Menghias permukaan pertukangan dengan mozek Menghias perabot dan barangan rumah dengan ukiran bukanlah satu-satunya cara untuk mencipta aura keindahan dan keharmonian di sekeliling anda. Permukaan objek tidak selalu membenarkan ukiran, terutamanya jika ia adalah penutup kerja

1. Jenis lantai Reka bentuk dan jenis lantai semasa pembinaan pelbagai bangunan dan struktur ditentukan kod bangunan dan peraturan (SNiP). Bergantung pada tujuan bangunan dan struktur, lantai di dalamnya boleh menjadi sangat pelbagai: kayu,

Jenis-jenis kerja pertukangan Antara teknik utama kerja pertukangan ialah menebas, memotong, menggergaji, menggerudi, memahat, mengetam, mengempelas dan mengempelas kayu. Untuk melaksanakan setiap teknik ini, anda memerlukan set alat dan kemahiran tertentu.

Kayu masih yang paling biasa bahan binaan, sesuai untuk sebarang struktur rumah kecil, dari asas hingga bumbung. Oleh itu, kerja-kerja pertukangan kayu dan kayu berjenama menduduki tempat utama dalam pembinaan perumahan bertingkat rendah. Kelemahan utama struktur kayu adalah kerapuhan, mudah terbakar dan kos yang agak tinggi, jadi penggunaan kayu, terutamanya untuk dinding, mesti dihadkan sepenuhnya, menggantikannya, jika mungkin, dengan bahan yang lebih murah dan lebih tahan lama.

Kayu digunakan dalam pengeluaran kedua-dua pertukangan dan kayu, dan dalam pembinaan sukar untuk menarik garis yang jelas di antara mereka. Alatan untuk kedua-dua jenis kerja ini kebanyakannya biasa digunakan oleh kedua-dua pencantum dan tukang kayu. Oleh itu, penerangan tentang pertukangan kayu dan alat pertukangan kayu dan peranti yang memudahkan kerja diberikan dalam satu bahagian.

Sebelum anda memulakan kerja pertukangan dan kayu, anda perlu mengatur meja kerja untuk mengetam dan memasang bahagian individu, peranti untuk memproses log, mata alat. Amalan telah menunjukkan bahawa adalah lebih menguntungkan untuk menghabiskan satu hari tambahan untuk menyediakan tempat kerja daripada membuat pelarasan dan penyusunan semula semasa proses kerja.

Meja kerja tukang kayu ialah lantai papan yang diperbuat daripada papan 40-50 mm. Lebar biasa meja kerja adalah kira-kira 1 m, panjang - 6 m. Lantai diletakkan pada tresles kira-kira 80 cm tinggi.

Sangat sesuai untuk pertukangan kayu dan meja kerja pertukangan kayu, dibuat seperti yang ditunjukkan dalam gambar.

Papan hujung meja kerja diambil sekurang-kurangnya 5 cm tebal dan lebar 25 cm. Dua hentian (velcro) dipaku padanya; satu di bahagian atas papan untuk mengetam papan rata, dan satu lagi di tepi untuk mengasah papan dari tepi. Perhentian atas hendaklah diperbuat daripada kayu yang agak keras - oak atau birch, sekurang-kurangnya 2 cm tebal.

Perhentian dengan lubang yang digerudi di bahagian atas pengapit potongan lebih baik dan kurang tersumbat. Bahagian tepi hadapannya digergaji agak serong. Apabila menggunakan hentian sisi, terutamanya semasa kerja-kerja penting pada mengetam tepi papan, pelbagai peranti: kurungan pengapit, "jari" untuk menyokong papan, dipaku pada satah bawah meja kerja, dsb. Potongan sisi dengan lebar 5 hingga 15 cm digunakan untuk mengukuhkan papan dan palang dengan baji semasa menggergaji, potongan condong adalah untuk menggergaji palang panjang yang menyusahkan untuk memproses V kedudukan menegak. Panjang meja kerja mesti sepadan dengan saiz bahan yang sedang diproses. Ketinggian sedemikian rupa sehingga pekerja boleh meletakkan tapak tangannya di atas papan meja kerja tanpa membengkokkan sikunya. Meja kerja yang panjang dipasang pada tiga batang untuk kestabilan.

Untuk mencincang dan menebang dengan kapak, adalah dinasihatkan untuk mempunyai kayu balak dengan diameter 30 dan ketinggian 45 cm. Anda tidak boleh memotong di atas meja kerja atau di atas tanah. Untuk memotong kayu balak, henti dipasang yang menghalang pergerakan kayu balak daripada pukulan kapak, dan pengapit yang menghalang kayu balak daripada berputar apabila cip dipecahkan. Perhentian yang mudah diperoleh dari sekeping kayu yang ditanam di dalam tanah hingga kedalaman 60-70 cm, di hadapannya anda perlu meletakkan lapisan dengan potongan supaya balak tidak berguling. Untuk mengelakkan kayu balak daripada berpusing, ia boleh diikat dengan staples atau baji pada potongan lapisan hadapan. Apabila menguatkan dengan baji, hujung balak dipotong menjadi dua tepi, dan potongan dalam lapisan dibuat sekurang-kurangnya dua pertiga ketebalan kayu balak.

Sebelum bercakap tentang struktur pertukangan dan alat tukang kayu, perlu dibincangkan peraturan umum, yang mesti diikuti semasa membeli, menyediakan dan menyimpannya.

Sarjana baru percaya bahawa ia adalah lebih baik alat universal. Tetapi itu tidak benar. Alat "(berasingan) khusus adalah lebih mudah daripada yang universal, kerana bekerja dengan yang kedua memerlukan usaha fizikal yang lebih besar dan memberikan hasil yang lebih buruk. Sebagai contoh, adalah lebih baik untuk mempunyai kapak, penarik cakar dan tukul, daripada kapak universal dengan pemegang cakar yang menyusahkan, bilah kecil dan punggung berbentuk tukul. Memotong papan memanjang dengan gergaji yang direka untuk menggergaji campuran adalah dua kali lebih sukar berbanding dengan gergaji koyak khas.

Alat mesti disesuaikan dengan tangan dan ketinggian pekerja (contohnya, pemegang kapak). Sebagai contoh, diameter pemegang mana-mana alatan tangan mestilah sekurang-kurangnya 25 mm. Adalah lebih baik untuk membuat pemegang bulat, kerana ini mewujudkan kemudahan penggunaan dalam mana-mana kedudukan alat. Pemegang yang baik membolehkan anda memindahkan daya maksimum ke alat.

Alat Pilihan saiz besar supaya mereka boleh melakukan apa-apa kerja, kecuali kerja yang sangat kecil, yang mana alat yang sesuai diperlukan. Alat biasa tidak memungkinkan untuk memproses objek besar dengan baik, dan untuk kerja yang sangat kecil ia sama tidak sesuai dengan yang besar.

Anda perlu membeli alat berkualiti baik, walaupun harganya lebih tinggi.

Sebagai contoh, pesawat dengan besi dikimpal dua kali dan tapak hornbeam berharga dua kali lebih banyak daripada pesawat beech dengan besi semua keluli yang memerlukan pelarasan. Buruh dan masa yang dibelanjakan untuk titik kedua adalah dua kali lebih banyak. Gergaji busur yang baik berharga dua kali lebih banyak daripada gergaji yang dibuat daripadanya elemen individu(mesin, kanvas), tetapi yang terakhir berfungsi lebih teruk: ia memerlukan pengasahan yang lebih kerap dan pendawaian tambahan. Perkara yang sama boleh dikatakan mengenai pendakap, gerudi, naib. Tukang yang baik percaya bahawa penjimatan alat tidak membawa apa-apa faedah.

