Hjemmelavede belægningsplader med egne hænder. Hjemmelavede belægningsplader: gør det selv, erfaringen fra portalens håndværkere. Vigtige nuancer i produktionen, fejlforebyggelse

Belægningsplader er blevet måske den eneste acceptable mulighed for at skabe gangstier på forstadsområde, fodgængerstier i parker, fortove, grillpladser. Det er faktisk mere holdbart end beton og træ, mere praktisk end grus og sikrere end asfalt, men på trods af dets mangfoldighed moderne fliser, bliver det stadig sværere at gøre dit websted originalt. Og priserne for komplekse produkter er ofte høje. Men der er en vej ud - du kan lave belægningsplader med dine egne hænder derhjemme.

Fordele og ulemper ved hjemmelavede fliser

Dem, der endnu ikke har besluttet at skabe hjemmelavede fliser To overvejelser er skræmmende: en betydelig investering af tid og tvivl om kvaliteten af ​​de færdige produkter. Men hvis man overvejer muligheden trin-for-trin produktion, som giver dig mulighed for at deltage i produktionen i weekenden eller i løbet af fritid, viser processen sig ikke at være så lang. Derudover vil omkostningerne til materialer også strække sig over tid, fordi allokering familie budget 10 % over 3-4 måneder er meget nemmere end at bruge halvdelen af ​​din månedlige indkomst på én gang.

Hvad angår kvalitet, er det nok at overholde teknologien og ikke forsøge at spare meget, så vil den færdige flise tjene i årtier.

Kombination af grå og beige fliser (fra hvid cement) ser stilfuldt ud og hjælper med at spare på pigmenter

Tabel: sammenligning af fordele og ulemper ved kunsthåndværksbelægningsplader

Som du kan se, for hver ulempe ved hjemmelavede fliser, kan du finde en tilsvarende fordel. Derfor, hvis du stolt vil vise dit håndværk frem for dine gæster, kan du trygt begynde at implementere dit planlagte stidesign.

Eksisterende produktionsteknologier

De fliser og belægningssten, som du måske har set blandt dine naboer, er lavet ved hjælp af kun tre teknologier: udstøbning i forskalling, vibrationsstøbning og vibrationspresning.

Indkørsel med imiterede belægningsplader ved hjælp af stemplingsmetode

Der er også en teknik til at simulere belægningsplader, når teksturen skabes med stempler på en våd betonoverflade. Ved første øjekast kan stien se ud som om den er brolagt, men faktisk er det en monolitisk betonplade med alle dens mangler. Ser man nærmere på sømmene, er det let at bemærke, at de er uadskillelige fra pladerne og ikke er i stand til at dræne vand ned i jorden. Derfor, hvis du kunne lide den imiterede version, du så på billedet, anbefaler vi at gengive den ved hjælp af klassisk teknologi fra separate plader. I dette tilfælde vil din kopi holde 3-4 gange længere end originalen.

Hældning i aftagelig forskalling

Fremstilling af belægningsplader ved udstøbning i forskalling

Teknologien til at hælde i forskalling er den enkleste og mindst arbejdskrævende måde at fremstille belægningsplader på. Produkterne støbes direkte på brugsstedet oven på komprimeret jord, så der er ingen grund til at bruge kræfter på at tørre og flytte pladerne. Da formen fjernes, mens betonen ikke er helt hærdet, kan du kun bruge én form og tilberede små portioner af opløsningen i en spand med en byggeblander (uden betonblander). Skemaet kan også udfyldes delvist og danner pæne kurver af havegangen.

Men der er også ulemper:

• teksturen af ​​pladernes forside er altid den samme, da formen er åben og kun definerer kanten langs omkredsen af ​​hvert fragment;
• betonblandingen kan ikke komprimeres ved vibration, så mere blødgører bør tilsættes for at sikre styrke;
• På trods af tilføjelsen af ​​bindemidler er levetiden for sådanne fliser flere gange mindre end for vibrocast-fliser.

Det er ret nemt at skelne en sti fra sådanne fliser. Som regel efterligner det layoutet af en vild sten med uregelmæssigt formede fragmenter, men gentagelsen af ​​mønsteret er let at bemærke. Græs vokser ofte i sømmene på sådanne fliser, da de er installeret direkte på jorden uden sand- og gruspude og ofte uden at fylde sømmene tilbage.

Vibrocasting

Vibrostøbte belægningsplader er den mest almindelige mulighed

Vibrostøbte plader er den mest almindelige mulighed for belægning af private arealer. Den nemmeste måde at skelne et produkt af denne teknologi på er ved design. Hverken støbning eller vibrationspresning skaber en kompleks fliseform eller et fint tekstureret mønster på overfladen. Forsiden af ​​vibrostøbte fliser er normalt mere blank, og farven er lysere end vibropressede fliser.

Andre fordele ved dette efterbehandlingsmateriale omfatter:

• flisens levetid er flere gange længere, da vibrationer under støbning udstøder luftbobler og øger produktets vand- og frostbestandighed;
• lavere forbrug af blødgører (sammenlignet med hældning i forskalling);
• evnen til at producere holdbare fliser af høj kvalitet derhjemme med minimalt udstyr;
• en bred vifte af færdige former fra forskellige priskategorier.

Den eneste ulempe, vi kan fremhæve, er den lille tykkelse af pladen, som ikke tillader finishen at modstå høje mekaniske belastninger. Glatte fliser øger også risikoen for at glide, så vi anbefaler, at du vælger teksturerede former til fremstilling.

Vibrationspresning

Belægningsstenene på parkeringsområdet er vibropressede belægningsplader

Vibrokompression er en kompleks teknologisk proces. Dens væsentligste forskel fra vibrationsstøbning er, at opløsningen i formen udsættes for kraftige stød fra en speciel presse. Som et resultat stiger tætheden af ​​beton-cementblandingen med en størrelsesorden; i dets egenskaber er materialet analogt med kunstig sten. Derfor bruges den til belægning af byfortove, stier i parker og parkeringsarealer i private områder. På grund af dens høje tæthed er fliserne meget frostbestandige, de kan modstå op til 300 fryse/tø-cyklusser.

Metoden bruges oftest til at fremstille belægningssten frem for fliser. Det er let at skelne på sin øgede tykkelse hvornår små størrelser(det ligner mere en mursten end en flise). Derudover er sådant materiale normalt mere ru, og dets farve er blegere. Da det er umuligt at lave et mønster på et separat fragment, for at forbedre den dekorative effekt, lægges belægningsstenene i smukke mønstre (du kan bruge et korsstingsmønster derhjemme).

Blandt ulemperne ved vibrationspressede fliser kan man kun fremhæve den høje pris og betydelige vægt, hvilket komplicerer transport og installation.

At lave belægningsplader derhjemme

Efter at have sammenlignet fordelene og ulemperne ved belægningsplader lavet ved hjælp af forskellige teknologier, er det let at komme til konklusionen om at lave vibrationsstøbte produkter derhjemme. Tilbage er kun at tage stilling til udstyr og nødvendige materialer.

Selv med hjemmelavet udstyr du kan støbe gode fliser af improviserede materialer

Hvad der skal til til arbejdet

Som regel har ejere af landhuse i det mindste en vis byggeerfaring, og mange bygger endda deres hjem fra den første grundsten til højderyggen på taget. Derfor har du sikkert nogle nødvendige værktøjer og minimale færdigheder til at arbejde med dem.

Tabel: udstyr til vibrerende støbning af belægningsplader

Sådan laver du selv et vibrerende bord

Hældning af plader uden vibrationer reducerer dog produktets holdbarhed med en størrelsesorden udseende Dette er ikke mærkbart i starten. Tilføjelse af et ekstra volumen blødgører til opløsningen forbedrer situationen lidt, men erfarne håndværkere Alligevel anbefales det at bruge mindst et provisorisk vibrerende bord.

Diagram af et simpelt vibrerende bord

Som det kan ses af diagrammet, er hovedforskellen mellem et vibrerende bord og et almindeligt bord, at bordpladen ikke er fastgjort til bunden, men gennem fjedre. Dette giver dig mulighed for at skabe den nødvendige vibration og samtidig sikre stabil vandret position fliser Har du et uønsket køkkenbord med metalstel, kan det meget vel blive grundlaget for det nødvendige udstyr. Det eneste, der er tilbage, er at fastgøre bordpladen gennem fjedrene og fastgøre motoren fra en gammel vaskemaskine under den.

Hvis du er fast besluttet på at lave en fuldt funktionel analog af et industrielt vibrerende bord, bør du starte med en tegning.

Detaljeret tegning af et vibrerende bord med angivelse af nøjagtige mål

I den fundne tegning kan du ændre:

• højden på benene (det vigtigste er, at der er nok materiale, og det er behageligt for dig at bruge);
• proportioner og størrelse af bordpladen (det er ønskeligt, at alle former for en batch passer på bordet);
• antal fjedre (hvis det forekommer dig, at de tilgængelige fjedre er svage, kan du tilføje flere til de fire i hjørnerne midtlinje lange sider).

Hvis du ønsker det, kan du gengive denne tegning nøjagtigt eller finde en mere passende på internettet.

