I dag har næsten alle familier personlig plot som lille dacha, hvor byens beboere planter grøntsager og passer deres frugttræer, dyrke blomsterafgrøder.
Men i efteråret begynder mange ejere at tænke på, hvor de skal opbevare alle de grøntsager og frugter, der er indsamlet fra haven.
Den ideelle mulighed for dette er en kælder, som holder den optimale temperatur til opbevaring af præparater og grøntsager hele året rundt.
I denne artikel vil vi tale om, hvordan man bygger en kælder uden ekstra omkostninger hvilke krav og anbefalinger der skal overholdes under byggeriet.
Mellem kælderen og kælderen er der alvorlige forskelle.
Til opførelse af en kælder kan materialer som f.eks beton, askeblokke og mursten.
Porøse materialer, som f.eks polystyren skum, vil nemt tillade luft og fugt ind i rummet, så ekstra omkostninger kan bruges på vandtætning og ventilation.
For at bygge en kælder med dine egne hænder, vi vil være nødvendigt:
Efter at have valgt et sted at bygge en kælder, og efter at have besluttet størrelsen af strukturen, er det nødvendigt rense jordoverfladen for vegetation, sten og pinde.
For at kælderen skal være holdbar og tjene dig i mange år, er det vigtigt at grave gruben ordentligt og forberede fundamentet til at hælde gulvet og installere væggene:
Nyttige råd! Før du graver en grube, bør du tjekke den meteorologiske prognose for den kommende uge, da tilstedeværelsen af nedbør kan komplicere byggeprocessen betydeligt.
For at bygge et gulv i kælderen, har du brug for bland leropløsning med lidt indhold kvartssand(ikke mere end 10 % af den samlede mængde ler) med vand.
Du skal have konsistensen af tyk creme fraiche. Brug den resulterende masse, hæld grus i et jævnt lag til en højde på ca 3 cm.
For at bygningen skal tjene dig i mange år, vil et lergulv ikke være nok, så mange mennesker styrker det og støbt beton. For at gøre dette skal du placere på et tørret lag ler forstærket mesh at forstærke gulvbelægningen.
På toppen af det er det nødvendigt at hælde et lag betonmørtel til en højde på ca 5 cm.
For at forberede en konkret løsning skal du tage fem dele flodsand og en del af kvalitetscement. For eksempel på 1 kg vi burde tage noget cement 5 kg sand.
Oftest angiver cementpakker proportionerne af de nødvendige materialer, så det er bedre at følge disse anbefalinger. Fyld bunden af kælderen med en opløsning 5 cm, skal du jævne det og give det et par uger til at tørre helt.
En vigtig fase i opførelsen af en kælder er muring. Overvej byggereglerne murstensvægge trin for trin:
Efter at have bygget væggene, skal du lade mørtlen hærde i ca i en uge, hvorefter du kan designe loftet med et ventilationssystem og vandtætning.
Tilgængelighed vandtætningslag er et nødvendigt krav, når man bygger en kælder.
Mest populære materialer til vægisolering er tagpap eller hydrostekloizol. Derudover anbefaler eksperter at behandle vægge og gulve med en speciel vandtæt forbindelse.
Så efter at vi har behandlet murstenen vandafvisende midler, er det nødvendigt at vandtætte væggene ved hjælp af tagpap og cement.
Monteret på vægge 2 – 3 lag tagmateriale ved hjælp af opvarmet bitumen, hvorefter de skal pudses med cementmørtel.
Varm bitumen er smeltet bitumen mastiks fra kulbrinter og deres derivater. Det er et fastgørelsesmateriale, der har vandafvisende egenskaber.
Loft i kælderen skal være så holdbar og pålidelig som muligt.
Til at bygge loftet i vores kælder bruger vi metal kanaler, som er U-formede metalstrukturer.
På grund af det faktum, at vægten af loftet er meget stor, bør du bygge det selv bakker op, der understøtter loftet. Først er en base lavet af fire brædder fastgjort sammen, og træstøtter er installeret på dem.
Ejere af sommerhuse og landejendomme. Når en byboer hører ordet "kælder", forestiller han sig bestemt et dybt hul i jorden. Mens det i landdistrikterne slet ikke er ualmindeligt at finde en overjordisk kælder - godt alternativ traditionel, underjordisk opbevaring.
En sådan struktur er ikke kun kendetegnet ved sin store kapacitet, men også af et optimalt mikroklima, som giver dig mulighed for at holde mad frisk i flere måneder. Og at bygge det med dine egne hænder er ret simpelt. Omkostningerne ved byggeri er også ret lave sammenlignet med den underjordiske mulighed.
En overjordisk eller overjordisk kælder kan bygges på ethvert sted, også en med høj grundvandsstand. På samme tid, kælderen, som enhver anden udhus Du kan dekorere det smukt, og derved gøre dit websted endnu mere attraktivt. Men først ting først.
Holdbarheden af en overjordisk kælder og sikkerheden af produkterne i den afhænger præcist af den korrekt valgte placering af bygningen. Byggeriet bør udføres på et tørt (gerne forhøjet) sted, så grundvandsspejlet er 50-60 cm under bunden af lageranlægget.
Det er bedre at vælge et sted til byggeri på en bakke.
