DIY mekaniske brændekløver tegninger. Hvordan laver man en kløver med egne hænder? Typer af enheder til at hugge træ: tegninger, instruktioner. Funktionsprincip for en keglekløver

I vore dage er brændeovnsopvarmning efterhånden fortid. De fleste private huse såvel som lejligheder har radiatorer, derudover bruges de til at opvarme rummet. elektriske konvektorer. Mange sommerboere og beboere på landet har dog ikke travlt med at skille sig af med russiske komfurer. Vellavede komfurer har mange fordele: de giver en masse varme, du kan lave lækre retter i komfuret og lave hjemmebagt brød. Og hvis der er en komfur i huset, så skal du forberede brænde til fremtidig brug.

Du kan selvfølgelig købe brænde gennem annoncer i lokale aviser. Normalt er der mange sådanne reklamer, men producenter opvarmningsmateriale bedrager ofte kunder ved at tilbyde defekte varer til en høj pris. Derfor foretrækker de fleste brændeovnselskere klargør selv brænde. I Rus' blev det at hugge træ traditionelt betragtet som et mandejob. Men hvis hakkeanordningen er praktisk og ikke tung i vægt, kan en kvinde eller teenager klare dette job fint. Letteste at arbejde med ved hjælp af en gør-det-selv-kniv lavet derhjemme.

Hvorfor er det værd at lave en kløft?

En kløver er den enkleste anordning til at kløve brænde. Selvfølgelig kan du købe en sådan økse i en specialbutik eller bestille den på et tematisk websted. Men omkostningerne ved sådanne industrielle enheder når nogle gange tyve tusind rubler. Det giver kun mening at købe sådanne ting, hvis der bruges meget brænde til at opvarme rummet. Hvis vi taler om O lille hus, hvor en familie på tre eller fire personer bor, er det urentabelt at købe sådan en "gadget". Det er meget nemmere at lave en kløft med egne hænder, og her er grunden:

Den enkleste håndlavede kløver ser omtrent det samme ud som en almindelig økse, men med en lille funktion.

Øksefremstillingsproces

Den lille "hemmelighed" ved en håndlavet kværn er, at dens tyngdepunkt er forskudt. En kløver med en "hemmelighed" er en økse med en buet træpind pænt indbygget i bladet. Under hugningen spiller denne pind rollen som en løftestang og hjælper med at flække træstammer uden at anstrenge sig. særlig indsats. Takket være det forskudte tyngdepunkt øges den kraft, som træskæreren lægger i slaget, flere gange. For at lave en enhed til at hugge træ med dine egne hænder har du brug for:

Først på drejebænk håndtaget drejes, længden kan justeres af mesteren "så det passer ham selv". Det anbefales ikke at gøre håndtaget for kort, da det vil være ubelejligt at arbejde. Hvis håndtaget er for langt, vil dette reducere kraften i slaget. Perfekt mulighed - mål skaftlængden på en standardøkse industriel produktion og overholde denne længde (med mindre fejl i den ene eller anden retning, under hensyntagen til den fysiske opbygning af den person, der skal hugge træet). Hvis træskæreren har lange arme, kan håndtaget være lidt kortere end normalt. Og omvendt, for en person med korte lemmer er det bedre at forlænge det lidt.

Den anden fase af arbejdet er fremstilling, slibning og så sikkert som muligt at fastgøre bladet til håndtaget. Dernæst forskydes tyngdepunktet for klyven, til dette formål er en lang buet pind omhyggeligt indbygget i bladet. Herefter er den hjemmelavede kløver klar til brug.

Sådan hugger du træ korrekt

Mange sommerboere hugger brænde ved at placere en træstamme på jorden, men erfarne træskærere anbefaler kategorisk ikke at gøre dette, og her er hvorfor:

1. Det er farligt, fordi du kan slå dit ben med en økse og komme alvorligt til skade.
2. Dette er ubelejligt, fordi træskæreren skal bøje lavt. Det er især svært for overvægtige mennesker at bøje sig.
3. Dette har en dårlig effekt på kvaliteten af ​​brænde, da en træstamme, der ligger på jorden, øjeblikkeligt bliver fugtig.

Det er bedst at bruge en speciel metalstruktur til opdeling, som ligner en maskine i sin form. I midten af ​​maskinen er der en rille, hvori stammen er placeret: her er den sikkert fastgjort og springer ikke ud. Når bjælken eller "blokken" ligger fladt på sin plads, tager skovhuggeren kløven og hæver den op for at slå og med en skarp bevægelse sænker den ned på tømmerstokken. Hvis slaget er lavet korrekt, deler blokken sig i stykker. Det vigtigste er at beregne slagkraften korrekt, så bliver disse dele glatte og pæne, men det kommer med erfaring.

Du bør aldrig løfte kløften for højt, fordi slagkraften ikke vil stige, men tværtimod svækkes. Du bør heller ikke svinge øksen, før du slår et slag: Brændehuggeren behøver ikke at spilde ekstra energi.

Opbevaring af logs

Når alt brændet er kløvet, skal det lægges i en brændebunke. Almindelig fejl mange sommerboere og landboer er, at de dumper færdiglavet brænde i en bunke. Det kan ikke lade sig gøre, for en vaklende struktur kan hurtigt falde fra hinanden, hvis mindst en træstamme ligger dårligt. Men det vigtigste er, at brænde, der er stablet, ikke tørrer godt, hvilket betyder, at det kan blive inficeret med svamp og skimmelsvamp.

Du skal stable brænde omhyggeligt, stort set på samme måde som børn, når de leger, stable byggeklodser. Logs, smukt stablet i en træbunke, ser imponerende ud og gør et behageligt indtryk på naboerne i landet. De er også praktiske at tage ud, når du skal have et par træstammer med hjem. Brænde bør kun opbevares under en særlig baldakin for at forhindre, at regn falder på det. Hvis de er placeret udendørs, skal træet dækkes af regn med presenning eller plastfolie.

Folk, der køber brænde ud fra en annonce, klager ofte over fugten i det importerede træ. I dette tilfælde skal træstammerne tørres med det samme og først derefter stables i en pæn stak.

At hugge træ med en hjemmelavet kløver er ikke så svært, som det ser ud til. Det vigtigste er, at øksen er behagelig og skarp nok . Det er der en almindelig misforståelse at man med en skarp økse nemt kan skade sig selv. Faktisk kommer skovhuggere oftest til skade, netop fordi kløven ikke er slebet godt nok. Ved at lave en økse med egne hænder og tilpasse den "til dig selv", vil en sommerboer eller landsbyboer være i stand til betydeligt at lette det årlige arbejde med at forberede brændstof til en russisk komfur. Dette er meget enklere og billigere end at købe dyrt udstyr eller købe en andens brænde af tvivlsom kvalitet.

Mange mennesker ønsker at lave en mekanisk brændekløver med egne hænder. Det er dog ikke alle, der ved, hvor de skal starte. Det er interessant at læse om designet af en bestemt enhed. De ser ret attraktive ud på billederne.

Detailkæden tilbyder de interesserede et helt arsenal af maskiner til at kløve træstammer. Der er lavet ret interessante videoer til nogle af dem; funktionerne i deres arbejde er blevet demonstreret gennem årene. På standene nær de foreslåede modeller er der resultater af at hugge brænde i individuelle træstammer.

Hvorfor har vi brug for brænde - forbedre brændstofkvaliteten

Der er en hel del energikilder i den moderne verden:

1. Naturgas er tilgængelig over store områder. Det er nok at åbne brænderen og tænde den, og der kommer et blåligt lys, som frigiver en betydelig varmestrøm.
2. Det flydende brændstof, der tilføres gennem injektorerne, brænder med en lys rød eller gullig flamme. Selv varmemotorer bruger forskellige typer flydende energibærere.
3. Kul og dets forarbejdede produkter har en lang forbrændingscyklus. Den rødlige flamme afgiver varme i lang tid, ikke kun ved konvektion; en kraftig strøm af termisk stråling når alle omgivende objekter.
4. Brænde var den første tilgængelige varmekilde. De er stadig relevante i dag.

Mange hjem bruger komfuropvarmning. Bade og saunaer angiver, når de annoncerer for deres tjenester, at de bruger træ af visse træarter som varmekilde. Udendørs madlavning involverer traditionelt brugen af ​​træ i teknologien til madlavning.

Teoretisk grundlag for varmeteknik - forbrænding af fast brændsel

For at gøre det nemmere at sætte ild til træ skal det flækkes i relativt små fragmenter. Efter opdeling af træstammerne i separate træstammer øges kontaktfladen af ​​det brændbare materiale med luften. Som følge heraf øges den øjeblikkelige varmeoverførsel inde i brændkammeret i forhold til forbrændingsområdet. Derfor er proceduren for at hugge træ en teknik, der giver dig mulighed for at øge effektiviteten af ​​brændstofforbruget.

Opmærksomhed! Brænde hugget i kævler lægges i brændebunker. De tørrer ud i dem. Fugten inde i træet fordamper hurtigt. Den tilsyneladende forbrændingsvarme stiger, da der ikke er behov for at spilde energi på at fordampe væsken i det intercellulære rum.

I termisk teknik er følgende begreber blevet introduceret for at karakterisere brændstof:

• Den højeste brændværdi, der angiver den samlede varme, der frigives under forbrændingen af ​​en bestemt type brændbart stof.
• Den lavere brændværdi er den faktiske varmemængde, som tager højde for energiomkostningerne til opvarmning af brændstoffet og fjernelse af ingredienser fra det under forbrændingsprocessen, som ikke er involveret i selve processen.

Derfor er tørring af brænde en teknik, der forbedrer en brændselscelles ydeevne. Forslibning øger effektiviteten af ​​tørring af brænde og efterfølgende afbrænding i en ovn eller anden forbrændingsanordning fast brændsel.

