Hjemmelavet kranløft. Hjemmelavet kran. Hovedkomponenter i et kranfoto

Du kan være sikker på, at din unge operatør vil elske at løfte tunge byrder med denne træmaskine.

Før dit lille barn farer vild i videospil, giv dem en fantasifuld gave som denne kraftfulde. kran.

• Dimensioner: højde - 635 mm; bomradius - 345 mm; spor - 197 mm; akselafstand - 289 mm.
• Et håndspil hæver og sænker bommen og skovlen.
• Takket være den drejelige støtte roterer tårnstrukturen jævnt for at flytte lasten.
• Det brede chassis med otte tvillingehjul giver stabilitet og mobilitet på byggepladsen. (I nærvær af drejebænk du vil hurtigt male påkrævet mængde hjul Færdiglavede træhjul kan købes i hobby- og håndværksbutikker.)
• Du skal bruge en lille mængde lige rester og et par skruer. Andre småting vil sikkert også kunne findes på dit værksted.

MESTRE FÆRDIGHEDEN

• Lær, hvordan du fastgør runde stykker til et borepressebord.

Lav et chassis

Marker midten af ​​hullerne til hjulakslerne i chassis A. Brug en klemme, pres chassiset mod borebordstoppet, bor skiftevis huller 38 mm dybe.

1. Til chassis EN, kahytter G og modvægt N skære et emne, der måler 38x159x305 mm. (Vi valgte valnød.) Ved hjælp af et langsgående snit adskilles en 38 mm bred klods fra den ene kant af emnet og læg den til side for senere at lave en kabine og modvægt ud af den. Sav resten af ​​emnet til dimensionerne for chassis A, angivet i "List of Materials".

2. Marker chassiset på emnet EN affasninger foran og bagpå (Fig. 1). Fil dem ned båndsav og sand glat. Indsæt derefter et 9 mm bor i borepatronen, fastgør stoppet i en afstand af 13 mm fra boreaksen og lav huller på begge sider af chassiset til hjulakslerne (foto A) Slib delen færdig.

Lim mast og bom

Fastgør sidedelene B med dobbeltklæbende tape, marker centrene og bor huller gennem begge dele.

1. Til sidedele I og prosgavok MED skær to emner, der måler 19x38x660 mm. (Vi brugte ahorn.) Lav et sidestykke og et afstandsstykke af hvert stykke. Fastgør et Forstner-bor med en diameter på 25 mm til borepatronen og lav fem huller i hver sidedel (Fig. 2, foto B)

2. For at samle masten forberedes et par spændelister, der måler 19x57x610 mm. (Vi brugte skrot MDF.) Dæk den ene side af klemmestrimlerne med malertape for at forhindre, at de klæber til delene. Placer tape på den ene side af hvert sidestykke I, hvilket begrænser placeringen af ​​afstandsstykker MED i overensstemmelse med ris. 2.(Tapen er tyk nok til at forhindre, at spændestængerne bevæger sig og til nemt at fjerne overskydende lim.) Lim mastedelene sammen (foto C Og D).

Lim afstandsstykker C til det ene sidestykke B. Påfør lim og læg det andet mastesidestykke ovenpå.

Fastgør delene mellem nivelleringsstængerne, og tryk dem derefter lodret med klemmer. Det nederste afstandsstykke C og begge sidestykker B skal være på linje ved bunden.

3. Markér på sidestykket I mastcenter 5mm hul til bomaksel (Fig. 2). Brug en boremaskine til at lave et hul ved at indsætte 19 mm tykke rester mellem mastens sidestykker for at forhindre skår.

Når limen er tørret, fjerner du klemmerne og strimlerne, markerer en affasning på den øverste ende af masten og file den med en båndsav.

4. Gør det på masten B/C top affasning (Fig. 2, foto E) og sand glat. Slib derefter de 3 mm fileter på de øverste hjørner af sidestykkerne I og øvre afstandsstykke MED. Indsæt i spændetappen på overfræseren fastgjort i bordet, kantskærer og fræs 2 mm brede affasninger langs hullernes kanter og mastens yderste ribber (undtagen de nederste). Slib masten færdig.

