Monolitisk trappe udendørs design. DIY betontrappe. Beregning af sceneparametre

Den klassiske indgangstrappe i beton er et af de standarddesign, der bruges næsten overalt. Takket være brugen af ​​standardmaterialer og pålideligheden af ​​hele strukturen fremstilles betontrapper ofte i hånden i private hjem. Samtidig er dens type og form ofte kun begrænset af tilgængeligheden af ​​ledig tid til beregning og produktion af forskalling. Hvis det er muligt at bestille arbejde eksternt, er kun standardløsninger i firmakataloger mere end nok.

Hvad du skal vide før installation - fordele og ulemper

Før du laver en betontrappe, skal du kende dens fordele og ulemper - dette vil hjælpe dig med endelig at beslutte dig for valget af form og materiale.

Sammenligning af materialer på video:

Fordele ved betonkonstruktioner:

• Styrken af ​​strukturen vil give odds til andre lavet af træ eller metal. Hvis du forstærker en betontrappe korrekt, giver dens sikkerhedsfaktor dig mulighed for ikke at tænke på belastningen på overfladen.
• Efter fuldstændig tørring kan en ru betontrappe bruges til at flytte eller transportere byggematerialer, og efter at alt arbejde er afsluttet, kan den endelige efterbehandling udføres.
• Reparation af en betonkonstruktion vil ikke være nødvendig i hele dens levetid. Det kræver minimal pleje, ofte kosmetisk.
• Den monolitiske jernbetontrappe er helt lydløs - den giver ikke knirken eller andre lyde.
• Beton er et fugtbestandigt, brandsikkert og temperaturbestandigt materiale. Ikke modtagelig for råd eller skade fra insekter.
• Der er meget få begrænsninger på konstruktionens form og andre designløsninger.

Betonkonstruktioner har meget færre ulemper, men de skal også tages i betragtning:

• Vægt. Afhængigt af størrelsen kan monolitiske betontrapper veje op til to eller tre tons - hvis trinene strækker sig ud over husets fundament, skal muligheden for deres ujævne krympning tages i betragtning.
• Arbejdsintensitet. Før du laver en betontrappe med dine egne hænder, skal du lave træforskalling, som faktisk er en ru trætrapper– Derefter bliver der hældt beton i den.
• Pris. For at støbe betontrapper har du brug for en ramme, der er færdiglavet af forskalling, hvori armeringen lægges, og først derefter udføres støbning. Derfor vil produktionen af ​​betontrapper koste mere end nogen andre analoger.

Typer af trappestrukturer

Hovedinddelingen er i indgang (front) og højhus. I det første tilfælde bruges de til simpelthen at komme ind i huset, og højhuse bruges til direkte adgang til anden sal eller til kælderen (kælderen). Hver af dem har til gengæld sine egne sorter og former.

Selv en standard betontrappe i et privat hus kan have enhver geometrisk form: normalt rektangulær, men der er ingen vanskeligheder med at skabe afrundede, mangefacetterede eller kombinerede strukturer, hvis valg afhænger af bygningens overordnede design.

Afhængigt af højden, som du skal stige op eller ned til, er den anden type trapper opdelt i enkeltflyvning og roterende, med to eller flere platforme. En separat kategori er roterende halvcirkelformede eller skruevarianter. Hvis du laver en betontrappe til anden sal med dine egne hænder, skal du tage højde for behovet for en udgangsplatform. Den eneste undtagelse er, hvis der allerede er en terrasse på øverste etage, som den øverste trappe støder op til.

Trappen til kælderen er lavet efter samme princip som til anden sal, men dens fremstilling er lidt enklere - ved at lave trinene til kælderen med dine egne hænder kan du installere forskallingen direkte på jorden. Før dette anbefales det at komprimere dens overflader grundigt og dække den med sand. Hvis du har tid, anbefales det at udføre dette arbejde om efteråret og hælde betonen om foråret. Hvis alt skal gøres på én gang, så Særlig opmærksomhed skal gives til komprimering. Jo bedre det gøres, jo mindre sandsynligt er det, at der opstår hulrum på grund af jordbund.

Forskellige typer strukturer i følgende video:

Selvmontering af betontrapper

For at påtage sig produktionen af ​​en betontrappe har du brug for færdighederne hos en tømrer, svejser og mekaniker, og derudover ved, hvordan man beregner massive strukturers indvirkning på deres støttepunkter. Selv standard indgangsbetontrapper uden særlige dikkedarer vil være en ekstra belastning på fundamentet, som skal tages i betragtning, hvis de bygges separat.

Arbejdsordren er som følger:

Beregning af en trappe

Det første skridt, når man beregner en trappe, er ikke engang at beregne dens dimensioner, men at vurdere det sted, hvor den skal stå. Vægten af ​​en terning beton er omkring 2,5 tons, så betontrapper til et hus vil afhængig af designet veje omkring 2-3 tons Hvis der ikke er en bærende plade på det sted, hvor de nederste trin vil hvile, så vil installationen være under stort spørgsmål. Ideelt set skal trappen designes, når husplanen udarbejdes, og fundamentstrimlen skal passere gennem det sted, hvor den er installeret.

Du skal også på forhånd tænke på, hvordan efterbehandlingen vil blive udført - hvis du vælger dekorativ sten, vil denne beslutning desuden gøre hele strukturen tungere.

Dernæst skal du beslutte dig for højdevinklen - behagelig bevægelse er mulig med en hældning på 30-40°. I dette tilfælde vil højden af ​​et trin være omkring 17 cm og bredden 28-30. I sjældne tilfælde er det tilladt at lave trin i en vinkel på 45°. I betragtning af de høje omkostninger ved demontering af betonkonstruktioner anbefales det i dette tilfælde at finde en trappe med en sådan hældning på forhånd og vurdere selv, om det er værd at gå på den fra år til år eller lede efter et alternativ.

I det tilfælde, hvor en hældning på 45° stadig anses for passende, er det værd at tilføje såkaldte overhæng til designet af betontrin til sådanne trapper - de vil øge deres bredde.

Hvis du planlægger at lave en spiralbetontrappe, så vil bredden af ​​trinnet langs den indre radius være mindre end med uden for. I dette tilfælde udføres beregningen under hensyntagen til det faktum, at folk oftest vil bevæge sig langs trinene lidt længere end deres midte, tættere på den ydre radius.

Det skal også tages i betragtning, at vindeltrapper ofte kan have et forskudt tyngdepunkt - det gælder især for halvdrejningskonstruktioner. I sådanne tilfælde er det tilrådeligt at "støtte" dem mod en bærende væg eller søjle. For nøjagtigt at beregne sådanne strukturer skal du have viden om teoretisk mekanik - hvis du ikke har det, er det bedre at overlade opførelsen af ​​en sådan massiv struktur til specialister.

Montering af forskalling

Dette er den mest kritiske fase, hvis kvalitet bestemmer udseende færdigt produkt og nøjagtighed af betonstøbning. Faktisk kopierer forskallingen strukturen af ​​en betontrappe og gentager dens form.

Monolitiske betontrapper er de stærkeste og mest holdbare. Derfor er det det, der oftest er til stede i kapitalbeton el murstenshuse med flere etager. En sådan betonkonstruktions "levetid" uden reparation beregnes i årtier. Rettidig reparation kan gøre det næsten evigt. På samme tid, på trods af dens monumentalitet, er det slet ikke svært at lave en betontrappe selv. Lad os overveje alle de trin, der skal tages for at bygge en monolitisk betontrappe, trin for trin.

Hvis du vil forstå mere detaljeret, så læs videre.

Scene 1. Valg af trappetype

Først skal du vælge formen og typen af ​​trappedesign. Ved design kan alle monolitiske betontrapper opdeles i lige (enkeltflyvning og dobbeltflyvning) og spiral (spiral).

Den enkleste mulighed er en lige enkelt-flyvning trappe indskrevet mellem to vægge. I dette tilfælde er trappens endedele som sådan fraværende, og forskallingselementerne er fastgjort direkte til væggene.

Det er sværere at bygge en trappe understøttet af kun én væg. For at danne den frie ende af en sådan trappe tilføjes en sidedel til forskallingsstrukturen.

Eksisterer marcherende trapper uden understøtninger på væggene, det vil sige, at de kun hviler på to punkter - de øvre og nedre lofter. For at bygge en sådan trappe er det nødvendigt at samle forskalling med to sidedele.

På trods af enhedens enkelhed skal du bygge en enkelt-flyvning trappe i den nødvendige højde et almindeligt hus det lykkes ikke altid. Eller rettere sagt, der er ikke plads nok til at installere det. Derefter bygger de en to-flyvnings trappe, hvis flyvninger er placeret indbyrdes i den krævede vinkel (traditionelt 90°). Sådanne designs kommer med interflight platforme eller winder trin.

Men den mest dekorative (men også svære at implementere!) blandt monolitiske trapper er spiralstrukturer. Vanskeligheden ligger i fremstillingen af ​​forskalling uregelmæssig form, som kan danne en buet trappe. Til sådan forskalling bruges mange specialfremstillede buede og bøjede paneler. Også arbejdskrævende er at strikke en uregelmæssigt formet ramme.

Vindeltrapper kan hvile på en væg eller være placeret i en afstand fra væggene, det vil sige have to egne sideflader.

For en hjemmehåndværker, der ikke ønsker at bruge fagfolks tjenester, er det således bedre at foretrække en lige enkeltflyvningstrappe til byggeri.

Etape #2. Design beregning

Før du begynder at bygge trappen, er det nødvendigt at udføre en foreløbig beregning af alle dens elementer. Og udvikle en tegning, der angiver dimensionerne af strukturen, antallet af trin, deres bredde og højde.

Klatrevinkel

Først vigtig egenskab– den stigningsvinkel (hældning), som trappens højde og længde afhænger af. Givet samme højde vil en trappe med en stigningsvinkel på 25° altid være længere end en trappe med en vinkel på 35° eller 45°. For eksempel danner en trappe med en vinkel på 25° og en højde på 3 m et projektion af et spænd svarende til 6,4 m. En trappe af samme højde med en vinkel på 35° - et projektion af et spænd på 4,3 m. En trappe med en vinkel på 45° - en projektion af et spænd på 3 m.

Med andre ord, for at bygge en trappe med en spændingsvinkel på 25°, er det nødvendigt at bruge 2,35 gange flere materialer end at bygge en trappe med en vinkel på 45° (med samme højde af begge strukturer).

Trinstørrelser

Efter at have valgt trappens højde og hældningsvinkel, skal du bryde strukturen i trin. Optimale mål: trinhøjde – 16-20 cm, bredde – 27-30 cm.

Hvis du laver trin højere end 22 cm, vil det være svært at bestige dem, især for ældre mennesker. Folk, der er vant til de traditionelle trin, vil snuble og undlade at nå det næste trin, når de klatrer. Der er risiko for at falde under nedstigning. For lave trin (under 15-14 cm) er også ubelejligt. En voksen vil "hakke" langs dem. Selvom de er mere sikre for ældre mennesker. De er også velegnede til børn.

Hvad angår bredden af ​​trinene, er det urimeligt at gøre dem mindre end 25 cm. Foden glider, når man træder op på slidbanen. En trinbredde større end 31-32 cm vil tvinge en person til at forlænge sit trin for at komme til næste trin.

Når du vælger størrelsen på et trin, kan du bruge formlen: 2H + L = 60-64 cm I dette tilfælde er H højden på trinet (stiger), L er bredden af ​​trinnet (slidbanen). For eksempel figurerne ovenfor optimale størrelser passer perfekt ind i beregningerne: 2 x 16 cm + 30 cm = 62 cm.