Meja kerja tukang kayu, hentian, pengapit: 1 - bentuk umum meja kerja; 2 — peranti berhenti mendatar; 3 - mengapit papan dalam potongan dengan baji untuk jenis menggergaji; 4 - selamatkan papan menggunakan pengapit dan baji apabila mengasah tepi

Alatan mestilah sentiasa tajam dan runcing. Ini adalah asas kerja berkualiti. Oleh itu, fail, batu asah dan batu asah adalah bahagian penting dalam set alat pertukangan. Ia mesti tertanam dalam blok kayu supaya ia boleh dikuatkan apabila menunjuk. Ia perlu mempunyai tiga jenis batu asah: berbutir kasar untuk pengasaran primer (kering), berbutir sederhana untuk titik (basah) dan batu asahan untuk meluruskan (basah). Tidak mustahil untuk mengasah alat pertukangan dan pertukangan pada pengasah elektrik yang berputar dengan cepat - keluli itu dibaja.

Kapak tukang kayu: 1 - pandangan umum kapak: 2 - mengikat kapak dengan selamat pada pemegang; 3 - kedudukan lubang punggung dan bilah: a - betul; b - tidak betul; 4 - potong slot untuk baji; 5 - bentuk baji: c - biasa; b - tidak betul; 6 — bentuk chamfer bilah kapak: a dan b — tidak teratur; c - betul

Alat dengan bilah terbuka tidak boleh disimpan secara pukal bersama tukul, pemutar skru dan playar. Gergaji busur mesti dilonggarkan selepas bekerja, dan seterika pesawat mesti dimasukkan ke dalam blok.

Alat pertukangan utama ialah kapak. Oleh kerana ia tidak mahal, disyorkan untuk mempunyai dua paksi untuk kerja: satu, berat, untuk operasi dua tangan- menebang kayu balak, dan satu lagi, lebih ringan, untuk kerja kecil - kapak tukang kayu. Kapak ditempa dan dilemparkan. Cast yang biasanya dibuat lebih berat dan lebih tebal. Yang palsu mempunyai bilah yang lebih nipis, tulang belakang yang lebih lebar dan kurang berat. Apabila membeli, anda perlu menyemak sama ada arah lubang untuk kapak sepadan dengan bilah, jika tidak, pemasangan kapak yang betul akan menjadi sukar. Kapak tuang lebih tepat dalam hal ini. Ia juga perlu untuk memeriksa keseragaman ketebalan bilah untuk memastikan serong yang sekata.

Pemegang kapak paling baik diperbuat daripada birch, meletakkan lapisan tahunan kayu ke arah bilah. Susunan lapisan ini juga wajib untuk pemegang kapak yang diperbuat daripada pokok konifer. Kapak yang diperbuat daripada bic atau oak adalah keras dan, seperti yang mereka katakan, "keringkan tangan anda." Pemegang kapak mesti mempunyai sedikit pengembangan pada hujungnya: ini membolehkan anda memampatkannya dengan kurang daya, yang menjadikan kerja lebih mudah.

Agar baji dapat dimuatkan dengan lancar ke dalam pemegang kapak dan tidak melengkungkan kapak, slot untuknya mesti digergaji. Baji harus mempunyai tepi selari dan titik sedikit di hujungnya. Baji sedemikian tidak boleh diperah keluar. Apabila memacu baji ke dalam pemegang kapak tanpa pemotongan, ia sering mengakibatkan senget, dan ia menyusahkan untuk bekerja dengan kapak sedemikian. Mantra terbaik diperbuat daripada keluli 3-6 mm. Anda juga boleh mengirisnya dengan sekeping kulit tunggal yang kuat dan kering, didorong ke dalam potongan dan bukannya baji kayu, atau dengan jalur keluli 4-5 mm dari belakang kepala, bahagian atasnya dibengkokkan di atas punggung, dan bahagian bawah diskrukan dengan skru ke pemegang kapak. Tetulang ini dengan pasti melindungi kapak daripada melompat.

Anda perlu mengasah kapak dengan roda pengamplasan berdiameter kecil untuk mendapatkan chamfer yang sedikit cekung. Talang lurus selepas diasah tidak lama lagi menjadi cembung, dan kapak, walaupun cukup tajam, mula melantun, terutamanya dari kayu kering. Bahagian yang paling penting dari kapak ialah sudutnya: mereka tukang yang baik mereka mencucuk keluar dan membersihkan sarang, alur, duri dan suku apabila menyusun kotak dan mencantumkan kayu balak dan rasuk, jadi bucunya hendaklah sentiasa tajam.

Gergaji: 1 - melintang dua tangan; 2 - melengkung; 3 - gergaji besi; 4 - pencetus; 5 - pertukangan abutment; 6 - penjajaran gigi gergaji dengan fail sebelum mengasah; 7 — bahagian bilah gergaji "direncanakan"; c - gergaji papan lapis; 9 — bentuk gigi gergaji: a — untuk pemotongan melintang; b - untuk membujur; c, d - untuk campuran

Alat pertukangan kedua yang paling penting ialah gergaji. Paling selesa untuk kerja gergaji besi besar dengan gigi besar sama kaki, sama-sama mudah untuk melihat kedua-dua papan dan kayu balak. panjangnya hendaklah kira-kira 60 cm Gergaji besi yang lebih pendek lebih cenderung memenatkan pekerja.

Gergaji tersedia untuk menggergaji membujur, melintang dan bercampur; Mereka berbeza dalam bentuk gigi. Gergaji dibahagikan mengikut reka bentuk mereka.

Gergaji dua tangan yang paling biasa (untuk kayu balak dan kayu api) harus ada kualiti berikut. Permukaan bilahnya mestilah benar-benar rata dan sekata, tanpa bonjolan atau pesongan. Cembung bergesel pada dinding potongan dan menyukarkan kerja.

Untuk mengurangkan geseran cembung ini, perlu membuat penyebaran yang lebih luas, yang meningkatkan kesukaran bekerja dengan gergaji. Hamparan tidak boleh melebihi dua ketebalan kanvas. Adalah lebih baik untuk membuat pemegang gergaji sedemikian sedikit melengkung, dengan hujung atas menghadap ke tengah gergaji. Dengan pemegang sedemikian, tangan anda menjadi kurang letih dan julat menggergaji anda bertambah.

Sebagai tambahan kepada gergaji besi besar tukang kayu, gergaji satu tangan lain dengan bilah tegar digunakan tujuan khas. Gergaji besi sempit - pencetus - digunakan untuk menggergaji potongan melengkung; ketebalan pencetus 1-1.5 mm, gigi condong. Gergaji besi digunakan untuk menggergaji duri dan memotong papan dengan tepat. Sandaran terpaku memberikan ketegaran tambahan pada kanvas. Fail ini biasanya mempunyai gigi segi empat tepat tidak lebih daripada 3 mm tinggi. Ganjaran dan gergaji papan lapis dibuat daripada sisa kanvas lama. Yang pertama digunakan untuk memotong alur dalam panel apabila memasang kunci rak di dalamnya, yang kedua digunakan untuk memotong helaian besar- papan lapis mengikut pembaris. Ganjaran diberikan kepada diri mereka sendiri.

