Hvordan man laver et autonomt kloaksystem i et landsted. Det enkleste kloaksystem til en sommerbolig

Med dine egne hænder

Et sjældent landsted kan tilsluttes et centraliseret kloaksystem, men du vil ikke give afkald på de sædvanlige byfaciliteter, og du bør ikke forurene jorden, fordi afstrømningen i sidste ende vil påvirke kvaliteten af ​​afgrøden og sundheden af sine forbrugere. Af denne grund, selv for lille hus Med mindste mængde For sanitetsudstyr er det bedre at overveje kloaksystemet. Desuden kan du gøre dette selv.

Hvordan ser en landskloakering ud?

Selv de fleste simple systemer dræning og bortskaffelse af spildevand kræver udarbejdelse af et projekt, der vil hjælpe dig med at undgå fejl, købe de nødvendige materialer korrekt og endelig forstå, om du selv kan klare alt arbejdet.

Du skal tegne et diagram i skala, der angiver alle afstande, og på det vise alle elementerne i det interne og eksterne kloaknetværk:

• type og placering af sanitetsudstyr og andre affaldskilder, for eksempel bade;
• hele stien af ​​interne ledninger;
• punkt for kloakudgang fra huset;
• ekstern motorvej rute;
• type affaldsbortskaffelsesudstyr og dets placering på stedet.

Projektet skal også angive diametrene på rørledningerne og materialet, hvorfra de er lavet, metoden til at lægge ledningerne og nogle andre nuancer for både interne og eksterne netværk.

Intern kloakfordeling

Denne type affaldsbortskaffelse består af flere komponenter.

1. I det første rum sætter tunge partikler sig, og processen med anaerob oxidation af forurenende stoffer opstår. Hvis der er en tilstrækkelig stor mængde spildevand, udføres en bundfældningstanks rolle af 2 tanke forbundet med hinanden af ​​et overløbssystem.
2. Delvist klaret vand kommer ind i jordfiltreringsstadiet, som afhængigt af jordtype og forekomstniveau grundvand kan præsenteres i form af en filtreringsbrønd, filtrerings- eller absorptionsfelter. Her tilbageholdes de resterende forurenende stoffer i filterlaget, for eksempel knust sten, og undergår yderligere nedbrydning. Renset vand går ned i jorden.

Til stede på markedet færdige modeller, men du kan også selv lave en septiktank. Oftest brugt til dette formål:

• beton ringe;
• svejsede metalbeholdere;
• Eurocubes eller andre forseglede plastbeholdere.

Hver af disse typer septiktanke har sine egne installationsfunktioner. Generelt omfatter installationen følgende trin:

• grave en pit, der overstiger beholdernes dimensioner med 30-50 cm i længden og bredden;
• nivellering af bunden og fyld en sandpude 15 mm tyk;
• til beton og lette plasttanke - hældning af en betonbase;
• installation af beholderen eller dens elementer;
• forbindelse til forsynings- og afgangsrør;
• arrangement jordrensning;
• installation af luger;
• opfyldning.

For at forhindre spredning af stank fra septiktanken og forbedre renseprocessen anbefales det at tilføje biologiske produkter til tankene. Cirka en gang om året skal du leje en kloakbil til at pumpe slammet ud af septiktanken.

Rengøring af septiktank model	Ydeevne (m.cub./dag)	pris, gnid.
Septiktank rengøring 1800	0,65	33490
Septiktank rengøring 2000	0,70	34280
Septiktank rengøring 2500	0,85	36840
Septiktank Rengøring 2500N	0,85	40440
Septiktank rengøring 3000	1	45400
Septiktank rengøring 4000	1,3	51740
Septiktank rengøring 5000	1,7	62040
Septiktank rengøring 6000	2	65200
Septiktank rengøring 7000	2,5	73120
Septiktank rengøring 9000	3	86160

Model	Beskrivelse	Bind	Ydeevne	Pris, tusind rubler
Lokalt renseanlæg "TERMIT-1.2F"	Septiktanken er lavet af lineær polyethylen med en tykkelse på op til 20 mm. Samlet volumen 1200 liter. Det lokale renseanlæg har rektangulær form længde 1310 mm, bredde 1160 mm, højde 1040/1540 - uden hals og med hals.	1,2 m3	0,35 m3 pr. dag 1-2 brugere	18
Lokalt renseanlæg "TERMIT-2F"	Septiktanken er lavet af lineær polyethylen med en tykkelse på op til 20 mm. Samlet volumen 2000 liter. Det lokale renseanlæg har en rektangulær form med en længde på 1700 mm, en bredde på 1200 mm, en højde på 1450/2050 - uden hals og med hals.	2 m3		28,6
Lokalt renseanlæg "TERMIT-2.5F"	Septiktanken har en rektangulær form, 1,8 meter lang, 1,2 meter bred, 1450/2050 høj - uden hals og med hals. Septiktanken har to halse. Den første med en diameter på 500 mm. med et polyethylenlåg til udpumpning af aktiveret slam dannet under driften af ​​septiktanken. Den anden, med en diameter på 700 mm med låg, en polyethylenluge til teknologisk vedligeholdelse af filterelementet og udpumpning af slam fra den anden sektion.	2,5 m3		32,4
Lokalt renseanlæg "TERMIT-3F"	Septiktanken har en rektangulær form med en længde på 2220 mm, en bredde på 1160 mm, en højde på 1385/2030 - uden hals og med hals. Septiktanken har to halse. Den første med en diameter på 500 mm. med et polyethylenlåg til udpumpning af aktiveret slam dannet under driften af ​​septiktanken. Den anden, ligeledes 500 mm i diameter, med låg og polyethylenluge til teknologisk vedligeholdelse af filterelementet og udpumpning af slam fra den anden sektion. Filterelementhuset er lavet af polyethylen.	3,0 m3	1,4 m3 om dagen 4-6 brugere	37,8
Lokalt renseanlæg "TERMIT-3.5F"	Septiktanken har en rektangulær form, 2,3 meter lang, 1,2 meter bred, 1450/2050 høj - uden hals og med hals. Septiktanken har to halse. Den første med en diameter på 500 mm. med et polyethylenlåg til udpumpning af aktiveret slam dannet under driften af ​​septiktanken. Den anden, med en diameter på 700 mm med låg, en polyethylenluge til teknologisk vedligeholdelse af filterelementet og udpumpning af slam fra anden og tredje sektion. Filterelementhuset er lavet af polyethylen.	3,5 m3	1,8 m3 om dagen 5 -7 brugere	39,8
Lokalt renseanlæg "TERMIT-5.5F"	Fremstillet af lineær polyethylen, tykkelse op til 20 mm. Samlet volumen 5500 liter. Septiktanken har en rektangulær form, 2,3 meter lang, 1,7 meter bred, 2,6 m høj (inklusive hals). Septiktanken har to halse. Den første med en diameter på 500 mm. med et polyethylenlåg til udpumpning af aktiveret slam dannet under driften af ​​septiktanken. Den anden, med en diameter på 700 mm med låg, en polyethylenluge til teknologisk vedligeholdelse af filterelementet og udpumpning af slam fra anden og tredje sektion.	5,5 m3		59,8
VOC "TERMIT-ECONOMY-2F"		2 m3	0,7 m3 pr. dag 2-4 brugere	27,3
VOC "TERMIT-ECONOMY-2.5F"	En to-kammer septiktank med et filterelement.	2,5 m3	1 m3 om dagen 3-5 brugere	31
VOC "TERMIT-ECONOMY-3F"		3 m3		34
VOC "TERMIT-ECONOMY-3.5F"	Tre-kammer septiktank med filterelement.	3,5 m3	1,4 m3 om dagen 5-7 brugere	36
VOC "TERMIT-ECONOMY-5.5F"	Tre-kammer septiktank med filterelement. Fremstillet af lineær polyethylen, tykkelse op til 20 mm. Samlet volumen 5500 liter. Septiktanken har en rektangulær form, 2,3 meter lang, 1,7 meter bred, 2,6 m høj (inklusive hals).	5,5 m3	2,5 m3 om dagen 7-11 brugere	56,3
Septiktank "Termite-1.2N"	Fremstillet af polyethylen lavt tryk stor tæthed. Tykkelsen af ​​beholdervæggene er op til 20 mm. Samlet volumen 1200 liter. Septiktanken har en rektangulær form med en længde på 1310 mm, en bredde på 1160 mm, en højde på 1040/1540 - uden hals og med hals. Septiktanken har en hals med en diameter på 650 mm med et polyethylenlåg til pumpning af aktiveret slam fra to kamre dannet under driften af ​​septiktanken.	1,2 m3	-	17 000

Disse er de mest moderne og effektive systemer. Graden af ​​vandrensning i dem er næsten 100%. Vand fra stationerne kan bruges til kunstvanding og andre tekniske behov, eller ledes ud på terræn eller reservoir uden skader på miljø. Deres særpræg er tilstedeværelsen af ​​en kompressor, der pumper luft, i nærværelse af hvilken specielle mikroorganismer fuldstændig nedbryder forurenende stoffer.

Ulempen ved systemet er omkostnings- og energiafhængighed.

Du kan selv oprette en beluftningsstation, men det er bedre at købe færdigt udstyr i form af en plastikbeholder med en kompressor. Der er mange muligheder.

Du kan selv installere dem. Installationen er beskrevet i vejledningen til enheden og adskiller sig fra installationen simpel septiktank tilslutning til elnettet og ingen grund til at arrangere jordrensning.

Bemærk! At gå ud til effektiv rengøring skete hurtigere, skal du tilføje speciel flodslam eller knuste fødevarer helt i begyndelsen.