Hvis vandet er meget tæt på, bør du først lave en pude af sand og grus under bunden af lageret. Det er også nemt at gøre det selv. På grund af dræning vil det være muligt at undgå vandudslip ind i rummet.
Nå, nu er det tid til at beslutte sig for typen af netop denne opbevaring.
Hovedforskellen mellem kældre fra hinanden ligger i en enkelt indikator - placering i forhold til jordniveauet. En overjordisk kælder er konstrueret helt på overfladen, i modsætning til underjordiske, som er begravet halvt eller helt ned i jorden.
Jordkældre er:
På trods af de ydre forskelle har begge konstruktionsmuligheder ubestridelige fordele:
Men selvfølgelig, som i enhver anden struktur, kan du bemærke nogle ulemper her:
Der er tre hovedtyper af overjordiske lagerstrukturer.
Dette er den enkleste struktur. Det ligner mere en hytte, og brædder eller bjælker bruges til at bygge det. Desuden er det slet ikke nødvendigt at købe nye, for på hvert sted vil der være tidligere brugte byggematerialer.
Ordning for opførelse af et grøntsagslagerhus.
For at bygge en sådan kælder med dine egne hænder skal du kun udføre nogle få operationer:
Sådan kan et opbevaringsskur se ud udefra.
De optimale mål på opbevaringsskuret er 4x8 meter. Dens levetid er omkring 10 år.
Vigtig! Tagets kanter skal hænge næsten til jorden. Den konstruerede kælder skal således udvendigt efterligne en hytte. Og sneen, der falder om vinteren, vil fungere som en naturlig isolering.
Der er også en sammenklappelig lagermodel - for dem, der ikke ønsker at rense deres grøntsagslager hvert år. Som regel opføres det i det tidlige efterår og demonteres om foråret. Men efter dette skal jorden graves op til dybden af en spadebajonet og behandles med en 5% opløsning kobbersulfat. Det vil sige desinficer jorden. Levetiden for en sådan kælder kan også nå 10-12 år.
En kælder bygget helt over jordoverfladen, som et konventionelt udhus.
Det er ret simpelt at bygge et sådant lageranlæg med egne hænder med nogle byggefærdigheder. Du skal bare følge arbejdssekvensen:
En god løsning, der sparer landareal, er at bygge en kælder i nærheden bærende væg Huse. Desuden med minimale materialeomkostninger (med forbehold for at udføre arbejdet selv).
Plan for konstruktion af et vægopbevaringsanlæg.
Arbejdsordren er som følger:
Vigtig! Du bør ikke forsømme nogen af systemerne (vandtætning, ventilation, isolering, dræning), da de alle er lige vigtige, forbundne og understøtter hinanden.
Ethvert udhus kan dekoreres smukt.
Det skal huskes, at det bedste tidspunkt at bygge en kælder er sommeren, hvor grundvandsniveauet er lavest.
Således vil en overjordisk kælder bygget i henhold til alle regler med dine egne hænder kun bringe fordele og tilfredshed til sine ejere i mange år.
En kælder i en husstandsgrund er simpelthen nødvendig - det vil hjælpe med at bevare et stort antal af produkter forberedt til vinteren, der simpelthen ikke kan passe i et almindeligt køleskab. Dette værelse kan være placeret under huset, eller det kan være placeret i nærheden af det, på stedet. For at vide, hvordan man bygger en kælder på gaden, skal du studere alle stadier af denne proces, begyndende med at grave en pit og slutte med at installere et tag.
Meget en vigtig betingelse er valget af tidspunkt på året for at bygge en kælder. Anbefalede lav arbejde om sommeren i tørvejr, så gruben forbliver tør og tæt under byggeprocessen.
En udendørs kælder kan indrettes på tre hovedmåder:
- fuldstændigt placeret under jorden, i en gravet grube, og med tag over indgangen;
- gravet ud i et forhøjet område af stedet, hvorpå der er lavet en dæmning;
- et færdigt isoleret legeme, som er installeret i en grube og dækket med jord.
Ved at købe færdiglavet mulighed kælderkroppen, du behøver ikke bekymre dig om processen med at bygge vægge og vandtætte dem, du skal bare forberede fundamentet og styrke dens bund.
For at bestemme hvilken eksisterende muligheder i det maksimale omfang, der er egnet til både forholdene på et bestemt sted og for mængden af kommende byggearbejder, er det nødvendigt at overveje hver af dem mere detaljeret.
Denne mulighed for at bygge en kælder er ret arbejdskrævende, men hvis det ikke er muligt at købe en færdigbygget bygning, og stedets område ikke har en udtalt højde, vil det være den eneste, der er gældende i dette tilfælde .
Når du tyer til denne metode til at bygge en kælder, skal du tage højde for grundvandets højde i det givne område og i det specifikke område, hvor gruben skal graves. Hvis arealet ikke er nok, kan jordvand ødelægge alt det udførte arbejde eller, som dukker op senere, gøre produkterne, der opbevares i kælderen, ubrugelige.
Den omtrentlige vandstand bestemmes ved at kigge ind i en nærliggende brønd om foråret, når rigelig sne smelter. Om sommeren, på steder, hvor grundvandet løber højt, vokser der fugtelskende græs, såsom hestesyre, padderok, stang og andre lignende sorter – der er det saftigere og højere.