For at gennemføre projektet skal du bruge følgende værktøjer og materialer:

• svejsemaskine (en træbase er ikke egnet til produktet, og fastgørelsen af ​​rammen med bolte vil hurtigt blive løs fra vibrationer, så svejsning er uundværlig);
• slibemaskine til skæring af metal med passende skiver (det er bedre at købe forbrugsvarer med en reserve);
• bor til boring af monteringshuller med et skarpt bor;
• elektrisk motor (til produktion af et lille parti vil en enfaset motor med en effekt på 700 W være nok);
• en metalplade til en bordplade med en tykkelse på 6 mm eller mere (du kan klare dig med en tyndere plade, men den skal forstærkes med stænger eller net og svejses til rammen fra et hjørne);
• metalhjørne (for at bestemme mængden af ​​materiale, tilføj 4 bordlængder og 4 bredder);
• rør af passende længde til bordben;
• sektioner af rør med en diameter 2-4 mm større end diameteren af ​​fjedrene (nødvendig for at bygge glas);
• 4 fjedre, der måler 120x60 mm (brugte ventilfjedre fra en lastbilmotor, som ofte smides ud på servicestationer, er velegnede)

Den korrekte fjeder til et vibrerende bord falder med 50 % under flisens vægt.

Hvis du kan placere vibrationsbordet indendørs, er det værd at fastgøre det til gulvet. Der er ingen grund til at svejse; lang hardware sikret med selvstrammende låsemøtrikker vil være tilstrækkelig (de sikrer det kun mere fast mod vibrationer).

Denne model af elektronisk potentiometer er velegnet til drift i en standard 220 volt strømforsyning.

For at skabe den ideelle vibration skal du muligvis justere motorhastigheden. Derfor skal du ikke spare på det elektroniske potentiometer, når du laver et vibrationsbord. Han vil hjælpe dig med at justere enheden for optimal komprimering af fliserne.

Lad os komme igang:

1. Svejs rammen af ​​det vibrerende bord efter det foreslåede diagram. Sørg for at kontrollere de korrekte vinkler og placering af kopperne under fjedrene, så fliserne senere ligger strengt vandret og ikke "hopper" fra bordet, når du arbejder.

   En vinkelklemme er den bedste anordning til korrekt svejsning af rette vinkler

2. Skær metalpladen til den nødvendige størrelse og svejs en smal strimmel eller hjørne til den rundt om omkredsen, så der dannes en side med en højde på mindst 5 cm.

   Jo bredere hjørnet er, jo højere er siden og jo mere pålidelig er bordpladen

3. Svejs fjedrene til bunden og bordpladen, og placer dem nøjagtigt i midten af ​​glassene.

   Fjedrene er svejset i hjørnerne af stellet, der er kun tilbage at sikre bordpladen

4. Placer elmotoren under bordpladen og svejs om nødvendigt en separat holder til den. Fastgør en vægt med et forskudt center til motorakslen.

   Motorophænget kan laves af resterende hjørner eller rør

5. Tilslut potentiometeret og før ledningen med kontakten til en bekvem side af bordet og fastgør den til benet.

   Hvis knappen ikke er sikret, kan den glide på grund af vibrationer.

6. Fast fastgør bordet på bunden af ​​de fleste på en bekvem måde(valget afhænger af, hvor og af hvad betjeningsenheden skal placeres). Hvis bordet ikke bevæger sig under drift, er det ikke nødvendigt at sikre det.

   Test af dette vibrerende bord har vist, at det er ret massivt og ikke bevæger sig under drift.

Efter montering af strukturen skal test udføres uden fliser og sikre, at alle forbindelser er sikre. Juster om nødvendigt svejsninger, juster motorhastigheden eller foretag andre justeringer.

Video: laver et vibrerende bord

Varianter af former til belægningsplader

Fliseformer skal primært skelnes efter design:

• åben (i det væsentlige en ramme uden top og bund) er designet til at hælde fliser direkte på brugsstedet;
• Bakkeforme er kun egnede til vibrationsstøbning.

Der er også specielle metalformer til vibrokompression, men de er kun nødvendige i produktionen.

En række ikke-standardformer til belægningsplader

Hvis vi taler om design af belægningsplader, tilbyder producenter her hundredvis af forskellige former til fremstilling af smukke fliser:

• geometriske fliser (firkanter, rektangler, fem-, seks-, ottekanter, cirkler);
• belægningssten (efterligning af gamle brosten, små mursten, afrundede terninger);
• mønstrede fliser (modeller "Lily", "Antik", "Rondo" og andre med fine detaljerede mønstre);
• fantasiformer (blade, skildpadder, fisk, firben, puslespil, skæl);
• fliser med bas-relief (konvekse billeder af græske helte, drager, slanger, kinesiske episke karakterer osv.).

Producenter tilbyder forme til fremstilling af halvdele af fliser, hvilket giver dig mulighed for at undgå at skære hele produkter, når du lægger dem.

Tabel: sammenligning af formularer til belægningsplader fra forskellige materialer

Galleri: støbeforme til belægningsplader af forskellige materialer

Sådan laver du forme med dine egne hænder

Hjemmelavede former til belægningsplader er berettiget i to tilfælde: enten vil du spare så meget som muligt, eller du vil skabe et helt eksklusivt design. I det første tilfælde skal du bruge tilgængelige materialer: træstykker, plastrester, unødvendige bakker, støbt plastik fra emballage.

Processen med at lave mønstrede belægningsplader i hjemmelavet form

Lad os overveje processen med at lave en form baseret på en gummimåtte.

For at skabe denne form skal du bruge et ark plastik eller et andet glat materiale og fire brædder til siderne (du kan tage en unødvendig kasse fra gammelt sengebord). Samlingen mellem bunden og siderne skal tætnes med konstruktionssilikone. Det er tilrådeligt, at størrelsen af ​​formen tilpasses nøjagtigt til tæppets parametre. Måtten skal omhyggeligt fastgøres til bunden med samme konstruktionsforsegling. For at kontrollere den korrekte samling, prøv at hælde vand i formen, det vil hjælpe med at identificere revner. Behandl formen med olie, og du kan begynde at hælde den første gang.

At lave fliser i en hjemmelavet træform

Træforskalling kan tjene som grundlag for mere komplekse former. For eksempel kan en sådan delt sekskant laves af ethvert træstykke, der findes på dachaen; du skal bare rette deres geometri og omhyggeligt kontrollere dimensionerne. Hvis det ønskes, kan du bygge en form opdelt i celler på størrelse med et vibrerende bord og udføre hældning og tørring direkte på den.

Processen med at lave en silikoneform til belægningssten

Processen med at skabe en silikoneform vil ikke klare sig uden forskalling. Til fremstilling er det tilrådeligt at have en prøve af den ønskede flise eller fylde forskallingen med sten passende form, småsten, fliser osv. Det er bedst at fylde bunden af ​​forskallingen med skulpturel plasticine og placere de udvalgte prøver på den, så de ikke bevæger sig under hældning. Efter dette, strengt i henhold til instruktionerne (hver producent har sin egen), bland komponenterne i silikoneforbindelsen og fyld forskallingen med dem. Du kan lave flere formularer i en forskalling, eller oprette forskellige varianter placering eller form af sten.

Ved hjælp af samme teknologi fremstilles hjemmelavede forme af gips, polyurethan og sprøjtestøbt plast.

Former af enhver oprindelse bør smøres med "Emulsol", spindelolie eller emulsion fra 1,5 liter før brug. sæbeopløsning og 50 g vegetabilsk/mineralolie.

Video: test af formslipmidler

Materialer til løsningen

Når du laver løsningen skal du bruge:

• cement af en kvalitet ikke lavere end M500 for at sikre flisernes styrke;
• sand (nødvendigvis renset og grundigt sigtet) som fyldstof;
• fint grus eller sigter (fyldstof, styrker opløsningen, gør produktet tekstureret);
• rent vand ved stuetemperatur uden sediment;
• glasfiber til forstærkning af fliser, øget modstand mod mekaniske belastninger (i stedet for fiber kan du lægge et forstærkningsnet i hver form);
• blødgører mærket C-3 (gør opløsningen homogen, øger frost- og vandmodstanden, reducerer cementforbruget);
• farvestof til betonblandinger i pulverform el klar løsning(hvis du skal bruge farvede fliser).

For at give fliserne yderligere vandafvisende egenskaber og fremskynde hærdningen, kan der tilsættes flydende glas til opløsningen.

Fliser kræver frisk cement. Klem pulveret i din knytnæve: Hvis det hele er spildt ud, er det fint; hvis det er samlet i en klump, er det for gammelt.

Sådan blandes opløsningen

1. Fugt betonblanderens vægge, hæld 2 liter i tanken varmt vand og opløs blødgøringsmidlet helt i det.

   Flydende blødgører er lettere at arbejde med, det opløses hurtigt og uden klumper

2. I en separat beholder blandes farvestoffet med varmt vand i forholdet 1:3 og rør til det er helt opløst.

   Jo højere pigmentkoncentrationen er, jo lysere bliver flisen.

3. Når du er sikker på, at der ikke er klumper i begge opløsninger, bland dem og tilsæt sand til betonblanderen, efter 30 sekunder - screening, 20 sekunder efter det - cement. Tilsæt vand efter behov, indtil den angivne mængde er brugt.

   Beregn volumen af ​​en portion, så din betonblander kan blande den grundigt

4. Den færdige masse skal være homogen, uden fremmede indeslutninger, og skal forblive på murskeen i en bunke uden at glide.