Trappebredde

Trappens bredde afhænger normalt enten af ​​afstanden mellem væggene, hvor den skal monteres, eller af tilgængeligheden Fri plads. Det er uønsket at vælge en bredde på mindre end 80 cm. Dette er en for smal trappe, at gå op (eller ned) vil føles som at gå gennem en tunnel. Derudover er det ubelejligt (eller umuligt) at bære møbler langs sådanne trapper. Den optimale bredde er mere end 0,9 m.

Beregningerne af trappedesignet er beskrevet detaljeret i videoen:

Etape #3. Forskallingsmontage

Efter alle beregningerne er det tid til at skabe de fremtidige konturer af trappen. Altså at bygge forskalling, som der i fremtiden skal hældes beton i.

Samling af forskallingen er den sværeste fase i konstruktionen af ​​en trappe. Det kræver omhyggeligt arbejde med præcis justering af alle forudberegnede dimensioner af strukturen. Enhver fejl på dette stadium kan føre til svigt af hele byggeprojektet (strukturens form, dens dimensioner vil blive forstyrret, og overfladen vil være ubelejlig for efterfølgende efterbehandling).

For at bygge forskallingen skal du bruge:

• vandtæt krydsfiner (tykkelse 12-18 mm) eller kantplade (tykkelse mindst 30 mm) - til den nederste del af forskallingen (bund), kanter og stigrør;
• vandtæt krydsfiner (tykkelse 6,5-9 mm) - til buede sektioner (om nødvendigt);
• brædder (tykkelse 50 mm, bredde 150-170 mm) eller støttestænger 100x100 mm - til understøtninger;
• stænger 100x100 mm - til at forbinde plader af krydsfiner eller brædder til hinanden;
• metalhjørner, træskruer (3,5 mm) - til fastgørelse.

Træforskallingselementer i kontakt med beton skal være absolut glatte. Derefter betonoverflade Efter hærdning vil det vise sig glat, praktisk talt ikke kræver efterbehandling. Derfor er de sider af brædderne, der planlægges placeret med inde forskalling skal forslibes. Hvis der anvendes glat krydsfiner, er der ingen foreløbige nivelleringshandlinger nødvendige.

Forskallingen samles som følger:

1. Placer den nederste del af forskallingen, som vil holde hele betonmassen. For at gøre dette kan du bruge dimensionelle plader af krydsfiner eller brædder. De er tæt fastgjort til hinanden ved hjælp af stænger fastgjort på ydersiden af ​​forskallingen (du kan bruge færdiglavede træplader). Nedefra er den nederste del af forskallingen understøttet af brædder eller støttestænger. Støtternes stigning skal falde sammen med trinenes stigning.

Fastgørelse af forskallingselementerne udføres normalt ved hjælp af selvskærende skruer i stedet for søm. Faktum er, at efter at betonen er hærdet, skal forskallingen fjernes, hvilket er nemt at gøre ved at skrue skruerne af. Det er sværere at fjerne negle, så de prøver ikke at bruge dem til forskalling.

2. Trappens sidekanter begrænses af kantlister - krydsfiner eller kantbrædder. Kantlisten er også forstærket med brædder (stænger) udefra, da den i sig selv ikke vil være i stand til at modstå betontrykket. Brædderne er sikkert fastgjort til flangen, især hvis de blev sat i en vinkel. På dette stadium er strukturen normalt forstærket (se trin #4).

3. Installer brædderne (krydsfiner) på stigrørene, og fastgør dem til flangen (eller til væggen) ved hjælp af metalhjørner.

4. Alle samlinger af forskallingselementer (krydsfiner, brædder) er dækket med cement-sandmørtel, eller hjørnerne er udjævnet kværn, fly. En sådan justering af forskallingsvæggene vil give dig mulighed for at opnå en glat, jævn overflade af betontrappen i slutningen af ​​arbejdet. Dette vil gøre det yderligere arbejde lettere for efterbehandlerne, det vil sige, at pudse- og slibearbejde på en færdigbetonkonstruktion vil være muligt til et minimum.

Etape #4. Strikning og montering af armeringsnet eller ramme

Hvis trappen er lille, kan du til forstærkning bruge et net strikket af forstærkning med en diameter på 10-12 mm. Forstærkningsstængerne placeres i intervaller på 15 og 20 cm for at danne et net med en celle på 15 x 20 cm. Stængerne bindes sammen med tråd.

Til en stor trappe bruges et forstærkningsbur. Den består af to eller flere masker forbundet med hinanden med lodrette stænger. Efterlad en afstand på 2-3 cm mellem maskerne.

Forstærkningsrammen (mesh) er en slags "skelet" af strukturen; det vil holde den frosne betonmasse. Derfor er de vandrette rammestænger (mesh) fastgjort i væggen for pålidelig forbindelse med den fremtidige betontrappe. For at gøre dette bores huller med den nødvendige diameter i væggen, og stifter drives ind med en hammer.

Rammen eller nettet lægges på den nederste del af forskallingen i en afstand på 2-3 cm fra bunden. For at hæve armeringen kan du bruge sten, mursten eller specielle plastikstøtter.

Etape #5. Hældning af beton

Til trapperne anvendes beton af en kvalitet, der ikke er lavere end M200 (klasse ikke lavere end B15). Det blandes enten selvstændigt ved hjælp af en betonblander, eller bestilles hos RBU.

Meget vigtig regel: beton til trapper skal indeholde knust sten på mindst 10-20 mm størrelse. Store knuste sten vil hjælpe med at holde betonen i rummet af trinene. Et finere tilslag vil tværtimod gøre betonen mobil og tyktflydende, hvilket vil føre til, at den flyder ud af forskallingen af ​​trinene.

Påfyldning udføres i henhold til følgende skema:

1. Begynd at hælde fra de nederste trin. Først hældes de 2-3 nederste trin med beton.

2. Komprimer betonen. Tamping hjælper med at øge tætheden og styrken af ​​sammensætningen, da den fjerner luftlommer fra dens tykkelse. Mest nem vej stamping: efter udstøbning gennembores betonen med armering flere steder. Denne metode er dog ikke særlig pålidelig. Det skal huskes, at 1% underkomprimering af tung beton fører til et fald i dens styrke med 5-7%! Derfor foretrækker fagfolk at komprimere beton ikke med forstærkning, men med en speciel mekanisme - en konstruktionsvibrator.

Ved enhver form for komprimering vil noget af betonen blive presset ud gennem forskallingen. Den ekstruderede beton overføres op eller ned (til hvor der er utilstrækkelig blanding).

3. Der gives trin endelig form, glatte dem med en murske (spartel).

4. Alle overliggende trin hældes på samme måde.

5. Den støbte beton dækkes med en film for at forhindre for tidlig hærdning og dannelse af revner. I stedet for film kan du bruge en anden metode: fugt jævnligt betonen, der endnu ikke er hærdet, ved at drysse den med vand.

Etape #6. Fjernelse af forskalling

Forskallingen fjernes forsigtigt i flere trin. Først efter et par dage (5-7 dage), når betonmassen er hærdet, fjernes forskallingen fra trinene og flangen. Du skal handle forsigtigt. Hvis betonen stadig er våd, må forskallingen under ingen omstændigheder fjernes. Ellers vil trappens overflade blive beskadiget (evt. revner eller skår).

Trappens trin og ender, frigjort fra forskalling, er nivelleret slibemaskiner. Det er mest bekvemt at bruge en almindelig slibemaskine med en cirkel på beton, som vil gøre trappens overflade glat og jævn.

Først efter 21-28 dage (afhængig af vejret og betonhærdningshastigheden) kan holdebrædderne og den nederste del af forskallingen fjernes. Dette er et meget vigtigt øjeblik. Fjernes understøtningen for tidligt, er der risiko for sammenstyrtning og ødelæggelse af hele betonkonstruktionen.

Efter fuldstændig fjernelse af forskallingen slibes den nederste del af trappen med slibemaskiner.

Etape #7. Efterbehandling

Der er mange muligheder for betontrapper række muligheder afslutter:

• flise;
• laminat;
• træ;
• porcelæn stentøj;
• akryl sten;
• tæppe

Men ifølge teknologien skal alle disse materialer lægges på en flad overflade. Efter fjernelse af forskallingen kan der observeres mindre uregelmæssigheder på betontrappen (især på overfladen af ​​trinene): bump, huller, spåner. Derfor, før man begynder at lægge den afsluttende belægning på trappen, bliver alle dens overflader slibet og pudset.

Efterbehandling af endedele af strukturen består normalt af pudsning og maling. Dernæst afsluttes trinene med et af de ovennævnte gulvmaterialer.

Beton er det mest almindelige byggemateriale, som trapper laves af i dag.

Skema af platformforstærkning til en betontrappe.

Trapper lavet af beton er kendetegnet ved deres holdbarhed og styrke. Dette materiale giver dig også mulighed for at skabe en række arkitektoniske modeller.

Det er ikke overraskende, at ejere af private huse i stigende grad henvender sig til beton som et materiale, hvorfra man kan lave trapper. Oprettelsen af ​​betontrapper har fået endnu større udvikling på grund af det faktum, at det er muligt at skabe betontrapper med egne hænder uden hjælp fra professionelle bygherrer. Vi taler videre med dig om, hvordan man laver en trappe af beton, og hvordan man laver trin af beton.

Karakteristika for betonkonstruktioner

Betontrappekonstruktioner har en række fordele, der adskiller dem fra andre trapper bygget af andre materialer. Disse fordele tiltrækker dem, der har givet deres præference til beton. Betonkonstruktioner har fordele i alt: i konstruktionsteknologi, i design, i fysiske kvaliteter osv.

Lad os se på disse fordele:

Skema af en betontrappe på jorden: 1 - Beton, 2 - Armeringsnet, 3 - Knust sten komprimeret i jorden, 4 - Jord, 5 - Mursten, 6 - Sandlag, 7 - Betonforberedelse.

1. Betontrapper bygges under opførelsen af ​​selve bygningen. Dette giver dig mulighed for at fremskynde byggeprocessen, da trinene bruges under opførelsen af ​​bygningen.
2. Sådanne strukturer er meget holdbare, hvilket giver os mulighed for at tale om den langsigtede udsigt til deres drift.
3. Trinnene af betonkonstruktioner og deres andre elementer er perfekt kombineret med designideer. Hvis det ønskes, kan en betontrappe omdannes til et kunstværk.
4. Byggeteknologi giver dig mulighed for at lave både trinene og hele betonkonstruktionen med dine egne hænder uden at ty til ekstern professionel hjælp.
5. Den her betragtede betonkonstruktion har udover sit direkte formål også funktionen som en yderligere rammeelement, hvilket øger bygningens pålidelighed og styrke.

Alle disse fordele har gjort det muligt for betontrappestrukturer at vinde popularitet blandt både industrielle udviklere og almindelige borgere, som i stigende grad bygger dem med egne hænder.

Forberedelse til byggeri

Som i enhver virksomhed skal du først og fremmest udarbejde en handlingsplan ved opførelsen af ​​en betontrappe. Denne plan omfatter alle beregningshandlinger, diagrammer og tegninger. Udarbejdelse af tegninger skal være verificeret og nøjagtig. Du behøver ikke overdrage bygningen til en særlig kommission, men din husstands liv og helbred afhænger af kvaliteten af ​​dit arbejde.

Først og fremmest skal du beregne en parameter såsom højden af ​​trinnet. Typisk tages der en værdi på 17 cm for denne indikator. Dernæst kommer dybden af ​​trinnet. Det skal være behageligt for foden. Typisk tages en skostørrelse på størrelse 45 til skabelonen. Trappens bredde skal også beregnes nøjagtigt. Denne værdi bør inkludere bredden af ​​trin og bredden af ​​rækværket. Elementer som trappeløb, nedre og øvre tærskelværdier, trappens længde og hældningsvinkel er også beregnet.

