DIY jerndør til dachaen. Funktioner ved fremstilling af metaldøre. Installation af lås og låsebeslag

Selv en nybegyndermester kan gøre dette, hvis han ved, hvordan man håndterer en svejsemaskine.

Selvfølgelig vil du ikke være i stand til at skabe en kompleks model med det samme, men at lave og installere en grundlæggende model af en indgangsdør er ret overkommelig.

Betydningen af ​​hoveddøren kan ikke undervurderes.

Dette er ikke kun den første og hovedlinje, der forhindrer uærlige borgere i at komme ind i dit hjem, men også en af ​​nøgledetaljerne i det indre af en boligbygning.

Lydisolering og regulering af lufttemperaturen i rummet er yderligere to funktioner ved en metalindgangsdør.

Og hvis du starter i en lejlighed større renovering, så er spørgsmålet om at installere en ny metalindgangsdør en af ​​de første, der skal afgøres.

En færdiglavet dør købt i en butik garanterer slet ikke, at den mangler skjulte defekter, og priserne der er ikke altid overkommelige, vil det være svært at justere, og lydisoleringen vil nok ikke passe dig.

Nå, selvfremstillede formede døre er stadig foran dig, men vi starter med det enkleste.

Som i andre tilfælde begynder fremstillingen af ​​en metaldør med papirarbejde, med andre ord, vi skal lave en tegning.

For at tegningen skal være nøjagtig og virkelighedstro, skal du tage stilling til dimensionerne.

Designdiagrammet for hoveddøren, der tilbydes til gennemgang, vil introducere dig til navnene og placeringen af ​​hovedkomponenterne og elementerne.

Forberedelse af diagrammet

En tegning af en metalindgangsdør er et stort diagram af dørbladet, hvorefter montering og installation af produktet vil blive udført, med dimensionerne af dørkarmen, placeringen af ​​afstivningerne og hængslerne markeret på det.

Vi bevæbner os med et målebånd og tager mål fra døråbningen.

Standarddørstørrelsen er 90 x 200 cm; hvis de faktiske dimensioner af åbningen er væsentligt større end dataene, giver det mening at installere en separat blok ovenpå eller på siden af ​​dørbladet.

Sideblokken kan udføres massiv eller hængslet, og topklodsen kan beklædes med metalplade, glaseret eller gitter.

Alt dette anvender vi også på vores tegning.

Dørrammens dimensioner skal være 2 cm mindre end døråbningen - dette vil være installationsspalten, hvor installationen af ​​blokken justeres for at undgå forvrængninger. Nedenfor er et snitdiagram af en metaldør.

Oftest er døren fastgjort til 2-4 hængsler, deres antal afhænger af vægten af ​​din struktur.

Hængsler kan være udvendige eller skjulte; den anden mulighed er sværere at fremstille og kræver visse færdigheder.

Da vi forsøger at lave en "dør for begyndere", vil vi fokusere på den første mulighed.

For at fordele belastningen jævnt skal løkkerne laves i lige stor afstand fra hinanden, og den øverste og nederste løkker skal placeres i en afstand af 15 cm fra kanten af ​​døren.

Du kan lave afstivningsribber i enhver retning - vandret, lodret eller i mesh, såvel som diagonalt - alt er efter eget skøn.

Ribbenene skal laves, så de ikke passerer gennem de steder, hvor låsen, kighul, dørhåndtag.

Du bestemmer selv antallet af ribber, det skal sikre, at døren ikke bøjer af sin egen vægt, ellers skal døren repareres efter nogen tid.

Så tegningen er klar.

Klargøring af materialer og værktøjer

Efter at have besluttet dimensionerne, forbereder vi et sæt værktøjer, som vi skal bruge under arbejdet, tæller antallet nødvendige materialer og gå til butikken.

Vi tilbyder dig prøveliste værktøjer:

• svejsemaskine;
• bore;
• et sæt skruetrækkere eller en skruetrækker;
• bulgarsk;
• klemmer;
• filer eller kværn;
• bukke eller dørbord til montering;
• måleinstrumenter (hjørne; målebånd osv.);
• bygningsniveau.

