Lav møbler fra møbelplade, træ og spånplader med dine egne hænder - fantastisk måde få noget, der lever op til alle dine forventninger. Ethvert møbel lavet med dine egne hænder vil ikke kun være eksklusivt, men passer også perfekt ind i det omgivende interiør, fordi dets farve, form, størrelse vil være, hvad skaberen af ​​dette møbel ønsker.

Fra træpaneler du kan selv lave en bred vifte af møbler - borde, skabe, kommoder, senge osv. Det vigtigste er omhyggeligt at følge rækkefølgen af ​​de beskrevne handlinger og arbejde så omhyggeligt som muligt.
Grundlæggende materialer og værktøjer, der bruges til fremstilling af møbler fra møbelpaneler:

· Møbelpaneler af træ eller spånplader;
· møbellak;
· selvskærende skruer;
· elektrisk boremaskine med et sæt boremaskiner;
· mejsel;
· skruetrækker;
· kværn;
· hacksav til træ;
· lineal og simpel blyant;
· forskelligt tilbehør:
o greb til skuffer og låger;
o hængsler til døre;
o føringer til glidende møbelelementer mv.

Lav dine egne møbler af træ: vi laver et bord af træ, spånplader eller møbelplader

Bordet er en uundværlig del af interiøret, så det skal du gerne have vigtigt emne var multifunktionel, stærk og serveret i mange år. At lave bordet selv vil give tillid til dets pålidelighed og holdbarhed. Et hjemmelavet møbelpanel kan være ideelt materiale til lignende møbler.
I dag er der mange variationer af borde - computer, skrivebord, køkken, foldning osv. Lad os prøve at analysere fremstillingssekvensen af ​​nogle af dem i alle detaljer.
Computerbord lavet af møbelplade (træ eller spånplade)
Et computerbord giver dig mulighed for at spare værdifulde centimeter af plads og placere alle komponenterne på din computer på praktiske og let tilgængelige steder. For at lave et sådant bord skal du bruge 8 møbelpaneler: tre måler 2000x600x18 mm, tre - 2000x400x18 mm og to - 2000x200x18 mm.
Yderligere materialer og værktøjer, der kræves til fremstilling computer skrivebord:
· kantplade 12x120 mm;
· dyvler;
· krydsfinerplade 6 mm tyk.
Processen med at lave et computerbord.

Indledningsvis udvikles en tegning af et computerbord af træ eller spånplader og dimensioner beregnes.

Fra et af møbelpanelerne (den meget stor størrelse) skære bordpladen ud, sidevægge, bunden og toppen af ​​skabet. Hjørnerne på siderne placeret i den øverste forreste del kan trimmes og slibes. I den del af siderne, der vil være placeret tæt på væggen, er det nødvendigt at skære en udsparing til soklen, der måler 5x5 mm.

For at sikre strukturens stivhed skærer vi i midten af ​​siden af ​​den indvendige lodrette væg en 200x20 mm fordybning ud til installation af et tværgående panel, som vi laver af et panel lille størrelse. Vi fikserer alle de færdige dele med selvskærende skruer.

Vi laver plads til systemenheden. Glem ikke at runde det af farlige hjørner og lav udsparinger til fodpanelet.

Vi skjuler hulrummene under skabet og plads til systemenheden med lameller.

Vi laver en ramme til hylderne over bordet og fastgør den til bordets samlede elementer.

Et mellemstort savet møbelbræt vil tjene som et emne til den øverste hylde, og et lille bræt vil tjene som en mellemvæg fastgjort til bordpladen.

Over skabet kommer der en hylde med overligger, som vi laver af den mindste møbelplade. Vi installerer det det rigtige sted.

Det er tid til at lave skuffer - væggene er lavet af kantede brædder, og bunden er lavet af krydsfiner. Vi forbinder alle elementer ved hjælp af selvskærende skruer. Vi monterer styr til skuffer og til udtrækshylde-bordplade.

Vi skærer en bordplade ud til tastaturet fra et 400 mm bredt panel. Vi bruger udskæringerne af skjoldene på de forreste elementer af kasserne.

Vi adskiller hele strukturen, behandler den med en slibemaskine og dækker hver af dens komponenter med en to-lags kugle af lak.

Lad lakken tørre, udfør afsluttende samling bord, monter håndtagene - og vores computerbord er klar!
Skrivebord lavet af møbelplade, træ eller spånplade
Sådan et møbel som skrivebord er et uundværligt element på en studerendes kontor eller værelse. Der er altid plads til bøger, notesbøger og arbejdsdokumenter. For at lave et sådant bord har du brug for tre møbelpaneler med forskellige bredder - 200, 400 og 600 mm samt andre grundlæggende materialer og værktøjer, der er anført i begyndelsen af ​​artiklen.

• plade af krydsfiner 6 mm tyk;
• blok 20x20 mm;
• firkant

Processen med at lave et skrivebord.

Generelt er processen med at lave et skrivebord praktisk talt ikke forskellig fra processen med at lave et computerbord. Den eneste forskel er, at skrivebordet er en mere massiv struktur, der indeholder flere skuffer, hylder og nicher. Først laver vi en tegning af produktet og markerer alle dimensioner.

Vi laver bordpladen fra det største panel - vi skærer det ud, runder hjørnerne, fastgør det og forstærker det med stænger.

Vi skærer penalhuse ud af mellemstor møbelplade. De øverste hjørner af siderne er afrundede.