5. At lave fronten D og tilbage E For bomafstandsstykker skal du skærpe et emne, der måler 35x560 mm til en tykkelse på 6 mm (vi tog valnød) og skære det i stykker af den angivne længde. Brug en båndsav til at lave en affasning på det forreste afstandsstykke og en tilspidsning på bagsiden (Fig. 3). Slib de savede kanter.

Som med mastesamlingen, klargør du 19x19x610 mm spændestrimler og påfør malertape for at justere afstandsstykkerne D, E mellem sidestykkerne F til limning.

6. Til bomsidedele F Tag et ahornemne, der måler 19x35x5 72 mm, sav det på langs i to i tykkelsen og høvl begge strimler. Lim afstandsstykker i D, E mellem sidedelene F (fig. 4 Og FotoF).

7. Når limen tørrer, laver du en spacer i ryggen E ved hjælp af en borepresse et 2,5 mm hul til snoren, et 5 mm hul til akslen og et andet 5 mm hul i forenden af ​​bommen (Fig. 4). Før du borer det forreste hul, indsættes mellem sidestykkerne F 6 mm tyk trim for at forhindre skår ved boreudgangen. Marker derefter de to tilspidsninger, skær dem med en båndsav og slib dem ned til markeringslinjerne. Slib også de 3 mm runder på enderne af bommen og fræs 2 mm affasninger langs alle ribberne. Slib færdig den færdige pil.

Tilføj et førerhus og modvægt

1. Tag det tidligere afsatte blanke til kabinen G og modvægt N. Marker midten af ​​hullet i en af ​​dets ender i midten af ​​bredden (fig. la). Brug et 25 mm Forstner-bor til at lave et hul med en boremaskine. Brug derefter en båndsav til at skære en 10 mm bred affasning, slib den og sav kabinen af ​​fra emnet. Fræs 2 mm affasninger på kanterne af hullet og de ydre ribber i førerhuset. Slib delen færdig.

Påfør lidt lim på G-kabinen og lim den til B/C-masten tæt på D/E/F-bommen, og fastgør den med en klemme.

2. Før montering af kabinen G til masten B/C, indsæt bommen mellem mastens sidedele I og et stykke gevindstang ind i hullerne i begge dele. Lim derefter førerhuset fast på sidestykkerne B (fig. 1 Og FotoG). Fjern nu bommen midlertidigt fra masten.

3. Fra resten af ​​valnøddeemnet skæres en modvægt ud til de angivne mål N. Mølle affasninger på dens kanter (ris.1) og slib til sidst delen. Lim kontravægten til bommen D/E/F, juster den i midten af ​​bredden med en fordybning på 13 mm fra bagenden.

Lav et spil

1. Skær siderne ud af 12 mm planker jeg. Brug dobbeltsidet tape til at forbinde dem ansigt til ansigt. Markér ved ris. 5a centre af hullerne og bor dem med et 6 mm bor ved hjælp af en boremaskine. Marker en affasning på det ene hjørne, fil den med en båndsav og slib den. Slib derefter de små kurver til udvendige hjørner, adskil delene og slib dem helt.

2. Skær spilplatformen ud J, og sørg for, at dens bredde passer til mastens samlede tykkelse B/C og begge sidevægge jeg. Fræs en affasning langs den øverste forreste rib (Fig. 5). Bor monteringshuller for at fastgøre basen til mastens sidestykker I. (For skruer med en diameter på 4,2 mm er diameteren af ​​monterings- og styrehullerne henholdsvis 4 og 2,8 mm.)

Gennem hullerne i siderne af spil I bores 5 mm huller til gevindstænger gennem B/C masten.

3. Sæt siderne fast med klemmer jeg til platformen J (fig. 5). Bor huller og skru skruer i. (For skruer med en diameter på 3,5 mm er diameteren af ​​monterings- og styrehullerne henholdsvis 3,5 og 2,4 mm.) Indsæt masten B/C mellem siderne af spillet og gennem deres huller bores huller i sidedelene I master. Skru skruerne i. Brug nu en boremaskine til at lave 5 mm gennemgående huller i masten (foto N).

Placer drejestøtten i midten af ​​chassis A, drej spillet og masten til siden for at få adgang til bundflangen og marker midten af ​​skruehullerne.

