Hvad er nødvendigt for at bygge en log sauna. DIY hakket sauna: det grundlæggende. Individuelle træk ved processen med konstruktion og drift af et bjælkehus

Vil du bygge et badehus, men ved ikke, hvilket materiale der er bedst at bruge til at realisere din idé? Så sørg for at være opmærksom på tømmeret. Et badehus lavet af dette materiale vil være miljøvenligt, pålideligt og holdbart. Samtidig kan du håndtere opførelsen af ​​en sådan struktur med dine egne hænder.

I selvkonstruktion Badehuse lavet af tømmer er absolut ikke noget kompliceret. Dette materiale har mange fordele i forhold til dets nærmeste analog - afrundede logs (logs). Blandt de vigtigste fordele ved træ skal følgende punkter bemærkes:

Men for at et badehus lavet af tømmer fuldt ud skal demonstrere alle dets fordele og tjene i længst mulig tid, skal du nærme dig valget af byggemateriale ansvarligt og kompetent.

Hvilket tømmer kan bruges til at bygge et badehus?

De vigtigste driftsparametre for det færdige dampbad afhænger direkte af træets kvalitet. Først og fremmest skal du sikre dig, at logfilerne er intakte. Ingen revner eller andre defekter er acceptable. Selv mindre skader kan føre til store problemer i fremtiden, hvilket får træet til at rådne og falde sammen.

Sørg for, at der ikke er blå pletter på overfladen af ​​træet. Sådanne defekter indikerer tilstedeværelsen af ​​råd inde i materialet, hvis udvikling i de fleste tilfælde er fremkaldt af en række patogener. Sådant materiale kan ikke bruges til opførelse af et dampbad eller nogen anden bygning.

Der bør ikke være mærkbare tegn på skader fra biller og andre skadedyr på tømmeret.

Træ af høj kvalitet har en perfekt flad og glat overflade. Det anbefales kraftigt at afstå fra at købe materiale med forvrængninger eller andre skader - når du lægger kronerne, vil alle afvigelser tydeligt fremgå.

Guide til at bygge et badehus

Forkompiler dit eget, bestil eller find et badehusdesign i open source. Beregn efter projekt påkrævet beløb byggematerialer og begynde at bygge et badehus af tømmer. Start med at lægge basen ud.

Den første fase er fundamentet

Det færdige dampbad lavet af træ vil have en relativt let vægt, hvilket gør det muligt at nægte at installere monolitiske forsænkede fundamentstrukturer. En struktur lavet af tømmer vil føles godt på et almindeligt bånd eller søjlefundament.

For at udstyre et fundament af strimler skal du grave en rende rundt om omkredsen og under væggene i den fremtidige bygning, fylde bunden af ​​hullet med en sand-grusblanding, lægge armeringsnettet, installere forskallingen og hæld beton. Den optimale fundamentdybde er 70-100 cm. Når du vælger en specifik dybde, skal du blive vejledt af jordfrysningsindikatorer for din region.

Strip foundation- konstruktionsrækkefølge

Fundamentet skal stige over jorden med mindst 50 cm - dette vil sikre den nødvendige beskyttelse af de nederste kroner mod overdreven fugt.

Placer strimler af sand og grus inden for perimeteren af ​​strimmelbunden. I fremtiden kan du fylde dem med beton eller bygge et trægulv - vælg den specifikke mulighed efter eget skøn.

Til arrangement søjleformet fundament det er nødvendigt at opføre understøtninger lavet af mursten eller betonede asbestrør rundt om omkredsen, i hjørnerne og under badehusets fremtidige indvendige vægge. Under hver sådan støtte skal der først installeres en beton "pude". Placer søjlerne i intervaller på 150 cm.

Uanset hvilken type base der vælges, skal den være underlagt yderligere forstærkning.

Lad betonen få styrke i 3-5 uger og fortsæt til videre arbejde.

Den anden fase - vandtætning af fundamentet

Påfør smeltet bitumen på overfladen af ​​bunden, og et lag tagpap på det. Lad bitumenen hærde og gentag ovenstående trin. Som et resultat vil du modtage pålidelig to-lags fugtbeskyttelse.

Inden du fortsætter med yderligere arbejde, skal du mætte alle træelementer med et antiseptisk middel. En sådan forarbejdning skal udføres efter at havene er klargjort til fastgørelse af bjælkerne, hvis sådanne indhak ikke var tilgængelige i starten.

Den tredje fase er den første krone

Fortsæt med at lægge den første krone af vægge. For at gøre dette skal du først lægge lameller op til 1,5 cm tykke, forbehandlet med et antiseptisk middel, på en vandtæt bund Læg lamellerne i trin på omkring 30 cm.

Placer den første række bjælker på lamellerne. Takket være lamellerne vil tømmerets kontakt med fundamentet af badehuset blive elimineret. Dette vil give yderligere beskyttelse mod træråd og forlænge materialets levetid betydeligt.

Læg den første krone uden fastgørelse for nu. Sørg for, at det er lagt korrekt og jævnt ved hjælp af en firkant og vandret.

Om nødvendigt nivelleres de nederste kronebjælker og fastgør dem derefter til fundamentet. Der er flere monteringsmetoder. Den mest optimale og hyppigt anvendte metode involverer fastgørelse af tømmeret med ankerbolte.

Imidlertid nægter udviklere ret ofte at fastgøre bundbjælken til fundamentet. I praksis står strukturen perfekt uden at fastgøre den nederste krone, holdt af sin egen vægt. Fordelen ved denne løsning er, at den nederste kronebjælke i fremtiden om nødvendigt kan udskiftes med meget mindre indsats.

Fyld mellemrummet mellem den første krone og bunden med polyurethanskum.

Den fjerde fase - de resterende kroner

Perfekt til udlægning af badevægge træbjælke sektion 15x15 cm.

Dæk den første krone af tømmeret med varmeisoleringsmateriale. Jute eller mos bruges traditionelt til isolering. Du kan også bruge slæb. Hvis der anvendes mos eller blår, skal varmeisoleringen udlægges med 10 centimeter overlap i kanterne. I fremtiden vil du bruge de hævede kanter til fugning.

Læg den anden krone af træ og fastgør den med trædyvler. Forbor monteringshuller med passende diameter. Typisk er længden af ​​en dyvel nok til at fastgøre 2-3 rækker tømmer.

Læg væggene ud til den ønskede højde. For hver 3-4 række skal du kontrollere strukturen med en firkant og et bygningsniveau. Læg en tætningsmasse mellem kronerne.

Der er ingen grund til at sikre de to øverste kroner. Træet vil krympe. Loftsbjælker kan først monteres, efter at træsvindet er gennemført. For at installere bjælkerne skal de øverste kroner afmonteres.

Femte fase - dør- og vinduesåbninger

Der er to muligheder for at arrangere åbninger til montering af døre og installation af vinduer.

I overensstemmelse med den første mulighed skabes de nævnte huller efter færdiggørelse af byggeriet tømmerbad. For at gøre dette skal du først efterlade små huller i kronerne, hvor døre og vinduer er installeret. Dimensionerne på mellemrummene afhænger af dimensionerne på de produkter, der installeres.

Efter at have afsluttet opførelsen af ​​badehuset, vil du blot bruge en motorsav til at lave åbninger til montering af døre og vinduer.

I overensstemmelse med den anden metode skal åbninger til døre og vinduer efterlades under opførelsen af ​​badehuset. Denne mulighed kræver en mere betydelig investering af indsats og tid. For at udføre opgaven skal du bruge specielle riller og stænger med endehak.

Fase seks - fugning

Lad den færdige tømmerkasse stå til "overvintring" i 6-7 måneder. I løbet af denne tid vil træet krympe tilstrækkeligt. I løbet af "vintringsperioden" dækkes tømmeret med brædder og skifer.

Hvis du brugte slæb eller mos som en indgrebsforsegling, kan du springe dette punkt over i instruktionerne - dit bjælkebadehus har højst sandsynligt ikke brug for yderligere fugemasse.

Eksperter anbefaler dog stadig at studere strukturens tilstand. Hvis du finder mærkbare revner, skal du sørge for at tætne. For at gøre dette skal du dreje slæbet eller mosset ind i et reb og tvinge materialet ind i mellemrummet efterfulgt af komprimering.

Du kan også bruge juteforsegling til at udfylde huller. I de fleste henseender er dette materiale overlegent i forhold til slæb og mos, men koster lidt mere.

Syvende etape - tag

Taget skal blive en pålidelig beskyttelse af dit træbadehus. Konstruktion af tagkonstruktionen kan først begynde, efter at træet er krympet, ellers vil taget bevæge sig og blive væsentligt deformeret.

Første skridt. Læg dig træbjælker På toppen top sele vægge

Andet trin. Fastgør spærben til de faste bjælker i trin på 100 cm. For at forbinde spærene ved tagryggen skal du skære dem i den ønskede vinkel.

Tredje trin. Sæt et sammenhængende dæk af brædder fast til spærene (hvis blødt valset materiale vil blive brugt til efterbehandling) eller byg en beklædning (hvis du planlægger at afslutte taget med tegl, skifer eller andet plademateriale).

Fjerde trin. Monter den endelige tagbeklædning i overensstemmelse med instruktionerne for det valgte materiale.

Femte trin. Dæk tagryggen med galvaniseret jern. Dette vil beskytte det mod negative miljøpåvirkninger.

Sjette trin. Sy taggavlene op med passende tilgængelige materialer - klapbræt, træbrædder eller beklædning. På dette tidspunkt skal du fokusere på dine individuelle præferencer.

Efter endt tagarbejde skal du fortsætte med isolering og andet isoleringsarbejde, indretning og indretning af dampbadet i overensstemmelse med dit projekt.

Held og lykke!

Video - Byg et badehus med dine egne hænder

Under opførelsen af ​​badehuset skal der udføres handlinger i etaper, der opfører en pålidelig og varm struktur. Der skabes et pålideligt fundament, hvorpå trævægge er fastgjort. Indvendig finish og lofter er lavet ved hjælp af isolering og fugtbestandige materialer. Taget er beklædt med isolerende lag og udstyret med ventilationsudtag.

Vi bygger et badehus med vores egne hænder - trin for trin show konstruktion

Indgangen til badehuset er placeret på sydsiden. Dette er forsigtigt, da snedriver fra denne position om vinteren akkumuleres i de mindste mængder og smelter i et accelereret tempo. For at rummet maksimalt kan oplyses af solen, er det tilrådeligt at placere vinduerne fra vest.

Når et sted til at bygge et badehus vælges i nærheden af ​​et område med rent vand, er det tilrådeligt at placere bygningen ikke længere end 20 m fra vandområdet. På denne måde kan du få en enorm forsyning af vand og undgå at spare væske under vandprocedurer.

Badehus med swimmingpool

Hvis det er muligt at tilføje en pulje, vil det være en fuldgyldig en badekompleks. Du kan bygge en sådan struktur med dine egne hænder. En speciel skål købes i en byggemarked, og et separat sted er udstyret til det. Tilbage er kun at tilføre og dræne vandet. Efter at have vist deres fantasi, udfører mange ejere designermosaikdekoration og udstyrer skarp belysning, hvilket skaber en fantastisk effekt om natten.

Poolen kan placeres i rummet ved siden af ​​badehuset, hvis du på forhånd udstyrer den med en baldakin af polycarbonat eller tag; muligheder med glasvægge ser smukke ud. Poolen er også praktisk, hvis den er placeret i et rum, der støder op til dampbadet. Poolen er designet til straks at dykke ned i køligt vand efter et varmt dampbad.

At skabe en "cascading pool" er den mest fashionable idé i øjeblikket. Dette er en slags kaskadevandfald, som kun findes i naturområder. Der skabes et lukket vandcirkulationssystem, og strukturens kanter er foret med specielle sten, som normalt bruges til alpine rutsjebaner. For at skabe en rigtig strandatmosfære kan du lave en 3D-tegning på væggene, der vil skildre din yndlingsstrand eller et smukt tropisk område. På designstadiet er det nødvendigt at sørge for et udviklet elektrisk netværk, store vandkilder med mulighed for kontinuerlig vandforsyning og dræning.

