ler kan hældes på gulvet i en brøkdel af 5 til 20 mm. En større mulighed vil krympe. Tykkelsen af ​​belægningen skal være omkring 10 cm.

Du kan også fylde gulvet med knust sten (10 cm), slibe ovenpå (et blødt lag) og fylde det med bitumen ovenpå.

Gulvisolering

Hvis gulvet er jordet, så kan det også isoleres. For at gøre dette er det nødvendigt at fjerne det øverste lag jord med 15 cm. Tilføj derefter et lag sand eller udvidet ler. Dette er nødvendigt for dræning, så fugt ikke samler sig under isoleringen, og det vil samtidig hjælpe med at udjævne overfladen.

Dernæst lægges skumplader. Tilstrækkelig tykkelse er 5 cm. Dette materiale kræver ikke yderligere vandtætning. Derefter hældes sand 3-4 cm tykt på isoleringen. På toppen af ​​strukturen er det nødvendigt at montere en ramme lavet af forstærkning i to lag på 1 cm hver. Fylde cementmørtel og lad tørre.

I stedet for et afretningslag kan du lægge et fjer- og notbræt. For at gøre dette lægges træstammer på dræningen i intervaller på 30-40 cm, med udvidet polystyren eller polystyren placeret mellem dem. Alle revner skal tætnes med skum. Fastgør brædder til toppen af ​​strøerne. Linoleum kan bruges som finishbelægning. Det er bedre at starte enhver isolering af garagen fra gulvet.

Ellers vil det være problematisk og ubelejligt at gøre alt arbejdet uden at beskadige vægdekorationen.