Sådan dækker du en kælder korrekt. Sådan bygger du en kælder med dine egne hænder - syv interessante muligheder. Indvendigt arrangement af kælderen

Kældre og underjordiske rum er bedst egnede til opbevaring af afgrøder. Men ikke alle huse kan have et underjordisk rum, og en kælder kan laves selv på en grund med højt niveau grundvand. Det er vigtigt at vide hvor og hvordan.

At vælge et sted til en kælder

Det optimale sted for en kælder er på en naturlig eller menneskeskabt bakke. Hvis der ikke er forskel på området, skal du finde det "tørreste" område med lavt grundvand. Man kan se på vegetationen - hvor den er kortest, er vandet langt væk.

Ideel, hvis du har en geologisk undersøgelse af stedet (bestilles ved planlægning af et hus). Placeringen af ​​grundvandsmagasiner er angivet der med tilstrækkelig nøjagtighed. Hvis der ikke er en sådan undersøgelse, kan det omtrentlige grundvandsniveau bestemmes af den dybde, hvor vandoverfladen er placeret i brøndene.

For det meste det bedste sted hvor du kan lave en kælder - på en naturlig bakke

En anden mulighed er at bore en brønd omkring 2,5 meter dyb på den foreslåede placering. Hvis der ikke er vand i, kan du lave en kælder nedgravet 2 meter eller lidt mere. Det er nødvendigt at bore enten om foråret, efter sneen smelter, eller om efteråret efter kraftig regn. På nuværende tidspunkt er grundvandsstanden på sit højeste, og du skal ikke bekymre dig om overraskelser i form af oversvømmelser.

Baseret på forskningsresultaterne bestemmes typen af ​​kælder:

• Hvis grundvandsspejlet er under 1,5 meter fra overfladen, kan du lave en dyb kælder.
• Hvis vandet er på et niveau på 80 cm, kan du gøre det halvt nedgravet.
• En overjordisk kælder er mere et grøntsagsopbevaringsanlæg. Kræver en stor mængde arbejde og udføres sjældent i private husholdninger.

Der er en anden type kælder - en underjordisk etage, som er installeret under huset, hvis huset har en tilstrækkelig høj base (1,5 meter eller højere). Derefter graver de en lille grube på omkring 2*2 meter i størrelse, der ikke går mere end en meter dyb. I bunden, der strækker sig ind på grubens vægge, lægges vandtætning, hældes grus (10-15 cm), og der lægges et plankegulv. Hvis vandet allerede er tæt på, er det bedre at hælde betonpladen ved hjælp af standardteknologi.

Væggene er lagt med mursten eller en ramme er lavet af imprægneret tømmer, og ydersiden er godt isoleret. Taget på kælderen under huset er udført under gulvniveau og er ligeledes isoleret. Et lidt større låg er monteret i gulvet. På dette tidspunkt er byggeriet af den underjordiske etage afsluttet. Denne type kælder giver kun mening i huset permanent ophold- det vil altid være der positiv temperatur. I sæsonbestemte hjem uden opvarmning vil det fryse om vinteren, så det giver ingen mening at koste en sådan kælder på dachaen.

Materialer

Valget af materiale til kælderen afhænger også af grundvandsniveauet. På et tørt sted kan du bygge af hvad du vil - ethvert materiale, der er egnet til disse formål: imprægneret træ, mursten, beton, byggeklodser.

Hvis vandet er tæt på overfladen, er det nødvendigt, at materialet ikke er bange for fugt, har lav hygroskopicitet (helst tæt på nul) eller har evnen til at reducere det betydeligt. Men generelt opfylder kun beton og metal disse krav. Beton er at foretrække - den er bestemt ikke bange for at blive våd, den absorberer ikke vand ret meget, selvom den kan lede det gennem kapillærer. Beton er godt for hvad det er forskellige måder, hvilket gør det praktisk talt uigennemtrængeligt for vand i enhver form:

• Tilsætningsstoffer er tilsætningsstoffer, der giver beton visse egenskaber. Der er også tilsætningsstoffer, der gør det praktisk talt ikke-ledende og ikke-absorberende af vand.
• Hygroskopiciteten kan reduceres ved at vibrere betonen under udlægningen (der findes specielle vibratorer til beton). På grund af komprimeringen af ​​strukturen bliver dens tæthed betydeligt højere, og dens hygroskopicitet falder.
• Behandling med imprægnering dyb penetration. Til beton anvendes cementbaserede sammensætninger indeholdende polymerer. Polymerer blokerer kapillærer, hvorigennem vand siver. Dobbeltbehandling giver dig mulighed for at reducere mængden af ​​fugt, der siver gennem betonen med 6-8 gange.
• Gummi maling. Det bruges til svømmebassiner, men i ekstreme tilfælde kan det hjælpe med at forhindre fugt i at trænge ind i kælderen.

Alle disse produkter i kombination, eller et eller to at vælge imellem, hjælper med at holde kælderen tør selv i områder med høj grundvandsstand.

Du kan også bygge en kælder på højt grundvand fra metal. Kogt den rigtige størrelse forseglet kasse, afstandsstykker svejses til bund og vægge. Denne metalboks er behandlet udvendigt anti-korrosionssammensætning(flere gange) og begravet i jorden. Hvis sømmene er lavet godt, vil vand ikke lække ud, men der er et andet problem - hvis der er en stor mængde vand, kan denne boks skubbes til overfladen. For at forhindre dette i at ske, svejses afstandsstykker, men de hjælper kun op til et vist tryk skabt af vandet. Det kan godt ske, at sådan en kælder "dukker op".

En metalkælder vil ikke lække, men den kan "flyde"

Når man bygger en kælder med høj grundvandsstand, er det stadig acceptabelt keramisk mursten. Men over tid smuldrer det fra vand, selvom det er muligt at reducere dets hygroskopicitet betydeligt - behandl det flere gange med den samme dybe penetreringsimprægnering. Og dog murstenen højt vand- kun en sidste udvej.

Sådan laver du en betonkælder med bevægelig forskalling

Standardteknologien til at bygge en betonkælder er blevet beskrevet mange gange. Hun er ikke særlig god, for det skal hun et stort antal af materiale til montering af forskalling, og at grave en grube er ikke sjovt - den skal være væsentligt større end kælderens dimensioner for at kunne montere denne forskalling. Der er en mere rationel teknologi - med en betonkniv og gradvis fyldning af væggene. Denne taktik bruges til konstruktion af brønde, men kan bruges til at konstruere en kælder.

Fyldning af kniven

Det hele starter med at fylde kniven. Hans profil er vist på figuren. På billedet er det tegnet rundt - under en brønd, men det er bedre at gøre kælderen rektangulær. Denne betonkniv hældes direkte på stedet. Så vi graver en lille pit omkring omkredsen af ​​den fremtidige kælder. Gruben skal være trekantet i tværsnit med en affasning rettet inde i omkredsen (som på billedet ovenfor).

