Gør-det-selv CNC træfræsemaskiner. Gør-det-selv stor portal CNC fræser. Hvad er en CNC-maskine?

Maskiner udstyret med numeriske software(CNC) præsenteres i formularen moderne udstyr til skæring, drejning, boring eller slibning af metal, krydsfiner, træ, skum og andre materialer.

Indbygget elektronik baseret printplader Arduino giver maksimal automatisering af arbejdet.

1 Hvad er en CNC-maskine?

CNC-maskiner baseret på Arduino printplader er i stand til automatisk kontinuerligt at ændre spindelhastigheden, såvel som fremføringshastigheden af ​​understøtninger, borde og andre mekanismer. Hjælpeelementer CNC maskine accepterer automatisk ønskede position, og kan bruges til at skære krydsfiner- eller aluminiumsprofiler.

I enheder baseret på Arduino printkort skæreværktøj(forudindstillet) ændres også automatisk.

I CNC-enheder baseret på Arduino printkort sendes alle kommandoer gennem controlleren.

Controlleren modtager signaler fra softwaren. For sådant udstyr til skæring af krydsfiner, metalprofiler eller skum er programbærerne knast, stop eller kopimaskiner.

Signalet modtaget fra programbæreren gennem controlleren sender en kommando til maskinen, halvautomatisk eller kopimaskine. Hvis det er nødvendigt at skifte et ark af krydsfiner eller skumplast til skæring, erstattes knastene eller kopimaskinerne med andre elementer.

Enheder med programstyring baseret på Arduino boards bruger hulbånd, hulkort eller magnetbånd som programbærer, som indeholder al den nødvendige information. Med brugen af ​​Arduino-plader er hele processen med at skære krydsfiner, skumplast eller andet materiale fuldautomatiseret, hvilket minimerer arbejdsomkostningerne.

Det er værd at bemærke, at bygge en CNC-maskine til skæring af krydsfiner eller skumplast baseret på Arduino-plader du kan gøre det selv uden større besvær. Styring i CNC-enheder baseret på Arduino udføres af en controller, der transmitterer både teknologisk og dimensionel information.

Ved at bruge CNC plasmaskærere baseret på Arduino boards kan du frigøre et stort antal universelt udstyr og sammen med dette øge arbejdsproduktiviteten. De vigtigste fordele ved Arduino-baserede maskiner, der er samlet af dig selv, er udtrykt i:

• høj (i forhold til manuelle maskiner) produktivitet;
• fleksibilitet af universaludstyr kombineret med præcision;
• at reducere behovet for at tiltrække kvalificerede specialister til at arbejde;
• muligheden for at fremstille udskiftelige dele i henhold til et program;
• reducerede forberedelsestider til fremstilling af nye dele;
• muligheden for at lave en maskine med egne hænder.

1.1 Driftsproces for en CNC fræser (video)

1.2 Typer af CNC-maskiner

De præsenterede enheder til skæring af krydsfiner eller skumplast ved hjælp af Arduino-plader til drift er opdelt i klasser i henhold til:

• teknologiske muligheder;
• princippet om værktøjsskift;
• metode til at skifte arbejdsemnet.

Enhver klasse af sådant udstyr kan laves med dine egne hænder og Arduino-elektronikken vil give maksimal automatisering af arbejdsprocessen. Sammen med klasser kan maskiner være:

• drejning;
• boring og boring;
• fræsning;
• slibning;
• elektrofysiske maskiner;
• multi-formål.

Arduino-baserede drejeenheder kan behandle de ydre og indre overflader af alle slags dele.

Rotation af emner kan udføres i både lige og buede konturer. Enheden er også designet til at skære udvendig og indvendigt gevind. Arduino-baserede fræseenheder er designet til fræsning af enkle og komplekse kropsdele.

Derudover kan de udføre boring og boring. Slibemaskiner, som også kan laves med egne hænder, kan bruges til efterbehandling af dele.

Afhængigt af typen af ​​overflader, der behandles, kan enheder være:

• overflade slibning;
• intern slibning;
• spline slibning.

Multifunktionsenheder kan bruges til skæring krydsfiner eller skumplast, udføre boring, fræsning, boring og drejning af dele. Før du laver en CNC-maskine med dine egne hænder, er det vigtigt at overveje, at udstyret er opdelt efter metoden til at skifte værktøj. Udskiftning kan foretages:

• manuelt;
• automatisk i tårnet;
• automatisk i butikken.

Hvis elektronikken (controlleren) kan sikre automatisk skift af emner ved hjælp af specielle drev, så kan enheden fungere i lang tid uden operatørdeltagelse.

For at lave den præsenterede enhed til skæring af krydsfiner eller skumplast med egne hænder, skal du forberede det indledende udstyr. En brugt kan være egnet til dette.

I den udskiftes arbejdselementet med en fræser. Derudover kan du lave en mekanisme med dine egne hænder fra vognene til en gammel printer.

Dette vil tillade den arbejdende fræser at bevæge sig i retning af to planer. Dernæst er elektronik forbundet til strukturen, nøgleelement som er controlleren og Arduino-kortet.

Samlingsdiagrammet giver dig mulighed for at lave din egen hjemmelavede CNC-enhed automatisk. Sådant udstyr kan være designet til at skære plast, skum, krydsfiner eller tyndt metal. For at enheden skal kunne udføre mere komplekse typer arbejde, er der ikke kun behov for en controller, men også en stepmotor.

Den skal have højeffektindikatorer - mindst 40-50 watt. Det anbefales at bruge en konventionel elektrisk motor, da brugen af ​​den vil eliminere behovet for at oprette et skruetræk, og controlleren vil sikre rettidig levering af kommandoer.

Den nødvendige kraft på transmissionsakslen er hjemmelavet enhed skal sendes via tandremme. Hvis en hjemmelavet CNC-maskine vil bruge vogne fra printere til at flytte arbejdsskæreren, er det til dette formål nødvendigt at vælge dele fra store printere.

Grundlaget for den fremtidige enhed kan være en rektangulær bjælke, som skal være solidt fastgjort til guiderne. Rammen skal have en høj grad af stivhed, men svejsning anbefales ikke. Det er bedre at bruge en boltet forbindelse.

Svejsesømme vil blive udsat for deformation på grund af konstante belastninger under maskindrift. I dette tilfælde ødelægges fastgørelseselementerne, hvilket vil føre til indstillingsfejl, og controlleren fungerer ikke korrekt.

2.1 Om stepmotorer, understøtninger og guider

En selvsamlet CNC enhed skal være udstyret med stepmotorer. Som nævnt ovenfor er det bedst at bruge motorer fra gamle matrixprintere til at samle enheden.

For effektiv drift af enheden du skal bruge tre separate motorer stepper type. Det anbefales at bruge motorer med fem separate styreledninger. Dette vil øge funktionaliteten hjemmelavede apparater flere gange.

Når du vælger motorer til en fremtidig maskine, skal du kende antallet af grader pr. trin, driftsspændingen og viklingsmodstanden. Efterfølgende vil dette hjælpe med at konfigurere hele softwaren korrekt.

Kuglemotorakslen er fastgjort ved hjælp af et gummikabel dækket med en tyk vikling. Derudover kan du ved hjælp af et sådant kabel forbinde motoren til løbestiften. Rammen kan laves af plast med en tykkelse på 10-12 mm.

Sammen med plast er det muligt at bruge aluminium eller organisk glas.

De forreste dele af rammen fastgøres ved hjælp af selvskærende skruer, og ved brug af træ kan elementerne fastgøres med PVA-lim. Styrene er stålstænger med et tværsnit på 12 mm og en længde på 20 mm. Der er 2 stænger til hver akse.

Understøtningen er lavet af tekstolit, dens mål skal være 30x100x40 cm.Teksolittens styredele er fastgjort med M6 skruer, og understøtningerne "X" og "Y" øverst skal have 4 gevindhuller til at fastgøre rammen. Steppermotorer installeres ved hjælp af fastgørelseselementer.

Fastgørelser kan udføres i stål bladtype. Pladetykkelsen skal være 2-3 mm. Dernæst forbindes skruen med stepmotorens akse via en fleksibel aksel. Til dette formål kan du bruge en almindelig gummislange.

Fra denne artikel kan du lære, hvordan du laver en træfræser med dine egne hænder derhjemme for at udføre grundlæggende operationer med emner. Teksten sætter ud trin-for-trin teknologi værktøjsskabelse: analyse designfunktioner enheden og alle de komponenter, der er nødvendige for dens installation, tegninger med dimensioner og detaljerede beskrivelser, der hjælper dig med at skabe hvert af disse elementer og sætte dem sammen.