Til metaldør standard størrelse du får brug for:

• stålplade 2-3 mm tyk - 100 x 200 cm;
• metal hjørne 3;2 x 3;2 cm – 6 løbemeter (til dørkarm);
• profilrør 5 x 2;5 cm - ca. 9 l.m. (til dørkarmen og afstivninger);
• metalplader 40 x 4 cm, 2-3 mm tykke - mindst 4 stykker (til fastgørelse af dørkarmen til væggene);
• dørhængsler;
• låse;
• tilbehør;
• ankerbolte;
• anti-korrosionsbelægning;
• metal maling;
• polyurethanskum.

Vælg beslag og låse, der passer til din smag. Producenter tilbyder stort valg låse, hvoraf de mest pålidelige anses for at være tresidede.

En lås med bolte på tre sider er selvfølgelig sværere at montere, men den er heller ikke nem at bryde ind i.

Hvis du laver en metaldør til et bryggers (skur), så er det tilladt at lave en letvægts økonomisk mulighed– i dette tilfælde anvendes i stedet for et profilrør en tyk armeringsstang til afstivningerne.

Dør montage

Arbejdet med at samle en metaldør udføres i flere trin.

Samling af kassen

Du skal lave emner til kassen fra det korrugerede rør, skære hjørnerne indad i en vinkel på 90 °, læg hjørnet ud i et rektangel, fastgør det med klemmer og svejs det på plads.

Bagefter kontrollerer vi vinkelret på siderne med en firkant, og måler også afstanden mellem diagonalt modsatte par vinkler og sammenligner, de resulterende mål skal være lige store.

Hvis der er fejljustering, vil yderligere justering være påkrævet. Hvis alt er i orden, så udfører vi endelig svejsning og slibning af sømmene.

Vi vil bruge samme skema lidt senere til montering dørkarm.

Vi svejser metal monteringsplader til kassen.

Samling af dørbladet

Her mangler vi en ny måling - vi tager mål iflg indvendige vægge dørkarm.

Ved at træde 7-10 cm tilbage på hver side får vi de faktiske mål på karmen på vores metaldør.

Vi så sektioner af den nødvendige længde fra hjørnerne og udfører foreløbig behandling, svarende til emnet til en dørkarm.

Vi placerer de forberedte hjørner inde i den færdige kasse, danner et rektangel, og udfører en kontrolmåling af designets rigtighed.

Om nødvendigt foretager vi justeringer og svejser samlingerne tæt.

Vi fortsætter til fremstillingen af ​​dørbladet, for hvilket vi lægger stålpladen på bordet (heste), placerer den færdige ramme ovenpå og tegner en kontur af de krævede dimensioner og trækker sig tilbage fra rammens yderkanter med omkring 10 cm.

Vi skærer arket langs konturen, sliber skærepunkterne og svejser det til rammen.

Vær forsigtig, for at undgå deformation, svejs ikke med en kontinuerlig, ubrudt søm.

Det er meget mere funktionelt at svejse i længder på ca. 30 mm med intervaller på 15-20 mm i retningen fra midten til produktets kanter.

Tag dig god tid, lad med jævne mellemrum døren køle af, ellers kan der opstå skjulte defekter, og døren skal repareres inden for kort tid.

Vi lægger dørbladet på bordet med ydersiden nedad, og monterer dørkarmen ovenpå.

Ved hjælp af puder 2-5 mm tykke rundt om hele omkredsen justeres boksens position i forhold til rammen.

Et tætningsbånd vil senere blive installeret i dette mellemrum, hvilket vil forbedre dørens kvaliteter såsom lydisolering.

Parat dørblad Vi laver snit til den indvendige lås og om nødvendigt til kighullet, borer huller til fastgørelse af dørhåndtaget og sliber forsigtigt kanterne af hullerne.

Størrelsen af ​​udskæringen til låsen skal være sådan, at dens installation er fri af spil, men giver adgang til låsen, hvis reparationer er påkrævet.