Vi strikker en ramme fra forstærkning af samme form. I I dette tilfælde var brugt glasfiber forstærkning- det er billigere og nemmere at levere. Stål vil blive brugt til loft og gulv.

Når vi laver rammen, efterlader vi forstærkningsudløb 15-20 cm lange, rettet opad - det næste forstærkningsbælte vil blive bundet til dem. Rammen monteres i en færdig funderingsgrube dækket med film. Dette er nødvendigt, så knivens vægge er glatte og trænger godt ind i jorden.

Vi laver beton i en betonblander - de små mængder, der kræves til en hældning, tillader ikke bestilling på fabrikken. Vi laver betonkvalitet M 250 (1 del M 500 cement kræver 1,9 dele sand og 3,1 dele knust sten, vand - 0,75). For at øge styrken tilsættes polypropylenfiber, og Penetron-Admix (et additiv for større styrke) opløses i vand.

Betonen laves lavtflydende, da den vil blive bearbejdet med en vibrator. Siderne blev fyldt i etaper, straks behandlet med en nedsænkelig vibrator.

At lave vægge

Dernæst blev betonen dækket med film og periodisk fugtet. Mens den stivnede, blev forskallingen samlet. En 40*150*6000 mm kantplade blev ført igennem med et plan, og forskallingspladerne af fire brædder blev væltet. De viste sig at være omkring 80 cm i højden Ved montering blev brædderne monteret tæt, så løsningen lækkede mindre ud.

Vi ventede, indtil betonen nåede sin designstyrke (mere end en måned var gået siden støbningen). For at lave en kælder ved hjælp af denne teknologi skal kniven være holdbar. Rammen i den næste række blev bundet til de tidligere venstre forstærkningsudtag. Samtidig efterlader vi også udgivelser på ca. 15-20 cm til at "binde" det næste bælte.

For at øge rammens stivhed er hjørnerne forstærket med en metalstang bøjet i form af bogstavet "L" (sidelængde 40 cm).

Vi installerer forskallingspladerne. For at forhindre dem i at falde fra hinanden ved udstøbning af beton, er de fastgjort med hjørner inde og ude. Der er 4 hjørner installeret indeni (med skruer), og 2 på ydersiden. Afstanden mellem de to paneler er fastgjort ved hjælp af stifter (de er synlige på billedet nedenfor).

For at sikre, at kælderens vægge var glatte, og at vand ikke slap ud af betonen, blev forskallingens indre overflade foret med polyethylen. Overfladen af ​​den først stående beton skal renses for støv, der har samlet sig. Det gør vi ved hjælp af en vask højt tryk(fås på gården). Dernæst installerer vi forskallingen, hælder beton og behandler den med en vibrator.

Dæk den støbte beton med polyethylen og vand den med jævne mellemrum. Efter to eller tre dage kan du fjerne forskallingen. Efter et par dage mere kan du begynde at sænke væggene. For at gøre dette fjerner vi jord inde fra omkredsen. Vi graver jævnt, så væggene sidder uden forvrængninger.

I løbet af den første tid sank væggene med ca. 60 cm. Dette er vægfyldningens højde (ca. 20 cm af forskallingen overlapper den tidligere fyldning.

Dernæst ved hjælp af den "knulede" teknologi - binder vi forstærkningen, styrker hjørnerne og installerer forskallingen. Kun denne gang, for at gøre det mere bekvemt at installere skjoldene, blev stykker af brædder fyldt inde, omkring 15 cm under kanten. Det indre skjold hviler på dem.

Derefter monteres de ydre paneler. De "hænger" på de nederste stifter, der er gevind gennem begge skjolde. De øverste studs fastgør den nødvendige vægbredde. Skjoldene spændes i hjørnerne med metalhjørner.

De stifter, som skjoldet "hænger" på

Næste - påfyldning, vibrering, dækning, venter. Efter en uge eller halvanden uge kan du fortsætte med at uddybe. Det gør vi indtil væggene er i designhøjde. I dette tilfælde krævedes 4 fyldninger på hver 60 cm. Den samlede højde var 2,4 m. De begravede det, så det øverste snit lå lidt under jordoverfladen.

De flasker, der placeres på armeringen, er nødvendige, så filmen, der dækker betonen, ikke rives. Det viste sig at være en meget brugbar idé.

Det blev spredt på jordgulvet. Det vil kompensere for ujævne belastninger. Den fungerer også som en "måtte - så er der meget arbejde på dine knæ.

Prop

Strikket ramme til knivens "prop".

For at installere det borer vi huller i kniven, som vi driver forstærkningsstænger ind i. Vi binder en forbundet ramme til dem og efterlader forstærkningsudtag til forbindelse med gulvforstærkningen.

Vi sætter forskallingen op og fylder "proppen" med beton.

Den tidligere kniv blev til et "anker"

Beton kældergulv

Efter at betonen har sat sig, skiller vi forskallingen ad, det er tid til at lave gulvet. Først laves basen. Sand blev hældt på geotekstilet (ca. 10 cm), jævnet med en skovl, derefter med en rive, derefter med en rulle. To spande cement blev spredt ud over hele overfladen, blandet med en rive med det øverste lag sand og komprimeret igen med en rulle. Vi hældte vand med opløst Penetron-Admix additiv fra en vandkande og tæmmede det ned manuel sabotage. Efter komprimering bliver sandet ikke knust under fødderne.

Denne operation blev gentaget to gange mere. Øverste lag viser sig flugter med kanten af ​​proppen. Lad præparatet tørre under komfuret. Når skorpen er tør, er den meget holdbar.

Basen blev vasket og tørret. Vi lagde den færdige stak af 6 mm tråd i intervaller på 10 mm. Nettet var forbundet med udløserne af armeringen fra kniven. Det blev lagt på stykker af brædder, som blev fjernet efterhånden som de blev hældt.

Beacons til støbning af beton blev lavet af to strenge strakt fra hjørne til hjørne - den samlede højde af pladen er 10 cm.

Inddækning og ventilation

Vi adskiller et forskallingspanel, sømmer dokkerne, trækker os tilbage 40 mm fra den øverste kant af væggen - det er præcis tykkelsen af ​​brædderne. I det ene hjørne installerer vi et meterrør, fastgør det med en klemme, i det modsatte hjørne installerer vi et tre meter rør med tre klemmer.

Tre forskallingspaneler passer perfekt på de vedhæftede brædder. Vi skiller resten ad og skærer dem, så der forbliver en luge til indgang. Mellemrummene mellem brædderne forsegles polyurethanskum, efter polymerisation skæres overskuddet af i plan med pladerne.