4. Vend spillet på hovedet med masten påsat og placer det midt på undersiden af ​​basen. J drejestøtte, bor styrehuller og skrue skruer i (Fig. 1). Placer derefter spillet med mast på chassiset EN og marker midten af ​​hullerne til fastgørelse af drejestøtten (foto I). Fjern masten og spillet fra chassiset for at bore huller til skruerne.

5. Tag to stykker 6 mm trædyvelstang, 102 mm lang, og lim en spole i midten af ​​hver. (Fig. 5). Når limen er tørret, bores et gennemgående hul med en diameter på 2,5 mm i midten i spolerne og dyvlerne.

6. I fire træknaphåndtag bores et aksialt hul til en diameter på 6 mm til en dybde på 10 mm. Sådan fastgøres håndtagene boremaskine, beskrevet i "Mesterens tip" nedenfor.

Sådan holder du sikkert runde stykker, når du borer

Når du prøver at bore huller i drejede knopper, står du over for to vanskeligheder: hvordan man holder den sfæriske del oprejst på et plant bord, og hvordan man forhindrer den i at rotere, når boret er nedsænket i træet. Der er en nem måde at slå to fluer med ét smæk. Bor en 19x6 mm fordybning i skærebrættet. Sæt et stykke ovenpå dobbeltklæbende tape størrelse 38x38 mm (foto nederst til venstre). Ret håndtaget ind over midten af ​​fordybningen, og tryk det fast på beklædningen. Tryk nu skrotet mod maskinstoppet, placer boret nøjagtigt over det aksiale hul i håndtaget, og du kan begynde at bore (foto nedenfor til højre). Denne metode virker også til trækugler.

Efterbehandling og montage

1. Fjern drejestøtten, masten B/C og sidevægge jeg fra spilplatformen J. Efterse alle dele og slib dem om nødvendigt yderligere. Placer hjulene og karret på en 6 mm stang og læg tykke rester under enderne. For at påføre en finish på træaksler uden at røre enderne, der skal limes ind i hullerne, skal du tage et stykke tykt træ og bore otte 10 mm huller i det og indsætte akslerne i dem. Lav derefter seks 6 mm huller med mindst 50 mm mellemrum i den anden trim. Indsæt korte dyvler i fire af dem, og fastgør knaphåndtagene til deres ender. Vikl malertape omkring den ene ende af hver trådrulleholder, og sæt de andre ender ind i de resterende trimhuller. Påfør en klar lak på alle dele af legetøjet. (Vi brugte semi-mat lak i aerosoldåse, som blev påført fire gange med mellemslibning sandpapir nr. 320. Efter tørring af hvert lag blev hjulene behandlet med en blød børste lavet af messingtråd.)

2. Placer et hjul og en skive på hver aksel. Lim akslerne ind i chassishullerne EN, ved at indsætte et tyndt plastikafstandsstykke mellem hjulet og skiven, så hjulene kan rotere frit.

3. Fastgør spillet til platformen med skruer J en af ​​sidevæggene I (fig. 5). Placer en skive, en fjeder og en anden skive på hver stang med en rulle, og sæt dem ind i hullerne i siden af ​​spillet. Tilføj yderligere to skiver med en fjeder til hver stang og installer den anden side af spillet, så stængerne med hjulene er mellem de to siderammer. Placer endnu en spændeskive på enderne af stængerne, der stikker ud udefra, og fastgør knaphåndtagene, og smør deres huller med lim.

4. Fastgør masten til spilplatformen B/C. Forbered to stykker M6 gevindstang 92 mm lang (10 mm større end bredden af ​​basen) og før dem gennem hullerne i sidepanelerne jeg og master (Fig. 5). Påfør lidt speciel fikseringspasta på enderne af tappene og skru hættemøtrikkerne på. Fastgør drejestøtten til platformen med skruer J spil og derefter til chassiset EN.

5. Tag nu yderligere to stykker gevindstang, 67 og 29 mm lang. Indsæt pilen D/E/F/H mellem mastens sidedele I. Indsæt en lang stift i akselhullerne (Fig. 1). Påfør låsepasta og skru hættemøtrikkerne på. Indsæt et kort stykke i hullerne i forenden af ​​bommen, og fastgør det også med hættemøtrikker og påfør låsepasta.