For at vedligeholde stationen skal du tilkalde en maskine en gang om året for at pumpe slam og sediment ud fra bundfældningstanken, eller gøre det selv.

Udfør således kvalitetskloakering V landsted Det er ganske muligt at gøre det på egen hånd. Det vigtigste er at lave detaljeret diagram og tage højde for alle nuancerne.

Video - Gør-det-selv kloakering ved dacha

Du kan mærke alle fordelene ved at bo i et landsted, hvis sådanne boliger er udstyret med alle bekvemmeligheder. Uanset hvad de siger, er kloakering det samme vigtigt aspekt behageligt liv, som el, gas eller VVS.

Udvikling af en kloakordning

For ejere af et privat hus, der beslutter sig for selvstændigt at udstyre et nyt kloaksystem, er det bedst at tegne dets diagram på papir, vedligeholde husets skala og proportioner så meget som muligt, under hensyntagen til placeringen af ​​værelser og lokaler hvor det er planlagt at installere udstyr tilsluttet kloakken.

Diagrammet skal ikke kun angive hovedsystemobjekter: toiletter, badekar, håndvaske, men også deres bestanddele: hjørner, tees, stik, revisioner osv. Denne tilgang vil gøre det muligt nøjagtigt at beregne behovet for materialer.

Det første trin er at bestemme placeringen af ​​den endelige dræning. Der vil blive lagt en rørledning fra huset.

Udgangsplaceringen af ​​rørledningen bør overvejes nøje, da denne udgang skal arrangeres gennem fundamentet af bygningen eller under den.

Ved at kende kloakrørets udgangsplacering kan du planlægge indretningen af ​​rørnettet indendørs. Hvis huset er lille i areal, så er det nok en boner, hvortil der tilsluttes stikledninger fra køkken, bad og toilet.

Hvis huset er stort, og det er svært at lave forbindelser til et stigrør, så er det værd at planlægge to eller endda flere stigrør med spildevand udledt til ét sted eller til forskellige steder.

At vælge det rigtige sted

For at bestemme placeringen af ​​spildevandsdræningen skal du ikke kun styres af bekvemmeligheden ved at lægge rørledningen, men også sanitære standarder, designet specielt til sådanne genstande.

Afstanden fra en boligbygning til en kloakgrav bør ikke være mindre 5 m, og fra hegnet ikke mindre 1m. Fra kilder drikker vand spildevandsgrav åben type ligger ikke tættere på 20 m med ler-type jord og ikke nærmere 50 m på sandjord. Det er sædvanligt ikke at placere spildevandsboringer tættere på 4 m fra kørebanen og havetræer og også tættere på 30 m fra reservoiret.

Derudover skal der sørges for, at boringen til opsamling af spildevand passer så organisk som muligt ind i landskabet. personlig plot og ikke medførte gener ved flytning. Det bør også være bekvemt placeret for adgang med spildevandstransport.

Værktøj og materialer til kloakinstallation

For at installere et kloaksystem indendørs, skal du installere et stigrør. Diameteren af ​​rørene til det skal være større end forsyningsrørledningerne. Typisk vælges rør med en diameter på 100 mm eller 150 mm.

Forsyningsrør, der anvendes til distribution fra brugsgenstande, vælges med en diameter på 50-70 mm. Antallet af rør beregnes afhængigt af objekternes placering og deres afstand fra stigrøret.

Ud over rør skal du bruge:

• T-stykker til at forbinde grene fra hovedrøret;
• propper til lukning af midlertidigt ubrugte huller i rør;
• adaptere til at forbinde rør med forskellige diametre;
• inspektioner for at gøre det muligt at rense røret i tilfælde af blokeringer;
• albuer til ændring af vinklen på rørforbindelsen;
• forskellige filialer;
• fastgørelsesmidler.

Du kan klare dig med et minimalt sæt Håndværktøj, men du skal muligvis bruge en borehammer, boremaskine eller slibemaskine. At arbejde med silikone fugemasse Praktisk at bruge monteringspistolen.

Valget af rør foretages under hensyntagen til gennemførlighed, omkostninger og teknologiske egenskaber. Ved valg af rør lægges der særlig vægt på deres modstand mod deformation, korrosionsbestandighed, nem installation og vedligeholdelse.

Den største efterspørgsel i øjeblikket er efter polyvinylchlorid, polypropylen og polyethylen rør med stikkontakt og gummitætning.

Sådanne rør har gode hydrauliske egenskaber, modstand mod eksterne belastninger, holdbarhed med god tætning af forbindelser. De er nemme at installere, oplever lidt slid under brug og er meget modstandsdygtige over for opbygning af aflejringer i rørets lumen.

Rør af støbejern, stål, keramik eller asbestcement bruges nu mindre og mindre. Stål og støbejern er pålidelige, men dyre materialer; desuden er installation af kloaksystemer fra sådanne rør vanskeligere. Keramik og asbestcement er skrøbelige, kortlivede og svære at installere og vedligeholde.

Kloaklægning

Tegninger til fremstilling

Indvendigt arbejde

Arbejde inde i lokalerne bør udføres under hensyntagen til den tidligere udviklede kloakordning. På dette stadium er det vigtigt at beslutte sig for typen af ​​installation af systemet: ekstern med åben adgang til rørledninger eller skjult.

Hvis typen af ​​skjult arrangement er valgt efterbehandling materialer(gipsplader, beklædning, gips), så skal der forefindes inspektionsvinduer på de steder, hvor inspektioner er installeret.

Steder til tilslutning af badekar, håndvaske, toiletter og andre brugsgenstande er valgt på en sådan måde, at rørledningen fra objektet til stigrøret er placeret med en konstant hældning på 7 - 15 mm pr. lineær meter rør.

Dette arrangement vil sikre en konstant strøm af affald med minimal mulighed for tilstopning. Det er nødvendigt at arrangere lægningen af ​​rørledningen under hensyntagen til muligheden for dens pålidelige fastgørelse til væggen uden at synke.

Rørledninger fastgøres til væggen med clips eller klemmer. Fastgørelsespunkterne til fastgørelsesfittings er placeret i umiddelbar nærhed af rørforbindelsespunkterne og ved siden af ​​systemets afspærringselementer.

Stigrøret på det punkt, hvor det passerer gennem fundamentet, er installeret lodret og sikret for at forhindre bevægelse under den endelige tætning af hullet.

Alle objekter er forbundet i en vinkel til hovedlinjen gennem bøjninger eller tees. Mest passende mulighed vinklen vil være 45 eller 60 grader. 90 graders forbindelser er mest modtagelige for tilstopning.

Hvis der ikke er anden mulighed, er det på sådanne steder tilrådeligt at forbinde systemet gennem et T-stykke med fri endeprop for eventuel revision af samlingen. For at sikre pålidelighed bør samlingerne belægges med silikoneforsegling.

Udvendige arbejder

Eksternt kloakarbejde involverer installation af en spildevandsmodtager og lægning af en rørledning til den fra stigrøret.

Gruben til spildevandsopsamlingstanken er udstyret manuelt eller mekaniseret måde. Det er ikke tilrådeligt at installere en spildevandstank i en afstand på mere end 15 meter på grund af de øgede omkostninger til materialer og forringelse af dræning.

Efterhånden som afstanden til affaldsgraven øges, falder hældningsvinklen for rørledningen tilsvarende. Hvis denne vinkel er mindre end 7 mm pr. lineær meter eller mindre end 2 grader i hele det eksterne system, vil dræningen af ​​husholdningsaffald være vanskelig på grund af den lave hastighed af deres bevægelse.

Samtidig skal du ikke gøre vinklen for stejl. I dette tilfælde vil den flydende del af afløbet bevæge sig meget hurtigere, og hårdere partikler vil sætte sig på væggene, hvilket kan føre til tilstopning. Desuden øger en stor hældning af rør slid på deres indvendige overflade. Eksterne rørledninger lægges altid med en muffe mod væskestrømmen.

Dybden af ​​grøften til den eksterne rørledning bestemmes under hensyntagen til dybden af ​​jordfrysning. Hvis det ikke er muligt at sænke kloakrørene under dette mærke, bør rørledningen isoleres.

Bunden af ​​renden skal komprimeres før den endelige fyldning for at forhindre nedsynkning af jorden og efterfølgende nedbøjning af hele systemet. Sandstrøelse bør placeres i bunden af ​​renden for at forhindre muligheden for mekanisk beskadigelse af røret under komprimering.

Opførelse af en kloaksamler

En kloaksamler er en rørledning, der omfatter kloakrør lagt i skyttegrave og faktisk en opsamlingstank af en bestemt type.

Biologiske rensestationer

Mest effektiv metode spildevandsrensning - biologisk rensning i særlige beluftningsstationer. Det særlige ved denne rensningsmetode er, at output kan opnås med vand renset med 95-98 procent, med mulighed for at bruge det til vanding af stedet.

Sådanne stationer kan installeres i umiddelbar nærhed af en beboelsesbygning på enhver type jord. Stationer lavet af polypropylen er fuldstændigt forseglede og rivefaste. Dette materiale er let loddet, ikke-giftigt, og den termiske ledningsevne af vægge lavet af opskummet polypropylen kan sammenlignes med murværk.

Station biologisk behandling er en beholder bestående af flere kamre, der udfører forskellige funktioner.

Primær rensning af spildevand fra store fraktioner sker i modtagekammer. Der forekommer også let oxidation af spildevand med aktiveret slam.

Mere intens oxidation af slam efter fjernelse af store affaldsfraktioner sker i hovedrensningskammeret - beluftningstanken.

Næste trin er adskillelse af arbejdsslam fra vand i en sekundær bundfældningstank.

Fedtfilmen i dette kammer adskilles af en fedtfælde og overføres til et ekstra kredsløb i beluftningstanken.