Nedenfor, fra kælderen, monteres afstandsstykker. Øverst er de fastgjort med hjørner, i bunden lægges skrot under brædderne for ikke at skubbe igennem den ikke fuldt modnede beton.

Toppen af ​​brædderne og væggen blev vasket med højtryksrenser og tørret. Beklædt med et lag tagpap, som blev fastgjort til brædderne ved hjælp af beslag lavet af byggehæftemaskine. Indgangen til kælderen er valgt til at være 1*1 meter stor, dens kanter er begrænset af forskallingsbrædder.

Dernæst installeres forskallingen rundt om omkredsen. Vi fastgør brædderne og strammer dem i hjørnerne med lange søm. Så pakker vi det ind i tagpap og monterer afstandsstykker, der hviler på de drevne pæle. Du har brug for kraftige afstandsstykker - vægten vil lægge et stort pres på den.

Vi laver også tre forstærkningsbjælker - to nederste stænger på 16 mm, to øverste på 14 mm, de er forbundet med hinanden med en 8 mm stang. De to bjælker blev bundet sammen og lagt klar på plads, og bandt dem til armeringens udløb fra væggene. Den tredje blev samlet på stedet - dens stænger passerer gennem færdige bjælker.

Derefter strikker vi et net fra 12 mm forstærkning i intervaller på 20 cm. Vi binder stængerne til udløbene fra væggen. Der opstod nogle vanskeligheder ved omgåelse af ventilationsrørene. Jeg var nødt til at bøje forstærkningen. Stængerne, der endte nær indgangen, blev bøjet 15-20 cm opad. Forstærkningsrammen til indgangen vil så blive bundet til dem.

For at lede elektricitet ind i kælderen blev der boret to huller, og ledningerne i det korrugerede rør blev ført igennem dem. Dernæst blev alt fyldt med beton.

Et par dage senere, da den havde sat sig, blev der monteret forskalling over indgangen. Først den indre kasse, så rammen lavet af forstærkning, så den yderste. Den var også fyldt med beton.

Efter at betonen nåede sin designstyrke (28 dage efter udstøbning), blev væggen en halv meter ned og gulvpladen beklædt med isolering - EPS (ekstruderet polystyrenskum). Han blev sat på bitumen mastiks- samtidig vandtætning.

Støtterne blev efterladt inde i to måneder. Så blev næsten alt fjernet og efterlod kun et par, for en sikkerheds skyld. Den første høst dukkede op i kælderen.

Nu ved du, hvordan man laver en betonkælder med trin-for-trin fyldning af væggene. Det tog meget tid, men udgifterne viste sig at blive forlænget over tid.

Kælder ved dacha lavet af mursten (under)

Vores dacha-grund er 100% egnet til opførelse af en murstenskælder - grundvandet er under 3 meter, jorden er tæt, ikke-hæver, så vi gravede en grube 2,5 meter dyb. Kælderens dimensioner er 2,2 * 3,5 m, gruben er derfor lidt større. Indgangen til kælderen vil være fra et inspektionshul, og en brugsblok (metalbeholder) vil blive installeret over hele "komplekset". For at spare penge blev murstenen brugt.

Gulvet blev lavet som de gamle rådede: knust sten og knust mursten blev hældt på bunden i lag, alt dette blev dækket med ler og komprimeret. De jævnede gulvet ved at hælde sand, som også blev komprimeret, efter at have vædet det. Dernæst begyndte de at lægge væggene i en halv mursten. Jorden hæver ikke, så der er ingen grund til at bekymre sig om, at væggene bliver presset ud.

Gabet, der er tilbage mellem mursten og muren i gruben, er fyldt med ler, som også blev komprimeret godt - beskyttelse mod højvandet, som vil lede efter, hvor det vil sive.

Murene blev drevet ud lige over jordoverfladen, og de blev lagt på kantet bræt. De lagde det tæt - dette bliver forskallingen til kældergulvpladen. Brædderne blev understøttet nedefra med afstandsstykker, og der blev lagt en film ovenpå for at forhindre beton i at trænge ud i de eksisterende revner. Vi sætter bræddesider op, hvilket begrænser den fremtidige plade. Brædderne i hjørnerne blev sikret med hjørnebindere.

I det fremtidige loft, i modsatte hjørner af kælderen, to plastik rør. Det her - ventilationssystem. Pladen bliver isoleret - 5 cm EPS (ekstruderet polystyrenskum) udlægges.

Et net med en stigning på 20 cm er forbundet oven på isoleringen fra armering med en diameter på 10 mm. Nettet hviler på murstensstykker. Den er hævet over EPS med 4 cm, den samlede tykkelse af pladen er omkring 10 cm.

Betonen blev bestilt fra fabrikken - der er indgang til dachaen. Ved hældning bajoniserede de det godt.

Mens betonen "modner", lægges inspektionsgrubens vægge og trin ned i den.

Efter fjernelse af forskallingen vil det være muligt at placere en metalbrugsblok ovenpå.

En kælder vil være et glimrende sted at opbevare dåsemad og grøntsager. Når det ikke er muligt at indrette en kælder inde i huset, bygges den som en separat bygning. Vi vil se nærmere på, hvordan man laver en kælder i et hus eller separat fra det.

Sådan laver du en kælder: funktioner i dette rum

Der er to udtryk, der adskiller sig fra hinanden - kælder og kælder. Den første betydning bruges oftest i tilfælde af navnet på et separat underjordisk rum. Det andet udtryk refererer til et underjordisk rum placeret under huset. Der kan være en garage i kælderen, vaskemaskine, spisekammer osv.

Kælderens hovedfunktion er at opbevare fødevarer såsom dåsemad, kartofler, gulerødder og løg. Der er hylder, stativer og stativer til dette i rummet. Derudover skal kælderen have et ventilationssystem af høj kvalitet, takket være hvilke produkter kan opbevares i den i meget lang tid. Nogle produkter opbevares i en gletsjer. Opførelse af en kælder - helt vanskelig proces, som bør gribes an med særlig ansvar og seriøsitet.

Opførelsen af ​​en fritstående kælder giver dig mulighed for at dekorere stedet med en original struktur. Nogle kældre er udstyret med murværk, en tung dør med en bolt, dette giver dem antikken og speciel elegance.

Der er flere muligheder for at bygge en kælder. Vi foreslår at vælge en mulighed med lav dybde. Denne kælder på den ene side er stor dekoration plot, og på den anden side fungerer som et sted til opbevaring af produkter i det.