Hvis du ønsker at bestemme denne parameter mere præcist, kan du ringe til en specialist, der professionelt vil beregne det bedste sted til gravning af en grube og dens mulige dybde. Under alle omstændigheder er der ingen grund til at vælge et sted i lavlandet, hvor vandet kan stagnere.
Når man indretter en kælder på denne måde, skal gruben planlægges mindst to til to en halv meter dyb. Arbejdet skal begynde med processen med at grave en pit.
Det valgte sted til kælderen skal rengøres grundigt ved at fjerne det frugtbare græstørvlag og derved markere området til gravning. Arbejdet udføres manuelt, da udstyret vil forstyrre kanterne af gruben, hvilket er uønsket for denne særlige mulighed for at bygge en kælder. For at gøre det nemmere at grave og udvinde jord bedre i lag, løsne hver af dem og forsigtigt udjævne kanterne af hullet så meget som muligt.
Hvis jorden på selve stedet er løs, graves gruben med en skråning - så smuldrer jorden mindre. I dette tilfælde er toppen af pit markeret 30-50 cm i hver retning mere end dens bund skal være.
Når nok højt niveau grundvand, er gruben også gjort bredere og dybere med 40-50 cm, og dette rum er fyldt med vandtætningsmateriale, der vil beskytte væggene mod fugt. Kælderens vægge og gulv kan vandtættes med ler udvundet fra brønden; det hældes i bunden af gruben efter endt gravning og rundt om de allerede rejste vægge. Det øverste frugtbare jordlag er velegnet til overførsel til bede i en køkkenhave eller blomsterhave, og resten af jorden kan for eksempel bruges til at fylde det nederste lag af en "alpebakke".
For at bygge kældervægge er det bedst at bruge naturlige materialer, som ikke vil afgive skadelige dampe. Forklaringen på dette er enkel - i et sådant rum vil der ikke kun være lukkede produkter på dåse, men også grøntsager og frugter i specielle åbne kasser. De er i stand til at opfatte og absorbere lugte og forskellige stoffer, der er unødvendige for kroppen. Metal i åben form Det anbefales heller ikke at bruge det i konstruktionen af en kælder, da det vil tjene som en leder af kulde, hvilket krænker den optimale temperatur, der kræves til opbevaring af mad.
Derfor har du brug for følgende til arrangement:
- vælg mursten, skumblokke eller betonplader til væggene;
- til gulvet skal du bruge cement og sand til at lave mørtlen, forstærkning til at styrke afretningen, der hældes, sand og knust sten til "puden";
- gulvet kræver færdige betonplader eller brædder til forskalling og en base til at hælde beton samt forstærkning for at skabe et passende forstærkningsbælte;
- på ydersiden kan lervandtætning suppleres med tagpap, der fastgør det til væggene ved hjælp af mastik;
- til det tag, du skal bruge træklodser og brædder, tagpap til vandtætning, tagmateriale;
- vil være påkrævet plastik rør til ventilation;
— til fremstilling af luger og døre fremstilles tømmer;
— indretning vægge involverer brugen gipsblanding eller brædder til beklædning.
Alle trædele bygninger skal behandles med antiseptiske midler, så de holder længe uden råd, skader af insekter eller mikroorganismer.
For at kælderen skal være pålidelig og tør, er det bedst at gøre den konkret, men før du hælder den, skal du lave en god base for den. vandtæt basis.
Det skal bemærkes, at gulvet i kælderen nogle gange efterlades jord. Dette er muligt, hvis grundvandet er dybt nok. Et jordgulv vil tillade opbevaring i kælderen naturlig ventilation og jordtemperatur i en given dybde. I dette tilfælde, for at rejse vægge i bunden af gruben, hældes et strimmelfundament rundt om omkredsen.
En vigtig note - hvis grundvandet kommer tæt på grundgulvet, så er det værd at bygge omkring murstensvæggene. Det er normalt fyldt med knust sten eller knust mursten. Det vil dræne fugt fra kælderen ind i en specielt konstrueret beholder eller grube nær kælderen.
Kælderen kan overdækkes forskellige veje. Den enkleste af dem er at lægge oven på den betonplader, som udover væggene skal hvile på jorden omkring kælderen med 400 — 500 mm. Men ikke alle steder kan besøges af udstyr, der er i stand til at løfte pladen og placere den på det tiltænkte sted, så meget ofte er du nødt til at lave gulvbelægningen selv. Udover færdige betonplader kan der lægges et hjemmelavet beton-, træ- eller kombineret gulv. Sidstnævnte er praktisk, fordi mellem træbjælker Det er praktisk at lægge isolering fra indersiden af kælderen, samt at sikre loftbrædderne.
Når man bygger en sådan indgang, kan trappen kun være den enkleste.
Et sadeltag vil blive installeret over lugen, og resten af rummet over kælderen vil blive dækket med den resterende film på overfladen og drysset med jord.
Da betonarealet vil være større end kælderrummet, sadeltag installeret over hele dens bredde. Der dannes således et lille trekantet skur over lugen, hvori man endda kan stable lidt brænde.
Tagkonstruktionen er samlet af kvalitetstømmer. Skråningernes spær er fastgjort i bunden med stænger, som bliver et pålideligt grundlag for taget. De skal fastgøres til en betonbase med ankerelementer.