Badehus fundament

For at skabe et fundament af høj kvalitet skal du vælge teknisk rene komponenter. Blandingen består af cement, vand, sand eller grus. De anførte komponenter, undtagen vand, blandes i forholdet 1:3:5. Væsken tilsættes gradvist under konstant omrøring, indtil blandingen bliver flydende.

Fremgangsmåden er angivet i tabellen nedenfor.

Procedure	Beskrivelse
	Byggepladsen er ved at blive markeret. Placering af ekstern og indvendige vægge markeret med en snor spændt mellem strengt lodrette pæle.
	Det skal uddybes baseret på fundamentets højde med tilføjelse af lag af sandpude og vandtætning.
	Sandpuden er placeret 15-20 cm i højden. Groft sand bruges til at fylde dette rum. Et alternativ til dette materiale er grus. Det er tilrådeligt at lave tilbagefyldningen i lag, ved på hvert trin at fugte materialet med vand og komprimere det.
	For at gøre dette er sandpuden helt udjævnet. Når det tørrer, kan du installere en slags hegn i form af lange brædder, krydsfiner eller bruge en speciel permanent forskalling.
	Armeringsskamler placeres på den indvendige overflade eller der lægges sten ud, som er stabile nok til at understøtte armeringsjernene. Du kan ikke skabe en forstærkningsramme direkte på sand, ellers vil dens nedre kanter forblive afdækket, når du hælder cement. Armeringsjern tilkøbes. Det største tværsnit bør være for elementer, der er drevet ind som pløkke. De tjener som grundlag for hele strukturen. De skal monteres på armeringsskamler på begge sider parallelt med forskallingslinjen. Vandrette stænger gør rammen komplet. Langsgående pløkke skal fastgøres til tværgående pløkke ved alle skæringspunkter ved svejsning af dele eller fastgørelse med tynd tråd.
	Umiddelbart efter blanding af blandingen er det nødvendigt at hælde fonden. Det er tilrådeligt at gøre dette i et trin, men for store mængder arbejde dannes den første række først, og efter nogen tid den anden.
	Mens du hælder blandingen, er det nødvendigt at arbejde parallelt med en dyb vibrator. Det er nødvendigt for hurtig komprimering af beton. Hvis du ikke bruger det, vil blandingen sætte sig, når den tørrer, og luftbobler forbliver indeni, hvilket gør badehusets fundament mindre stærkt.

Fundamenttype – strimmel. Langsgående bundlag af forstærkning

Murstenspriser

Video - Fundament til et bjælkehus

Vandforsyning i badehuset

Vandforsyningssystemet er organiseret under hensyntagen til de grundlæggende krav:

• mulighed for at fylde vand i ét design;
• beskyttelse af vand mod frysning ved minusgrader.

Dampbadet skal fungere i flere muligheder:

1. "Russisk" dampbad, hvor en konstant tilførsel af våd damp opretholdes;
2. sauna, hvor dampningen udelukkende udføres med tør damp.

Hvordan finder man den optimale vandkilde?

Den bedste mulighed for et badehus er en artesisk brønd.

Der er brønde til sand. Boring af dem skønnes at koste et mindre beløb, men det er nødvendigt at installere specielle filtre, hvilket også er en bekostelig opgave.

Inden man borer en brønd, skal man sikre sig, at der ikke er radioaktive stoffer i jorden. Ofte findes en høj procentdel af radongas i jorden, som er et fuldstændigt radioaktivt grundstof, der er sundhedsskadeligt. Undersøgelsen kan bestilles hos særlige virksomheder, eller du kan tjekke oplysninger om territoriet i regionsfonden.

Den optimale og billigste løsning er at grave en konventionel brønd.

Når der er truffet en beslutning om vandforsyningsmetoden, kan grundvandsmagasinet findes ved observation, eksperimentering eller prøveboring. For at udstyre en brønd har du brug for specielle ringe med et fjer-og-not-system, der hurtigt kan fastgøres til hinanden. Denne teknologi sikrer, at ringene ikke bevæger sig vandret. Det er tilrådeligt yderligere at bruge metalringe til at stramme elementerne, så fastgørelsen er mere pålidelig.

Et bundfilter skal dannes i bunden af ​​brønden. Til dette bruges sten, knust sten, og geotekstiler kan også bruges.

Vand fra brønden tilføres badehuset gennem udløbsrøret. Det skal være helt forseglet. Bitumenmastik er ikke egnet til dette. Det er tilrådeligt at udføre flerlags vandtætning ved hjælp af elementer lavet af silikone, beton eller flydende glas.

Arbejdsudførelsesteknologi.

1. Hullet lukkes med silikone, som er pudset med fliseklæber. Den skal være 100 % modstandsdygtig over for vand og frost.
2. Limen tørrer helt. Derefter påføres fibergummi på det. Dette materiale Anvendes typisk til at beskytte brusere mod lækage.
3. Efter at dette lag er tørret, skal limen påføres igen, men til en større tykkelse.
4. Puds påføres med fliseklæber.
5. Efter en dag dækkes overfladen med blåt ler, hvorpå der skal lægges skumplast.
6. Lerjord gør brønden mere dekorativ.
7. Alle ovenstående handlinger skal udføres i den nøjagtige rækkefølge, både eksternt og eksternt. inde designs.

Hvis et lydløst system er påkrævet, skal du installere dykpumpe, som falder direkte ned i brønden.

Der bør tilsluttes en modtager til pumpestationen, så den let kan bruges uden yderligere aktivering hvert 3.-5. minut. Denne enhed vil også hjælpe med at normalisere trykket i systemet.

Priser for en pumpestation

pumpestation

Rørvalg

De betragtes som de mest komfortable metal-plastik rør, dog er de ofte ikke optimale til et badehus. Om vinteren tørrer deres pakninger ud, hvilket kan forårsage en midlertidig afbrydelse i vandforsyningen. Propylenrør korroderer ikke, har fremragende slidstyrke og er udstyret med et design i ét stykke uden ekstra pakninger.

VVS udføres fra pumpestationen til strukturen af ​​filteret, tanken og opsamleren. En T-shirt er installeret inde i brønden, som tjener til at bære en drænventil og en kontraventil, der er nødvendig for at installere en si. Derudover er der placeret et netfilter foran pumpen. Det er tilrådeligt at sikre, at dette element i systemet er designet til mindst 30 tons væske og har en kulpatron.

Oftest er bade lavet af tømmer. Træstammer er et helt naturligt materiale; de ​​mister ikke deres egenskaber over mange år, derfor gør de rummet "åndbart" og giver naturlig varmeisolering med konstant luftudskiftning. Ventilation af rummet sker automatisk, men et særligt hul til luftudtag er påkrævet, da dette er påkrævet i henhold til byggeforskrifter.

Trævægge er automatiske fugtregulatorer. Hvis badehuset bruges til det tiltænkte formål næsten hver dag, tørrer væggene næsten aldrig ud, så en let lugt af frisk træ mærkes konstant i bygningen.

Det er nødvendigt at vælge de mest lige træstammer, der ikke har defekte partikler eller skader; tilstedeværelsen af ​​knuder er også uønsket, da sådant materiale kræver yderligere behandling. Før brug rengøres træstammerne, derefter special beskyttende forbindelser, ved hjælp af hvilken materialet bliver brandsikkert og ikke modtageligt for skader fra insekter.

De stærkeste arter er fyr og gran, der vokser i de nordlige egne. For at sikre, at dampning i et badehus ledsages af en behagelig aroma, skal du bygge vægge af lind. Hvis du skal købe et træ med en vedvarende harpiksagtig lugt, skal du vælge et materiale med et højt indhold af knuder eller hulrum fyldt med dette stof. Ved konstant brug af badet vil harpiksen lække ud, hvilket vil påvirke væggenes æstetiske udseende. Det er tilrådeligt at sammenligne lugten af ​​forskellige materialer, vælg faste elementer uden hulrum med harpiks, men med en behagelig aroma.

Priser for afrundede træstammer

afrundet log

Opførelse af et bjælkehus "i poten"

Du bør vælge stammer, der har samme tykkelse. Enderne af poterne er markeret efter en forudtegnet skabelon. Længden af ​​de udragende ender afhænger af stokkenes bredde. Stængerne skal trimmes før lægning, men i de fleste tilfælde, for den første krone af bygningen, efterlades materialet helt intakt. Prøver af højeste kvalitet er udvalgt til det, da dette er det sted, der er mest udsat for negative faktorer, der kan få træet til at rådne.

Skitsen viser følgende symboler: 1 - "varmt hjørne" skæremetode; 2 - kant; 3 - træspyd eller dyvel til fastgørelse af tilstødende kroner; 4 – skæring i (skæring i) træindsatser for at tætne samlingerne; 5 - vandtætningslag (tagpap); 6 - interventionel isolering (for eksempel jute); 7 - første krone; 8 - fundament eller trim; 9-10 – arrangement af åbningen Skitsen indeholder følgende symboler: 1 – metode til at skære et "varmt hjørne"; 2 - kant; 3 - træspyd eller dyvel til fastgørelse af tilstødende kroner; 4 – skæring i (skæring i) træindsatser for at tætne samlingerne; 5 - vandtætningslag (tagpap); 6 - interventionel isolering (for eksempel jute); 7 - første krone; 8 - fundament eller trim; 9-10 – arrangement af åbningen

Kævler skæres ved at lægge dem ud i to lige store dele, som adskiller sig i snittets form.

1. Rod torn.
2. Indsæt tap.

Oprettelse af en skæreskabelon

Når du opretter en skabelon, leveres følgende skema til fastgørelse af bjælker:

1. Danner et lille hul.
2. Bjælkeinstallation.
3. Fastgørelse af begge bjælker.

Hakker til poten - markering

Video - Skæring af et bjælkehus "i poten"

For at give kronerne stivhed fastgøres de med tapper i trin på 1 m. Denne procedure bruges nødvendigvis til de to højeste kroner, som tjener som grundlag for at skære loftsbjælkerne ud. Reder til pigge er lavet i en dybde på 0,2-0,3 m, mens tykkelsen af ​​disse elementer er 0,25 cm med en bredde på 0,6-0,7 cm. Når disse parametre er opfyldt, leveres en højde på op til 150 mm.

Video - Fastgørelse af logs med dyvler

Video – Nageli. Regler for brug og fejl

Der skal lægges en tætningsmasse mellem stængerne for at isolere strukturen. Som isolering anvendes mos, filt eller slæb. Den installeres efter vægstrukturen er skabt. For at gøre dette installeres tætningen ved hjælp af stamping. Populært kaldes denne handling tætning. Denne procedure skal udføres to gange. For første gang efter afslutningen af ​​konstruktionen af ​​væggene, og derefter efter halvandet år, det vil sige efter krympningen af ​​strukturen.

Video - Sådan fuges et bjælkehus

Vægge lavet af træ: konstruktionstræk

Vægge lavet af træ er vurderet som de nemmeste at konstruere. Strukturelle elementer skal have et tværsnit på 150x150, og de er i første omgang lavet af træstammer. De får form ved arkivering. Croakers, der fjernes under klargøring af bjælker, bør ikke smides væk. De bruges til at arrangere gulvet på loftet.

Stængerne kan fastgøres "i hovedet" eller "i poten", men leddene skal styrkes med pigge, og placere dem i lodret position.

Stadier af skæring af trævægge

1. Udskæring af hjørneformen til fastgørelse med en tilstødende struktur og oprettelse af en forbindelse med en tap.
2. Skæring af hjørner på dyvler ved hjælp af indstiksnøgler.
3. Fastgørelse af stængerne ved dannelse af en struktur på dyvler.
4. Ved brug af fjer- og notbjælker foretages forbindelsen ved hjælp af indsatslameller.
5. Nøglet forbindelse.
6. Fastgørelse af strukturen med dyvler.