En lavvandet kælder består af to dele, hvoraf den ene er under jorden og den anden over jorden. Kælderens dybde bestemmes af grundvandet på stedet. I nogle tilfælde er det muligt at bygge en struktur op til 250 cm dyb Den øverste del varierer i højden, det hele afhænger af designfunktioner lokaler, såvel som dens form. I nogle tilfælde er jorddelen også udstyret sommer køkken eller et sted til at modtage gæster, så skal dens højde være mindst lig med højden af ​​hoveddøren.

Før du starter arbejdet, skal du beslutte dig for placeringen af ​​kælderen og skabe dens design. Det vil angive alle de mindste detaljer relateret til de dimensioner og materialer, som strukturen vil blive lavet af. Før kompilering projektdokumentation, er det nødvendigt at bestemme grundvandsniveauet i området, og i forhold til denne indikator bestemme kælderens dybde. Ellers er der risiko for kælderoversvømmelse.

Ved fremstilling af kældervægge er de mest anvendte materialer sten, mursten og beton. Den overjordiske del af kælderen er nogle gange lavet af træ.

Den underjordiske del af kælderen er oftest betonbetonet, selvom nogle gange ler placeres på bunden og komprimeres tæt på den. Vi anbefaler at bruge træbjælker som loft. Hvert konstruktionselement i kælderen, såsom vægge, gulve og lofter, skal være ordentligt isoleret. Oftest bruges ler til disse formål, mineraluld eller bitumen.

For at forbinde lagerne med hinanden anbefales det at bygge en stige og en luge. Det er muligt at bygge en stentrappe eller en aftagelig metaltrappe. Dimensionerne på lugen skal være praktiske til transport af kasser med produkter.

Før du laver den rigtige kælder, skal du læse de generelle anbefalinger:

• udføre byggearbejder udelukkende om sommeren;
• prøv at bygge en kælder på det højest forhøjede område;
• kælderen skal have et veludstyret ventilationssystem;
• til forarbejdning trædele brug antiseptiske forbindelser;
• arrangere hoveddør på nord.

I første omgang skal du sørge for at grave en pit, hvis dimensioner er 50 cm på hver side større end selve kælderens størrelse. Denne halve meter giver dig mulighed for at installere yderligere vandtætning og levere kommunikationssystemer til kælderen.

Mursten bruges til at lægge væggene, betonklodser eller sten. Det er muligt at bruge tømmer, men i dette tilfælde skal det behandles omhyggeligt ved hjælp af forskellige beskyttende forbindelser.

Det er muligt at konstruere en monolitik betonkonstruktion, i dette tilfælde skal du først installere forskalling og forstærke væggene. For at beskytte hjørner og samlinger mellem vægge mod fugt lægges tagpap på dem. Efter fjernelse af forskallingen pudses betonvæggene.

For ikke at spilde tid på at tørre betonopløsningen, er det muligt at bruge plader af asbestcement, som er fastgjort til en træbeklædning. Ekstern del Strukturen er dækket af bitumenbaseret mastiks. Det vil give beskyttelse mod fugt. For at beskytte kælderen mod vand i jorden er det også nødvendigt at installere et drænsystem.

Det er muligt at forbinde dette system med en brønd eller et andet vandindtagselement installeret på stedet. Drænmaterialet er knust sten, sten eller knækkede mursten. For at beskytte bunden af ​​kælderen monteres en fugttæt pude, som består af knust sten fyldt med et lag varm bitumen.

Sådan laver du en emhætte i kælderen

For at forhindre ophobning farlige gasser inde i kælderen, såvel som for at forhindre ødelæggelse af de produkter, der er opbevaret i den, er det nødvendigt at udstyre det med et ventilationssystem af høj kvalitet.

Det enkleste ventilationssystem består af et galvaniseret rør med en diameter på ca. 10 cm. Det er installeret på en sådan måde, at det forbliver udendørs på den ene side og i kælderen på den anden.

Imidlertid, denne metode ventilation er ikke egnet til alle rum. Hvis kælderen er af imponerende størrelse, anbefales det at installere to rør i den. Den ene er installeret nær loftet, og den anden nær gulvet, på denne måde vil det være muligt at organisere bedre naturlig ventilation.

For at besvare spørgsmålet om, hvordan man gør ventilationen i kælderen endnu bedre, foreslår vi at installere en hætte i den. Det vil ikke kun beskytte maden mod råd og skimmelsvamp, men også forhindre, at der opstår kondens på væggene. For at opbevare mad i kælderen så længe som muligt, skal den have en temperatur på +2-3 grader og en vis luftfugtighed. Tilførselsrøret monteres således, at det rager 5 cm ud fra jorden. For at forhindre det i at dukke op i kælderen, er det nødvendigt at isolere væggene korrekt.

Ved hjælp af en emhætte sikres optimale fugtforhold i rummet. Der er to måder at arrangere ventilation i kælderen på:

• tvunget;
• naturlig.

Den første mulighed involverer brugen af ​​specielle udstødningsventilatorer og systemer. Det eneste krav til disse enheder er drift under høj luftfugtighed.

Installationen af ​​to rør i kælderen udføres i overensstemmelse med visse regler. Det ene rør er installeret på en sådan måde, at dets nederste del kun strækker sig 15-20 cm fra gulvet, den anden del føres ud gennem taget. Det andet rør er installeret på en sådan måde, at det er placeret under loftet og også fører udenfor. For at øge effektiviteten af ​​ventilationssystemet skal du bruge:

• deflektorer - installeret på rør, der vender mod gaden, anbefales det også at installere en hætte på røret for at beskytte det mod regn og sne i nærvær af stærk vind, øger deflektoren kvaliteten af ​​ventilationen i kælderen;
• metalgitter - forhindrer gnavere og andre insekter i at komme ind i kælderen, det er kun installeret på forsyningsrøret.

• galvaniserede rør;
• asbestcementrør;
• polyethylen rør.

Den første mulighed er den mest holdbare, men også ret dyr. Men hvis den galvaniserede belægning er beskadiget, bliver et sådant rør hurtigt korroderet. Asbestcementrør udmærker sig ved deres høje pålidelighed og lange levetid. Polyethylenrør er ret nemme at installere. Derudover er de overkommelige.

For at organisere ventilation af høj kvalitet i en stor kælder anbefales det at installere specielle ventilatorer i dem. De er aksiale og kanal.

Installation kanalventilator udføres direkte ind i rørets inderside, monteres aksiale i begyndelsen af ​​røret. På en fridag ventilationsrør der skal installeres en aksialventil for at forhindre luft i at komme ind i kælderen fra gaden. Ydeevnen af ​​en kanalventilator til en kælder skal være gennemsnitlig, så et lille batteri er nok til at betjene den. Det er bedre at lære, hvordan man korrekt installerer og tilslutter en kælderventilator fra instruktionerne til den.