Du kan gøre det på en anden måde. Langs omkredsen af betonstedet er det nødvendigt at bygge en lav mur i to eller tre rækker mursten og installere en tagkonstruktion oven på den. Murstensdelen af dette miniskur skal dækkes med vandtætning.
Den forreste del af taget er beklædt med brædder, og der kan lægges tagpap på skråningerne, og ovenpå kan der lægges skifer- eller metaltegl. Nogle mennesker foretrækker at dække skråningerne med krydsfiner og derefter lægge blødt tag. På den ene side er frontonet fuldstændigt syet, og på den anden side er der en åbning tilbage til montering af hoveddøren.
Når kælderen ikke længere er påvirket af nedbør, kan du oplyse interiøret og afslutte vægge og loft.
Indretningen af rummet kan selvfølgelig udføres inden montering af loftet, men der er ingen garanti for, at det ikke bliver spoleret af pludselig regn. Derfor er det bedre at lede elektricitet og lave belysning, efter at lugen er lukket med taget.
Belysning skal ske ikke kun i kælderen, men også ved indgangen til den under taget.
Fra huset til taget over lugen ind i kælderen strækker de sig kobbertråde i pålidelig dobbeltisolering er de allerede ført ned fra dette indgangsrum. Lamperne skal placeres, så de under ingen omstændigheder kan røres ved nedgang i kælderen. Det er bedst at dække pærerne med en beskyttelseshætte.
Ledningerne skal udføres på en sådan måde, at pærerne tænder samtidigt - under taget og i kælderen. Kontakten skal placeres under taget ved indgangen, på behagelig højde 1,2 ÷ 1,5 m fra gulvet. Det er forbudt at installere stikkontakter i kælder eller kælder på grund af sikkerhedsforanstaltninger.
Hvis du ikke har erfaring med at lede og tilslutte elektricitet, er det bedre at overlade dette til kvalificerede specialister, da du i bedste fald kan forlade hele huset uden lys uden at kende ledningssystemet.
Hvis kælderen er god vandtæt, så kan ethvert materiale bruges til efterbehandling. Hvis loftet er bygget på stænger, er det værd at lægge isolering i måtter mellem dem - dette vil opretholde en jævn temperatur i kælderen både i vinterfrost og i sommervarme.
For at styrke isoleringen til betonloft, kan du montere en gitterstruktur, der kan presse måtterne til overfladen. Nedefra vil det ikke være svært at beklæde loftet med brædder eller fugtbestandige gipsplader ved at skrue det fast på stængerne.
Tagpap og mastik kan udskiftes med flydende gummi eller flydende silikatglas, hvilket også vil skabe et vandtæt lag.
Mange mennesker forlader væggene mursten uden yderligere belægning, men det er bedre at afslutte dem pudsemørtel, gnider til perfekt jævnhed. De kan lægges i blød flydende vandtætning, som er i stand til at trænge dybt ind i gipsen og efter at have krystalliseret, gøre den vandtæt. Efter at vandtætningen er tørret, kan du kalke væggene med kalk - det vil gøre kælderrummet pænere og lysere.
Efter at al efterbehandling af kælderen er afsluttet og tørret, kan du tænke på, hvor og hvor mange hylder du skal placere, og hvor du skal organisere kasser (kasser) til opbevaring af rodfrugter.
Der er et trick, der hjælper webstedsejere med naturligt at fjerne overskydende fugt fra kælderen. For at gøre dette skal du bare plante rundt i kælderen bærbuske, som aktivt vil absorbere fugt fra jorden. Træer af nogen art bør ikke plantes tæt på bygningen, da deres rødder kan ødelægge vandtætningen og med tiden endda kælderens vægge.
Den anden version af kælderen er placeret på en lille bakke, hvis der er en på stedet. Hvis grundvandet er højt, og der er et sådant sted på territoriet, er det præcis den slags kælder, der bliver den bedste mulighed. En sådan "højde" kan dog også skabes kunstigt.
Det særlige ved denne tilgang er, at al den jord, der fjernes fra pit, bruges til inddæmning på toppen af taget og indgangen. Tykt lag jorden vil ikke tillade sommertid varm kælderrummet op, og om vinteren vil det holde den ønskede temperatur inde for at bevare maden.
Når man bygger en sådan kælder, bruges en dør til indgang og ikke en luge, som i den første mulighed. Trappen, der fører ned, er lavet af mørtel, mursten eller behandlede brædder og har brede, stejle trin frem for simple trin.
Den vigtigste fordel ved at bygge en sådan kælder er, at gruben til den ikke behøver at være for dyb, da dæmningen af jord bygget ovenpå skaber alt de nødvendige betingelser. Gulvene og væggene er arrangeret på samme måde som i det første tilfælde, men arbejdet med korridoren, der fører ned, komplicerer også arbejdet.
En sådan kælder laves nogle gange ikke i en gravet grube, men ved at grave ned ad bakke. Denne metode er mere kompliceret i den forstand, at det ikke er så let at fjerne jord fra et lukket rum som fra en grube.
Når man laver en kælder på denne måde, når man går dybere ned ad væggene, monterer man understøtninger, der holder hvælvingen. For enden af det gravede rum er det nødvendigt. Til det bores et hul ovenfra, hvori røret er installeret.