6. Klip en snor 61 cm lang og bind en knude i den ene ende. Før den fra oven gennem hullet i den bagerste bomafstandsholder E, derefter gennem hullet i den bagerste spole og bind en anden knude. Vikl den overskydende ledning på spolen ved at dreje knapperne.

7. Klip en 183 cm lang snor, før den gennem hullet i den forreste spole og bind en knude. Før derefter snoren gennem mellemrummet mellem de forreste og bagerste bomafstandsstykker D, E, gennem den øverste masteafstandsholder MED og mellem den forreste afstandsholder og den forreste gevindstang. Sæt en vægtkrog på enden af ​​snoren og vind den løse overskydende snor på spolen. Hæng til sidst et lille kar på en krog. Glem ikke at tage handsker og hjelm på, før du tænder for motoren og lader fantasien løbe løbsk!

Pioneer kranen er en uundværlig maskine under lastning og losning, installation og konstruktion reparationsarbejde. Afhængigt af størrelsen og volumen af ​​læssematerialer kan det bruges og installeres på tagene af huse, i gruber såvel som på gulvene i bygninger, der er under opførelse.

Denne "mirakelmaskine" består af: et kontrolpanel (kontrolsystemet er automatiseret), en bom, et elektrisk spil og to rammer - en støtte og en roterende. Pioneer kranen er en maskine, der er ganske enkel at betjene og ikke kræver nogen særlig fysisk indsats. Selv en person, der ikke har erfaring med byggeri, kan godt klare at betjene kranen.

Design diagram

Det er ikke nødvendigt at registrere Pioneer-kranen hos de regulerende myndigheder. Hvis der er behov for at transportere kranen til et andet sted, vil der heller ikke være problemer med dette, da denne maskine er meget praktisk at transportere.

vilkår for brug

Pioneer-kranen kræver ikke overholdelse strenge regler brug. Den kan fungere lige så godt på en varm sommerdag (lufttemperatur +40 grader Celsius) og i isende kulde (op til -40 grader Celsius).

Men det er værd at være opmærksom på hældningen på stedet, hvor kranen vil blive placeret i fremtiden. Det bør ikke overstige 3 grader.

Det er ganske roligt, denne maskine kan køre med en vindhastighed på 14 m/s. MEN: du bør stoppe med at betjene kranen, hvis vindhastigheden er over 33 m/s.

Min egen herre

Mange ejere af dachas eller private huse laver deres egne kraner. Dette er meget praktisk, da hver mekanisme (det være sig en simpel motor eller et fuldgyldigt hydraulisk drev) vil blive konfigureret og justeret til den person, der lavede den. Derudover hjælper en sådan mekanisme ikke kun at bære tungt monolitiske blokke, men også at levere lette belastninger, som f.eks. til toppen af ​​bygningen.

Desværre, det er usandsynligt, at du vil være i stand til at anvende hydraulik til din kreation. Men det vil være muligt at erstatte det med en lige så værdig hjemmelavet løftemaskine, der ikke er for svær at bruge.

Mange vil sikkert have et helt fyldestgørende spørgsmål: "Hvor kan jeg få delene?" Svaret vil være meget kort og entydigt - på en losseplads. Hvis du skubber din medfødte afsky i baggrunden og går en tur gennem mange interessante lossepladser hjemland, så kan du finde en masse brugbare ting på en byggeplads.

Så for at skabe en Pioneer vandhane med dine egne hænder, er den første ting du skal gøre at finde en I-bjælke og et rektangulært rør. Umiddelbart stilles betingelsen om, at I-bjælken skal passe frit ind i røret. Den placeres på glidestyr, og derved opnås en teleskopisk enhed.

Under brug skal glidestyrene smøres for at reducere friktionen!

For at kranen endelig skal kunne fungere, skal den være udstyret med visse kabler med mindste diameter. Du bliver allerede nødt til at bruge penge på dem i den specialiserede isenkræmmer(selvom du måske også har held med at finde dem på en losseplads). Du kan bruge kanalen som et materiale til svejsning af støtte- og roterende rammer. Det er kanalen, der giver mulighed for god fiksering af kranen på overfladen. Normalt er taget på det objekt, der bygges, denne overflade.