Selain gergaji besi jenis yang berbeza, dalam kerja-kerja pertukangan dan pertukangan, gergaji busur digunakan, yang bilahnya ditegangkan dalam mesin menggunakan tali dan pintal. Mengikut sifat kerja mereka, gergaji busur juga dibahagikan kepada gergaji melintang dengan gigi isosceles 5-6 mm tinggi, gergaji pembukaan, direka untuk papan menggergaji secara memanjang (gergaji ini mempunyai bilah lebar dengan gigi serong yang besar, panjang bilah ke atas hingga 850 mm), gergaji gigi halus - gergaji pendek dengan panjang mesin 600 mm dengan bilah nipis dan gigi segi empat tepat. Untuk gergaji angka, gergaji bulat dengan lebar bilah sehingga 12 mm dan juga gigi segi empat tepat digunakan. Kualiti kain busur diperiksa dengan membengkokkannya ke dalam cincin dalam naib, di mana ia harus mengambil bentuk bulatan biasa.

Kanvas yang digantung di sebelah mata tidak sepatutnya mempunyai sebarang kelengkungan atau condong. Kanvas berkualiti baik menghasilkan bunyi yang jelas apabila dipukul dengan kuku. Keluli bilah diperiksa untuk keanjalan: bilah yang dibengkokkan sebanyak 120° seharusnya tidak mempunyai sebarang herotan yang boleh dilihat.
Di bawah kikir, keluli gigi harus diberi rintangan yang ketara; jika kikir meluncur di sepanjang keluli, maka bilahnya disimen dan diperbuat daripada keluli buruk. Bilah sedemikian sukar untuk diasah, ia cepat menjadi kusam dan gigi mereka runtuh.
Pemegang untuk gergaji besi diperbuat daripada kayu padat (beech, hornbeam) atau papan lapis berbilang lapisan tebal dan dilekatkan pada bilah yang dimasukkan ke dalam potongan tepat menggunakan bolt countersunk. Rivet kurang mudah, kerana lama kelamaan ia menjadi longgar dan merobek kayu pemegang. Hujung bawah pemegang gergaji besi hendaklah 2-4 cm di atas garisan gigi.

Supaya bahagian bergambar pemegang, dipotong daripada kayu padu, tidak terputus secara tidak sengaja, sebelum memotongnya dari papan, disyorkan untuk memasukkan dowel ke dalamnya, berserenjang dengan butiran kayu.

Apabila menyediakan mesin gergaji busur, adalah lebih baik untuk membuat pengatur jarak dengan lubang yang masuk ke dalamnya tiang, dan bukan dengan hujung bercabang, seperti yang biasa berlaku pada mesin yang dijual. Lubang mesti digerudi dengan tepat, dan arahnya mestilah selari dengan mata gergaji, jika tidak, rak akan menjadi condong. Adalah disyorkan untuk membalut rapat pengatur jarak di tempat-tempat di mana ia bersempadan dengan tiang dengan benang nipis atau menutupnya dengan timah (untuk mengelakkan pecah). Kawasan yang dibalut hendaklah dipernis. Tali busur, yang diperbuat daripada dipintal tali pancing dalam 16-20 utas. Gergaji koyak tidak diasingkan.

Pengrajin yang baik melakukan apa yang dipanggil "pengembangan" mata gergaji. Ini dilakukan dengan cara ini: setelah meletakkan kanvas baru di atas papan licin, bersihkan permukaannya lebih dekat ke punggung dengan kertas pasir kasar atau batu korundum, selepas itu ia disentuh dengan satah yang tajam. Hasil daripada operasi ini, diulang beberapa kali pada kedua-dua belah pihak, kain menjadi lebih nipis ke arah tulang belakang. Gergaji sedemikian (gergaji besi atau gergaji busur) tidak pernah diapit dalam potongan dan menjadikannya sangat tepat.
Bergantung pada jenis gergaji, gigi ditetapkan dan diasah secara berbeza. Gergaji yang dimaksudkan hanya untuk menggergaji koyak biasanya tidak ditetapkan, dan gigi mempunyai tepi lurus - fail bergerak pada sudut tepat ke bilah. Gergaji potong silang mempunyai pengasah serong, atau, seperti yang mereka katakan, titik yang berbeza - fail, apabila mengasahnya, bergerak pada sudut 70′ ke bilah. Dalam gergaji bergigi halus, sudut fail pada titik hendaklah dalam lingkungan 80-85°.
Sebelum titik, gigi gergaji mesti diselaraskan dengan fail yang tertanam dalam blok, kerana jika gigi tidak rata, gergaji akan ditarik ke tepi dan potongan akan bergerigi.

Untuk mata gergaji, disyorkan untuk menggunakan dua fail: pertama fail peribadi, kemudian fail baldu, yang memainkan peranan sebagai batu sentuhan. Penetapan gergaji dilakukan selepas meluruskan gigi di hadapan mata dan dilakukan dengan tetapan khas atau pemutar skru lebar. Anda boleh melakukan pendawaian sendiri dengan menggunakan gergaji besi untuk memotong lubang pada plat keluli hingga kedalaman gigi. Untuk kekuatan, pendawaian dipadamkan dalam minyak.

Mata gergaji diperiksa dengan mata. Gigi yang merebak secara berlebihan didorong ke belakang dengan tukul. Jika gigi patah semasa menetapkan, maka susunan tetapan tidak boleh dilanggar dan gigi seterusnya hendaklah ditetapkan dengan cara yang sama seperti yang patah telah ditetapkan. Sesetengah tuan mengesyorkan membuat hamparan lebih luas di tengah-tengah kanvas; gergaji sedemikian tidak pernah mengapit.

Lebar hamparan dibuat tidak lebih daripada separuh ketebalan kanvas pada setiap sisi. Biasanya lebarnya adalah sama dengan 1.5 kali ketebalan kanvas. Jika, apabila mengasah gergaji yang dimaksudkan untuk menggergaji membujur, anda mengasah pada kedua-dua belah melalui gigi, maka burr terbentuk, yang bertindak sebagai tanda kecil.

Penggergajian membujur kayu balak kadangkala dilakukan dengan gergaji buaian. Selepas latihan singkat, dua lelaki dapat memotong papan untuk rumah seluas 50 m2 dalam masa tiga hari. Untuk mata gergaji terbang, anda perlu mempunyai dua fail: bulat dengan diameter 8 mm dan rata atau segi tiga dengan lebar 20 mm. Gergaji lalat tidak dipisahkan. Menggergaji kayu balak dilakukan pada kuda gergaji atau dalam lubang gergaji. Ia bermula dari hujung tebal kayu di sepanjang garisan yang ditanda dengan kord kapur. Potongan tidak selesai dengan 15-20 mm. Untuk mengelakkan balak daripada mencubit, baji dimasukkan ke dalam potongan.

Tukul tukang kayu dan penukul mempunyai kepala yang segi empat sama dan rata. Tukul tukang kunci dengan penyerang bulat menyusahkan kerana saiz penyerang yang kecil dan kepala cembung, yang meninggalkan lekuk pada permukaan kayu. Bahagian belakang tukul tukang kayu mempunyai bentuk bilah yang rata dan lebar, direka untuk mengisar papan lapis apabila melekatkan panel dengannya.
Untuk melindungi daripada pecah oleh kepala paku jika terlepas, tukul tukang kayu mesti mempunyai pemegang yang disarungkan dengan logam. Tukul diikat dengan selamat, sambil melindungi pemegang pada masa yang sama, dengan jalur logam yang dilipat ke tukul dari atas. Jangan baji pemegang tukul dengan paku. Material terbaik Untuk pemegang mana-mana tukul, kayu akasia kering digunakan. Tukul kayu(pusat membeli-belah) diperbuat daripada bahagian pokok birch yang sangat kuat. Mereka boleh menjadi bulat (pertukangan kayu) atau segi empat tepat (pertukangan kayu).