Interiøret afsluttes normalt med mursten eller sten, som lægges langs væggene i beton eller lermørtel. Hævede vægge kan blive til et buet loft eller være dækket med massive, imprægneret med antiseptiske forbindelser logs, som kan dækkes med brædder ovenpå.
Men denne metode til at bygge en kælder bruges sjældent i dag, da den er ret arbejdskrævende, kræver omhyggelige beregninger og, det skal siges, er ret usikker på grund af risikoen for, at hvælvingen kollapser under graveprocessen.
I øjeblikket producerer industrivirksomheder færdige huse kældre fra forskellige materialer, hvilken eliminere de arbejdskrævende processer med vægkonstruktion og vandtætning under deres installation. Hvis du køber en sådan isoleret kælder, behøver du ikke at lave yderligere termisk isolering til den.
En meget god løsning - en færdiglavet tøndekælder
Denne struktur kan installeres på gaden eller endda under huset. Indgangen til kælderen er en hermetisk lukket luge, hvilket betyder, at der ikke er behov for at bygge en massiv trappe.
For eksempel præsenteres et cylindrisk legeme, hvis sidedele er lavet i form af halvkugler - det er denne geometriske form, der godt vil modstå den eksterne dynamiske påvirkning, når jorden svulmer under frysning.
Tøndekælder den er ret kompakt: dens diameter er kun 2,2 m, længden af rummet inde i sagen er 3,3 m, og det samlede volumen er 10,40 m³. Faktisk er det et lille hyggeligt underjordisk rum med hylder arrangeret på væggene og ventilation.
Væggene på tønden er pålideligt isolerede og absolut forseglede. De er flerlags og består af polyurethanskum og kulstofstål, og den ydre skal er lavet af glasfiber. Overfladerne inde i tønden er grundet og belagt med emalje.
Ventilationsanlægget er lavet efter alle regler, og består af to rør - udsugning og tilførsel. De er placeret på modsatte sidevægge af tønden og opretholder optimale fugtforhold indendørs.
Gulvene, hyldesystemet og trapperne er udført i godt tørret, lakeret træ, som skaber en gunstig atmosfære til opbevaring af emner, frugter eller grøntsager.
Derudover er der inde i kælderen et belysningssystem, der bruger en reduceret spænding på 12 V, hvilket er sikkert til arbejde i dybden og under våde forhold.
Installation af kældertønden er ret enkel. I betragtning af strukturens størrelse graves en pit under den. En pålidelig base er arrangeret i den, hvorpå beholderen sænkes og derefter begraves med jord. Hvis kælderen bygges udendørs, så anbefales det at bygge et skur eller i hvert fald et skur med tag over lugen. vintertid vil ikke tillade, at indgangen bliver dækket af sne.
Installationen af en sådan kælder udføres normalt af et produktionsfirma, hvis specialister under denne proces tager højde for alle de tilgængelige nuancer af teknologien, så ejeren af webstedet har kun til opgave at udføre det enkleste arbejde.
Hvilken af de præsenterede kældre placeret på gaden, der skal vælges af ejeren af stedet, afhænger af de tilgængelige muligheder og egenskaber i territoriet. Nogle mennesker foretrækker at gøre alt selv fra start til slut for at være sikker på alle stadier af det udførte arbejde. Andre stoler på opførelsen af kælderen til kvalificerede håndværkere, der kender alle forviklingerne teknologisk proces. Atter andre vælger færdige designs, hvilket vil medføre et minimum af besvær under installationen.
Læs interessant information Sådan gør du i vores nye artikel.
Læsetid ≈ 13 minutter
For dem, der har deres egen have og køkkenhave, er dette emne meget tæt på dem, da med efterårets begyndelse opstår behovet for opbevaring af grøntsager, frugter, dåsemad og kødprodukter. Det er usandsynligt, at nogen kan implementere alt dette på få dage - produkterne skal opbevares et sted. Det er i sådanne tilfælde, at spørgsmålet opstår om, hvordan man bygger en kælder i et landhus med egne hænder?
Hjemmekælder
Inden du begynder at bygge, skal du bestemt tage stilling til mindst to ting:
Kælder under huset
Den største forskel mellem en kælder og en kælder er, at kælderen er placeret under huset. Nogle gange er en kælder et rum, hvor gulvet er placeret under jordoverfladen, men hovedparten af det er placeret over. Hvis vi korrekt vurderer en sådan struktur fra et arkitektonisk synspunkt, så er det en semi-kælder. Men hvis hoveddelen eller endda hele strukturen er under jorden, kan dette allerede kaldes en kælder.
Kælderen er altid placeret væk fra huset og samtidig kan det være:
I I dette tilfælde Vi vil tale om de sidste to muligheder.
Meget afhænger af grundvandsstanden
At grave en kælder i et privat hus med dine egne hænder, skal du udføre foreløbig analyse jord, vandstand og det ønskede højdepunkt. Først og fremmest skal du udforske dit websted og bestemme, i det mindste visuelt, hvor dette højeste punkt er placeret - dette sted vil være en prioritet. I dette tilfælde vil der være færre problemer med grundvand ellers vil der slet ikke være nogen. Men der er flade områder, som også ligger i lavlandet, og der er vandet for det meste meget tæt på. I sådanne tilfælde hældes en sandknust sten eller sandgruspude i bunden af gruben, som så at sige afskærer den fra grundvandet (det kan du også finde ud af på vores hjemmeside).