Den sidste fase af at bygge en trappe med egne hænder er dens rengøring og nivellering. Efter rengøring skal der gå noget tid, før den endelige krympning af betonen indtræffer, og stigen kan bruges til det tilsigtede formål.

Du får brug for følgende værktøjer:

1. Beton pumpe. Denne enhed vil være nødvendig for at levere beton.
2. Betonblander.
3. skovle.
4. Skabeloner.
5. Mester OK
6. Brædder til forskalling.
7. Vandtæt krydsfiner til forskalling.
8. Metalstænger til forstærkning.
9. Bunter af tynde stænger eller tråd.
10. Hammere og hammere.
11. Sav.

Byggearbejde

Installationsdiagram af en betontrappe.

At bygge en trappe med egne hænder begynder med at skabe forskallingen. Det skal være stærkt og sejt. Enhver, der nogensinde har lavet forskalling, ved, hvor vigtigt dette element er. Forskallingen er lavet efter stencils, der er lavet på forhånd efter tegningerne.

Til forskalling bruges brædder til at skabe rammen af ​​den fremtidige trappe. Denne unikke ramme er skabt til hvert trin. Kun siderne af trinene er indhegnet. Der skal sørges for, at brædderne, der monteres, slutter tæt mod hinanden. Det er nødvendigt at undgå udseendet af revner, hvorigennem betonblandingen kan lække. For fuldt ud at garantere forskallingens tæthed påføres et andet lag vandtæt krydsfiner på brædderne.

Dernæst styrkes fremtidige trin og tærsklen med en forstærkende ramme. Du kan selv lave den af ​​stålarmering ved svejsning. En sådan ramme giver en ekstra styrketærskel og skaber grundlaget for den fremtidige betonbelægning. Stålarmering lægges langs trappen, i bunden af ​​fremtidige trin. Stængerne lægges både langs med marchen og på tværs. På de steder, hvor de krydser hinanden, sker der en forbindelse via ledning.

Inden støbning, glem ikke de fremtidige rækværk. Til dem skal du lave specielle huller i forskallingen, som er fyldt med træpropper. Udgangspunktet skal være trappens nederste tærskel.

Efter at alt det forberedende arbejde er afsluttet, kan du fortsætte til hovedoperationen. Dette er den endelige udstøbning af trappestrukturen. Denne operation kan udføres enten manuelt eller ved hjælp af en betonpumpe. Den sidste mulighed er mere at foretrække. Først hældes den øverste tærskel, hvorefter hældningen fortsætter langs hele trappestrukturen fra top til bund.

Påfyldning bør kun ske når positiv temperatur. Ellers opvarmes betonen. Påfyldning udføres ad gangen for hele trappen. Udgangspunktet er trappens øverste tærskel. Efter at betonblandingen er kommet ind i forskallingen, komprimeres den, renses og udjævnes ved hjælp af skovle og murske.

Efter rengøring skal der gå noget tid, før den endelige krympning af betonen indtræffer, og stigen kan bruges til det tilsigtede formål. For at fremskynde denne fase anbefales det at dække den hældte trappe med plastikfilm.

Sådan laver du konkrete trin: en guide

Hvordan laver man trin fra beton? Som i enhver virksomhed skal du først og fremmest udarbejde en handlingsplan ved opførelsen af ​​en betontrappe.

Et landhus eller sommerhus begynder normalt med en veranda, hvortil en lille trappe fører. Hvordan fylder man trin med beton og gør det korrekt med minimale økonomiske og tidsmæssige omkostninger? For at få generel idé Efter at have læst materialet, bør du se en video, der tydeligt demonstrerer processen med at danne et trin. Byggearbejdet udføres i flere etaper.

Beton veranda fremstillingsteknologi

Vi beregner materialer

Stålarmeringsstang til konstruktion af en betonveranda

Fremstillingen af ​​trapper begynder med beregninger af den nødvendige mængde materialer og udarbejdelse af tegninger. På dette stadium bestemmes trappens antal trin baseret på platformens højde fra jordoverfladen. I henhold til kravene i SNiP 21-01-97 og GOST 9818 bør forskellen mellem de understøttende platforme ikke overstige 220 mm, og dens bredde skal være mindst 250 mm. Trin hældt med beton med egne hænder har meget vægt, og for at undgå deres nedsynkning er det nødvendigt at lægge et fundament.

Efter at have bestemt dimensionerne af et trin og deres samlede mængde, beregner vi mængderne af nødvendige byggematerialer, såsom:

1. cementkvalitet 500;
2. sigtet stenbrudssand;
3. knust sten af ​​små og mellemstore fraktioner;
4. stål armeringsstang;
5. tømmer: brædder og tømmer til fremstilling af forskalling.

Under hensyntagen til disse data er den samlede byggepris fastsat som summen af ​​omkostningerne for alle poster. Inddragelse af hyrede specialister vil føre til en cirka fordobling af omkostningerne ved designet.

Fyldning af forskallingen med betonblanding

Forberedelse af webstedet til arbejde

For at besvare spørgsmålet "hvordan man udfylder trinene til din veranda", skal du gøre dig bekendt med teknologien til at udføre operationen. Du bør starte med at nivellere og markere webstedet. For at udføre gravearbejde med egne hænder har du brug for skovle og bajonetskovle samt et målebånd, pløkker og en ledning. Når du lægger en rektangulær verandabase, skal du sørge for at kontrollere diagonalerne.

I det markerede område udtages jordprøver i en dybde på mindst 250-300 mm, og en sandpude hældes. Laget udjævnes og komprimeres ved at fugte og komprimere ved hjælp af en speciel enhed. En stålstang bruges til at forstærke bunden af ​​verandaen og styrke de trin, du selv danner. Strukturen, som øger styrken, er lavet ved hjælp af svejsning eller trådbinding og monteres, før der hældes beton på trappen.

Tilstedeværelsen af ​​forstærkning øger strukturens pålidelighed

Den næste fase er fremstilling og installation af forskalling. Højkvalitets hældning af trin med beton, hvis pris vil være minimal, er kun mulig, hvis alle operationer udføres personligt. Forskallingen er lavet af kantede brædder med en tykkelse på 25 mm eller mere, for at forbinde hvilke søm og tømmer der anvendes. Bredden af ​​forskallingsdelene skal være lig med højden af ​​trinene, og vandretheden af ​​de øvre kanter skal kontrolleres med et niveau. Brædderne monteres og holdes i hånden og sømmes derefter til rammen.

Forberedelse af cement-sandblanding og betontrapper

Hældning af verandatrin med egne hænder udføres med færdige forbindelser, der leveres af specialudstyrede køretøjer. En anden mulighed for at konstruere en veranda er at forberede cement-sandblandinger ved hjælp af en betonblander eller manuelt i en beholder, der er egnet til disse formål. Fyldning af trinene med beton udføres startende fra det nederste trin, lag for lag, med pauser, der er nødvendige for at sammensætningen tørrer.

Forskallingsfremstillingsproces

Forberedelse af blandinger med egne hænder vil reducere omkostningerne ved at bygge en veranda. Processen udføres som følger: sand hældes i truget, hvortil knust sten og cement tilsættes. Sammensætningen blandes manuelt med en skovl, indtil der opnås en homogen masse. Derefter tilsættes vand til blandingen i små portioner under konstant omrøring. Konsistensen af ​​betonen skal passe til tykkelsen af ​​creme fraiche.

Hvordan fylder man verandatrin korrekt og får en holdbar struktur? Først og fremmest bør du vælge det rigtige forhold mellem komponenter korrekt.

Metoden til at bestemme det nødvendige antal betonkomponenter er som følger. Knust sten hældes i spanden til det øverste niveau, derefter hældes vand langs kanten. Væskevolumen vil svare til den mængde sand og cement, der skal tilsættes betonen.

Når du udfører arbejdet på egen hånd, opstår spørgsmålet - hvordan man udfylder trinene i en lav veranda og gør det korrekt. På trods af den tilsyneladende kompleksitet af denne proces er det helt muligt at udføre det uden involvering af specialister, og derefter kan du også lave en æstetisk udsmykning af verandaen og vise os billedet.

At opnå grundlæggende færdigheder byggearbejde og udvikle en forståelse af, hvordan man konkreter verandatrin, vil videoen i denne artikel være meget nyttig. Skriv til os, hvad du fik som resultat, del din oplevelse med os.

Alt er velskrevet og klart og forståeligt, men i forhold til at udarbejde løsningen, forekommer det mig, at de på en eller anden måde har gjort det mere kompliceret. Selvom dette er forståeligt, kan du ikke behage nogen. Så hvis du blander det selv, bør du omhyggeligt læse cementproducentens instruktioner, normalt placeret på bagsiden af ​​posen; proportionerne kan variere afhængigt af cementmærket og tilsætningsstoffer i det. Tager vi for eksempel 1 pose "Master Universal" cement (CEM II/A-K (SH-I) 42.5N, kvalitet 500), så skal vi bruge 55 liter for at opnå klasse B 20 beton. knust sten, 90 sand og 30 vand, og for at opnå klasse B beton 25 skal du tage 45 liter. knust sten, 80 sand og 25 vand. Men hvis vi igen køber et andet cementmærke (for eksempel Master PRO TsEM I 42.5B, styrke 500) fra samme producent, vil vi se, at for at opnå klasse B 20 beton skal vi bruge 70 liter. knust sten, 110 sand og 30 vand, og for at opnå klasse B beton 25 skal du tage 55 liter. knust sten, 90 sand og 25 vand. Deraf konklusionen, under produktionen betonarbejder studere producentens anbefalinger og få det resultat, du forventer, uden at betale for meget for det. Godt arbejde og gode resultater til alle.

Mange tak for et så omfattende og interessant svar :) Cementmærker adskiller sig faktisk ret meget, men her har alle deres egen tilgang - og din er meget praktisk :)

Sådan hælder du konkrete trin til en veranda med dine egne hænder (video)

Den fortæller, hvordan man selv hælder konkrete trin. Sådan forbereder du overfladen korrekt og forbereder blandingen. Trin for trin guide.

Verandaen er den vigtigste komponent i det ydre landsted. En smukt lavet entré er en ægte udsmykning af hele bygningen, en detalje, der tiltrækker opmærksomhed og skaber en følelse af soliditet. I denne artikel vil vi se på den enkleste og mest tilgængelige metode for alle, hvormed du kan bygge konkrete trin til en veranda med dine egne hænder.

Fordele ved konkrete trin til en veranda

Betonmørtel er simpelthen et fremragende materiale til at bygge trin. En trappestruktur lavet af sådant materiale, forstærket med forstærkning, kan tjene sine ejere i årtier uden reparation (se også artiklen "Cesspool fra beton ringe på sommerhus: praktiske anbefalinger til selvkonstruktion").

En veranda af denne art, uanset om færdiglavede betontrin til verandaen blev brugt under dens oprettelse eller ej, har følgende vigtige egenskaber:

• Ingen støj. Sådanne trin knirker ikke som trætrin og skaber ikke en brummende effekt. Monolitten absorberer alle mulige lyde;
• Ikke bange for rust, rådnende processer og insekter;
• Ikke bange for brande og høje temperaturer;
• Kan dækkes med ethvert efterbehandlingsmateriale. På denne måde kan du skjule betontilbehøret og designe strukturen, som om den for eksempel var af træ;
• Reparationer, hvis der er nogen skade på et sådant produkt, vil være billigt;
• En veranda lavet af beton kan få den mest utænkelige form og have enhver påkrævet størrelse.