   Det er nemt at arbejde med en opløsning af den korrekte konsistens ved hjælp af en murske af enhver form

Tabel: optimale proportioner af komponenter til belægningsplader

Sådan støbes, tørres og fjernes forskalling

1. Den færdige opløsning hældes i smurte forme, eller direkte på et vibrerende bord.

   Rektangulære former placeres tættere på bordet, hvilket giver dig mulighed for at øge partiet

2. Herefter starter vibrationer, hvorunder blandingen tykner og skal fyldes op. Opbevar et parti fliser uden blødgører på det vibrerende bord i 3 minutter, uden det - 30 sekunder, eller indtil hvidt skum vises.

   Skummet er tydeligt synligt på formerne, hvilket betyder, at luften allerede har forladt opløsningen.

3. Dernæst skal du pakke de fyldte forme ind med film og lade dem tørre på en rist i 2-3 dage.

   OSB plader + rørrester = midlertidig reol

4. Tørrede fliser kan nemt fjernes fra formen; bare bøj enderne og ryst produktet på en blød overflade. Men hvis det ikke virker, sænk formen i et par sekunder. varmt vand- formen udvider sig, og flisen glider ud.

   Lodret stabling forhindrer fliser i at flække under opbevaring

Video: DIY belægningsplader

Lægning af belægningsplader med egne hænder - trin-for-trin instruktioner

At lægge belægningsplader selv vil ikke være fysisk let, så det er værd at invitere en eller to assistenter til at udføre arbejdet.

Nødvendige materialer og værktøj

• murske til arbejde med mørtel;
• hammer til tapning af fliser;
• manuel stamper;
• mærkningspløkker og ledning;
• Vandstand;
• rør/bjælke som guide;
• vandkande el vandslange til komprimering af sandpuden;
• rive, kost;
• cementkvalitet M500;
• rent sigtet sand.

Udførelse af arbejde

1. Tegn en plan for placeringen af ​​stierne og marker området ved hjælp af pløkke og en snor. Bemærk venligst, at for normal dræning skal du lave en hældning på 5 mm pr. 1 m længde.
2. Forbered bunden af ​​gangbroen ved at fjerne øverste lag jord med græs og komprimering af den resterende jord. Det kan lade sig gøre manuel sabotage, men det er bedre at leje en speciel vibrator. Dybden af ​​den resulterende grøft skal være 20-30 cm.

   En kontrasterende kant gør stien mere original

Video: udlægning af belægningsplader

Bestemmelse af rentabilitet

I gennemsnit viser det sig, at 1 m2 hjemmelavede belægningsplader koster 55 % mindre end købte. Og hvis du mener, at formressourcen er nok til 100-200 cyklusser, vil efterfølgende batches være endnu mere rentable. Selvfølgelig, med det nuværende konkurrenceniveau, er det ikke længere rentabelt at skabe en virksomhed til produktion af belægningsplader, men det er værd at producere det til dine egne behov.

Nu har du al den nødvendige viden til med succes at fremstille og lægge smukke og holdbare belægningsplader på dit websted.

Hvis ejerne planlægger at udstyre stier på deres landgrund eller områder omkring et privat byhus, bliver de uundgåeligt nødt til at træffe en beslutning om, hvilket materiale der vil gøre dette bedre og mere økonomisk. I dag er belægningsplader i forskellige farver og konfigurationer blevet en ret populær belægning, der bruges overalt.

Imidlertid er dette materiale såvel som dets transport og aflæsning ikke billigt, især da tab er muligt under transport, hvilket betyder, at køb af fliser med en reserve også vil være en ekstra udgift. Derfor tænker mange husejere på, hvordan man laver belægningsplader derhjemme og sparer en anstændig sum penge.

Fordele ved at lave fliser selv

Det er ganske muligt at lave dette materiale selv. Selvfølgelig vil manglen på specialudstyr og akkumuleret erfaring gøre denne proces ret lang, men det vil spare dig for at søge efter en mulighed, der er egnet i design og farve.

Hvis du beslutter dig for selv at begynde at lave belægningsplader, så skal du være forberedt på et ret arbejdskrævende arbejde. Det opnåede resultat vil dog overstige alle forventninger, når stierne eller området nær huset vil have præcis det udseende, som ejerne havde til hensigt under udviklingen landskabsdesign deres ejendele.

Fordel hjemmelavet er også det faktum, at du selvstændigt kan skabe en eksklusiv version af flisen, som ikke produceres i nogen industriel skala, hverken overhovedet, eller nogen andre.

I processen med at udvikle din egen fliseversion er der altid mulighed for at eksperimentere med farveskema og endda forme, da støbematricer også kan fremstilles uafhængigt.

Forme til fremstilling af belægningsplader

Hvis butikken ikke fandt en flise med den nødvendige konfiguration, eller den blev fundet, men prisen er for høj, eller dens farve ikke helt passer til ejerne, så kan du altid finde en vej ud af denne situation ved at lave matricer til dens fremstilling selv. Sådanne former fremstilles normalt i mængder af flere stykker, og med deres hjælp producerer de så mange belægningsplader, som det vil være nødvendigt for landskabspleje stier og områder på stedet.

belægningsplader

For at gøre dette købes kun et par kopier af færdige fliser af enhver farve, hvorfra formene er lavet. Ud over fliser kan et bræt med et smukt tekstureret mønster eller en sten, du kan lide med sin form, bruges som en indledende prøve.

Matricerne kan være enkeltstående, det vil sige designet til én flise, eller komplekse, hvor flere produkter fremstilles på én gang. Den anden mulighed er sværere at gøre, men under produktionen af ​​fliserne vil arbejdet gå meget hurtigere.

For at lave formen skal du bruge forskallingsmateriale og selvfølgelig en speciel sammensætning til støbning af matrixen.

Forskallingen er ved at blive lavet større størrelse af den originale prøve med 20÷30 mm i højden og 12÷15 mm i bredden. Der skal tages hensyn til, at belægningsplader skal have en tykkelse på mindst 35÷60 mm. En krydsfinerkasse er velegnet som forskalling, papkasse eller ethvert andet materiale, der kan modstå udhældning af plastformsammensætning. Selve matricerne er lavet af en to-komponent polyurethan-baseret forbindelse eller silikoneforsegling.

Form af polyurethanforbindelse

I sortimentet af byggeforretninger kan du finde flere typer af stoffer, der er specielt designet til fremstilling af matricer til gipsstøbegods, kunstige facadesten og belægningsplader. En af de mest populære af dem er den indenlandske sammensætning "Silagerm 5035", da den har fremragende tekniske og fysiske egenskaber. Formmassen er fremstillet på basis af polyurethan og fremstilles i to hårdhedsparametre - 30 og 40 enheder. ifølge Shors tabel. Dens vigtigste indikatorer er vist i tabellen

Fremstillingen af ​​en matrix ud fra en forbindelse udføres som følger:

• Prøven til fremstilling af matrixen skal vaskes grundigt og tørres.
• Dernæst den originale prøve og indre rum Den forberedte forskalling er dækket af en opløsning bestående af terpentin og voks. Denne sammensætning påføres i to lag. Den kan udskiftes med færdiglavet vokssmøremiddel.
• Derefter fremstilles en to-komponent blanding. For at gøre dette tilsættes en hærder til pastaen i forholdet 2:1, og massen blandes, indtil den er glat. Det er meget vigtigt at opretholde proportionerne, da den korrekte hærdning af det færdige materiale vil afhænge af dem.

Hvis en stor mængde af blandingen tilberedes, udføres tilberedningsprocessen ved hjælp af en boremaskine med en blandertilbehør, men et lille volumen kan blandes med en spatel. Ved blanding af massen tændes boret ved lav hastighed, ellers vil sammensætningen ende med et stort antal luftbobler. Hvis de ublandede komponenter i forbindelsen ikke er fuldstændig brugt, skal beholderne med dem lukkes tæt med standardlåg for at forhindre kontakt med luft.

• Den færdige blanding hældes forsigtigt i forskallingen, hvori skabelonen placeres med forsiden opad. Fyldningssammensætningen skal dække den originale prøve fuldstændigt, og tykkelsen af ​​dens lag over dens øvre del skal være mindst 8÷10 mm.
• Efter endt udhældning skal forskallingen flyttes lidt frem og tilbage, mens den rystes let for at fjerne luftbobler i blandingen. Derefter skal hældningen sidde i 5-7 minutter - i løbet af denne tid vil luftbobler stige til overfladen, og de kan forsigtigt fjernes med en spatel.
• Efter 24 timer vil blandingen hærde, og formen kan fjernes fra forskallingen. Det er dog kun tilladt at bruge det til det tilsigtede formål 72 timer efter, at materialet har opnået alle de kvaliteter, som producenten har erklæret. Efter denne tid vil formen være i stand til at modstå selv den hældte masse opvarmet til 80÷120 grader.
• Formen lavet af forbindelsen vil vare lang tid, hvis den behandles med den specielle sammensætning "Tiprom 90", før den fyldes med mørtel til fremstilling af fliser.

Denne blanding sælges i spande, der vejer 1,5 og 7,5 kg.

murstensbelægningsplader

Silikone matrix

Silikoneforbindelsen kan også være to-komponent, pakket i spande og kræver forberedelse i overensstemmelse med instruktionerne (generelt svarende til den ovenfor beskrevne proces). Men du kan også bruge almindelig silikone, som er kendt af alle som fugemasse. Du skal købe så meget af det, som du skal bruge for at lave formen, da den straks begynder at stivne efter åbning af pakken. Derfor bør du åbne den originale emballage af en-komponent silikone, efter at forskallingen og den originale prøve er smurt og klar til udhældning. Almindelig fedt bruges oftest som smøremiddel.