Vi skærer hylder ud, der måler 400x350 mm, samt låger til nicher. Efter at have skåret emnerne ud til soklerne afslutter vi fremstillingen af ​​rammen. Efter at have skåret to firkanter, der måler 70x70 mm fra krydsfiner, skal du skære dem diagonalt. De resulterende trekanter skal placeres på bagsiden af ​​rammen. Vi justerer rammen ved hjælp af en firkant og fikserer den med trekanter.

Rammen er klar.

Vi skærer ud og installerer hylderne i den afstand, der svarer til tegningen.

Vi installerer guiderne.

Vi skærer delene af kasserne ud og fastgør dem sammen.

Vi skærer ud og monterer dørene.

Vi adskiller vores bord i dets komponentelementer, og efter omhyggeligt at have behandlet det med en slibemaskine åbner vi det med to lag lak. Vi samler endelig produktet. Vi fastgør bordpladen med bolte. Vi monterer hylderne og soklen på hjørneholdere. Vi monterer beslagene efter tidligere at have lavet huller i fastgørelsesområderne.

Alt er klar.

Køkkenbord lavet af møbelplade, træ eller spånplade

Køkkenbordet er noget af det mest nødvendige i huset. Sådan et bord kan altid bruges både i en lille lejlighed og i stort hus, og ved dachaen.

Nødvendig til fremstilling køkkenbord lavet af træ eller spånplader, er de vigtigste materialer og værktøjer anført ovenfor. Størrelsen på den anvendte møbelplade skal være 2000x600x18 mm.
Yderligere materialer og værktøjer, der er nødvendige for at lave et skrivebord:

• tømmer 40x40 mm;
• ben;
• topmøtrikker med en diameter på 12 mm;
• skruenøgler.

Processen med at lave et køkkenbord.

Vi laver en bordplade.

Vi tilføjer stivhed til bordpladen ved at forstærke den med stænger.

Vi forbereder områder til benene (bore huller, installere fastgørelsesanordninger). Fastgørelse af benene

Vi sliber bordpladen og forsegler den med lak

Lad produktet tørre og nyd resultatet af dit arbejde.

Så vi har givet eksempler på håndlavede tre versioner af et bord fra møbelplader. Hvilke andre møbler kan du lave af møbelplade, træ eller spånplader med dine egne hænder?

Vi laver et skab af møbelpaneler (træ eller spånplader)

Et skab lavet af møbelplader, hvis fremstillingsproces er beskrevet nedenfor, passer perfekt ind i det indre af en børnehave eller entre. Alle mål angivet i beskrivelsen af ​​arbejdet kan justeres efter ønske.

De grundlæggende materialer og værktøjer, der helt sikkert vil være nødvendige for at lave ethvert møbel fra et panel, er blevet beskrevet ovenfor. I I dette tilfælde du skal bruge 7 møbelpaneler: tre, der måler 2000x600x18 mm, tre - 2000x400x18 mm og en - 2000x200x18 mm.

Yderligere materialer og værktøjer, der er nødvendige for at lave kabinettet:

· hardboard plade;

· krydsfinerplade 6 mm tyk;

· stang til bøjler;

· to stænger til fastgørelse af stangen.

Processen med at lave et skab.

Vi laver siderne af skabet af paneler og forkorter bredden af ​​hver med 70 mm, da skabets dybde ifølge standarden skal være 530 mm. I det nederste hjørne af hver sidevæg er det også nødvendigt at skære en 50x50 mm udsparing til fodpladen.

Vi laver bunden og toppen af ​​hylderne til skufferne - efterlader 775 mm bredde, når brættet saves. Højden på kasserne skal være 200 mm, og afstanden mellem dem skal være 20 mm.

Toppen af ​​skabet skal være lidt bredere end hylderne til skuffer - 800 mm.

Ved hjælp af selvskærende skruer fastgør vi bunden af ​​skabet til siderne i en højde på 50 mm over gulvet og den midterste del i en højde på 420 mm. Vi bruger et skjold 400 mm bredt som hylde til hatte, det skal fastgøres i en afstand på 200 mm fra toppen. Vi fastgør basen ved hjælp af hjørneholdere. Hardboard-pladen vil tjene som bagvæg i skabet. Vi spænder omhyggeligt alt sammen med selvskærende skruer - og rammen er klar.

Vi fikserer den tilbagetrækkelige mekanisme til skufferne tæt på siderne, da forsiden af ​​skufferne vil overlappe hinanden.

Vi skærer skuffeelementerne ud af krydsfiner. Under saveprocessen laver vi huller for hver 100 mm langs emnet, så krydsfinerpladen ikke revner under montagen. Vi samler og sætter skufferne ind i skabet. Vi laver de forreste dele fra det smalleste panel, men de skal kun fastgøres i slutningen af ​​​​samlingen af ​​skabet.

Vi skærer lågerne ud af et 400 mm bredt panel og laver beslag - lågerne skal dække den midterste hylde. Vi skærer hjørnerne af på toppen af ​​dørene og sliber dem med en maskine, indtil de dannes jævne overgange mellem parterne. Vi borer tre huller til hængsler på hver ramme. Vi monterer hængsler og fastgør dørene.

Barer med borede huller Vi fastgør det under stangen til sidevæggene ved hjælp af selvskærende skruer.

Vi skiller møblerne ad og belægger hver komponent med to lag lak. Lad lakken tørre godt og saml skabet.

Vi laver huller til greb i skuffer og låger. Vi installerer facaderne, monterer håndtagene, mens vi forbinder krydsfinerdelen af ​​skufferne, placeret foran, og den forreste del, lavet af et panel. Vi tjekker om alt er forsvarligt fastgjort. Skabet er helt klar. Det er interessant at vide, at din gammelt klædeskab kan vinde nyt liv kl.