Træfræsermaskiner kan have forskellige formål. Nogle enheder er designet til kun at udføre én operation, andre er multifunktionelle. Køb professionelt værktøj- en dyr fornøjelse, så mange håndværkere tyer til at lave en træbearbejdningsmaskine med deres egne hænder. Oftest bruges denne router i små møbelværksteder.

Overfræsere bruges normalt til at bearbejde træ langs lige eller buede konturer. Arbejdselementet i designet er knivhovedet, som udfører rotationsbevægelser. I de fleste tilfælde er denne del placeret lodret. Der er mange typer routere, som hver har sine egne designfunktioner.

De mest populære typer enheder:

• standard enkelt-spindel (spindelen er placeret lodret);
• enkelt-spindlede design, hvor spindlen eller hjemmelavet fræsebord vipper;
• kopifræsere med topmonteret spindel;
• kopiering af strukturer med en vandret spindel (værktøjet er designet til behandling propeller lavet af træ).

Bemærk! I alle de anførte designs, undtagen det sidste, bliver materialet tilført manuelt.

Fræsemaskine design: enkelt-spindlede design

Designet af den enkelt-spindlede maskine omfatter vandret bord med et par not-og-not-fatninger designet til fastgørelse af styrelinealer. Den er monteret på en støbejernsramme. Under bordet er der rutsjebaner, der bevæger sig langs guider. De har en spindel monteret på et trykleje og et par lejer. Øverst på dette element er der en anden spindel - en plug-in. Den er designet til montering af skærende dele.

Glideren med spindel kan hæves om nødvendigt. Til dette formål anvendes et vinkelgear med et håndhjul eller en skrue. Et remtræk gør det muligt for spindlen at bevæge sig. Desuden kan et modtræk, en motor eller en motoraksel bruges til dette.

For at lave en sådan træfræser med dine egne hænder skal du tage højde for nogle nuancer. I nogle tilfælde er det umuligt at undvære yderligere spindelforstærkning. Dette behov opstår, hvis det er nødvendigt at behandle emner med stor højde, eller hvis delen er udsat for alvorlige belastninger. For at gøre dette skal du installere og fastgøre det øverste stop på maskinbordet. Dette element er fastgjort på beslaget. For at kontrollere arbejdsemnets bevægelse under fræseprocessen er det tilrådeligt at bruge en styrering eller lineal.

Maskiner, hvor spindlen eller bordet vipper, giver dig mulighed for at udføre en bredere vifte af gør-det-selv træbearbejdningsopgaver. Ud over standardoperationer giver sådanne design dig mulighed for at få mere høj kvalitet forarbejdning, opnåelse af en ren og ensartet overflade. Dette resultat kan opnås ved at bearbejde træ i en vinkel ved at bruge fræsere med en meget lille diameter. En enhed med en vippespindel er meget sikrere og mere praktisk.

Enheden til en hjemmelavet trækopimaskine med en øvre spindelplacering

Disse enheder bruges til at udføre kopieringsarbejde. Dette kræver ikke høj effekt. Sådanne designs tillader fræsning og boring for at skabe gennembrudte produkter.

Kopimaskinen kan erstatte tre værktøjer på én gang:

1. Fraser.
2. Boremaskine.
3. Stiksav.

Træforarbejdning udføres vha skæreværker. Spindel udvikler sig et stort antal af omdrejninger, på grund af hvilke den behandlede overflade er meget ren.

En hjemmelavet træbearbejdningsmaskine kan bruges til forskellige formål:

• kalibrering af bosser;
• produktion af gennembrudte rammer;
• arbejde ud af ribbens vægge osv.

Grundlaget for dette design er en ramme lavet af støbejern. Dens øvre del er buet i form af en segl. Dette område bruges til montering af elmotoren.

Bemærk! Sengen fungerer som et forbindelsesled, hvorpå alle elementerne i en hjemmelavet træfræser er installeret. Jo stærkere og mere pålideligt dets design, jo bedre.

Motoren er monteret på styr. På grund af systemet af håndtag kan den bevæge sig op og ned af disse elementer. Denne sektion sættes i gang ved at trykke på pedalen, som er udstyret med en speciel stop. Motorens rotoraksel er forbundet med spindlen, hvor patronen med værktøjet er sikret. Denne patron kan være selvcentrerende eller amerikansk.

I den nederste zone af rammen er et bord monteret på et bevægeligt beslag. Dette design kan bevæge sig lodret langs styrene ved hjælp af et håndhjul. Der er andre muligheder for at lave en hjemmelavet træfræser med egne hænder; en tegning af et sådant design involverer lodret bevægelse af bordet også under drift ved at trykke på pedalen. I sådanne modeller forbliver den elektriske motor og spindlen stationære.

Sådan laver du en trædrejebænk med dine egne hænder: tegninger og teknologi

Den nemmeste måde at lave et værktøj på selv derhjemme er at konstruere en drejebænk eller fræsemaskine fra en boremaskine eller en elektrisk motor fjernet fra et andet værktøj. Denne proces er ikke så kompliceret, så enhver mester kan håndtere den. For at gøre dette skal du bruge en elektrisk motor, hvis effekt ikke overstiger 500 W, og tilgængelige materialer. En boremaskine kan også bruges som drev. Selvfølgelig vil det kræve en vis færdighed at lave en drejebænk.

For at bygge maskinen kræves følgende elementer:

• metalramme;
• elektrisk motor;
• gør-det-selv mand;
• halestamme.

Det ville ikke skade at få en tegning, der hjælper dig med at navigere i dimensionerne og korrekt fremstille alle strukturelle elementer til den efterfølgende montering.

Sådan laver du en hjemmelavet boremaskine med dine egne hænder med en motor

Først skal du forberede elmotorakslen. For at gøre dette er en frontplade installeret på den; et stålcenter med et gevind er også egnet. Installation af det andet center udføres i tailstock-røret. For at lave rammen skal du bruge et par hjørner, der måler 5x3 cm, deres længde er 15 cm. En motor er fastgjort til rammen ved hjælp af en boltforbindelse.

Bemærk! Den centrale del af bagstammen skal falde sammen med midten af ​​elmotorakslen.

På næste trin i at lave en hjemmelavet maskine, samler du selv hovedstammen. Dette element er dannet af et par vandrette og et par lodrette hjørner. Et rør beregnet til spindlen er fastgjort til den. Du skal indsætte en bolt i den, hvis diameter er 1,2 cm. Først skærpes hovedet i en ret vinkel. Således er den centrale del af spindlen udpeget. Herefter monteres hovedstammen på sengen. På den øverste stolpe, som forbinder til de vandrette hjørner, er det nødvendigt at sikre røret ved svejsning.

For at lave en værktøjsstøtte skal du tage en stålstang med en affasning. Dette element skal også have et hul, der skal bruges til at fastgøre støttelinealen. Det er nødvendigt at svejse røret lodret med låseskruen til den lange vinkel. Derefter sættes værktøjsstøttestangen ind i den.

Motorrotoren, som frontpladen er fastgjort på, vil blive brugt som spindel. Du skal lave flere huller i den. En gaffel vil blive indsat i den centrale del. Hullerne langs kanterne er beregnet til fastgørelse af delen med skruer.

Sådan laver du en trædrejebænk fra en boremaskine med dine egne hænder

Med et arbejdsbord med en stærk og flad arbejdsflade ved hånden, kan du bygge en drejebænk uden at ty til at bygge en seng. Den elektriske boremaskine i dette tilfælde vil tjene som et roterende drev og top. Ifølge den enkleste tegning af maskinen er det nok at fastgøre dette værktøj på overfladen af ​​arbejdsbænken gennem nakken. Klemmer og en klemme er velegnede til fastgørelse.

Dette element er monteret overfor boret. For at skabe det kan du tage to blokke af træ og en justeringsskrue, slebet i den ene ende til en kegle. Hvis du har til hensigt at bruge maskinen til at behandle massive træemner, er det tilrådeligt at fastgøre stoppet på bordet ved hjælp af klemmer.

For at lave et værktøj med dine egne hænder er det nok billige materialer. En borebaseret drejebænk kan bruges til at dreje forskellige dele:

• dørhåndtag;
• strukturelle detaljer af trappen;
• pynteting mv.

Bemærk! Maskine med træklemme Egnet udelukkende til bearbejdning af træemner. Det er ikke tilladt at bruge et sådant værktøj til at arbejde med metal.

At udvide funktionalitet værktøj, dets design kan suppleres med vedhæftede filer og andre enheder, der kan forbedre kvaliteten af ​​arbejdet.

Sådanne forbedringer omfatter:

• vikling på transformere;
• påføring af en farvesammensætning over en roterende del for at skabe mønstre;
• påføring af spiralhak på emnet osv.