En prøve af den fremtidige flise lægges med forsiden opad, også smurt med fedt og fyldt med silikone. Tykkelsen over toppen af ​​kilden skal også være 8÷10 mm.

Hvis en flise lavet af gips bruges som prøve, skal den først behandles med flere lag tørrende olie eller lak.

For at fordele silikonen over forskallingen skal du bruge en spatel eller børste, som dyppes i en på forhånd forberedt sæbeopløsning.

Tykt lag silikone tager meget længere tid at tørre end sammensat - denne periode kan variere fra to uger til en måned, og nogle gange mere. Periodens varighed afhænger af tykkelsen og dybden af ​​det hældte lag. Derfor er det bedre at forberede formen til fliserne på forhånd, for eksempel ved at afsætte vintertid til dette, så matricerne med garanti er klar til sommeren, da det er bedre at arbejde med den cement, hvorfra belægningsplader vil blive lavet i den varme årstid eller iflg i det mindste ved positive temperaturer.

Når formen er klar, fjernes den fra forskallingen og vaskes godt for at fjerne fedt. Dernæst kan du begynde at lave fliser.

Hovedparametrene for en standard silikone en-komponent tætningsmasse er angivet i tabellen:

Det skal bemærkes, at hvis ejerne ikke har noget ønske om at lave matricer på egen hånd, kan det købes i en specialbutik. I dette tilfælde kan stierne på en forstadsplads dog slet ikke adskille sig fra dem i nabolaget.

Når du vælger en færdiglavet matrix, bør du ikke købe plastik form(intet særligt behov, som det vil blive diskuteret nedenfor). Det er bedre at foretrække polyurethan, silikone eller gummi.

At lave belægningsplader derhjemme

Ikke alle hjem har specialudstyr, som du hurtigt og effektivt kan gøre det med. Derfor vil vi yderligere overveje metoder, der giver dig mulighed for at gøre det ved hjælp af improviserede midler. Selvfølgelig kan du ikke undvære specielle formularer, og de kan laves i henhold til instruktionerne ovenfor eller købes færdige. Ideelt set, for høj kvalitet og hurtig produktion, ville det være godt at have et vibrerende bord. Men som det vil blive vist nedenfor, er det i lille skala sagtens muligt at støbe fliser uden.

Fremstilling af firkantede fliser ved hjælp af en plastikform

Firkantede fliser kan kaldes traditionelle. Det går aldrig af mode, da det giver stierne stringens og pænhed. Det er især vigtigt at bruge denne flisemulighed til at designe stien, der fører til huset fra indgangen til stedet.

Illustration
	I dette tilfælde bruges en plastform, der måler 300x300 mm og 30 mm tyk, til at lave fliserne. Reliefmønsteret af denne version af matrixen kaldes "California shagreen". Plastforme er praktiske, fordi de har tilstrækkelig stivhed og deformeres ikke under lægning af opløsningen, men det er sværere at fjerne det færdige produkt fra dem på grund af den samme stivhed. For at få formen til at holde så længe som muligt, og for at gøre det lettere at fjerne den færdige flise fra den, anbefales det at behandle matrixen med et fedtet smøremiddel, før opløsningen hældes.
	For at blande den mørtel, der kræves til en sådan flise, har du brug for groft sand - 3 kg.
	Ud over sand skal du forberede cement M-500-D0 - 1 kg, alm postevand 0,5 liter, rødt farvepulver 70 g og blødgører - 25 ml.
	For at blande opløsningen skal du forberede en beholder - det kan være en plast- eller emaljespand. Det anbefales ikke at bruge en galvaniseret beholder, da farvestoffet eller blødgøringsmidlet kan forårsage oxidation, som et resultat af hvilken farve, der er valgt til flisen, kan ændre sig.
	Sand og cement hældes i den forberedte beholder. I I dette tilfælde, mesteren valgte denne blandingsteknologi, men det vil være lettere at blande massen, hvis den tørre blanding er forberedt på forhånd - sand og cement er forblandet.
	Så sand og cement blandes grundigt ved hjælp af en boremaskine med en blandertilbehør.
	Det næste trin er at blande vand, tørt farvestof og blødgører indtil glat i en separat beholder.
	Som et resultat af denne blanding bør der opnås en rød væske.
	Den færdige opløsning hældes i en tør cement-sandblanding.
	Alle ingredienser blandes grundigt med en mixer - denne proces skal udføres i mindst 3-5 minutter.
	Efter æltning skal du få en ret tyk, tyktflydende, grovkornet masse. Det vil opnå den nødvendige tæthed under processen med at lægge det ud i formen og komprimere det.
	Derefter hældes den resulterende blanding i en smurt form. Først lægges halvdelen af ​​den færdige blanding ud i matrixen.
	Massen skal fordeles så jævnt som muligt over formen ved at løfte den og ryste matrixen.
	Derefter lægges den resterende blanding ud og fordeles først ved hjælp af en spatel eller murske. Når matrixen fyldes med opløsning, skal den forsigtigt komprimeres ved at trykke med en murske. Vær særlig opmærksom på skemaets hjørner - de skal være godt udfyldt.
	Derefter "rystes" matrixen i lang tid - denne proces foregår, indtil massen er komprimeret til det maksimale og danner en fuldstændig flad overflade. Ved omrystning vil der komme luftbobler ud af opløsningen. Det er tilrådeligt at udføre dette arbejde, indtil luften holder op med at slippe helt ud. Når der produceres fliser i store mængder, bruges et specielt vibrerende bord til at komprimere fyldningerne - det letter arbejdet meget. Men hvis de støbte produkter kun er lavet til ét spor, vil det ikke være rentabelt at købe eller lave et vibrerende bord selv. Formen får lov at hærde i 24 timer. Denne indikator er gyldig for en lufttemperatur på +20 grader og kan ændre sig opad i køligere vejr - dette skal bestemmes eksperimentelt.
	Efter at den nødvendige tid er gået, vendes matrixen, og flisen fjernes forsigtigt fra den.
	Hvis det er nødvendigt, kan du trykke lidt på nogle områder i bunden af ​​formen for at få produktet til at komme lettere væk fra det.
	Resultatet er en pæn, glat flise, men den kan ikke bruges med det samme, da den skal tørre helt ud og få styrke. For at gøre dette placeres fliserne på kanten og efterlades i mindst tre dage. Og det endelige sæt af den nødvendige styrke, med mulighed for at påføre en fuld belastning på de udlagte fliser, slutter cirka to uger efter produktionen.

Produktion af originale belægningsplader "fyrskåret" i polyurethanform

Det originale design af platforme og stier er lægning af rundtømmer på dem. Træ absorberer dog godt fugt og er udsat for gradvis rådnende og beskadigelse af forskellige insekter. Betonfliser, der efterligner et snit af træ, vil være en fremragende erstatning for naturmateriale.