Teknologi til at konstruere trin til at arrangere verandaen til en bygning

Færdig monolitisk struktur

Verandaens ydre tiltrækningskraft afhænger direkte af kvaliteten af ​​alt byggearbejde og overholdelse af eksisterende byggekoder og regler (læs også artiklen "Mosaikbeton til at lave et smukt gulv med marmorspåner").

Krænkelse af teknologi under konstruktionen af ​​selv et så tilsyneladende ubetydeligt element i strukturen kan resultere i følgende defekter:

• Dannelse af revner på væggene forbundet med verandaen;
• Afskalning af det afsluttende dekorative lag fra overfladen af ​​verandaen;
• Indsynkning af våbenhuset i forhold til selve bygningen.

Det er vanskeligt at rette sådanne defekter og i nogle tilfælde endda umuligt.

Råd. At følge alle standarderne under byggeprocessen vil give dig mulighed for at undgå den indsats og tid, der er forbundet med at demontere et armeret monolitisk produkt og opføre et nyt, hvilket kan fordoble omkostningerne ved at bygge en betonveranda.

For at spare din egen energi og penge er det vigtigt at følge tre grundlæggende regler:

• Dybden af ​​våbenhusets og husets fundament er lige store;
• Verandaen, selv den, der bygges i nærheden af ​​huset, bør være ét med dens fundament; råd. Forbindelsen mellem husets fundament og våbenhuset er lavet gennem gensidig forstærkning.
• Du bør ikke spare på vandtætning af strukturen for at undgå omkostningerne ved almindeligt reparationsarbejde. Når du opfører dette element af strukturen, behøver du ikke at være for arrogant, og forudsat at du ikke har nogen erfaring med at udføre sådant arbejde, bør du stadig bruge et færdigt projekt.

  Materialer og værktøjer, der er nødvendige til arbejdet

  Til konstruktion af en veranda har du helt sikkert brug for følgende værktøjer og materialer:

  • Portland cement;
  • Grus-sand blanding;
  • Forstærkningsstang med en diameter på 6,5 mm;
  • Tråd til at binde forstærkning;
  • Hammerboremaskine med et sæt bor til beton;
  • Specielt udstyr, der kan bruges til at udføre diamantboring af huller i beton;
  • Vibrator til komprimering af løsningen;

  

  • Brædder til forskallingskonstruktion;
  • Stænger som forskallingsstativer;
  • En slibemaskine er et værktøj, der vil blive brugt til at skære armeret beton med diamanthjul;
  • Betonblander;
  • Elektrisk sav til skærebrædder og forskallingsstænger;
  • Der er to typer skovle: scoop og bajonet;
  • Hammer med søm til konstruktion af forskalling;
  • Trillebør til flytning af løsningen;
  • Vandtætningsmateriale;
  • Værktøj til at binde armeringstråd.

  

  Værktøj til at strikke forstærkningskorset

  

  Før arbejdet påbegyndes, skal området til at arrangere verandaen forberedes:

  • Byggepladsen skal ryddes;
  • Der skal laves markeringer til fundamentet af verandaen;
  • Der bliver gravet en grundgrav;
  • Installation af træforskalling til støbning af fundamentet;
  • Installation af beslag under verandaen;

  Råd. For at implementere den gensidige forstærkningsmetode skal der bores huller til forstærkning i husets fundament.

  • Den forberedte rende er fyldt med betonmørtel;

  Råd. Opløsningen er fremstillet af Portland cement og sand-grus blanding i forholdet 1/4. Tilsæt vand til opløsningen, indtil blandingen har konsistensen af ​​flydende grød.

  • Ved hjælp af en betonvibrator komprimerer vi strukturen;

  

  Hældning af fundamentet til verandaen

  • Dæk den hældte fond med jute og lad den hærde i 3 dage;
  • Vi fjerner forskallingen og dækker betonen med tagpap eller dækker den med smeltet tjære.

  Konstruktion af forskalling til trin

  Når fundamentet er klar, er det tid til at tænke på at bygge selve de konkrete verandatrin.

  Instruktionerne til at arrangere verandaen består af følgende trin:

• Først skal du forstå den eksisterende tegning. Hvis der ikke er nogen tegning, skal du beregne antallet af trin afhængigt af højden på verandaen; Tip. Højden af ​​hvert trin bør ikke være mere end 20 cm, og bredden ikke mere end 30 cm. Verandaens bredde skal stikke 20-30 cm ud fra hver side af hoveddøren.
• Dernæst installerer vi træforskallingen i henhold til tegningen eller beregningerne foretaget i det foregående trin;
• Forskallingen til at hælde en beton monolitisk veranda skal være et forseglet produkt, så vi forer dens bund med et ekstra lag tagmateriale;

  

  På billedet - forskalling dækket med tagpap

• For at spare på mængden af ​​mørtel hældes der grus eller en sand-grusblanding i forskallingen i en vinkel fra bygningsvæggen;
• Vi monterer beslag. Glem ikke at indsætte enderne af armeringsstængerne i hullerne lavet på det forberedende stadium i fundamentet af bygningen; Tip. Hvis det er planlagt at konstruere rækværk, så på dette tidspunkt Forstærkning skal udføres på en sådan måde, at stængernes grene stiger over niveauet af trinene med 4-5 cm.
• Vi fylder den skabte struktur med beton og bruger en vibrator til at tampe løsningen for at forhindre dannelsen af ​​hulrum i den monolitiske struktur;

  

  Forskalling fyldt med mørtel

• Vi lader strukturen hærde i 3 dage, hvorefter vi fjerner forskallingen. Dekorativ efterbehandling af verandatrin

  

  Udsmykning af verandaen ved hjælp af beklædningsmetoden

  Til efterbehandling, betonfliser til verandaens trin, dekorative eller natursten, eller keramiske fliser. Sidevæggene kan dekoreres med mursten, sidespor til fundamentet og andre facadeafslutningsmaterialer, der er egnede til bygningens design.

  

  En af designmulighederne

  Betontrin til en veranda er et fremragende, holdbart produkt, som, hvis det er korrekt færdigt, kan glæde ejerne af bygningen i mange år med dets bekvemmelighed og visuelle appel (læs også artiklen "Cinder beton - alt hvad du behøver at vide om dette type materiale").

  Det er absolut ikke svært at bygge en sådan struktur med egne hænder, men for at den endelige struktur skal være holdbar, skal du på forhånd passe på ikke kun at bruge materialer af høj kvalitet, men også for at overholde byggekoder.

  Du kan lære endnu mere om, hvordan konkrete trin er, ved at se videoen i denne artikel.

  Sådan laver du trin til en betonveranda på din dacha med dine egne hænder

  
  Sådan laver du trin til en betonveranda på din dacha med dine egne hænder Verandaen er den vigtigste komponent i det ydre af et dacha-hus. En smukt udført indgang er ægte

Hvordan man korrekt hælder verandatrin lavet af monolitisk beton

En monolitisk betonveranda er en af ​​de mest holdbare løsninger til et landhus. Træ veranda inden for et par år vil det begynde at knirke og kræve reparationer selv med konstant omhu; murværket begynder også at forringes med tiden.

Den mest holdbare mulighed er en verandabase i beton, som derefter kan afsluttes med porcelænsstentøj, klinker eller natursten efter din egen smag. At vide, hvordan du fylder dine verandatrin korrekt, kan give den større styrke i mange år.

Hvorfor vælge en beton veranda?

Enhver husejer kan lave trin til en veranda med egne hænder fra beton. Konstruktion kræver ikke særlige færdigheder, værktøj eller udstyr; det eneste, der skal til, er at forberede den konkrete løsning og bygge forskallingen. Dette er blot en af ​​de mange fordele, hvorfor du bør vælge en betonveranda:

• Forskellige designs. En betonveranda kan have næsten enhver form: det er ikke kun en klassisk firkant eller rektangel, men også en halvcirkel, semi-oval, polyhedron osv. Den kan have et andet antal trin, det vil ikke være svært at bygge en holdbar veranda selv for et hus med en høj dør. Du kan vælge en bred vifte af beklædningsmaterialer for at give det et tilpasset udseende.
• Stor styrke. Hærdet beton kan bevare alle sine egenskaber i mange år, især hvis man passer på dens beklædning. Det er i stand til at modstå høj luftfugtighed, temperaturudsving og andre vejrvariationer.
• Ingen støj. I modsætning til trætrin begynder betontrin aldrig at knage eller synke. Derudover forbliver de helt glatte i lang tid, især hvis du tager dig af holdbar beklædning lavet af keramiske fliser eller natursten.

Forberedende arbejde: design og nødvendige beregninger

Hvordan laver man konkrete trin til en veranda? Først og fremmest skal du beregne antallet og placeringen af ​​fremtidige trin, omkostningerne til materiale og installation af forskalling.

Verandaens bredde skal være mindst 15 cm større end bredden af ​​hoveddøren; længden af ​​et almindeligt trin er halvanden meter. Dette vil være nok til, at den faldende og opstigende person roligt kan adskilles på verandaen.

Hvis du planlægger at bygge et stort område foran huset, kan trinene gøres bredere. Hvis der bor små børn eller mennesker med handicap i huset handicap, bør du på forhånd tænke over rampens placering.

Trinnets højde er i gennemsnit 16-17 cm, og slidbanens bredde skal være mindst 26-30 cm, så det er behageligt at sætte foden på. Hældningen af ​​verandaen bør ikke overstige 45 grader, ellers vil det være svært at klatre, især for ældre mennesker. Hvis der er trin mere end tre, skal projektet omfatte montering af metalrækværk med gelændere og dekorative overlæg.

Verandaens højde skal svare til højden af ​​husets kælder. Der skal være et par centimeter mellem den og bunden af ​​døren: under krympningsprocessen kan fundamentets højde falde lidt, og så vil døren være svær at åbne.

Der skal minimum være 3 centimeter tilbage, selvom døren er lavet af træ. Træ har en tendens til at svulme, og døren kan begynde at klamre sig til verandaområdet.

Før du laver trin til en veranda lavet af beton, er det nødvendigt at udarbejde tegninger, hvor alle dimensioner skal angives. Herefter kan du fortsætte med at forberede betonbunden og bygge verandaen.

Forberedende arbejde og montering af forskalling

Den ideelle løsning er at inkludere verandaen i husets design, så er det bygget på samme fundament og bliver en fuldgyldig del af det. Dette sker dog meget sjældent: Normalt tænker ejeren så på at tilføje konkrete trin, og så skal han løse problemet med at forbinde verandaen med husets hovedfundament og base.

Hvordan fylder man verandatrin? Forberedende arbejde begynder med at rydde området og skabe en grube til et solidt fundament af verandaen. En monolitisk struktur har meget vægt, så du skal sikre dig, at den har sit eget fundament med høj bæreevne.

På et ryddet område fjernes den nødvendige størrelse øverste lag jord og grav en grube op til 70 cm dyb. En komprimeret sand "pude", en forstærkende ramme anbringes i den, og forskallingen er installeret.

Herefter støbes det nye fundament med beton. Som betonmørtel anvendes en blanding af frostbestandig Portlandcement med sand og grus; andelen af ​​cement og sand-grusblanding er 1:4.

Vand tilsættes gradvist til opløsningen, og efter blanding bliver det til en flydende homogen masse. Tillad i det mindste tre dage, først efter dette kan du fortsætte direkte til konstruktionen af ​​trin.

Montering af forskalling og støbetrin

På underlaget lægges et vandtætningslag af tagpap, hvorefter forskallingen monteres.

Det kan samles af krydsfiner, i nogle tilfælde bruges holdbare plader til dette.

Forskallingen er samlet i henhold til tegningerne: den skal stige 30 cm over verandaen.