Trækløvningsproces

Der er forskellige måder at hugge træ på. Traditionelt er det sædvanligt at slå med en økse, forsøge at splitte et savet fragment af en træstamme, slå endedelen.

En tung kile (øksen er kileformet) indsættes i bjælkens krop. Hvis du støder på træ uden knaster og med en løs struktur, så vil kilen selv med relativt lille fysisk anstrengelse blive sat ind i det. Tangentiale kræfter vil skubbe fibrene fra hinanden, hvilket får kroppen til at opdeles i to komponenter.

Hvis topvinklen gøres lille, vil det kileformede legeme trænge dybt ind, men størrelsen af ​​de tangentielle kræfter vil være lille. Den destruktive kraft vil ikke være nok. Øksen vil sætte sig fast i det resulterende mellemrum.

Når en mindre spids vinkel dannes, vil tangentialkræfterne være mere signifikante. De kan kløve træ.

Rheologiske egenskaber studeres i laboratorier forskellige racer træ. Viskositeten afhænger af mange faktorer. Det er fastslået, at det for de fleste træsorter er ønskeligt at have en kile med en topvinkel på 25...30°. Et sådant skæreværktøj har de bedste skæreegenskaber med hensyn til spaltningsegenskaber.

Når kilen trænger langsomt ind, bliver den mængde, der ikke akkumuleres som følge af svinget og det efterfølgende slag, afgørende. kinetisk energi. Processen sker ved indføring i et plastiklegeme, hvor bindingerne mellem fibrene brydes, når bestemte værdier nås.

Forskning har vist, at for brændekløvere skal topvinklen være 30...38°. Så vil indtrængning af kilen blive ledsaget af brydning af bindinger med mindre indsats. Kun nogle arter vil modstå: elm, ahorn, æble, kirsebær.

For fyr, eg, ask og en række andre arter er en lille indtrængning i kroppen tilstrækkelig. At bryde båndene er ret nemt.

Blokkens længde påvirker også størrelsen af ​​kræfterne. Jo kortere det er, jo mindre modstand har træet ved flækkelse. Normalt bestemmes længden af ​​brændkammerets dybde - brændet skal placeres inde i brændeovnen, så lågen kan lukkes.

Mekaniske assistenter til kløvning af træ

En række metalbearbejdningsvirksomheder producerer brændekløvere. Baseret på deres driftsprincip er de opdelt i flere typer:

1. Kløver er installationer til hakkeaktion. Kævlerne placeres på specielle understøtninger, og derefter påføres slag med en vægtet mejsel.
2. Hakkekilen placeres ubevægelig, og genstandene, der skal flækkes, støttes på dem. Slagene påføres med tunge slæder, spaltningen udføres ved passage gennem et passivt arbejdselement.
3. Pressere er installationer med et mekanisk pusher-drev. Kævlen lægges på en seng, og derefter skubbes den igennem en flad eller korsformet kniv.
4. Skrueødelæggere er indlejret i det lagdelte materiale. Trænger de dybere ind, kløver de selv stærkt og snoet træ.

Skæring af træ med kileanordninger

Kiler er de enkleste enheder til at skære træ. I dem er niveauet af arbejdsmekanisering minimalt. Enhedens hovedopgave er den orienterede fiksering af blokken i forhold til skærekanterne. Slagene afgives af brugeren selv ved at svinge en tung hammer eller forhammer.

Hos kløfter udføres bevægelsen af ​​kileøksen langs en konstant bane. Behandlingsobjektet placeres på en stationær platform. For at maksimere slagkraften øges aktuatorens masse.

For at blødgøre betjeningen af ​​enheden er den udstyret med kraftige fjedre. De blødgør stødet ved endepunktet, hvilket forhindrer kilen i at røre understøtningerne (forhindrer kilen i at sløve). Undervejs hjælper fjedrene brugeren med at løfte den tunge kniv for at slå igen.

I en stabil position er hele systemet i en afbalanceret tilstand. Det moment, der skabes af vægten af ​​belastningen G placeret på armen L1, balanceres af kraften fra fjederen F på armen L2.

G·L1 = F·L2

Det er mest bekvemt at bruge fjedre fra en bil. For standardbiler er den indledende kompressionsværdi F = 8 kN (800 kg). Skulder L₁ = 2,0 m. Tagarm L₂ = 0,3 m opnås vægten af ​​lasten G = 300 kN (30 kg). Fjedermekanismen arbejder ganske blødt, selvom brændekløverens handling er baseret på at slå til træstammerne, der skæres.

Personen løfter byrden fra taljehøjde med 0,5...0,6 m. Derefter frigøres kilen. Han falder og knækker bjælken. Hvis der ikke er sket fuldstændig ødelæggelse, skal du løfte kløften og blokken. Ved efterfølgende stød virker vægten af ​​hele systemet, og påvirkningen er stærkere. Selv knudrede affald går i stykker, når de slås gentagne gange.

Mekanismer til fremføring af træstammer til kløvning

Trækløvere, som implementerer princippet om at presse gennem faste knive, mekaniserer den vigtigste teknologiske proces: opdeling af træstammer i separate fragmenter. Baseret på typen af ​​pusher-drev er det sædvanligt at bestemme:

• Hydraulisk, hvor skubberne er forbundet med stængerne på hydrauliske cylindre. Pumpen skaber tryk i olien, som overføres inde i mekanismen. Disse er de enkleste designs, da hydrauliske drivanordninger ikke har yderligere energiomformere.

• Inerti bruger roterende masser. Den energi, der akkumuleres af svinghjulene, omdannes til fremadgående bevægelse af pusheren. Enhederne bruger specielle koblinger, der aktiveres af operatøren efter installation af et stykke træ på sengen.

• Tandstangsmekanismer bruger en konverter fra roterende til translationel bevægelse ved hjælp af et tandhjul og en tandstang med tænder. I det rigtige øjeblik roterer gearet, indtil det går i indgreb med aktuatorens tænder. Skubberen flytter blokken over på de stationære knive. Det opdeles i mindre elementer.

• Krumtapmekanismen modtager moment fra gearkassen. Det konverteres til translatorisk bevægelse af pusheren. Tænd (sluk) reguleres af en konstant åben kobling. I det rigtige øjeblik aktiverer operatøren koblingen, håndsvinget begynder at rotere, hvilket får forbindelsesstangen til at bevæge sig fremad. Cyklussen slutter med, at håndsvinget og plejlstangen vender tilbage til deres oprindelige position.

• Split møtrik og blyskrue. Motoren tænder, akselrotation overføres til blyskrue. I det rigtige øjeblik er den splittede møtrik forbundet, den roterende aksel bevæger den og virker på skubberen. For at vende tilbage ændres akslens omdrejningsretning (et omvendt rotationsgear bruges).

Sådanne enheder har ikke høj ydeevne, men de fylder relativt lidt. De er installeret i brændeskure (rum til opbevaring af brænde). Der flækker de også stængerne i små kævler og flis.

Maskinen indeholder:

1. Elmotor, hvorfra drejningsmoment overføres til aktiveringsmekanisme.
2. Drevet og drevne remskiver med en kilerem, en reduktion af kileremstransmission hjælper med at øge drejningsmomentet og også reducere omdrejningshastigheden på hoveddelen af ​​enheden.
3. Keglen er det vigtigste arbejdslegeme. Et vedvarende konisk gevind skæres på den koniske overflade. Når den roterer inde i kroppen, der ødelægges, skærer den koniske skruedel dybere og trækker træstammen mod støtten.
4. En kile er en hjælpeanordning, der hjælper med at ødelægge en trukket del.

Mekanismen er enkel, den styres af én person. Under arbejdet skal du føre træblokken ind på keglen. Dens design er mere kompleks. Trykgevindet skæres med en stigning på 7 mm.

Lav din egen brændekløver

Mange beboere landdistrikter, og også sommerbeboere har spørgsmål: "Hvordan laver man en mekanisk træsplitter med egne hænder? Hvor svært er det at lave en træskærermaskine?”

Mere flere spørgsmål opstår under fremstillingsprocessen. Du kan starte med den enkleste enhed. Efter at have mestret teknikkerne til at arbejde med det, kan du gå videre til at lave mere komplekse brændekløvere og mere.

Trin-for-trin guide til fremstilling af en fjedertrækløver

For at fuldføre arbejdet skal du bruge følgende værktøjer:

• Vinkelsliber (sliber) med et sæt skæreskiver og rengøring af klaphjul.
• Svejsemaskine, moderne husholdningsapparater inverter type til svejsning stålkonstruktioner relativt lille i masse. Processen udføres ved hjælp af jævnstrøm, så svejsningerne er pæne, og elektrodens smeltede metal fylder leddene mellem delene fuldstændigt.
• Klemmer hjælper med at forbinde de dele, der skal svejses.
• Måle- og mærkningsværktøjer hjælper med at producere emner til fremtidige designs.

Nødvendige materialer:

1. Kanal nr. 10...16 (tallet bestemmer højden udtrykt i centimeter).
2. Profilrør 40·60 mm (30·60 mm).
3. Skinne 300…400 mm lang.
4. I-bjælke nr. 12...16.
5. Hjørne nr. 30...50.
6. Bøsning fra bilens affjedring (den kan være slidt).
7. Rør med en diameter på 40...70 mm.
8. Ophængsfjeder passager bil, for eksempel fra VAZ.

Inden arbejdet påbegyndes, tegnes et foreløbigt design. Nogle håndværkere har mestret ingeniørdesign programmer, ved hjælp af hvilke de kan udarbejde detaljerne i et fremtidigt produkt. Fremstillingsdetaljer er vist nedenfor.