Aktiveret slam akkumuleres og bundfældes i et separat kammer - stabilisator.

Princippet for driften af ​​stationen er at ødelægge organisk forurening af spildevand med aktiveret slam dannet i beluftningstanken. Faktisk ødelægges organisk stof af aerobe bakterier, der kommer ind på stationen med luft. Overskydende aktiveret slam (1 - 2 spande) fjernes efterhånden som det ophobes og kan bruges som gødning.

Levetiden for sådanne systemer er 50 år. Samtidig tillades renset vand at blive udledt i vandområder, hvilket indikerer den høje miljøsikkerhed i et sådant system. Derudover er der ingen dårlig lugt, og biomasse bevarer sine egenskaber i op til 3 måneder uden aktiv brug af systemet.

Afløbsbrønde i kloaksystemet

Det enkleste spildevandssystem i et landhus, som du kan gøre med dine egne hænder, er arrangementet af en cesspool.
Det kan være forseglet eller med mulighed for at filtrere den bundfældede væske gennem et naturligt filter i bunden af ​​brønden.

En forseglet afløbsbrønd tillader ikke jordforurening med spildevand. Efterhånden som beholderen fyldes, transporteres menneskeligt affald til deponeringsstedet ved kloaktransport. Volumen af ​​en sådan beholder beregnes under hensyntagen til det planlagte vandforbrug og muligheden for hyppig udpumpning af indsamlet affald.

Forseglet afløbsbrønde de er udstyret enten med beton eller ved hjælp af færdige plastikbeholdere med det nødvendige volumen. For eksempel et kloaksystem i et landhus, lavet med egne hænder fra beton ringe- Meget godt valg. Den anden mulighed er et kloaksystem ved dacha lavet af Eurocubes, som du også kan bygge med dine egne hænder.

Hvis Feriehus ikke bruges til permanent ophold, så kan du udstyre en afløbsbrønd med filterbund. Dette er muligt på steder, hvor dybden af ​​grundvandet er under 2,5 m fra overfladen, med sandet eller sandet muldjord.

Ellers vil husholdningernes spildevand, der er filtreret i afløbsbrønden, forurene grundvandsmagasinet, hvilket kan føre til forurening af vandkilder, reservoirer og generelt have en negativ indvirkning på de omkringliggende områders økologi.

En åben afløbsbrønd er udstyret med betonringe eller mursten. Filtrering sker efter bundfældning og klaring af vand gennem bunden af ​​brønden eller perforering i grubens vægge.

For at garantere pålideligheden af ​​et sådant system skal en kapacitet på mindst 1 kubikmeter per familiemedlem. Over tid vil silt og uopløseligt sediment bundfælde sig i bunden af ​​brønden, hvilket resulterer i et fald i kvaliteten og hastigheden af ​​filtreringen. Fra tid til anden skal afløbsbrønden renses.

Konstruktion af en septiktank

For at kloaksystemet skal fungere fuldt ud, kan du også bygge en septiktank. Detaljerede instruktioner og de nødvendige materialer finder du i vores.

Valg af kloaksystem er en personlig sag for ejeren landsted. Men kun rigtige valg En systemmulighed af den ene eller anden type vil sikre pålidelig drift af rengøringssystemet og et behageligt liv.

Hvis dachaen bruges lejlighedsvis - udflugter med grill og lignende - så behøver du ikke bekymre dig for meget om komfort. En eller to dage kan tilbringes under spartanske forhold. Men hvis dachaen bruges som et permanent sted til afslapning i den varme årstid, kan du ikke undvære en vis komfort. Og først og fremmest kræves kloakering og vandforsyning.

Et simpelt kloaksystem i en dacha med egne hænder kan enten være en almindelig afløbsbrønd med bekvemmelighederne ved en traditionel træbod et sted i hjørnet af stedet i gården eller en helt civiliseret og moderne septiktank, eller endda en brønd lavet af betonringe. Lad os overveje forskellige muligheder enheder kloaksystem V landsted. Og vigtigst af alt: hvordan man laver et kloaksystem i dit landhus med egne hænder.

Oftest er der ikke et centralt kloaknet i sommerhuse. Så ejerne af stedet skal selv håndtere installationen af ​​spildevandssystemer individuelt på hver enkelt plads. I nogle tilfælde er det muligt at nå til enighed med ejerne af nabogrunde og installere en kloakstruktur for alle, men normalt er denne mulighed ikke særlig god: der opstår uenighed om, hvem der har drænet mere og derfor skal betale mere for pumpning (hvis kloaksystemet sørger for periodisk pumpning), og der kan også opstå klager over det stykke jord, der er afsat til kloaksystemet (“Jeg bruger næsten ikke kloaksystemet, men de afskærer hele hundrede kvadratmeter fra mig!”). Så det er stadig optimalt ikke at samarbejde med naboer, men at bygge et helt individuelt kloaksystem.

Den enkleste mulighed for landkloakering er en afløbsbrønd. Hvis der ikke er rindende vand i huset, er det nok. Men hvis mængden af ​​afløb stiger (for eksempel bor en familie med børn på dacha, tøjvask, opvask osv. er konstant påkrævet), kan cesspoolen ikke længere klare belastningen.

Hvis familien er lille, og afløbene derfor er små, kan du klare dig med en septiktank - dens konstruktion er ret enkel og billig, hvis vi taler om små mængder.

Og dog mest den bedste mulighed, som altid vil være relevant for både små og små familier og for periodisk og konstant brug af dacha - kloakering i dacha uden at pumpe med egne hænder fra betonringe. Denne type spildevandssystem er holdbart, i stand til at håndtere ret store mængder affald og kan laves med egne hænder uden involvering af dyre specialister.

Det skal bemærkes, at ethvert kloaksystem er opdelt i to typer:

• internt kloaksystem - det omfatter alt, hvad der er inde i huset, det vil sige alle de steder, hvor det er tilsluttet VVS udstyr(vaske, toilet, bidet, bad, bruser osv.), samt VVS-ledninger og stigrør; dette system skal ende med et udløbsrør, som normalt er placeret under, nær husets fundament; hvis kloaksystemet er en afløbsbrønd, så er der naturligvis ingen intern kloakering;
• eksternt kloaksystem - det inkluderer alle rør, hvorigennem spildevand forlader huset, såvel som alle strukturer beregnet til akkumulering og behandling af spildevand (septiktanke, brønde osv.); ved f.eks. en afløbsbrønd består det udvendige kloaksystem udelukkende af selve brønden til opbevaring af spildevand.

Hvis din opgave er at sy din egen dacha, behøver du ikke starte med at købe materialer og vælge værktøjer. Begyndelsen på alt er at udarbejde et projekt. Design af et kloaksystem er et af de obligatoriske stadier ved installation af et kloaksystem. Projektet omfatter både indvendige og udvendige kloaksystemer, og skal derfor knyttes til et bestemt hus og en bestemt grund.

Efter at projektet er udarbejdet, kan du bestemme størrelsen på de rør, der skal udgøre både de udvendige og indvendige systemer, samt bestemme det nødvendige materiale til arbejdet (f.eks. isolering til rør osv.) og typen af samler.

Det skal bemærkes, at diameteren af ​​rørene er lettere og mere pålidelig at bestemme ved hjælp af reguleringsdokumenter - de angiver de nødvendige diametre for forskellige mængder spildevand. Dette er et meget væsentligt punkt, da rørene udgør broderparten til en pris i et dacha-kloaksystem, og en fejl kan føre til betydelige økonomiske tab. Så hvis diameteren er utilstrækkelig, vil kloaksystemet simpelthen kvæles, ude af stand til at klare den nødvendige mængde spildevand, og hvis diameteren er for stor, vil rørene koste mere - unødvendige, unødvendige udgifter.

Og også når man designer et kloaksystem dacha system Det er meget vigtigt at vælge det rigtige sted til installation af en septiktank. Dette er især vigtigt i betragtning små størrelser sommerhuse - du skal tænke på, hvordan du installerer en septiktank for at overholde alt de nødvendige betingelser, etableret af standarder, og samtidig ikke reducere for meget brugbart område grund.

• aflastningen af ​​dacha-området - for at spildevand kan strømme ved tyngdekraften, skal hældningen være fra huset til septiktanken og ikke omvendt, ellers skal der installeres en dyr pumpe;
• dybde af grundvand - septiktanken bør ikke fyldes med grundvand;
• dybden af ​​jordfrysning i den kolde årstid - septiktanken skal være placeret over frysepunktet, ellers kan kloaksystemet vise sig at være tilstoppet med is;
• placering af vandkilden eller VVS med drikker vand– i overensstemmelse med sanitære standarder og forskrifter skal afstanden fra drikkevandskilden være mindst 30 m;
• Beliggenhed frugttræer og buske samt en køkkenhave - i overensstemmelse med sanitære standarder og regler skal afstanden fra frugttræer, buske og en køkkenhave ikke være mindre end 3 m;
• placering af huset - i overensstemmelse med sanitære standarder og regler bør afstanden fra septiktanken til huset ikke være mindre end 5 m;
• jordsammensætning - overdrevent hygroskopisk jord kan fremkalde forurening af grundvandet med spildevand.

Det skal huskes, at hvis septiktanken er placeret i en afstand på over 15 m fra huset, kan der opstå installationsvanskeligheder hovedrørledningen- installation af en inspektionsbrønd vil være påkrævet, rør skal begraves i jorden mere end normalt, og mængden af ​​udgravningsarbejde vil stige, og følgelig arbejdsintensiteten af ​​hele processen med at installere et dacha kloaksystem vil stige.