Illustration	Kort beskrivelse af den udførte operation
	Denne er meget original version belægningsplader med en diameter på 300 mm og en tykkelse på 40 mm består af to lag lavet af mørtler i forskellige farver. Det er noget sværere at gøre end en ensfarvet, da arbejdet skal udføres ekstremt omhyggeligt, og sørg for, at løsningerne ikke blandes med hinanden. Denne flise kaldes "pine cut", fordi den efterligner det skårne rundtømmer fra en træstamme. Interiøret har beige farve og relieffet af årringene, og den ydre ramme gentager mønsteret af ru fyrrebark.
	Til fremstilling af sådanne produkter bruges en fleksibel polyurethanform, som kan fremstilles uafhængigt ved hjælp af teknologien beskrevet i artiklen ovenfor. Da polyurethanmatrixen ikke har ordentlig stivhed, skal den installeres på en perfekt flad overflade. Til et stativ under det bruges normalt en krydsfinerplade, som senere vil hjælpe med at ryste opløsningen efter udfyldning af formularen. Det vil være ekstremt vanskeligt at ryste en fleksibel matrix fyldt med en ret tung opløsning.
	For at få en kerne med "årlige ringe" vil en sådan flise kræve hvid cement 100÷150 g, medium sand - 300÷350 g, gul eller beige farve - 50 g, blødgører 20÷25 ml. og 200÷250 ml. vand.
	Vand, farvestof og blødgører kombineres i en beholder og blandes godt.
	Derefter hældes den resulterende opløsning i en blanding af hvid cement og sand. Alle ingredienser blandes godt, indtil det er glat. Hvis det er nødvendigt, kan du tilføje en lille mængde vand.
	Resultatet skal være omkring 0,5 liter af den færdige blanding.
	Massen lægges ud i midten af ​​formen, tidligere belagt med vokssmøremiddel. Det kan se ud til, at der er for lidt af det, men dette er et vildledende indtryk, da når blandingen fordeles, vil den fylde hele den plads, der er beregnet til den. Massen fordeles kun over den indre del af formen, som efterligner kernen af ​​et rundtømmer med årringe. Dette lag skal have en tykkelse lig med eller lidt mindre end højden af ​​den side, der adskiller den midterste del af "rundtømmeret" fra den improviserede "bark".
	Opløsningen skal være tyk nok. Derfor fordeles det først ved hjælp af en spatel, der forsigtigt trykkes ned i bunden af ​​formen. Blandingen kan ikke fortyndes, da massen, der lægges oven på den, kan blandes med den mere flydende nedenunder og ødelægge hele den tilsigtede effekt af flisen.
	Da der ikke er meget blanding i matrixen, flyttes formen efter den indledende fordeling frem og tilbage over bordfladen og rystes forsigtigt.
	Dernæst fordeles massen igen med en spatel, og den presses tæt på formen.
	Herefter rystes matrixen med blandingen igen, indtil massen fylder hele den plads, der er tildelt den. Resultatet skal være en jævn, glat pandekage set fra oven.
	Det næste trin er at forberede en løsning til at fylde rammen af ​​den runde trækerne med "bark". For blandingen beregnet til at danne dette lag og hele hoveddelen af ​​flisen skal du forberede grå cement M-500-D0 - 1 kg, vand 0,5 l, blødgører - 35 g, brun farve 60÷70 g, sand grovfraktion 3,5÷4 kg.
	Sand og cement blandes godt med en mixer. Derefter fremstilles en opløsning separat fra vand, farvestof og blødgører.
	Halvdelen af ​​opløsningen tilsættes til blandingen og blandes med den samme blander. Under blanding tilsættes en del af eller hele den resterende opløsning. Massen skal være ret tyk og smuldrende.
	Ved hjælp af en murske lægges blandingen ud i matrixen. Først fyldes formularens kanter med det, som vil efterligne barken på et træ.
	Derefter lægges blandingen ud over hele overfladen af ​​beholderen. Når hele sammensætningen er lagt ud, danner den et dias, som forsigtigt skal fordeles med en murske. Formen skal rystes lidt. Da det er ret plastik, vil et ark af krydsfiner, der er lagt under det, komme til undsætning; en af ​​dens kanter løftes og rystes, det vil sige vibrerende bevægelser.
	Derefter komprimeres blandingen igen med en murske og fortsætter med at fordele den.
	Formen fyldt med blandingen fortsætter med at blive udsat for vibrationer, indtil dens overflade af opløsningen bliver jævn og glat. Det skal fylde alt relief tegning på matrixens sidevægge. Den færdige blanding efterlades i formen i et døgn for at hærde.
	Efter 24 timer vendes matrixen forsigtigt.
	Derefter fjernes formen forsigtigt fra flisen. En polyurethan- eller silikonematrix har en fordel frem for en plastik, idet den er meget nemmere at fjerne fra det færdige produkt, og risikoen for at beskadige den er ikke så stor.
	Den færdige flise skal tørre helt og få styrke, det vil tage mindst 2-3 dage. Ved tørring får produktet en lysere nuance, så hvis du ønsker at få en rig farve, kan du tilføje mere farve. Det skal dog tages i betragtning, at for meget farvestof gør opløsningen mindre holdbar.
	Hvis du beslutter dig for at lave en form til sådanne fliser selv, skal du som grundlag tage naturligt rundttømmer fra ethvert træ, du kan lide med hensyn til tekstur, med en veldefineret struktur af groft bark. Før du hælder silikone eller sammensætning under fremstillingsprocessen af ​​matrixen, er det nødvendigt at behandle prøven, uddybe det teksturerede mønster, ellers opnås den ønskede effekt muligvis ikke. Vær opmærksom på rillen mellem barken og selve træet - den skal også uddybes - som følge heraf vil der komme en lille kant på matrixen, som hjælper med at udføre højkvalitets fyldning lag for lag. Efter at have lagt fliserne vil dette tynde hul hurtigt fyldes med jord og blive usynligt. Du kan forsigtigt fylde det selv med en fugemasse eller almindelig cementsammensætning.

Belægningsplader lavet "på stedet" ved hjælp af en stencil

En anden overkommelig måde At arrangere havestier er at fylde dem med betonmørtel ved hjælp af en polypropylenstencil. Ved hjælp af denne bekvemme enhed er det meget muligt hurtigt at forbedre ikke kun smalle stier, men også hele områder.

Denne instruktion kan hjælpe dig med at finde ud af, hvordan du korrekt forbereder pladsen til stier, og hvordan du bruger en stencil. Derudover vil der blive lagt vægt på, hvordan betonoverfladen kan indrettes.

spindelvævsbelægningsplader

Illustration	Kort beskrivelse af den udførte operation
	Til sådant arbejde skal du forberede følgende værktøjer: - bygningsniveau; - stor og lille spatel; - Master OK; - bajonet og skovl; - pumpesprøjte; - en beholder til blanding af opløsningen eller en betonblander, - en trillebør er ønskelig til at levere blandingen til hældestedet. Efter at have gjort sig bekendt med arbejdsprocessen kan hver mester tilføje værktøjer til listen, der er praktiske for ham, eller fjerne unødvendige fra den præsenterede liste.
	Materialer du skal forberede: - plastform til fliser; - cement M-500; - groft sand; - farvestof, hvis du planlægger at gøre flisen flerfarvet; - sort polyethylen til lægning på jorden; - slagger eller fint knust sten. Samtidig skal det tages i betragtning, at man fra én 50 kg pose cement kan få 6 ÷ 7 plader, der måler 600 × 600 mm og 60 mm tykke. Denne liste kan suppleres med kantsten, da stien på et uindhegnet område ikke vil vare længe - kanterne begynder at falde sammen.
	Et par ord skal siges om selve stencilen. Formens design er gennemtænkt - dens sidevægge er bredere end de midterste, der adskiller fliserne. Takket være dette arrangement, efter at beton er hældt ind i det, og det får styrke, dannes der ikke individuelle sten, men en solid plade, adskilt af huller i den øvre del med kun ⅔ af den samlede tykkelse. Udover? formularen skal have to teknologiske huller, hvori håndtagene er fastgjort, hvilket vil hjælpe dig med nemt at fjerne stencilen fra den indstillede beton.
	For at stien skal tjene i lang tid og ikke blive overgroet med græs, er det nødvendigt at forberede et sted til at fylde det. For at gøre dette fjernes først og fremmest det frugtbare jordlag fra det markerede område, cirka 100-120 mm dybt. Derefter komprimeres jorden, og det er tilrådeligt at lægge en sort plastikfilm ovenpå, som forhindrer det spirende græs i at bryde igennem. Dernæst er der et lag cement-grus, cement-sand blanding, blot sand eller slagger 50 mm tyk. Nogle sparer på sengetøj og gør det kun 30 mm tykt, men det vil ikke være nok. Hvis du gør det samvittighedsfuldt, så er 50 mm den optimale tykkelse. Dette lag fugtes og komprimeres igen.
	Hvis der lægges en smal sti, anbefales det straks at installere kantsten. Hvis du planlægger at indhegne stien kantstenssten, så kan de installeres efter dannelsen af ​​sporet.
	Dernæst placeres en stencil på det forberedte område, behandlet indefra med maskinolie ved hjælp af en børste. For at spare mørtel samt øge styrken af ​​den skabte plade og dens unikke forstærkning, kan der lægges groft knust sten i det indre rum af formen.
	Det næste trin er at blande cementmørtlen. Det kan laves i en betonblander eller i en beholder af passende størrelse. Betonblandingen skal laves som følger: for 1 kg cement og 3 kg groft sand, 35 g. blødgører og om ønsket tilsættes et farvestof.
	Hvis 5-6 former hældes på én gang, er det selvfølgelig bedre at forberede opløsningen i en betonblander. I dette tilfælde blandes det i følgende proportioner: for 50 kg cement skal du forberede 250 gram. blødgører-accelerator, 9 spande fint knust sten, 6 spande rent flodsand. Tilsæt nok vand for at opnå den ønskede konsistens af blandingen. En betonblander designet til 0,3 kubikmeter kan klare denne mængde opløsning. m. For at justere sammensætningen til en mindre betonblander skal du proportionalt reducere komponentsammensætningen. Hvis der laves farvede fliser, så er det tilladt at tilføre farve i en mængde på 2 til 8 % af cementmængden, afhængig af hvor lys eller mørk belægningen skal være.
	Den forberedte formular er fyldt med den forberedte opløsning. Det er meget vigtigt, at blandingen fylder hele stencilrummet fuldstændigt. Der skal lægges særlig vægt på at udfylde hjørnerne.
	Opløsningen spredes med en murske. Takket være dens spidse klinge vil det være nemt at placere massen i hjørnerne under stencilbroerne. Det er bedre at tilføje mere blanding end nødvendigt end ikke at tilføje det, da det overskydende let kan fjernes med en spartel.
	Opløsningen udjævnes langs stencilens øvre broer ved hjælp af en bred spatel. Overskydende blanding fjernes med en murske. Det anbefales at udjævne overfladerne på fremtidige fliser til perfekt glathed, da deres slidstyrke og holdbarhed vil afhænge af dette.
	Efter at have ventet 20-30 minutter på, at opløsningen stivner, fjernes stencilen fra flisen ved at tage fat i håndtagene, der er skruet ind i de teknologiske huller. Dette skal gøres ekstremt omhyggeligt og strengt lodret, da betonen endnu ikke er hærdet helt, og der er stor sandsynlighed for at beskadige et af hjørnerne af flisen, hvis du bevæger dig akavet.
	Resultatet skal være en betonplade.
	Formen, der er fjernet fra den forrige plade, placeres ved siden af ​​den, idet der opretholdes et mellemrum på ca. 10 mm. Derefter kontrolleres stencilen med et bygningsniveau for jævnhed, og om nødvendigt fremstilles sandbelægning eller en støtte lavet af flade sten eller keramiske fliser i et eller to hjørner.
	Dernæst gentages processen, det vil sige, at knust sten placeres i formen, derefter fyldes den med en opløsning, som nivelleres, og så videre, indtil hele den planlagte sti (plads) er lukket.
	Hvis stien er indrammet af grænser, der allerede er installeret langs den, efter at belægningen er helt klar, er hullerne mellem pladerne og grænserne også fyldt med mørtel. Derudover kan de mellemrum, der dannes mellem fliserne, også fyldes med betonmørtel, dækket af sand eller jord med frø af specielt græsplæne, som kun stiger 30-50 mm.
	Mellemrummene mellem pladerne kan også stå tomme. Det skal dog tages i betragtning, at de med tiden vil blive tilstoppede med jord, som kan indeholde ukrudtsfrø, som efterfølgende kan tilstoppe hele stien og endda være med til at ødelægge pladerne.
	Hvis det ønskes, kan det under fremstillingsprocessen af ​​en sådan belægning dekoreres med ødelagte keramiske fliser. Det presses ind i opløsningen, der lige er blevet hældt i stencilen, og derefter jævnes overfladen igen med en spatel.
	Hvis du vil tilføje lidt farve til din haveplot, kan du gøre fliserne flerfarvede ved at fylde stencilens celler med løsninger, hvortil der er tilføjet forskellige farver. Denne proces vil tage mere tid og kræfter, men et websted med så interessante stier vil altid løfte dit humør. Ved hjælp af flere farvestoffer er det tilrådeligt at forberede to eller tre former til påfyldning. På denne måde bliver arbejdet mere effektivt, da en opløsning af samme farve kan bruges til at udfylde områder i flere stencils på én gang.