Priser på træ

Video - Opførelse af et badehus fra tømmer

Video - Konstruktion af vægge fra træ (del 1)

Video – Konstruktion af træ (del 2)

Stadier af arbejdet under opførelsen af ​​et badehus

Badehusets bjælkehus skal samles i overensstemmelse med den rigtige teknologi montering af alle dele. Først da er dens høje kvalitet og holdbarhed sikret.

Vandtætning påføres fundamentet.

Video - Foundation vandtætning

Vandtætning af fundamentet af et bjælkehus

For at beskytte de nederste fælge mod ødelæggelse skal du placere dem under dem træplanke en tykkelse på mindst 5 cm og en bredde på mindst 20 cm Træet gennemgår en antiseptisk procedure. Pladen er dækket med bitumenmastik eller specialharpiks på tre sider. Undtagelsen er den øverste overflade og endedele.

På billedet - et bræt lagt på fundamentet til et bjælkehus

Hvis de ovennævnte materialer ikke er tilgængelige, skal der anvendes tagpap. De dækker tre sider af brættet, hvorefter det ligger på vandtætningslaget. Når der er en løs pasform af pladen til vandtætningen, er det nødvendigt at udjævne overfladen. For at gøre dette måles alle huller, små stykker tagmateriale skæres ud for at passe til de opnåede parametre og lægges ud på overfladen. Når du lægger yderligere lag, skal de sammenføjes tæt, så der ikke er væsentlige huller, og fremspring er også uacceptable.

Hvis tagpap ikke bruges i designet, kan det erstattes med ethvert materiale til vandtætning, især blår, filt, hamp, og det er tilrådeligt at forrense disse elementer og belægge dem med en antiseptisk sammensætning. Hvis alle disse foranstaltninger udføres, vil dannelsen af ​​udkast blive udelukket i kroneområdet. Desuden vil træet være fuldstændig beskyttet mod råd.

Termisk isolering skal placeres på foringen, som tjener som grundlag for den første krone. For at træet kan slutte tæt til beklædningen, skal det høvles eller hugges. Disse foranstaltninger udføres kun, hvis materialets kvalitet gør det muligt at rengøre kanterne. Når der er risiko for, at træet rådner, skal konturerne stå uberørte, kun de ujævnheder, der er for mærkbare, skal trimmes.

Den anden række af rammekronestokke er placeret vinkelret på den første. Disse træstammer er højere end de nederste med 50 % af deres diameter. Det resulterende rum skal være tæt fyldt med mursten eller dekorativ sten.

Termisk isolering skal lægges mellem bjælkerne og forsøge at udfylde alle mulige huller. Ved afslutningen af ​​arbejdet skal du sørge for, at der ikke er trækfulde områder. For at forhindre, at nedbør påvirker den nederste del af badehusstrukturen, er det nødvendigt at vælge en rille mellem anden og tredje række. Der monteres et afløbsbræt i hullet. Den kan udskiftes med tagstål. Dette materiale dækker hele bundens længde og skal hænge ned med mindst 5 cm.

Badegulv

Selv ved høje lufttemperaturer i badehuset opvarmes rummet nær gulvet sjældent til mere end 30 °C. Kvaliteten af ​​termisk isolering er ikke særlig vigtig, men det skal huskes, at stærke temperaturkontraster ikke bør tillades.

Anbefalede gulvmaterialer: fibermåtter, korkplader, planker. For at organisere konstant tørring af gulvet er det nødvendigt at hæve det på strøerne. Når du skal fastgøre gulvbelægningen på et bredt gulv, skal det gøres i flere trin, efter du på forhånd har markeret de enkelte sektioner.

Først installeres træstammer. For at gøre dette er søjler lavet af massiv mursten forudinstalleret direkte på en base af knust sten eller jord. Kævlerne lægges i omtrentlige intervaller på 1 m. For at skabe stokkene er det tilrådeligt at bruge fjer- og notbrædder.

Gulvbrædder er lavet af hårdttræ og skal være mindst 3 cm brede.

Gulvet kan efterlades træ i alle rum undtagen dampbadet. Dette rum holdes konstant under høje temperaturer og høje niveauer af luftfugtighed. Det bedste materiale Gulvet er belagt med keramiske fliser. For at sikre behagelig bevægelse uden at glide, kan du udstyre træriste, som det er tilrådeligt at tage ud til tørre efter dampning.

Et afløb er installeret i stedet for den største hældning af gulvet, så der ikke er stagnation af fugt i rummet.

Når bygningen er omgivet af perimetervægge, skal du tildele separate rum, som også skal være sikkert adskilt fra hinanden.

For at installere træskillevægge leveres specielle træblokke på forhånd. Når skillevæggen lægges ud mellem de allerede udlagte gulvstrøer, monteres den hvor som helst, fastgjort til tværstængerne.

Nogle gange er skillevægge monteret i modsat retning af gulvbjælkerne. I dette tilfælde er en purlin installeret i det tilsigtede rum, hvilket er et pålideligt grundlag for skillevæggen.

Der er flere typer partitioner.

1. Enkelt solidt fra brædder.
2. Dobbelte massive brædder.
3. Dobbelt med et mellemrum, det vil sige mulighed for fri luftcirkulation.
4. Dobbelt med fuld fyld, altså uden træk.
5. Ramme og beklædning.

Hvis det enkleste skillevægsdesign vælges, er de lavet af brædder 4-5 cm tykke og 10-20 cm høje. De skal høvles først. Denne handling kan kun udføres på den ene side. Det anbefales ikke at bruge brædder med en bredere diameter, da de har tendens til at deformeres. For at sikre fuldstændig blokering af revnerne og mulighed for langvarig drift skal du vælge fer-og-not-materiale.

Stængerne er forbundet med stejle tapper på 10-12 cm. Hældningen af ​​deres arrangement beregnes ud fra højden af ​​brædderne; det er optimalt at tage pauser på mindre end 1 m. Hvis runde tapper ikke er tilgængelige, er søm uden hoveder bruges i stedet, men du skal sikre dig, at deres længde er inden for 6-8 cm

På væggene ved siden af ​​skillevæggen er det nødvendigt at tegne lodrette linjer og markere dem med en ledning. For at kontrollere jævnheden af ​​fastgørelserne anbefales det at bruge en lodsnor. Udover væggene skal de efterfølgende trækkes langs en linje til loftet og sømmes fast på 4x4 cm brædder.Derefter dannes riller, bredden svarer til stængernes struktur.

Foran det sted, hvor du planlægger at indsætte brædder til skillevæggen, skal du efterlade et hul, det vil sige, fastgør ikke stængerne i en afstand på 20-30 cm. Kun fastgørelse af træstyrestrukturer er tilladt på bjælken. Naturlig krympning af strukturen skal sørges for på forhånd. For at maksimere dens kompensation måles skillevæggene nogle få centimeter kortere end badehusets hovedvægge.

Stængerne placeres først i rillerne og flyttes derefter, indtil de er lukket. Skillevæggen er forsynet uden huller, så fastgørelsen skal gøres så tæt som muligt ved hjælp af pigge eller kvarte.

Fodlister sømmes fast langs omkredsen af ​​rummet adskilt af skillevæggen. Normalt dannes små huller, der adskiller strukturelle elementer. De bør ikke overses. De skal tætnes med blår eller gips.

En dobbelt skillevæg laves med stikkene tilbage, eller når de er fyldt med materiale, der spiller rollen som termisk isolering. Det er tilrådeligt at bruge til dette mineraluld i enhver konfiguration, herunder i form af plader.

Tykkelsen af ​​brædderne er cirka 2-2,5 cm. Med disse parametre vil afstanden mellem rækkerne være cirka 0,4 cm. En dobbelt skillevæg er konstrueret ved skiftevis at samle den første og anden side. Når der ikke er planlagt mellemrum, skal isolering lægges mellem hver række bjælker parallelt med monteringen af ​​væggene. De øverste kanter af brædderne holdes på plads ved at indsætte dem i rillerne. De nederste kanter sømmes til brædderne med lange søm.

For at spare på konstruktionen af ​​skillevægge skal de konstrueres ved hjælp af en rammebeklædningsmetode. For at samle stellet kan du vælge mellem tapper, indhak eller søm. Hovedmaterialet er brædder. Støtten til rammen er en bjælke. En alternativ fastgørelse udføres på tværstænger ved indføring af konstruktionselementer i rillerne.

Den øverste kant af strukturen bør ikke nå loftet med 1-2 cm.. Det resterende mellemrum skal fyldes med blår blandet med en gipsopløsning. Du kan også bruge brædder, der dækker fugen helt uden at efterlade huller. For at indsætte dørkarmen i skillevæggen skal der placeres yderligere brædder i nærheden for at lukke karmbladet.

Video - Skillevægge i badehuset

Oprettelse af et badehustag

Loftet i badehuset skal være udstyret med maksimal varme- og dampspærre, da den mest fugtige luft altid stiger opad og samler sig under taget.

Brædderne monteres som gulvbjælker.

Mellem brædderne lægges en dampspærre.

Dampspærre af loftet i badehuset med folie

Isolering lægges over dampspærren.

Strukturen er dækket af brædder lagt vinkelret på bjælkerne.

Gabet mellem isoleringen og vandtætningen vil forbedre egenskaberne af isolerings-"tærten"

Loftet består af følgende elementer:

• oplægningsbrædder;
• bjælker, der udfører funktionen af ​​bjælker;
• primær plettering;
• hydro- og dampspærre;
• termisk isolering.

Når du arrangerer loftsrummet, ændres loftdesignet lidt. Et lag lerbelægning ca. 1-2 cm tykt dannes oven på brædderne. Træflis kan bruges som isolering. Dens tykkelse skal være imponerende, mere end 15 cm, og den skal også først blandes med svag cementmørtel. Hvis der efterfølgende dannes for meget kondens på loftet, så er tykkelsen af ​​isoleringen utilstrækkelig. Det bør øges ved at påføre tilbagefyldningen en anden gang.

Video - Isolering af et badehusloft

Trægulvet er konstrueret med følgende rækkefølge af handlinger.

1. Primær lægning af bjælker.
2. Anvendelse af kraniestænger.
3. Montering af spoleplader. De kan laves af lavkvalitetstræ, men skal først bankes sammen.
4. Udlægning af dampspærre. Normalt bruges glasin.
5. Montering af isolering. I På det sidste Mineraluld er blevet populært.
6. Lægning af loftbrædder.
7. De bliver arkiveret.
8. Delene er fastgjort med ankre.
9. Der udføres endelig vandtætning, hvortil tagpap er fremragende.

Bjælkerne bør ikke placeres mere end 10 cm dybt ind i strukturen.. Redens bagvæg danner et mellemrum med en ende, hvis optimale bredde ikke er mere end 3 cm. Indre rederne er fyldt med cementmørtel.

Hvis bjælkerne hviler for tungt på væggene, bør de afkortes. Et tværsnit er uacceptabelt, da pludselige handlinger kan føre til revner i delen. Snittet skal foretages i en spids vinkel.

Priser for mineraluld

mineraluld

Video - Hvordan man laver et pålideligt tag på et badehus

Video - Gør-det-selv-tag til et badehus

At bygge et badehus fra et bjælkehus er det ikke simpel opgave konstruktionsteknologien, valget af materialer og endda den nøjagtige rækkefølge af handlinger har dog længe været kendt og udarbejdet af mange håndværkere.

Dette materiale forklarer alle de vigtigste punkter, der vil hjælpe med at bygge et bjælkebadehus: fra lægning af fundamentet til indretning.