Under alle omstændigheder skal det huskes, at et korrekt organiseret ventilationssystem i kælderen er nøglen til vellykket opbevaring den indeholder produkter og konservering.

Sådan laver du en kælder med dine egne hænder

Efter opførelsen af ​​den underjordiske del af kælderen, følger processen med at bygge dens overjordiske del, kaldet kælderen. Denne del af kælderen kan have forskellige variationer fra lille værelse til den rummelige spisestue. Dens hovedfunktion er at beskytte lugen, der fører til kælderen.

Når du bygger denne del af kælderen, kan du bruge de samme materialer som ved fremstillingen af ​​den nederste del af kælderen. Selvom det er muligt at bruge træ til at bygge et gravkammer. Vær opmærksom på den termiske isolering af vægge. Det er trods alt ved hjælp af dette rum, at den optimale temperatur til opbevaring af grøntsager opretholdes i kælderen.

Den øverste del af kælderen kan også fungere som garage. Men før du laver en kælder i garagen, er det nødvendigt at bestemme stabilitetsniveauet for dets fundament og niveauet af grundvand i dette område.

I nogle tilfælde ligner gravkammeret et lysthus og udfører dets funktioner. Samtidig er det svært at gætte, at der er en kælder nedenunder. Under alle omstændigheder, når du bygger en kælder, er det nødvendigt at gennemtænke til mindste detalje alle detaljer, der er forbundet ikke kun med konstruktionsaspekter, men også med det æstetiske udseende af den resulterende struktur.

Sådan vandtættes en kælder

Dårligt organiseret vandtætning i kælderen fører til følgende negative aspekter af dens drift:

• udseendet af fugt i kælderen, hvilket fremkalder fordærvelse af mad;
• hurtig spredning af svamp og skimmelsvamp, da der ikke er nogen sollys, som er i stand til at dræbe dem;
• ødelæggelse af vægge under påvirkning af fugt, beskadigelse af fundamentet, muligheden for et nødsammenbrud af kælderen.

Først og fremmest, hovedårsagen udseendet af vand i kælderen er en stigning i grundvandsniveauet. Vandtætning af høj kvalitet Og drænsystem, forhindre udviklingen af ​​disse ubehagelige faktorer. I første omgang, når man bygger en kælder, på dette tidspunkt, er det nødvendigt at vandtætte væggene, både udvendigt og indvendigt.

Udvendig vandtætning involverer beskyttelse af vægge ved hjælp af specielle forbindelser, konstruktion af et dræn- og drænsystem, blinde områder mv.

Efter at have sikret korrekt dræning, bør du begynde at installere vandtætning. Mest bedste mulighed- brug af beton med fugtafvisende egenskaber. En sådan kælder vil blive beskyttet selv mod regnens tryk. For at sikre intern vandtætning bruges følgende oftest:

• bitumenbaseret mastiks - det vil give beskyttelse direkte mod fritflydende fugt efter påføring af materialet på overfladen, det polymeriserer og danner en beskyttende film;
• vandtætning af penetrerende type - forskellige sammensætninger, som dækker væggene, trænger de ind i betonen og krystalliserer den og beskytter den derved mod fugt.

Det er også muligt at bruge membran vandtætningsmaterialer. De er lavet af polymerstoffer. Fantastisk mulighed sådan vandtætning - flydende gummi. Når den først er påført væggen, danner den en holdbar film, der beskytter mod fugt.

Cementvandtætning indeholder polymerstoffer i form af emulsion og pulver. Efter at de hærder, dannes en fugtafvisende overflade, som er elastisk og modstandsdygtig over for mekanisk belastning.

Sådan laver du en kældervideo:

Det er svært nok at forestille sig nogen et privat hus uden kælder. Et sådant rum kan placeres både under huset og ved siden af ​​det. Fra det rigtige materiale og overholdelse byggekoder, kælderen vil vare evigt, og vigtigst af alt vil den være i stand til at bevare ethvert produkt, uanset årstiden. I denne artikel vil vi fortælle dig, hvordan man laver et tag til en kælder, og også analysere typerne af strukturer og det anvendte materiale.

Opførelsen af ​​en kælder kan udføres på flere måder:

• konstruktionen er helt placeret under jorden til dette, graves en fundamentgrav, og der er installeret et tag over bygningen (se foto over jorden kælder)

• strukturen er installeret på et forhøjet område, efter at have gravet en grube og fikseret bygningselementerne, laves en vold (se foto af en kælder med en jordvold)

• en færdiglavet og isoleret beholder, som er installeret i en forgravet grube, og efter installationen er hele strukturen dækket med jord (se foto af den færdige kælderkrop)

Det færdige kælderdesign eliminerer processen med at installere bærende vægelementer og installere vandtætning.

Vigtig! Når du vælger en struktur til opbevaring af fødevarer, skal du tage højde for grundvandsniveauet på jordplottet, vandstanden bør ikke overstige 0,5 meter fra grundvandsniveauet i dit område.

For at installere en færdig kælder behøver du kun at grave en pit, fikse beholderen og fylde den med jord på toppen. At vælge et design til din fremtid kælder, skal størrelsen tages i betragtning jordlod, dens placering og omfanget af kommende byggearbejder.

Hvor skal man begynde?

Inden opførelsen af ​​en kælder påbegyndes, bør der laves en teknisk plan for den fremtidige struktur. Du kan selv fuldføre kælderplanen, det vigtigste er at tage hensyn til følgende kriterier:

• vandtætningsmetode;
• indre dimensioner af kælderen;
• tykkelse af ekstern belægning;
• type byggemateriale.

Plan fremtidigt design hjælper dig med at beregne mængden af ​​nødvendige byggematerialer korrekt. Stedet, hvor det er planlagt at bygge en kælder, er valgt i henhold til følgende parametre:

• indgangen til lokalerne skal være uhindret;
• mulighed for at lede elektricitet;
• stedet skal være tørt med fast jord;
• afstanden mellem bygning, fundament og grundvandsstand skal være to meter.

Det er bedst at udføre byggearbejde i sommertid når der ikke er nedbør og grundvandsstanden er minimal.

Typer af kælderlofter

Når gruben er gravet og det er det forberedende arbejde gjort, skal du beslutte dig for typen af ​​kældertag, samt hvilke materialer der skal bruges til dets arrangement. Lad os se på typerne af lofter til kælderen.