Installation af en speciel vedhæftning i form af en kopimaskine giver dig mulighed for at bruge maskinen til at skabe en hel række identiske dele eller produkter i henhold til en skabelon.

Sådan laver du en træfræser med dine egne hænder: tegninger, videoer, instruktioner

1. Beslut dig for typen af ​​design, og hvilke opgaver værktøjet skal udføre.
2. Beslut dig for de materialer, der skal bruges til konstruktionen af ​​hvert element, og metoderne til fiksering.
3. Beregn de tekniske og operationelle parametre, der er nødvendige for fuld funktion.
4. Vælg tegninger med mål på alle dele til den CNC træfræser, du selv laver.

For at arbejde med komplekse elementer skal du bruge en fræser med et højt effektniveau og et stort antal omdrejninger. Eksperter anbefaler at give fortrinsret til enheder, der har manuel spindeljustering og automatisk stabilisering. Funktioner som hurtigstop og jævn start. I ideelle designs For at udskifte de elektriske motorbørster er det ikke nødvendigt at adskille værktøjets krop.

Relateret artikel:

Brugsanvisning. Tilbehør. Anbefalinger til valg af design og gennemgang af de bedste modeller.

Fræserens design består af følgende elementer:

• bordplader;
• senge;
• spindel;
• parallel stop;
• foder udskridning;
• støvsuger.

Nyttige råd! Den anbefalede motoreffekt til maskinen er 2 kW eller mere. Et værktøj med lavere ydeevne vil ikke være i stand til at behandle emner lavet af hårde sten træ

Udvælgelse af materialer til fremstilling af en træbearbejdningsmaskine med egne hænder

For at rammen kan modstå høje dynamiske belastninger, er det tilrådeligt at bruge metal som materiale til dets fremstilling. For det meste passende mulighed er et rør med en firkant el rektangulært tværsnit. Det er tilladt at bruge et massivt metalhjørne.

Valget af sådanne materialer giver dig mulighed for at skabe en struktur uden at bruge en svejsemaskine. Alle elementer er forbundet med bolte. Designet er sammenklappeligt, hvilket gør det nemmere at bære og transportere. Derudover kan du ved hjælp af den passende tegning af et fræsebord oprette justerbare ben med dine egne hænder. Bevægelige understøtninger giver dig mulighed for at justere maskinen vandret.

Følgende materialer er velegnede til fremstilling af bordplader:

• flerlags krydsfinerplader;
• høvlet bord;
• MDF, OSB eller spånplader.

Bordpladen skal have en glat overflade. Eventuelle uregelmæssigheder vil påvirke kvaliteten af ​​arbejdet. Derudover er det nødvendigt at eliminere alle faktorer, der kan forårsage ridser under bearbejdning af emner.

Når du laver et bord til en router med dine egne hænder flad overflade kan opnås på flere måder:

• efterbehandling med plastik;
• omhyggelig montering og slibning af høvlede brædder;
• metal efterbehandling.

For at lave en router med dine egne hænder kan du bruge en asynkron- eller kommutatormotor. Den første mulighed er ret uhøjtidelig i drift og pålægger ikke begrænsninger på størrelsen af ​​de anvendte kuttere. Blandt ulemperne er højt niveau støj. En børstet motor er mere overkommelig, men dens børster slides hurtigere.

Sådan laver du tilbehør til en router med dine egne hænder

Hjemmelavede træskærere kan effektivt bearbejde træ, men ved kontakt med hårde materialer bliver skæreelementerne hurtigt matte. Derfor er anvendelsesområdet for sådanne dele betydeligt begrænset.

For at lave en træskærer med dine egne hænder skal du tage et cylindrisk emne og afskære halvdelen af ​​dets diameter i det område, hvor skærezonen vil være placeret. Efter dette er det nødvendigt at udjævne den resulterende overgang. Du skal fjerne yderligere 1/4 af diameteren fra den afskårne del af emnet og udføre en lignende operation. Derefter skal du give det behandlede område af skæreren rektangulær form. For at gøre dette skal du skære den nederste del af. Modtaget tykkelse arbejdsområde skal være 2-5 mm.

Nyttige råd! For at skære et metalemne til en fræser kan du bruge en boremaskine eller slibemaskine, der tilpasser dette værktøj til at udføre denne opgave. Skærkanten kan laves ved hjælp af .

1. Det er tilrådeligt at skærpe skæredelen i en vinkel på 7-10°. En skarpere kant vil skære meget værre og vil hurtigt miste sin kant.
2. Ved hjælp af kværn hjørne type udstyret med metalskiver, kan du give skæredelen af ​​fræseren den nødvendige konfiguration. Diamantbelagte nålefile er også velegnede til disse formål.
3. Hvis fræseren har en kompleks konfiguration, kan du flade eller bøje den.

Sådan laver du en fræsemaskine med dine egne hænder

Den enkleste fræsemaskine kan fremstilles efter samme princip som det tidligere beskrevne drejeværktøj. Der er flere måder at designe det førende centrum af strukturen på.

I det første tilfælde er det monteret på akslen stålrør med tynde vægge. Denne metode betragtes som den enkleste, men den er ikke uden sine ulemper. Operatøren vil ikke være i stand til at behandle emner, hvis diameter er mindre end rørets indvendige tværsnit. Derudover kan en sådan struktur ikke hurtigt demonteres, hvis behovet opstår.

I det andet tilfælde vil emnet blive fastgjort til frontpladen. For at gøre dette kan du bruge skruer, som du først skal lave huller til. Denne metode har også ulemper. Diameteren af ​​de emner, der behandles, er begrænset af størrelsen af ​​frontpladen. For at forenkle denne proces kan der laves en speciel patron, selvom nogle begrænsninger i dette tilfælde ikke kan undgås.

Bagsiden, som skal bruges til at fastgøre lange emner, skal monteres på tailstocken. Elmotoren er monteret på rammen. Generelt er de enkleste designs af dreje- og fræseværktøjer meget ens. Hvis du ønsker at få en mere funktionel enhed, kan du lave en CNC fræsemaskine med dine egne hænder, men dette vil kræve yderligere teknisk viden.

DIY bordfremstillingsteknologi til en router med tegninger

Der er flere designs, der kan bruges til at montere en stationær CNC-router. Borde kan være stationære eller bærbare. Derudover er der også en samlet sort. Dette design giver dig mulighed for at udvide bordoverfladen til brug af en router.

Oftest foretrækker håndværkere stationære strukturer med en metalramme. Hollandsk krydsfiner er velegnet som materiale til bordpladen.

Bemærk! At lave et bord til hånd router med dine egne hænder skal du tage højde for højden af ​​den person, der skal arbejde bag den.

Listen over nødvendige værktøjer og materialer inkluderer:

• metaldele til rammen (rør eller hjørne);
• aluminum guider;
• akser til fastgørelse af routeren;
• spartelmasse, samt grund- og malemasser;
• selvskærende skruer;
• møbelbolte (60x6 mm);
• sekskantede justeringsbolte med møtrikker (4 stk.);
• Finsk lamineret krydsfiner med fugtbestandige egenskaber (pladetykkelse 1,8 cm);
• materiale til fremstilling af et parallelt stop (krydsfiner eller brædder);
• boremaskine og sæt øvelser;
• skruetrækker og elektrisk stiksav;
• svejsemaskine;
• hjælpeanordninger (børster, klude, spatel).

Med alt hvad du har brug for, kan du nemt lave designet af et fræsebord med dine egne hænder; videoanmeldelser af teknologien, som der er mange af på internettet, hjælper dig med at blive visuelt fortrolig med denne proces.

Gør-det-selv CNC-maskinefremstillingsteknologi: tegninger og montage

En CNC-router adskiller sig fra et konventionelt værktøj i nærvær af et program, der styrer dets drift. I mange videoer er hjemmelavede maskiner lavet på basis af en bjælke med et rektangulært tværsnit, som er monteret på guider. En CNC-router er ingen undtagelse. Under installationen af ​​støttestrukturen frarådes det at bruge svejsede samlinger; fiksering udføres bedst ved hjælp af bolte.

Faktum er, at svejsninger er sårbare over for vibrationer, hvorfor rammen over tid vil blive udsat for gradvis ødelæggelse. Som et resultat af ændrede geometriske dimensioner vil udstyret miste sin nøjagtighed og behandlingskvalitet. Det er ønskeligt, at borddesignet inkluderer muligheden for at flytte værktøjet lodret. Et skruetræk er velegnet til disse formål. Rotationsbevægelsen overføres ved hjælp af en tandrem.

Den lodrette akse er det vigtigste element designs. For at lave det kan du bruge en aluminiumsplade. I dette tilfælde er det meget vigtigt, at de dimensionelle parametre for aksen svarer til dimensionerne på den fremtidige maskine.