Vi indlejrer selve låsen og installerer beslagene lidt senere.

Hvis du bruger hængelåsen, så skal du installere foringer til det på samme niveau af dørbladet og karmen.

Vi fastgør halvdelene til dørkarmen dørhængsler med riller, svejs de andre dele af hængslerne (med stifter pegende opad) på de passende steder til dørkarmen, så de er placeret på samme akse, slib svejsepunkterne.

Nogle hængsler er udstyret med huller til smøring; i dette tilfælde skal deres installation give adgang til servicehullerne og mulighed for at fjerne døren, hvis der skal udføres reparationer.

Vi aftørrer metalstrukturen fra støv og spåner, så skjulte fejl ikke opstår efter maling, påfører anti-korrosionsbeskyttelse, hvorpå du efter tørring kan udføre toning eller lave en dekorativ finish.

Du kan lære mere om fremstillingsprocessen af ​​en metalindgangsdør mere detaljeret og visuelt ved hjælp af videoen nedenfor.

Vi monterer døren

Vi placerer dørkarmen i åbningen og foretager justeringer ved hjælp af lod og vater, så du ikke skal lave reparationer i den nærmeste fremtid.

Efter at have opnået korrekt position kasser udfører vi montering, fastgørelse af stålhængslerne til væggen ved hjælp af ankre, og ophængning af dørbladet på hængslerne.

Vi tjekker - hvis installationen er udført korrekt, vil metaldøren lukke og åbne uden forvrængning, uden at gribe fat i dørkarmen, og hængslerne vil bevæge sig ubesværet.

På det sidste trin installeres kighullet, låsen indsættes, og håndtaget er installeret.

Lås og håndtag er boltet til døren, så de kan repareres eller udskiftes uden problemer i fremtiden.

Efter montering af låsen, gnid endesiderne af boltene med kridt og lav mærker på dørkarmen. Vi skærer metallet ud i henhold til de resulterende mærker og danner riller til tværstængerne.

For yderligere at beskytte låsen mod eventuelt indbrud svejser vi et stykke hjørne til dørbladet, hvor boltene går ud; det giver også mening at forstærke dørbladet på det sted, hvor låsen er installeret, ved at svejse det inde stålplade 6 mm tyk.

På samme trin foretages justeringer af låsens funktion og tætheden ved at lukke døren.

En anden video for dem, der laver reparationer, giver meget relevante anbefalinger om, hvordan man korrekt styrker døren og installerer låsen, og hvordan man justerer den.

Nu kan du begynde den endelige efterbehandling.

Allerede i begyndelsen af ​​artiklen blev det nævnt, at metaldøren ved indgangen til huset skulle udføre nogle funktioner, såsom lydisolering, forhindre fremmed lugt og lavtemperaturluft udefra i at komme ind i rummet.

Almindelig polystyrenskum er generelt anerkendt som det mest praktiske, effektive og billigste isoleringsmateriale til efterbehandling af døre.

Skære skum i stykker den rigtige størrelse og læg dem uden mellemrum i dørbladets mellemrum mellem afstivningerne.

For bedre tætning vil vi bruge polyurethanskum, som vi vil bruge til at tætne mellemrummet mellem skummet og afstivningerne, omkring låsen, og også skum indre rum afstivninger gennem forborede huller.

Lydisolering er også fremragende leveret af mineraluld.

Indersiden af ​​en metaldør kan beklædes med trælameller, MDF paneler eller andre efterbehandling materiale, og påfør tætningstape rundt om dørbladets omkreds.

Vi opskummer installationsspalterne mellem dørkarmen og døråbningens skråninger. Vores design er klar til brug!

Nu kan du være sikker på, at der ikke er nogen skjulte defekter i dette design, kvaliteten af ​​metalindgangsdøren er 100%, og at udføre arbejdet selv har givet dig mulighed for at spare et betydeligt beløb fra familiebudgettet, når du udfører reparationer.

Installationen af ​​en metalindgangsdør demonstreres for os af håndværkere i denne videovejledning.