Apabila memahat tebal bahagian kayu(balak, rasuk) menggunakan pahat tukang kayu yang boleh menahan hentakan kekuatan yang hebat. Pahat ini mempunyai pemegang berbentuk kaca di mana bahagian kayu yang dikelilingi oleh cincin logam dimasukkan.

Pemegang untuk pahat dan pahat pertukangan paling baik dibuat daripada birch bic atau perak. Panjangnya hendaklah sekurang-kurangnya 16 cm untuk menjadikannya lebih mudah untuk bekerja dengan dua tangan.

Ekor pahat dan pahat pertukangan dipalu ke dalam lubang yang ditebuk dengan tepat supaya paksi pemegang dan alat bertepatan. Daripada lubang penggerudian, mereka boleh dibakar dengan ekor panas alat itu sendiri. Lubang terbakar seperti itu (4/5 daripada panjang ekor) dengan ketat memampatkan semua penyelewengan ekor dan lebih merata memindahkan pukulan dari pemegang ke bahagian pemotongan.

Adalah disyorkan untuk memasukkan sekeping kulit tunggal tebal di atas pemegang, yang melindungi kayu daripada retak. Bahagian atas pemegang mestilah serong, dan mesin basuh logam mesti diletakkan pada ekor, meningkatkan kawasan sokongan. Set pahat dan pahat yang paling popular termasuk pahat dengan lebar 8-, 12- dan 25-30 mm, pahat dengan lebar 6-8- dan 1.4 mm dan pahat tukang kayu dengan lebar 18 mm.
Pahat diasah pada sudut 25°, pahat - dari 10° hingga 25°.

Agar sambungan tenon menjadi ketat, perlu memotong lubang, meninggalkan tanda tanda kelihatan di sepanjang keseluruhan kontur. Anda hanya perlu memotong lubang dengan pahat. Pahat digunakan untuk memahat hanya dalam butiran yang sangat halus, melakukan kerja kemasan. Dalam semua kes lain, apabila bekerja dengan pahat, tekanan ke atasnya (atau kesan padanya) mesti dilakukan dengan tangan. Pahat mesti dipegang berserenjang dengan permukaan produk. Anda tidak boleh memecahkan serpihan dengan mencondongkan pahat ke tepi, kerana tepi lubang pasti akan hancur, dan kerja akan menjadi ceroboh. Penandaan dilakukan dengan menggunakan pengisar permukaan dan segi empat sama.

Dalam pertukangan kayu, tanda dibuat dengan penusuk. Agar lubang itu tepat, pahat mesti dimulakan dengan berundur dari tanda sebanyak 1-1.5 mm. Pukulan pertama tidak boleh kuat supaya alat tidak memotong dalam dan membentuk satah sokongan kecil yang tidak membenarkan gentian dihancurkan apabila memotong dalam. Jika anda memukul dengan kuat sekali gus, pahat akan menghancurkan gentian dan melampaui tanda; bagaimanapun, kerja itu tidak akan bersih. Adalah dinasihatkan untuk memotong lubang di kedua-dua belah pihak.
Memahat lubang dan soket dengan pahat boleh berjaya digantikan dengan menggerudi. Ia memerlukan usaha dan masa yang jauh lebih sedikit dan di tangan yang tidak berpengalaman memberi hasil terbaik. Untuk membuat sudut tepat, lubang yang digerudi dibersihkan dengan pahat. Adalah disyorkan untuk membuat lubang pada kayu dengan diameter sehingga 12 mm menggunakan gerudi pemotong logam yang diasah pada sudut 60″. Lubang dari 12 hingga 20 mm mesti digerudi dengan gerudi berputar lingkaran, dan lebih 20 mm - dengan gerudi rata khas (perk), berbentuk seperti spatula.

Gerudi mesti dibeli dengan hujung berulir dua dan aci berulir tunggal. Latihan sedemikian kurang tersumbat dengan cip. Gerudi berulir dua memasuki kayu dengan susah payah dan menjadi tersumbat dengan pencukur (terutamanya jika kayu itu kering atau berpintal). Apabila membeli faedah, anda perlu memberi perhatian kepada jarak dari tepi faedah ke tengah. Jika bulu pemotong (pekerja jalan) lebih dekat ke tengah daripada pinggir bulu yang lain, maka alat itu tidak akan berfungsi, tidak kira betapa tajamnya ia diasah. Jarak dari tengah ke pelari jalan hendaklah 1 mm lebih besar daripada jarak ke tepi pembuka, dan bulu pelari jalan hendaklah sekurang-kurangnya 3 mm di bawah pembuka. Apabila menggerudi kayu keras, bahagian tengah yang tebal tidak membenarkan gerudi bergerak, itulah sebabnya anda perlu menekan kuat pada pendakap. Dalam kes ini, pusat perlu diasah.

Latihan diasah dengan fail kecil - fail jarum, dan penajaman dilakukan dengan korundum. Untuk memudahkan penggerudian, kayu dibasahkan - air dituangkan ke dalam lubang, dan kerja menjadi lebih mudah. Kapak lebar menjadikannya sangat mudah untuk memilih alur dalam kayu balak semasa membuat pick-up - dengan kapak semua yang tinggal adalah untuk mengeluarkan bahagian log antara lubang tebuk. Ia tidak disyorkan untuk menggerudi papan dengan apa yang dipanggil sudu atau latihan "Rusia": mereka boleh dengan mudah dipecahkan. Gerudi digerudi di sepanjang gentian, ke hujungnya.

Yang paling mudah ialah pemutar dengan ratchet dan chuck tengah, yang membolehkan anda mengapit gerudi dengan mana-mana ekor. Ia dibina pada galas bebola, mudah untuk bergerak dan membolehkan anda bekerja di sudut dan dinding di mana pergerakan bulat tidak boleh dibuat.
Alat untuk mengetam (satah atau satah) boleh menjadi logam atau kayu. Logam meluncur lebih teruk di atas kayu, tetapi sedikit haus, mempunyai pengapit yang baik dan bekalan mekanikal kepingan besi. Ini menjadikan mereka sangat mudah digunakan. Pesawat logam amat baik apabila bekerja dengan bahan terpakai. Pesawat keluli lebih baik daripada duralumin, tetapi ramai tukang lebih suka yang kayu sahaja.

Untuk kayu balak, satah dengan sekeping besi selebar 65 mm dan panjang blok 450-500 mm digunakan (pembawa). Beruang itu dirancang oleh dua orang, yang mana dua pemegang dipasang padanya - palang. Seorang menarik pesawat ke arah dirinya, seorang lagi menolak.
Pengetam kasar permukaan gergaji papan dilakukan dengan sherhebel (sebaik-baiknya keluli), kerana permukaan papan sering ditutup dengan habuk, pasir, dan simen. Semakin sempit jurang antara bilah dan blok, semakin sukar untuk merancang kayu mentah atau kayu yang digergaji secara kasar, jadi beruang dan sherhebel yang dimaksudkan untuk mengetam kasar harus mempunyai jurang 5-6 mm.