Et omtrentligt diagram hjælper dig med at navigere i processen med at fremstille installationen.

Støtten er lavet fra kanalen. Der er svejset et stativ på den. Det er bedst at bruge en I-bjælke til stativet. Denne type valset produkt har høj stivhed. Under langvarige belastninger er det ret svært at bøje et sådant element.

For at sikre stabiliteten af ​​basen svejses udliggere til den. Derudover skabes stop fra de eksisterende rør, de vil forhindre et muligt fald af hele produktet.

En støtte til fjederen skæres fra kanalen. Der saves et firkantet hul igennem. Dette vil give dig mulighed for sikkert at fastgøre elementet på stativet i fremtiden.

Installationshøjden af ​​støtten bestemmes af længden af ​​den eksisterende fjeder. Samtidig fokuserer de på højden af ​​hele brændekløveren, samt dens brugervenlighed for mennesker. Det er praktisk at løfte en byrde placeret i taljehøjde. Du bliver nødt til at løfte den lidt over brysthøjde.

Alle disse overvejelser giver dig mulighed for at vælge højden på installationen af ​​fjederstøtten på stiveren.

Hjørnerne bruges til at lave udligger. De vil holde støtten. Så når brændekløveren er dynamisk belastet, vil der ikke være nogen forskydning af den understøttende overflade.

For at fastgøre den nederste ende af fjederen skal du lave en cylindrisk klemme. Et lille stykke rør bruges til at lave det. Det er tilrådeligt at vælge et rør i henhold til fjederens indvendige diameter. Så vil den ikke bevæge sig under drift.

Der er en slids i toppen af ​​stativet. En bøsning er installeret i den. Derefter koges det. Ved installation skal du bevare vinkelret på stativet. Navaksen skal være parallel med jorden. Til svejsning bruges en leder, der gør det muligt at opfylde de specificerede betingelser.

Akslen er monteret i muffen. En vippearm er svejset til den (en kanal bruges). Et lille stykke rør er monteret på den nederste del af vippen. Den øverste del af fjederen vil blive fastgjort i den.

For at vippen kan bevæge sig frit, skæres et vindue i det; dets dimensioner afhænger af stativets parametre.

Svejset til vippen profilrør. En mejsel er installeret i dens ende. Disse værktøjer er lavet af kulstofstål U9...U10. Hårdheden af ​​dette metal er HRC 60...63. Dette værktøj vil vare længe. Under drift er det nemt at slibe det ved hjælp af en vinkelsliber og en slibeskive.

Brændekløveren bliver operationel. En last (en del af skinnen) er svejset over mejslen. For at lette brugen er håndtaget svejset. Bær gummielementer for at reducere skader på dine hænder. De vil dæmpe vibrationer ved stød.

For at arbejde skal du installere et stort stykke log. Der vil blive placeret logs på den, som skal skæres.

Logen holdes med én hånd. De hæver kløften og slår så.

Kløven går ned. Fragmentet placeret nedenunder deler sig. Mejslen går lavere. Hvis der sker fuldstændig opdeling, rammer spidsen træstøtte og bliver ikke dum.

Organisering af produktionsprocessen

Efter at have lavet brændekløveren, skal du i gang med at hugge brænde. For at arbejdet kan udføres nemt, er det nødvendigt at organisere produktionsprocessen korrekt.

De savede fragmenter skal placeres på den ene side. For at blive mindre træt bør afstanden kun være to eller tre skridt.

Det er tilrådeligt at placere de hakkede træstammer på en vogn. Vognens volumen er lille; der kan ikke passe mere end 30...40 kg brænde i den.

Efter påfyldning skal de transporteres og lægges på en brændebunke. Mens det snittede brænde bliver transporteret til lagerstedet, kan du tage en pause fra dit hovedarbejde. At skifte aktiviteter er også en ferie.

Video: gør-det-selv mekanisk brændekløver eller hvordan man samler en brændekløver.

Konklusion

1. Du kan gøre tilberedning af brænde lettere ved at bruge brændekløvere. De enkleste typer af disse enheder kan fremstilles i hånden.
2. Udføre trin for trin handlinger på egenproduktion fjederanordning, det er nemt selvstændigt at lave en praktisk trækløver.

Vinteren er på vej, hvilket betyder, at du skal begynde at tænke på brænde nu. Lad os forlade muligheden for manuelt arbejde i det sidste århundrede og vende blikket mod den hydrauliske (og ikke kun!) brændekløver. Denne enhed vil være en fremragende hjælp, hvis du har brug for at hugge et dusin terninger brænde. Vi vil også overveje 4 skematiske diagrammer af hjemmelavede brændekløvere.

Kort om brændekløverens struktur og princippet om dens funktion

Hovedelementerne i en standard hydraulisk brændekløver er en ramme med en kniv fastgjort til den, et hydraulisk stempel og et drev. Kniven spiller rollen som spidsen af ​​selve kløveren, som skal viftes på grund af manglen på udstyr, der overvejes her. Den nødvendige kraft skabes ved driften af ​​motoren i forbindelse med et hydraulisk stempel, som skubber emnet ind på kniven. Alt er ret prosaisk og ligner videoen nedenfor.

Langt de fleste fabriksprodukter opererer efter dette princip. Mens du studerer oplysningerne, kan du sandsynligvis støde på såkaldte skrue (kegle, gulerod osv. navne) kløve. De har vundet stor popularitet på grund af deres enkle design og evnen til at lave dem selv. Vi vil tale detaljeret om designfunktionerne ved sådanne træsplittere i den sidste del af artiklen.

Sådan vælger du en hydraulisk brændekløver

De vigtigste egenskaber ved moderne brændekløvere og deres beskrivelse er præsenteret i en lille plade nedenfor.

Udvælgelseskriterium	Enheders typer og muligheder
Konstruktionstype	De mest populære enheder er hydraulisk brændekløvere, hvor kraften skabes af en motor og et hydraulisk stempel, hvorved emnet presses mod kniven. Skruekniv(gulerods brændekløver) er en anden almindelig løsning på grund af, at du kan gøre det selv. Drivaksen roterer skruekeglen, som ved fremføring af emnet bogstaveligt talt skruer ind i den og river lagene af træ. Det er nemt at bruge, men ret farligt at bruge. I en sådan kløver skubbes emnet på grund af kraften, der overføres til stativet fra det roterende gear. Hvis alle ovenstående muligheder er udstyret med et drev, så inerti eller en fjederkævler kræver allerede en vis manuel kraft. Med sin store arm og fjeder moderniserer den tilgangen til traditionel tuning.
Drivenhed	Enheder baseret på elektriske motorer (220 V/380 V) og benzinmotorer. Valget afgøres udelukkende af bekvemmelighed og arbejdsforhold.
Maksimal flækkekraft	Bestemmer størrelsen af ​​stempeltrykket på emnet - typisk for hydrauliske brændekløvere og tandstang. I privat brug er det nok at bruge modeller med en kraft på 4 til 6 tons. Kraftigere modeller er velegnede til at arbejde med lange træstammer og i industriel skala.
Arbejdsstilling	Bestemmer positionen af ​​emneaksen under drift. Der er flækkeakser med vandrette, lodrette og kombinerede positioner. Den første mulighed er den mest almindelige, når den bruges privat og bruges i de fleste hydrauliske og rack strukturer på grund af bekvemmelighed og sikkerhed.
Logstørrelser	Længden af ​​træstammer ved brug af hydrauliske kløvere er begrænset af stempelslaget og den maksimale flækkekraft. Typisk er denne værdi begrænset til 0,52 m. Tykkelsen af ​​emnerne kan variere fra 0,25 til 0,5 m afhængigt af kløvekløverens model. I spalteløsninger bestemmes længden af ​​træstammen af ​​lamellernes dimensioner og igen af ​​den skabte kraft. Brugen af ​​skruekløvere tillader brugen af ​​træstammer med større diameter - op til 0,7 m, men dette øger arbejdets arbejdsintensitet.
Muligheder	Højdejustering. Denne mulighed har en positiv effekt på brugervenlighed, men øger samtidig prisen på produktet; dets fravær kan kompenseres for af et hjemmelavet stativ. Tilgængelighed af hjul, gerne store. Give bekvemmelighed under transport. Sikkerhedssystem, normalt af dobbeltgrebstypen, hvor operatøren samtidig skal bruge to hænder på fjernbetjeningen, er en integreret del af alle moderne fabriksprodukter.

Naturligvis kan hastigheden af ​​dets arbejde også betragtes som en parameter, når du vælger en assistent i træopdelingsbranchen, men det menes, at selv minimumsværdierne er mere end nok.

11 løsninger til hjemmet

Generelle anbefalinger til valg af en husholdningskniv omfatter følgende krav: en elektrisk hydraulisk enhed med et vandret emne og en maksimal kraft på op til 5 tons Vær opmærksom på enhedens sikkerhed; det tilrådes, at modellen er udstyret med en låsning system med to håndtag. Der er dog også mulighed for uoverensstemmelser med den generelt accepterede tilgang, hvilket fremgår af vores udvalg af de bedste brændekløvere.

1. GOMARK - LANCMAN SL10.

Det slovenske firma GOMARK producerer trækløvemaskiner under LANCMAN-mærket. Disse produkter er holdbare, pålidelige og har en lang levetid. LANCMAN SL10 brændekløvere har bevist sig i mellemstore og store brænde- og trækulsproduktion. Kan køre på el eller benzin. motor eller fra kraftudtaget på en traktor, kendetegnet ved høj ydeevne og brugervenlighed - mange brugere fra Arkhangelsk til Krasnodar og fra Kaliningrad til Irkutsk er allerede værdige til vores produkter.

Videoen nedenfor viser LANCMAN SL10 brændekløveren i aktion.