Dampbadet har været kendt siden skyternes tid, som havde specielle badetelte og lejrvarmere med sig. Og i det 21. århundrede er det russiske badehus ikke blevet en form for arkaisme, der med succes har modstået århundreder gammel konkurrence med badekar og brusere. Slip af med mange lidelser, fjern fra kroppen skadelige stoffer, akkumuleret i byens hverdagsliv, for at give kroppen fuldstændig hvile - alt dette opnås ved at besøge badehuset i mere end halvandet tusind år.

Hvilket design er at foretrække, hvordan man vælger et sted at placere det, hvordan det er designet generelt - du finder svar på mange spørgsmål om "badeværelse" i denne artikel.

Sted og indretning af badehuset

En af de vigtige tilføjelser til selve badehuset til enhver tid var et reservoir med ferskvand i nærheden - i mangel af en anden vandforsyningskilde blev vand taget fra det. Den særlige charme ved nærheden af ​​et sådant reservoir ligger i muligheden for en kontrastfuld afvaskning - efter at have dampet i et russisk badehus, løbet ud af det og styrtet ned i reservoirets kølige vand. Derudover gjorde det naturlige reservoir det muligt hurtigt at klare en brand i badehuset, som opstod ganske ofte på grund af krænkelser i konstruktionen af ​​ovnen.

I dag er der ikke noget særligt behov for at forbinde et landbadehus med et naturligt reservoir, men det er stadig praktisk, hvis det er placeret i nærheden af ​​for eksempel et kunstigt reservoir - den endelige beslutning forbliver altid hos ejeren af ​​hytten.

De vigtigste kriterier for at vælge et sted til et badehus: afstand fra vejen, tilstedeværelsen af ​​naturligt eller kunstigt hegn fra eksterne tilskuere (tætte buske, trækroner, hegn, udhuse), brandafstand fra hovedbeboelsesbygningen på mindst 15 meter .

Badehusets hovedrum er omklædningsrum, vaskerum og dampbad (de sidste to rum kan kombineres til ét). Størrelsen af ​​omklædningsrummet er fastsat til 1,4 m 2 pr. badende, størrelsen af ​​vaskerummet er 1,2 m 2 pr. person. Derudover skal omklædningsrummet have plads til møbler (et skab til tøj, en bænk til at sidde på) og til opbevaring af brændstof (en kasse til kul eller brænde). I vaskerummet skal du bruge plads til beholdere med varme og koldt vand, komfurer og plads til liggestole.

For eksempel, for en lille familie (ikke mere end 4 personer) er et badehus med følgende dimensioner egnet: ekstern størrelse - 4x4 m; omklædningsrum - 1,5x2,4 m; vaskerum - 2x2 m; dampbad - 2x1,5 m. Sandt nok, i et badehus af denne størrelse kan du ikke rigtig vende om - men det fylder også lidt.

Generelt er badehusets størrelse direkte relateret til størrelsen af ​​det areal, der kan tildeles til det. Hvis arealet er væsentligt, så kan badehuset udvides ved at tilføje brusekabine, hvilerum mv.

I tempererede og kolde klimazoner vil det være korrekt, hvis indgangen til badehuset er placeret i syd, og vinduesåbninger- på den vestlige (sydvestlige) side af den. Denne placering af indgangen vil i høj grad forenkle brugen af ​​badehuset i vintersæsonen, da snedrifterne på sydsiden smelter hurtigere, og vinduernes retning vil gøre det muligt at oplyse lokalerne med sollys længere.

Badehusbyggeri - etaper

Der er flere af dem:

1. Indkøb af basismaterialer.
2. Udvælgelse og lægning af fundamentet.
3. Oprettelse af et fundament for en komfur (hvis nødvendigt).
4. Oprettelse af badehusets gulv og kloaksystem.
5. Samling af et bjælkebadehus.
6. Tagkonstruktion.
7. Dannelse af et blindt område omkring omkredsen.
8. Fuglende badevægge.
9. Lægning eller installation af en brændeovn, installation af en skorsten.
10. El- og vandforsyning til badehuset.
11. Montering af låger og montering af hylder.

Forberedelse af basismaterialer til badet

Det klassiske og mest succesrige byggemateriale til et russisk badehus har været og forbliver træ - træ kan nemt klare vandlidning badeværelser, fjernelse af overskydende fugt udenfor.

Hvilket træ er velegnet til at bygge et badehus? Som regel er bade bygget af rundtømmer af fyr eller gran med en diameter på højst 250 mm - kun træ vil skabe en ubeskrivelig indre atmosfære i dampbadet. Nogle steder er det dog bedre at inkludere træ af andre arter i badehusets design - eg, lærk og lind. For eksempel vil nedre kroner og gulvbjælker lavet af eg give dig mulighed for at få et virkelig holdbart badehus. En nuance - egetræet skal skæres ned "i sin saft" (dvs. ikke dødt træ) og tørres under en baldakin. De nederste kroner (ikke mere end 4) efter den første egetræskrone er bedst lavet af lærk. De endelige kroner, elementer af indretning og beklædning skal være lavet af lind eller hvid gran - deres træ fjerner fugt bedre end andre.

Hvornår skal du opbevare træ til at bygge et badehus? Rundt træ, træ til boligindretning, skal skæres ned om vinteren, i den periode hvor træstammer indeholder mindst fugt – det er nemmere at tørre. Derudover er ikke hele træstammen egnet til at bygge et badehus - kun den midterste del af stammen er egnet, dvs. toppen og numsen er ikke egnede.

Et vigtigt kriterium ved valg af træ vil være fraværet af hulrum og dryp af harpiks på det runde tømmer. nåletræarter, tør, slebet overflade, fravær af rådne områder og steder påvirket af træborende biller.

Badehus fundament

Hovedtyperne af fundamenter til opførelse af bade er strimler og søjler, afhængigt af lokal jord. Uanset hvilken type fundament, der vælges, er det nødvendigt at lægge dem med den største omhu - helst til dybden af ​​jordfrysning. Indledende arbejde, før du lægger et fundament af enhver type: rydning af stedet for affald, fjern fuldstændigt det øverste lag af jord til en dybde på 200 mm (vi fjerner det frugtbare lag).

For at vælge det rigtige fundament skal du bestemme typen af ​​lokal jord, som kan tilhøre en af ​​tre hovedgrupper:

1. Svag jord består af tørv, silt, siltet sand (indeholder meget vand), flydende eller flydende plastisk ler.
2. Humlende jord (med forbehold for årstidens hævelse) består af sand (siltet eller fint), lerkomponenter (ler, ler og sandet ler).
3. Let hævende jord dannes af sten, mellemstore og store sandkorn.

Søjleformet (pæl) fundament til et badehus

Installeret på let hævende jord: den består af søjler lagt i hjørnerne af badehuset såvel som ved krydset mellem indvendige og udvendige vægge. Hvis afstanden mellem to tilstødende fundamentstolper er mere end 2 m, lægges en anden søjle imellem dem. Dybden af ​​at lægge søjlefundamentet er mindst 1,5 m.

Søjlerne til et sådant fundament kan nemt laves direkte på stedet, hvor badehuset blev bygget; materialet til dem kan være røde mursten, murbrokker, bundet med betonmørtel. De vigtigste (hjørne) murstenssøjler til et søjlefundament er normalt firkantede i form, med en side på 380 mm, hjælpesten er rektangulære med et tværsnit på 380x250 mm. Om nødvendigt er hovedsøjlerne lavet af to mursten - med en sektion på 510x510 mm. Besparelse af murbrokker og mursten under opførelsen af ​​et søjleformet fundament opnås ved at fylde fundamentsgruberne med sand - halvdelen af ​​deres dybde; groft sand lægges i lag (hvert lag er 100-150 mm), fyldes med vand og komprimeres.

Når du bygger et badehus med dine egne hænder, kan du også selv lave fundamentsøjler. For at gøre dette skal du bruge en sammenklappelig forskalling lavet af brædder, belagt på indersiden med et ikke-hærdende smøremiddel såsom Emulsol. Du skal placere jernarmering inde i den samlede forskalling, og hæld derefter betonblandingen.

For at støbe fundamentsøjler inde i huller, der er gravet til dem, bruges glideforskalling af tagjern, plast, tagpap eller tykt pap. Fra det udvalgte materiale til glidende forskalling skabes et rør med en diameter på 200 mm, som placeres i en fundamentgrube med en større diameter - fra 300 mm. Fri plads rundt om forskallingen er det fyldt med sand - det vil fungere som smøremiddel og forhindre betonsøjlen i at rejse sig, når jorden svulmer. Forstærkning bundet med tyk tråd indsættes inde i forskallingen, derefter hældes en betonblanding, som skal komprimeres grundigt. Ved hjælp af trådhåndtag, der er fastgjort til glideforskallingen, løftes den ved at svaje 400 mm, sand hældes på ydersiden og en ny portion beton hældes.

Asbestcementrør kan bruges som et søjleformet fundament; de er holdbare, ikke udsat for råd, og deres ydre overflade er ret glat, hvilket giver dem mulighed for ikke at ændre deres position, når jorden svulmer. Asbestcementrør er også fyldt med beton; deres underjordiske del skal belægges med byggesmøremiddel for mineralbaseret, for at mindske risikoen for at fryse til jorden.

I mellemrummene mellem grundpillerne på badehusets ydre vægge og dampbadets indvendige vægge er murstensvægge lagt ud; deres tykkelse er tilstrækkelig - mursten og endda en halv mursten. Sådanne murstensvægge skal nedgraves 250 mm i jorden.

Fundamentstolperne og murstensvæggene mellem dem hæves til en højde på 300-400 mm fra jordoverfladen; de skal jævnes med cementmørtel og dækkes med tagpap til vandtætning. Under støbning installeres metalindlejringer af den nødvendige form i enderne af søjlerne - de er designet til at fastgøre badehusrammen til fundamentet.

Når du bygger et badehus på hævende jord, vil det være nødvendigt at skabe et strimmel monolitisk fundament.

Arbejdsrækkefølge:

1. Afmærkning af en byggeplads med sejlgarn spændt mellem pløkker.
2. Gravning af en grøft med den nødvendige dybde (dens størrelse er relateret til egenskaberne af lokale jordarter, mindst 400 mm) og 300 mm bred.
3. Tilføj et lag sand til bunden af ​​renden og derefter grus (hver 70-100 mm).
4. Montering af forskalling.
5. Udlægning af forstærkning.
6. Hældning af betonblanding.

Forstærkningen, der lægges i bunden af ​​fundamentsgravene, skal have et tværsnit på mindst 12 mm, den lægges langs hver af de to sider af renden og strikkes til en ramme, løftes til midten ved hjælp af murstensfragmenter.

Sammensætningen af ​​betonblandingen beregnes i forholdet 5:3:1 (knust sten: sand: cement), det anvendte sand skal være tørt og rent (vasket). Beregning af mængden af ​​beton, der kræves for at hælde et strimmelfundament, er ret simpelt; du skal bare måle bredden, dybden og den samlede længde af fundamentet. For eksempel, med en bredde på 0,3 m, en dybde på 0,4 m og en samlet længde på 22 m, kræves følgende volumen af ​​betonblanding:

• 0,3 x 0,4 x 22 = 2,64 m3

En af vanskelighederne ved at forberede en tør betonblanding er manglen på skalaer på byggepladser. Derfor vil denne metode til beregning af tørre komponenter til beton være nyttig for dig: en 10-liters spand rummer fra 15 til 17 kg knust sten, sand - fra 14 til 17 kg, cement - fra 13 til 14 kg.

Forskallingen placeres således, at personen støbes ind i den betonfundament stak 100 mm ud over jordoverfladen. Da betonblandingen hældes i den forberedte forskalling, skal dens masse gennembores mange gange bajonet skovl eller ved hjælp af en trådsonde bankes ydersiden af ​​forskallingen med en hammer (vi fjerner luftlommer). Derefter skal du vente, indtil foundationen er helt hærdet, cirka 5 til 7 dage. Ved udførelse af fundamentarbejde i den kolde årstid, efter udstøbning af betonen, skal forskallingen dækkes med PVC-film og dækkes med savsmuld eller anden isolering ovenpå.