Sherhebel digunakan untuk merancang pada sudut ke arah bijirin. Pesawat yang selebihnya digunakan di sepanjang bijirin. Untuk memotong kawasan berpintal dan tempat berhampiran simpulan, satah pendek dengan sekeping besi berganda dan lubang paip sempit (sander) digunakan. Apabila melekatkan papan lapis pada panel, permukaannya disaring dengan tsinubel - satah dengan sekeping besi bergigi ditetapkan sangat curam ke tapaknya. Jika anda memasukkan sekeping seterika berganda biasa ke dalam tsinubel, anda boleh merancang dengannya dengan cara yang sama seperti dengan sander, mengeluarkan cukur yang sangat nipis. Hujungnya diproses dengan satah dalam kedudukan sedemikian sehingga kepingan besinya berada pada sudut ke arah mengetam.

Untuk kerja bersih (satah melicinkan atau tepi), satah dengan besi tunggal dan berganda digunakan, serta penyambung yang direka untuk kerja yang sangat tepat.

Perancangan lipatan dan kuarters, sebagai contoh, dalam bingkai pintu dan tingkap, serta dalam pengikat, untuk memasukkan kaca, dilakukan dengan zenzubel dan alat lipat, yang sering dipanggil pemilih atau empat kali ganda. Adalah disyorkan untuk mempunyai zenzubel dengan sekeping besi lurus diletakkan berserenjang dengan arah tapaknya, kerana zenzubel lurus boleh merancang dalam kedua-dua arah, tetapi dengan sekeping besi yang diletakkan secara serong - hanya dalam satu arah.
Mendapatkan tepi berbentuk dan permukaan melengkung merujuk kepada kerja pertukangan semata-mata, yang jarang ditemui dalam amalan pembina amatur. Mereka dirancang dengan pesawat khas: acuan, fillet dengan kepingan besi bergambar.

Apabila memilih pad baru, anda mesti dipandu oleh peraturan berikut: pad terbaik adalah maple, hornbeam atau beech, dilekatkan secara memanjang. Pad beech merah pepejal kadang-kadang meledingkan dari udara lembap, jadi selepas pelarasan dan pelarasan mereka perlu dicat dengan varnis minyak. Apabila membeli pad, anda perlu menyemak sama ada satah gelongsornya (tapak) betul supaya tiada "skru". Anda juga harus menyemak segi empat sama dinding sisi ke satah bawah, terutamanya untuk penyambung. Agar kepingan besi itu digerakkan ke sisi dengan pelarasan tepat pada tepi pemotong dan tapak satah, ia mestilah 1-1.5 mm lebih sempit daripada alur.

Blok dengan sekeping besi yang tersekat mesti mempunyai celah di lubang paip dari pemotong ke pokok: dalam satah tunggal - 4, dalam satah berganda dan penyambung - 2, dalam zenzubel dan acuan - 3 mm. Baji harus menjadi sia-sia supaya cip tidak terletak pada tepi bawahnya.
Dalam kebanyakan blok gergaji, pemilih dan acuan baharu, lubang lenting hanya ditanda, dan anda perlu menyelesaikannya sendiri. Dalam blok sedemikian, anda perlu membuat potongan khas dengan gerudi. Untuk mengelakkan spalling, anda perlu menggerudi dari kedua-dua belah pihak. Dari lubang sedemikian, cip mudah keluar sendiri atau ditolak dengan jari anda.

Adalah disyorkan untuk membeli kepingan besi nipis, kerana yang tebal, mengeras hingga ketebalan penuh, lebih sukar untuk diasah. Seterika yang dikimpal adalah yang paling mudah: ia mempunyai plat pemotong keluli yang lebih nipis yang dikimpal pada tapak besi lembut.
Kemudahan bekerja dengan kapal terbang sebahagian besarnya bergantung pada mengasah yang betul kelenjar. Di tangan yang tidak berpengalaman, talang sekeping besi biasanya menjadi bongkok dan ini dengan cepat menjadi kusam. Untuk mengasah yang betul, tidak sukar untuk membuat peranti khas. Dengan menarik keluar atau menolak kepingan besi, anda boleh mendapatkan sudut penajaman yang diperlukan. Selepas menanggalkan kepingan besi pada korundum kasar dan titik basah, ia mesti dihantar pada batu asahan. Pengisaran hujung ini menggandakan hayat kerja antara mata.
Sudut mengasah berbeza-beza bergantung pada kelembapan dan kekerasan kayu yang sedang diproses. Untuk mentah dan kayu lembut sudut mengasah 30-35°, untuk kering dan keras -40-45°. Kualiti logam sekeping besi boleh ditentukan dengan cara berikut: jika bintik mendung yang muncul semasa bernafas pada kepingan besi cepat hilang, maka kualiti keluli adalah baik. TENTANG kualiti yang baik keluli juga ditunjukkan dengan skala jatuh dari bahagian pemotongan.

Sebagai tambahan kepada peranti dan alat yang disenaraikan untuk kerja pertukangan dan kerja-kerja kayu, anda perlu mempunyai kord sepanjang 10 m untuk menandakan balak, garis paip, persegi, meter lipat dan pita pengukur. Peranti penandaan: scribers, drawbar, bracket - anda boleh membuatnya sendiri.

Dalam kerja pertukangan adalah wajib alat menanda ialah pemekat dan penusuk keratan rentas rombik dengan hujung yang tajam. Sebagai tambahan untuk menandakan, penusuk ini digunakan untuk membuat lubang untuk skru skru.

Jenis pesawat, memeriksa pad: 1 - pesawat; a — pandangan sisi (garisan putus-putus menunjukkan lokasi gigi kacip); b - blok terpaku secara mendatar; c - blok terpaku secara menegak; 2 - menyemak ketepatan pad
segi empat sama; 3 - penyambung (segitiga menunjukkan tempat di mana palu digunakan untuk mengetuk sekeping besi); 4 — pemilih (empat berkemahiran); 5 - zenzubel; 6 - kalevka

Kelenjar (gigi kacip) dan peranti untuk titik: 1 - Kelenjar Scherhebel; 2 - sekeping satah berkembar (penyambung): a - pandangan belakang; b - pandangan sisi; 3 — sekeping pemilih (quad); 4 - sekeping zenzubel: a - lurus; b - serong; 5 dan 6 - kelenjar kalevok; 7 - fillet besi; 8 — peranti untuk titik yang betul bagi kepingan besi; 5 - memasukkan bar ke dalam papan; 10 — mengasah sudut kepingan besi: a - untuk kayu keras; b - untuk kayu lembap dan lembut

Dalam kerja-kerja pertukangan kayu dan kayu, anda juga perlu menggunakan beberapa alat kerja logam. tujuan am- playar, pemotong wayar, pemutar skru pelbagai jenis dan saiz, playar, fail.

“Apabila membeli fail, anda perlu menyemak kekuatan keluli. Ini dilakukan secara sekeping mata gergaji besi; Jika, selepas menjalankan bilah dengan sedikit tekanan di sepanjang satah fail, kilauan yang kuat muncul, keluli lembut dan fail tidak akan berfungsi untuk masa yang lama.

Mengampelas, mengasah dan menebang kayu balak: 1 - mengasah kayu balak di bawah stapel dengan pembawa: a - staples; b - kurungan; c - mengambil pengasah; g - kriket tahi lalat; 2 - menguatkan log dalam pengapit terhadap hentian, memutuskan garis pemotongan menggunakan kord; 3 - mengukuhkan log dengan staples; 4 - arah kapak semasa memotong: a - betul; b - tidak betul; 5 - melukis bahagian rasuk yang paling berfaedah dari hujung nipis log

Struktur kayu untuk pembinaan dibekalkan dalam bentuk elemen siap sedia - gerbang, separuh kekuda, kekuda, purlin, rasuk, panel partition, tingkap dan blok pintu. Struktur dan produk kayu untuk pembinaan diterima mengikut pasport, spesifikasi dan melalui pemeriksaan luaran. Selepas penerimaan, pematuhan dengan keperluan projek, ketepatan bahagian, sambungan, unit pemasangan, dsb. disemak. Kebanyakannya tingkap dan blok pintu, bagaimanapun, tukang kayu kadang-kadang melakukan kerja berikut: memasang blok tingkap dan pintu dari elemen, memasang kabinet terbina dalam, memasang papan ambang tingkap, sekatan, ruang depan, meletakkan parket pelbagai reka bentuk, memasang kekuda, bumbung dan unsur siling.