Installationen af ​​et internt kloaksystem kan begynde umiddelbart efter udarbejdelse af en plan og indkøb af det hele nødvendige materialer og komponenter. Først skal du installere det centrale stigrør. Den optimale diameter for det er 110 mm, og det er nødvendigt at sørge for udløbet af gasser. Normalt stiger den øverste del af stigrøret til dette formål - enten i loftet eller ud på taget. Output til taget er mere at foretrække: det er stadig bedre for gasserne at forlade huset med det samme i stedet for at samle sig på loftet.

Der skal tages hensyn til, at hovedstigerøret i henhold til forskrifterne skal placeres mindst 4 m fra nærmeste vindue. Et sådant krav begrænser antallet af rum i landet, hvor et stigrør kan placeres, og dette skal vides, før systemet installeres.

Rør til det interne kloaksystem vælges ikke kun efter diameter, men også efter fremstillingsmateriale. Der er i øjeblikket tre muligheder:

• PVC rør– meget rimelige priser, som tiltrækker forbrugere, er ret holdbare, lette, den indvendige overflade er glat og vand passerer let igennem, de er korrosionsbestandige, vokser ikke over indeni og er meget nemme at installere. Gør-det-selv kloakering i en dacha udføres normalt ved hjælp af PVC-rør;
• støbejernsrør – tidstestet klassisk udgave, materialet er pålideligt, holdbart, men det er ikke meget korrosionsbestandigt, den indre overflade mister sin glathed over tid, hvilket forhindrer passage af spildevand, installation kræver specielt svejseudstyr, og prisen er langt fra overkommelig;
• keramiske rør - de kombinerer alle fordelene ved PVC- og støbejernsrør, har fremragende egenskaber lige fra glathed til modstand mod kemisk aggressive miljøer, men de har en meget høj pris, hvilket ikke er særlig godt for en lille dacha.

Baseret på forholdet mellem pris og kvalitet samt hensyntagen til kravene til nem installation ved installation af et kloaksystem i et landsted med egne hænder, vælges PVC-rør oftest - lette, ret holdbare, kemisk resistente og billige .

Efter at hovedstigrøret er installeret, kan du begynde at lægge vandrette rørledninger. I dette tilfælde er det nødvendigt at sørge for tilstedeværelsen af ​​inspektionsluger, så det om nødvendigt er muligt at overvåge kloaksystemet og vigtigst af alt at rense det. Inspektionsluger normalt placeret over toilettet, samt på det laveste punkt i hele kloaksystemet (det er her, der oftest opstår trafikpropper).

Når du installerer rør, skal du være opmærksom Særlig opmærksomhed på hjørnerne af forbindelserne: drejninger i rette vinkler forhindrer bevægelsen af ​​spildevand, og i dette tilfælde begynder propper at samle sig ved leddene; selv den berømte glathed af PVC-rør hjælper ikke. Det kan komme dertil, at det ikke længere vil være muligt at smide det ned på toilettet og toiletpapir- så den ikke fungerer som kimen til en prop før dens opløsning.

Påkrævet stand: hvert VVS-armatur, det være sig et toilet eller en håndvask, skal have en sifon med vandlås, ellers vil ubehagelige lugte fra kloaknettet konstant trænge ind i rummet.

Røret til tilslutning af toiletrøret skal have en diameter på mindst 10 cm, og tilslutningen foretages direkte. Samtidig er det tilstrækkeligt med en diameter på 5 cm for at forbinde en vask og/eller badekar. Vinklen som rørene lægges i, skal sikre tyngdekraftsflow.

Bemærk, at installationen af ​​et kloaksystem normalt er planlagt på forhånd, selv på stadiet med at bygge et hus, og i dette tilfælde giver den arkitektoniske plan straks et sted for udløbet af et kloakrør, hvorigennem spildevand forlader huset til en brønd eller septiktank. Dette er et hul placeret i fundamentet.

Det sker dog, at du skal installere et kloaksystem i et allerede bygget hus, hvor der ikke er hul i fundamentet til at lægge en afløbsledning. Normalt skal man i sådanne tilfælde lave en tilbygning til huset for at placere et badeværelse der, så der lægges et sted til afløbsrørledningen i fundamentet til denne tilbygning.

Hvor kloaksystemet løber ud af huset, er installation påkrævet. kontraventil, ellers kan spildevand under visse forhold strømme tilbage i huset (let hældning, overløb af brønden, indtrængning af grundvand i brønden, og så videre).

Regulatoriske krav

Der er et antal myndighedskrav, fastsat af SNiP, som skal overholdes ved konstruktion af et kloaksystem ved dacha:

• Rør lavet af forskellige materialer i ét rørledningssystem;
• det er nødvendigt at sikre fuldstændig tæthed af rørledningen (du skal kontrollere forbindelserne særligt omhyggeligt);
• krydset mellem kloaksystemets hovedledning og hovedstigerøret bør kun laves med et skråt kryds eller tee;
• med en rørdiameter på 110 mm skal hældningen være 0,2 cm pr. 1 lineær meter; med en rørdiameter på 50 mm skal hældningen være 0,3 cm pr. 1 lineær meter;
• det er nødvendigt at sikre dræning af spildevand ved tyngdekraften - et af kravene til kloaksystemet landejendomme trykløs;
• Tilslutningen af ​​kloaksystemets hovedledning til hovedstigrøret kan kun være åben; resten af ​​rørledningen kan installeres på en skjult måde.

En septiktank er normalt installeret i tilfælde, hvor der ikke er nogen centraliseret system kloakering i landsbyen - da internt system Kloakken tilsluttes direkte til septiktanken.

En septiktank er en enhed, hvor spildevand opsamles og derefter behandles. Septiktanke kan afvige både i det materiale, de er lavet af, og i metoden til spildevandsbehandling (for eksempel bundfældning, brug af specielle bakterier og så videre), såvel som i design.

Allerede i planlægningsfasen for kloaksystemet er det nødvendigt at tage stilling til, hvor spildevandet i sidste ende ender. Hvis en septiktank er valgt, kan du til dens konstruktion bruge forskellige beholdere (plastik og metal) samt en række forskellige armerede betonkonstruktioner. Det sker, at septiktanken er lavet af mursten - den dyreste og mest komplekse mulighed.

Den mest almindelige spildevandsbehandlingsmulighed for landsted– jordfiltrering i kombination med biologisk rensning. Det vil sige, at der i septiktanken placeres særlige bakterier, som fremmer hurtig nedbrydning, og så siver spildevandet, som har gennemgået en primær filtrering, ned i jorden (der efterlades et særligt felt til dette), hvor det til sidst renses. Nogle gange samler spildevand sig simpelthen i en beholder, og pumpes derefter ud og fjernes af spildevandsbiler. Konstruktionen af ​​en septiktank med pumpeevne er meget enklere og billigere end en septiktank med filtrering, men problemet er, at det ikke altid er muligt at bestille en kloakbil til et sommerhus, og i nogle tilfælde er det ikke muligt at forlænge et rør til septiktanken for at pumpe spildevand ud. Derfor er du nødt til at tage den oprindeligt dyrere, men mere bekvemme at bruge rute - installation af en septiktank med delvis spildevandsrensning.

En to-kammer septiktank er en tank bestående af to kamre forbundet med et overløbsrør.

Den nemmeste måde er at købe den passende beholder - der er nu nok på udsalg bredt vælge, forskellige størrelser Og diverse materialer fremstilling. Men selv de enkleste to-kammer septiktanke er urimeligt dyre, når det kommer til installation af et kloaksystem i et landsted. Derfor er det meget billigere at lave sådan en septiktank selv - af beton. Hvis du ønsker og har plads til en tilstrækkeligt voluminøs septiktank, kan du lave ikke kun en to-, men også en tre- og firekammers septiktank. Jo flere kameraer, jo bedre rengøring Spildevand. Flerkammer septiktanke er lavet på samme måde som en to-kammer septiktank.

Obligatorisk betingelse: der bør ikke være træer i nærheden af ​​septiktanken, som rodsystem kan beskadige septiktankens vægge.

• en grube 3 m dyb graves på det planlagte sted, grubens dimensioner beregnes på forhånd (den planlagte mængde spildevand tages i betragtning);
• en sandpude (op til 0,15 m høj) er placeret i bunden af ​​gruben;
• forskalling er installeret (normalt lavet af plader, men det kan også være lavet af spånplader);
• beslag er installeret (metalstænger og ståltråd);
• på de planlagte steder udstanses huller i forskallingen til indgangen til kloakrøret eksternt system, såvel som til den efterfølgende installation af et overløbsrør, indsættes rørskæringer i hullerne på en sådan måde, at disse huller bevares, selv efter beton er hældt;
• Beton hældes i gruben og fordeles jævnt, det anbefales at udføre hældningen ad gangen - dette sikrer strukturens soliditet;
• det første rum i den fremtidige septiktank er helt fyldt med beton, bunden er også betonet - dette rum er designet til at afsætte spildevand, og vand fra det bør ikke komme ind i jorden; anaerobe bakterier placeres efterfølgende i samme rum;
• i det andet rum er der ingen bund - fra det kommer spildevand, som har gennemgået primær behandling, ind i jorden til slutbehandling; dette rum kan laves på samme måde som det første - ved at hælde beton i forskallingen, eller det kan være lavet af betonringe (diameteren af ​​hver ring er mindst 1 m), en gruspude er placeret i bunden af rummet, der tjener som et filter til spildevand;
• efter at begge rum i septiktanken er konstrueret, er de forbundet med et overløbsrør, som skal installeres i den øverste tredjedel af rummene i en vinkel (for at sikre tyngdekraftstrømmen) på omkring 0,3 m pr. 1 lineær meter rør;
• sidste fase– septiktankafspærringsanordning; det kan være lavet af beton (hældt i forskalling) eller af færdige armerede betonplader; loftet skal have en luge til styring af opfyldning af sektioner, samt en udsugningshætte for at forhindre, at gasser, som kan være brandfarlige, samler sig i sektionerne.