Støttebjælker

Hvis du beslutter dig for at lave et kældertag af bærende bjælker, anbefaler vi at bruge jernbaneskinner. Du kan købe produktet ved at bestille det på særlige værksteder eller på skrotindsamlingssteder. For at udføre installationen af ​​bjælker er det nødvendigt at forlade specielle senge, der udfører ekstra funktion stærk fiksering af hele strukturen (billedet viser et tag lavet af stålbjælker)

Vigtig! Tæt fastgørelse af bjælkerne til strukturens væg vil eliminere risikoen for, at de falder ud i nærvær af yderligere belastning, og vil også øge styrken af ​​de bærende strukturer strukturelle elementer kælder

Installation af gulvet med bærende bjælker udføres på følgende måde:

• jernforstærkningsstænger er fastgjort mellem bjælkerne og bundet med strikketråd;
• når armeringsnettet er klar, gør du træforskalling og læg et lag vandtætning på det;
• en ramme er installeret direkte under forskallingen for at holde betonmassen;
• strukturen hældes med beton, hældeprocessen skal være kontinuerlig og ensartet;
• kælderens færdige loft er yderligere isoleret med evt byggemateriale, for eksempel kan du bruge almindelig tagpap.

Trætag

Loftet i kælderen udføres vha træbjælker. Billedet viser et eksempel på et trætag

Installation af træbjælker udføres som følger:

• installer bjælker på kældervæggene;
• for at opnå yderligere støtte er små stænger monteret på siden af ​​bjælkerne;
• rullen lægges ved hjælp af selvskærende skruer;
• en dampspærre udføres, og termisk isolering lægges ovenpå;
• installer krydsfinerplader og behandl dem med antiseptiske midler og mastik;
• lægge tagmateriale.

Til orientering! Hvis det ikke er planlagt at bygge et hus eller garage over kælderen, er det nødvendigt at fylde hele strukturen med et lag jord oven på tagmaterialet.

Præfabrikeret monolitisk plade

Når du vælger en præfabrikeret monolitisk loft I kælderen bør brug af byggekran overvejes. Før du monterer taget, skal du sikre dig, at pladernes bredde svarer til kælderens bredde.

Til orientering! Præfabrikerede monolitiske plader er lavet standard størrelser 9-12 meter i længden, er produktet desværre ikke altid velegnet til at lave kældergulve.

Disse plader betragtes som de bedste og holdbart materiale. Billedet viser et tag lavet af en præfabrikeret monolitisk plade

Du kan lære mere om, hvordan man laver et monolitisk loft fra videoen

Monolitiske plader

Monolitisk gulvbelægning er lavet ved hjælp af beton og armeringsbur. Billedet viser et kældertag lavet af en monolitisk plade

For at installere et monolitisk gulv skal du udføre følgende trin:

• pladen skal være placeret på rummets vægge, væggene tjener som støtte;
• for at opretholde strukturens integritet fastgøres bjælker under forskallingen;
• så opløsningen ikke siver ud under hældning, er det nødvendigt at forsegle brædderne og forskallingen;
• strikkeramme armeringsnet udføres efter den endelige installation af forskallingen;

Vigtig! Jernrammen skal stikke 4 cm ud i kanterne af pladen, og afstanden mellem stængerne skal være 20 cm.

• når nettet er klar, udføres støbning;
• For at undgå dannelse af indre hulrum udsættes løsningen for en vibrationsproces, dette gøres ved hjælp af almindeligt tømmer eller specialudstyr.

Når en struktur hældes med beton, skal den have lov til at tørre godt og hærde som regel, denne proces varer omkring en måned. Det er værd at bemærke, at eksperter anbefaler dobbelt forstærkning for at opnå større pålidelighed af hele strukturen.

Gulvventilation

Ventilationssystemet er ansvarlig for opbevaring af produkter af høj kvalitet, så dets design skal være nøje gennemtænkt. Det anbefales at installere to rør, hvis funktioner er som følger:

• fjernelse af overskydende fugt og varm luft indendørs;
• adgang ren luft til kælderen.

Brugen af ​​to rør giver mulighed for at opretholde optimal temperatur regime inde i kælderen hele året rundt.

Til orientering! Installation af en hætte og et metalnet hjælper med at forhindre dannelsen af ​​affald og nedbør.

Hvis kælderarealet er lille, vil et rør være nok til at give ventilation af høj kvalitet. Uanset hvilken funktion kælderen skal udføre, anbefaler vi indledende fase, beslut dig for typen af ​​tag og køb byggematerialer af høj kvalitet.

Ejere af sommerhuse og landejendomme. Når en byboer hører ordet "kælder", forestiller han sig bestemt et dybt hul i jorden. Mens i landdistrikter Det er slet ikke ualmindeligt at finde en overjordisk kælder - godt alternativ traditionel, underjordisk opbevaring.

En sådan struktur er ikke kun kendetegnet ved sin store kapacitet, men også af et optimalt mikroklima, som giver dig mulighed for at holde mad frisk i flere måneder. Og at bygge det med dine egne hænder er ret simpelt. Omkostningerne ved byggeri er også ret lave sammenlignet med den underjordiske mulighed.

En overjordisk eller overjordisk kælder kan bygges på ethvert sted, også en med høj grundvandsstand. På samme tid, kælderen, som enhver anden udhus Du kan dekorere det smukt, og derved gøre dit websted endnu mere attraktivt. Men først ting først.

Valg af placering på webstedet

Holdbarheden af ​​en overjordisk kælder og sikkerheden af ​​produkterne i den afhænger præcist af den korrekt valgte placering af bygningen. Byggeriet bør udføres på et tørt (gerne forhøjet) sted, så grundvandsspejlet er 50-60 cm under bunden af ​​lageranlægget.

Det er bedre at vælge et sted til byggeri på en bakke.

Hvis vandet er meget tæt på, bør du først lave en pude af sand og grus under bunden af ​​lageret. Det er også nemt at gøre det selv. På grund af dræning vil det være muligt at undgå vandudslip ind i rummet.

Nå, nu er det tid til at beslutte sig for typen af ​​netop denne opbevaring.

Funktioner af overjordiske lagerfaciliteter

Hovedforskellen mellem kældre fra hinanden ligger i en enkelt indikator - placering i forhold til jordniveauet. En overjordisk kælder er konstrueret helt på overfladen, i modsætning til underjordiske, som er begravet halvt eller helt ned i jorden.

Jordkældre er:

1. Fritstående, det vil sige opført som en autonom struktur.
2. Vægmonteret. I dette tilfælde er en af ​​væggene i kælderen væggen i en eksisterende bygning: et staldhus osv. En overjordisk vægkælder vil ikke være uoverensstemmende med det omgivende landskab.

På trods af de ydre forskelle har begge konstruktionsmuligheder ubestridelige fordele:

• Besætte lille område grund.
• De eliminerer fuldstændigt oversvømmelser.
• Fremragende funktionalitet på ethvert tidspunkt af året med absolut energiuafhængighed.
• Brugervenlighed pga. relativt store størrelser kældre, i modsætning til konventionelle husholdningskøleskabe.