Struktur kayu diterima oleh pemeriksaan luaran dan memeriksa dimensi. Dimensi struktur mesti sepadan dengan dimensi yang diberikan dalam lukisan kerja, dengan mengambil kira sisihan yang dibenarkan. Apabila menerima unit tingkap dan pintu, mereka menyemak ketepatan pemasangannya, mendempul, ketepatan engsel, panel pintu dan pemasangan plat band.

Apabila menerima penutup parket, periksa kekuatan lampirannya pada asas, mendatar, dan ketat sambungan elemen penutup.

Di tapak pembinaan, tukang kayu memasang rumah pasang siap, lantai, bumbung, tukang kayu memasang tingkap, pintu, perabot terbina dalam dan elemen lain, pekerja parket meletakkan lantai parket.

Soalan kawalan. 1.Beritahu kami tentang tujuan bangunan itu, bilangan tingkatnya.

2. Beritahu kami tentang ketahanan dan ketahanan api bangunan dan struktur.

3. Dari mana elemen struktur bangunan itu diperbuat daripada apa? 4. Apakah tujuan struktur galas dan penutup? 5. Apakah jenis kerja yang dilakukan oleh tukang kayu, pencantum binaan, dan pekerja parket di tapak pembinaan? 6. Senaraikan kerja pembinaan am yang dilakukan di tapak pembinaan.

X2

Bab IV

PEMBINAANASAS GANTUNG- PEMBINAANPRODUK

§ 16. Jenis, tujuan dan kaedah pembuatan acuan dan perancah inventori

kerja acuan. Apabila membina bangunan dan struktur yang diperbuat daripada konkrit monolitik dan konkrit bertetulang, acuan digunakan. Formwork ialah satu bentuk di mana tetulang dan campuran konkrit atau satu campuran konkrit untuk mendapatkan struktur bangunan yang diperlukan. Bentuk dan dimensi dalaman Kerja acuan mesti sepadan dengan dimensi dan bentuk konkrit bertetulang dan struktur konkrit yang dinyatakan dalam projek.

Formwork mesti mempunyai dimensi yang tepat mengikut lukisan kerja, kuat dan tegar. Ia tidak sepatutnya berubah bentuk di bawah pengaruh beban teknologi dan mengganggu kemudahan pemasangan tetulang dan pemadatan campuran konkrit. Mengikut reka bentuknya, acuan mesti memastikan pematuhan dengan dimensi geometri elemen yang dikonkritkan, kelajuan pemasangan dan pembongkarannya, kemudahan pembaikan dan penggantian elemen yang tidak boleh digunakan, dan lekatan minimum pada konkrit. Pemanasan (thermosetting) acuan mesti memastikan suhu seragam pada dek perisai, dan perbezaan suhu tidak boleh melebihi 5 °C. Ia digunakan terutamanya pada musim sejuk dan untuk mempercepatkan penetapan konkrit pada musim panas.

Formwork tidak boleh berlubang atau retak dan membenarkan laitance simen melepasi (apabila diisi dengan campuran konkrit).

Formwork kayu boleh digunakan untuk konkrit sehingga 30 kali. Menggunakan semula acuan dipanggil kitar semula. Adalah disyorkan untuk menggunakan acuan inventori, yang mudah dipasang dan dibuka. Formwork mesti dibongkar dengan berhati-hati supaya tidak memecahkan atau merosakkan papan dan panel.

Penggunaan acuan inventori dalam bentuk panel meningkatkan perolehannya. Formwork inventori mempunyai dimensi piawai, jadi ia boleh digunakan untuk konkrit pelbagai struktur bangunan dengan dimensi yang sepadan dengan modul utama.

Bolt pengetat, rod pengikat dan elemen pengikat lain mesti ada dalam stok dan mudah dipasang dan ditanggalkan.

Untuk meningkatkan perolehan acuan inventori, serta untuk mendapatkan permukaan yang lebih licin selepas konkrit, acuan ditutup dengan filem plastik.

Bergantung kepada struktur bangunan yang sedang didirikan, pelbagai jenis acuan. Kerja acuan bersatu inventori panel kecil boleh lipat digunakan untuk konkrit jenis yang berbeza struktur monolitik, termasuk bengkok 6" . 83

nasi. 56. Panel bersatu daripada kayu acuan boleh lipat:

A- untuk asas, dinding, tiang, papak, lantai, b- untuk asas jalur, rasuk, purlin dan palang rangka; / - dek, 2 - jalur jahitan

garis besar linear. Formwork panel besar yang boleh dilipat digunakan dalam pembinaan struktur dan dinding besar bersaiz besar; gelongsor mendatar (bergolek) - untuk pembinaan terowong, pengumpul, saluran air, dll.; boleh laras volumetrik - semasa pembinaan bangunan kediaman dan awam.

Yang paling kerap digunakan ialah acuan boleh dilipat kayu, yang terdiri daripada panel individu (Rajah 56) dan tulang rusuk penyokong, senarai yg panjang lebar, dan ikatan. Dalam sesetengah kes, acuan disokong oleh perancah yang terdiri daripada tiang, pendakap, dsb.

Terdapat keperluan tertentu untuk bahan yang digunakan untuk pembuatan acuan. Kandungan lembapan kayu untuk elemen sokongan (diri, dsb.) hendaklah tidak lebih daripada 22 %, dan untuk dek - tidak lebih daripada 18%. Untuk pembuatan elemen sokongan acuan, ia dibenarkan menggunakan kayu bulat dan kayu spesies konifer sekurang-kurangnya gred ke-2, untuk pembuatan geladak - kayu kelas 2 spesies konifer dan daun.

Panel boleh dibuat daripada papan gentian (GOST 4598-86), papan lapis bakar (GOST 11539-83) dan papan lapis FSF (GOST 3916.1-89), dilindungi dengan salutan kalis air.

Papan acuan yang bersebelahan langsung dengan konkrit mestilah mempunyai permukaan yang digiling dan lebar sehingga 150 mm, dan papan acuan gelongsor mendatar mestilah mempunyai lebar tidak lebih daripada 120 mm. Papan yang lebih lebar tidak digunakan kerana ia meledingkan.

nasi. 57. Meja kerja untuk membuat panel panel besar:

/ - penekanan untuk kontraksi, 2 - sokongan untuk papan dek, 3 - soket untuk rusuk,

4 - soket untuk pergaduhan, 5 - hentian untuk rusuk dan papan geladak (£ - panjang

perisai, L]- jarak antara paksi penguncupan)

Busuk, busuk, simpulan tembakau dan lubang cacing pada papan tidak boleh diterima, kerana kehadirannya mengurangkan kekuatan. Simpulan yang jatuh ditutup dengan palam menggunakan gam kalis air.

nasi. 58. Meja kerja untuk pembuatan panel kecil acuan boleh lipat:

"rajah meja kerja, b- kaedah memacu kuku, c - soket boleh tanggal yang direka oleh N. P. Ga-khova; / - blok tujahan untuk hujung papan, 2 - jalur keluli untuk membengkokkan kuku, 3 - pembaris henti (rel) untuk menjahit jalur, 4 - penutup meja kerja, 5 - selat membentuk sarang untuk jalur jahitan perisai, b - blok tujahan untuk papan perisai, 7 - paku, S- papan perisai, 9 - jalur jahitan

Bahagian kayu acuan diikat dengan paku dengan diameter 2...6 dan panjang 50...150 mm, bolt keluli dan staples dengan diameter 12...19 dan panjang 250.. .300 mm, serta dengan wayar dengan diameter 3...4 mm.