Hvis verandaen er stor, sømmes afstivningsribber til siderne af forskallingspanelerne; desuden er det nødvendigt at sikre deres stabilitet efter hældning af betonblandingen, så de er udstyret med sidestøtter.

Tip: indersiden af ​​forskallingen skal smøres, så betonopløsningen ikke klæber til den. Dette giver dig mulighed for nemt at fjerne forskallingen i fremtiden og adskille den fra den tørrede beton. Dens overflade vil være glat, dette vil forenkle beklædningsarbejdet i fremtiden.

Påfyldningsarbejde udføres i flere faser:

1. Sidedelene af forskallingen er installeret, hvorefter brædder fastgøres til dem for at hælde trinene. De er placeret således, at trinene har en svag hældning på op til 5 grader. Dette vil sikre hurtig dræning af vand, og der dannes ikke is på trinene om vinteren og efteråret.
2. Forstærkning af trin. Forstærkningsnettet bindes sammen med tråd, og der er også installeret lodret armering. Enderne af armeringsstængerne skal gå ind i huller, der er boret ind i husets fundament, så verandaen og fundamentet er fast forbundet med hinanden.
3. Betonopløsningen hældes. Arbejdet udføres lag for lag: først hældes den første fase, derefter skal den have lov til at tørre, og den næste del hældes. For at undgå tilbageværende lufthulrum gennembores den hældte opløsning med forstærkning eller pinde; du kan også bruge en speciel konstruktionsvibrator.

Den sidste del af arbejdet er at hælde den øverste platform. Betonen er udjævnet med en lille hældning: Vand på stedet bør ikke stagnere.

• Verandaen skal have lov til at tørre helt. Jo større den er, jo længere tid vil denne proces tage. For at opløsningen skal tørre jævnt, skal du fugte det øverste lag med vand, ellers kan det revne i solen.

Når betonen er helt tørret, afmonteres forskallingen, og man kan gå videre til montering af rækværk og dekorativt beklædningsarbejde.

Installation af rækværk på en betonveranda

Til det klassiske hegn af en betonveranda bruges smedede metalrækværker; de vil give pålidelig støtte og sikkerhed, når du bevæger dig langs trappen. Rækværk skal installeres på en høj veranda, men på en lille veranda vil de være ret passende.

Standardhøjden for voksne er 90 cm, og der kan tilføjes yderligere børns gelændere i en højde på 40 cm. Gelænderets bredde er omkring 7 cm - det er mest behageligt for den menneskelige håndflade.

Metalstativer installeres på betontrin ved hjælp af flanger eller andre fastgørelsesmidler; smedede eller svejste gitre lavet af metalstænger kan bruges som fyld. Sådanne produkter kan bestilles færdige i værksteder, da det er ret svært at arbejde med metal selv. Metalgelændere svejses på stativerne, som er beklædt med træ- eller plastoverlæg.

Dekorativ beklædning af betontrin

Almindelig beton er ikke kendetegnet ved sin designvariation, men den kan og bør fores med et af de almindelige efterbehandlingsmaterialer. Beklædningen vil øge holdbarheden af ​​verandaen, da den vil beskytte trinenes betonbund mod de negative virkninger af naturkræfter. Derudover vil det give verandaen et unikt designer sort, og det vil se meget flot ud.

Hvad er den bedste måde at dekorere en veranda på? Her er et par almindelige muligheder:

1. Porcelænsfliser. Porcelænsfliser er hvid ler med tilføjelse af specielle mineralske komponenter.

Efter brænding ved høje temperaturer opnår den meget høj styrke, så beklædningen holder meget længe. Takket være tilføjelsen af ​​specielle pigmenter kan fliserne have en bred vifte af farver.

De modstående fliser lægges først på øverste platform veranda, derefter på trin og stiger, og derefter på siderne. For at lægge det bruges en fliseklæbende sammensætning, som er fremstillet af tørre blandinger i den nødvendige andel. At lægge fliser giver dig mulighed for at få en glat og smuk belægning.

Du kan finde detaljerede og udvidede oplysninger om emnet for artiklen fra bogen "Træhuse", som afspejler alle faser af bygningen af ​​et hus, fra fundamentet til montering af taget. Bogpris = 77 rubler.

Du kan også være interesseret i andre BØGER om at bygge huse af træ med dine egne hænder.

Andre publikationer.

I denne artikel vil vi fortælle dig, hvordan du laver en betontrappe med dine egne hænder.

Positive sider:

• Lang levetid;
• Styrker bygningens struktur;
• Fugtbestandig;
• Brandsikker;
• Stille;
• Bredt udvalg af dekoration og modellering.

Vælge konkret mulighed, da omkostningerne er små. Investeringer er kun til indkøb af materiale til produktion og personlig tid. En sådan trappe bygges samtidig med opførelsen af ​​et hus. På den generelle tegning af huskonstruktionen er der planlagt et sted til installation af en trappe.

Første forberedelser

Først og fremmest skal du beregne antallet af trin for at passe ind i et bestemt område af bygningen. Den lette bevægelse på trappen afhænger af dette. Bag standard højde trinnet ved løft er 17 cm Bredden skal være mindst en meter. Tag også højde for de indlejrede dele til fremtidige rækværk.

Materiale

For at forberede beton skal du tage: cement (1 del), knust sten med en kornstørrelse på 10-20 mm (3 timer), sand (2 timer), vand (0,7 timer). Hvis betonen er tyk, kan du tilføje lidt mere vand.

For at skabe forskallingen skal du købe træ 10x10 cm, vandtæt krydsfiner med et tværsnit på 2 cm eller et kantet bræt fra 3 cm, forstærkning, metal hjørne. Fastgørelse træstruktur Der anvendes 3,5 cm selvskærende skruer, som bekvemt fjernes ved demontering.

Forskalling er en kasse, hvori der hældes beton. Det er bygget direkte på byggepladsen. Træ anses for at være det bedste materiale at bruge. Det kan nemt fjernes, efter at opløsningen er hærdet. Bredden af ​​brædderne skal være lig med højden af ​​trinene. Understøtninger installeres vinkelret på bunden af ​​trappen ved hjælp af specielle fastgørelser til understøtningen.

Det skal huskes, at betontrapper er tunge, hvilket betyder, at understøtningerne skal være massive og holdbare.

Forskallingsbrædderne er desuden fastgjort med en langsgående plade for at undgå nedbøjning ved udstøbning af beton. Hele strukturen er samlet med selvskærende skruer, så den let kan skilles ad efter brug. Hvis brugen af ​​forskalling fortsætter yderligere, anbefales det at beskytte træet vandtæt materiale: alkyd lak (maling), tagpap, glasin, voksdug, gammel linoleum. Dette gøres for at forhindre, at pladerne deformeres, når betonopløsningen kommer i kontakt med vand.

For at styrke trappen er en ramme lavet af metalstænger. Den lægges langs de bærende kanter og forbindes ved svejsning i en afstand på 3 cm fra forskallingen til armeringen. For at fastgøre jernsamlingen til væggen drives stifter ind i den.

Typer af trappestrukturer

Af alle designs kan hovedtyperne skelnes:

• spiralformet - ligner en spiral snoet i midten;
• roterende - marcher kan placeres til hinanden i en vinkel på 90 o og 100 o;
• lige - den mest bekvemme til klatring; de kræver ikke meget fysisk indsats for at klatre, men optager en stor mængde brugbar plads.

Først laver de mad betonblanding. Inden støbning sættes træpropper eller jernstifter i forskallingen på den side, hvor gelænderene skal sidde til yderligere fastgørelse. Så begynder de at hælde beton i forskallingskasserne. For at forhindre, at trinens kanter smuldrer under drift, svejses et metalhjørne til dem.

Fyldning skal ske på én gang for at undgå skrælning.

Efter påfyldning af forskallingen skal opløsningen komprimeres og udjævnes. Først efter at betonen er helt tørret, begynder de at afmontere træformen og gå på trapperne.

Indendørs efterlades en betontrappe sjældent uden beklædning. Til efterbehandling af armerede betonformer kan følgende bruges:

1. Laminat.
2. Naturligt træ.
3. Sten.
4. Keramiske fliser.

Der bruges glas til at lave brystværnet; udsmykningen af ​​hele trappen kan være et stykke metal. Trærækværk i form af skulpturer ser rige ud. Valget af hegnsmulighed afhænger af indretningsstilen i rummet og hvilket materiale trappen er dekoreret med.

Beklædning udføres ikke kun på trin og platforme, men også modsatte side trappe. Til dette bruger de dekorative gips, keramiske eller porcelænsfliser. En trappe lavet ved hjælp af sådanne metoder glæder utvivlsomt altid folks øje - uanset om den er placeret i et sommerhus uden for byen eller forbinder etagerne i en virksomhed.

Hvis det bemærkes, at der er opstået nogle deformationer i trappen, for eksempel revner eller noget andet, er det nødvendigt at eliminere dem rettidigt. For at gøre dette kan du bruge følgende metoder afhængigt af defekten: cement-sandmørtel, ankerbolte eller noget andet. Hvis du udfører forebyggende vedligeholdelse til tiden, kan du undgå, at der opstår fejl.

Har du selv bygget trappen i dit hjem? Del din personlige oplevelse med vores læsere ved at efterlade en kommentar til artiklen.

Video

Vi inviterer dig til at se en video om opførelsen af ​​en monolitisk betontrappe.

Valg af en trappeforstærkningsordning
Samling af trappens forstærkningsramme

Før man begynder at forstærke betontrappen, er det nødvendigt at samle trappeforskallingen og derefter udføre udstøbning af trappen. Hvordan man gør det selv er beskrevet i artiklen Gør-det-selv betontrappe.

Stangarmering er fremragende til forstærkning af betontrapper af enkel form.

For at forstå, hvad og hvorfor vi skal forstærke, lad os se på de kræfter, der opstår på en trappe med en enkelt flyvning.

Dette vil være tyngdekraften fra egen vægt af trappen, dens fodgængere, bårne ting og anden tung ejendom. Alt ovenstående lægger pres på trappen fra oven.

Samtidig komprimeres betonen i den øverste del af trappepladen, og i den nederste del strækkes den. Alt dette betyder, at beton, der er spændingssvag, skal armeres i bunden af ​​trappepladen. I den øverste del af trappepladen er der i dette tilfælde ikke behov for at armere beton; der vil betonen perfekt modstå trykkræfter selv uden nogen forstærkning. Det skal bemærkes, at nogle private udviklere, når de samler forstærkningsrammer af trapper, sætter stålkanaler, vinkler, bjælker osv. ind i forskallingen på siderne.

Dette vil selvfølgelig ikke gøre tingene værre, men det er et fuldstændigt ubrugeligt spild af metal, der ikke er billigt i disse dage. At forstærke en betontrappe med armering i den nederste del er mere end nok til at optage trækkræfter.

Figuren viser et forstærkningsdiagram for en simpel enkeltflyvningstrappe. Det kan ses, at en enkeltflyvnings monolitisk trappe (uden en monolitisk platform eller viklingstrin) kun er forstærket i den nederste del af pladen, det vil sige, hvor trækkræfterne er koncentreret.

Nogle gange kan du finde projekter, hvor toppen af ​​trappen nær den øverste overflade af betonen er armeret stålnet 100x100x5 mm. Et sådant net øger praktisk talt ikke stivheden af ​​en monolitisk trappe, men beskytter kun trinene mod skår i tilfælde af utilsigtede stærke påvirkninger.
En sådan enkel karakter af virkningerne på en simpel enkeltflyvningstrappe gør det muligt at bruge en forenklet metode til at udarbejde et forstærkningsskema.

Definere optimal ordning Det er helt muligt at forstærke sådanne enkle monolitiske trapper selv.