Hvis kloaksystemet bruges aktivt, så har ikke alt spildevand tid til at passere igennem fuld cyklus rengøring og komme i jorden allerede afklaret - de fleste af dem forbliver i septiktanken. I dette tilfælde skal du med jævne mellemrum rengøre septiktanken, men sådan rengøring er ikke påkrævet mere end en gang hvert andet til tredje år.

Den enkleste og billig mulighed– konstruktion af en to-kammer septiktank af betonringe, frem for at hælde beton i forskallingen. I dette tilfælde bliver du nødt til at bekymre dig om at forsegle ringenes samlinger med hinanden, men selve strukturen er mere pålidelig, hvis begge dele af septiktanken er brønde lavet af ringe, hvoraf den ene har en forseglet bund, og anden har en sand- og grusfilterpude.

Det skal bemærkes, at i nærværelse af leret jord, såvel som når grundvandet er tæt på overfladen, er det ikke muligt at installere en septiktankbrønd. I dette tilfælde bliver du nødt til at installere en form for forseglet beholder i pit. Typisk indkøbes tanke til dette formål.

Udendørs system kloak er en rørledning, der forlader huset og fører til septiktanken. Obligatorisk krav: Tilstedeværelsen af ​​en tilstrækkelig hældning, så vandet kan dræne ved tyngdekraften (normalt er hældningsvinklen ca. 2º). Du skal vide, at en forøgelse af diameteren af ​​rørene fører til et fald i hældningsvinklen. En anden obligatorisk krav: rør skal nedgraves i jorden under jordens frysepunkt. Hvis dette ikke er muligt (f.eks. er dybden af ​​jordfrysning meget stor, eller grundvandet kommer for tæt på overfladen, eller der er monolitisk plade, stenet jord og så videre), så har rørene brug for pålidelig termisk isolering.

I klimaet i det centrale Rusland er det normalt nok at uddybe rørledningen med 1 m; i varme områder kan dybden af ​​grøften ikke være mere end 0,7 m, men i kolde områder er det nødvendigt at uddybe rørledningen med 1,5 m , eller endnu mere.

En sandpude er placeret i bunden af ​​renden, som tjener som beskyttelse mod jordbevægelser (ved pludselige temperaturændringer, kraftig regn og så videre).

Det er optimalt, hvis det er muligt at lægge motorvejen i lige linje direkte til opsamleren, men i små områder er det ofte nødvendigt at lave sving. På det sted, hvor vendingen foretages, er der installeret en inspektionsbrønd.

Til lægning af den udvendige hovedledning anvendes både PVC- og støbejernsrør. Hvis kloaksystemet er lavet i hånden, er det bedre at bruge PVC-rør - de er nemme at installere, hvilket ikke kan siges om støbejernsrør. Derudover er PVC-rør modstandsdygtige selv i tilfælde af isdannelse - en isprop kan føre til hævelse af røret, men næsten aldrig til dets brud, men et støbejernsrør med en god isprop kan briste.

Den eksterne kloakledning installeret i renden er dækket med sand - sandet skal omgive rørene på alle sider og derefter med jord, der tidligere er fjernet fra renden.

Regelmæssig pumpning af spildevand fra en septiktank kan være et problem i sommerhus Derfor er det optimalt at installere en septiktank af et design, der ikke kræver pumpning.

En to-kammer septiktank er ret velegnet til dette, men for mere pålidelig rengøring, og hvis der er plads, kan du installere en tre-kammer. Hvordan man laver en sådan septiktank med egne hænder er beskrevet ovenfor.

Det skal tages i betragtning, at den første tank, som er en septiktank, er lavet den største (for en to-kammer septiktank er størrelsen af ​​den første tank ¾ af det samlede volumen af ​​sektionerne og for en tre -kammerseptiktank - 0,5).

For at undgå behov for pumpning er det nødvendigt at konstruere et filtreringsfelt - et sted omkring septiktanken, hvor opklaret spildevand lækker. Du skal vide, at du ikke kan plante i filtreringsmarken haveafgrøder, frugtbuske. På et sådant sted den eneste mulige landing dekorative blomster– men intet spiseligt!

Det eneste, denne type septiktank kræver, er periodisk vedligeholdelse for at fjerne uopløseligt sediment. Til dette formål, fækal eller afløbspumpe.

Sådan bestemmes størrelsen af ​​en septiktank

Størrelsen af ​​septiktanken bestemmes på tidspunktet for udarbejdelse af kloaksystemplanen og afhænger af den planlagte mængde spildevand, som igen bestemmes af antallet af personer, der bor permanent i huset. I overensstemmelse med regulatoriske dokumenter, er vandforbruget for en person 200 l/dag. For at undgå fejl anbefales det at tilføje yderligere 20 % til standardindikatoren. Hvis huset ofte besøges af gæster (bortset fra fastboende), så anbefales det at øge det anslåede antal beboere med 1-2 personer ved bestemmelse af septiktankens størrelse - det er bedre hvis kapaciteten er større end hvis det flyder over.

Betonringe er et fremragende materiale til fremstilling af en septiktank til et kloaksystem i et landhus. De er billige, og selv en ikke-specialist kan arbejde med dem, hvilket væsentligt reducerer omkostningerne ved alt kloakinstallationsarbejde.

De vigtigste fordele ved en septiktank lavet af betonringe:

• billighed udgangsmaterialer;
• let betjening;
• holdbarhed;
• lejlighed selvinstallation hele enheden.

Ulemperne ved en sådan septiktank inkluderer normalt:

• ubehagelig lugt nær septiktanken - en septiktank af denne art er ikke helt forseglet, så lugten siver ind; i et lille sommerhus kan dette være en meget væsentlig negativ faktor;
• behovet for periodisk at rense brønde fra uopløseligt sediment - hyppigheden af ​​rengøring reduceres ved brug af anaerobe bakterier.

Hvordan man bygger en septiktank fra betonringe er beskrevet ovenfor. Den eneste advarsel: det anbefales at bestille udstyr til at konstruere en pit - dette fremskynder arbejdet betydeligt end at grave en grube manuelt. Det er dog ikke altid muligt at bruge en gravemaskine - gaden i feriebyen er også for smal lille grund og så videre. I dette tilfælde skal du bruge traditionelle skovle.

Der kan også være problemer med montering af ringene. Denne opgave kan udføres manuelt ved at grave under den nederste ring, men denne metode er ret vanskelig.

For at sikre, at tætheden af ​​brøndene ikke kompromitteres i tilfælde af jordbevægelse, anbefales det at fastgøre ringene sammen ikke kun med en løsning, men også med metalbeslag eller plader.

Efter at ringene er installeret og fast forbundet med hinanden, behandles den ydre overflade af brøndene med vandtætning. Typisk anvendes enten belægning eller opbygget vandtætning.

Ofte, for at reducere omkostningerne ved landkloakering og lette installationen, bruges både plastik- og metaltønder i stedet for betonringe. Det eneste krav til tønder er deres tæthed. Lav korrosionsbestandighed bør også tages i betragtning metal tønder, så de skal behandles i overensstemmelse hermed, hvilket øger omkostningerne til kloaksystemet.

Fordelene ved plastiktønder omfatter følgende faktorer:

• et stort udvalg af forskellige plastiktønder, hvorfra du kan vælge en beholder med det nødvendige volumen;
• høj modstand af plast til aggressive kemiske miljøer og biologisk aktive miljøer;
• den lave vægt af plastiktønder, hvilket i høj grad forenkler processen med at konstruere et kloaksystem;
• intet behov for anti-korrosionsbehandling, hvilket sparer ikke kun indsats og tid, men også en betydelig mængde;
• holdbarhed.

Ulemperne ved plastiktønder inkluderer, hvad der betragtes som et plus - deres lette vægt. Faktum er, at forårsoversvømmelser eller frost om vinteren kan føre til, at tønderne simpelthen bliver presset til overfladen. Derfor er det ikke nok blot at installere tønderne på basen, de skal fastgøres til denne base med kabler.

Metaltønder anses for at være mere holdbare, så de bruges ofte til at installere landkloaksystemer. Det skal dog bemærkes, at levetiden for et sådant kloaksystem er kort - på grund af metalbeholderes lave korrosionsbestandighed forbedrer passende behandling situationen, men løser ikke problemet fuldstændigt. Typisk levetid for metaltromler, selv behandlede anti-korrosionsforbindelser, er omkring 4 år. Den eneste ene pålidelig mulighed: containere fra af rustfrit stål, men de er ekstremt dyre og klart urentable til en sommerbolig.

For at gøre livet på dacha behageligt, er det nødvendigt at udføre grundlæggende kommunikation - vandforsyning og kloakering. På forstadsområder Der er ofte ikke et centraliseret kloaknet, så hver husejer løser problemet selvstændigt. Periodisk brug af hjemmet kræver ikke installation af dyrt og komplekst udstyr; det er nok at installere en septiktank.

Ofte i dachas udføres funktionen med at indsamle spildevand af en cesspool. Hvis huset ikke er udstyret med et VVS-system, er denne mulighed fuldt ud berettiget, men når du installerer VVS-armaturer og en stor mængde drænet vand, er det ikke nok. I denne artikel vil vi tale om, hvordan man laver et kloaksystem i dit landhus med egne hænder. forskellige veje(fra betonringe, tønder, uden pumpning), og vi vil også demonstrere diagrammer, tegninger, fotos og videoinstruktioner.

Kloaksystemet skal opføres i overensstemmelse med det udviklede projekt, som omfatter udvendige og indvendige rørdiagrammer.