At lave en kommode fra et træ- eller spånplademøbelpanel

Kommoden er et universelt møbel. Den er multifunktionel og praktisk, så den finder plads i børneværelset, på gangen og i soveværelset. For at lave en kommode er det første du skal gøre at købe et møbelpanel, der måler 2000 x 400 x 18 mm. Andre grundlæggende materialer og værktøjer, der kræves i møbelfremstillingsprocessen, er angivet i begyndelsen af ​​artiklen.

Yderligere materialer og værktøjer, der er nødvendige for at lave en kommode:

• et ark af krydsfiner, hvis tykkelse er 6 mm;
• dyvler.

Processen med at lave en kommode.

Efter at have udviklet en tegning med dimensionerne af alle nødvendige detaljer vi skærer rammeelementerne ud fra panelerne og fastgør dem med selvskærende skruer. I bagvæggen laver vi et snit under soklen, der måler 50x50 mm.

Af æstetiske årsager er låget fastgjort til rammen ikke med skruer, men med dyvler.

Klip siderne og enderne af skufferne ud. Eksterne elementer er også skåret ud, men er ikke fastgjort til på dette tidspunkt. Fastgørelse tilbagetrækkelige mekanismer for kasser (du behøver ikke at købe dem, men lave dem selv), tjekker vi deres funktionalitet.

Vi skiller rammen ad og polerer hver komponent. Vi åbner elementerne i kommoden med møbellak, efter fuldstændig tørring samler vi rammen igen og indsætter skufferne.

Vi borer huller i skufferne og deres løse udvendige elementer og fastgør dem med håndtag.

Det viste sig at være en fantastisk kommode!

At lave en gang fra træ, møbelpaneler af spånplader

Gangen, hvis fremstillingsproces er beskrevet nedenfor, har en række fordele:

• multifunktionalitet;
• æstetisk appel;
• naturlighed;
• evnen til at være med til at skabe orden.

Før du starter arbejdet, skal du forberede det grundlæggende materiale og værktøjer, hvis liste er givet ovenfor. Når du laver en gang, skal du bruge 10 møbelpaneler: syv måler 1600x400x18 mm, tre - 2000x400x18 mm.

Yderligere materialer og værktøjer, der kræves til at lave en gang:

• syv kantede brædder 2000x120x16 mm;
• to not- og fjerbrædder 2000x240x18 mm;
• tre meter jernbane;
• seks millimeter plade af krydsfiner;
• dyvler.

Gangfremstillingsproces

Vi begynder arbejdet med at lave et skab 820x400x400 mm. For at gøre dette bruger vi en af ​​de 1600 mm lange skjolde på dens komponenter. Glem ikke at lave en rille til fodpanelerne. Vi forbinder alle de fremstillede dele med selvskærende skruer, undtagen bundstrimlen - vi fastgør den med dyvler.

Vi skærer døren ud til skabet, monterer beslagene og monterer døren.

Vi laver også selv den udtrækkelige mekanisme til skabet af strimler af krydsfiner 20 og 40 mm brede. Efter installation af mekanismen kontrollerer vi dens funktion.

Vi skærer delene til skufferne ud og forbinder dem med selvskærende skruer, hvor vi tidligere har boret huller til dem. Vi skærer også fronterne af skufferne ud, men monterer dem først komplet montage Produkter.

Vi fastgør den øverste del af skabet med dyvler.

Vi skærer delene ud og samler det andet skab 820x500x400 mm. Vi fremstiller og monterer døre.

Et to meter møbelbræt vil tjene som materiale til penalhuset. Vi skærer de bestanddele af blyanthuset ud og fastgør dem sammen med selvskærende skruer. Husk fordybningerne til fodlisten.

"Krydsfinerhjørner vil hjælpe med at øge strukturens stivhed og pålidelighed.

Vi skitserer de steder, hvor hylderne skal fastgøres, og beregner afstanden mellem brædderne, som vi skruer til skinnen.

Vi skærer ud og installerer den øverste hylde beregnet til opbevaring af hatte. For at installere det skal du bruge rester fra tidligere nedskæringer.

Vi skiller, sliber og lakerer hele strukturen.

Efter at lakken er tørret, samler vi gangen igen og fastgør den til væggen med selvskærende skruer. Til sidst skruer vi håndtagene. Produkt færdig!

Lav en seng af træ- eller spånplademøbelplader

En træseng er hvad du skal bruge, pga møbelpanel lavet af fyrrenåle er miljøvenligt materiale . Projektet giver to rummelige skuffer og sider for at forhindre barnet i at falde.

I første omgang forbereder vi hovedmaterialet og værktøjerne, en liste over dem er givet i begyndelsen af ​​artiklen. Hovedmaterialet er møbelplade 2000x200x18 mm.

Metoder til installation af lærkemøbelpaneler

Møbelplade er et fremragende materiale til at skabe kvalitetsmøbler eller indretning lokaliteter. Fra korrekt installation, kvaliteten af ​​hele strukturen afhænger, hvorfor en korrekt valgt metode til fastgørelse er nøglen til succes.

Installation af en struktur som et møbelpanel er en almindelig type arbejde, når man afslutter lokaler.

Til dette formål er det mest forskellige teknikker og enheder, der kan variere i deres effektivitet og installationskompleksitet.

Blandt de mest almindelige og gennemprøvede metoder til fastgørelse af møbelpaneler er:

Selvskærende skruer;

Bekræftelser;

Excentrisk kobling.

Dyvler lavet af plast, træ og metal

Denne fikseringsmetode involverer brugen af ​​små korrugerede cylindre, der har affasninger.

For at montere dyvler forbores der huller, som der tilsættes lim i - uden brug af lim kan de kun bruges som yderligere metode fiksering.