Efter udløbet af den periode, der er tildelt til tørring af det støbte fundament, fortsætter vi med at vandtætte det og løfte det i murstensrækker (hvis det ikke er nødvendigt at løfte badehuset, fortsætter vi efter vandtætning til cementafretningen). Du skal bruge følgende materialer:

1. Ruberoid.
2. Rør ca. 2 m (plastik eller metal), med et tværsnit fra 32 til 57 mm.
3. Murværksnet.
4. Rød mursten.
5. Muremørtel.

Tagpap (tagpap) skæres i strimler, der er tilstrækkelige til at lægge på et betonfundament, derefter lægges oven på fundamentet med bitumenmastik (til tagpap - tjæremastik). Murstenen lægges ved hjælp af en enkeltrækkelig ligeringsmetode: murmørtel lægges på et lag tagmateriale, den første murstensrække lægges på den "i en poke" (på tværs af fundamentaksen), derefter lægges et murnet, mørtlen lægges og næste murstensrække lægges, men i en "ske" (langs aksefundamentet). Hver ny række murværk er ledsaget af gulvbelægning murværk, placeringer "i en ske" og "i en poke" veksler med hinanden. I den 3. eller 5. limede række af murværk skal du installere ventilationsåbninger fra rørrester - 5-7 åbninger er nok til hele fundamentet. Antallet af murstensrækker afhænger af den ønskede fundamenthøjde.

Den sidste række murværk er dækket af en cementafretning (mørtelsammensætning sand:cement som 1:2 eller 1:3), med et 20 mm lag.

Uafhængigt fundament til varmelegeme og badegulv

Vi skaber fundamentet til brændeovnen og samler saunarammen. Hvis der er planlagt kapitalmurværk af varmelegemet, kræver det et uafhængigt fundament, det vil sige ikke forbundet med hovedfundamentet.

Gulvet i badehuset kan være ler, jord, træ eller beton. I det store og hele behøver det ikke termisk isolering, da temperaturen på dets niveau praktisk talt ikke er højere end 30 ° C. En trærist, korkmåtter eller måtter lægges normalt på overfladen af ​​badegulvet - deres opgave er at aflaste badehusbesøgende fra den skarpe kuldefølelse, der opstår ved at røre gulvet ved udgangen fra dampbadet. For selvtørrende er gulvbelægningen hævet over niveauet af stueetagen.

Den største ulempe ved et træbadehusgulv er dets hyppige vandgennemstrømning - vand, der trænger gennem revnerne mellem brædderne, vil akkumulere i dem, hvilket forårsager råd og udseendet af en ubehagelig lugt. Træbelægning gulvet slides hurtigt, får et uskønt udseende og kan kræve udskiftning efter 6-8 år. Flisefliser ville være mere praktiske til badegulve - de er nemmere at passe, de er ikke modtagelige for fugt, som let flyder ned ad overfladen.

Gulvene i badehusets lokaler skal placeres på forskellige niveauer: dampbadsgulvet er 150 mm over niveauet af vaskerumsgulvet (vi bevarer varmen), vaskerumsgulvet er 30 mm under gulvniveauet i omklædningsrummet ( vi beskytter det mod vand).

Da installation af et betongulv dækket med keramiske fliser i vaskerummet og dampbadet er mere rentabelt end et trægulv, vil vi overveje denne mulighed.

Der er flere måder at installere et betongulv i et badehus. Først og fremmest forbereder vi basen til dannelsen af ​​et varmt gulv - den består af et 100 mm lag sand og et 100 mm lag af mellemfraktion knust sten, lagt sekventielt. Hvert lag skal være godt komprimeret og udjævnet. Læg derefter tagpap ovenpå, og dæk væggene med det til højden af ​​det fremtidige gulv.

Yderligere handlinger:

1. Første mulighed- udlægning af et 50 mm lag filt, ekspanderet ler eller slagger oven på et 50 mm lag beton med dannelse af en hældning mod drænhullet. Efter at betonen er størknet, skal den jævnes med en cementopløsning, hvorefter du kan påbegynde flisearbejde.
2. Anden mulighed- 50 mm cementafretning indeholdende perlit (ekspanderet sand). Blandingssammensætning: perlit: cement: vand i forholdet 5:1:3. Efter at der er gået en hel uge siden perlitbetonen blev lagt, påfører vi et 30 mm lag beton ovenpå med hældning mod afløbet. Når du har med perlit at gøre, skal du være særlig forsigtig - dette materiale er ekstremt let, selv en let brise blæser det væk, så du skal arbejde med det indendørs uden træk. Overhold vandandelen nøjagtigt!

Hvis bunden af ​​badehuset er hævet væsentligt over jordoverfladen (fra 300 mm), vil kvadratiske træbjælker (side 150 mm) være påkrævet til gulvbelægning. Hvis dimensionerne af badehusets lokaler ikke overstiger 2000x3000 mm, vil understøtningerne til bjælkerne være rammestammerne. På store størrelser Der kræves yderligere understøtninger til gulvstrøer; ​​de er søjler lavet af beton eller mursten (250x250 mm) og placeret i en afstand på 700-800 mm. Støttestolper til træstammer skal placeres på en flerlagsbase af sand, knust sten og beton - hver 100 mm tyk.

Vigtig! Før du danner basen til at understøtte bjælkerne, er det nødvendigt at lave et fundament til ovnen og bygge et kloaksystem.

Træet til stammerne kan være eg, lærk eller nåletræer; træstammerne skal behandles med tjære eller et antiseptisk middel før montering.

Løsning gulvbelægning i dette tilfælde er det som følger: betonrummet mellem fundamentet er dækket med tagpap med væggene overlappende til gulvets højde, fyldt med slagger eller ekspanderet ler (et lag på 200 mm skum kan lægges mellem laget af tagpap og bulkisolering), er der på undersiden af ​​strøerne fastgjort et undergulv af 29 mm kantbrædder. Derefter lægges PVC-film, folie mineralsk isolering, igen et lag film - til dampspærre. Hæld et 5 mm lag beton med fint spartelmasse ovenpå, skab en skråning under afløbshullet - efter 3-4 dage lægger vi keramiske fliser.

Glem ikke at bringe fundamentet til brændeovnen op på gulvniveau.

Gulvet i omklædningsrummet er lavet af 19-29 mm fjer-og-not brædder af nåletræ.

Et vigtigt punkt: Når du afslutter et rent gulv, og faktisk hele dampbadet og vaskerummet, skal du ikke bruge syntetisk Byggematerialer- tilstanden er især relevant for et dampbad!

Bad kloaksystem

For at dræne spildevand fra badehuset skal du bruge: en pit med en vandtætning, en brønd til Spildevand og afløb af rør snavset vand i brønden og derefter i kloakken.

Gruben rives af fra ydersiden af ​​badehusfundamentet, og tyngdekraftsrør af plast, støbejern eller keramik indsættes i den fra dampbad og vaskerum (metalrør ruster hurtigt).

Gruben skal være 500 mm fra fundamentet, dens dybde - 700 mm, tværsnit - 500x500 mm. Grubens vægge er dækket af et 100 mm lag beton, og der sættes et 110 mm drænrør fra badehuset ind under fundamentet. Hovedbrønden til dræning, der indeholder mindst 2 m3, skal graves i en afstand på mindst 2,5 m fra brønden - jo længere jo bedre. Et rør leveres til det fra brønden, lagt på en skråning i en dybde på 1,5 m (under frysedybden), dets udløb fra brønden skal være placeret 100 mm fra bunden. Efter indsættelse af afløbsrøret fyldes hoveddræningsbrønden med grus eller sand 1 m fra bunden, og jord hældes ovenpå - i et lag på mindst 500 mm. Når du lægger, skal du forsigtigt komprimere hvert lag.

Før afløbsrøret føres ind i brønden, installeres en galvaniseret vandtætning, placeret under Stump vinkel til afløbsrøret fra badehuset. Dens kanter og overside er hermetisk fastgjort til grubens vægge; afstanden fra dens nedre kant til bunden bør ikke være mere end 50 mm - takket være dette design vil ubehagelige lugte og kold luft ikke trænge ind i dampbadet ( vaskerum) gennem drænhullet.

For at forhindre frysning om vinteren skal gruben dækkes med to dæksler af passende størrelse (træ eller metal), filt skal placeres mellem dem, og topdækslet skal dækkes med ekspanderet ler, slagger eller savsmuld.

Bjælkehus, tagdækning og blindområde

Det er bedre at lave et bjælkehus til et badehus for at bestille fra professionelle kunstnere; dets produktion er ret vanskelig. Det færdige bjælkehus i adskilt form skal bringes til byggepladsen og samles efter bjælkernes nummerering. Kronerne fastgøres med stål 25 mm tapbeslag med en samlet længde på op til 150 mm, en tandlængde på op til 70 mm.

Badehusets tagkonstruktion inkluderer spær, beklædning er fastgjort til dem, derefter tagmateriale. Valget af den endelige tagkonstruktion afhænger af den tagbeklædning, den skal dækkes med. Spærene fastgøres til den sidste krone af rammen (helst den næstsidste) ved hjælp af tapbeslag. Som regel involverer konstruktionen af ​​bade installation af et enkelt- eller gavltag, hvis hældningsvinkel (fra 10° til 60°) afhænger af mængden og mængden af ​​nedbør i området. Bemærk venligst - jo stejlere taget er, jo mere materiale kræves der for at skabe det.

Spær med enkelt stigning, placeret i en vinkel, er sikret med to ydre eller indre og eksterne støtter. Hvis spærrenes spændvidde overstiger 5 m, understøttes de med yderligere stivere. Spærene på et gavltag hviler med deres nedre ender på væggene, de øvre ender er forbundet med hinanden og danner en ryg.

Badehusets tag kan dækkes med ethvert materiale (skifer, tegl, tagpap, galvaniseret osv.), med et overlap på mindst 500 mm på væggene.

Loftsrummet skal gøres ventileret, det vil sige udstyret med to døre i modsatte ender af taget.

Vi laver et blindt område langs omkredsen af ​​fundamentet: vi fjerner det øverste lag af jord fuldstændigt, går dybere med 200 mm i en afstand på 600-800 mm fra bunden af ​​badehuset, lægger et 100 mm lag grus (knust sten, ekspanderet ler) og derefter udjævne det. Vi lægger ekspansionsfuger (19 mm plade dækket med harpiks eller bitumen, i intervaller på 2-2,5 m vinkelret på fundamentet), fyldes med et 100 mm lag beton. Før betonen sætter sig, skal dens overflade stryges - dæk med et lag tør cement på 3-5 mm. Efter 3 dage skal kontaktlinjen mellem det blinde område og badehusets fundament dækkes med bitumen for at vandtætte det.

Fugemassen til et saunabjælkehus

Udført for at isolere et bjælkehus - tætning af revner mellem træstammerne, materialet til fugning er traditionelt hørslæb, rødt mos, hamphamp, uldfilt. Naturlige materialer til fugning kan erstattes med fabriksfremstillede materialer fremstillet af jute og hørfibre: hørplader og filt - jute og hørjute. Fordelen ved fabriksfremstillede fugematerialer frem for naturlige er deres modstandsdygtighed over for møl og svampe, og det er lettere at arbejde med fabriksfremstillet materiale, da det er fremstillet i form af en sammenhængende strimmel af en given tykkelse og bredde.

Fugning af et bjælkehus udføres under monteringen - fugemateriale lægges mellem bjælkerne under deres lægning. Efter at taget er bygget, udføres fuld fugning - udvendigt og indvendigt af bjælkehuset, og efter et år - gentagen fugning (bjælkehuset sætter sig - bjælkerne tørrer).