Niveauet bør analyseres i foråret, da det på nuværende tidspunkt er højest af indlysende årsager - sneen er smeltet. Dette kan også gøres om efteråret, umiddelbart efter langvarig regn, når jorden er rigeligt mættet med fugt. Den nemmeste måde er at foretage en bestemmelse ved hjælp af de nærmeste brønde og/eller boringer, eller selv bore et hul - manuelt eller med motorbor. Vandets nærhed bestemmes også af bevoksningens tilstand på stedet - hvor niveauet er højere, er græsset grønnest og frodigst.
Der er én meget effektiv gammeldags metode: Tag en klump vasket uld (du kan bruge et stykke af en ren uldsweater) og fordel den på jorden ryddet for græstørv. Læg et frisklagt æg på det, dæk med en lergryde, en stegepande (eller en lille gryde), dæk med græstørv og lad det stå natten over. Om morgenen, efter solopgang (senest!) lav et tjek, og der vil være tre muligheder. Når der er dug på ulden og ægget, betyder det, at vandet er tæt på, hvis der kun er dug på ulden, er vandet dybt nok til at grave en kælder, og hvis alt forbliver tørt, så er vandet enten for dybt eller der er slet ikke vand.
Jordtyper
At bygge en kælder i et privat hus med egne hænder afhænger i høj grad af jorden, hvor gruben skal graves. Sagen er, at nogle jorder er ret tætte, og sandsynligheden for et kollaps er så ubetydelig, at de ikke engang er opmærksomme på det, for nogle er det større, og for nogle er det kritisk. Lad os se på dem kort.
Video: bygning af en kælder under forhold med højt grundvand
Opførelse af en kælder i et privat hus med egne hænder, hvis du ikke tager hensyn til søgningen efter et sted, kan opdeles i to generelle faser:
Almindelig rød mursten
Uanset hvilken jord du planlægger at grave en grube på, bestemmes først og fremmest strukturen af kælderen i et privat hus med dens dimensioner - areal og dybde, det vil sige kubikkapacitet eller volumen. Disse parametre vil afgøre, hvilke der kræves Byggematerialer og deres nummer. Forvent aldrig at beslutte dette efter at have gravet en pit, under hensyntagen til dens størrelse.
Hele pointen er, at når fundamentet pit er klar, og du begynder at tage mål og lede efter påkrævet materiale, kan det regne, og brøndens vægge vil kollapse. Beregninger er nemme at lave, hvis du kender nøjagtigt omkredsen og dybden af din kælder. Det vil sige, at gulvarealet vil betyde det samme loftareal, arealet af den ene væg vil være lig med arealet af den modsatte. Baseret på disse data bør du købe sand, cement, mursten og armering (til forstærkning).
Grubens dybde bestemmes normalt af grundvandets nærhed - den skal være mindst en halv meter under gulvet, ellers vil kælderen oversvømme om foråret. Den semi-forsænkede version giver en huldybde på cirka halvanden meter, men du kan se, det er ikke nok selv for en lille person. Hvis det er muligt, er det bedre at gå dybere mindst to meter, selvom der er kældre 3-4 meter dybe.
Nogle mener, at i en dybde er det for varmt, og kartofler, løg, hvidløg, gulerødder vil spire, men det er komplet nonsens - temperaturen fra to meter ændres ikke, det er bevist af praksis. Faktum er, at et mikroklima skabes i en lukket dyb grube, og temperaturen i lavvandede kældre afhænger af lufttemperaturen på overfladen.
Graver en grube til en kælder på let muldjord
Dernæst vil vi se på, hvordan man gør det på dacha trin for trin (fotos og videoer hjælper med dette). Først markerer de omkredsen, ikke i en cirkel, ikke i en trekant, ikke i et parallelepipedum, men i et klart kvadrat eller rektangel. For at gøre dette skal du udføre et par meget enkle trin.
Egyptisk trekant
For at beregne en ret vinkel på et stykke jord skal du bruge en pind, to snore, der ikke strækker sig (bindetråd gør det) og et metrisk målebånd. Ved punkt A skal du køre en pind og strække snoren fra den til punkt B og C, og segment AB skal være nøjagtigt 4 m, segment AC skal være nøjagtigt 3 m. Hvis punkt B og C er adskilt med nøjagtigt 5 m, så skal du vil få en næsten perfekt ret vinkel på 90⁰.
I gennemsnit er kælderarealet ved dacha 4-5 m2, men når det kommer til landsted, så kan denne parameter stige til 7-8 m2. Hele spørgsmålet er, hvor meget du skal opbevare frugt, grøntsager, kød og så videre der. Gruben graves oftest i hånden, men hvis der er adgang, kan du bruge en lille gravemaskine. I det tilfælde, hvor der bruges jordflytningsudstyr, skæres væggene stadig i hånden, og lodret kontrolleres af en niveau- eller lodlinje.
Hvis du ønsker, at kælderen skal være behagelig, så er det tilrådeligt at hælde beton afretningslag, vel at mærke, det er beton, ikke cement-sand. Faktum er, at beton er meget stærkere og vil ikke revne af fugt. Hvis nogen er bange for, at det er svært at arbejde med beton på grund af knust sten, skal det straks bemærkes, at i stedet for knust sten i sådanne situationer vil det være egnet granitafskærmning. Her skyder de på to fluer med et smæk: det er lettere at trække løsningen langs beacons, og styrken af løsningen falder praktisk talt ikke, da der ikke er store belastninger.