Selvskærende skruer: billig og munter

Selvom skruerne også synes på en enkel måde fastgørelser, faktisk er de i stand til at modstå betydelige belastninger.

Før du skruer dem ind, for at fremskynde processen, er det tilrådeligt at bore huller til dem med en lille diameter.

Når du bruger dem, skal der tages højde for et punkt - dette er snarere en "engangs"-løsning, da der efter demontering og genmontering vil være tvivl om pålideligheden af ​​fastgørelsesanordningen.

Bekræftet: "europæiske" skruer

Denne installationsmetode er en europæisk version af den sædvanlige skrue - med et bredt gevind og en flad ende.

Inden der skrues konfirmationer i et møbelpanel af lærk, skal der bores huller med passende diameter i træet. Normalt er de "europæiske skruer" lidt forsænket, og hovedet maskeres derefter med en prop, der matcher farven på skjoldoverfladen. Den største styrke ved brug af konfirmanter kan opnås, hvis de bruges sammen med limfri dyvler.

Excentrisk kobling: vanskelig, men pålidelig

Denne afretningsteknologi er designet til montering af dele placeret vinkelret på hinanden.

En excentrisk kobling er en kompleks teknisk løsning, der kræver særlig præcision under installationen, men dette forløses af sine fordele.

Blandt dem er stealth (med uden for der er ingen spor af fastgørelse), samt evnen til at adskille og samle fastgørelseselementerne mange gange, og fikseringskraften i hvert tilfælde vil forblive den samme.

Vi fastgør møbelpanelet til væggen: detaljer om proceduren

I gang afsluttende arbejder møbelpaneler bruges til vægbeklædning. Ofte bruges denne løsning, når du skal dække en køkkenvæg, der støder op til arbejdsfladen. Pladen er valgt af mange grunde - på grund af dets æstetiske udseende, beskyttelse mod fugt og træets stabilitet.

Hvis skjoldet viser sig at være større end nødvendigt, så kan det skæres med en stiksav eller en almindelig hacksav. Den forberedte plade fastgøres i væggen ved hjælp af flydende søm. Efter at de er sat, skal du bore i den øverste del af skjoldet påkrævet beløb huller til dyvel-søm og monter dem. Efter installationen er færdig, bør du tage dig af udseende forbindelse mellem væggen og bordpladen, dekorere den med en speciel sokkel.

Andre materialer om emnet:

Byggeteknologier er gået frem: I dag er det muligt at skabe en ekstern attraktiv, funktionel bygning, hvor der vil være et behageligt mikroklima uden yderligere manipulationer. Dette blev muligt takket være ventilerede facader lavet af porcelænsstentøj.

Endnu en meget underholdende idé fra Sergei Novikov. Resultatet minder meget om de to foregående lektioner, hvor han laver et rektangulært snit i delen og kanter det med en 2 mm kant. Men i denne lektion er der en grundlæggende forskel: Vi laver ikke en solid hjørnedel, men vi forbinder to dele ende-til-ende.

Denne metode kan være nyttig, når du forbinder stykker af en bordplade eller endda ved fremstilling af facader af lamineret spånplade i økonomiklasse.

Så lad os komme i gang. Vi forbereder delene til limning: lim kanterne og fil dem i en vinkel på 45 grader (dette skal gøres meget omhyggeligt, .
For at fungere har vi brug for en overfræser med en skiveskærer. I betragtning af at det er planlagt at bruge et stykke HDF eller fiberplade som nøgle, skal tykkelsen af ​​fræseren være 3,5 mm

Vi laver et snit i midten af ​​enden af ​​den del, der skal forbindes (kanterne af snittet skal ikke være synlige fra siderne, det vil sige, at værktøjet er begravet i materialet og trækker sig tilbage 10-15 mm fra kanten.

En lignende rille er valgt, og på den anden del er det tilrådeligt at placere overfræseren på samme side på begge dele, i dette tilfælde, selvom du afviger fra midten, vil dette ikke forårsage negative konsekvenser.

Vi forbereder en dyvel fra et stykke fiberplade eller HDF (den skal være så bred som to udhæng af skæreren og 1-2 cm lang kortere end rillen.

Enhver PVA-baseret lim er velegnet til limning, for eksempel Homakol eller Moment STOLYAR. Vi belægger dyvlen og den ende, der skal limes, med lim, indsætter dyvlen i rillen og samler samlingen.

Vi forbinder begge halvdele af den limede del. For pålidelighed kan du spænde dem fast i en spændeanordning (der er en del af dem), eller du kan undvære dem. Særlige bindebånd er relevante for bordplader. Derefter fjerner vi den overskydende lim, der er stukket ud af samlingen.

Efter limen tørrer, får du denne pæne forbindelse uden højdeforskel. Trækstyrken af ​​en sådan forbindelse (uden yderligere forstærkninger) tror jeg ikke er for høj, men den er ganske tilstrækkelig til forskydning.

1. Hovedmateriale: lamineret spånplade

Overraskende nok er træ i sin rene form forbeholdt dyre "elite" møbler. Træ findes praktisk talt ikke længere i skabsmøbler.

Det vigtigste materiale, som skabsmøbler er lavet af, er lamineret spånplade(LDSP). Typisk er der tale om 16 mm tykke plader. Spånplader med en tykkelse på 10 mm og 22 mm er også tilgængelige til salg. 10 mm laminerede spånplader anvendes som fyld til blinddøre til skydegarderobeskabe og 22 mm - til hylder i bogreoler, hvor der kræves større modstandsdygtighed over for belastninger, og almindelig 16 mm lamineret spånplade alvorligt kan synke under vægten af ​​bøger.