Når man påbegynder arbejdet med at indrette stier på denne måde, skal man bestemt spørge ind til vejrudsigten for de kommende dage, ellers kan alt arbejdet gå i vasken, hvis det pludselig regner kraftigt den første nat efter stiernes dannelse.

Stencilen vil i høj grad lette arbejdet med at arrangere stedet. Selvom denne form er ret dyr og kun har to eller tre lignende matricer, kan du hurtigt lægge stier og forbedre områderne i hele territoriet uden involvering af tredjepartshåndværkere.

Endnu en vigtig pointe. Når du køber færdige fliser, skal du huske, at det ikke er så let at lægge dem korrekt. Derfor, hvis du ikke selv kan udføre brolægningen, bliver du nødt til at invitere specialister og betale dem for arbejdet et beløb, der mindst svarer til prisen på selve fliserne.

Stencilen vil ikke tillade dig at lave alvorlige fejl. Selv uden nogen erfaring på dette område vil enhver webstedsejer selvstændigt være i stand til at lave pæne overflader af høj kvalitet. Selvfølgelig, hvis alle teknologiske anbefalinger følges, vises øget omhu, og begyndermesteren selv mobiliserer alle sine evner og færdigheder.

Video: en mesters arbejde - at få belægningsplader til at ligne naturligt træ

Det er svært at forestille sig en personlig grund uden stier beklædt med betonfliser, som På det sidste bliver mere og mere populær. Gør-det-selv belægningsplader kan laves af alle, også dem der ikke har kompetencer indenfor byggearbejde. Fremstillingsalgoritmen er ret enkel og kræver ikke dyrt udstyr og materialer. Gør-det-selv belægningsplader som materiale til stier, stræder og parkeringspladser til biler kan sammenlignes med asfalt, beton eller grus.

Bulk (grus) stier er ikke særlig behagelige at bruge, asfalt kræver brug af specialudstyr, og beton kræver brug af armering og præpareret forskalling. At producere belægningsplader derhjemme vil spare betydeligt penge og give dit websted et unikt udseende.

Nødvendige værktøjer

Ved produktion af betonfliser anvendes to metoder: vibrationsstøbning og vibrationspresning. Sidstnævnte metode kræver brug af dyrt udstyr (vibropress) og er hovedsagelig begrundet i kommercielle formål. Teknologien til fremstilling af belægningsplader ved hjælp af vibrationsstøbemetoden er mest velegnet til hjemmeproduktion. I dette tilfælde skal du bruge:

• En betonblander (mekanisk eller elektrisk), som mange boligejere ofte allerede har på deres gård.
• Hvis du ikke har en betonblander, kan du klare dig med en byggeblander eller en elektrisk boremaskine med en speciel fastgørelse og enhver beholder (vask, trug, del plastik tønde) af et passende volumen, som vil være nødvendigt for at fremstille opløsningen.

• Et vibrationsbord, som du kan købe eller lave selv.
• Forme til fliser.
• Spartel eller plukker, børste og spand.

Vigtig! Sådan laver du sikkert belægningsplader derhjemme - til dette skal du bruge personlige værnemidler: gummihandsker, sikkerhedsbriller og åndedrætsværn!

Lav et vibrerende bord med dine egne hænder

Hvordan laver man selv en vibrationsstøbeenhed? Den nemmeste måde at lave et vibrerende bord på er at bruge en gammel vaskemaskine med en spånplade plade, fiberplade eller MDF af passende størrelse, med lameller eller stænger fastgjort i kanterne. Tænd for maskinen i "spin"-tilstand, og det vibrerende bord, du lavede, fungerer allerede. Siderne tillader ikke, at emner falder ned fra bordet under vibration. Effektiviteten og produktiviteten af ​​en sådan installation er ret velegnet til fremstilling af belægningsplader derhjemme.

Dit eget vibrerende bord kan laves af en almindelig slibemaskine, der som udgangspunkt altid er tilgængelig på gården, eller enhver anden elmotor med passende effekt. Et træskjold er lavet og placeret på flere bildæk. Ved hjælp af bolte i midten af ​​skjoldet nedefra fastgør vi skærperen. Vi installerer en tung metalskive med et forskudt center på stiften (let at lave fra et grydelåg af den nødvendige størrelse). Billedet hjælper dig med at forstå detaljerne.

Enheden til vibrationsprocessen til at lave belægningsplader med egne hænder er klar til brug. Processen med at demontere strukturen vil ikke være vanskelig og vil ikke tage meget tid.

Fremstillingsteknologi

Hele processen med fremstilling af belægningsplader kan opdeles i flere faser, som hver især er lige vigtige og påvirker kvaliteten af ​​det færdige produkt. At lave fliser er ikke for arbejdskrævende eller kedeligt, og det kan endda være sjovt.

Udarbejdelse af formularer

Hvordan laver man belægningsplader og sparer penge på samme tid? Du kan lave forme med dine egne hænder derhjemme af træ, polyurethan eller metalplader.

Træformer er lavet efter princippet om forskalling. Velegnet til bunden af ​​beholderen, og det er praktisk at bruge træklodser til siderne. Arbejdsemnerne fæstnes sammen vha metal hjørner og skruer. Men denne metode giver dig mulighed for kun at lave former i form af simple geometriske former.

For at lave former fra metalplader skal du bruge en svejsemaskine. Hvis du allerede har en, så giver denne metode dig mulighed for at skabe de mest holdbare beholdere til støbning af belægningssten.

En meget økonomisk løsning er at bruge madbeholdere passende størrelser og mængder. Plastflasker til drikker vand(med en kapacitet på 5 eller 10 liter) kan med held bruges til hjemmelavet kvadratisk, rektangulær og runde former. Skær forsigtigt af bunden, vi får den færdige form.

At lave polyurethanforme til hjemmelavede betonbelægningsplader er ret vanskeligt og vil tage meget tid. En prøve tages som grundlag (færdige fliser eller belægningssten, et stykke plade, et gips- eller metalemne). Forskallingen er lavet af tilgængeligt materiale (krydsfiner eller hårdt pap), som er 10-15 mm større end prøven. En to-komponent polyurethanforbindelse hældes i forskallingen, og prøven sænkes der. Tørreprocessen tager normalt omkring 24 timer. Derefter fjernes prøven forsigtigt, og derefter fjernes den færdige form også fra forskallingen.

Men har du ikke tid og lyst til selv at lave støbeforme til belægningsplader, så kan du købe dem hos byggeforretninger. Der er en bred vifte af disse produkter fremstillet af plast, gummi og polyurethan til salg i forskellige konfigurationer.

Til videre arbejde og processen med stripning var ikke kompliceret; før opløsningen hældes i formen, anbefales det at bruge en børste eller sprøjtepistol, der indeholder fedt. Som smøremiddel kan du bruge vegetabilsk olie, en opløsning vaskesæbe eller en speciel væske (f.eks. tectol Supercast ES 100).

Vigtig! Påfør ikke væsken i et tykt lag - dette kan føre til dannelse af uregelmæssigheder, porer og hulrum på overfladen af ​​det færdige produkt.