Men selvfølgelig, som i enhver anden struktur, kan nogle ulemper bemærkes her:

Der er tre hovedtyper af overjordiske lagerstrukturer.

Almindelig opbevaringsskur med dæmning

Dette er den enkleste struktur. Det ligner mere en hytte, og brædder eller bjælker bruges til at bygge det. Desuden er det slet ikke nødvendigt at købe nye, for på hvert sted vil der være tidligere brugte byggematerialer.

Ordning for opførelse af et grøntsagslagerhus.

For at bygge en sådan kælder med dine egne hænder skal du kun udføre nogle få operationer:

1. Slibede træstammer med en diameter på højst 25 cm skal dækkes med bitumen eller brændes til en højde på 50-60 cm, hvilket vil fordoble deres levetid.
2. Langs omkredsen fremtidigt byggeri grave emnet med den behandlede kant ned i jorden. Bind de øverste ender tæt sammen med lange stænger. Dermed opnås en komplet struktur.
3. Lav en beklædning fra en "plade" og et tag fra brædder.
4. Dæk strukturen med tagpap, det vil sige skab den nødvendige vandtætning.
5. Arranger termisk isolering: Sy endesiden op i 2 rækker brædder og læg et lag tagmateriale imellem dem.
6. At falde i søvn (at inddæmme) tørvejord, holder perfekt på varmen. Så lavtvoksende eller slæbende planter.
7. På nordsiden laves en indgang med en isoleret dør og en baldakin over.
8. Grav en ikke særlig dyb grøft langs hele omkredsen af ​​den konstruerede kælder for at skabe beskyttelse mod indtrængen af ​​vand.
9. Arranger ventilation: emhætten vil være en trækasse udstyret med en kontrolventil og et par rør: et udstødningsrør (under loftet) og et flowrør, placeret 50 cm over gulvniveauet.

Sådan kan et opbevaringsskur se ud udefra.

De optimale mål på opbevaringsskuret er 4x8 meter. Dens levetid er omkring 10 år.

Vigtig! Tagets kanter skal hænge næsten til jorden. Den konstruerede kælder skal således udvendigt efterligne en hytte. Og sneen, der falder om vinteren, vil fungere som en naturlig isolering.

Der er også en sammenklappelig lagermodel - for dem, der ikke ønsker at rense deres grøntsagslager hvert år. Som regel opføres det i det tidlige efterår og demonteres om foråret. Men efter dette skal jorden graves op til dybden af ​​en spadebajonet og behandles med en 5% opløsning kobbersulfat. Det vil sige desinficere jorden. Levetiden for en sådan kælder kan også nå 10-12 år.

Kælder uden dæmning

En kælder bygget helt over jordoverfladen, som et konventionelt udhus.

Det er ret simpelt at bygge et sådant lageranlæg med egne hænder med nogle byggefærdigheder. Du skal bare følge arbejdssekvensen:

1. Lav markeringer til den fremtidige kælder over jorden og fjern græstørven. Grav et hul, der ikke er mere end 50-60 cm dybt, og saml jorden i en bunke (du skal bruge det senere). Derefter nivelleres og komprimeres det forberedte område grundigt.
2. Arranger en drænpude af ekspanderet ler, fint grus eller groft sand, det vil sige udstyr kælderen med den nødvendige vandtætning.
3. skab pålidelig beskyttelse fra gnavere: læg et lag på 10-12 cm godt gennemblødt og æltet ler på den forberedte pude.
4. Læg (drukne) røde mursten fladt ind i den. Desuden skal afstanden mellem dem være minimal.
5. Læg sidevæggene ud med mursten (placer dem på kanten). Bindeopløsningen er en blanding af sand, ler og kalk. I dette tilfælde skal murværket stige over jordoverfladen med bajonetten af ​​en skovl.
6. Lav loftet og væggene: For at bygge en kælder over jorden skal du bruge ret tykke brædder (fyrre eller halvtreds gauge). De skal syes i 2 rækker, lægge hver varmeisoleringsmateriale(ekspanderet ler, polystyrenskum, mos osv.).
7. Dæk de færdige vægge med tagpap - dette vil undgå forekomsten af ​​uønsket træk i grøntsagslageret.
8. På en af ​​endesiderne af den overjordiske kælder, du har bygget med dine egne hænder, skal du bygge et mandehul med indvendige og udvendige døre. Når der opstår stærk kulde, skal der isoleres mellem dem. Det er også nødvendigt at bygge en lille vestibule for at fremme mere pålidelig termisk isolering af lagerfaciliteten. Installer et ventilationsrør på samme side.
9. Byg et tag: det kan være enkelt eller gavl. Ethvert materiale vil tjene til det. tagmateriale: skifer eller tagpap.
10. Langs omkredsen af ​​den overjordiske kælder, du har bygget med dine egne hænder, graver du en dræningsgrøft op til 50 cm dyb og udstyrer et blindt område (1 m bredt) med en lille hældning fra lageret. Dette vil beskytte det mod oversvømmelse.

Jordvægskælder

En god løsning, der sparer landareal, er at bygge en kælder i nærheden bærende væg Huse. Desuden med minimale materialeomkostninger (med forbehold for at udføre arbejdet selv).

Plan for konstruktion af et vægopbevaringsanlæg.

Arbejdsordren er som følger:

1. Marker omkredsen af ​​den fremtidige bygning (dens størrelse vælges individuelt).
2. Læg væggene i lagerfaciliteten ud: materialet kan være brændt mursten eller monolitisk beton; Murværket udføres i 1 mursten med sandcementmørtel i forholdet 3x1. Indvendige og udvendige vægge skal pudses grundigt med cementmørtel.
3. Påfør 2 lag bitumenfedt uden for kælderen, det vil sige skab pålidelig vandtætning.
4. For at lave gulvet - niveller jordoverfladen grundigt, rengør den og lav en betonbase, der ikke er mere end 20 cm tyk.
5. Efter at betonen er fuldstændig hærdet (efter 7-10 dage), hældes cement-sandmørtel 5-6 cm tyk, altså for til sidst at skabe et gulv i kælderen. Samtidig for at undgå, at der opstår unødvendige belastninger i bygningen, skal alle betonarbejder skal gøres på én dag. På denne måde hærder massen jævnt over hele området.
6. Byg et flerlagstag med plade, ler og 2 lag tagpap.
7. Fyld den med tør (gerne frugtbar) jord og så den med lavtvoksende stauder.
8. Langs hele omkredsen af ​​en selvbygget overjordisk kælder, lav et blindt område med en lille hældning væk fra bygningen og grav en lavvandet (20-25 cm) rille for at dræne regn eller smeltevand.
9. Udstyr med hylder og alle slags nødvendige beholdere til opbevaring af grøntsager og hjemmekonserves.