Nogle gange bruges 22 mm dele som designelementer af møbelprodukter, hvilket introducerer originalitet i designet (for eksempel kan du oven på et almindeligt 16 mm skabslåg lægge et fremspringende låg, der er 22 mm tykt mere mørk farve). Sådanne lækkerier er kun økonomisk gennemførlige, hvis masseproduktion, da du altid skal købe en hel plade spånplade til skæring. Typisk er alle dele af skabsmøbler (undtagen døre og facader) lavet af 16 mm lamineret spånplade.

Lamineret spånplade saves på specialmaskiner langs føringer. Selvfølgelig kan du derhjemme save noget af med en stiksav - men i dette tilfælde vil kanterne af sømmen blive "revet", og selve sømmen vil sandsynligvis vrikke fra side til side. Det er næsten umuligt at opnå en lige sav med en stiksav.

2. Kanter

Udskæringen af ​​lamineret spånplade er det grimmeste og mest sårbare sted - fugt trænger let igennem det, og materialet svulmer og deformeres. Derfor anbefales det at dække alle ender af lamineret spånplade med specielle kanter. Der kendes flere typer kanter:

. ABS kant- en analog af PVC-kanter lavet af en anden, mere miljøvenlig plast. Ud over miljøvenlighed under bortskaffelse er de resterende forskelle snarere opfundet af marketingfolk. Det sælges ikke engang i vores by.

. Træ- og finerede facader- vil glæde elskere af naturlige produkter. Sandt nok er sådanne facader ret dyre i den moderne plastikverden. Ja, og onde tunger hævder, at der er så mange lakker og imprægneringer i dette træ, at der kun er ét navn for træet. Ved i det mindste, fremstillingsvirksomheder anbefaler kraftigt regelmæssigt at vedligeholde sådanne facader med specielle kemikalier.

. Emaljerte facader- malede facader. Deres største ulempe: belægningen er meget let ridset, deformeret og er ikke modstandsdygtig over for kemikalier. Tidligere blev de kun brugt til deres mættede lyse farver. Med fremkomsten af ​​akrylplast på markedet er efterspørgslen efter malede facader faldet markant.

. Aluminiums- og glasfacader- lavet i højteknologisk stil. De er smukke og moderne, men vanskelige at fremstille og kræver ikke-standard fastgørelsesanordninger, ofte installeret samtidig med produktionen af ​​facaden.

4. Bagvægge og bunden af ​​skuffer.

Typisk er bagvæggene på møbler, såvel som bunden af ​​skuffer, lavet af LDVP. Samtidig ser dens forreste laminerede side ind i skuffen eller skabet. Farven på HDF er valgt, så den matcher farven på den anvendte HDF. Pladetykkelsen er normalt 3-5 mm.

På et tidspunkt var det moderne at placere sådan en væg på beslag ved hjælp af møbelhæftemaskine. Dette er forkert - hæfteklammerne holder i en begrænset tid, og uanset hvor stærk strukturen kan virke for dig umiddelbart efter montering, kan den efter et par år godt gå i stykker under tryk eller deformation. Det er især forkert at placere bunden af ​​skuffer på hæfteklammer, som konstant er udsat for udtræksbelastninger. Så hvad med møbelhæftemaskine glem - det gælder kun i polstrede møbler.

Nogle gange indsættes fiberplader i rillen- men denne teknologi kræver fræsning af denne rille, og samtidig opretholdelse af alle dimensioner af produktet helt ned til millimeter.

Nogle gange er bagvæggene og bunden af ​​skuffer lavet af spånplader. Dette øves for at skabe " stivnede ribben"i højskabe, og i de skuffer, hvor der vil være meget stor belastning (20 kg og derover). Bagvæggen på skabet kan udstyres med en eller flere afstivninger af lamineret spånplade, og resten af ​​pladsen kan evt. være fyldt med LDVP.

5. Bordplader

Bordplade- vandret arbejdsflade, hvor folk konstant arbejder (laver mad, spiser, skriver).

Flertal kontorborde Og billige muligheder spisestuer er begrænset til en bordplade af samme materiale som selve bordet. Det kan være lamineret spånplade 16 mm eller bedre 22 mm, forkromning skal være 2 mm PVC kant.

Specielle bordplader bruges til køkkener. Normalt er de et ark af spånplader 28-38 mm tykke, dækket af plastik ved hjælp af postforming-teknologi. Denne plast er ret holdbar. Hvis udskæringen af ​​bordpladen er grå, er det almindelig spånplade, hvis den er blågrøn, så fugtbestandig. Korrekt køkkenbordplader udstyret med en strimmel silikone - den såkaldte " drypbakke", som ikke tillader spildte væsker at strømme ned og ud på køkkenmøblerne.

Det svage punkt ved sådanne bordplader er kanterne af snittene. De er normalt kantet med melamin for at matche farven på bordpladen, når den skæres. Men melamin er bange for fugt, og ofte bliver kanterne ubrugelige efter blot et års brug. Derfor anbefales det til enderne af bordpladen at bruge en speciel aluminiumsprofil, efter at have tidligere grundigt belagt den skårne overflade silikone fugemasse. Der er også en profil til sammenføjning af bordplader i rette vinkler - uden at save dem og tilpasse dem til hinanden - denne profil er meget praktisk at bruge i hjørnekøkkener.

Det er ikke sædvanligt at lave huller i bordpladen (de ødelægger flad overflade borde og så bliver der tilstoppet snavs i dem), så sådan en bordplade skrues normalt på indefra skruer til vandrette stivere. I dette tilfælde bør skruerne ikke være for lange for ikke at gennembore låget.