2. Gorynych 6T - fra 120.000 rubler.

Den yngste model i rækken af ​​indenlandsk produktion er enheden med 6T-indekset. Et særligt træk ved denne installation er stemplets hurtige slag, som sikrer høj produktivitet. Dette kan være nyttigt på skalaen med at samle brænde til salg - under normale forhold er det ikke tilrådeligt at betale for meget for hastighed. Og generelt er designet designet til næsten kontinuerlig drift, hvilket gør det uundværligt til store volumener. Knivens position er justerbar, så operatøren hurtigt kan vælge mellem at skære to eller fire træstammer i én omgang.

Gorynych-modeludvalget er repræsenteret af tre mere ret populære modeller. Alle af dem er designet til en maksimal kraft på 9 tons, der kun adskiller sig i enhedernes masse, længden af ​​træstammerne, der flækkes, kraften og motortypen (henholdsvis benzin, 380 eller 220 V) og prisen . Du kan finde ud af, hvordan Gorynych brændekløveren er i aktion fra følgende video.

3. Champion LSH5000 - fra 17.500 rubler.

En holdbar stålramme belagt med en speciel anti-korrosionsbelægning, høj motorkraft og tilstedeværelsen af ​​hjul gør den elektriske brændekløver til en stærk, holdbar og mobil løsning til sæsonbestemt brændehøst. Denne enhed er designet til vandret lastning af træstammer og er en af ​​de mest populære til privat brug. Selve Champion-mærket er godt Kina, varemærket tilhører St. Petersburg-firmaet Wald.

Du kan evaluere funktionen af ​​denne kompakte enhed i den følgende video. Blandt lignende løsninger kan man også nævne modeller som RedVerg RD-LS 25-37E, PATRIOT CE 5322 osv.

4. AL-KO KHS 5204 - fra 19.000 rubler.

- endnu en repræsentant for elektriske brændekløvere, med stort set samme egenskaber som det tidligere anmeldte produkt, men lavet i en lidt anden version. Rammen er placeret højere (justerbar i højden), hvilket på den ene side gør arbejdet med enheden mere bekvemt, på den anden side, når du bruger store træstammer, kan det påvirke kløverens balance. Denne model er produceret af et berømt tysk firma, så du behøver ikke bekymre dig om dens pålidelighed og holdbarhed.

Vi inviterer dig til at se på denne hydrauliske splitter i aktion ved at bruge eksemplet på en lignende model med indeks 5200.

5. Texas 520 H - fra 20.000 rubler.

Et andet relativt billigt, men holdbart og kraftfuldt apparat for sin beskedne størrelse er Texas 520 H-kløveren fra en dansk producent. Dette er en mulighed for dem, der ikke har travlt og frem for alt værdsætter sikkerheden ved arbejdet. Med en lav elmotoreffekt producerer enheden en kraft på op til 5 tons, og deler klumper op til en halv meter lange. Ifølge ejernes anmeldelser holder modellen i mere end 3 år, kan let ændres (installeres på et stativ), og beskyttelseshylsteret kan fjernes.

Vi inviterer dig til at gøre dig bekendt med denne enheds muligheder i den følgende video.

6. Raptor t700 - fra 25.000 rubler.

En 250x80 kegleskrue lavet af 45 stål, en AIR 80B2 elmotor, en kontrolenhed, et svinghjul og et stativ - dette er en lille Raptor t700 skruesplitter model. Sammenlignet med hydrauliske anordninger er dette en mere produktiv løsning, hvis effektivitet i høj grad bestemmes af arbejderens effektivitet. Fraværet af hydraulik gør enheden enklere og mere holdbar. Samtidig kompromitteres arbejdssikkerheden og kvaliteten af ​​kløvningen noget. Klodserne tilføres vinkelret på deres akse.

Du kan se, hvordan arbejdet med en Raptor t700 skruesplitter ser ud i videoen nedenfor.

7. AL-KO KHS 3704 - fra 19.000 rubler.

En kraftig kompakt løsning tilpasset til huggning af brænde til pejse. De der. Med al den elektriske brændekløvers mobilitet og lille størrelse er der nogle begrænsninger på de anvendte råmaterialer - klumper op til 0,37 m. Designet er anderledes høj grad stabilitet på grund af lav landing.

KHS 3704 modellen er i vid udstrækning beregnet til sæsonbestemt brug og spaltning af små mængder råvarer. Hvis brænde er hovedtypen af ​​brændsel til helårsbeboelse, så bør du kigge mod andre enheder.

8. PROFI PLS 700E - fra 19.500 rubler.

Den russiske elektriske kløver PROFI PLS 700E af kinesisk oprindelse er lavet i et klassisk kompakt design: designet er lille i højden, med en vandret arbejdsposition og et par hjul til transport. Den er udstyret med en speciel vedhæftning, takket være hvilken det bliver muligt at opdele i fire dele. Ifølge anmeldelser er det kendetegnet ved sin uhøjtidelighed og betydelige indsats, takket være hvilken selv stærke træsorter kan opdeles.

Vurder selv, hvordan denne elektriske kløfter fungerer ved at se videoen nedenfor.

9. Texas 600VG - fra 55.000 rubler.

Det, der adskiller Texas 600VG-modellen fra alt det ovenstående, er primært, at det er en autonom løsning, der kun kræver benzin af høj kvalitet, brænde og direkte hænder. Dette er en kraftfuld installation med lodret arbejdsstilling fra en anerkendt dansk producent (den produceres som meget andet udstyr i Kina). Hvis der kun er én arbejder, er det lodrette design meget mere bekvemt end den vandrette installation. Den fylder dog mere og er tungere.

Hvordan udføres arbejdet med en Texas 600VG benzinkløver? Det kan du finde ud af ved at se den korte video nedenfor.

10. CHAMPION LSV6000 - fra 38.000 gnid.

En anden model med lodret forsyning af træstammer, men med strømforsyning fra et 220 V-netværk. Som i Texas 600VG-enheden er det muligt valgfrit at bruge vedhæftninger på bladet til at flække træstammer i fire dele på én gang. Enheden er pålidelig og sikker, giver høj hastighed arbejde og kræver ikke særlige færdigheder. Bare flyt enheden til et bekvemt sted, og inden for en time kan du beundre det imponerende resultat!

11. MTD LS 550 - fra 220.000 rubler.

For dem, der overvejer at købe en seriøs selvstændig enhed til sig selv eller forberede brænde i industriel skala, er brændekløvermodellen velegnet. Som du måske har gættet fra indledningen, er dette en ret stor enhed med en benzinmotor. Desuden er det den mest kraftfulde i vores anmeldelse - i stand til at udvikle en kraft på op til 25 tons. Blandt designfunktionerne er det nødvendigt at nævne to mulige arbejdsstillinger: lodret og vandret. Dette er faktisk en praktisk løsning, der giver dig mulighed for at variere betjeningen af ​​enheden afhængigt af forholdene. Rammen er monteret på en aksel med to store hjul, brændekløveren er tilpasset til transport i bil.

Du kan lære om betjeningsfunktionerne i MTD LS 550 fra en lille engelsksproget video.

Redaktørens valg

Alle præsenterede enheder er gode, men redaktionen valgte to modeller: og. Den første brændekløver er god for sin kompakte størrelse, evnen til at justere arbejdsplanets position og tilstrækkelig kraft, hvilket er nok til den årlige forberedelse af brændstof. Den anden model er mere universel, den giver dig mulighed for at hugge brænde ikke kun for dig selv, men også for dine naboer - det åbner muligheder for at tjene penge. Derudover må du ikke glemme at leje enheden ud. Således kan du på kun en sæson få dækket udgifterne til udstyret.

Om hjemmelavede produkter

Når de stifter bekendtskab med fabriksprodukter, har nogle måske en helt logisk tanke: "Hvorfor ikke spare penge og gøre noget lignende selv?" I nærvær af de rigtige hænder og med et klart hoved er alt muligt. Vi inviterer dig til at gøre dig bekendt med de mest interessante trækløverdesigner, som du faktisk kan lave med dine egne hænder.

Det er et evolutionært skridt i udviklingen af ​​klassiske klyvere. Brug af en fjedertømmerkløver kræver brug af muskelstyrke, men i mindre grad pga fjedermekanisme, stor skulder og ekstra belastning. I diagrammet ser det sådan ud.

Designet af et sådant hjemmelavet produkt inkluderer et metalrør eller -profil (dette vil være vores skulder, hvilket øger styrkeforøgelsen, med et blad i enden), en metalstøtte og en hængselforbindelse mellem dem. Returmekanismen er fjedertype, du kan bruge en gammel støddæmper. Videoen nedenfor viser et eksempel på at arbejde med en sådan mekanisme.

"Gulerod"

En mekanisme med et så simpelt navn kræver heller ikke brug af højteknologiske dele. For at fremstille det har du brug for et drev, en simpel gearkasse med et remtræk, et par lejer, en aksel, en gevindkegle og en bordramme. Et drev med en effekt på mere end 2 kW, i hvert fald fra en gammel vaskemaskine, er ikke noget problem at finde. Paradoksalt nok er den mest komplekse del af systemet keglen. Du skal enten købe den færdiglavet eller bestille den hos en erfaren fræserven. Diagrammet af en skruesplitter er vist i nedenstående figur.

Spaltningen af ​​klodserne udføres ved at skrue keglen i, på grund af hvilken træfibrene bogstaveligt talt rives. Det vigtigste er ikke at tjene penge på at fodre logs - dette er et ret usikkert design, og en gulerod kan lige så nemt skrue på ærmet på dit tøj. Hvordan det virker er i næste video.