To-kammer septiktank

Den mest bekvemme mulighed er at installere en kollektor bestående af to kamre forbundet med et overløbsrør. Lad os finde ud af, hvordan du selv arrangerer det.

1. Arbejdet begynder med at grave en pit på et sted, der er valgt under hensyntagen til alle sanitære krav. Strukturens volumen afhænger af antallet af mennesker, der bor i landstedet. Du kan grave en grube manuelt eller ved hjælp af en gravemaskine.
2. I bunden af ​​gruben dannes en sandpude op til 15 cm høj, dybden af ​​gruben er 3 meter.
3. Det er nødvendigt at installere forskalling lavet af brædder eller spånplader. Designet skal være pålideligt. Dernæst dannes et forstærkningsbælte af metalstænger bundet med ståltråd.
4. Det er nødvendigt at lave to huller i forskallingen og indsætte rørskæringer. Det vil være steder for indløbet af kloakledningen og overløbsrøret mellem sektionerne.
5. Forskallingen udfyldes med beton, som fordeles i hele volumen ved hjælp af et vibrerende værktøj. Udformningen af ​​septiktanken skal være monolitisk, så det er tilrådeligt at fylde hele forskallingen på én gang.
6. I det første rum er bunden fyldt med beton, der dannes en forseglet sektion, som vil tjene som en sump. Her vil spildevandet blive adskilt i store faste fraktioner, der synker til bunds, og klaret vand, der løber ud i den tilstødende sektion. For bedre nedbrydning af faste rester kan aerobe bakterier købes.
7. Det andet rum er lavet uden bund, det kan ikke kun laves fra monolitiske vægge, men også ved hjælp af betonringe med en diameter på 1-1,5 meter, stablet oven på hinanden. Bunden af ​​brønden er dækket af et tykt lag af sedimentær sten (knust sten, småsten, grus) for at filtrere spildevandet.
8. Mellem de to sektioner lægges et overløbsrør. Den monteres i en vinkel på 30 mm pr. lineær meter. Højden af ​​røret er placeret i den øverste tredjedel af brøndene. Antallet af sektioner er ikke nødvendigvis begrænset til to, der kan laves en firesektions septiktank, som giver en bedre rengøring.
9. Loftet på septiktanken er lavet uafhængigt, ved hjælp af forskalling og beton, eller færdiglavede bruges jernbetonplader. Sørg for at installere en luge, der giver dig mulighed for at kontrollere fyldningen af ​​sektioner og emhætten. Gruben er fyldt med sand og udvalgt jord. Sumptanken i et sådant system vil blive rengjort hvert 2.-3. år.

På grund af den lette installation foretrækker mange sommerbeboere at lave en septiktank fra betonringe.

Hvis jorden på stedet er leret, eller grundvandet er placeret meget tæt på overfladen, vil det ikke være muligt at installere en septiktank af dette design. Du kan slå dig ned på en forseglet beholder med tilstrækkelig volumen, sikkert installeret og fastgjort til betonflise i pit.

En anden mulighed er en biologisk rensestation. Lokale stationer er praktiske og effektive; de ​​er uundværlige for store forstæder. Installationen og idriftsættelsen af ​​enheden udføres af specialister; prisen på en sådan station er acceptabel for en snæver kreds af sommerbeboere.

Lægning af den eksterne hovedledning

Det er nødvendigt at lægge en rørledning fra det punkt, hvor kloakrøret forlader huset til septiktanken. Hovedledningen skal ligge på en skråning, der sikrer afledning af forurenet vand. Jo større diameteren af ​​rørene du bruger, jo mindre er hældningsvinklen, der kræves til deres drift, i gennemsnit er den 2 grader. Dybden af ​​grøften til at lægge rør skal være større end mængden af ​​vinterfrysning af jorden. Hvis dybden af ​​renden er lille, skal du sørge for termisk isolering af ledningen.

Den gennemsnitlige dybde for at lægge et kloaksystem er 1 meter; i varme områder er det nok at gå ned til 70 cm, og i kolde områder skal du grave en grube op til 1,5 meter. Bunden af ​​det gravede hul er dækket med en tæt pude af komprimeret sand. Denne procedure vil beskytte rørene mod jordforskydning.

Den bedste mulighed ville være at lægge en direkte rørledning til opsamleren. Hvis det er nødvendigt at lave en tur, vil dette sted være udstyret med en inspektionsbrønd. Til motorvejen kan du bruge plastik og støbejernsrør med en diameter på 110 mm, skal deres tilslutning være lufttæt. Efter installationen dækkes rørledningen med sand og derefter med jord.

Designet, som ikke kræver regelmæssig pumpning af spildevand, består af flere tanke, der arbejder samtidigt. Disse kan være to/tre-kammer septiktanke. Den første tank bruges som sump. Det er den største i volumen. I to-kammer septiktanke optager septiktanken ¾ af strukturen og i tre-kammer septiktanke ½. Passerer her forrensning spildevand: tunge fraktioner bundfældes, og lette fraktioner strømmer ind i det næste rum, når det første fyldes. I den sidste del af septiktanken foregår den sidste spildevandsrensning. Vandet ledes derefter til filtreringsfelterne/drænbrønden.

De første 2 rum skal forsegles. Det sidste kammer har huller i vægge/bund. På den måde siver renset vand ned i jorden, hvilket hjælper med at undgå systematisk oppumpning af affald uden at forårsage uoprettelig skade på jorden.

Det er værd at overveje, at ud over organisk materiale indeholder spildevand også uopløselige urenheder. I lyset af dette vil en sådan struktur også skulle pumpes ud med jævne mellemrum for at slippe af med sedimentet, der ophobes i sumpen. Dette kan gøres med en fækal-/drænpumpe. Hyppigheden af ​​septiktankvedligeholdelse afhænger helt af spildevandets størrelse/volumen/sammensætning.

For selvstændigt at konstruere en sådan septiktank skal du korrekt beregne dens volumen. Det afhænger af din husstands vandforbrug. Vandforbruget pr. person er 200 liter pr. dag. Så multiplicerer du dette beløb med antallet af husstandsmedlemmer, får du daglig norm vandforbrug i huset. Tilføj yderligere 20% til det resulterende tal.

18 m3. I dette tilfælde har du brug for en septiktank, der har en dybde og længde på 3 m, og en bredde på 2 m. Ved at gange alle sider får du 18 m 3. Minimum afstand fra bunden af ​​septiktanken til afløbsrøret - 0,8 m.

Fordel behandlingssystem består i, at sedimentet bearbejdes af anaerobe bakterier, hvorved det sætter sig til bunds i et meget mindre volumen. Gradvist bliver dette sediment tættere og stiger. Når slammet når overløbsniveauet, skal septiktanken renses med det samme. Du bør ty til at rense en septiktank ret sjældent. Dette skyldes det faktum, at mængden af ​​slam i 6 måneder vil være fra 60 til 90 liter.

Flygtige septiktanke har indbyggede pumpeenheder. Deres ikke-flygtige analoger skal rengøres manuelt eller ved hjælp af kloakudstyr.

Men for ikke så længe siden dukkede biologiske produkter op med specielle enzymer, der omdanner slam til syre og derefter til metan og kuldioxid. For at fjerne disse gasser skal du blot installere ventilation i septiktanken. Dermed bliver din septiktank et absolut affaldsfrit, sikkert og energiuafhængigt behandlingsanlæg.

Bakterier skal "fodres" med ilt for at gøre deres arbejde mere effektivt. Du kan købe beholdere til en septiktank eller lave din egen.

Før installation færdigt design det er nødvendigt at bestemme et passende sted for septiktanken. Minimumsafstanden mellem septiktanken og huset er 5 m. Kloakrørene, der forlader huset, skal ledes direkte til septiktanken. Det er bedre at undgå at dreje rørledningen, fordi det er sådanne steder, at der dannes blokeringer.

Septiktanken bør ikke installeres i nærheden af ​​træer, da deres rødder kan skade kroppens integritet. Dybden af ​​septiktanken og kloakrør afhænger direkte af niveauet af jordfrysning.

Hvis grundvandet er tæt på overfladen, så forstærk bunden af ​​brønden med en betonplade/afretningslag. Dimensionerne af pit vil afhænge af størrelsen af ​​septiktanken. Hvis du skal installere en kompakt struktur, så er det lettere at grave en grube manuelt for at spare penge.

Gruben skal være lidt bredere end septiktankens krop. Mellemrummene mellem væggene og jorden skal være mindst 20 cm, og gerne mere. Hvis der ikke er behov for at forstærke bunden, skal du stadig lægge en sandpude 15 cm tyk (hvilket betyder tykkelsen af ​​komprimeret sand).

Toppen af ​​septiktanken skal stige over jorden. Ellers smeltevand i foråret vil enhedens udstyr blive oversvømmet.

Efter at have bygget bunden af ​​gruben, sænk septiktanken ned i den. Dette kan gøres ved hjælp af kabler placeret i septiktankens ribber. I denne sag kan du ikke undvære en assistent. Tilslut derefter enheden til kommunikationen, efter at du tidligere har gravet skyttegrave til rørene, lagt en sandpude og installeret rørene. De skal lægges i en lille hældning - 1-2 cm pr. lineær meter. Rørene lægges i en dybde på ca. 70-80 cm.

Septiktanken skal installeres strengt i henhold til niveauet. I vandret position det vil fungere bedre.

For at forbinde kloakrøret til septiktanken skal der laves et hul med den passende diameter i den. Dette gøres i henhold til instruktionerne for rengøringssystemet. Efter dette skal du svejse røret til hullet. For at løse dette problem skal du bruge en polypropylenledning og bygge hårtørrer. Når røret er kølet ned, kan du indsætte et kloakrør i det.