Først og fremmest skal du gå dybere under det forventede niveau med cirka 20 cm - dette er en niche for puden og selve afretningen. For at fylde gulvet i en grube skal du planlægge det, og den nemmeste måde at gøre dette på er med sand, men uden ler. Efter udjævning er gulvet dækket med vandtætning med en fold 10-15 cm over nul-cyklussen (du kan bare bruge tæt polyethylen), et lag sand 2-3 cm højt hældes på det, og derefter en knust sten eller endda gruspude 7-10 cm høj og komprimeret (oftest manuelt).
Forklaring. Nul-cyklus i byggeri er det endelige niveau, der forventes nået med beklædningen. Fx gulvniveau med klinker, laminat mv.
Proportional sammensætning af beton
Graden af beton til støbning kan vælges 150 eller 200, højere er ikke nødvendig, og andelene af ingredienserne kan findes i tabellen ovenfor. Højden af betonpuden under hensyntagen til det faktum, at der i stedet for knust sten bruges en afskærmning på 4-4,5 cm, er dette nok til en kælder. Det er tilrådeligt at forstærke afretningen, og det er ikke engang nødvendigt at strikke et net - forstærkningen kan simpelthen lægges i form af et net med en celle på 20x20 cm, men metallet må ikke stikke ud over hældningen.
Bemærk. Denne information er givet af forfatteren, som har mindst et kvart århundredes praksis og har været involveret i reparationer løbende i omkring 15 år. GOST'er om dette spørgsmål eksisterer simpelthen ikke i naturen.
Murværk af kældervægge
Dernæst vil vi overveje opførelsen af vægge til en kælder i et landhus med vores egne hænder trin for trin - vi lægger væggene ud til jordens overflade. Som regel hæves vægge - nogle vil måske bestride dette udsagn, men igen tager jeg udgangspunkt i personlig erfaring. Hvis gruben er gravet korrekt, iagttagelse af rette vinkler, og afretningen hældes strengt vandret, kan konstruktionen af vægge og deres drift ikke forårsage særlige problemer eller endda ingen problemer.
Et eksempel på sammenlåsende murværk
Så murstenen til væggene placeres direkte på afretningen, mindst 2-3 uger efter den er hældt ( fuld cyklus tørring af beton varer 28 dage). Murværket er lavet i en halv sten i en forbinding, uanset klimaområdet, uden ventilationsåbninger eller vinduer (undtagelser er særlige behov). Hvis jorden er ustabil, så er det selvfølgelig bedre at forstærke hver tredje eller fjerde række, det vil sige at lægge ståltråd (aluminium er nu for dyrt) med et tværsnit på 3 mm oven på murstenen og drej den på den tilstødende væg.
Eksempel på en slyngevinkel
Hjørnerne er ligesom selve murværket bandageret, om nødvendigt forstærket med 3 mm ståltråd. Murværket er det mest almindelige, kun prioritet gives ikke til ydersiden, men til indersiden.
Bemærk. Kælderens murede vægge er som regel hævet over jordoverfladen. Dette er meget vigtigt, da et hævet kældertag vil forhindre den rigelige strøm af vand, når sneen smelter.
Der er altid en afstand mellem det rejste murværk og grubens vægge, som kan nå 10-20 cm Dette kan bruges til at vandtætte en murstenskasse og det er slet ikke svært, men effektivt. Du skal bruge enten tagpap eller tyk polyethylen samt sand, men du skal blot vente mindst halvanden til to uger på, at murværket tørrer.
Alt er meget enkelt her: én person med inde klatrer stigen op på væggen og sænker filmen i mellemrummet, og den anden med uden for kontrollerer, at filmen når bunden. Alle vægge er dækket på denne måde - afstanden er normalt nok til at korrigere isoleringen med en lang pind. Så er hele omkredsen dækket af sand, men da sand ikke kan komprimeres, kan du simpelthen vande det generøst for ikke at vente på sætning.
Opmærksomhed! Jeg foreslår denne metode specifikt til dem, der leder efter, hvordan man laver en kælder i landet med egne hænder. I industriel skala alt er meget mere kompliceret, det vil sige, at arbejdsintensiteten såvel som omkostningerne ved arbejde og materialer stiger betydeligt. Det samme gælder for forskellige virksomheder, der tilbyder deres tjenester "til det fulde."
Kælderafdækning
Men nu kommer det mest afgørende øjeblik - montering af lofter og ventilation. Egentlig er ventilation bare et rør, der er sat ind i loftet, som nu skal gøres ordentligt. For at skabe et kældergulv kan du købe armeret betongulve, men det er for dyrt for en konstruktion i denne skala - du kan gøre det selv, som du kan se på det øverste billede.
Til et hjemmelavet loft har du brug for bølgeforstærkning (A3) med et tværsnit på 10-12 mm, hvorfra der er lavet to masker med en celle på 20 × 20 cm, hvis omkreds skal være 2-3 cm større end den ydre omkreds af murværket En ramme er lavet af disse masker ved hjælp af lodrette jumpere af længde 10-12 cm (det er bedre at binde leddene med bindetråd, men kog dem ikke). I dette tilfælde skal du efterlade en niche til døråbningen, som er præcist lavet af et 50x50 mm hjørne.