Rack design

På trods af al dens effektivitet er en tandstangs-brændekløver en kontroversiel beslutning. Og først og fremmest handler det om sikkerhed. Det er nødvendigt at omhyggeligt beregne gearets rotationshastighed, hvorfra kraften overføres til stativet. Som regel udføres spaltning med en sådan brændekløver meget hurtigt. Ved at trykke tandstangen mod gearet ved at trykke på håndtaget sætter operatøren det i bevægelse. Ved at slippe håndtaget reduceres kontakten med gearet på grund af fjederen, som udløser returmekanisme og stativet vender tilbage til sin oprindelige position. Skinnen skal placeres på en vogn, der vil bevæge sig langs rammen. Faktisk er det nødvendigt at fastgøre skubbepladen på den. Skematisk ser det sådan ud.

Det viser sig, at der skal lægges maksimal opmærksomhed på rammen, dvs. dens stabilitet, samt kvaliteten af ​​lamellerne - det vil ikke være muligt at dreje en uden særlige færdigheder. For resten vil i det mindste noget erfaring med svejsning og brug af elektriske drev hjælpe. Slutresultatet kan ligne denne håndværker i videoen.

Hydraulisk kløver

Det er efter vores mening den mest teknisk komplekse løsning, men det er også den sikreste. Bevæbnet med Pascals lov, en hydraulisk cylinder, et drev, en pumpe og en olietank kan du med hjælp fra en erfaren hydraulikingeniør skabe et system, der udvikler en kraft på 5 tons og derover. Skematisk ser strukturen af ​​et sådant produkt sådan ud.

For nogle er det at hugge træ et gammelt russisk tidsfordriv. Og i mange regioner i det store Rusland er dette en måde at overleve og ikke fryse om vinteren. Og i mere civiliserede regioner er der ovne og pejse ved dachaen. Ved at købe færdiglavet brænde sparer du tid, men ikke penge.

Derfor ligger savet træ i mange brændeskure og venter på ejeren med en økse.

For at gøre denne besværlige opgave lettere, begyndte russiske "venstrehåndede" at lave en brændekløver med egne hænder. Sådanne enheder sælges også i butikker, men 90% af beboerne i landdistrikterne med komfur opvarmning bruge hjemmelavede enheder.

Typer af enheder til opdeling af træstammer

Hjemmelavet hydraulisk brændekløver

Funktionsprincippet er, at en skubber, drevet af et hydraulisk drev, fører træstammen til kilesystemet. En kompressor er påkrævet for at fungere. Det kan være elektrisk eller intern forbrænding. Designet er effektivt og ret pålideligt, da der er få mekaniske dele. Kun selve hydraulikken har brug for vedligeholdelse.

Industriel hydraulisk brændekløver

At lave det selv er ret problematisk, medmindre det lykkes dig at få et hydraulisk drev fra udrangerede landbrugsmaskiner.

Videoen viser et eksempel på, hvordan en hjemmelavet brændekløver fungerer. Som du kan se fra videoen, er der ikke noget super kompliceret i dens design. Den hydrauliske hovedcylinder fra sneglen på en mejetærsker har et stangslag på 50 cm.

Skubberen drives af et tandstangspar; mekanismen fremgår tydeligt af illustrationen. Drevet kan være elektrisk eller benzin. Drejningsmomentet fra elmotorakslen ganges mange gange ved hjælp af en gearkasse.

Ved hjælp af et håndtag presses stativet mod det roterende trækhjul, hvorved skubberen skubbes ind på stammen. Fjederen bringer derefter mekanismen tilbage til sin oprindelige position. Denne type brændekløver er ikke så kraftig som en hydraulisk.

Dog for hjemmebrug det passer ret godt. Prisen på enheden er ret overkommelig. Ulempe - arbejdsudstyret slides hurtigt, og parret skal udskiftes.
Du kan selv lave en sådan enhed.

Denne video viser en hjemmelavet brændekløver med tandstang med remtræk. Ikke noget fancy, et enkelt og effektivt design med produktivitet, der er højere end en hydraulisk brændekløver.

Skrue (kegle) brændekløver

Hjemmelavet skrue brændekløver

Mest populære design af denne enhed. Tilgængelig i forskellige størrelser og priskategorier. Driftsprincippet er simpelt - træstammen føres ind på en roterende kegle lavet i form af en arkimedeansk gimlet.

For en fysisk udviklet person er det mere behageligt at hugge træ end en byrde. Og selvfølgelig er det nyttigt: denne aktivitet belaster harmonisk alle muskelgrupper. Men det, der er for meget, er ikke sundt. Hvis det er udmattende at hugge træ og/eller ikke efterlader energi til andre huslige gøremål, så skal der naturligvis en brændekløver på gården. Men i dette tilfælde er det næppe tilrådeligt at vælge en prototype baseret på de tekniske egenskaber ved velkendte industriprodukter, om ikke andet fordi der er snesevis af varianter af deres design, og brugen af ​​hver kræver sikkerhedsforanstaltninger, der ikke altid er gennemførlige ved hjem. Derfor, for at lave en brændekløver med dine egne hænder, skal du først bestemme, til hvilket formål det er nødvendigt:

1. Til regelmæssig forberedelse af store mængder brænde til opvarmning af et stort hus i et hårdt klima;
2. Det samme, men huset er lille og/eller beliggende et sted med milde vintre, dvs. lidt brænde er påkrævet;
3. Til uregelmæssig tilberedning af brænde som ekstra brændsel (for eksempel til kul) eller til opvarmning af bryggers;
4. Til lejlighedsvis klargøring af brænde til dekorative opvarmningsanordninger (f.eks. pejs) eller til opvarmning vinter sommerhus fridag.

Slå eller skub?

Spaltning af træflis betragtes som en farlig produktionsproces: et emne, der vender ud af maskinen, kan flade en person, og flyvende træflis kan gennembore ham. Det er umuligt helt at udelukke nødsituationer, når man hugger vildt træ - i den forbindelse er det langt fra et helt forudsigeligt materiale. Som et resultat, nogle typer teknisk klassificering Indretninger til kløvning af råt træ skal tages i betragtning for at lave en brændekløver, der er sikker nok til daglig brug. Nemlig om det er en stødhandling eller en trykhandling:

• Mekaniserede slagdelere med mellemliggende energilagring er yderst effektive, økonomiske og aflaster næsten fuldstændigt operatøren for muskelanstrengelse, men de er strukturelt komplekse og de farligste i drift. De klarer alle slags tåber, inkl. med numserygge af elm og lærk.
• De samme, manuelle uden en mekanisk energiakkumulator - ikke-flygtige, billige og strukturelt enkle. De kan bruges i tryktilstand og dermed flække snoet og knudret træ op til 25-30 cm i længden. De kræver mindre muskelanstrengelse, og arbejdssikkerheden er højere, end når man hugger manuelt med en kløver på en blok. Lav produktivitet; velegnet til uregelmæssig og lejlighedsvis tilberedning af brænde.
• Push splittere drevet af en forbrændingsmotor eller en elektrisk motor er ret dyre (se nedenfor). Også operatørens muskulære indsats er næsten fuldstændig elimineret. Produktiviteten er tilstrækkelig til regelmæssigt at levere brænde til et hus på op til 200-300 kvm. m om vinteren med frost ned til –40 og derunder. Den højest mulige sikkerhed er opnåelig for denne klasse af enheder. Ulemper er kompleksiteten af ​​designet og ret højt energiforbrug i form af elektricitet eller flydende brændstof.

Bemærk: churak (skovbrugsbetegnelse) – uforarbejdet træ uden numse og krone eller en del af det. Brugen af ​​dagligdags synonymer churbak, churban og churka er bestemt legitim, hvis der ikke er uoverensstemmelser i sammenhængen.

Hvorfor - ikke slå

I mekaniske trækløvere drejer en relativt svag motor svinghjulet gennem en væskekobling. Motoren kører således næsten hele tiden med optimal hastighed og forbruger et minimum af brændstof/el. Derefter kobles en krumtap med en skubber ind med svinghjulet (hydraulisk eller friktionsbelastet), hvilket fører blokken til flækkekniven. Slagkraften er kolossal: Der kan "pumpes" mere energi ind i et svinghjul med en diameter på 60-80 cm end i en 100 kg luftbombe. Churak prikker faktisk ikke, men skæres med en kniv, trods eventuelle fejl i træet.

I udlandet, hvor energiressourcer og højkvalitets ligelagstræ er dyrt, produceres og efterspørges husholdningsstøbte brændekløvere, se billede i begyndelsen. Der er ingen import af sådanne enheder til Den Russiske Føderation, og industrielle er ved at færdiggøre deres ressourcer, og analoger til at erstatte dem udvikles ikke. Årsagen er, at de er ekstremt farlige. Moderne sammensatte supersvinghjul brister ikke, men det er umuligt at stoppe skubningen fra svinghjulet og derved forhindre udviklingen af ​​en nødsituation til en truende og farlig. Derfor tages der længere i artiklen ikke hensyn til mekaniske stødkløvere med energilagring.

Det kunne ikke være enklere

Den enkleste ikke-flygtige manuelle brændekløver er intet andet end en flækkeøkse. Hvis du bruger det lidt efter lidt, men regelmæssigt, så du udvikler dygtighed og øje, så er det endnu mere sikkert end mekaniske og mekaniserede og mere produktive end førstnævnte. Forudsat at konfigurationen af ​​kløven og øksen er optimal og konsistent.

Spaltningsøksen har gennemgået en lang udvikling og bliver ved med at blive bedre. Til højre i fig. en tegning af Strela-kløveren, tilpasset til manuel flækkelse af knudrede og snoede kamme, er givet; til venstre er økser til det (kløveren er fastgjort til den med en kile). Med økseskaftet som du ønsker, uanset om du kan lide at svinge øksen eller ej, men selve kløveren vil stadig være meget nyttig for os, se nedenfor.