De vigtigste værktøjer til tætning er en spatel og en hammer; du kan lave dem selv eller købe færdige. Begge disse instrumenter er lavet af træ (aske, eg eller bøg). En fugeskovl ligner en kile med et håndtag 200 mm langt og et spidst blad 100 mm, tykkelsen af ​​håndtaget er 30 mm, bredden af ​​bladet ved bunden er 65 mm, i enden - 30 mm. Træhammer Den har en rund form: håndtagets diameter er 40 mm, længden er 250 mm, diameteren af ​​den slående del er 70 mm, længden er 100 mm.

Fugning udføres på to måder - "sat" eller "strakt". Den anden måde at tætne på er som følger: vi samler tætningsmaterialet i en streng, lægger det i mellemrummet mellem stokkene og skubber det der ved hjælp af en spatel, udfylder hullet helt uden huller. Derefter samler vi slæbet med en rulle, påfører det på den tættede rille, tager små tråde af materiale ud af det, vikler dem rundt om rullen og kører det ind i rillen ved hjælp af en spatel og en rulle - med kraft, indtil du er helt sikre, at rillen (slidsen) er fyldt.

Den første metode til tætning af bjælkehuse er designet til at dække store riller (slidser). Vi vrider materialet til tætning i 2 mm tråde, danner flere løkker fra dem og driver dem ind i mellemrummet. Sløjfer opsamles i en mængde, der er tilstrækkelig til helt at udfylde hullet.

Regler for fugning:

• Først hamres materialet langs bjælkens øverste kant og først derefter langs underkanten;
• Vi begynder tætningsarbejdet fra revnerne i den nederste krone på begge sider. Derefter flytter vi til den nederste krone af den tilstødende væg og så videre. Når vi er færdige med at tætne revnerne i de nederste kroner, begynder vi at arbejde på den næste i højden og flytter fra denne krone til den tilstødende i den nærmeste væg (fra højre til venstre eller venstre mod højre, det er ligegyldigt).

Du må under ingen omstændigheder kun tætne den ene væg - den vil hæve sig og få rammen til at skæve og du bliver nødt til at skille den ad/samle den igen. Lad os minde dig om endnu en gang: fugning udføres i en "bottom-up" retning langs bjælkehusets omkreds.

Installation af komfur

Der er mange designmuligheder for badeovne; de ​​kan opvarmes med træ, gas, flydende brændstof eller brug indbyggede varmelegemer og varme op fra el, de kan være mursten, støbejern eller metal. Murstensovne i badehuse er lavet med en vægtykkelse på "en halv mursten" eller "en hel mursten"; murværkssømme skal bindes særligt omhyggeligt og stræbe efter deres mindste tykkelse for at opnå den største effektivitet af ovnen. Der bruges kun røde mursten til oplægning af ovne. Ovnens brændkammer føres ind i omklædningsrummet, dens resterende tre vægge er placeret i vaskerummet (damprummet), og afstanden fra dem til vaskerummets vægge skal være mindst 250 mm - i dette tilfælde varmen vil ikke gå "ind i væggene".

For en støbejerns- eller metalovn er dannelsen af ​​et uafhængigt fundament ikke påkrævet - kun for en mursten.

Varmeapparater installeret til dem, der kan lide at dampe, er udstyret med et kammer, der indeholder sten af ​​forskellig vægt (fra 1 til 5 kg). Murbrokker, småsten, kampesten og granit er velegnede til at fylde varmekammeret. Designet af disse ovne er ekstremt simpelt - ligner køkkenkomfurer, varmeapparater adskiller sig fra dem ved at have et bredere rør eller tilstedeværelsen af ​​et kammer med sten.

For at opnå den højeste temperatur i dampbadet skal du tilføje støbejernsgrise til stenene i et procentforhold på 80:20 (sten: grise). For hver 1 m 3 dampbad skal du bruge mindst 6 kg sten og støbejernsgrise.

Ved at holde en afstand på 40-50 mm i ovnen mellem dens vægge og vandvarmekedlen opnås effekten af ​​allroundblæsning af kedlen med varme gasser og hurtig opvarmning af vandet.

Til bedre trækkraft skal trækkes tilbage skorsten så tæt på tagryggen som muligt. Når du lægger en skorsten gennem loftet, skal du sørge for at fnulle røret 380 mm. Husk at røret ikke må passere nærmere end 150 mm i nærheden af ​​tagbeklædning og spær (brandsikkerhedsstandarder).

El- og vandforsyning til badehuset

For at vaske én badehusbruger kræves der mindst 8 liter varmt vand. Denne mængde kan gives på flere måder: opvarm en beholder med vand på en varmelegeme, brug en gasvandvarmer eller installer en elektrisk varmelegeme - en kedel. Hvis der er en central vandforsyning, fører rørledningen til badehuset fra hovedhuset - vandet fra et sådant rørledningssystem skal drænes om vinteren, ellers vil det fryse og sprænge rørene.

Vand kan tages fra en brønd eller boring ved at installere en dykpumpe til at pumpe det ind og udstyre et sådant vandforsyningssystem med rensningsfiltre. Og i dette tilfælde skal vandet om vinteren enten tømmes efter hver brug af badehuset, eller forsyningsrørene skal isoleres.

Du skal forlænge en uafhængig linje til badehuset for at levere elektricitet, og den nemmeste måde er at gøre det med luft (luft). Til luftforsyningen skal du bruge et specielt kabel - vi fejer det "nøgne" aluminium væk med det samme, med fokus på to muligheder: SIP (selvbærende isoleret ledning) og VVGng. Den første type kabel er meget god, det har den langsigtet service (mere end 30 år), den er holdbar og behøver ikke at blive understøttet af et støttekabel. Men det er ekstremt vanskeligt at udføre installationsarbejde med det, fordi det er for tykt (minimum tværsnit - 16 mm2). Aluminium SIP kan ikke trækkes gennem loftet i et badehus i henhold til brandsikkerhedsstandarder; det er påkrævet at være fastgjort til specielle ankerklemmer - i betragtning af mængden af ​​omkostninger og besvær med installationen, vil omkostningerne være dyre.

En enklere løsning er lufttilførsel med et VVGng kobberkabel fastgjort til et bærende stålkabel. Kablet er ophængt i kablet på en plastisoleret ledning, dets levetid er op til 10 år, hvorefter det skal udskiftes (!). For et enkeltleder VVGng-kabel (selvfølgelig skal der være to kerner - hver af dem skal være i en uafhængig dobbeltfletning), strakt over luften til badehuset, vil det optimale tværsnit være 2,5 mm 2 - det er ved ikke præcist, hvilket elektrisk udstyr ejeren af ​​dachaen vil ønske at drive fra det i fremtiden.

Alle samledåser, stikkontakter og afbrydere, bør el-panel kun være udendørs installation. I henhold til brandsikkerhedsreglerne er det forbudt at installere samledåser, afbrydere og stikkontakter i vaske-/damprummet - kun i omklædningsrummet. Spøg ikke med muligheden for en kortslutning i træbygning- al indvendig ledning af badehuset må kun udføres i ikke-brændbar korrugeret slange, sikret med specielle clips, kabelgennemgang gennem skillevæggene må kun ske gennem et stålrør.

Prøv at arrangere kablerne i en samledåse, stikdåse eller lampe, så de kommer ind fra bunden eller siden, men ikke fra toppen - en dråbe kondensat, der glider langs fletningen, kan forårsage en kortslutning.

Alle elektriske apparater skal have en fugtbeskyttelsesklasse på mindst IP44 (helst den maksimale - IP54). Installere simple lamper- metalhus, kun glasskærm. Alle tilslutninger af den interne kabelføring foretages kun på klemrækken, ingen snoninger. Og installer en RCD i skjoldet, indstil den til 30 mA.

For at arbejde i det elektriske panel og installere en RCD, skal du sørge for at invitere en kvalificeret elektriker, hvis du ikke selv er en!

Montering af skillevægge, lofter, indretning, montering af vinduer og døre

Indvendige skillevægge i badehuset kan være mursten eller træ, efterfulgt af varme- og fugtisolering i begge tilfælde. Skillevæggen mellem vaskerummet og omklædningsrummet, hvor ovnen er installeret, skal være lavet af mursten, eller der er murstensindsatser i den med enkelt mursten - på siderne i kontakt med ovnlegemet.

Indvendig efterbehandling udføres normalt i tilfælde, hvor selve badehuset er bygget af mursten, sten eller tømmer - her er efterbehandlingsskemaet klassisk: isolering, dampspærrefilm og foring. Derudover, når du udfører ekstern og intern efterbehandling, bliver du nødt til at genopbygge badehusets ventilationssystem, fordi tømmerstokkene vil være dækket af beklædning og ikke vil være i stand til at give fuld ventilation.

Loftet er dannet i to lag - ru og efterbehandling. Det ru loft fastgøres til de vandrette tagstrøer, om nødvendigt forstærket med mellembjælker. Dens område er dækket med isolering - udvidet ler eller slagge. Inde fra vaske/dampbad ru loft isolering og dampspærrefilm påsættes, hvorefter loftet dækkes efterbehandling- lind, fjer-og-not-bræt af fyrretræ (fra 20 mm tykt - jo tykkere brættet, jo længere vil det bevare træduften).

I badehuset skal du installere små vinduer (i gennemsnit 500x700 mm) og skære dem lavt - nok til at personen, der sidder på bænken, kan se ud gennem dem. Vinduer i badehuset udføres altid med termoruder alt efter størrelse - med vindue eller helt hængslet - for hurtig udluftning.

Døre i badehuse skal monteres, så de åbner udad - af brandsikkerhedsmæssige årsager. Materialet til dørbladene er et fjer-og-not-bræt (40-50 mm) eller et bræt med en valgt fjerdedel; brædderne er fastgjort med dyvler. Størrelsen på rammen skal bevidst reduceres med 5 mm - mere end der er behov for til den faktiske afstand mellem karmenes fjerdedele - ellers vil rammen svulme op, når luftfugtigheden stiger, og det vil være svært at åbne (lukke) det. Den optimale dørstørrelse i badehusets vaskerum er 600x1600 mm, i dampbadet - 800x1500 mm, med en tærskelhøjde på omkring 300 mm over gulvet (det er ubehageligt at gå, men det vil holde dig varm). Hængslerne til ophængning af dørbladene er af messing, der åbner ind i omklædningsrummet (vaskerum) og ind til vaskerummet (damprum). Dørhåndtag- træ (især i dampbadet).

Materialet til hylderne er lind, fyr, poppel eller asp. Minimumslængden af ​​hylderne er 1800 mm, bredde - 500–800 mm. Afstanden mellem "gulvene" på to-rækkede hylder skal være mindst 350 mm, minimumsafstanden fra anden række til loftbeklædningen er 1100 mm.

Liggefladen er dannet af et bræt med en bredde på 80 mm, en tykkelse på 40 mm, og der dannes et mellemrum på 15 mm mellem brædderne. Der holdes en afstand på 10 mm fra væg til hylde. Brædder til beklædning af hylder er fastgjort til en ramme lavet af tømmer med et tværsnit på 50x70 mm på to måder: ovenfra - ved hjælp af søm, hvis hoveder er forsænket i træet; nedefra - ved hjælp af skruer. Til fastgørelse vælges søm og skruer fra af rustfrit stål eller kobber.

Alle hjørner i hyldestrukturen er afrundede, overflader rengøres grundigt til nul sandpapir.

For større bekvemmelighed er hylderne i dampbadet udstyret med en hovedgærde: højden i begyndelsen af ​​stigningen er 30 mm, længden af ​​sengegavlen er 460 mm, den endelige højeste højde- 190 mm.

Når du vælger materiale til at skabe hylder, skal du være forsigtig - det antages, at knudrede områder er mere tætte og kan føre til hudforbrændinger. Prøv derfor at vælge brædder og tømmer uden knudrede områder eller med et minimum antal af dem.