Nyttige råd! Ved hjælp af en muffelovn kan en lodret akse støbes af aluminium efter de mål, der er angivet på tegningen.

Monteringen af ​​maskinen skal begynde med installationen af ​​to stepper-type elektriske motorer. De er installeret bag den lodrette akse direkte på kroppen. Den ene motor vil styre de vandrette bevægelser af fræsehovedet, den anden vil styre de lodrette bevægelser. Derefter skal du gå videre til at installere de resterende komponenter i strukturen.

Rotationsbevægelsen vil blive overført til nøgleelementerne i værktøjet ved hjælp af remdrev. Før du tilslutter softwarekontrol til en færdig router, skal du kontrollere dens funktionalitet og, hvis der er mangler, fjerne dem. Mange håndværkere bruger videoanmeldelser til at samle en maskine med egne hænder, hvor denne proces diskuteres i detaljer.

Udstyr til at skabe en CNC fræsemaskine til træ med dine egne hænder

For at skabe en CNC-fræser derhjemme, skal du sørge for at bruge stepmotorer. De giver mulighed for at flytte værktøjet i 3 planer. Ideel til at skabe en hjemmelavet maskine elektriske motorer, til stede i en matrixprinter. Det er nødvendigt at sikre, at motorerne har tilstrækkelig effekt. Ud over motorerne vil der være behov for stålstænger.

En matrixprinter har kun et par motorer, men for at lave en router skal du bruge tre. Derfor skal du bruge flere gamle printenheder. Det er ønskeligt, at motorerne har 5 styreledninger. Takket være dette øges værktøjets funktionalitet.

Andre motorparametre er også vigtige:

• grad af rotation pr. trin;
• vikling modstand;
• spændingsniveau.

For at samle drevet skal du bruge en tap og en møtrik. Størrelsen af ​​disse dele er valgt under hensyntagen til tegningen. For at sikre motorakslen og stiften kan du bruge en tyk gummivikling fra et elektrisk kabel. En nylonbøsning er velegnet som holder, og der skal indsættes en skrue i den. Som hjælpeværktøj kan du bruge en boremaskine og en fil.

Værktøjet vil blive styret af software. Et obligatorisk element i maskinen er LPT-porten, som giver forbindelse af styresystemet til fræseren via elektriske motorer. Kvaliteten af ​​de komponenter, der bruges til at samle maskinen, bestemmer dens levetid og kvaliteten af ​​de udførte teknologiske operationer. Derfor bør udvælgelsen af ​​dele behandles omhyggeligt. Når alle maskinens elektroniske komponenter er installeret og tilsluttet, er der kun tilbage at downloade drivere og software.

Hvor meget vil det koste at købe en CNC fræser: Værktøjspriser

Hvis næsten enhver håndværker kan klare fremstillingen af ​​en manuel fræser og et stationært bord, så vil montering af en CNC-maskine virke som en umulig opgave for mange. Desuden har hjemmelavede designs ikke de muligheder, som et fabriksfremstillet værktøj kan tilbyde.

Nyttige råd! Hvis du har til hensigt at bruge en router til at udføre kompleks træbearbejdning, er det bedre at foretrække fabriksdesign, der er præcist kalibreret og har mange funktioner.

Priserne for dem varierer afhængigt af funktionalitet, bordstørrelse, effekt, producent og andre parametre.

Gennemsnitspriser for fabriksfremstillede CNC fræsemaskiner:

Maskinens navn	Bordlængde, mm	pris, gnid.
LTT-K0609 (LTT-K6090A)	900	228970
WoodTec MH-6090		246780
LTT-P6090		329120
RJ 1212	1300	317000
WoodTec MH-1212		347350
RUIJIE RJ 1200		399200
WoodTec MH 1325	2500	496350
WoodTec MH-1625		540115
WoodTec VH-1625		669275
RJ 2040	3000	1056750
WoodTec VH-2030		1020935
WoodTec VH-2040		1136000

Montering af maskinen med software er ganske vanskelig proces, der kræver visse færdigheder og viden. Dette arbejde kan ikke udføres uden en passende tegning og de nødvendige dele. Genstande som signalkabler, stepmotorer og mikroprocessorkort kan fjernes fra ældre udstyr eller købes online. Mange netbutikker tilbyder færdige sæt til montering af fræsemaskiner til hjemmeværksteder.

Fremstilling af en træfræser med dine egne hænder: videoinstruktioner

Målet med dette projekt er at skabe en stationær CNC-maskine. Det var muligt at købe en færdiglavet maskine, men dens pris og dimensioner passede ikke til mig, og jeg besluttede at bygge en CNC-maskine med følgende krav:
- brug simple værktøjer(du behøver kun boremaskine, båndsav og håndværktøj)
- lave omkostninger (jeg fokuserede på lavpris, men stadig købte elementer til en værdi af omkring $600, kan du spare meget ved at købe elementer i de relevante butikker)
- lille fodaftryk (30"x25")
- normalt arbejdsrum (10" langs X-aksen, 14" langs Y-aksen, 4" langs Z-aksen)
- høj skærehastighed (60" pr. minut)
- lille antal elementer (mindre end 30 unikke)
- tilgængelige elementer (alle elementer kan købes i en byggemarked og tre online butikker)
- mulighed for vellykket forarbejdning af krydsfiner

Andres maskiner

Her er et par billeder af andre maskiner samlet fra denne artikel

Foto 1 – Chris og en ven samlede maskinen og skar dele ud af 0,5" akryl ved hjælp af laserskæring. Men alle der har arbejdet med akryl ved, at laserskæring er godt, men akryl tåler ikke så godt at bore, og dette projekt har meget af huller De gjorde et godt stykke arbejde, mere information kan findes på Chris's blog. Jeg nød især at lave et 3D-objekt ved hjælp af 2D-snit.

Foto 2 - Sam McCaskill gjorde det rigtig godt bord maskine med CNC. Jeg var imponeret over, at han ikke forenklede sit arbejde og skar alle elementerne i hånden. Jeg er imponeret over dette projekt.

Foto 3 - Angry Monks brugte DMF dele skåret ud vha laserskærer og gearremsmotorer ombygget til propelmotorer.

Foto 4 - Bret Golab's samlede maskinen og konfigurerede den til at fungere med Linux CNC (jeg prøvede også at gøre dette, men kunne ikke på grund af kompleksiteten). Hvis du er interesseret i hans indstillinger, kan du kontakte ham. Han gjorde en stor job!

Jeg er bange for, at jeg ikke har nok erfaring og viden til at forklare det grundlæggende i CNC, men CNCZone.com-forummet har en omfattende sektion dedikeret til hjemmelavede maskiner, hvilket har hjulpet mig meget.

Kutter: Dremel eller Dremel Type Tool

Akseparametre:

X-akse
Rejseafstand: 14"

Hastighed: 60"/min
Acceleration: 1"/s2
Opløsning: 1/2000"
Impulser pr. tomme: 2001

Y-akse
Rejseafstand: 10"
Drev: Tandremstræk
Hastighed: 60"/min
Acceleration: 1"/s2
Opløsning: 1/2000"
Impulser pr. tomme: 2001

Z-akse (op-ned)
Rejseafstand: 4"
Drev: Skrue
Acceleration: .2"/s2
Hastighed: 12"/min
Opløsning: 1/8000"
Impulser pr. tomme: 8000

Nødvendige værktøjer

Jeg havde til formål at bruge populære værktøjer, som kan købes i et almindeligt byggemarked.

Elværktøj:
- båndsav eller stiksav
- boremaskine (bor 1/4", 5/16", 7/16", 5/8", 7/8", 8mm (ca. 5/16"), også kaldet Q
- Printer
- Dremel eller lignende værktøj (til installation i en færdig maskine).

Håndværktøj:
- gummihammer (til at sætte elementer på plads)
- sekskanter (5/64", 1/16")
- skruetrækker
- limstift eller spraylim
- justerbar skruenøgle (eller topnøgle med skralde og 7/16" fatning)

Nødvendige materialer

Den vedhæftede PDF-fil (CNC-Part-Summary.pdf) indeholder alle omkostninger og oplysninger om hver vare. Kun generaliseret information gives her.

Ark --- $20
-Et stykke 48" x 48" 1/2" MDF (ethvert plademateriale, der er 1/2" tykt, duer. Jeg planlægger at bruge UHMW i den næste version af maskinen, men nu er det for dyrt)
- Stykke af 5"x5" 3/4" MDF (dette stykke bruges som afstandsstykke, så du kan tage et stykke af ethvert 3/4" materiale

Motorer og controllere --- $255
-Du kunne skrive en hel artikel om valget af controllere og motorer. Kort sagt, du har brug for en controller, der er i stand til at drive tre motorer og motorer med et drejningsmoment på omkring 100 oz/in. Jeg købte motorerne og en færdiglavet controller, og alt fungerede godt.