Men hvad skal man ikke gøre

I flere år nu har en finsk landmands opdagelse cirkuleret på internettet: at hugge træstammer til brænde i et dæk, se fig. til højre. Det er ikke klart, hvorfor det er godt, at den flækkede klump ikke falder fra hinanden, men bliver ved med at stikke ud i skallen. Men noget andet er klart. Hvis du, når du hugger træ normalt, smører en kløver i stedet for en klods på blokken, vil økseskaftet gøre ondt i dine hænder. Du er måske ikke engang i stand til at stå på dine fødder og skade dig selv. Men savner du gummiet med den samme kløver, kan du blive ramt i panden med numsen. Så lad være. Brændekløverdækket er en kuriosum, men slet ikke brugbart.

Når du skal bruge meget træ

Til masseforberedelse af brænde anvendes trækløvere af skubtypen med en hydraulisk eller mekanisk reolskubber og et stationært arbejdslegeme - en kløveøkse. Skubberen skubber blokken på kløven, som opdeler den i 2, 4 eller 8 segmenter, der er egnede til at blive læsset ind i ovnens brændkammer. I begge tilfælde bestemmes hastigheden af ​​tilførsel af blokken på kløveren mest af alt af træets egenskaber og er 4-5 cm/s. For at forhindre, at motoren "taber hastighed" under skubberens omvendte slag og bruger for meget brændstof/elektricitet, sættes den omvendte slaghastighed til 7-7,5 cm/s. I dette tilfælde kan du forberede op til et halvt ton eller mere brænde om morgenen.

Bemærk: Prik ikke rå, friskhakket churaki i stykker. I et år skal de tørre fra enderne i en separat sektion af brændebunken eller brændeskuret. Hvis du hugger kævler, der stadig siver saft på brænde, vil træet miste op til 15-20 % af sin brændværdi under yderligere tørring. Og du, hhv. penge til brændstof.

Mere om sikkerhed

En hjemmelavet brændekløver kan laves på samme måde som en fabrik med vandret eller lodret tilførsel af træ, se figur:

Lodrette brændekløvere er mere kompakte og tillader brugen af ​​en mere holdbar U-formet ramme. Imidlertid er sandsynligheden for udstødning af tværlag, knudrede, snoede, skæve og/eller ikke-parallelle snit eller fragmenter heraf meget større fra en lodret brændekløver end fra en vandret; sidepoterne er her, som man siger, for ro i sindet. Derudover er operatøren af ​​en vandret brændekløver normalt placeret uden for området for spredning af dele af træstammen i en nødsituation; han kan kun blive ramt af en rikochet. I en lodret brændekløver er affaldsspredningszonen næsten cirkulær, og mennesker omkring den påvirkes direkte af dem. fuld kraft. Derfor er det bedre at lave en vandret brændekløver med dine egne hænder fra tilfældige materialer ved hånden, og en lodret kun, når der er meget lidt passende plads. Et typisk tilfælde er en stationær brændekløver med elektrisk drev. Lad det ligge under udendørs Dette er ikke muligt pga. sikkerhedskrav, men den lodrette kan placeres i et brændeskur.

Hydraulisk

Hydraulisk brændekløver i dette segment mest økonomiske og produktive. Dette bestemmes af det hydrauliske drevs ydre karakteristika, se nedenfor, og af det faktum, at den hydrauliske pumpedrivmotor kører i en stabil tilstand. Enhedsdiagram, udseende og diagrammet over et hydraulisk drev med en pumpe er vist i figuren: drivmotoren roterer hydraulikpumpen, som pumper olie fra tanken ind i systemet, og fordeleren forsyner den til hulrummene i den fremadgående og omvendte hydrauliske cylinder.

En væsentlig ulempe er, at ejer-operatør skal være dygtig til at betjene og vedligeholde hydrauliske systemer. Mindre væsentligt er behovet for periodisk at skifte olien, hvilket koster penge. En anden ulempe (i I dette tilfælde lille) - motorkraften tages både fremad og bak, så hvis du har komponenterne (se nedenfor), laver håndværkere nogle gange hydrauliksystemer med 2 pumper til fremad og laveffekt til bakgear, se video:

Video: hjemmelavet hydraulisk brændekløver

Bemærk: Det er helt muligt at lave en lodret hydraulisk brændekløver med egne hænder, se videoen nedenfor:

Video: vertikal hydraulisk brændekløver

Sikkerheden for den hydrauliske splitter er gennemsnitlig: der er ingen returfjeder, og omskiftningstiden til at vende er ret lang - omkring 0,5 s for de bedste mærker. I denne periode kan den "skadelige" blok have tid til at briste og flyve fra hinanden, selvom operatøren er erfaren og hans reaktion er øjeblikkelig.

lave eller købe?

Den første ting, du skal beslutte dig for, om du allerede kan lide en hydraulisk splitter, er, om det er bedre at købe en færdiglavet med garanti? En god dieselbrændstofenhed til dobbelt opdeling af ligelagsblokke op til 20 cm i diameter kan findes for op til 20 tusind rubler. En enhed til kløvning af træstammer op til 30 cm med separate knuder og tråde i 4 segmenter (som er optimal for en brændeovn) med justerbar kløvningshøjde og automatisk dumpning af træstammer (se figur til højre) vil koste op til 25-27 tusinde rubler. For en højtydende trækløver til opdeling i 8 segmenter af knudrede og snoede kamme op til 60 cm i diameter, skal du betale mere end 100-120 tusind rubler.

Samtidig vil et sæt spredte enheder til en hjemmelavet hydraulisk splitter koste mindst 60 tusind rubler. Selvom du har dele af et gammelt hydrauliksystem liggende i dit skur, er det ikke en mulighed. For det første er slidte hydrauliske systemkomponenter svære at reparere. For det andet er specialudstyrets hydrauliske cylindre designet til en højere fremføringshastighed, end det er optimalt til at hugge træ. Derfor skal pumpen være overeffektiv, og motoren til at drive den er naturligvis mere kraftfuld. Som følge heraf vil enten brændstofforbruget være væsentligt højere, eller også vil fremdriften være svagere end fabriksprototypens.

Hvis du alligevel gør det

Lad os sige, at du har hydrauliske systemkomponenter fra en minigraver eller andet mini-specialudstyr i din skraldespand, eller du kan købe dem billigt (disse vil klare sig fint). I dette tilfælde vælges den hydrauliske cylinder (eller brændekløverens ydeevne bestemmes) baseret på flækkekraften:

• Churak 20 cm i halvdelen - 2 tf lige lag; 2,7 tf er lidt knudret/visnet.
• Churak 25 cm – henholdsvis 2,3/2,7 tf.
• Det samme, for 4 segmenter - 3/4 tf.
• Churak 30 cm i 4 segmenter – 3,5/4,5 tf.
• Det samme for 8 segmenter - 4/5,5 tf.
• Churak 40 cm i 8 segmenter – 5,5 tf / 7 tf.

Dernæst, baseret på fremføringshastigheden på 4 cm/s og hydraulikcylinderens volumen, bestemmes hydraulikpumpens ydeevne, og i henhold til specifikationen for hydraulikcylinderen vælges det passende tryk. Herefter vælges en distributør. Derefter sættes effektiviteten af ​​det hydrauliske system til 75%, og drivmotoren vælges til den nødvendige effekt med en margin på 5-10%. Derudover ser de, baseret på drivmotorens ydre karakteristika, på dens mest økonomiske hastighed og kontrollerer, om de svarer til pumpens. Slanger, ventiler og andre fittings vælges efter driftstryk med en margin (til amatørdesign) på mindst 50%.

Kløver

Den vigtigste del af en hjemmelavet brændekløver er dens kløver. Hobbyister laver den af ​​gamle lastbilfjedre. Med hensyn til materialets kvalitet kan det ikke blive bedre, men fjederbladene er let buede, hvilket reducerer ydeevnen og øger risikoen for skader på produktet. Bedste mulighed– øverste 1,5-2,5 cm af hovederne på gamle skinner. Dangere værdsætter også virkelig jernbanehjulsdæk og bilbuffere til deres knive (de har også gennemgået en lang koldhærdningsproces), men de er mindre egnede til konfigurationen af ​​en brændekløver.

Den indbyrdes placering af kløveknivene er også meget vigtig. En vandret kniv, der stikker frem (til venstre i figuren) gør straks brændekløveren farlig, og højst sandsynligt vil en tynd lige-lags fyrretræsblok sætte sig fast i den. Kloden skal mødes med en lodret kniv slebet til en lige (symmetrisk) kile, pos. 1 i midten. Den vandrette kniv er placeret 15-20 mm bagtil og slebes på den øverste skrå kile, pos. 2. Det er meget nyttigt at udstyre den lodrette kniv med en piercingstift i bunden (punkt 3 til venstre) med en højde på ca. 30 mm rager ca. 20 mm frem. Sådan en kløver vil bedre kunne flække klodsede træstammer, hvis de placeres på understøtningen med den fladeste side nedad. Slibevinklerne er:

• Lodret kniv til blødt og/eller lige fibret træ (undtagen birk) – 18 grader (3 knivtykkelser).
• Det samme for hårdt finkornet træ og birk - 15 grader (3,7 knivtykkelse).
• Vandrette knive – 15 grader.
• Nålen er 22-25 grader (2,5-2,7 knivtykkelse).

Tandstang

En rack-and-pinion trækløver er billigere end en hydraulisk: en mærkevare kan købes for 8-17 tusind rubler. Dens enhed er vist i fig. – pusheren på stativet bliver fodret af en lille gearstamme (eller -stamme). Gearforholdet fra motor til stammeakslen beregnes ved hjælp af en fremføringshastighed på 4 cm/s.