Kælderventilation
To sådanne underrammer er lavet på én gang, skærer dem ind i rammen, så det senere vil være muligt at indsætte en dør til indgangen. Præcis de samme underrammer, som er svejset, er lavet til ventilationsrøret (eller to rør). Bemærk venligst, at ekstern PVC diameter rør, hvorfra der nu oftest laves ventilationsudtag, er 110 mm.
Den limede og svejste metalforstærkningsramme lægges direkte på murværket. Nederst, med udskæringer til døråbning og ventilation, OSB, spånplader, krydsfiner er sømmet, blot bundet med bindetråd til armeringen. Når den nederste del af kappen er klar, sætter de understøtninger fra brædder, træstammer, tømmer (hvad der end er ved hånden) og fylder armeringsrammen med beton. Efter 28 dage fjernes understøtningerne (foringen kan efterlades) og fortsæt med at installere ventilationsrøret, bygge hætten og installere døren. Her kan du allerede nu kaste dig ud i fantasier, både i form og i materialer.
Video: nogle nuancer i at bygge en kælder
Afslutningsvis skal det bemærkes en faktor, der ofte forsømmes ikke kun af sommerbeboere, men også af fastboende i landhuse. Dette er ventilation i kælderen i et privat hus, uden hvilken højkvalitetsopbevaring af mad simpelthen er umuligt. Forsøm ikke denne funktion!
Kælderens hovedformål er at opbevare konserves, grøntsager og frugter. Men ikke enhver kælder kan garantere holdbarheden af fødevarer. Derfor er det værd at være opmærksom på konstruktionen af dit undergulv. Særlig opmærksomhed. Det vigtigste er at beslutte, til hvilke formål det er nødvendigt.
I en kælder med en temperatur på -7 grader kan du opbevare forskellige produkter i cirka et år. Derfor værdsætter og bruger mange husmødre sådanne lokaler til langtidsopbevaring grøntsager og frugter. Dens største fordel i forhold til et køleskab er trods alt kapacitet.
Denne form for konstruktion seriøst skridt Derfor er det i dit arbejde nødvendigt at stole på diagrammer og tegninger af kældrene. For at forstå, hvilken mulighed der er mest egnet, kan du se på billedet af kælderen. Der er mange muligheder på internettet. Billedet vil vise et færdigt layout af bygningen, der er kun tilbage at matche det.
Når du bygger en kælder med dine egne hænder, skal du overholde følgende anbefalinger:
Det er nødvendigt at vælge et sted til den fremtidige kælder. Tørre, forhøjede områder er bedst egnede; i fremtiden vil der ikke være behov for at installere vandtætning. I dette tilfælde er der ingen risiko for fugtindtrængning. Valget af dybde afhænger af ejerens ønske, cirka 2-3 meter.
Der skal sikres en vis afstand mellem bunden af kælderen og grundvandet (50 cm), ellers kan der opstå oversvømmelse.
Opførelsen af en kælder skal tilgås ansvarligt under hensyntagen til alle nuancer, ellers er problemer uundgåelige. Et andet hovedpunkt er valget af materiale til byggeri.
Natursten, træ, røde mursten og andre er velegnede til sådanne formål. Træforing er påkrævet, når man bygger en jordkælder. Det er bedre at undgå metalstrukturer, da de er kræsne med hensyn til klimatiske forhold.
Dette element er nødvendigt for at bekæmpe fugt- og gasakkumulering. Oftest bruges et rør, der forbinder indre del og overfladen af kælderen. Men du kan installere to rør, der vil tjene som en udstødningshætte.
En kælder under huset, bygget med dine egne hænder, har mange fordele:
Når man bygger en overjordisk kælder, er det vigtigt at tage hensyn til jordniveauet. Et sådant rum er bygget på jordens overflade i modsætning til underjordiske strukturer. Den overjordiske kælder indtager mindre plads, oversvømmer ikke, fungerer hele året rundt, har en imponerende størrelse og er meget praktisk at bruge.
En sådan udvidelse kræver dog hydraulisk ingeniørarbejde. Opbevaringen kræver vedligeholdelse: periodisk rengøring og desinfektion.
Der er tre typer overjordiske kældre: over jorden, semi-begravet og forsænket. Du kan bygge sådanne rum med dine egne hænder ved hjælp af mursten, træstammer eller beton.
Vindrikke kræver særlig opbevaring, fordi dette påvirker deres smagsegenskaber. Det er meget populært at bygge en vinkælder.
I et sådant rum er det vigtigt at sørge for et termisk isoleringssystem. Lukkede porøse materialer er ideelle til at bygge en vinkælder. De er ansvarlige for at holde temperaturen.
Indgangsdøren skal være godt forseglet. Overdreven luftindtrængning vil påvirke vinens kvalitet negativt. Alle materialer er egnede til gulvet, så længe de ikke afgiver skadelige kemiske elementer.
Drikkeflasker opbevares i vandret position og det anbefales ikke at flytte dem. Alle nødvendigt udstyr der må være god kvalitet ved hjælp af naturlige materialer.
Byggeriet skal foregå i overensstemmelse med alle nødvendige instruktioner for at undgå ekstra arbejde og produktskader.