Vigtig! Du bør ikke forsømme nogen af ​​systemerne (vandtætning, ventilation, isolering, dræning), da de alle er lige vigtige, forbundne og understøtter hinanden.

Ethvert udhus kan dekoreres smukt.

Det skal man huske på bedste tid til opførelse af en kælder er dette sommer, hvor niveauet af grundvand (underjordisk) vand er lavest.

Således vil en overjordisk kælder bygget i henhold til alle regler med dine egne hænder kun bringe fordele og tilfredshed til sine ejere i mange år.

Siden oldtiden har mennesker gjort det langtidsopbevaring produkter blev brugt i kældre (kældre, underjordiske osv.). I moderne verden de har ikke mistet deres relevans.

Men når behovet opstår, opstår spørgsmålet: hvordan laver man en kælder med egne hænder?

Typer af kældre

I dag findes der et stort antal typer kældre. Deres typer skelnes hovedsageligt af typen af ​​byggemateriale, dybdeniveau og placering.

Så der er:

• jordkældre, murstenskældre, sten-, træ-, beton- og metalkældre;
• i niveau over jorden: jorden, nedgravede kældre, semi-begravet, bulk og på en skråning;
• altankælder, kælder i huset, under terrassen, kælder under garagen eller køkkenet, eller fritstående opbevaring.

Men alle disse typer lagerfaciliteter kan oftest kun bygges på sommerhus. Derfor er fotos af kældre i dachaer så almindelige - som et eksempel på deres brug.

Nogle mennesker kan være forvirrede over ideen om en altankælder, men dette er den eneste mulighed for dem, der ikke har deres egen grund, til at opbevare store mængder mad billigt.

Essensen af ​​et sådant lager er trææske med et tæt låg, foret med en varmeisolator. For at sikre, at den har samme temperatur, bruges en glødelampe, som tændes af et relæ og et kontakttermometer.

Et underjordisk rum under enhver bygning opføres under opførelsen af ​​hovedstrukturen. Dette er den billigste og kvalitetsmulighed med denne type kælder. Dens vægge er fundamentet for bygningen, og loftet er loftet i kælderetagen.

Efter byggemetoden er kælderen under bygningen bygget som en almindelig kælder.

Det sker dog, at lageret af forskellige årsager skal bygges separat. Det er disse typer kældre, vi vil bo mere detaljeret.

Hvor skal man bygge

Det er meget vigtigt at vælge placeringen af ​​den fremtidige kælder. Det afhænger af antallet af personer i familien (end flere folk, jo større kælderen er), på grundvandsniveauet (hvis gletsjeren er i vand, er det usandsynligt, at noget vil blive bevaret), på tilgængelighed (jo mere bekvem tilgang til det, jo bedre).

For at besvare spørgsmålet om, hvordan man bygger en lagerfacilitet, mest den bedste mulighed for en familie på 4-5 personer vil der være et værelse på 2 gange 2 meter, op til 3 meter dybt, placeret på pladsens højeste punkt.

Under sådanne forhold kan en kælder ved dacha bygges langsomt og effektivt, så det holder i mange år.

Hvordan man bygger

Der er præcis 2 måder at bygge en kælder på: grube og vask. Med sænkningsmuligheden bygges kælderkassen på overfladen og først derefter graves den gradvist ned i jorden, hvorved jorden fjernes.

Grubemetoden er den mest almindelige. I dette tilfælde oprettes først en fundamentgrav for at passe til dimensionerne af den fremtidige kælder med en øget tolerance på en halv meter, og kælderen samles i den.

Arbejd i pit

Efter at have valgt pit-indstillingen og gravet selve pit, opstår problemet - hvordan bygger man kælderen næste gang?

For at gøre dette skal du gøre følgende:

Bemærk!

• forberede basen;
• bygge vægge;
• puds dem;
• lav vandtætning;
• udføre indvendig efterbehandling;
• bygge et loft;
• sørge for ventilation.

Grundstruktur

Basen forberedes ved at udjævne bunden af ​​gruben. Derefter dækkes det med knust sten, sand og knust mursten i et lag på mindst 20 cm. Det resulterende lag skal fyldes med opvarmet bitumen.

Det er nødvendigt at lægge armering med en diameter på 6 mm ovenpå og hælde betonmørtel. Tykkelsen af ​​det resulterende lag skal være 10-15 centimeter. Derefter, når betonen hærder, lægges en kasse på basen.

Vægmontering

Væggene er lavet af mursten. Dens tykkelse er 1 mursten.

For at gøre murværket stærkt, er det nødvendigt at bruge tråd med en diameter på 4 mm med intervaller på 4 rækker. Dens brug i hjørner er især vigtig.

Pudsning

Væggene er pudset på begge sider (udvendig og indvendig). Til pudsemørtel Det var bedre at holde fast i at lægge væggen i et vakuum.

Bemærk!

Efter pudsning skal du vente en måned, indtil opløsningen tørrer. Denne periode er mest ønskelig for gipsets yderligere styrke.

Oprettelse af vandtætning

For at beskytte kælderen mod fugt skal du dække væggene med varm bitumenmastik og lime 2-3 lag tagpap. Ruberoid lægges overlappende, det første lag er lodret, og det andet er vandret.

Når du når basen, er det nødvendigt, at plader af tagmateriale placeres på den og omhyggeligt limes. Efter at have udført dette arbejde, kan rummet mellem væggen i gruben og kassen fyldes op.

Kælderindretning

Når alt arbejdet er udført, er det tid til at begynde at arbejde med det indre indhold af undergrunden. Alle bestemmer selv - du kan kalke væggene, eller du kan beklæde dem med fliser.

Det er tilrådeligt at dække bunden med tagpap bundet med bitumen, og lægge fliser ovenpå.

Bemærk!

Kælderafdækning

Du kan dække den resulterende boks som følger: betonflise, og træ (tømmer, bjælke, plade).

Typen af ​​overlap afhænger helt af økonomiske muligheder og tilgængelighed af materiale.

Ventilationsinstallation

Ventilation i kælderen - vigtigt element dens normale ydeevne. For at skabe ventilation anvendes 2 rør (udsugning og luftindtag). En af dem er placeret på gulvniveau, og den anden er tættere på loftet.

Rørenes diameter afhænger af kælderens volumen, den skal tillade luft at cirkulere.

Materialet af rørene kan være forskelligt (metal, plast, asbestcement). Til vinteren skal rørene dækkes med jute både ude og inde.

Hvis din kælder er en separat bygning, og der ikke er andre rum over den, er det tilrådeligt at bygge en kælder - et tag, der udfører beskyttende og designmæssige funktioner. Det vil beskytte kælderen mod nedbør og kan harmonisk integreres i stedets landskab.

DIY kælder foto