Elemen acuan dihasilkan di bengkel khas yang mempunyai jabatan untuk pengeluaran bahagian acuan dan jabatan pemasangan elemen acuan dari bahagian siap.

Panel panel besar dipasang di atas meja kerja (Rajah 57), di mana perhentian untuk senarai yg panjang lebar dan papan dek terletak, serta soket untuk rusuk dan senarai yg panjang lebar. Di atas meja kerja ini, perisai dipasang dari papan dan palang yang telah disediakan sebelumnya. Selepas pemasangan, lubang untuk bolt diletakkan dan digerudi pada permukaan perisai.

Perisai kecil dipasang di atas meja kerja yang ditunjukkan dalam Rajah. 58, dalam templat. Perisai perlu disatukan dengan kuat. Bahagian hadapan papan bersebelahan dengan konkrit mesti diproses dan tidak mempunyai pin. Jalur jahitan dipaku pada papan, dan paku mesti dibengkokkan dengan baik dan tenggelam ke dalam kayu.

Pengapit untuk acuan lajur dan bingkai untuk acuan lajur dipasang daripada bahagian pra-fabrikasi. Penyimpangan yang dibenarkan daripada dimensi reka bentuk acuan tidak boleh melebihi nilai yang diberikan dalam jadual. 7. Jadual 7. Penyimpangan yang dibenarkan daripada dimensi reka bentuk acuan, mm

Perancah untuk menyokong acuan. Untuk menyokong acuan lantai konkrit bertetulang dan struktur bangunan lain, perancah lantai demi lantai (sehingga 6 m tinggi) dan rak (lebih daripada 6 m tinggi) digunakan.

Perancah lantai(Gamb. 59) ialah struktur yang dipasang daripada rak dan pendakap. Rak dipasang pada kayu balak,

nasi. 59. Perancah lantai untuk menyokong acuan:

1 - lantai konkrit, 2 - rak, 3 - pendakap (spread), 4 - balak di bawah rak, 5 - lantai konkrit, 6 - pelapik untuk memindahkan beban ke rak tingkat bawah

diletakkan di atas tapak (lantai konkrit). Untuk kestabilan yang lebih baik, rak diikat dengan pendakap. Di tingkat yang berbeza, rak terletak pada paksi menegak yang sama. Ini adalah perlu untuk memastikan bahawa beban dari tingkat atas dipindahkan sama rata ke rak di tingkat bawah. Gelung di bawah rak mesti diletakkan secara mendatar dengan ketat.

Perancah lantai biasanya dipasang dari rak dengan ketinggian tetap, diperbuat daripada rasuk atau kayu bulat. Ia tidak dibenarkan untuk menggantikan rasuk dengan papan, walaupun yang dipaku. Rak yang mempunyai ketinggian 3 hingga 6 m dipasang satu sama lain dengan pendakap dalam dua arah yang saling berserenjang, dengan pendakap bawah dilakukan pada jarak sekurang-kurangnya 1.8 m dari lantai, dan pendakap atas pada jarak 1.6 m dari bahagian bawah acuan. Pendakap atas biasanya digunakan dalam bentuk sokongan untuk perancah semasa pelucutan. Di samping itu, pendakap pepenjuru dibuat melalui satu dan dua baris rak.

Untuk membuat berdiri perancah tiang gunakan kayu bulat dengan diameter sehingga 160 mm atau rasuk dengan keratan rentas 130X130 mm. Panjang kayu bulat itu ditambah dengan memotong separuh pokok dan diikat dengan wayar berpintal atau pengapit keluli. Apabila memasang rak di tempatnya, adalah perlu untuk memastikan bahawa sambungan sendi rak dijarakkan pada ketinggian.

Perancah rak diikat dalam dua arah yang saling berserenjang dengan pendakap, yang memberikan kestabilan pada perancah dan pada masa yang sama berfungsi sebagai sokongan untuk perancah semasa kerja acuan dan konkrit. Pendakap gigi direka untuk

untuk menyokong perancah, ia diperbuat daripada papan dengan bahagian 40X 120 atau 40X 150 mm, dipotong ke dalam rak dan diikat dengan paku (3 pcs.) atau bolt. Pendakap pepenjuru diperbuat daripada papan 25X 120... 150 mm dan dipasang di sepanjang perimeter bangunan.

Untuk pembinaan bingkai, perancah dan operasi pertukangan lain. Anda akan belajar tentang kelebihan dan kekurangan skru dan paku mengetuk sendiri, cara mengasah tepi pemotong, dan menerima nasihat profesional mengenai organisasi kerja.

Kerja pertukangan kayu adalah sangat biasa di negara kita, yang begitu kaya dengan kayu. Dalam artikel kami, kami akan bercakap tentang cara membuat kerja dengan kayu mudah dan selamat.

Paku atau skru

Kedua-dua perkakasan ini adalah rakan tetap kerja kayu. Dengan penciptaan skru mengetuk sendiri, paku, nampaknya, sepatutnya pudar ke latar belakang, iaitu, skop penggunaannya sepatutnya dikurangkan ke kawasan operasi tambahan. Walau bagaimanapun, jenis pengancing ini telah diminati selama beberapa ratus tahun dan hari ini reka bentuknya tidak berubah.

Kelebihan paku (berbanding skru mengetuk sendiri):

1. Batang berkuasa.
2. Tiada elektrik diperlukan untuk pemasangan.
3. Peratusan kecacatan dalam kelompok yang lebih rendah.
4. Memegang daya ricih dengan baik.

Kelemahan:

1. Ia tidak tertahan di dalam kayu apabila ditarik keluar.
2. Penggunaan sekali sahaja (dalam 50-60% kes).
3. Semasa pemasangan, bahagian mungkin bergerak akibat hentaman (ketidakselesaan).
4. Pembongkaran intensif buruh - bahan sering berubah bentuk (dari penarik kuku).
5. Tahan kakisan (bukan anodized).

Berdasarkan analisis mudah ini, kuku biasa (licin) paling baik digunakan:

1. Untuk mengikat bahan lembaran bumbung - batu tulis.
2. Untuk kerja di tempat terpencil yang tidak mungkin menggunakan alat kuasa.
3. Sekiranya penetapan kepada banyak mata (bahan kepingan nipis).
4. Dalam struktur di mana daya dikenakan pada ricih.

Tidak boleh digunakan dalam kes berikut:

1. Pembaikan perabot (kecuali upholsteri).
2. Untuk menekan tebal bahan lembaran(papan serpai, OSB) ke pangkalan. Tidak perlu cuba menerobos sama sekali. papan kayu kuku - terdapat risiko merosakkan seluruh kawasan.
3. Jika tapak (apa yang memegang bahagian utama paku) tidak diperbuat daripada kayu.

Hanya paku skru khas boleh bersaing dengan skru - ia memberikan tambahan 50% kepada daya terhadap penarikan keluar.