Hardware --- $275
-Jeg købte disse varer i tre butikker. Simple elementer Jeg købte det i en isenkræmmer, jeg købte specialiserede drivere hos McMaster Carr (http://www.mcmaster.com), og jeg købte lejer, som jeg har brug for en masse, fra en online sælger, og betalte $40 for 100 stykker ( det viser sig at være ret rentabelt, der er mange lejer tilbage til andre projekter).

Software ---(gratis)
-Du skal bruge et program til at tegne dit design (jeg bruger CorelDraw), og jeg bruger i øjeblikket en prøveversion af Mach3, men jeg har planer om at flytte til LinuxCNC (en open source-maskinecontroller, der bruger Linux)

Hovedenhed --- (valgfrit)
-Jeg har installeret Dremel på min maskine, men hvis du er interesseret i 3D-print (f.eks. RepRap) kan du installere din egen enhed.

Udskrivning af skabeloner

Jeg havde lidt erfaring med en stiksav, så jeg besluttede mig for at lime skabelonerne fast. Skal udskrives PDF-filer med skabelonerne placeret på arket, lim arket på materialet og skær delene ud.

Filnavn og materiale:
Alle: CNC-Cut-Summary.pdf
0,5" MDF (35 8,5"x11" skabelonark): CNC-0,5MDF-CutLayout-(Rev3).pdf
0,75" MDF: CNC-0,75MDF-CutLayout-(Rev2).pdf
0,75" aluminiumsrør: CNC-0,75Alum-CutLayout-(Rev3).pdf
0,5" MDF (1 48"x48" mønsterark): CNC-(én 48x48 side) 05-MDF-CutPattern.pdf

Bemærk: Jeg vedhæfter CorelDraw-tegningerne i det originale format (CNC-CorelDrawFormat-CutPatterns (Rev2) ZIP) for dem, der gerne vil ændre noget.

Bemærk: Der er to filindstillinger for MDF 0.5". Du kan downloade en fil med 35 sider 8.5"x11" (CNC-0.5MDF-CutLayout-(Rev3), PDF) eller en fil (CNC-(One 48x48 Page) 05- MDF-CutPattern.pdf) med et ark på 48"x48" til udskrivning på en bredformatprinter.

Trin for trin:
1. Download tre PDF-skabelonfiler.
2. Åbn hver fil i Adobe Reader
3. Åbn udskriftsvinduet
4. (VIGTIGT) deaktiver sideskalering.
5. Kontroller, at filen ikke er blevet skaleret ved et uheld. Første gang jeg ikke gjorde dette, printede jeg alt i 90% skala, som beskrevet nedenfor.

Limning og udskæring af elementer

Lim de trykte skabeloner på MDF'en og på aluminiumsrøret. Dernæst skal du blot skære delen ud langs konturen.

Som nævnt ovenfor udskrev jeg ved et uheld skabelonerne i 90% skala og bemærkede det ikke, før jeg begyndte at skære. Desværre indså jeg det ikke før på dette stadium. Jeg stod tilbage med 90 % skala skabeloner, og efter at have flyttet på tværs af landet havde jeg adgang til en fuld størrelse CNC maskine. Jeg kunne ikke modstå og skære elementerne ud med denne maskine, men jeg kunne ikke bore dem med modsatte side. Derfor er alle elementerne i fotografierne uden stykker af skabelonen.

Boring

Jeg talte ikke præcist hvor mange, men dette projekt bruger mange huller. Hullerne, der er boret i enderne, er særligt vigtige, men tag dig god tid på dem, og du skal sjældent bruge en gummihammer.

Steder med huller i overlægget oven på hinanden er et forsøg på at lave riller. Måske har du en CNC-maskine, der kan gøre dette bedre.

Hvis du er nået så langt, så tillykke! Ser man på en masse elementer, er det ret svært at forestille sig, hvordan man samler maskinen, så jeg forsøgte at lave detaljerede instruktioner, svarende til instruktionerne til LEGO. (Vedhæftet PDF CNC-Assembly-Instructions.pdf). De ser ret interessante ud trin for trin billeder forsamlinger.

Parat!

Maskinen er klar! Jeg håber du har fået det op at køre. Jeg håber ikke, at artiklen gik glip af vigtige detaljer og øjeblikke. Her er en video, der viser maskinen skære et mønster ud på pink skumplade.

Et sæt, hvormed du kan sammensætte din egen CNC fræser.
Færdiglavede maskiner sælges i Kina; en anmeldelse af en af ​​dem er allerede blevet offentliggjort på Muska. Vi samler selv maskinen. Velkommen…
UPD: links til filer

Jeg vil stadig give et link til en anmeldelse af den færdige maskine fra AndyBig. Jeg vil ikke gentage mig selv, jeg vil ikke citere hans tekst, vi skriver alt fra bunden. Titlen angiver kun et sæt med motorer og en driver, der vil være flere dele, jeg vil forsøge at give links til alt.
Og dette... Jeg undskylder på forhånd over for læserne, jeg tog ikke nogen billeder under processen med vilje, fordi... Jeg havde ikke tænkt mig at lave en anmeldelse på det tidspunkt, men jeg vil tage så mange billeder af processen som muligt og prøve at give Detaljeret beskrivelse alle noder.

Formålet med anmeldelsen er ikke så meget at prale som at vise muligheden for at lave en assistent til dig selv. Jeg håber med denne anmeldelse at give nogen en idé, og måske ikke kun gentage den, men også gøre den endnu bedre. Gå…

Sådan blev ideen født:

Det skete, at jeg længe har beskæftiget mig med tegninger. De der. min faglig aktivitet tæt knyttet til dem. Men det er én ting, når man laver en tegning, og så bringer helt andre mennesker designobjektet til live, og noget helt andet, når man selv bringer designobjektet til live. Og hvis jeg ser ud til at have det okay med byggeting, så med modellering og andet brugskunst ikke rigtig.
Så i lang tid havde jeg en drøm om at lave en zhzhik ud af et billede tegnet i AutoCAD - og det er i det virkelige liv foran dig, du kan bruge det. Denne idé dukkede op fra tid til anden, men den kunne ikke tage form til noget konkret, før...

Indtil jeg så REP-RAP for tre eller fire år siden. Nå, en 3D-printer var en meget interessant ting, og ideen om at samle den tog mig lang tid at formulere, jeg indsamlede information om forskellige modeller, om fordele og ulemper forskellige muligheder. På et tidspunkt, efter et af linkene, endte jeg på et forum, hvor folk sad og diskuterede ikke 3D-printere, men CNC-fræsemaskiner. Og herfra begynder passionen måske sin rejse.

I stedet for teori

I en nøddeskal om CNC fræsemaskiner (jeg skriver med mine egne ord med vilje, uden at kopiere artikler, lærebøger og manualer).

En fræser fungerer præcis det modsatte af en 3D-printer. I printeren, trin for trin, lag for lag, bygges modellen op ved at smelte polymerer, i en fræsemaskine fjernes "alt unødvendigt" fra emnet i en fræsemaskine, og den ønskede model opnås.

For at betjene en sådan maskine kræves det nødvendige minimum.
1. Base (kasse) med lineære føringer og transmissionsmekanisme (kan være en skrue eller rem)
2. Spindel (jeg ser nogen smilede, men det hedder den) - selve motoren med en spændetang, hvori arbejdsværktøjet - en fræser - er installeret.
3. Stepmotorer - motorer, der tillader kontrollerede vinkelbevægelser.
4. Controller - et styrekort, der overfører spændinger til motorerne i overensstemmelse med signaler modtaget fra styreprogrammet.
5. Computer med installeret styreprogram.
6. Grundlæggende tegnefærdigheder, tålmodighed, lyst og godt humør.))

Punkterne:
1. Base.
efter konfiguration:

Jeg vil opdele det i 2 typer, der er mere eksotiske muligheder, men der er 2 vigtigste:

Med flytbar portal:
Faktisk har det design, jeg valgte, en base, som X-akse-guiderne er fikseret på. Portalen, som Y-akse-guiderne er placeret på, bevæger sig langs X-akse-guiderne, og Z-akse-knudepunktet bevæger sig langs den.

Med en statisk portal
Dette design er også et legeme, som også er en portal, hvorpå Y-aksestyrene er placeret, og Z-aksenheden bevæger sig langs den, og X-aksen bevæger sig allerede i forhold til portalen.