Betegnelser i figuren for forstærkningsdiagrammet for betontrappen: arbejdshøjden af ​​den monolitiske trappeplade (H), længden af ​​trappen (L).

Afstanden mellem tværarmeringen (E) vælges normalt til 40 cm. Som tværarmering anvendes stænger med en diameter på 10 mm. Optimal afstand kraftforstærkning til overfladen 3 cm.

Højde arbejdsplade trapper (H), diameteren af ​​længdearmeringen og afstanden mellem stængerne på længdearmeringen (I) vælges i henhold til tabel. 1 afhængig af den frie trappe (L).

Tabel 1. Bestemmelse af langsgående armering af en enkeltflyvnings betontrappe

I tilfælde af en to-flyvning trappe med en monolitisk platform, de kræfter, der opstår i designet af den monolitiske trappe, bliver forstærkningsskemaet for betontrappen mere kompliceret.

Billedet viser, at i modsætning til en konventionel enkeltflyvningstrappe uden platform, ønsker trappens egen og nyttige vægt at bryde reposerne af, hvilket forårsager trækkræfter i de øverste dele af de monolitiske reposer.

Dette er delvist hjulpet af krympespændinger. Derfor er monolitiske platforme forstærket både nedefra og ovenfra, og den øverste forstærkning i reposerne fortsætter delvist i trapperne. Parametrene for den øvre forstærkningsramme vælges på samme måde som den nederste forstærkning.

Reposerne på dobbeltflyvningstrapper oplever stor belastning fra trappens vægt og skal derfor fastgøres solidt til væggen.

I praksis, for at sikre monolitiske platforme, anvendes oftest armerede betonkroner, som er dannet af udsparinger i væggene med dimensioner i gennemsnit på 20x20 cm. For at sikre en monolitisk betonplatform har du således brug for stærke og tykke vægge, for eksempel lavet af beton, betonblokke eller mursten . Når vægge er lavet af mursten, efterlades der frie fordybninger i dem, og i tilfælde af tykke vægge lavet af monolitisk beton Trætrapez eller skumplastprodukter af passende størrelse lægges på forskallingen på stedet.

Hvis væggene er bygget ved hjælp af teknologien til monolitisk støbning "termohus", så er det mest praktisk at monolitere trapper og stedet på vægkonstruktionsstadiet.

For at øge den strukturelle stivhed skal trapper med monolitiske afsatser fastgøres ovenfra til forstærkningsrammen med øvre og nedre forstærkning.

Hvad angår gør-det-selv-forstærkningsskemaer til betontrapper med vikletrin og spiraltrapper, er deres forstærkningsskemaer med stangforstærkning for komplekse og individuelle.

For at kompilere dem skal du som minimum bruge specielle programmer til beregninger og design af armerede betonkonstruktioner.

Gør-det-selv betontrappe og muligheder for at afslutte den

Derfor er det bedst at overlade designet af forstærkningsordningen for sådanne trapper til professionelle designere, især da selve projektet vil være relativt billigt i Udgifter i alt kompleks trappe.

For at armeringsburstængerne kan bevare deres designposition i overensstemmelse med armeringsdiagrammet, er det nødvendigt at fastgøre alle armeringsstængerne sammen. For at fastgøre armeringsnet kan du bruge enten punktsvejsning eller strikning.

Der er en opfattelse af, at svejsning fører til et fald i armeringens styrke, men dette er kun sandt, hvis der anvendes speciel højstyrkearmering. I dette tilfælde bliver højstyrkehærdet armering, på grund af varmebehandling ved svejsepunkterne, faktisk til almindelig konstruktionsarmering. En sådan højstyrkeforstærkning er dyr og produceres kun af få fabrikker i CIS på specialbestilling.

For almindelig bygningsarmering skader svejsning ikke på nogen måde og er den vigtigste metode til at forbinde armeringsbure i industrien.

Samling af trappens forstærkningsramme

Hvis du ikke har den ved hånden svejsemaskine, så kan armeringsnettet blot bindes med udglødet strikketråd ved hjælp af en krog.

For hurtig binding er det praktisk at klemme krogen i en elektrisk skruetrækker.

Det er endnu mere bekvemt at fastgøre forstærkningsbure ved hjælp af elektriske plastik klemmer. Sandheden om denne metode til at forbinde forstærkning holdes stadig tavs af indenlandske SNiP'er, men denne forbindelsesmetode er allerede meget brugt i udlandet og på private byggepladser.

For at opretholde en afstand på 3 cm mellem bunden af ​​forskallingen og armeringen er det praktisk at bruge plastikklemmer, som sælges i byggesupermarkeder.

For en monolitisk trappe er det at foretrække at bruge en klemme formet som en "stol".

Nogle gange er det ikke muligt at samle et forstærkningsbur fra kontinuerlige stænger af den nødvendige længde.

Det er svært at gøre dette ved tilslutning i bøjninger, da det ikke er praktisk at bøje forstærkningen uden et bøjningsapparat. I dette tilfælde kan kraftforstærkningen forbindes fra stykker. Forbindelsen er lavet ved svejsning eller limning. Den nemmeste måde at svejse på er at bruge manuel elektrisk lysbuesømsvejsning mellem armeringsstænger. Ved svejsning af stænger med overlap på begge sider af samlingen skal der være mindst 6 diametre, og ved svejsning på kun den ene side skal der være mindst 12 diametre.

I tilfælde af en to-flyvnings trappe med en monolitisk platform, skal diameteren af ​​tråden, der tages for at fastgøre to armeringsnet, være mindst 6 mm. Hvis kraftarmeringen er forbundet med hinanden ved hjælp af bindebånd, skal overlapningen være (i gennemsnit) lig med 50 diametre af den tilsluttede armering.

Hvis der er flere samlinger, der skal forbindes, så placeres de i et skakternet mønster, så de er 0,7-1 m fra hinanden.

Opførelse af huse, hytter, hytter i På det sidste en af ​​de mest almindelige "hobbyer" for de fleste russere. De, der er rigere, hyrer professionelle bygherrer, mens andre langsomt forsøger at klare sig selv. Det er den kategori, der oftest søger efter byggerådgivning på internettet.

Det er for dem, der ønsker at bygge deres eget hus med egne hænder, at vores guide handler om " Sådan laver du selv en betontrappe».

Trapper er normalt installeret i bygninger på mere end én etage, men nogle gange kræves der en trappe for at gå til kælderen.

Når alt kommer til alt, i dag kan ikke et eneste privat hus undvære en kælder. Hvor skal man ellers opbevare "naturens gaver": kartofler, pickles, syltetøj og syltetøj?

Den stærkeste og mest holdbare er en betontrappe. Og forresten er processen med dens konstruktion ganske inden for en dygtig ejers evner.

Beregning af betontrapper

Hvis mellemgulvs trapper i et hus under opførelse er planlagt til at være lavet af beton, deres beregning udføres på projektstadiet.

Sådan laver du en betontrappe med dine egne hænder: anbefalede dimensioner, materialer og teknologi

Hvis der er behov for at udstyre en trappe til at gå ned i kælder el stueetage, så skal du tage mål på stedet, lave en tegning til den fremtidige struktur og derefter begynde dens konstruktion. Inden du selv laver en betontrappe, bør du overveje at hyre en specialist til at udføre arbejdet.

For at trappen skal være komfortabel, er det nødvendigt at huske de standard byggekoder, der har været i brug i lang tid.

Så den optimale bredde på trappen er 1 meter, minimum er 80 cm, og maksimum er valgfrit. Den optimale trinhøjde er 17-18 cm (hvis beklædning er planlagt, så er højden af ​​beklædningsmaterialet minus).

En bekvem trinbredde er 28-30 cm, dvs. af fodens længde (hvis trappen er lavet med viklingstrin, beregnes deres bredde ud fra trappens rotationsvinkel).

Ved beregning af trappen er højdevinklen vigtig. Optimal - 30-35 grader. Det er vigtigt at holde afstanden fra loftet til ethvert trin, som ikke må være mindre end 2 m.

Arbejdsrækkefølge

Arbejdet skal udføres i streng rækkefølge:

• installere forskalling;
• forstærk rammen af ​​den fremtidige trappe;
• konkrete skridt.

Den mest arbejdskrævende proces er installationen af ​​forskallingen.

Den enkleste forskalling er lavet til trapper placeret mellem to vægge, der udfører bærende funktioner. Mærkningerne af den fremtidige trappe er lavet direkte på væggen, og selve rammen er fastgjort til dem.

For en trappe, der kun er fastgjort til væggen på den ene side, vil det være nødvendigt at give understøtninger.

Opsætning af forskallingen

Selve forskallingen til en betontrappe er en kasse med en solid plade i bunden (det er tilrådeligt at dække det med film), sidevægge, som svarer til trinenes form, og tværgående brædder, der danner selve trinene.

Hvis trinene er op til en meter lange, skal du tage brædder 30-40 mm tykke, og hvis mere end en meter, behøver du ikke komprimere dem med et andet bræt. Brædder til endeforskalling kan være ca. 30 mm tykke.

Du kan fastgøre forskallingselementerne ved hjælp af træskruer med en diameter på 3,5 mm; ved demontering er de lettere at fjerne end søm.

Det er bedre at forbinde hjørneelementer ved hjælp af metalhjørner.

Brædderne, der danner trinene, er installeret med en lille forskydning - det andet trin er lavet 2 centimeter under den øverste kant af det første. Samme princip bruges til at bygge forskalling til alle andre trin. Dette gøres for at betonen ikke falder ud under brædderne.

For at forhindre beton i at blive optaget i forskallingens trædele, fugtes den rigeligt inden udstøbning eller beskyttes med vandtætningsmateriale.

Den fremstillede forskalling skal være godt forstærket, da beton er meget tung og en kubikmeter vejer 2,5 tusinde kilo. Derfor er armeringen også fastgjort til sidestøtterne med cirka 15-25 cm.

For en ikke-professionel bygherre vil proceduren for at binde den forstærkning, der er nødvendig for at give styrke til trappen, være vanskelig.

Fremstilling af armeringsbur

Som regel anvendes stålribforstærkning med en diameter på 10 - 12 mm, som strikkes i krydsene med tråd.

Der skal være mindst 3 cm mellem bunden af ​​forskallingen og armeringen.

Hvis du planlægger at installere rækværk, skal du lave træindsatser.

Herefter kan du begynde at støbe.

Husk at trin og plade støbes med beton på én gang. Optimal sammensætning beton indeholder 10 dele cement, 30 dele knust sten, 20 dele sand, 7 dele vand.

Beton hældes i forskallingen fra det nederste trin; efter udhældning komprimeres massen og glattes med en murske.

Det er bedre at holde korte pauser mellem støbetrin - 5-10 minutter - for at begrænse betonens tryk.

Efter at have hældt alle trinene, er det tilrådeligt at dække trinene med film, så betonen ikke revner, når den tørrer hurtigt.

Det er bedre at begynde at demontere forskallingen efter tre til fire uger, når betonen er helt tørret. Trappen er klar: det eneste, der er tilbage, er at færdiggøre den efter din smag.

12/08/2013 kl. 15:12

I. Generel information

II. De vigtigste produktegenskaber

Design

V. Anvendelsesområde

VI. Standard projekt

VII. Lav selv trapper i armeret beton

VIII. Installation

IX. gennemsnitlige omkostninger trappeprodukter i armeret beton

Under opførelsen af ​​bygninger er alt udarbejdet i detaljer tekniske nuancer relateret til ingeniørprojekter, byggeteknologier og byggematerialer.

Etagebygninger, sommerhuse, skoler, børnehaver, institutbygninger, banker, industrikomplekser og mange andre strukturer til bolig- og industriformål har armeret betontrapper + armeret betontrapper i deres masterplan.