Bordplader lavet af naturligt eller kunstig sten . Produkter fra natursten meget tung og kræver ekstra pleje på grund af materialets porøsitet. Kunstig sten er fri for disse ulemper. Derudover kan bordplader af kunststen gives næsten enhver størrelse og profil. Den eneste ulempe ved sådanne bordplader i dag er deres pris.

6. Placering af dele

Vi er kommet til de sektioner, der vil danne din endelige forståelse af, hvordan man laver skabsmøbler. Så lad os først tale om delenes relative position.

Detalje- dette er ethvert element i skabsmøbler: bund, låg, sidevæg, bagvæg, facade, hylde. Så enhver detalje kan være indlejret, måske over hovedet.

Lad os overveje denne afhandling ved at bruge eksemplet med to køkkenskabe. Den ene vil stå på gulvet (på benene), og den anden vil hænge på væggen.

Underskab:

Som det kan ses af figuren, er det bedst, når driftsspændingen (og for et gulvstående skab rettes fra låget og ned) naturligt sendes igennem trædele til stedet for produktets kontakt med støtten - på skabets ben (se det "korrekte" diagram).

I den anden, "forkerte" mulighed, overføres spændingen til bekræftelse(dette er en speciel møbelskrue, vi taler om dem lidt senere) - og kraften vil konstant forsøge at bryde den ud af træet.

Andet eksempel: overskab.

Her er alt omvendt: Kraften påføres den nederste hylde og tingene på den, og skabets fastgørelsespunkt er højere end kraftpåføringspunktet. Naturligvis (ved krydset træplader) vil vi ikke overføre kraften opad på nogen måde. Derfor vil spænding nødvendigvis blive transmitteret gennem beslagene.

Hvis vi laver samme design her som i gulvskabet (se det "forkerte" diagram), vil alle fire bekræftelser opleve konstant kraft at rive ud lavet af træ. Derfor vælger vi det værste af to onder: det er bedre at lade konfirmanterne opleve indsatsen til en pause(se diagrammet "korrekt").

Ved første øjekast virker dette svært, men stol på min erfaring: efter det tredje designet og monterede produkt begynder du intuitivt uden at tænke over, hvor denne eller den del skal placeres.

7. Møbelbefæstelser

Møbelbefæstelser er hardware, som bruges til at forbinde møbeldele. Oftest er en sådan forbindelse lavet i en ret vinkel på 90°. alle moderne typer møbelbeslag er meget velbeskrevet, med Detaljeret beskrivelse deres fordele og ulemper. Lad os kort gennemgå dem, som vi får mulighed for at arbejde sammen med.

. Euroskrue (bekræftet)- speciel møbelskrue. Den mest almindelige fastgørelse af skabsmøbler. Confirmat er især velegnet til begyndere - da det ikke kræver præcis tilføjelse af dele - du kan bore et hul til det "på stedet", under processen med at samle produktet.

Har du bemærket, at selvskærende skruer næsten aldrig bruges til at forbinde dele? Det er rigtigt, i møbelbranchen bliver de erstattet af konfirmanter. På grund af deres ideelle form til 16 mm laminerede spånplader har de en betydelig stort område gevind og holder meget stærkere end selvskærende skruer.

For at bore huller til bekræftelse er det påkrævet speciel boremaskine - at finde sådan noget i vores provinsby var ikke let. I princippet, hvis du ikke har sådan en boremaskine, er det ikke en big deal: du kan klare dig med tre bor forskellige diametre: under konfirmantens gevind, hals og hætte.

Konfirmationer findes i flere størrelser. Typisk bruges 7x50. Ved boring til bekræftelse Særlig opmærksomhed Du skal være opmærksom på boringens vinkelrethed - så boret ikke "løber væk" og gennemborer væggen på den del, der bores.

Bekræftelser bliver fordrejet skruetrækker med sekskantet bit eller manuelt med en speciel unbrakonøgle. Bekræftelser lavet med en stjerneskruetrækker er ikke korrekte bekræftelser! Du vil aldrig være i stand til at stramme disse skruer helt.

Den største æstetiske ulempe ved bekræftelser er, at hætterne, selvom de forbliver flush, stadig er mærkbare. For at skjule dem bruger de plastik propper, indsat i hætterne. Farven på propperne er afstemt efter spånpladens farve.

. Excentriske koblinger- den mest korrekte og moderne look møbelbeslag. Efterlader ikke mærker på forsiden af ​​produktet, kun på indersiden. Største ulempe- kræver meget præcis boring, herunder justering af huller på begge sider og begrænsning af boredybden (for ikke at bore igennem).

Til at bore tilsætningsstoffer til excentrikere bruges normalt en speciel boremaskine. Forstner boremaskine. Det er muligt at gøre det manuelt - men det er meget svært; det er bedre at have en boremaskine.

Hvis du samler møbler, hvis ender ikke vises offentligt, men vil blive skjult (f.eks. køkkenskab eller et klædeskab i en niche) - så nytter det ikke noget at bøvle med excentrikere. Brug bekræftelser.

8. Møbelbeslag

Hængslerne kan også justeres i højden og plantedybden. Dette giver dig mulighed for at justere din skabslåge mere præcist. Der er også indsatte hængsler - når når døren er lukket, er facaden forsænket inde i skabet (bruges sjældent). Der er en række løkker til glasdøre, hvori du kan fastspænde glasset uden at bore.

Køb kun kvalitetsprodukter kendte producenter(for billige, kan vi anbefale kinesisk Boyard) - for ikke at få problemer med dem i fremtiden. Blandt verdens seriøse producenter - østrigske Bloom, men det er dyrt, og du skal stadig prøve at finde det.