Ifølge materialet:
kroppen kan laves af forskellige materialer, den mest almindelige:
- duralumin - har god værdi vægt, stivhed, men prisen (især for et hjemmelavet hobbyprodukt) er stadig deprimerende, men hvis du har planer om en maskine for seriøst at tjene penge, så er der ingen muligheder.
- krydsfiner - god stivhed med tilstrækkelig tykkelse, let vægt, evnen til at behandle alt :), og den faktiske pris, plade af krydsfiner 17 er nu ret billig.
- stål - bruges ofte på maskiner med store forarbejdningsarealer. Sådan en maskine skal selvfølgelig være statisk (ikke mobil) og tung.
- MFD, plexiglas og monolitisk polycarbonat, endda spånplader - jeg så også sådanne muligheder.

Som du kan se, minder selve maskinens design meget om både en 3D-printer og lasergravere.
Jeg skriver bevidst ikke om design af 4-, 5- og 6-aksede fræsemaskiner, fordi... En hjemmelavet hobbymaskine er på dagsordenen.

2. Spindel.
Faktisk kommer spindler med luft- og vandkøling.
Luftkølede ender med at være billigere, fordi... for dem er der ingen grund til at indhegne et ekstra vandkredsløb; de virker lidt højere end vandkredsløb. Køling leveres af et bagmonteret pumpehjul, som ved høje hastigheder skaber en mærkbar luftstrøm, der køler motorhuset. Jo kraftigere motoren er, jo kraftigere er kølingen og jo mere luftstrøm, som godt kan pustes op i alle retninger
støv (spåner, savsmuld) af det forarbejdede produkt.

Vandafkølet. En sådan spindel fungerer næsten lydløst, men i sidste ende kan du stadig ikke høre forskellen mellem dem under arbejdsprocessen, da lyden af ​​materialet, der behandles af skæreren, vil blive dækket til. Træk fra pumpehjulet, ind I dette tilfælde Selvfølgelig ikke, men der er et ekstra hydraulisk kredsløb. Et sådant kredsløb skal indeholde rørledninger, en pumpepumpevæske samt et kølested (radiator med luftstrøm). Dette kredsløb er normalt ikke fyldt med vand, men med enten frostvæske eller ethylenglycol.

Der findes også spindler med forskellig effekt, og hvis laveffekt kan tilsluttes direkte til styrekortet, så skal motorer med en effekt på 1 kW eller mere allerede være tilsluttet gennem styreenheden, men det handler ikke længere om os. ))

Ja, lige slibemaskiner eller fræsere med aftagelig bund er ofte installeret i hjemmelavede maskiner. En sådan beslutning kan være berettiget, især når der udføres arbejde af kort varighed.

I mit tilfælde blev der valgt en luftkølet spindel med en effekt på 300W.

3. Stepmotorer.
De mest almindelige motorer er i 3 størrelser
NEMA17, NEMA23, NEMA 32
de adskiller sig i størrelse, effekt og driftsmoment
NEMA17 bruges normalt i 3D-printere; de ​​er for små til en fræsemaskine, fordi... du skal bære en tung portal, som påføres yderligere sidebelastning under behandlingen.
NEMA32 er unødvendigt til sådan et fartøj, og desuden skulle du tage et andet styrekort.
mit valg faldt på NEMA23 med maksimal effekt til dette bord - 3A.

Folk bruger også stepmaskiner fra printere, men... Jeg havde dem heller ikke og skulle stadig købe dem og valgte alt i sættet.

4. Controller
Et styrekort, der modtager signaler fra computeren og overfører spænding til stepmotorer, der bevæger maskinens akser.

5. Computer
Du har brug for en separat computer (muligvis en meget gammel), og der er sandsynligvis to grunde til dette:
1. Det er usandsynligt, at du beslutter dig for at placere en fræsemaskine ved siden af ​​det sted, hvor du er vant til at læse internettet, lege med legetøj, lave regnskaber mv. Simpelthen fordi en fræser er høj og støvet. Normalt står maskinen enten på et værksted eller i en garage (gerne opvarmet). Min maskine står i garagen; om vinteren står den for det meste inaktiv, fordi... ingen opvarmning.
2. Af økonomiske årsager bruges som regel computere, der ikke længere er relevante for hjemmelivet - meget brugt :)
Kravene til bilen er som udgangspunkt ingenting:
- fra Pentium 4
- tilstedeværelse af et diskret videokort
- RAM fra 512 MB
- tilstedeværelsen af ​​et LPT-stik (jeg vil ikke sige noget om USB; jeg har endnu ikke undersøgt det nye produkt på grund af tilstedeværelsen af ​​en driver, der fungerer via LPT)
sådan en computer er enten taget ud af skabet, eller som i mit tilfælde købt for næsten ingenting.
I kraft af lav strøm Vi forsøger ikke at installere yderligere software på vores maskiner, dvs. kun akse og styreprogram.

Så er der to muligheder:
- installer Windows XP (computeren er svag, husker du, ikke?) og MATCH3-kontrolprogrammet (der er andre, men dette er det mest populære)
- installer Nixes og Linux CNC (de siger, at alt også er meget godt, men jeg har ikke mestret Nixes)

Jeg vil måske tilføje, for ikke at fornærme alt for velhavende mennesker, at det er ganske muligt at installere ikke bare en fjerde stump, men en slags i7 - tak, hvis du kan lide det og har råd til det.

6. Grundlæggende tegnefærdigheder, tålmodighed, lyst og godt humør.
Her i en nøddeskal.
For at betjene maskinen har du brug for et kontrolprogram (i det væsentlige en tekstfil, der indeholder bevægelseskoordinater, bevægelseshastighed og acceleration), som igen er forberedt i en CAM-applikation - normalt ArtCam, i denne applikation er selve modellen forberedt, dens dimensioner er indstillet, og skæreværktøjet er valgt.
Jeg plejer at tage en lidt længere rute, lave en tegning og så gemme AutoCad *.dxf i ArtCam og forberede UE der.

Nå, lad os begynde processen med at skabe din egen.

Inden vi designer en maskine, tager vi udgangspunkt i flere punkter:
- Akselakslerne bliver lavet af konstruktionsbolte med M10 gevind. Selvfølgelig er der utvivlsomt mere teknologisk avancerede muligheder: en aksel med et trapezformet gevind, en kugleskrue, men du skal forstå, at prisen på problemet lader meget tilbage at ønske, og for en hobbymaskine er prisen absolut astronomisk. Men med tiden planlægger jeg at opgradere og erstatte stiften med en trapez.
- Maskinens kropsmateriale – 16 mm krydsfiner. Hvorfor krydsfiner? Tilgængelig, billig, munter. Der er faktisk rigtig mange muligheder, nogle laver dem af duralumin, andre af plexiglas. Det er nemmere for mig at bruge krydsfiner.

Lav en 3D-model:


Scan:


Så gjorde jeg det her, der var intet billede tilbage, men jeg tror det bliver klart. Printede scanningen ud på gennemsigtige plader, klip dem ud og limede dem på en plade af krydsfiner.
Jeg skar delene ud og borede hullerne. Værktøjer inkluderer en stiksav og en skruetrækker.
Der er endnu et lille trick, som vil gøre livet lettere i fremtiden: før du borer huller, skal du klemme alle parrede dele med en klemme og bore igennem, på denne måde får du huller lige placeret på hver del. Selvom der er en lille afvigelse under boringen, vil de indvendige dele af de tilsluttede dele falde sammen, og hullet kan bores lidt ud.

Samtidig laver vi specifikationer og begynder at bestille alt.
hvad skete der med mig:
1. Sættet specificeret i denne anmeldelse inkluderer: stepmotor styrekort (driver), NEMA23 stepmotorer – 3 stk., 12V strømforsyning, LPT ledning og køler.

2. Spindel (dette er den enkleste, men ikke desto mindre gør den jobbet), fastgørelseselementer og en 12V strømforsyning.

3. Brugt Pentium 4 computer, vigtigst af alt, bundkortet har en LPT og et diskret videokort + CRT skærm. Jeg købte det på Avito for 1000 rubler.
4. Stålaksel: f20mm – L=500mm – 2 stk., f16mm – L=500mm – 2 stk., f12mm – L=300mm – 2 stk.
Jeg købte den her, dengang var den dyrere at købe i St. Petersborg. Den ankom inden for 2 uger.

5. Lineære lejer: f20 – 4 stk., f16 – 4 stk., f12 – 4 stk.
20

16

12

6. Beslag til aksler: f20 – 4 stk., f16 – 4 stk., f12 – 2 stk.
20

16

12

7. Caprolonmøtrikker med M10 gevind – 3 stk.
Tog sammen med skafterne på duxe.ru
8. Rotationslejer, lukkede – 6 stk.
Samme sted, men kineserne har også masser af dem
9. PVA-tråd 4x2,5
dette er offline
10. Skruer, dyvler, møtrikker, klemmer - en flok.
Dette er også offline, i hardware.
11. Der blev også købt et sæt kuttere

Så vi bestiller, venter, skærer og samler.