I. Generel information

Armeret betontrapper og trapper er forbindelseselementer, der er installeret i specielle åbninger mellem etager eller niveauer (denne åbning kaldes en trappe).

Disse elementer er udsat for konstant kinetisk eller mekanisk belastning. Armerede betonprodukter fremstilles på armeret betonfabrikker, iflg standard størrelser og gældende byggeregler betonkvalitet M300. Og privat på bestilling - efter individuelle skitser.

Flyvninger til trapper er en skrå komponent i en trappestruktur, som inkluderer bærende bjælker og et vist antal trin (fra 3 til 18 trin).

Standard flyvebredde er 90 cm.

II. De vigtigste produktegenskaber

- stabilt monolitisk design,
- har en lang levetid,
- ikke udsat for ødelæggende virkninger fra pludselige temperaturændringer,
- ikke rådner eller ødelægges af insekter eller gnavere,
- har høj modstandsdygtighed over for kemiske og mekaniske påvirkninger,
- har ikke tendens til at blive ældre,
- meget modstandsdygtig over for slid,
— muligheden for mangfoldighed i det dekorative og afsluttende design af gulvbelægningen
— mulighed for at fremstille enhver form og konfiguration
- rimelig pris og kvalitet,
— trappetrin i armeret beton er brandsikre og holdbare.

Trapper og trin i armeret beton har én enkelt ulempe - de gør bygningens overordnede struktur tungere.

III.

Ved metode produktions proces og ingeniørteknologiske produkter er opdelt i:
- monolitisk type (præfabrikeret),
- kombineret type.

Baseret på antallet af anvendte flyvninger klassificeres betontrapper:
- for en marts,
- to-marts,
- tre-marts
- og skruer.

Formen er: lige, L-formet, U-formet, U-formet, buet, skrue og eksklusiv konfiguration.

Ifølge GOST er armeret betontrapper opdelt i følgende typer:
— flad march uden at udstyre fascia-trinelementer (LM)
- ribbet march med udstyr af frisetrin (LMF),
- ribbet march med halv platform (LMP).

IV.

Design

Alle trappeelementer i armeret beton - flyvninger, trin, platforme og bjælker, samt yderligere komponenter og fastgørelsesmaterialer udgør trappestrukturer i armeret beton, som naturligvis vises i husets designdokumentation, nemlig i trappetegningen.

Designparametrene for den præfabrikerede modifikation opdeler produkter i små og store.

En lille gruppe samles af individuelle elementer til en sammensætning, der inkluderer trin, stringere (eller uden stringers), platformsbjælker og plader.

Den tungeste af denne struktur er platformsbjælker (300-450 kg).

Store eller industrielle trapper adskiller sig i størrelse og antal af strukturelle elementer: platforme og flyvninger.

V.

Anvendelsesområde

- industrielle komplekser af alle typer,
- skoler og børnehaver,
- lufthavn og banegårde,
- biografer og restauranter,
- bygninger til videregående uddannelser uddannelsesinstitutioner,
- almindelige jernbetonhustrapper op til 3 etager,
- ramme i flere etager, mursten, stenhuse og andre områder.

VI.

Standard projekt

Udviklingen af ​​tegning og teknisk information med levering af alle strukturelle detaljer i den fremtidige trappe er et standardprojekt. Flere muligheder med tegninger leveres til kunden til overvejelse. De omfatter tekniske tegninger med komponenter og deres dimensioner. Tegninger kan tegnes individuelt for hver type trappe. Nemlig: med lige, L-formede, U-formede, U-formede, buede, vindeltrapper.

Sådan laver du en betontrappe med dine egne hænder

I tre dimensioner og i snit er alle kompleksiteten af ​​den fremtidige struktur i kombination med husets indre tydeligt synlige.


Et typisk design af et trappekompleks udføres før opførelsen af ​​et hus (lavhus eller bygninger i flere etager). Det indgår som en del af det generelle byggeprojekt.

Alle detaljer i projektplanen drøftes og aftales med kunden. Et standarddesign til montering af jernbetontrapper og -gange kan bestilles fra designet statslige organisationer eller i private tegnestuer.

Liste over detaljerede oplysninger om tegningsdelen af ​​projektet
præcise tekniske mærker til højhusinstallation,
række størrelser langs det vandrette og lodrette plan,
nicher til fastgørelse af produkter;
parametre for konkrete trin,
alle tekniske data for installation af bjælkeprodukter,
beregning af bygningers modstand mod den ekstra vægt af trapper,

Typiske projekter er opdelt i standard (til etagebyggeri), og ikke-standard eller tilpasset(til private huse).

Den første omfatter præfabrikerede trapper (fabrik), der består af to elementer: en trappe og en flyvning. Til den anden - alle andre muligheder.

I standard projekter private huse op til 3 etager og derover tager højde for: for det første størrelsen af ​​stedet, der er allokeret til konstruktion eller installation, for det andet produktions- og installationsteknologien, typen af ​​råmaterialer, der anvendes i produktionen og formen på trappestrukturen, for det tredje , pladsen til installation (bærende vægge, midt i hallen) og geografisk område.

Antallet af trin, bredde, højde og form aftales med kunden.

VII. Lav selv trapper i armeret beton

Spørgsmålet opstår altid: "hvordan laver man en armeret betontrappe med egne hænder?" Når du udfører dette arbejde, kræves der nogle færdigheder inden for byggeområdet, såvel som for perfekt at studere installationsstadierne: montering af forskalling, installation af en ramme lavet af forstærkning og betonstøbning ramme.

Samling af forskallingen er det mest følsomme øjeblik– der udføres præcist valg af forskalling for hvert element.

Træplader, krydsfiner og metalplader. Ved montering skal træforskalling gennemblødes i vand for at forhindre fugtoptagelse fra betonen og forstyrrelse af trins geometriske form mv.

elementer. Nem mulighed for manuel installation- dette er en variant af en vægtrappe eller en mellemvægstrappe. Den sværeste operation er at lave forskalling til skrue type trappe.

Alle muligheder involverer installation af støttebjælker lavet af tykt tømmer.

Efter afsluttende samling og forstærkning af forskallingssektioner, forstærkning af marcher og platforme udføres. Rollen som forstærkning spilles af metalstænger og mesh. Det sidste trin er at hælde beton. Til madlavning betonsammensætning Du skal bruge cement, sand, knust sten. Alle komponenter fortyndes med vand og blandes derefter i en betonblander i 15 minutter.

Ved hjælp af spande hældes opløsningen i forskallingen.

Inden for 25-28 dage når beton hundrede procent modenhed, er det tid til at begynde at dekorere. Naturligt træ, laminat, tyk plast, korkbelægning– ideel til efterbehandling.

Præcis teknologisk udførelse af etapevis byggeri vil forråde betonkonstruktioner styrke og passende modstand mod forskellige destruktive miljøer.

Alle Gør-det-selv-produkter, elementer og trapper (armeret beton) har en række fordele, nemlig: høj modstand mod mekanisk belastning på grund af de anvendte byggematerialer, specielle dekorative finish og forskellige eksklusive former, hvorfor armeret betontrapper i private huse foretrækkes af alle kunder, der har landhuse.

VIII.

Installation

Montering begynder med at støbe en betonpude på første sal i trappeopgangen. Præcise mærker for armerede betonkonstruktioner er lavet på forhånd. Hver plade kontrolleres for defekter.

Installationstrin: stringere på 2 fly går ind i platformsbjælkernes reder. Den trinformede del lægges på stringerne og hviler dens ender på den, mens forkanten hviler på trinnet, der ligger nedenfor.

Marchen består af to trin - nedre og øvre. Deres formål er at gå over til webstedet. Til gengæld er platformen en armeret betonplade, der tjener som bygningens bærende vægge eller betonbjælker. Håndlister er fastgjort med skruer til gitteret.

Forbindelsen af ​​disse strukturelle elementer udføres ved svejsning.

Fabriksmarcher har et solidt tværsnit, og trinene er foldet eller over hovedet. Gelændere leveres færdige på pladsen og monteres på stedet. Vægten af ​​et armeret betonelement når 1t.

Ved installation af store armerede betonpositioner er teams af professionelle bygherrer og specialudstyr (kran) involveret. Installationsteknologien udføres samtidig med opførelsen af ​​højhuse. Det anbefales, at den trinvise proces af den teknologiske proces overholdes nøje, ellers er den fyldt med uforudsete omstændigheder - sammenbrud af trapper eller revner i bærende vægge og selve produkterne.

Montering af trapper iht metalstrenge armeret beton er den nemmeste mulighed og består af: installation af stringers, installation af forskalling og armering, det sidste er at hælde beton.

Denne arkitektoniske sammensætning kan installeres hvor som helst. De monteres uden brug af ekstra udstyr, medmindre vægten af ​​flyvningerne overstiger 350-400 kg.

IX. Gennemsnitlige omkostninger for trappeprodukter i armeret beton

Til bygherrernes opmærksomhed kan kombinerede jernbetontrapper købes i færdiglavet præfabrikeret form på fabrikker. Det er også muligt individuelt at fremstille trapper i armeret beton på bestilling fra professionelle virksomheder, der producerer armeret betonprodukter.

Produkttype (længde) (bredde) (højde) (vægt) pris

ML30-60-10(9 hastigheder) (3610,0) (1050,0) (1200,0) (1,80) 10570 rubler
ML30-60-12(9 hastigheder) (3610,0) (1200,0) (1200,0) (2,0) 11860 rubler
ML36-60-13(11 hastigheder) (4280,0) (1350,0) (1200,0) (2,70) 17970 rubler
1LM30.11.15-4 (3000.0) (1050.0) (2500.0) (1.480) 9850 rubler
1LM30.12.15-4 (3000.0) (1200.0) (2500.0) (1.70) 10500 rub
LM1(3910.0) (1050.0) (1600.0) (1.920) 11650 rubler
LM2(4250.0) (1050.0) (1800.0) (2.080) 10750 rubler

Trappekonstruktioner lavet af monolitisk beton

Under byggeriet landejendomme og lejligheder i flere plan bruger trapper. Disse væsentlige elementer skal være praktiske og sikre.

Oftest er monolitiske betontrapper for nylig begyndt at blive brugt, da de ikke kræver behandling efter hældning og har en række ubestridelige fordele.

1. Beregninger og design
2. Fremstilling

Enhedsmuligheder og fordele

Strukturen kan placeres både indendørs og udendørs og, afhængig af typen, bestå af en eller to skrå bjælker og trin.

Følgende kan bruges som bærende elementer:

• Stringers af en monolitisk trappe - kan være lavet af armeret beton eller stål, trinene er fastgjort ovenfra.
• Buestreng - trin indsættes i riller placeret på indersiden. Den er lavet af armeret beton, stål eller træ.

Monolitiske betontrapper har en række ubestridelige fordele: styrke, holdbarhed og høj miljøvenlighed.

Designet kræver ikke hyppige reparationer, kan gøres ved individuel ordre. Fordelene omfatter relativt billige materialer og arbejde.

Det er meget vigtigt, at højkvalitets monolitiske trapper lavet af beton er lydløse og sikre.

Hovedtyper

Trinformede produkter er forskellige:

• En betontrappe til et hjem kan være helt monolitisk.

  Det hældes i færdigforarbejdet forskalling, som afmonteres efter hærdning. cementmørtel. Det er værd at bemærke, at denne mulighed for nylig er blevet brugt sjældent til hjemmet. Der er flere grunde til dette, men den vigtigste ligger i tung vægt, på grund af hvilken belastningen på fundamentet øges betydeligt. Men kælder- eller gårdtrapper lavet af beton er ikke ualmindeligt i dag.