Forholdsregler ved brand

Beskyt badehusets lokaler mod truslen om brand - læg en stålplade foran brændeovnens brændkammer, sørg for, at komfurdørene er forsvarligt fastgjort, installer brandslukningsmidler i nærheden (en beholder med vand, sand og ildslukkere). Sørg for, at du frit kan åbne dørene til dampbadet og vaskerummet, når du tænder op i saunaen. Bloker ikke passager eller plads foran døre og vinduer.

Træ, som er et miljøvenligt materiale, holder ikke kun effektivt på varmen, men giver også luften i rummet en speciel aroma.

For at bygge en træ, skal du først forberede tømmeret.

Etape 1. Klargøring af rundtømmer

Opmærksomhed! For at bestemme kvaliteten af ​​træstammer (du kan til enhver tid afvise lavkvalitets savtræ), skal du vide om ideelle forhold blanks, som vi vil overveje nedenfor.

Rundtømmer skal høstes ved minusgrader, det vil sige om vinteren. Det er på dette tidspunkt, at mængden af ​​fugt i træet er minimeret, derfor vil materialet under tørring deformeres og revne mindre.

For at sikre bjælkehusets holdbarhed anvendes visse sektioner af bjælker (de såkaldte buttlogs) under byggeriet. Disse sektioner starter fra rhizomet og slutter ved kronen. Sådanne buttlogs er tættere (hvilket kan sammenlignes positivt med toppene), og der er praktisk talt ingen knuder i dem. Udvælgelseskriterier omfatter også stammens runde form og krumningsgrad. I begge tilfælde er en defekt en fejl på mere end 1 cm pr. lineær meter.

Opmærksomhed! Hvis længden f.eks. er 5 m, og fejlen overstiger 5 cm, kan stokken sikkert afvises.

Det samme gælder diameteren. For eksempel er diameteren på stammens bund 35 cm, mens toppen er 25 cm eller mindre. Sådant rundtømmer anbefales kategorisk ikke til brug i byggeriet.

Vær endelig opmærksom på træsorten. Ideelt set bør nåletræer (gran, lærk osv.) bruges til et badehus. Lærk er kendetegnet ved modstand mod fugt, selvom du i ekstreme tilfælde kan ty til kombinationen "fyr-gran", hvor de første par kroner er rejst af fyrretræ. Og hvis der kun bruges gran i byggeriet, så skal materialet behandles flere gange med et antiseptisk middel.

Udfør yderligere handlinger i overensstemmelse med det tidligere udarbejdede projekt. Du kan lave en selv, finde den på internettet eller bestille den fra specialister. Det er ved hjælp af dette dokument, at du kan beregne den nødvendige mængde forbrugsstoffer, bestemme området og formen på basen.

Etape 2. Træforarbejdning

Trin 1. Efter at forbrugsstofferne er blevet leveret til dig (eller du har skåret dem og leveret dem selv), skal de have 25-30 dages hvile.

Trin 3. Start derefter behandlingen. Skræl først barken fra træstammerne (gør dette forsigtigt, så de ikke revner), og lad lidt af det ligge på siderne - cirka en 15-centimeter strimmel på hver side.

Trin 4. Efter forarbejdning placeres træstammerne i opbevaring ca. 25 cm fra jordens overflade. Du kan stable den, som du vil - i stakke, pakker osv. er det vigtigste, at afstanden mellem stammerne er 7-10 cm.

Video - Forberedelse af logfiler

Etape 3. Opførelse af fundamentet

Lad os straks tage forbehold for, at massive monolitiske kan opgives på grund af den fremtidige strukturs ubetydelige vægt. For at spare penge kan du ty til et af to mulige letvægtsdesigns, nemlig:

• bånd fundament;
• søjleformet.

Lad os overveje hver af mulighederne.

For at bygge et sådant fundament rundt om hele omkredsen såvel som under fremtidige vægge, grave en rende 40 cm bred og 50 cm dyb, læg en "pude" af sand og grus i bunden. Dernæst lægges armeringen, bygge forskalling 50 cm høj og hæld betonmørtel. Den resulterende højde vil være cirka 1 m.

Opmærksomhed! En mere specifik højde afhænger af dybden af ​​jordfrysning i en bestemt region.

Video - Hældning af fundamentet

Placer strimler af sand og knust sten inden for omkredsen. I fremtiden kan strimlerne fyldes med beton, eller der kan bygges et trægulv på dem. Valget af en eller anden mulighed afhænger af personlige præferencer og økonomiske muligheder.

Søjlefundament

Om nødvendigt vil det være nødvendigt at opstille understøtninger. Der er to mulige muligheder:

• mursten;
• fra asbestrør.

Placer understøtninger i hjørnerne af omkredsen, samt under alle vægge i intervaller på 1,5 m. Forlæg en "pude" af beton under hver understøtning. Fastgør flere armeringsstænger i hver støtte, så sidstnævnte rager mindst 30 cm ud over overfladen.

Byg forskallingen 40 cm høj, læg armering i den og bind den til stænger, der stikker ud fra understøtningerne. Fyld med betonmørtel. Efter fire til fem uger, når betonen er helt tør, kan du begynde det videre arbejde.

Trin 4. Vandtætning af basen

Behandl overfladen af ​​fundamentet med smeltet og læg et lag tagmateriale ovenpå. Efter at bitumen er helt tørret, gentages proceduren. Som et resultat vil du have et pålideligt to-lag.

Trin 5. Klargøring af værktøjer

For at arbejde skal du bruge følgende udstyr:

Vi vil være særligt opmærksomme på det sidste værktøj - "linjen". Til fremstilling skal du bruge ståltråd med slebne ender. Bøj ledningen på midten, så den har form som et kompas; du kan desuden sikre håndtaget. Dette værktøj vil være nødvendigt, når du markerer logfiler.

Etape 6. Opførelse af et bjælkebadehus

Der er flere monteringsteknologier:

Den første mulighed - russisk fældning - er den nemmeste at udføre; selv en uerfaren tømrer kan klare det. Derfor vil vi overveje denne teknologi.

Trin 1. Opførelsen af ​​bjælkehuset skal udføres i etaper og begynde med rammekronen (med andre ord fra den første). De træstammer, der skal tjene som rammekrone, skal kantes for at sikre en tæt pasform til fundamentet.

Trin 2. Læg det første par træstammer oven på det vandtætte lag. Placer det næste par i en vinkel på 90ᵒ i forhold til det første og forbind alt i en "kop".

Opmærksomhed! "Cup" er mest enkel mulighed forbindelser under opførelse af bjælkebygninger. Det gøres ganske enkelt: Grænserne for den fremtidige "kop" måles i bunden af ​​loggen, derefter markeres en fordybning ved hjælp af en "linje". Efter at have kontrolleret dimensionerne igen, skæres fordybningen forsigtigt ud med en økse.

Du kan bruge en motorsav - det vil spare meget tid. Selvom den endelige efterbehandling af "kopperne" stadig skal udføres med en økse.

Opmærksomhed! I startkronen vil "kopperne" ikke være dybe, som et resultat af, at træstammerne ikke kommer i kontakt med basen. Placer derfor en foring i mellemrummet, der vises - et lille stykke plade af den nødvendige tykkelse, behandlet med et antiseptisk middel og dækket med isolering.

Trin 3. Læg derefter den anden krone ved hjælp af de tykkest mulige træstammer. Dette forklares med, at du i fremtiden vil skære kønsbjælker ind i dem. For at sikre en tæt pasform, lav en langsgående rille i den øverste træstamme, som ville være lig med en tredjedel af diameteren af ​​den forrige træstamme. For at tegne rillens grænser skal du placere den øverste træstamme på den nederste og markere med "linjen".

Opmærksomhed! Den langsgående rille kan være halvcirkelformet eller trekantet. Hvis du har en motorsav til rådighed, kan du skære en trekantet rille på to til tre minutter. Men husk: træstammer med en sådan rille passer ikke tæt, hvilket vil påvirke væggenes varmeisoleringsegenskaber negativt.

Det er indlysende den bedste mulighed er en halvcirkelformet rille. Gør det med en motorsav og brug en mejsel til at fjerne eventuelle rester.

Trin 4. Isoler bjælkernes samlinger, helst med hør-jutestof. Læg et stykke stof på den nederste krone, og forsegl den langsgående rille med den anden (især hvis sidstnævnte har en trekantet form).

Trin 5. Forbind kronerne sammen. Her kan du bruge:

• firkantede dyvler;
• runde dyvler lavet af træ.

Den anden metode er at foretrække, fordi dyvler kan købes færdige, og huller kan laves ved hjælp af en elektrisk boremaskine.

Lav huller i intervaller på 1-1,5 m, parallelt sy det øverste par kroner fuldstændigt og ikke helt det tredje (fra bunden). For at undgå forvrængning skal dyvlerne, efter at krympningen er fuldført, fordybe dyvlerne i den øverste krone med mindst 6-7 cm.

Trin 6. Efter at have hævet væggene til den ønskede højde, læg loftsbjælkerne og spærene oven på dem. Hvis der blev brugt fugtigt træ, så læg skiferplader i stedet for spær og vent, indtil strukturen krymper. Normalt er det nok at overvintre én gang, men ideelt set skal krympningen vare halvandet år.

Om foråret, når krympningen er fuldstændig, skal du begynde at fuge.

Video - Tag lavet af helvedesild af aspes

Etape 7. Døre og vinduesåbninger

Vi begyndte specifikt at tale om åbninger efter byggeriet var afsluttet, da der er to muligheder for deres arrangement.

Trin 8. Fugning af træstammer

Efter svind er afsluttet, tætnes bjælkehuset. For at gøre dette skal du forberede følgende udstyr:

• Hammer;
• caulk (lavet af træ eller metal).

Opmærksomhed! Hvis du forseglede kronerummet med blår eller mos, kan du springe dette trin over, da du højst sandsynligt ikke har brug for caulk. Men hvis du finder selv de mindste revner, er det stadig bedre at udføre proceduren.

Fortsæt først til arbejdet, efter at isoleringen er helt tørret. Vrid først materialet (slæb eller mos) ind i et reb, og hammer det derefter mellem kronerne med en hammer og caulk.

Du kan bruge tape jute - i dette tilfælde er materialet simpelthen fastgjort med søm eller en monteringshæftemaskine.

Video – Caulk af et bjælkehus

Etape 9. Tag

Så snart træet krymper, kan du begynde at bygge. Hvis du gør dette tidligere, vil taget simpelthen falde sammen.

Trin 1. Placer træbjælker på vægrammerne (vi har allerede talt om dette).

Trin 2. Fastgør bjælkerne og fastgør spærbenene til dem i intervaller på 1 m. I rygningsdelen skæres spærrene i den passende vinkel til forbindelsen.

Trin 3. Nail et solidt brætdæk til spærene (hvis du planlægger at bruge rullet tagmateriale) eller lav en beklædning (hvis du bruger skifer, fliser osv.).

Trin 4. Installer tagdækningen i henhold til instruktionerne for det specifikke materiale.

Trin 5. Dæk højderyggen med galvaniseret stålplade for at beskytte den mod aggressive miljøpåvirkninger.

Trin 6. Dæk taggavlene med sidespor eller klapplade.

Fortsæt derefter til yderligere planlagt arbejde - hældning af en betonafretning eller bygning af træ (i det andet tilfælde skæres træstammerne ind i træstammerne på den anden krone og fastgøres), installer, udfør det indre og arrangement af dampen værelse i henhold til dit projekt.

1. Nogle gange under montering bliver det nødvendigt at samle logs. I dette tilfælde må leddene ikke placeres oven på hinanden. Desuden er samlinger i den nederste kant ikke tilladt.
2. Når du lægger et bjælkehus på et færdigt fundament, kan du samle bjælkerne inden tørring ved at placere en fugemasse mellem dem.
3. Det er tilrådeligt at installere vinduer efter krympning, da de ellers kan blive skæve.

Nu ved du, hvordan du byggerDIY bjælkehus.