Oprindeligt blev driveren og strømforsyningen til den installeret i etuiet med computeren sammen.


Senere blev det besluttet at placere chaufføren i en separat sag, det dukkede bare op.


Nå, den gamle skærm ændrede sig på en eller anden måde til en mere moderne.

Som jeg sagde i begyndelsen, troede jeg aldrig, at jeg ville skrive en anmeldelse, så jeg vedhæfter billeder af komponenterne og vil forsøge at give en forklaring på monteringsprocessen.

Først samler vi tre aksler uden skruer for at justere akslerne så nøjagtigt som muligt.
Vi tager husets for- og bagvægge og fastgør flangerne til akslerne. Vi snor 2 lineære lejer på X-aksen og indsætter dem i flangerne.


Vi fastgør bunden af ​​portalen til de lineære lejer og forsøger at rulle bunden af ​​portalen frem og tilbage. Vi sørger for krumningen af ​​vores hænder, skiller alt fra hinanden og borer hullerne lidt ud.
På denne måde får vi en vis bevægelsesfrihed for akslerne. Nu fastgør vi flangerne, indsætter akslerne i dem og flytter bunden af ​​portalen frem og tilbage for at opnå jævn glidning. Spænd flangerne.
På dette stadium er det nødvendigt at kontrollere akslernes horisontalitet såvel som deres koaksialitet langs Z-aksen (kort sagt, så afstanden fra samlebordet til akslerne er den samme) for ikke at overvælde fremtiden arbejdsplan.
Vi har sorteret X-aksen.
Vi fastgør portalstolperne til basen; jeg brugte møbeltønder til dette.


Vi fastgør flangerne til Y-aksen til stolperne, denne gang udefra:


Vi indsætter aksler med lineære lejer.
Fastgørelse bagvæg Z-akse
Vi gentager processen med at justere paralleliteten af ​​akslerne og fastgør flangerne.
Vi gentager den samme proces med Z-aksen.
Vi får et ret sjovt design, der kan flyttes med én hånd i tre koordinater.
En vigtig pointe: alle akser skal bevæge sig let, dvs. Efter at have vippet strukturen lidt, skal selve portalen bevæge sig frit uden knirken eller modstand.

Dernæst fastgør vi blyskruerne.
Vi skærer M10-konstruktionsbolten til i den ønskede længde, skruer caprolonmøtrikken cirka på midten og 2 M10-møtrikker på hver side. Det er praktisk at gøre dette ved at stramme møtrikkerne lidt, klemme tappen ind i skruetrækkeren og holde i møtrikkerne og spænde dem.
Vi indsætter lejerne i soklerne og skubber stifterne ind i dem indefra. Herefter fastgør vi tappene til lejet med møtrikker på hver side og spænder dem med en anden, så de ikke løsner sig.
Vi fastgør caprolonmøtrikken til bunden af ​​akslen.
Vi klemmer enden af ​​stiften ind i en skruetrækker og forsøger at flytte akslen fra start til slut og returnere den.
Et par glæder venter os her:
1. Afstanden fra møtrikaksen til basen i midten (og højst sandsynligt på monteringstidspunktet vil basen være i midten) falder muligvis ikke sammen med afstanden i yderpositionerne, fordi aksler kan bøje under vægten af ​​strukturen. Jeg skulle placere pap langs X-aksen.
2. Akselbevægelsen kan være meget stram. Hvis du har elimineret alle forvrængninger, kan spænding spille en rolle; her skal du fange tidspunktet for at stramme fikseringen med møtrikker til det installerede leje.
Efter at have håndteret problemerne og opnået fri rotation fra start til slut, går vi videre til montering af de resterende skruer.

Vi fastgør stepmotorer til skruerne:
Generelt, når du bruger specielle skruer, hvad enten det er en trapez eller en kugleskrue, behandles enderne på dem, og derefter er forbindelsen til motoren meget bekvemt lavet med en speciel kobling.

Men vi har en konstruktionsstift og skulle tænke på, hvordan den skulle fastgøres. I det øjeblik stødte jeg på et stykke gasrør og brugte det. Den "skruer" direkte på tappen, på motoren, den går i lapning, spændte den med klemmer - den holder ret godt.


For at sikre motorerne tog jeg aluminiumsrør, hakket. Justeres med skiver.
For at forbinde motorerne tog jeg følgende stik:




Beklager, jeg kan ikke huske hvad de hedder, jeg håber nogen kan fortælle mig det i kommentarerne.
GX16-4 stik (tak Jager). Jeg bad en kollega om at købe elektronik i en butik; han bor bare i nærheden, og det var meget ubelejligt for mig at komme dertil. Jeg er meget tilfreds med dem: de holder sikkert, er designet til højere strømstyrke og kan altid afbrydes.
Vi opretter et arbejdsfelt, også kendt som et offerbord.
Vi forbinder alle motorer til kontrolkortet fra gennemgangen, tilslut det til en 12V strømforsyning, tilslut det til computeren med et LPT-kabel.

Installer MACH3 på din pc, foretag indstillingerne og prøv det!
Jeg vil nok ikke skrive om opsætningen separat. Dette kan tage et par sider mere.

Jeg er så glad for, at jeg stadig har en video af den første lancering af maskinen:

Ja, da der i denne video var en bevægelse langs X-aksen var der en frygtelig raslende lyd, desværre husker jeg ikke præcist, men til sidst fandt jeg enten en løs skive eller noget andet, generelt var det løst uden problemer.

Dernæst skal du installere spindlen, mens du sikrer dig, at den er vinkelret (samtidigt i X og Y) på arbejdsplanet. Essensen af ​​proceduren er dette: vi fastgør en blyant til spindlen med elektrisk tape og skaber dermed en forskydning fra aksen. Når blyanten sænkes jævnt, begynder den at tegne en cirkel på tavlen. Hvis spindlen er fuld, så er resultatet ikke en cirkel, men en bue. Følgelig er det nødvendigt at opnå tegningen af ​​en cirkel ved justering. Jeg har gemt et billede fra processen, blyanten er ude af fokus, og vinklen er ikke den samme, men jeg synes, essensen er klar:

Vi finder en færdiglavet model (i mit tilfælde, Den Russiske Føderations våbenskjold), forbereder UE, fodrer den til MACH, og så går vi!
Maskindrift:

Billeder i gang:


Nå, selvfølgelig gennemgår vi igangsættelse))
Situationen er både sjov og generelt forståelig. Vi drømmer om at bygge en maskine og straks skære noget super fedt ud, men i sidste ende indser vi, at det vil tage meget tid.

I en nøddeskal:
Ved 2D-bearbejdning (blot savning) angives en kontur, som skæres ud i flere omgange.
Under 3D-behandling (her kan du kaste dig ud i holivar, nogle hævder, at dette ikke er 3D, men 2.5D, da emnet kun behandles ovenfra), er en kompleks overflade specificeret. Og jo højere nøjagtigheden af ​​det krævede resultat er, jo tyndere skæreren bruges, jo flere gennemløb af denne fræser er nødvendige.
For at fremskynde processen anvendes skrubning. De der. Først udtages hovedvolumenet med en stor skærer, derefter startes efterbehandlingen med en tynd skærer.

Dernæst prøver vi, konfigurerer, eksperimenterer osv. 10.000 timers reglen gælder også her ;)
Måske vil jeg ikke kede dig mere med historier om konstruktion, justering osv. Det er tid til at vise resultaterne af at bruge maskinen - produktet.

Som du kan se, er disse grundlæggende savede konturer eller 2D-behandling. At behandle tredimensionelle figurer tager meget tid, maskinen står i garagen, og jeg går der i kort tid.
Her vil de med rette bemærke til mig - hvad med... at bygge sådan en bandura, hvis man kan skære figuren ud med en U-formet stiksav eller en elektrisk stiksav?
Det er muligt, men det er ikke vores metode. Som du husker i begyndelsen af ​​teksten, skrev jeg, at det var ideen om at lave en tegning på en computer og gøre denne tegning til et produkt, der tjente som drivkraften til skabelsen af ​​dette udyr.

At skrive en anmeldelse fik mig endelig til at opgradere maskinen. De der. Opgraderingen var planlagt tidligere, men "blev aldrig nået til det." Den sidste ændring før dette var organiseringen af ​​maskinhuset:


Når maskinen kører i garagen, er den således blevet meget mere støjsvag, og der flyver meget mindre støv rundt.