• Kombineret - lavet af cement-sandmørtel og metal.

  De består af en ramme lavet af højkvalitets stål og betontrin. I dette tilfælde er forskallingen samlet for hver af dem separat.

Der er en anden klassificering af monolitiske betontrapper:

• Marcher - kan indeholde 1, 2 eller flere spænd, kaldet marcher. Ifølge bygningsreglementet er den ideelle vinkel 45˚. Den mest optimale flyvning anses for at have 9 trin; nogle gange er det tilrådeligt at bruge flere, selvom du så også bliver nødt til at lande.

  Dens bredde skal være den samme som spændvidden, og dens længde bør ikke overstige 1,5 gennemsnitlige trin. Denne type er en af ​​de mest almindelige.

• Skrue eller spiral - repræsentere mere komplekst design, så de bliver ikke brugt for ofte.

  De er ikke særlig praktiske, men de fylder lidt, så de kan bruges i små rum. Spiralmonolitiske trapper i armeret beton er beregnet og designet meget enklere end marcherende.

  Gør-det-selv betontrappe - beregninger, montering, tips til hvordan man laver

  Så hvis længden af ​​trinene er 0,5 m, vil længden af ​​hele trappestrukturen være cirka 2 gange større. I det indre af moderne huse og lejligheder på flere niveauer ser de meget elegante og stilfulde ud. De kan med succes kombineres med marcherende. Så i hoveddelen af ​​huset er et produkt af den første type installeret, for eksempel fra 1. til 2. sal og fra 2. til loftet - en vindeltrappe, som vil spare ikke kun penge, men også plads.

Produktet kan bestilles hos professionelle bygherrer eller fremstilles selvstændigt.

Det er værd at bemærke med det samme, at dette er en meget arbejdskrævende proces, og for dem, der aldrig har arbejdet med en cement-sandblanding, er det bedre ikke at foretage det, da dette vil bringe bevægelsessikkerheden i fare. Glem ikke, at en monolitisk trappe med egne hænder skal være lavet af højstyrkebeton.

Den skal være tyk og ikke glide ud af forskallingen og derved bryde symmetrien.

For at beregne højden skal du måle den fra gulvet til den del af væggen, hvor det sidste trin slutter.

Herefter skal du visuelt tegne en diagonal fra endepunktet til gulvet, så du får retvinklet trekant. Beregn derefter den mest optimale bredde af marcherne, længde og højde af hvert trin. Glem ikke at fratrække højden af ​​den øverste etageplade, såvel som dem, der vil tjene som bunden af ​​trappen og dens platform, hvis du beslutter dig for at lave en to-flyvningsstruktur.

Skriv alle beregninger ned på papir og lav en tegning. Når du beregner højden af ​​trinene, skal du ikke glemme, at de vil være foret med noget materiale, for eksempel plastik eller tæppe, deres tykkelse skal tages i betragtning.

Lav en trappe med dine egne hænder

Der anvendes kun materialer af højeste kvalitet. Betonkvaliteten til fremstilling af monolitiske trapper bør ikke være mindre end M-300.

• De starter med at samle forskallingen. Det er nødvendigt at sikre, at cement-sandblandingen ikke flyder ud eller spredes; det er tilrådeligt at bruge fugtbestandig krydsfiner. Glem ikke det specielle klæbende smøremiddel, som hjælper dig med at afmontere det præfabrikerede udstyr nemt og uden at beskadige overfladen.
• Forstærket mesh, bestående af stærke metalstænger svejset sammen ved en punktmetode, er en obligatorisk komponent i både monolitiske marcherende trapper og vindeltrapper.

  Det fungerer som et skelet, der forhindrer beton i at revne og smuldre.

• Når forskallingen og det forstærkede net er klar, kan du begynde at støbe monolitiske trapper. Det er værd at bemærke, at de er installeret før efterbehandling boliger under byggeriet. Sørg for, at betonen er tyktflydende, og begynd at hælde den i forskallingen. Det er mere bekvemt at gøre dette fra det øverste trin.

  Det er meget vigtigt at sikre, at der ikke er nogen bobler eller hulrum; hvert frisk hældte trin skal komprimeres. Til dette formål anvendes en vibrerende afretningslag.

Trappekonstruktioner lavet af monolitisk beton kan kun bruges, efter at overfladen er fuldstændig tørret. Det er bedre at forlade det modstående arbejde, indtil den indvendige efterbehandling af huset er afsluttet.

Pris

Hvis du ikke ønsker at udføre arbejdet selv, kan du henvende dig til specialister.

Prisen på en monolitisk betontrappe i Moskva i dette tilfælde vil være omtrent som følger:

Gør-det-selv monolitisk betontrappe: foto- og videoinstruktioner

Beton er et materiale med ekstraordinær styrke og holdbarhed. Men for bygherren er dens mest interessante egenskab plasticiteten af ​​den nytilberedte blanding. Hvis strukturer fra andre materialer er konstrueret, det vil sige, de er sammensat af elementer, hældes betonen i en færdig form.

Monolitiske betontrapper er uden tvivl den mest holdbare af alle.

Samtidig kan udsigten være mere end fantastisk. I denne lektion vil du lære hvordan man laver en monolitisk betontrappe med egne hænder uden at involvere specialister.

For at gøre dette behøver du kun lyst, udholdenhed, tålmodighed og beslutsomhed.

Konstruktionstyper

I henhold til fremstillingsmetoden er betontrapper klassificeret i to typer:

1. monolitisk – marts og landing, hvis de leveres, er en enkelt helhed og er fremstillet som én struktur.

   Prisen for en monolitisk betontrappe varierer afhængigt af strukturen;

2. kombineret - march-elementer produceres separat. For eksempel er det installeret metal slagtekrop, og trinene til trappen er lavet af beton.

I det første tilfælde udføres hele processen på installationsstedet. I den anden samles strukturen kun på stedet.

Beregning, installation, hældning og efterbehandling af betontrapper med egne hænder

Billedet viser monolitiske betontrapper.

Nødvendige krav

På trods af sine andre fordele har en betonkonstruktion en væsentlig ulempe for privat konstruktion - tung vægt.

Derfor, før du beslutter dig for, hvordan du laver en betontrappe i dit hus, skal du først sikre dig, at væggen og gulvet kan modstå en sådan belastning.

En standardmarch 4 m lang og 1 m bred vejer omkring 2,5 tons. Understøttelsen af ​​en sådan struktur skal enten være et monolitisk fundament eller en armeret betonbjælke.

Når den allerede er installeret færdig bygning En anden komplikation kan opstå.

Hvis et lag af varmeisolering er placeret under belægningen, vil det blive presset under vægten af ​​marchen. Før installation er det nødvendigt at skille gulvet ad og fjerne isoleringen.

Konstruktion af betontrapper

Hele denne proces er arbejdskrævende og tidskrævende, da montering af forskalling, udstøbning og, vigtigst af alt, hærdning af materialet tager meget tid.

En gør-det-selv betontrappe er dog en overkommelig opgave.

Arbejdet med at konstruere en betontrappe med egne hænder udføres i flere faser:

• layout;
• installation af forskalling;
• forstærkning;
• støbning af beton.

Foreløbige beregninger

At lave en betontrappe vil ikke kræve overdreven indsats, hvis du overvejer dens konstruktion på planlægningsstadiet.

Den nemmeste mulighed er at lave trin mellem to vægge. Og forskallingen i dette tilfælde er enkel, og volumen af ​​beton er minimal.

Hvis bygningen allerede er bygget, vil arrangementet af trapper afhænge af rummets parametre.

Når du vælger et projekt, skal du huske nogle funktioner:

• jo stejlere vinklen på marchen er, jo mindre beton kræves, og jo lavere vil prisen på produktet være.

  Men på samme tid, jo større hældning, jo sværere er det at klatre og ned;

• det er nemmere at bygge en repos end vindertrin;
• Til vindeltrapper vil kræve mange forskallingspaneler ikke-standard form, hvilket vil komplicere installationen betydeligt. Prisen stiger også;
• Når du laver beregninger, er det nødvendigt at tage højde for de anbefalede størrelser af trin, ellers vil det være ekstremt ubelejligt at bruge.

Fremstilling af forskalling

I det væsentlige er dette en træform, hvori beton hældes.

Forskallingen er konstrueret af krydsfiner 12–18 mm tyk eller kantplader 3 cm tykke.

1. Hvis forskallingen til en betontrappe er beregnet til at blive brugt én gang, er materialet ikke beskyttet. Hvis gentagne gange, er produktet dækket med glasin, gammel linoleum eller tagpap.
2. Materialet er fastgjort med træskruer: søm er svære at fjerne efter udstøbning.
3. Til understøtninger og midlertidige bevoksninger anvendes tømmer med et tværsnit på op til 10*10 cm Antallet af understøtninger er beregnet ud fra, at en fyrrebjælke på 3 m kan tåle op til 150 kg.
4. Alle elementer skæres af krydsfiner eller brædder med en stiksav og samles efter skitsen.

   I sin færdige form ligner forskallingen en model af en trappe, hvor kun den øverste del af trinene og reposen mangler.

5. Det er bedre at lave sideforskallingen fra krydsfiner, bunden fra brædder, som vist på billedet.

Forstærkning af trappestrukturen

Før trappeforskallingen udstøbes med beton, udføres armering.

Metalrammen øger produktets styrke betydeligt og forhindrer revner og smuldring af beton. Der anvendes monteringsstænger og stålnet.

1. På stadiet med installation af forskallingen i væggen skal du lave riller til fastgørelse af monteringsstængerne.
2. Tværgående stænger fastgøres i rillerne, derefter lægges langsgående stænger - trinnet mellem dem afhænger af spændvidden.
3. Fastgørelse af armeringsstænger udføres enten punktsvejsning, eller trådstrikket.

   Sidstnævnte metode er mere passende til en lille mængde arbejde.

4. Det resulterende rammenet skal stige 5-10 mm over bunden. For at gøre dette er plastikbosser installeret under nettet.
5. Sidekanten af ​​trinnet er forstærket med en forstærkningsstang, toppen - med et fladt stålnet, fastgjort til hovedrammen.

Betontrapper

For at hælde betontrapper skal du bruge en opløsning af mindst B15-kvalitet.

Sammensætningen fremstilles uafhængigt i en betonblander. Det er nødvendigt at tilføje mindst 4 dele knust sten (fraktion 10 - 20 millimeter) til den færdige opløsning, så betonen ikke siver ud af forskallingen under udstøbning.

Teknologien til konstruktion af betontrapper involverer rækkefølgen af ​​følgende trin:

1. Betoning af trapper udføres ad gangen, så det er tilrådeligt at forberede opløsningen i en portion.
2. Forskallingen fugtes med vand.
3. Fyldningen udføres fra bund til top.
4. Trinene komprimeres og jævnes forsigtigt med en murske.
5. Betonoverflader er dækket af film for at forhindre ujævn tørring.
6. Forskallingen og understøtningerne fjernes efter at betonen er hærdet - tidligst efter 4 uger.

Beton monolitiske trapper er designet til de mest alvorlige driftsforhold.

For eksterne strukturer er det svært at finde et mere holdbart og uhøjtideligt materiale. Inde i bygningen er tiltrækningskraften af ​​strukturen ikke mindre vigtig. Den mest varierede efterbehandling er mulig: træpaneler, kunststensbeklædning el keramiske fliser, kombination af materialer. Valget af design afhænger kun af funktionerne i interiøret og personlig smag.

Videoen nedenfor vil fortælle dig i detaljer om konstruktionen af ​​en monolitisk betontrappe på egen hånd!

Held og lykke med dit byggeri!

Gør-det-selv monolitisk betontrappe: video