For at arbejde med maskinen kan fortsætte uden hændelser, og også for at beskytte dig selv, er det nødvendigt at svejse en rektangulær ballastpude.

En vil være nok fundamentblok, at løfte en byrde, der vejer et halvt ton. For at starte løfteprocessen kan du købe en elektrisk motor i en speciel butik og derefter forbinde den til et spil fra en UAZ.

Tilslutning af elektriske mekanismer

For at starte løftemekanismen elektrisk skal du bruge en elektrikers tjenester. Tilslutningsproceduren i sig selv er ikke for kompliceret, men alligevel bør du for din egen sikkerhed stole på en person, der har erfaring med at arbejde med elektricitet.

Herefter er DIY Pioneer kranen klar til brug.

specifikationer

For bedre at forstå, hvad ovenstående repræsentant er i stand til, løftemaskiner, er det tilrådeligt at gøre dig bekendt med dens mere detaljerede beskrivelse - Pioneer kran tekniske egenskaber.

Så det første punkt i generelle karakteristika kran er selvfølgelig dens løfteevne. Det kan svinge i intervallet 0,5 ton - 1 ton. Fordelen ved Pioneer kranen er, at den er i stand til at løfte en byrde, der er flere gange tungere end den selv. Højden på kranen er konsekvent 4 meter. Vinklen som platformen kan dække ved drejning er 360 grader.

Referencekonturen (der forbinder konturen af ​​løftemaskinens lodrette akser, dannet af vandrette projektioner af lige linjer) er 2x2 meter. Hastigheden for at løfte lasten er en flydende værdi, afhængig af lastens masse (0,5 tons - fra 0,2 til 50 m/s; 1 ton - 0,74 m/s). Rebets diameter afhænger også af belastningens størrelse: 6,9 mm - 0,5 tons, 12 mm - 1 ton. Vægten af ​​Pioneer kranen, afhængig af model, kan være 1 – 1,5 tons.

Hjemmelavede løfteanordninger er uundværligt værktøj til et værksted, hvor der er planlagt større bilreparationer. Ved hjælp af en sådan hjælpeanordning kan du nemt fjerne bilmotoren, løfte kanten af ​​kroppen eller endda hele bilen.

Nem at lave hjemmelavet løftemekanismer De gør arbejdet flere gange lettere og hurtigere, ikke kun i garagen, men også i nærheden af ​​huset. De er uundværlige under konstruktion og reparation, flytning byggeaffald, aflæsning af vægte.

Typer af løftemekanismer

Inden du begynder at samle garage kran med dine egne hænder bør du vælge, hvilken mekanisme der passer dig bedst. Lastløftemaskiner tilhører en ret vigtig kategori af industri- og husholdningsudstyr. De er designet til at bevæge sig forskellige laster i lodret eller skrå retning. En nyttig funktion for bilister er evnen til at flytte en last ophængt på en krog til siden og derved frigøre plads til arbejde. Når du designer en billift, er det tilrådeligt at supplere det med en lignende mulighed - på denne måde kan du udvide listen over handlinger udført i garagen.

At købe en færdig elevator medfører betydelige økonomiske omkostninger, så mange garageejere er interesserede i spørgsmålet om, hvordan man selv laver en sådan mekanisme. Først skal du forstå, hvilke typer enheder der findes, hvordan de adskiller sig fra hinanden, og hvilke funktioner de har. Klassificering foretages efter forskellige kriterier: funktionsprincip, formål, type drev. Lad os se på de mest almindelige typer løftemaskiner:

1. Remskiver er manuelle mekanismer, der kun bruger styrken af ​​menneskelige muskler til at løfte en byrde. Blokkens opbygning kendes også fra skolepensum: Den består af et hjul med en fordybning omkring, der roterer omkring en fast akse. Et reb, et reb eller en metalkæde passerer gennem fordybningen. Den styrke, der kræves for at løfte vægte, falder som geometrisk progression sammen med en stigning i antallet af blokke i systemet.
2. En donkraft er en simpel håndtagsanordning, der bruges til at hæve den ene side af et køretøj. Donkrafte kan være enten manuelle eller hydrauliske, pneumatiske eller elektriske.
3. En hejs er en manuel eller mekaniseret enhed, der består af et system af indbyrdes forbundne blokke. Afhængig af antallet af individuelle hjul (remskiver) opdeles hejseværker i to-, tre-, fire-remskiver mv. Maksimumsbeløb remskiver, der bruger lignende enheder — 12. Industriel variation hejs - en kædetalje bruges ofte til at flytte last på skibe.