Et bjælkebadehus bliver til fremragende mulighed for dem, der vil spare penge. Træ er kendetegnet ved dets lave produktionsomkostninger og dets miljøvenlighed. I et sådant badehus vil den helbredende effekt fordobles på grund af de gavnlige stoffer, der er indeholdt i forskellige varianter træ Under påvirkning af varmebehandling fordamper de og kommer ind i menneskekroppen og giver derved en gavnlig effekt. Derudover har træstammer dårlig varmeledningsevne, så de kan beholde den i lang tid selv i hård frost, hvilket vil spare brændstof. Saunaer lavet af træstammer er nemme at samle og også nemme at skille ad, hvis det er nødvendigt, hvilket giver os mulighed for at tale om deres mobilitet. Og i sidste ende ser sådan et badehus simpelthen smukt ud og formidler smagen af ​​et russisk traditionelt badehus, hvor folk har elsket at tage et dampbad fra umindelige tider.

Træ udvalg

Traditionelt er bade bygget af nåletræ eller asp. Fordelen er stadig givet til nålene. Eg kan bruges til de nederste kroner. Det er ekstremt holdbart, rådner ikke og reducerer derved nedsynkning af badehuset. Tømmerstokke høstes om vinteren, og byggeriet står til sidst på foråret eller sommeren. Hvis du ikke vil købe træ og selv bygge et badehus fra start til slut, så bør du tage hensyn til reglerne for sortering af træstammer. Bør udelukkes:

• Logs med et stort antal knob og komprimeringer i nærheden af ​​dem. Mest sandsynligt er de rådne indeni.
• Overdrevent skæve træstammer, hvis tykkelse "skarpt" øges eller falder med mere end 1 cm.
• Kævler med for meget kerne og mærkelige pletter på snittet. Kernen skal optage cirka 3/4 af snittet.

Hvis du alligevel beslutter dig for at forenkle opgaven og købe træ, skal du straks luge de træstammer ud, der har:

• Overfladen er ujævn i farven med skarpe ændringer.
• Træet er for tørt, hvilket nemt kan kontrolleres ved at slå stokken med en numse. I korrekt tørrede træstammer vil stødet være sløvt.
• Der er harpikslommer.
• Løst eller blødt snit.
• Der er grene med mellemrum.

For at bygge et bjælkebadehus bruges kalibrerede eller afbarkede træstammer. I særlige produktionsanlæg nivelleres kalibrerede træstammer i hele deres længde. Samtidig er træet gennemimprægneret med en speciel sammensætning, som forlænger dets levetid og beskytter det mod råd. Formen på rillen i denne type træstamme kan være forskellig, hvilket vil give forskellige grader af pasform. I en afbarket log fjernes det øverste lag delvist, men det krænker slet ikke træets integritet, men gør det tværtimod mere holdbart.

Ud over grundmaterialet har enhver bygherre desuden brug for:

• Skær brædder, træstammer og bjælker til taget.
• Tagdækning.
• Beton til støbning af fundamentet, betonklodser mursten, sten eller endda træ.
• Døre og vinduer.
• Efterbehandlingsmaterialer til at bringe indvendige rum til et "guddommeligt" udseende.

Råd: før du begynder at bygge, skal du forberede et projekt til det fremtidige badehus på forhånd. Hvis du planlægger at skabe et "simpelt" badehus med to standardværelser, vil arbejdet med selve projektet ikke forårsage nogen vanskeligheder. Det er en anden sag, når du beslutter dig for at bygge noget storslået med flere indvendige rum, faciliteter og kommunikationer. I dette tilfælde, uden en arkitektuddannelse, er det bedre at søge hjælp fra fagfolk.

Fundamentet er hovedet for alting

Grunden lægges først. Dens type bestemmes af arten af ​​den jord, hvorpå bygningen vil blive placeret. Fundamentet til et bjælkebad er klassificeret i tre typer:

• Søjleformet.
• Tape.
• Overfladisk.

Oftest lægges et søjleformet fundament. Mursten, sten eller beton bruges til det. Træpæle betragtes som de mest kortlivede. Stripfundamenter bruges i tilfælde, hvor det fremtidige badehus bliver stort i areal. Den er ideel til leret og lerjord, samt på jord lavet af fint grus eller groft sand. Normalt er det begravet under jordens frysedybde. Der lægges et lavt fundament for jorde, der er tilbøjelige til at hæve.

Råd: efter at have lagt fundamentet skal det "dækkes" med et lag vandtætning. Oftest bruges almindeligt tagmateriale til disse formål.

Lægning af vægge

Den allerførste krone, som også kaldes rammen eller pantet, er normalt lavet af stærkere træ. Til disse formål er det bedst at bruge behandlet eg. Bunden af ​​træstammerne er trimmet for at give yderligere stabilitet. For at bygge et badehus bruger de teknologien til at lægge træstammer i en skål (i et klapbræt) eller i et klapbræt med et snit. Det er kendetegnet ved, at bjælkernes ender "fremspringer" med omkring 30 cm. Denne type bjælkehus kræver lidt mere træ end en lignende struktur ved hjælp af "pote"-teknologien, men denne metode giver en række fordele.

Dens hjørner er pålideligt beskyttet mod vind, hvilket gør den ekstremt stabil. For den indlejrede krone lægges de første to træstammer parallelt med hinanden direkte på fundamentets vandtætningslag. "Skåle" skæres ned på dem, hvori træstammerne i den næste række bliver placeret. De to andre træstammer af kronen lægges vinkelret på den første og forbindes med dem ved at indsætte dem i skålene.

I dette tilfælde er der lavet en speciel langsgående rille langs hele loggen, som kan være halvcirkelformet eller kantet. Det vil give yderligere fastgørelse. Jo lavere den gennemsnitlige vintertemperatur i dit område er, jo dybere skal den langsgående rille laves. For yderligere isolering kan de også tilføje mos eller andet varmeisoleringsmateriale. Men da vores badehus vil være naturligt, så er det bedre at bruge naturlige materialer, dem der blev brugt i gamle dage.

Det er værd at overveje, at bjælkerne skal vende mod "gaden" på nordsiden. Det er let at identificere ved at skære: På den nordlige side er årringene tyndere. Faktum er, at denne side er meget stærkere og mere stabil. Fortykkelserne i bjælken veksler i forskellige retninger gennem kronen, så bjælkehuset ikke ender "skævt". Alle kroner lægges efter en enkelt algoritme, mens installationsmetoderne kan være forskellige. Den øverste krone eller mauerlat vil være grundlaget for det fremtidige spærsystem, så det bør lægges med særlig opmærksomhed.

Råd: udsparingerne i skålene og de langsgående riller skal udføres så nøjagtigt som muligt. Jo tættere bjælkerne passer sammen, jo mere pålidelig vil strukturen være, og jo varmere bliver interiøret. Før du lægger træstammerne, skal de justeres korrekt til hinanden.

Caulk til isolering

Isolering af et bjælkehus

Efter lægning skal bjælkehuset tætnes med hamp, mos eller andet fibermateriale for yderligere varmeisolering. Alle revner er tæt pakket med materialet: Fibrene placeres vinkelret på rillerne og drives inde ved hjælp af specialværktøj. I dette tilfælde skal fibrene stikke ud af rillerne med mindst 5-6 cm. Processen skal udføres gradvist fra de nederste kroner langs hele omkredsen til de øverste. På denne måde vil du "vende cirkler" rundt om bjælkehuset, indtil du til sidst når mauerlaten. Fugning af en enkelt væg kan forårsage, at hele rammen bliver forvrænget.

Der er to hovedmetoder til tætning: sat og strakt. Under den første proces snoes individuelle tråde fra blår, som efterfølgende vikles til en kugle. Derefter samles improviserede "løkker" fra bolden og køres ind i rillen.

Til strækmetoden laves individuelle "fletninger" af blår, som gradvist presses ind i rillen, indtil den er helt fyldt. Dernæst rulles en tæt, aflang klump ud af slæbet og drives stramt ind i rillen, samtidig med at der tages fat i de udragende fibre. Mos og hamp skal ikke behandles før brug, men det er bedst at gennemvæde filt med harpiks eller formalin, så der ikke kommer møl i det senere.

Råd: det er bedre at lave tætningen to gange. Første gang umiddelbart efter byggeriet, og anden gang når bjælkehuset sætter sig.

Tag over hovedet

Tage til bjælkebade er normalt lavet af enkelt- eller sadeltag. Hvis du startede byggeriet i efteråret, men det blev forsinket, og du ikke længere har tid til at færdiggøre et fuldgyldigt tag, så installer mindst et midlertidigt. Et bjælkehus må under ingen omstændigheder stå uden tag om vinteren. Oftest installeret sadeltage med et "koldt" loft. Det er denne mulighed, vi vil overveje mere detaljeret.

Til at begynde med er det værd at beslutte sig for spærernes hældning, som direkte vil afhænge af mængden af ​​nedbør om vinteren og snebelastningen på taget. Normalt er trinnet halvanden meter; hvis du planlægger at bruge isolering, vil trinstørrelsen være baseret på dimensionerne af dets plader. Spærben skåret ind i Mauerlat og er forbundet med hinanden øverst. Således er "skelettet" af taget klar, nu skal du opbygge "muskler" og "hud" på det.

Spærsystem og beklædning

Spærene er dækket med beklædning, og ovenpå lægges tagmateriale til vandtætning. Til denne rolle vælges oftest almindelig tagpap. Tagdækningen kan være anderledes og vælges efter personlige præferencer: den kan være lavet af fliser, skifer eller ondulin. Valget er normalt baseret på økonomiske muligheder og æstetisk udseende.

Tip: Spærene skal ikke monteres direkte på taget, de kan monteres på jorden og derefter installeres på deres rette plads. Beklædningen kan være med mellemrum eller kontinuerlig. Dens udseende afhænger af tagmaterialet.

Døre, vinduer og færdiggørelsesarbejder

Vinduer og døre skæres ind i den færdige ramme, og deres installation betragtes som den sidste fase af hovedkonstruktionen. Åbningerne forstærkes ved hjælp af den såkaldte ramme. Herefter indsættes selve vinduerne og dørene direkte. Men de går som regel i gang med indretningen efter halvandet år, når bjælkehuset falder på plads. Væggene indenfor er normalt slet ikke færdige. I bjælkehuset bjælkevægge og betragtes som "de mest velsmagende". Hvorfor ødelægge det smukke "rustikke" look? efterbehandling materialer?

Naturligt landsbybadehus

Det er generelt strengt forbudt at belægge træstammer i et badehus med lak eller andre midler. Derudover, hvis bjælkehuset blev installeret korrekt, er det ikke kun godt isoleret af sig selv, men også godt ventileret, med andre ord "ånder". Det er derfor, badevinduer normalt laves små. Typisk er efterbehandling begrænset til at dække gulvene og installere en komfur, bænke, skorsten og forskellige redskaber, der er nødvendige for dampning.

Tip: Når du installerer døre, er det værd at huske brandsikkerheden. Alle døre, både indvendig og indgang, skal åbne udad.

Efterord

Et bjælkebadehus har en række fordele, men det er ikke uden nogle mindre ulemper. Denne type bygning er fuldstændig ustabil over for brand, hvilket forværres af den konstante smeltning af ovnen indeni. Når du bygger et badehus, kan du derfor kun bruge træstammer, der er blevet behandlet og imprægneret med specielle forbindelser. Desværre, Afsluttende arbejde Du kan ikke gøre dette, før badehuset er afklaret, men du vil have tid til at gennemtænke dets indretning og tilføje noget særligt "gejst".

Intet slår de subtile træagtige noter i en varm sauna. Derudover er det flere gange billigere at bygge det selv end at betro arbejdet professionelle bygherrer. På et "koldt" loft kan du tørre birkekoste til dampning eller bundter af lægeurter, som derefter drysses på bænke for "blødhed" eller tilsættes vand. Fra et æstetisk synspunkt vil et træbadehus være et glimrende eksempel på legemliggørelsen af ​​russiske traditioner i dit sommerhus.