Forberedelse af en opløsning til påfyldning af forme

Ifølge teknologien til fremstilling af betonbelægningsplader derhjemme, for at producere 1 m² med en tykkelse på omkring 4-5 cm, skal du bruge:

• 20 kg cementkvalitet M500 (som sidste udvej, M400);
• 30 kg sigtet sand;
• 30 kg fin knust sten eller grus (fraktionsstørrelse fra 3 til 8 mm);
• et blødgøringsmiddel (for eksempel MasterGlenium 51; 0,6 vægt-% cement), som øger frostbestandigheden, letter processen med at blande blandingen og fremskynder tørringen;
• 0,3-0,5 kg forstærkende fiber (polypropylenfiber), hvilket øger styrken og som følge heraf levetiden betydeligt;
• 700 gram pulverfarve (mængden afhænger af den ønskede farvemætning), hvis du vil lave belægningsplader af forskellige nuancer;
• 15-17 liter vand, med en blødgører foropløst i det.

Rækkefølgen til fremstilling af blandingen er som følger:

• sigt forsigtigt sandet;
• bland sand med cement;
• tilsæt fint grus og glasfiber;
• Tilsæt vand i små portioner, fortsæt med at røre konstant.

Blandingens konsistens skal være ret tyk, men samtidig let smørbar i formen. Løsningen til belægningsplader er helt klar til brug.

Opmærksomhed! Hvis du nøje følger teknologien og proportionerne til fremstilling af blandingen, vil belægningsplader ikke være ringere i kvalitet end fabriksprøver.

Hvis du vil lave farvede fliser, skal pulverfarve tilsættes i den indledende fase, blande det med sand. Du kan også male de færdige fliser med en sprøjtepistol, da det er denne, der giver dig mulighed for at påføre malingen jævnt.

Komprimering af massen og indledende tørring af produkter i forme

Vi placerer de forberedte og smurte former på det vibrerende bord, fyld dem færdig blanding(overskydende kan fjernes med en spartel) og påbegynd vibrationsprocessen, som varer præcis så længe der er behov indtil fuldstændig fjernelse luft (hulrum) fra opløsningen (ca. 5-10 minutter).

Efter betonblanding komprimeret, læg produkterne i formene på et tørt sted under en baldakin og dæk til plastfilm for at forhindre hurtig fordampning af fugt. Fortørring af belægningsplader tager 1-2 dage, forudsat at lufttemperaturen er mindst 15 °C.

Produktfjernelse og endelig tørring

Efter indledende tørring færdigvarer slå forsigtigt formene ud med en gummihammer på en tidligere forberedt blød overflade(f.eks. et campingtæppe eller et gammelt tæppe). For at lette processen med stripning kan formen sænkes ned i en beholder med varmt vand ved en temperatur på ca. 45-50 °C i 2-3 minutter.

Derefter placerer vi emnerne på et tørt og beskyttet sted. solstråler sted i en til to uger (jo længere jo bedre).

Hele cyklussen gentages mange gange, indtil du gør det påkrævet beløb til dit projekt. Nu forstår du, at fremstilling af belægningsplader derhjemme er en sjov, ukompliceret og lavbudget proces.

Varetægtsfængslet

Kvaliteten af ​​det udførte arbejde afhænger kun af de anvendte materialer og streng overholdelse af processekvensen. Teknologien til fremstilling af belægningsplader, der er bevist gennem årtier, giver ejere af forstæder ikke kun mulighed for at spare betydelige penge, når de arrangerer stier, rekreative områder eller parkeringspladser, men også at give stedet unikhed i overensstemmelse med personlige smag og præferencer.

Forme til at lave fliser med egne hænder, hvilke skal man vælge?

Nogle gange ligger ideer på overfladen, og vi lægger simpelthen ikke mærke til dem. Sådan er det i dette tilfælde. Når du undrer dig over, hvordan man laver fliser med egne hænder, er den første ting, der kommer til at tænke på, at købe færdige forme. Men det er slet ikke nødvendigt.

I dag sælges mange produkter i butikkerne i sådanne gennemsigtige plastikbeholdere. Disse omfatter frugter, forskellige frosne halvfabrikata samt en række konfektureprodukter - kager, tærter, butterkager. Disse former er perfekte til selv at lave fliser. De er holdbare og kan modstå flere cyklusser med støbning af betonfliser. Forresten brugte jeg beholdere fra gummiorme i form af forme til at lave fliser - der er sådanne slik, mange kender sikkert - jeg købte dem til mine børnebørn mere end én gang.

Den første butik, hvor jeg henvendte mig for at få hjælp til at finde disse "formularer", forsynede mig med dem i sådanne mængder, at det var nok til at lave omkring 10 kvadratmeter fliser i 2 omgange, hvorefter jeg kun brød en sådan “hjemmelavet form” og det skyldtes min egen skødesløshed. Desuden tog de ikke kun ikke pengene, men de sagde også tak og udtrykte ønske om, at han kom igen.

Min nabo i haven kiggede på mit arbejde og gik endnu længere. Han fik fat i en pose med farvet og klart plastikgranulat, som bruges til at lave plastikflasker, og tilføjer dem i forskellige proportioner til betonopløsningen. Fliserne er varierede og smukke. Han banede stien i haven med sådanne fliser med sine egne hænder (han lagde dem i midten) og lagde kanterne med almindelige grå fliser uden granulat (også hjemmelavede).

Kravene til forme til hjemmelavede fliser er også de mest almindelige - styrke og den nødvendige mængde.

Jeg råder dig til at vælge former, der ikke er sprøde, men bløde at røre ved, materialet ligner silikone. Jeg kan også råde dig til ikke at vælge helt besynderlige former - design efter design og usædvanligt ved usædvanligt, men at lægge sådanne fliser med egne hænder vil være svært for en nybegyndermester.

For bedre at passe fliserne sammen, skal du vælge former med glatte kanter.

Hvorfor jeg valgte gummiormeforme, er fordi de har en vinkel på næsten 90 grader og at lægge fliser er en fornøjelse, og der falder ikke snavs ned i fugerne mellem fliserne, og derfor er det også meget nemt at feje stier fra hjemmelavede fliser.

Ved at bruge samme metode er det nemt at lave ikke kun fliser, men også grænser for at begrænse en sektion af en sti eller gård med dem. Det er heller ikke svært at vælge former til hjemmelavede betonkantsten.

Sådan laver du betonbelægningsplader med dine egne hænder - trin-for-trin instruktioner:

1. Bland cement og sand i proportioner på en til tre. Brug mindst cement af klasse 500 til fremstilling af flisemørtel (Lær mere om at lave beton med dine egne hænder).
2. Tilsæt gradvist vand til opløsningen under omrøring. Konsistensen af ​​opløsningen skal være dejlignende - glid ikke af spartelen.
3. Smør de indvendige overflader af fliseformene med olie – det vil gøre det nemmere for dig at fjerne de færdige fliser, når de tørrer.
4. Fyld nu fliseformen med betonmørtel. Gør dette med tryk, så formen fyldes jævnt og tæt. Du behøver ikke være overivrig med at glatte bagsiden af ​​flisen - der er flere ujævnheder "i bunden" - vedhæftningen bliver bedre, når fliserne lægges senere.
5. Nu, for en sikkerheds skyld, kan du ryste formen for at være sikker på, at betonen har spredt sig i hele den. Det er det, nu kan du indstille dine fremtidige hjemmelavede fliser til tørre. Jeg anbefaler at lægge den under en baldakin til tørre, det vil sige at undgå direkte sollys.
6. Efter en uge kan du fjerne fliserne fra formen og lægge dem til tørre under samme baldakin. Anden fase af tørring af fliserne kan tage op til en måned, så vores hjemmelavede fliser får den nødvendige styrke og holdbarhed. Jeg anbefaler at lægge det til tørre på rustfri stålplader - det vil være nemmere at fjerne, især hvis du tager det på, mens det stadig er fugtigt.

DIY-sti lavet af betonformer

At lave en sti stiliseret, som om den var brolagt med sten eller brosten med dine egne hænder, kunne ikke være nemmere. Sandt nok vil det være sværere at få formularer til en sådan sti end i det første tilfælde, da vi talte om at lave enkle betonbelægningsplader med egne hænder.

Forskallingsformen til støbning af stier i haven kan laves som en almindelig, rektangulær.

Gør højden seks eller syv centimeter, dette vil være ganske nok. Du kan også lave en simpel form, der måler 50 x 50 cm, og du kan lave 4 fliser på én gang.

Processen med at lave fliser er enkel - læg bare formen på det sted, du planlægger at forfine og dekorere. Det er selvfølgelig bedre at forberede basen på forhånd, fjerne ujævne områder og græs. Hvis du vil have en monolitisk belægning (for eksempel hælder du en kontinuerlig sti), så hæld dette sted tyndt lag beton og kun derefter bruge fliseformen. Fyld derefter formene med opløsningen. Glem ikke at komprimere opløsningen tæt i formene, og niveller derefter opløsningen med en murske eller murske. Fjern formen og gentag hele processen et nyt sted. Du kan udfylde hullerne mellem sådanne hjemmelavede pseudo-fliser med mere flydende beton– udformningen af ​​stien bliver stærkere, sømmene mellem fliserne kan udjævnes med murstensfugning – for mig var det den helt rigtige bredde.