Det er også lettere at lave en brændekløver med et stativdrev med dine egne hænder - delene af en stativjackstik (du kan bruge gamle) er ret velegnede til basen. En tandstangssplitter er også enklere at betjene: vedligeholdelse af det hydrauliske system er fuldstændig elimineret. Dens sikkerhed er størst: det er nok at frigøre trykrullehåndtaget (eller refleksivt kaste det ud af skræk), som tilbagevenden forår vil løfte skinnen over stammen og kaste den tilbage.

Den største ulempe ved tandstangssplitteren er de dårlige ydre egenskaber i dette tilfælde (pos. P i figuren nedenfor): når fremføringshastigheden nærmer sig nul, stiger stoppet kraftigt, og falder derefter også skarpt til nul. Det vil sige, at hvis der er en defekt i blokken, hvor kværn sætter sig fast, vil drevet rykke kraftigt (hvilket kan forårsage dets sammenbrud), og så vil stammens kraft blive brugt på at skubbe stativet væk fra sig selv, og ikke skubbe det fremad. Det ser sådan ud: foderhåndtaget (hvis det ikke slippes) slår smertefuldt i hånden, mekanismen revner, ryster og kan gå i stykker. Indledende afsnit ydre egenskaber Det hydrauliske drev er blødt: den største vægt skabes ved nul fremføringshastighed. Hvis en hydraulisk kløver støder på en meget stædig klump, vil han lige så stædigt skubbe og skubbe ham på flækkeøksen; måske splittes det.

Den første konsekvens af stivheden af ​​den indledende gren af ​​de ydre karakteristika af tandstangssplitteren er, at der er behov for mere motorkraft. Skift spaltningskraftværdierne for det hydrauliske drev i listen ovenfor med én position, og smid 40 cm-blokken ud og 2/2,7 tf for 20 cm - få de indledende data til beregning af tandstangsdrevet; dens effektivitet kan dog tages som 0,85. For det andet kan den indvendige defekt i blokken, som kan bremse kløven, også være barken, der er faldet ned i spalten. Som et resultat er tandstangsdrevet mere velegnet til lavtydende manuelle mekaniske brændekløvere (se nedenfor) med den adaptive ydre karakteristik af "motoren" - vores muskler.

Bemærk: tandstangsdrevets dårlige ydre egenskaber kan til en vis grad forbedres ved et kædetræk fra motoren til drivakslen, se nedenfor.

Når du har brug for mindre træ

Til kløvning af brænde til brænde i mildere klimaer eller til opvarmning af en lille bygning er en skruekløver mest velegnet. Dens produktivitet er lav; at bruge det kræver en vis dygtighed og ret stærke hænder. Men i modsætning til hvad mange tror, ​​er en skruekløver ikke særlig følsom over for blokeringsfejl, pga. dens arbejdslegeme flækker træet, skruer ind i det og saver. Som et resultat er en skruekløver også økonomisk: med en 2,5-3 kW motor kan den hugge træstammer op til 40 cm i diameter og 60 cm i højden; med motor fra vaskemaskine - mere eller mindre lige lag med en diameter på op til 20-25 cm.

Bemærk: Mange laver skruebrændekløvere med motorer fra vaskemaskiner, især da omdrejningshastigheden er passende, se nedenfor. Men i dette tilfælde er der ikke behov for at placere klyven direkte på motorakslen - fra sidekræfter vil motorhuset, som ikke er designet til dem, snart bevæge sig, eller hvis det er silumin, vil det revne. Kløveren skal placeres på drivakslen i understøtninger, og den skal forbindes til motorakslen med f.eks. en dæmpende transmission eller kobling. fra et stykke duriteslange.

Enheden til en brændekløver med skrue er vist til venstre i fig. Arbejdslegemet er en konisk skrue med et formet vedvarende venstregevind; omdrejningshastighed 150-1500 rpm (optimalt 250-400). Hvorfor er tråden venstrehåndet? Hovedsageligt fordi de fleste mennesker er højrehåndede og deres højre hånd er stærkere; Hvis du er venstrehåndet, så vil det være meget mere bekvemt og mere sikkert for dig at arbejde med en højrehåndet skruekniv.

Churaken føres lodret ind på skruekniven, ellers er situationen vist nedenfor til højre i fig. Churak skal holdes med hænderne (ovenfor til højre), så en brændekløver af skruetypen er en potentielt farlig enhed. Højre hånd, som er stærkere og mere fingernem (for venstrehåndede, venstre hånd) forhindrer, at resten af ​​blokken bliver trukket under af kløften (kilestopperen er også vigtig i denne forbindelse, se nedenfor). forårsager uundgåeligt uoprettelig skade på mekanismen og næsten altid skade på operatøren. Derfor skal du hugge stokkene af den del af bjælken, der er under din venstre hånd (højre for venstrehåndede), og sørge for, at der ikke er for lidt tilbage under din højre (venstre). Støder en kløver på et tyktflydende sted i træmassen (en knude, en snoning), kan den ligesom vikle en klods om sig selv ovenfra og bøje sig nedad; et kilestop under kniven forhindrer denne situation.

Designfunktioner

Sikkerhed, produktivitet og brugervenlighed af en skruekløver med samme motor afhænger i høj grad af det rationelle design og dens korrekte udførelse af sådanne strukturelle komponenter som kilestoppet, drivmekanismen, drivakslen og dens understøtning. Effektiviteten af ​​en skruekløver er mere påvirket af kløverens konfiguration.

Vægt

Kilestoppet er et kritisk element i hele strukturen. Dens fravær eller forkerte implementering gør ikke kun brændekløveren farlig, men reducerer også dens ydeevne, pålidelighed og muligheder: en brændekløver med et forkert stop tager mindre, langsommere og selv slides hurtigere og går i stykker oftere.

At lade kniven hænge højt uden et lavere stop, og selv med drivakslen kun understøttet af lejer (til venstre i figuren) er en grov fejl. Der er mere end nok muligheder for at trække et stykke træ ind under sig og rive sig ud af de svage understøtninger sammen med det bøjede skaft her, men det er svært at flække en træblok ved at gnave i den højt over det nederste snit. Men en simpel stålplade i stedet for et stop (i midten) er ikke bedre: Med de sidekræfter, der opstår ved hakning, er det lige meget, om det er 4 mm stål eller pap.

Det korrekte kilestop til en brændekløver med skrue er et massivt, helt metal, sikkert fastgjort til en stærk ramme til højre. Længden af ​​stoppet er sådan, at næsen af ​​kutteren er fri med 1/3-1/2 af længden af ​​gevinddelen. Bredden af ​​stoppet langs hele dets længde er lig med diameteren af ​​flækkeøksen i dette afsnit minus 3-4 gevindhøjder, se nedenfor. Afstanden mellem stoppet og skaftet på kløfteren er ikke mere end 1,2-2 mm; Det er bedre, hvis du kan lave et mellemrum på 0,5-0,7 mm; Lad kløften gnide lidt mod stoppet, mens du arbejder, ingen big deal, men den holder længe og pålideligt. Stophøjde ca. 2/3 af skæreskaftets diameter; for 75 mm inden for 50-60 mm.

Essensen af ​​handlingen af ​​et sådant stop er, at grebet og træk af blokken i begyndelsen af ​​arbejdsslaget let modvirkes med dine hænder. Når kløven er skruet tilstrækkeligt ind i træet, kan du ikke længere holde den grebne blok med hånden. Men i dette tilfælde vil bunden af ​​den optrukne del ramme siden af ​​stoppet; Måske knækker den af ​​og flyver af sted. At tage fat i den del af blokken under højre hånd vil svækkes og vil ikke vende kløven opad, og hvis man tager fat i den venstre del, vil den presse den mod stoppet. Hvis driv- og drivakselholderen er udført korrekt, stopper mekanismen, og situationen udvikler sig ikke til en truende situation.

Drivenhed

De ydre egenskaber ved en skrue-type trækløver har en ubehagelig egenskab, der ligner den for en tandstangskløver - nul gevindvandring med nul rotation. Bare her er det ikke lægten, der skubbes væk af stammen, men kløveren, der trækker blokken under sig. På samme tid, hvis en kløver støder på en klæbrig forhindring i et træ, er det i de fleste tilfælde nok for ham at bryde igennem først, så vil han gå for at save en gren eller en streng, dog langsommere. I dette tilfælde kan drevets inerti hjælpe: et øjeblik bliver brændekløveren til en mekanisk stød.

Inerti til rotation er tilvejebragt af et remdrev med en ret massiv drevet remskive, til venstre i figuren, men uden yderligere sikkerhedselementer (se nedenfor), er denne løsning tvivlsom: hvis "stikket" ikke rives af, og svinghjulsremskive er tung, så kan hele mekanismen gå i stykker, og der vil opstå en farlig situation. Meget bedre i denne henseende er kædedrevet, til højre i fig. Kæden i sig selv er tung, og på grund af spillet i leddene på dens led brydes et stærkt, ret langt ryk i en række skarpe, hyppige ryk, og kløften overvinder lettere "proppen". Sammenlign: hvad er den bedste måde at slå et søm ind i en væg uden at bøje det - slå det en gang med en baghånd eller med hyppige små slag?

Drivakselstøtte

Kædens inerti er stadig lav, og hvis du skal hugge klodsede træstammer, er det stadig tilrådeligt at udstyre brændekløveren med en mekanisk energilagringsanordning i form af en massiv drevet remskive. Anordningens sikkerhed sikres derefter ved at indføre et kendt svagt led i akslens bærende struktur.