Hvis du forbinder flygtig septiktank, så efter disse trin skal du tilslutte det elektriske kabel. Det udføres fra panelet til en separat maskine. Det skal placeres i en speciel korrugeret rør og placeres i samme rende som kloakrøret. Der er specielle huller med mærker på septiktanken. Kablet er forbundet til dem.

Hvis niveauet af jordfrysning i din region er højt nok, så isoler septiktanken. Enhver type isolering kan bruges varmeisoleringsmateriale, som kan bruges til nedlægning i jorden.

Efter tilslutning af elektricitet og rør skal septiktanken fyldes med jord. Dette gøres i lag på 15-20 cm For at udligne trykket under processen med at fylde jorden, skal du hælde vand i septiktanken. I dette tilfælde skal vandstanden være lidt højere end niveauet for opfyldning af brønden. Så efterhånden vil hele septiktanken være under jorden.

Hvis du ikke er tilfreds med det færdige plastik autonomt system at rense spildevand, grundet dets størrelse eller omkostninger, så kan du selv lave en septiktank fra flere rum. Store billigt materiale at gennemføre planen - betonringe. Du kan gøre alt arbejdet selv.

Blandt fordelene ved en septiktank lavet af armerede betonringe bemærker vi følgende:

• Overkommelig pris.
• Uhøjtidelighed under drift.
• Mulighed for at udføre arbejde uden hjælp fra specialister.

Følgende ulemper fortjener opmærksomhed:

1. Tilstedeværelse ubehagelig lugt. Det er umuligt at gøre strukturen helt lufttæt, og derfor kan dannelsen af ​​en ubehagelig lugt nær septiktanken ikke undgås.
2. Behovet for at rense kamrene for fast affald ved hjælp af udstyr til bortskaffelse af spildevand.

Du kan reducere hyppigheden af ​​behovet for at pumpe septiktanken ud, hvis du bruger bioaktivatorer. De reducerer mængden af ​​faste fraktioner ved at accelerere processen med deres nedbrydning.

Hvis monteringen af ​​ringene ikke udføres korrekt, vil septiktanken være utæt, hvilket øger risikoen for, at urenset spildevand trænger ned i jorden. Men med korrekt installation vil septiktanken blive forseglet, så denne ulempe ved systemet kaldes med rette betinget.

Udformningen af ​​en septiktank omfatter som udgangspunkt 1-2 kamre designet til bundfældning og rensning af spildevand og et filtreringsfelt/filterbrønd.

Hvis der bor få personer i dit hus, og der er minimum tilslutning til kloaksystemet VVS inventar, så kan du sagtens klare dig med en septiktank bestående af én septiktank og en filterbrønd. Og omvendt, hvis du har mange husstandsmedlemmer og mange enheder er forbundet til kloaksystemet, så er det bedre at lave en septiktank fra to kamre og en filtreringsbrønd.

Hvordan man beregner det nødvendige volumen til en septiktank er allerede blevet beskrevet ovenfor. Ifølge bygningsreglement, skal septiktankkammeret rumme en tre-dages mængde spildevand. Volumenet af den armerede betonring er 0,62 m3, hvilket betyder, at for at bygge en septiktank til 5 personer skal du bruge en septiktank med fem ringe. Hvor kom dette beløb fra? Til 5 personer har du brug for en septiktank med et volumen på 3 m3. Dette tal skal divideres med ringens volumen, svarende til 0,62 m 3. Du får en værdi på 4,83. Det skal rundes op, hvilket betyder, at for at installere en septiktank i denne konkret sag du skal bruge 5 ringe.

Gruben skal have en sådan størrelse, at den kan rumme septiktankkamre og en filterbrønd. Dette arbejde kan selvfølgelig udføres manuelt, men det tager lang tid og er meget vanskeligt, så det er mere omkostningseffektivt at bestille gravning af en grube hos et firma med jordflytningsudstyr.

Bunden af ​​brønden på det sted, hvor bundfældningskamrene er installeret, skal betones for at undgå muligheden for, at urenset spildevand kan trænge ned i jorden. Før begyndelsen betonarbejder, en del af bunden af ​​gruben skal drænes for at installere bundfældningstanke ved at lægge en sandpude på den i et lag på 30-50 cm.

Hvis du ikke ønsker at betone bunden, så kan du købe armeret betonringe med fast bund. De skal først installeres i en lodret række.

Stedet for filterbrønden kræver også klargøring af basen. Under den skal du lave en pude af sand, knust sten og grus, der er mindst 50 cm tyk.

For at installere ringene skal du bestille løfteudstyr. Det er meget vanskeligt at udføre disse opgaver manuelt. Du kan selvfølgelig montere ringene ved at grave under den nederste ring. Men denne metode er arbejdskrævende. Og bunden skal fyldes efter installation af den sidste ring, hvilket vil medføre en række gener. I lyset af dette er det bedre ikke at spare på at bestille løfteudstyr.

Normalt er ringene fastgjort sammen med mørtel, men for større strukturel pålidelighed kan de fastgøres med metalplader eller hæfteklammer. I dette tilfælde vil din septiktank ikke blive beskadiget på grund af jordbevægelse.

Nu er det tid til at organisere et overløb, og for dette skal du forbinde rør til ringene. Det er bedre, at de arbejder efter princippet om en vandtætning, det vil sige, at de skal installeres med en bøjning.

For at tætne fugerne skal du bruge en opløsning med en vandbarriere. MED uden for tanke skal behandles med belægning eller påsvejst vandtætning.

En anden mulighed er at købe plastikcylindre, der er installeret inde i brønden. I dette tilfælde minimeres sandsynligheden for, at der kommer snavset vand ind.

Montering af lofter/opfyldning

Færdige brønde skal dækkes med specielle betonplader, som har huller til montering af kloaklem. Ideelt set bør opfyldning af gruben ske med jord, der indeholder en høj procentdel sand. Men hvis dette ikke er muligt, kan gruben fyldes med jord, der tidligere er fjernet fra den.

Nu kan septiktanken sættes i drift.

Systemet til behandling af spildevand fra tønder, som en lignende struktur lavet af armeret beton, kan være to- eller trekammer. Spildevand vil strømme ind i det ved tyngdekraften, så det skal installeres under kloakrørene. Funktionsprincippet for denne enhed ligner designet af armerede betonringe.

For at oprette et autonomt kloaksystem baseret på princippet om et behandlingssystem, kan du bruge alle beholdere. Det kan være gammelt metal/ plastik tønder. Det vigtigste er, at de er lufttætte.

Hvis du beslutter dig for at lave en septiktank fra metaltønder, skal de forbehandles med et anti-korrosionsmiddel.

Plastbeholdere har en række fordele i forhold til deres metalmodstykker:

1. Et stort udvalg af plastikbeholdere, som kan bruges til at installere en septiktank.
2. Tønder har høj stabilitet til de aggressive virkninger af spildevand. Derfor holder de længere end deres metalmodstykker.
3. Den lette vægt af beholderne forenkler deres installation på et permanent sted.
4. Plast kræver ikke yderligere forarbejdning, i modsætning til metal.
5. Tøndernes høje tæthed eliminerer muligheden for gennemtrængning beskidt vand ned i jorden.

Plasttønder skal være forsvarligt fastgjort, når de er installeret i jorden, fordi på grund af forårsoversvømmelser el vinterfrost de kan presses ud af jorden. Af hensyn til dette er plasttønder fastgjort med kabler til betonbund(det skal først støbes eller monteres en armeret betonplade). For at undgå knusning af plastiktønder skal opfyldning af jord ske ekstremt forsigtigt.

Til sæsonbrug er kloakering fra metaltønder også velegnet, men til stationær brug er dette ikke en mulighed.

Populariteten af ​​metalbeholdere til kloakinstallationer er forbundet med deres kompakthed og lette installation. Som låg kan du bruge et stykke træ af passende størrelse eller et, der leveres af producenten. For at installere en metalseptiktank skal du grave en tilsvarende pit, som også skal betones - væggene og bunden.

Metalbeholdere har ikke en lang levetid, selv efter at de er behandlet med anti-korrosionsforbindelser. Derfor kan det være urentabelt at installere dem som en septiktank. At købe beholdere i rustfrit stål er ikke en mulighed, da disse produkter er meget dyre.

Måske beslutter du dig for, at du i dette tilfælde kan købe tønder med tynde vægge. Dette er dog heller ikke Den bedste beslutning, da en sådan septiktank under drift kan skubbes ud. Og sådanne tønder har en begrænset kapacitet - op til 250 liter, hvilket ikke er egnet til en stor familie.

Til installation pålideligt system Det er bedre at bruge fabriksfremstillede polymertønder til spildevandsbehandling.

For at lave en septiktank fra 220 liters tønder skal du bruge følgende materialer:

• geotekstiler – 80 m2;
• kloakrør Ø110 m, længde 5 m;
• knust stenfraktion 1,8-3,5 cm, ca. 9 m3;
• hjørne til kloakering i en vinkel på 45 og 90º – 4 stk.;
• plastiktønde med et volumen på 220 l - 2 stk.;
• kobling, flange – 2 stk.;
• træpind - 10 stk.;
• Y-formet kloak-tee – 4 stk.;
• bygningsniveau;
• dræn perforeret rør i filteret 5 m – 2 stk.;
• epoxy to-komponent fugemasse - 1 stk.;
• lim til PVC - 1 stk.;
• VVS tape – 1 stk.

Værktøjer du skal bruge:

• Skovl.
• Elektrisk stiksav.
• Rive.