9. Skuffer og deres guider

Der er mange måder at lave møbelkasser. Den enkleste er at lave omkredsen af ​​kassen (sider, front og bagvæg) fra lamineret spånplade. Denne metode er beskrevet detaljeret og med illustrationer. Det eneste, jeg er uenig med forfatteren, er, at i stedet for søm til at sikre bunden, ville jeg bruge selvskærende skruer.

Hvis du vil smuk facade, så skrues den med selvdrejende skruer til en af ​​siderne af skuffen ind i foringen, som vist i diagrammet i afsnit 5 (bordpladens rolle i dette tilfælde vil blive spillet af skuffens front).

Men at samle kassen er halvdelen af ​​kampen. Det vigtigste er at få det til at åbne og lukke. Det vil sige sæt det på guiderne.

Skuffestyr Der er to typer: rulle og kugle.

. Rulle guider - normalt hvide, fastgjort til bunden af ​​skuffen. En kasse på sådanne guider kører på to gummibelagte ruller, rumler på grund af sin ustabile position og har en tendens til at falde ud af guiderne ved ethvert skarpt skub på punktet med maksimal udgang. Sådanne guider er dårlige, fordi en tungt belastet kasse vil forsøge at vælte fra enhver position, når den er strakt mere end halvvejs ud. Den eneste fordel ved sådanne guider er prisen: ca. 30 gnid for et par.

. Bold guider - eller som de normalt kaldes "full extension guides". Disse guider er en teleskopisk struktur, der kan øge dens længde nøjagtigt to gange. Indeni indeholder de flere dusin bolde (som i lejer), hvilket sikrer en jævn bevægelse af kassen. Styrene er stift fastgjort med selvdrejende skruer til både skab og skuffe, hvilket eliminerer muligheden for at vælte og forhindrer skuffen i at "afspore" uanset belastningen og rykningshastigheden.

Processen med at installere en skuffe på kugleskyder med fuld forlængelse er godt beskrevet. Prisen for sådanne guider er ca. 100 gnid pr sæt. Det er meget skuffende at se, når man er i køkkenet Udgifter i alt mere end 40 tusind, producenten klemmer og installerer rulleguider og sparer 70 rubler. Du ved, du vil tage den og kvæle den for sådan en modbydelig holdning til køberen. Så hvis du bestiller et køkken, skal du straks angive, hvilken type skuffestyr der vil være.

. Metabokse- en løsning, der først blev foreslået af en østrigsk virksomhed Bloom. Tanken er at spare håndværkeren for behovet for at fastgøre føringer til skuffen, og sælge færdige sidevægge, med indbyggede føringer, huller til forsiden og riller til bagvæggen. Når du har købt en metaboks, skal du bare hænge en facade på den, sætte i en bagvæg og en bund (mange metabokse er i øvrigt designet til en bund lavet af spånplader og ikke fiberplader).

Styrene i metaboksene er ruller. Derfor er metaboksen ikke et produkt med fuld udvidelse. Pris for Blum metabox: fra 300 Før 500 gnid. Nu producerer mange virksomheder, herunder kinesiske, produkter med navnet "metabox", som allerede er blevet et kendt navn. Her er en god artikel om beregning og samling af en metaboks.

. Tandembokse- en mere teknologisk løsning fra samme virksomhed. Hvis metaboksen kører på rullestyr, så kører tandemboksen på kuglestyr med fuld forlængelse. Antallet af bolde i dem er flere hundrede. Tandembokse er normalt udstyret med automatisk lukker og støddæmper (BluMotion-system) - som sikrer overraskende behagelig og blød lukning af boksen (altid fuld lukning) med et tryk.

Til høje kasser kan tandemkasser udstyres med et eller to ekstra stop. Tandembokse fremstilles hvid og rustfrit stål. Sidstnævnte er selvfølgelig dobbelt så dyre.

Hvis du tilfældigvis er til et møbeludstilling, så kig forbi Blum-standen. Du kan slet ikke forestille dig, hvor behageligt og høj kvalitet det sædvanlige er møbelbeslag. Men tandemboksen koster tilsvarende: 1000-2000 rub. pr sæt.

10. Låger til skydegarderobeskabe

Den sidste ting, der er værd at tale om i vores møbeluddannelsesprogram, er garderobeskabe. Generelt er køkkenet og garderoben de mest overkommelige og interessante for en begynder møbelmager aktivitetsområder. Nå, selvfølgelig ikke medregnet sengeborde og hylder. Møbler til stuen og soveværelser kræver normalt en seriøs designtilgang, brug af ikke-standardiserede eller vanskelige at behandle materialer: naturligt træ, hærdet glas. Med køkkener og garderobeskabe er alt enkelt og overskueligt.

Skydegarderobeskabet kommer i to versioner: med vægge (side og bagside) og uden dem. sidstnævnte mulighed er simpelthen en del af rummet (normalt en niche) indhegnet med skydedøre, indeni hvilke du kan gøre, hvad du vil: hylder, skuffer, bøjler og en masse andre interessante ting. Her er listet og fotografier af de mest almindelige elementer, der fylder glidende garderobeskabe.

Den mest interessante og attraktive mekanisme i en glidende garderobe er dens skydedøre. Du kan ikke spare her, og du skal kun købe beslag af høj kvalitet - ellers vil du lide så meget af faldende og blokerende døre, at du ikke selv bliver glad. I vores by er de eneste ordentlige ting, de sælger glidesystemer indenlandsk virksomhed Aristo, men ifølge anmeldelser er de ganske værdige.