Et eksempel på en sådan løsning er givet i fig. til højre. Det svage led her er splittappene - splittappe og møtrikker (punkt 1 og 2). Derudover - friktionskobling af remskive 5 gennem en tyk skive 3. Drivakslen 10 er af en simpel konfiguration, og almindelige kuglelejer 4 (fortrinsvis selvjusterende) er fastgjort med afstandsskåle 6 og 8 mellem lejetappene og den bageste aksel og remskive. Dækslerne 7 presses ind i kroppen 8, og hele understøtningsenheden er fastgjort til rammen på en passende måde.

Splintens møtrik er ikke helt fastspændt; 1-2 splitter er nok (valgt af erfaring). Møtrikken er normal. Hvis svinghjulets ryk ikke hjælper kløveren med at overvinde blokeringen, skæres splinten af, møtrikken skrues af, og kløveren stopper. Operatøren udtrykker sig så godt han kan, men der skete ikke noget forfærdeligt, og sammenbruddet kan nemt repareres.

Gulerodsskrue

Dette er navnet, der gives til arbejdslegemet af en skruekløver på grund af dens ydre lighed med en rodafgrøde. En gulerods brændekløver skærer også træ på arbejdet, så ved at hugge træ med en skrue giver det ret meget savsmuld, se figur Hvis stalden eller fjerkræhuset opvarmes med en savsmuldsovn (bubafoney osv.), kan det være nyttigt Men generelt, lad I løbet af en sæson går op til 10-12% af brændstoffet til spilde uønsket. Ændring af gevindprofilen på skruesplitteøksen kan hjælpe i dette tilfælde.

Tegninger af 2 varianter af en gulerodskløver til en skrue brændekløver er angivet på det følgende. ris; landingsmålene er de samme, for drivakselskaftet på tegningen ovenfor.

Til venstre ses et konventionelt design med savtandsprofilgevind: det producerer ret meget savsmuld og små spåner, det overvinder ikke træfejl godt, og det sætter sig ofte fast i tæt, finkornet træ. Til højre ses en skruekniv med et specielt profileret gevind, som skærer lidt træ, men overvinder sine defekter godt. Derudover gjorde speciel gevindprofilering det muligt at øge vinklen ved keglens spids fra 19,85 til 26 grader. Den arbejdende krop er blevet kortere; derfor vil den samme træblok flække hurtigere. Derudover klæber den specielle tråd sig svagere til træet, og det er mere sikkert at arbejde med sådan en kløver. For at skære specielle tråde skal du bruge en formet fræser, men begge skruekløvere kan drejes med dine egne hænder på en skrivebordsdrejebænk, se video:

Video: at lave en "gulerod" til en brændekløver i garagen

Når du skal bruge lidt træ

I sydlige egne og/eller til opvarmning af bryggers kræves der lidt brænde. En normal fyr kunne ubesværet nåle dem i hånden, og så lade fruen bare prøve ikke at servere stoparen til middag. Men der er et problem: det korrekte sving. Uden det er det udmattende og farligt at svinge en kværn, og det er ikke nemmere at udvikle en gynge til at hugge træ end færdigheder i at bruge kantede våben; se for eksempel, hvordan en jager hugger brænde i Kurosawas "Syv Samurai".

En manuel mekanisk brændekløver sparer, igen i modsætning til populær tro, kun lidt eller ingen muskelanstrengelse, når du hugger træ, men giver dig mulighed for at gøre det ganske sikkert uden at skulle mestre brændehuggerens sving. Dens yderligere fordel er, at den kan arbejde både i gravitations-inertial og tryktilstande. Sidstnævnte giver dig mulighed for lidt efter lidt, men klare de mest genstridige klumper af næsten enhver diameter. Det vigtigste er, at deres snit er parallelle og omtrent vinkelrette på loggens længdeakse, ellers vil arbejdet være meget farligere.

Strukturen af ​​en manuel mekanisk brændekløver er vist i fig. Håndtaget er taget fra 1,5 m; jo større, jo bedre. Belastning - afhængig af dens styrke, 10-50 kg. Hvis kløveren er fastgjort ubevægelig, fungerer denne brændekløver kun som en inerti: håndtaget løftes af håndtaget og sænkes kraftigt ned på blokken. Hvis kløveren kan flyttes langs håndtaget, så kan brændekløveren også være push-type; Håndtaget forlænges med et rør placeret på håndtaget.

I håndtagets design manuel brændekløver der er en række væsentlige nuancer (vist med pile til højre i figuren). Den første er en kløver. En simpel kile lavet af et stykke skinne er ineffektiv og sætter sig fast i træet. Sådan en brændekløver fungerer meget bedre med Strela-kløveren (se ovenfor), især da den billigt kan købes færdiglavet. Det andet er fjederen; det er det mest traumatiske element i dette design. Fjederkraften er nødvendig, således at det frie håndtag med kniven i den fjerneste position holdes omtrent vandret. Fjederen skal fastgøres til hælene, så den ikke falder af dem med håndtagets fulde sving; Det er bedre at føre en svingende guide ind i foråret.

Og endelig, hvis løftestangsbrændekløveren ikke er stift fastgjort til det støttende område, skal dens forben ikke være mindre end den maksimale længde af vægtstangsarmen + dobbelt diameteren af ​​den største blok. Sådan laver du din egen brændekløver med forbedret kinematik, se næste. video:

Video: brændekløver på en fjeder

Bemærk: Du bør ikke lave en mekanisk brændekløver med en kløver, der glider langs en støtte, se fig. højere til højre. Man skal slå i numsen af ​​kløven med en forhammer, men den sidder stadig fast i ny og næ.

Når brænde kommer til nytte

Skovenes bagdel og især stubbe fra oprivning er kendt for at producere meget varme, når de brændes. Du kan købe dem til brænde billigt, og nogle steder i Rusland kan du ganske enkelt købe dem til afhentning: De er kun ubrugelige til cellulose, fibre til MDF og industrielle træflis til OSB, spånplader og fiberplader. Men det er ikke så nemt at flække sådan en klodset træblok, inde og ude, til brænde. Men til forberedelse derhjemme af en lille mængde ekstra træbrændsel til det vigtigste, er dette problem, som træbearbejdningsspecialister stadig kæmper med, fuldstændigt løseligt.

Hvordan? Det er nødvendigt at lave en keglesplitter: den splitter ikke blokken med kraft, men tvinger den til at knække, da det er mere bekvemt for ham. Hvis emnet ikke er mere end 60 cm i diameter, vil de resulterende træstammer passe ind i ovnens brændkammer. Deres tværmål er ikke optimale for den mest økonomiske forbrænding, men brændstoffet er også spild.

Strukturen af ​​en keglekløver er vist i fig. til højre. Diameteren på keglebunden er 80-150 mm afhængig af største størrelse tilgængelige idioter. Topvinklen er 15 grader for tyndkornet træ og 18 grader for ligekornet træ. Bemærk ved 1/3 af keglens højde fra bunden erstattes den af ​​en åbningsvinkel på henholdsvis 22 og 25-30 grader. Det er bedre at bruge et stativstik. Faktum er, at en bilstik er en nødanordning, ikke designet til hyppig regelmæssig brug. Tandstangsdonkraften kan ikke forenkles yderligere, men den hydrauliske donkraft i brændekløveren vil snart begynde at lække. Til sammenligning: en hydraulisk prægepresse, der udvikler den samme kraft, er en solid struktur, der vejer mere end et ton.

Endnu en nuance: det er bedre at få justeringsstangen til den koniske kløver til også at fungere. For at gøre dette er den lavet af en stang af stål St45 eller stærkere med en diameter på 24 mm. Gevindet er skåret trapezformet (du kan bruge dele fra en ubrugelig hovedgas- eller vandventil). Rattet udskiftes med en håndtagslåge. Så vil det sammen med en assistent være muligt at opdele de tykkeste og mest modbydelige blokke. Ramme – kanaler fra 150 mm og rør fra 60x4.

Når der nogle gange er brug for brænde

Det vil sige til opvarmning af en dekorativ pejs eller midlertidig opvarmning med improviseret brændstofaffald; f.eks i landet. Churaki af lav værdi sælges i udlandet specifikt til brændstof til pejse. blødt træ: poppel, asp, pil osv. Og til dem - brændekløvere som den i pos. 1 billede. under. Kernen i markedsføringsfremme er, at rillerne på kniven straks giver et tændende lys. Men generelt er ideen mærkelig: En træklods, der kan flækkes med et let økseslag, lægges i en klips og slår den hårdt flere gange med en forhammer. Sandt nok er det mere sikkert at hugge træ tværtimod. Måske er dette relevant der. Der er et ordsprog i Amerika (oversat til russisk): "Hvis den gennemsnitlige amerikaner, der skynder sig for at komme på arbejde, ikke glider og brækker nakken under bruseren, vil han skære sin egen hals over, mens han barberer sig."

En frem- og tilbagegående brændekløver (emne 2) er meget mere praktisk og slet ikke farligere. Han handler efter et velkendt ordsprog: en doven mand blev spurgt, hvorfor han hugger træ, mens han sidder? "Jeg prøvede at ligge ned - det er ubehageligt." Den frem- og tilbagegående brændekløver kan fastgøres til både væg og gulv. Skærearm fra 0,8 m til blødt, lige fibret træ; til birk og fyr fra 1,2 m.

Splittet eg osv. med en frem- og tilbagegående brændekløver. eller træ frugttræer Det er allerede svært, og det lykkes ikke altid. Derfor, på en dacha, der besøges i den kolde årstid, vil en foddrevet grebstræsplitter (punkt 3) ikke skade: den klarer træet fra ethvert træ med en diameter på op til 25-30 cm; dog er produktiviteten lav. I denne brændekløver trækker et glidende stop i bøjlen (vist med pilen), når du trykker på pedalen. Den svingende vugge hæves, indtil blokken passer i den, slippes derefter og trykkes på pedalen, indtil træet flækker.