Til et dacha/lille landsted, hvis det bruges sparsomt, er standard plastiktønder egnede. Installation af et sådant rengøringssystem er ikke svært. Hvis du ikke hælder sort affald i kloakken, vil septiktanken være uhøjtidelig i vedligeholdelsen. Hvis der er toilet i huset, så skal kloaksystemet renses jævnligt ved at tilkalde en kloakservice.

Til private huse permanent ophold der vil ikke være tønder nok. Til kloakering er det bedre at købe plastikterninger/tanke/tanke. Processen med at installere dem i jorden adskiller sig ikke fra at installere tønder.

Afstanden af ​​septiktanken fra huset bør ikke overstige 15 m. Også lang distance vil komplicere processen med at forbinde kloaksystemet til huset:

• der er behov for en stor dybde af rørledningen;
• På vej til septiktanken skal du installere en inspektionsbrønd.

Et kloaksystem lavet af metaltønder kræver ikke store økonomiske investeringer eller kompliceret installationsarbejde. Til at begynde med, som i tidligere tilfælde, skal du forberede en pit og derefter installere 2 tønder, som hver har et volumen på mindst 200 liter. Derefter installeres rør for at overføre væske fra en tønde til en anden og overføre til filtreringsfelterne/drænbrønden.

Hver efterfølgende beholder skal være placeret under den foregående i niveau.

Fugerne skal tætnes, og tønderne skal isoleres med polystyrenskum. Herefter fyldes gruben og septiktanken op. Da metaltønder, som nævnt ovenfor, ikke holder længe, ​​skal du være forberedt på, at de efter 3-4 år skal udskiftes.

Rørlægning

Ordning

Du kan selv oprette et autonomt kloaksystem i din dacha på forskellige måder. Den enkle afløbsbrønd, som vores forfædre med succes brugte, bliver erstattet af forskellige septiktanke og endda specielle lokale rensningsanlæg, klar til at konkurrere i effektivitet med industriudstyret i store byer. Hver affaldsbortskaffelsesmetode har visse fordele og ulemper. Lad os se på hvilke og beslutte, hvad der præcist skal bygges på vores websted.

Hvad skal der gøres, før man vælger en struktur?

For at landets kloaksystem kan arrangeres korrekt, skal du først tegne et diagram over placeringen af ​​alle dets elementer. Disse er tre hovedkomponenter:

• den indre del af systemet, som er placeret i huset og kombinerer alle VVS-armaturer;
• et system af kloakrør, hvorigennem spildevand fjernes fra huset;
• spildevandsrensningsanlæg, hvor spildevand akkumuleres til yderligere fjernelse eller behandles og frigives til jorden.

Hvis der er et separat toilet, badehus eller anden struktur på stedet, hvorfra det også er nødvendigt at fjerne spildevand, er det nødvendigt at beslutte, om denne bygning skal tilsluttes husets kloaksystem eller ej. Den første mulighed anses for at være mere at foretrække, men det er ikke altid muligt. Enhver beslutning skal afspejles på et diagram over stedets kloaksystem.

Der er en række vigtige faktorer at overveje, når du udarbejder et diagram, såsom:

• tilstand og jordtype;
• dybde af jordfrysning om vinteren;
• dybde af grundvand;
• placering af drikkevandskilder mv.

Alle disse oplysninger kan fås fra specialiserede organisationer eller ved at søge råd fra dine nærmeste naboer. Samtidig ville det ikke skade at finde ud af, hvilken type kloaksystem der er organiseret i naboområderne, og hvor effektivt det viste sig at være under drift.

Du bør bestemt være opmærksom på typen af ​​jord, når du vælger behandlingsanlæg. Let sandjord optager hurtigt fugt, hvilket kan føre til grundvandsforurening, når der kommer afstrømning i jorden. Men de tunge lerjord absorberer fugt meget langsommere, dette medfører ofte tilslamning af behandlingsanlæg, såsom en afløbsbrønd uden bund mv.

Dybden af ​​grøften til rørene skal være større end jordens frysedybde. Det er nødvendigt at tage højde for akviferens position, når der vælges behandlingsfaciliteter. De skal være placeret i en vis afstand fra brønden eller brønden. Skæringspunktet mellem kloakledninger og husets vandforsyningssystem bør ikke tillades.

Hvis stedet sørger for oprettelse af en håndvask på gaden, behøver dette element ikke at være tilsluttet den almindelige huskloak. Det er nok at lede spildevandet fra håndvasken ind i en separat drænbrønd - et lille hul fyldt med sand, knust sten, grus osv. Dette vil være nok til at rense en lille mængde sæbevand.

I betragtning af disse nuancer er det let at forstå, at svaret på spørgsmålet om, hvilken type kloaksystem der er bedst at udstyre, ikke kan være entydigt. Den største forskel er valget af type renseanlæg. De mest almindeligt anvendte muligheder er afløbsbrønde, septiktanke og lokale behandlingsstationer.

Mulighed #1 - afløbsbrønd

Afløbsbrønde er den enkleste type lokal kloakering til dachaen. Denne metode til genanvendelse af menneskeligt affald har været kendt i lang tid, men er stadig relevant. Normalt er en afløbsbrønd arrangeret med eller uden bund.

Væggene i en afløbsbrønd til en sommerresidens kan laves af murværk. Samtidig er det vigtigt at passe på ordentlig vandtætning renseanlæg

En struktur med bund er en grube, hvis vægge og bund er isoleret med et monolitisk lag af beton, murværk, betonringe og andre strukturer eller beholdere, der forhindrer afstrømning i at komme ind i jorden.

Ved konstruktion af en kloakbrønd uden bund, i stedet for beton afretningslag et lag af drænmateriale lægges nedenunder: knust sten, sand, knust mursten osv. I dette tilfælde renses spildevandet og kommer delvist ned i jorden.

Blandt fordelene ved en cesspool er letheden ved at skabe en struktur og fraværet af behovet for at bruge specialudstyr. Men ulemperne ved denne ældgamle type renseanlæg gør det nødvendigt at lede efter et acceptabelt alternativ.

Mest hurtig måde fremstilling af en cesspool består af at bruge færdige betonringe. Installer ovenpå betongulv og en specielt udvalgt luge, der vil beskytte afløb mod frysning og luften mod ubehagelige lugte

Faktum er, at der stilles ret alvorlige hygiejniske krav til oprettelsen af ​​en cesspool. For eksempel bør mængden af ​​spildevand i et hus ikke overstige en kubikmeter om dagen. Det har vigtig grundvandsspejlet, herunder ved forårsoversvømmelser, for at undgå oversvømmelse af kloakbrønden og jordforurening. Endelig skal ophobet affald fjernes regelmæssigt, hvilket betyder ekstraudgifter til kloakbilernes service.

Mulighed #2 - installation af en septiktank

Forskellige typer septiktanke i dachas bliver mere og mere populære. Det er behandlingsanlæg, der består af flere indbyrdes forbundne kamre. Til spildevand tilsættes præparater af anaerobe bakterier, som langsomt behandler affaldet. Renset vand filtreres og frigives i jorden. Som følge heraf er behovet for affaldsfjernelse minimeret eller helt elimineret.

Det vigtigste i en septiktank er at vælge den rigtige beholder. Det skal være fuldstændigt forseglet og modstandsdygtigt over for mekaniske skader, aggressive stoffer, sæsonbestemte temperaturændringer og andre lignende faktorer. Hvis disse betingelser er opfyldt, kan du trygt bruge enhver passende størrelse som beholder til en septiktank. plastik tank. Du kan også vælge en færdiglavet industriel model af en septiktank. Denne mulighed vil koste lidt mere, men det er en mere pålidelig og enklere løsning med hensyn til lønomkostninger.

skab landets kloakering Du kan gøre denne type med dine egne hænder, men du bliver nødt til at bruge ikke en, men to cesspools. Det første hul skal laves med en betonbund, og et drænlag skal placeres i det andet. Beholderne er forbundet med et skrå rør - et overløb. Affaldet strømmer ind i den første brønd, hvor fast affald samler sig, og det flydende affald, der når overløbet, kommer ind i den anden beholder. Her passerer de gennem filteret og kommer ned i jorden. Det er nødvendigt med jævne mellemrum at fjerne affald fra den første sektion af septiktanken, men dette gøres meget sjældnere end ved brug af en konventionel cesspool.

Moderne septiktanke giver dig mulighed for at minimere behovet for at fjerne akkumuleret spildevand eller helt slippe af med dette problem. Det er vigtigt at vælge den rigtige beholder til septiktanken

Hvis du beslutter dig for at bruge en septiktank som kloaksystem i dit sommerhus, skal du huske, at anaerobe bakterier, der behandler affald, kan være følsomme overfor nogle kemikalier for eksempel til klor. Du skal være mere forsigtig, når du vælger husholdningskemikalier til dachaen.

Mulighed #3 - lokale behandlingsstationer

Færdige rengøringsstationer, der tilbydes af producenter, forårsager praktisk talt ingen problemer for dacha-ejeren. Alt han skal gøre er at vælge passende model station, betal for det og bestil installation. Desværre vil du ikke kunne spare penge på at installere enheden, da forberedelsen og lanceringen af ​​rengøringsstationen udelukkende skal udføres af specialister.

Moderne lokale behandlingsstationer er dyre, men er yderst effektive til at fjerne og behandle endda stor mængde Spildevand

Den største ulempe ved lokale behandlingsstationer, forkortet til VOC'er, er den høje pris. Dette dyre køb vil være berettiget til et solidt, stort sommerhus på landet. Og i et lille område vil billigere muligheder for at installere et kloaksystem i landet være mere acceptable.

Vedligeholdelse af VOC'er udføres meget sjældent og kræver minimal indsats. Alle operationer kan overlades til ansatte i den virksomhed, der installerede strukturen.