Den sidste opgradering var installationen af ​​en ny spindel, eller rettere, nu har jeg to udskiftelige baser:
1. Med kinesisk 300W spindel til mindre arbejde:


2. Med en indenlandsk, men ikke mindre kinesisk fræser “Enkor”...


Med den nye fræser er der dukket nye muligheder op.
Hurtigere behandling, mere støv.
Her er resultatet af at bruge en halvcirkelformet rilleskærer:

Nå, især for MYSKU
Enkel lige rilleskærer:


Behandle video:

Det er her, jeg vil afslutte tingene, men ifølge reglerne ville det være nødvendigt at opsummere resultaterne.

Minusser:
- Dyrt.
- I lang tid.
- Fra tid til anden skal vi løse nye problemer (lys slukket, interferens, noget gik galt osv.)

Fordele:
- Selve skabelsesprocessen. Dette alene retfærdiggør skabelsen af ​​maskinen. At finde løsninger på opståede problemer og implementere dem er det, du i stedet for at sidde på numsen rejser dig op og går og gør noget.
- Glæde i øjeblikket ved at give gaver lavet med dine egne hænder. Her skal det tilføjes, at maskinen ikke klarer alt arbejdet selv :) udover fræsning skal den stadig bearbejdes, slibes, males mv.

Mange tak, hvis du stadig læser. Jeg håber, at mit indlæg, selvom det ikke vil opmuntre dig til at skabe en sådan (eller en anden) maskine, på en eller anden måde vil udvide din horisont og give dig stof til eftertanke. Jeg vil også sige tak til dem, der overtalte mig til at skrive dette opus; uden det havde jeg tilsyneladende ikke engang en opgradering, så alt er et plus.

Jeg undskylder for unøjagtigheder i formuleringer og eventuelle lyriske digressioner. Der skulle skæres meget, ellers ville teksten være blevet enorm. Præciseringer og tilføjelser er naturligvis mulige, skriv i kommentarfeltet - jeg vil forsøge at svare alle.

Held og lykke til dig i dine bestræbelser!

Lovede links til filer:
- tegning af maskinen,
- feje,
format - dxf. Det betyder, at du kan åbne filen med en hvilken som helst vektoreditor.
3D-modellen er 85-90 procent detaljeret, mange ting blev gjort enten på tidspunktet for forberedelsen af ​​scanningen eller på stedet. Jeg beder dig om at "forstå og tilgive.")

Jeg planlægger at købe +150 Tilføj til favoritter Jeg kunne godt lide anmeldelsen +261 +487

Og som en del af denne instruktionsartikel ønsker jeg, at du sammen med forfatteren til projektet, en 21-årig mekaniker og designer, laver din egen. Fortællingen vil blive ført i første person, men vid, at jeg til min store beklagelse ikke deler min erfaring, men kun frit genfortæller forfatteren til dette projekt.

Der vil være ret mange tegninger i denne artikel., noter til dem er lavet på engelsk sprog, men jeg er sikker på, at en rigtig tekniker vil forstå alt uden videre. For at lette forståelsen vil jeg dele historien op i "trin".

Forord fra forfatteren

Allerede som 12-årig drømte jeg om at bygge en maskine, der ville være i stand til at skabe forskellige ting. En maskine, der vil give mig muligheden for at lave enhver husholdningsartikel. To år senere stødte jeg på sætningen CNC eller for at være mere præcis, sætningen "CNC fræsemaskine". Efter at jeg fandt ud af, at der er mennesker, der er i stand til at lave sådan en maskine uafhængigt til deres behov, i deres egen garage, indså jeg, at jeg også kunne gøre dette. Jeg må gøre det! I tre måneder forsøgte jeg at samle passende dele, men rokkede mig ikke. Så min besættelse forsvandt gradvist.

I august 2013 fangede ideen om at bygge en CNC-fræser mig igen. Jeg var lige blevet færdig med en bachelor i industrielt design på universitetet, så jeg var ret sikker på mine evner. Nu forstod jeg tydeligt forskellen mellem mig i dag og mig for fem år siden. Jeg lærte at arbejde med metal, mestrede teknikker til at arbejde med manuelle metalbearbejdningsmaskiner, men vigtigst af alt lærte jeg at bruge udviklingsværktøjer. Jeg håber, at denne vejledning inspirerer dig til at bygge din egen CNC-maskine!

Trin 1: Design og CAD-model

Det hele starter med gennemtænkt design. Jeg lavede flere skitser for at få en bedre fornemmelse for størrelsen og formen på den fremtidige maskine. Derefter lavede jeg en CAD-model ved hjælp af SolidWorks. Efter at jeg havde modelleret alle maskinens dele og komponenter, udarbejdede jeg tekniske tegninger. Jeg brugte disse tegninger til at lave dele på manuelle metalbearbejdningsmaskiner: og.

Helt ærligt, så elsker jeg gode, praktiske værktøjer. Derfor forsøgte jeg at sikre, at operationerne vedligeholdelse og justering af maskinen blev udført så enkelt som muligt. Jeg placerede lejerne i specielle blokke for hurtigt at kunne udskifte dem. Guiderne er tilgængelige for vedligeholdelse, så min bil vil altid være ren, når arbejdet er afsluttet.

Filer til download af "trin 1"

dimensioner

Trin 2: Seng

Sengen giver maskinen den nødvendige stivhed. En bevægelig portal, stepmotorer, en Z-akse og en spindel og senere en arbejdsflade vil blive installeret på den. Til at skabe den bærende ramme brugte jeg to aluminiumsprofiler Maytec med et tværsnit på 40x80 mm og to endeplader af aluminium 10 mm tyk. Jeg koblede alle elementerne sammen ved hjælp af aluminiumshjørner. For at styrke strukturen inde i hovedrammen lavede jeg en ekstra firkantet ramme af profiler af en mindre sektion.

For at undgå at der kommer støv på føringerne i fremtiden, har jeg installeret beskyttende aluminiumshjørner. Vinklen monteres ved hjælp af T-møtrikker, som monteres i en af ​​profilrillerne.

Begge endeplader har lejeklodser til montering af drivskruen.

Støtterammesamling

Hjørner til beskyttelse af guider

Filer til download af "Trin 2"

Tegninger af rammens hovedelementer

Trin 3: Portal

Mobilportal - forvaltningsorgan på din maskine, bevæger den sig langs X-aksen og bærer fræsespindelen og Z-aksestøtten. Jo højere portalen er, jo tykkere arbejdsemne kan du bearbejde. En høj portal er dog mindre modstandsdygtig over for de belastninger, der opstår under behandlingen. Portalens høje sidestolper fungerer som håndtag i forhold til de lineære rullelejer.

Hovedopgaven, som jeg planlagde at løse på min CNC-fræser, var bearbejdning af aluminiumsdele. Da den maksimale tykkelse af aluminiumemner, der passer til mig, er 60 mm, besluttede jeg at lave portalafstanden (afstand fra arbejdsflade til toppen tværbjælke) lig med 125 mm. Jeg konverterede alle mine mål til en model og tekniske tegninger i SolidWorks. På grund af delenes kompleksitet bearbejdede jeg dem på et industrielt CNC-bearbejdningscenter; dette gav mig desuden mulighed for at bearbejde affasninger, hvilket ville være meget vanskeligt at gøre på en manuel metalfræser.

Filer til download af "Trin 3"

Trin 4: Z-akse skydelære

Til Z-aksedesignet brugte jeg et frontpanel, der fastgøres til Y-aksens bevægelseslejer, to plader til at forstærke samlingen, en plade til at montere stepmotoren og et panel til at montere fræsespindelen. På frontpanelet monterede jeg to profilstyr, som spindlen vil bevæge sig langs Z-aksen. Bemærk venligst, at Z-akseskruen ikke har en modstøtte i bunden.

Downloads "Trin 4"

Trin 5: Vejledninger

Guider giver mulighed for at bevæge sig i alle retninger, hvilket sikrer jævne og præcise bevægelser. Ethvert spil i én retning kan forårsage unøjagtighed i behandlingen af ​​dine produkter. Jeg valgte den dyreste mulighed - profilerede hærdede stålskinner. Dette vil tillade strukturen at modstå høje belastninger og vil give den positioneringsnøjagtighed, jeg har brug for. For at sikre, at guiderne var parallelle, brugte jeg en speciel indikator, mens jeg installerede dem. Den maksimale afvigelse i forhold til hinanden var ikke mere end 0,01 mm.

Trin 6: Skruer og remskiver

Skruer konverterer rotationsbevægelse fra stepmotorer til lineær. Når du designer din maskine, kan du vælge flere muligheder for denne enhed: et skrue-møtrik-par eller et kugleskrue-par (kugleskrue). Skruemøtrikken udsættes som regel for flere friktionskræfter under drift og er også mindre nøjagtig i forhold til kugleskruen. Hvis du har brug for øget nøjagtighed, så skal du helt sikkert vælge en kugleskrue. Men du skal vide, at kugleskruer er ret dyre.