Ud over standard løfteanordninger Der er specialiserede installationer:

1. Telpheren er en forbedret hejs, udstyret elektrisk drevet. Takket være denne tilføjelse øges mekanismens kraft og bæreevne, og når hejsen placeres på en vandret I-bjælke, bliver det muligt at flytte laster langs rummet.
2. Kranen er en simpel enhed, der fungerer efter princippet om en løftestang. En krog er fastgjort til den ene ende af håndtaget til ophængning af en last, og en modvægt er fastgjort til den modsatte ende. Højden af ​​løftebelastninger afhænger i vid udstrækning af selve mekanismens position, da længden af ​​håndtagets slag forbliver lille. Ved hjælp af en kran kan du ikke kun løfte vægte, men også flytte dem langs en bane beskrevet af håndtagets radius. Ofte erstatter en kran med succes en kran, men på grund af dens store dimensioner praktiseres dens brug i en garage ikke.

Hvilke egenskaber skal en garagelift have?

Da enheden vil blive brugt under de ret trange forhold i en standardgarage, stilles der visse krav til den. For det første bør den ikke være for stor - sådan en autolift fylder på trods af sin høje effekt meget, hvilket er meget uønsket for sådanne lille område. For det andet anbefales det at give fortrinsret til mekanismer med et lille lodret slag, ellers risikerer du at løbe ind i loftet.

Det andet krav er bæreevne. Det beregnes ud fra de typer arbejde, som autoliften er ved at blive udviklet til. Mekanismens dimensioner afhænger også af formålet. Hvis for sædvanlig udskiftning hjul, en almindelig donkraft duer, men for mere store værker Du skal bruge en billift med en platform, selvom det for så vigtige handlinger anbefales at ty til hjælp fra professionelt udstyr.

Materialer og værktøjer

Når du bygger en garagelift med dine egne hænder, skal du ikke kun have tegninger af den fremtidige enhed i dit arsenal, men også bevæbne dig med et sæt værktøjer og højkvalitets, belastningsbestandige materialer. Først og fremmest skal du bruge:

• svejsemaskine;
• slibemaskine med skærehjul til metal;
• bolte og møtrikker til fastgørelse;
• stålrør med en diameter på 40-50 mm;
• stålvinkel eller profileret rør med et tværsnit på 35-40 mm;
• kabel;
• hjemmelavet spil til garagen (du kan købe det, den fabriksproducerede version vil være mere pålidelig).

Efterhånden som det planlagte hjemmelavede garagespil bliver en realitet, kan listen over komponenter til det ændre sig lidt, afhængigt af dine specifikke krav til mekanismen.

I dag vil vi fortælle dig, hvordan man bygger en kran med egne hænder. Men først et par ord om, hvordan dette design adskiller sig. Så svingkraner bruges til at løfte moderate byrder og er ideelle til vedligeholdelse byggepladser. Desuden bruges de også i andre områder af industrien - maskinteknik, bearbejdningsværksteder osv. En sådan bred vifte af drift forklares af muligheden for at arbejde i vægforhold, det vil sige i begrænset plads.

Typer svingkran

Der er to typer af sådanne kraner.

Mobile strukturer består af en ramme, der hviler på to hjul og bevæger sig langs specielle guider. Selve konsollen er fastgjort til rammen.

Stationære strukturer er monteret på vægge eller specielle søjler. Det er typisk, at søjlen kan installeres på bunden af ​​bygningen. Samtidig kommer kraner i en- og to-armede typer (afhængig af typen af ​​støtte), og har desuden forskellige løftekapaciteter.

Det beskrevne projekt er ikke-standard, men for at implementere det behøver du kun to assistenter. Proceduren starter med at udarbejde et projekt.