Petua untuk bekerja dengan kuku:

1. Paku yang berkarat akan terus teroksida dalam struktur dan titik pelekatan akan lemah 2-3 kali lebih cepat berbanding dengan paku yang bersih. Untuk membersihkan karat, letakkan paku dalam bekas (bukan kaca) dengan batu hancur halus (pecahan 1-5) dan isi dengan bahan api diesel, petrol, dan pelarut. Goncang dengan kuat, lebih lama lebih baik - bahan api diesel akan menyerap karat, dan batu yang dihancurkan akan membersihkan kuku. Kemudian bilas dengan air dan keringkan.
2. Sebelum mengeluarkan paku, pastikan ia tidak melalui atau bengkok di bahagian belakang.
3. Adalah lebih baik untuk memegang kuku kecil dengan peranti khas. Petua untuk kegunaan rumah ialah memasukkan paku ke dalam sikat.

1. Untuk kerja yang banyak dengan paku 50-100 mm, gunakan tukul dengan pemegang magnet.

Skru itu dicipta oleh Leonardo da Vinci, tetapi agar perkakasan ini "menakluki dunia", adalah perlu untuk mencipta mesin untuk pengeluaran besar-besaran. Hari ini, berpuluh-puluh juta skru penoreh sendiri diketatkan di dunia setiap hari.

Kelebihan bekerja dengan skru mengetuk sendiri:

1. Bertahan beban yang tinggi untuk menarik keluar.
2. Mencipta daya pengapit yang baik.
3. Pelbagai kegunaan.
4. Pemasangan lancar membenarkan pelarasan di sepanjang jalan.
5. Pembongkaran yang mudah.
6. Lebih tahan kakisan (daripada paku).
7. Kurang penggunaan logam seunit dan kurang berat.

Kelemahan skru mengetuk sendiri:

1. Alat kuasa diperlukan (untuk kerja pertukangan).
2. Selalunya penutup pecah apabila diskru masuk, selepas itu sukar untuk mengeluarkan skru. Perkara yang sama berlaku untuk spline yang terhantuk.
3. Kadar kecacatan yang agak tinggi.
4. Kos yang lebih tinggi.

Pelbagai jenis skru, skru mengetuk sendiri dan terbitannya membolehkan anda mencari perkakasan berulir untuk sebarang tugas. Mereka boleh didapati untuk plastik, kayu, konkrit dan logam. Ia digunakan di mana-mana paku boleh didapati, termasuk perabot. Skru penambat yang lebih tebal dibuat dengan alur bilah berganda.

Tidak boleh digunakan:

1. Pada kenderaan atau objek dengan getaran.
2. Untuk pengancing kepingan nipis, di mana mustahil untuk membuat rahsia.

Petua untuk bekerja dengan skru mengetuk sendiri:

1. Skru nipis (3.2 mm) lebih panjang daripada 35 mm pecah dalam 20% kes semasa pemasangan pertama.
2. Apabila diskru ke dalam papak tanpa lubang, spall terbentuk pada bahagian belakangnya, yang boleh mewujudkan jurang antara papak dan pangkalan. Dalam kes ini, mula-mula buat lubang dengan diameter 1-2 mm lebih besar atau lebih kecil daripada skru mengetuk sendiri.
3. Apabila mengetatkan dengan alat berputar (pemutar skru, gerudi, gerudi tukul, sepana impak), faktor penentu bukanlah kelajuan, tetapi daya pengapit dan tork alat. Semakin tinggi penunjuk ini, semakin berkesan pemasangan.
4. Cari posisi yang selesa sebelum memulas, terutamanya jika anda merancang untuk menggunakan berat badan anda. Jika perkakasan pecah atau tergelincir, anda mungkin cedera atau menjatuhkan alat. Pegang gandar - bit harus sesuai dengan tepat ke dalam slot, dan paksi skru harus bertepatan dengan paksi bit (chuck).
5. Skru mengetuk sendiri untuk mengikat dowel plastik pada kayu dan logam tidak selalu sesuai - dalam separuh kes mereka berputar bersama-sama dengan penambat.

Mengasah tepi pemotong

Mengasah tepi gerudi, pahat dan "bulu" adalah tugas yang bertanggungjawab dan memerlukan mata yang tajam dan tangan yang mantap. Dalam kepanasan bekerja, tiada masa untuk fokus pada perkara-perkara kecil dan banyak operasi dilakukan dengan alatan yang ada. Tepi biasanya diasah pada roda pemotong pengisar. Dalam kes ini, peraturan berikut mesti dipatuhi:

1. Pengisar tidak boleh bermain! Penjajaran cakera yang salah tidak akan membenarkan anda mengasah tepi sama rata.
2. Sebelum bekerja, cuba pada sudut mengasah dengan penggiling dimatikan - ia harus mengulangi kilang. Jika elemen (gerudi, pahat) terputus, buat tepi baharu.
3. Jangan mengasah "sedikit demi sedikit" dan dalam beberapa pendekatan. Perlu ada satu pengapit sehingga pesawat dijajarkan sepenuhnya.
4. Jangan tekan elemen terlalu kuat - logam akan menjadi terlalu panas dan menjadi rapuh.
5. Semasa bekerja, gunakan cermin mata, pelindung muka atau pastikan mata anda berada pada jarak yang selamat.
6. Selepas membangunkan gentian kaca (jika menggunakan bilah logam), gantikan bilah dengan yang baru untuk mengelak koyak cakera yang lemah semasa kerja berikutnya.

Perkara kecil yang berguna

Adalah lebih baik untuk tidak menggunakan lampiran magnet apabila memasang elemen besar di mana tekanan yang ketara diperlukan - sedikit boleh tersangkut di dalam kayu dan keluar dari lampiran.

Sediakan magnet dalam alatan anda - mudah untuk mengumpul perkakasan kecil, dapatkan sesuatu dari kedalaman (walaupun tukul dari perigi).

Jika anda perlu memperkenalkan banyak perkakasan (skru atau paku) di satu tempat, letakkannya dalam sekeping plastik buih - ia akan berada di tangan dan tidak akan runtuh.

Lampu depan akan membolehkan anda membuat penandaan berkualiti tinggi dalam bilik senja dan kurang cahaya.

Penunjuk laser pada alat kuasa (terutama jigsaw) diperlukan untuk mendapatkan potongan dengan lancar dari awal lagi. Jangan fokus padanya selepas anda mula memotong - fokus pada risiko platform. Tetapi lebih baik untuk mengikat rel panduan supaya platform jigsaw berjalan di sepanjangnya, seperti di atas rel. Dalam kes ini, kualiti potongan akan setanding dengan gergaji bulat.

Apabila bekerja dalam sarung tangan kapas, pantau keadaan mereka. Benang yang terungkai boleh terperangkap dalam bahagian mekanisme yang bergerak yang beroperasi pada kelajuan tinggi, yang boleh mengakibatkan kecederaan. Jangan bekerja dengan sarung tangan basah. Ini bukan sahaja meningkatkan kemungkinan kejutan elektrik, tetapi juga menyumbang kepada hipotermia tangan (pada musim sejuk dan musim luruh).

Perkaitan struktur utama dan tambahan yang diperbuat daripada kayu tidak berkurangan sehingga hari ini - produk gabungan telah mula dibuat dari bahan ini - papak yang ditekan, panjang yang disambung dan banyak lagi. Dalam beberapa dekad akan datang, kayu tidak akan keluar dari kegunaan pembinaan, jadi cadangan ini akan sentiasa berguna.