En skydegarderobe indeholder normalt to eller tre døre. Hver dør er et lærred lukket i en speciel ramme lavet af dekoreret aluminiumsprofil. I dette tilfælde behøver døren ikke at være homogen - den kan skabe to eller flere forskellige lærreder, forbundet i enhver vinkel ved hjælp af en speciel profil.

Traditionelt er rammeprofilen til garderobeskydedøre designet til en bladtykkelse på 10 mm. Til fremstilling af blinddøre anvendes normalt 10 mm laminerede spånplader. Specialark kan tjene som et designalternativ. rattan(dekorativ flet), bambus og endda kunstlæder (på en base lavet af spånplader eller MDF).

Ved hjælp af specielle silikone tætninger 4 mm kan nemt indsættes i profilen spejl. Det vigtigste er, at dem, der vil skære dig spejle til dit skab, ikke glemmer at anvende modsatte side en speciel elastisk film, der vil holde på fragmenter i tilfælde af stød. Også selvom barnet går i stykker spejl overflade, vil dette betydeligt reducere sandsynligheden for at komme til skade.

For at dørene kan bevæge sig, er der fastgjort guider i bunden og toppen. Skydegarderobeskabets nederste føringer sikrer åbning/lukning af døren, de øverste sikrer lågens fiksering i forhold til skabets dybde. De nederste ruller er normalt lavet af plastik, udstyret med en stødabsorberende fjeder og en skrue til højdejustering. De øverste ruller har en gummieret overflade.

For mere information vedr egenproduktion skabsmøbler, anbefaler jeg kraftigt at læse følgende ressourcer:

. http://mebelsoft.net/forum/- Forum af professionelle møbelmagere. Måske den største og mest populære ressource dedikeret til dette emne.

. http://www.mastercity.ru/forumdisplay.php?f=19- Håndværkerbyen, afsnittet "møbler og indretning". De, der forsøger at gøre alt med deres egne hænder, samles her.

. http://mebelsam.com- DIY møbler. Der er mange artikler og eksempler på en lang række teknologier, ikke kun skabsmøbler.

. http://www.makuha.ru- Møbelfortegnelse. En begynderportal, men den indeholder allerede interessante artikler.

Nå, det er slutningen på vores lille møbeluddannelsesprogram. Jeg håber, at du nu er fuld af styrke og beslutsomhed til at lave skabsmøbler med dine egne hænder. Tilføj lidt fantasi her i valg af farver, kanter, beslag og regnede nedskæringer- og det får du mulighed for at lave møblerne præcis hvad du har brug for.

Og det handler ikke engang om, hvad der sker billigere og ofte bedre kvalitet end i butikken. Og det er ikke sådan, at du ikke længere begrænser dig til fabriksmodeller. Faktum er, at de ting, du har lavet, de ting, du har investeret din sjæl i, din entusiasme og dygtighed, er lagret dine hænders varme. Jeg synes, det er vigtigt.

For nylig er hjørnesamlinger af pladematerialer med en geringsfasning blevet mere og mere populære til fremstilling af møbler. I denne artikel vil vores ven og kollega Sergei Novikov dele hemmelighederne ved at lave en sådan ikke-standard joint. I modsætning til et led med en spids vinkel, som for det første er ret traumatisk, og for det andet selv er modtagelig for skår og deformation med minimal påvirkning, er denne mulighed fri for de ovennævnte ulemper.

Så først, ved hjælp af et dæk, filer vi parringskanterne i en vinkel på 45 grader. I princippet kan dette gøres med savemaskine, men en dyksav med sværd (i 2 omgange) i forhold til spånplade giver bedre resultater.

Så vi får to dele med skarpe hjørner, lad os gå direkte til deres forbindelse.

For at øge styrken af ​​samlingen skal vi bruge en lamelfræser (jeg tror, ​​vi kan klare os med en almindelig, men med specielle anordninger (foreløbig er der kun vage konturer i vores hoveder). Disse flade møbeldyvler (lameller). ) indsættes i rillerne valgt af lamelmøllen.

De forhindrer delene i at bevæge sig under forskydning og tilføjer også styrke til den endelige forbindelse, hvilket øger limoverfladen betydeligt.

Vi belægger de parrende overflader med lim (enhver PVA-holdig lim vil gøre det).

Vi forbinder delene og klemmer dem med klemmer, indtil limen tørrer helt. Efter fjernelse af klemmerne forbliver limstriber på hjørnet - de skal ikke fjernes, fordi... Senere falder de af af sig selv.

Det næste trin er at glatte hjørnet. Det udføres enten med en vinkelfræser (45 grader) eller med en cylindrisk fræser, men hertil skal overfræseren have en vinkelbase.

Efter at have skåret hjørnet får du denne trapezformede profil. Nu er vores opgave at forbedre givet vinkel. Du kan selvfølgelig bare male det eller klistre på en kant, men kanten klistrer ikke, og når du maler, vil du ikke kunne få en pæn, flad overflade.

Snittet skal puttes. I dette tilfælde bruges bilkit med glasfiber (hvad der var på hånden), men det er bedre at bruge mere homogene blandinger.

Affedt overfladen, der skal spartelmasse. Opløsningen til dette bør ikke indeholde vand. Påfør sammensætningen med en spatel, gnid den ind i porerne og udjævn.

Efter afsluttende tørring glatter vi til sidst overfladen med en slibeklods med fint sandpapir. Lad os nu male det over. Billig spraymaling vil fungere til dette.

For at beskytte overfladen af ​​snittets kant limer vi den med malertape og dækker den med maling 2-3 gange. For yderligere holdbarhed og glans åbner vi den med et lag akryllak.