Opmærksomhed! Alle elementer er justeret til CNC-gasskæring, da dette er den billigste løsning.

Teknisk opgave

Montering, lastning/aflæsning af fire personer.

Løftehøjde 5 meter.

Syv meter konsol.

Lastkapacitet – fra 0,6 tons.

Installation uden brug af specialudstyr.

Udarbejdelse

Kranen vil hvile på tre ben af ​​en "tyvende" I-bjælke, fastgjort med flanger lavet af 1,4 centimeter stål og M-16 bolte. Et tykvægget rør bruges som skakt. Benene er udstyret med ekstra afstandsstykker.

Tegning

For at lave en tegning, brug AutoCAD, men afrund alle dimensioner. Færdige filer fra programmet går direkte til CNC'en.

Svejsning

For at svejse alle elementerne skal du bruge selve svejsemaskinen, en strøm på 220A og fem elektroder. Ved justering skal du bruge et monteringsniveau. Alt dette vil maksimalt tage en dag.

Samling af strukturen

For nemheds skyld skal du grave gruber til benene; udfør samlingen, mens du ligger ned (dette vil tage cirka et par timer). For at løfte kranen skal du bruge en lastbil, et kabel og en bjælke. Fastgør den ene ende af kablet til lastbilen, den anden til kranen. Brug en lastbil til at trække kablet gennem bjælken, indtil strukturen står på fødderne.

Mænd bruger ofte fritid i garager og hjemmeværksteder, entusiastisk engageret i teknisk kreativitet. Andre, der selvstændigt har mestret arbejdsspecialer til et punkt af professionalisme. De tjener ekstra penge til deres familie gennem deres hobbyer. Men teknisk kreativitet er nogle gange umulig uden hårdt fysisk arbejde, nogle gange endda rystende. Som en gør-det-selv-mand sagde: "Teknisk kreativitet er et spørgsmål for sjælen ved dens ansigts sved."

I tilfælde, hvor der er tale om at trække tungt manuelt udstyr En teleskopkonsol vil være praktisk på værkstedet. På svejsearbejde Du kan fastgøre en svejsemaskine til konsollens lastkrog. Med auto-justering - tung slibemaskine. Ved tømrerarbejde kan en professionel træfræser eller samme kværn ophænges.

Konsollens teleskopiske karakter giver dig mulighed for at justere den til den ønskede længde og reducere arbejdsomkostningerne betydeligt. Hoved ide Designet består i at bruge rektangulære rør af forskellige sektioner, indsat i hinanden, og hvortil støtteruller og skrueklemmer er fastgjort.

Tegningen viser to hoveddesigns af konsoller - med en udligger og med en kabelholder. Fokken kan også placeres ovenpå, hvis højden på garagen tillader det.

Garagesættet består af tre samleenheder - den første bøjning er en konsol lavet af et rør med et tværsnit på 80x60 mm, det andet (midterste) led er lavet af et rør med et tværsnit på 60x40 mm og det tredje (ende) led er lavet af et rør med et tværsnit på 40x25 mm.

Støtteruller er placeret på ydersiden af ​​enderne af alle led, og støttehjul er placeret på de indvendige ender af rørene. Skrueklemmer er installeret over støtterullerne på toppen af ​​hvert rør for at fastgøre forlængelsen af ​​teleskopbommen. Der er også svejste grænser for maksimal rækkevidde: en krog, hængsler til fastgørelse af konsollen til væggen.

Minimumshøjden fra gulvniveau er 1900 - 2000 mm. Maksimal længde- 4500 mm.

For at eliminere ukontrolleret rotation af udliggeren med værktøjet, kan du erstatte akslerne med bolte med M20-møtrikker, hvis tilspænding skaber "uimodståelig" modstandsfriktion i hængslerne.

At arbejde i en garage eller et værksted udstyret med en jib ser sådan ud: Værktøjet hænger på en krog ved siden af ​​masteren. Skibsføreren, ved hjælp af ophængt udstyr, forlænger eller forkorter bommens rækkevidde efter behov.

Der er en anden mulighed for at bruge et lignende "teleskop" (kun letvægts) i haven - til at holde vandslange over bedene og nem bevægelse rundt i plantagerne med en sprinkler.