Vi bruger metalforskalling til at bygge en betonsti i haven

1. Byg det selv beton vej at bruge metalforskalling er ikke svært selv for en nybegynderbygger.
2. Vi fjerner jorden på det sted, hvor havegangen er planlagt.
3. Vi presser bøjler i jorden
4. Vi tager jorden ud fra midten af ​​hver bøjle og fylder bøjlen med den samme jord på ydersiden.
5. Kompakt og vand
6. Vi hælder sand i denne færdige forskalling (højden af ​​sandlaget skal være 5-7 centimeter - afhængigt af banens niveau og mængden af ​​fjernet jord).
7. Vi udjævner også det hældte sand med en murske og komprimerer det ved at tilføje lidt vand - bare for at fugte det lidt.
8. Alt dette fylder vi med et lag beton. Jeg anbefaler en betonopløsning af følgende sammensætning: 1 del cement og 1 del vand - 4 dele sand. Du kan bruge mindre sand - der er ingen cement - ellers får du ikke en betonsti, men en almindelig jordsti.
9. Sten, der er for store, kan forstærkes yderligere ved at forstærke dem yderligere med små metalrester, stykker tråd eller metalnet. Jeg tilføjer forstærkning uden fejl, det er stadig mere pålideligt.

Hvis der er behov eller ønske, kan du tilføje farvestoffer til betonopløsningen for at give stien udseendet af natursten. Kunstige revner og buler, fremspring og fordybninger lavet til dekorative formål vil give beton en endnu større lighed med natursten. De er nemme at lave selv med en spartel. Du kan begynde at trimme kanterne på stenene allerede næste morgen. Indtil betonløsningen får styrke, skal stierne vandes godt. For at forhindre, at betonhavegangen revner, anbefaler jeg ikke at udføre arbejde på dens konstruktion på særligt varme dage - du vil ikke nå at vande den.

Også pynte havesti fra kunstige betonsten, kan man umiddelbart efter støbning, inden betonen er stivnet, udlægge forskellige mønstre af fliser, glas og småsten i den stadig våde beton.

Sådan laver du blomsterbede af beton.

Forresten, fra beton og dens rester (selv dem, der er tilbage efter støbning af belægningsplader) til haven kan du ikke kun lave hjemmelavede fliser, men også betonblomstskåle, der bevidst er gjort noget ru i udseende for at give ekstra pift til stier lavet af belægningsplader.

Du får brug for:

1. fin beton
2. murske
3. træpind
4. 4 plastbøtter i forskellige størrelser
5. vægt til vægtning (for eksempel store sten)
6. solsikkeolie eller vaseline,
7. børste

Så for at dekorere din have med dine egne blomsterpiger støbt af beton, skal du smøre spandene med solsikkeolie, så de færdige blomsterpiger senere nemt kan fjernes fra formen: en stor spand er indeni, en lille spand er udenfor.

Bland betonen efter producentens anvisninger, rør med en murske eller en ren træpind. Hæld blandingen i en stor spand, og lad et par centimeter stå til randen, så betonen ikke flyder over, når du placerer den lille spand indeni. Sæt den lille spand i den store spand, tryk ned på betonmassen, og læg en vægt i den for at forhindre den i at bevæge sig. Efter 2 dage vil betonen hærde, og spandene kan forsigtigt fjernes.

Oprettelse af et projekt havedesign personlig plot, vil du altid gerne gøre det originalt og unikt. Asfalterede stier - et af hovedelementerne i et landsted - kan laves af forskelligt materiale(dørskæring, grus, en natursten). Det er dog belægningsplader, der har opnået størst popularitet på grund af deres præsentable udseende, brede funktionalitet og høje kvalitet af materialet.

Du kan købe designelementer i en butik, men det er meget mere rentabelt at lave belægningsplader selv.

Gør-det-selv belægningsplader: fordele

At lave belægningsplader selv er meget svært – det er en arbejdskrævende proces, der tager ret meget tid. Samtidig er det ret sjovt at lave dem. Som et resultat får du eksklusive fliser lagt i en enkelt sammensætning til havegangen.

En anden stor fordel ved DIY-fliser er den lave pris på metoden. Støbning af belægningsplader med egne hænder er flere gange billigere end at købe færdigt materiale.

Det er næsten sikkert, at gør-det-selv-fliser ikke vil være i stand til at modstå belastningen af ​​steder, der er designet til at rumme tunge køretøjer og bygninger. Men til havestier passer bedre I alt. Hvis du følger teknikkerne i alle produktionsstadier og forbereder betonløsningen, vil fliserne tjene dig i ret lang tid.

Du kan prøve at "lege" med nuancer og få originale og unikke kombinationer.

Sådan laver du havebelægningsplader med dine egne hænder

• Materialevalg

For at producere belægningsplader på dit dacha eller landsted har du brug for:

• Tør cementblanding
• Sand
• Vand

Blanding af opløsningen i de nødvendige proportioner udføres i henhold til instruktionerne, der er knyttet til cementen. For flisernes holdbarhed, brug cement med en M500 tusch, som det mest holdbare materiale.

Vand og sand bør ikke indeholde urenheder. Selvom medtagelsen af ​​små småsten i sandet er acceptabel. Fra dem vil dit produkt få sin originale tekstur, og kvaliteten af ​​blandingen vil ikke lide.

Brug blødgørere til at styrke belægningsplader og modstå temperaturændringer.

For at skabe en unik fliseform skal du købe silikoneforme fra en specialbutik. De er designet til cirka to hundrede fyldninger. For at fremskynde processen er det bedre at købe flere former.

En budgetmulighed for forme er plastbeholdere til madopbevaring. De er fleksible og plastiske og er ret velegnede til selv at lave fliser til stedet. Ved hjælp af beholdere kan du få fliser i form af mursten

• Sådan forberedes løsningen

Blanding af opløsningen kan udføres i hånden eller ved hjælp af en skruetrækker med en blandertilbehør. For at lave et stort antal fliser er det bedre at fylde op på en betonblander.

For at opnå en homogen blanding skal sand hældes i en roterende betonblander efterfulgt af cement. Som regel blandes cement og sand i proportioner 1:3 henholdsvis.

Vand skal tilsættes gradvist under konstant omrøring af hele blandingen. Overdriv det ikke - for meget vand vil forårsage et fald i kvaliteten færdigblandet beton. For at sørge for denne proces tilsættes lyofobiske tilsætningsstoffer og en forstærkende blanding til opløsningen.

Den endelige konsistens af opløsningen skal ligne dej - være let flydende, men ikke løbe af murskeen.

Blandingen er malet med specielle farvepigmenter, der bevarer deres farve under alle vejr- og atmosfæriske forhold. Begynd at tilføje farvestof til betonblanderen ( 30-60 gram). Gradvist øge andelen. Betonen bliver ensartet i farven efter 5-10 minutter. Den færdige opløsning bør ikke have klumper

• Sådan hælder du selv beton i en form

Før du hælder opløsningen i formen, skal du først behandle dens indre overflade med ethvert olieagtigt stof. Selv brugt affald er velegnet til disse formål. maskinolie. Takket være dette kan du nemt adskille de færdige fliser fra formen.

Det er muligt at forlænge levetiden på belægningsplader, hvis du tilføjer løsningen indeni metalnet eller ledning. Hæld først en lille mængde af blandingen i formen, anbring metalrammen i den, og tilføj derefter den resterende mængde beton til kanten af ​​formen.

Brug vibration for at fjerne luftbobler fra blandingen i formen. Det er praktisk at bruge et vibrerende bord i dette tilfælde. Men en almindelig hylde eller krydsfinerstativ vil også fungere. Bank spartelhåndtaget på hylden flere gange - der skabes vibration

• Sådan tørrer du fliser korrekt

Dæk de fyldte forme med plastik og lad dem stå i to til tre dage. I denne periode skal du prøve at opretholde den nødvendige fugtighed - over tid fugt den tørrede beton med en lille mængde vand.

Solens stråler må ikke falde på tørreopløsningen i formene

• Afisolering

For at adskille fliserne fra formen skal du nedsænke den frosne blanding i varmt vand og holde den der i mindst 10 minutter. Formen vil bevæge sig væk fra komfuret af sig selv.

Hvis støbningen er udført "på stedet", og formen ikke kommer af, skal du ikke prøve at opvarme fugen med en hårtørrer. Dette vil kun gøre grebet stærkere. I dette tilfælde skal du vende formen og ryste fliserne ud af den. Dernæst placerer vi hver af dem på deres pladser. Hvis der opstår en chip, skal du rette dette sted lidt senere.

Lage vil hjælpe med at vaske formen helt efterfølgende, efterfulgt af skylning af rammen med vand.

• Ældning af belægningsplader

Betonbelægningsplader kan ikke bruges med det samme - i øjeblikket er de stadig ret skrøbelige og kan knække i kanterne. Beton bliver stærk efter 5-7 dage.

Læg de færdige fliser under en baldakin i frisk luft og lad dem tørre i en uge. Hvis belægningspladerne blev installeret på stedet, skal du sørge for at lave en baldakin af plastfilm over dem.

DIY belægningsplader: video

For bedre at forstå flisefremstillingsprocessen, se videoen med Detaljeret beskrivelse alle faser af arbejdet.

Forskellige belægningsplader

Lysende fliser er meget praktiske - de vil give dig mulighed for at undgå ubehagelige situationer forbundet med at bevæge dig langs stien i mørket.

Gummifliser bruges til belægning af legepladser og kanter af svømmebassiner.

Plastbelægningsplader er også meget populære. De er meget billigere og stærkere end cement og skader heller ikke miljøet. Plastik er dog modtageligt for at falme, når det udsættes for direkte sollys, og "kryber" også over jorden over tid.