Jeg vil gerne vise og fortælle dig, hvordan du laver en fuldgyldig dør med din egen alene. Det er ikke så svært, især vær ikke bange. Jeg har selv lidt erfaring med svejsning. Jeg var nødt til at håndtere dette problem på arbejdet. Teknikrummet havde brug for en metaldør og gerne med vindue. Selvfølgelig kan denne type døre bestilles og købes i en butik, men du vil mærke den reelle besparelse, når du laver den selv. Bevæbnet med en passende dørskitse gik jeg i gang.

Udstyr og materialer til fremstilling af en metaldør med et vindue

• metalhjørne 50×50×4 mm
• metalliste 20×2 mm
• firkantrør 20×20 mm
• stålplade 2000×1000×2 mm
• krydsfinerplade 2000×1000×12mm
• nitter 4×16-1 pakke
• dørhængsler med en diameter på 16 mm, en længde på 12 mm 2 stk
• metalliste 40×4 mm
• PVA lim
• skumchips
• elektroder
• skæreskiver til metal
• metal slibeskive
• bilprimer
• sort maling
• hammer maling

Sådan laver du en metaldør med et vindue og indretning ved hjælp af kold metalsmedningsteknik

Først og fremmest skal du beslutte dig for udseendet af den fremtidige dør, lave den selv eller finde en skitse eller et billede af det på internettet. Jeg printede skitsen i skala, baseret på de faktiske dimensioner af døråbningen. Hvis åbningsbredden i skitsen er f.eks. 20 mm, betyder det, at dens reelle bredde er 2 m.

For at lave døren er det bedst at starte med en ramme, som jeg har svejset af vinkelmetal.

Vi markerer hjørnet og skærer det med en kværn ved 45 grader.

Vi anbringer tømrerhjørnet på hjørnet af rammen og bevarer en vinkel på 90 grader.

Efter at have svejset hjørnerne, sliber vi dem med en slibemaskine og en slibeskive.

Fra samme hjørne og en metalliste (20×2) lavede jeg emner til dørkarmen. Skabelonen hjælper dig med at beregne den nøjagtige afstand til at svejse strimlen. For at gøre dette påføres en skabelon på indersiden af ​​hjørnet (50×50) sammen med en strimmel (20×2), derefter svejses strimlen til hjørnet.

I fremtiden vil strimlen fungere som krydsfinerholder. Derefter skæres det overskydende materiale af langs hele hjørnets længde.

På en af ​​strimlerne har jeg lavet et hul til låsen for ikke at skulle gøre det senere, når hele rammen er klar.

Vi laver nøglehullet i en afstand af 900 mm fra kanten af ​​hjørnet.

Vi laver metalemner til dørkarmen i henhold til målene på den indvendige karm. En ramme til dørene skabes fra det allerede lavede hjørne. Den er lavet i henhold til højden og bredden af ​​dørkarmens indvendige mål.

For at undgå gnidning af karm og dørkarm skal du lægge metalplader imellem dem, som jeg lavede af den samme 20x2 mm strimmel.

Mellem rammerne indsætter vi vores emner - metalplader 2 mm tykke.

Nu svejser vi dørkarmen.

Det resulterede i, at vi fik en dørkarm og en dørkarm.

Vi svejser en metalplade til den resulterende dørkarm. Kantafstand metalplade til rammen - 15 mm

Til det fremtidige vindue skal du bruge en kværn til at skære en åbning ud i midten af ​​døren.

Vi laver også afstivningsribber, som vist på billedet, og svejser dem til døren, så den ikke bøjer og bevarer sin form.

Det oprindelige antal afstivninger var ikke nok, så der skal laves yderligere.

Men dette var ikke nok, så tilføj diagonale ribben for styrke.

Der skal være så mange afstivningsribber, som gør det muligt for døren ikke at bøje.

Sådan skal dit resulterende design se ud.

Ved hjælp af et bor og et bor med en diameter på 4,2 mm laver vi et hul, og brug derefter en hane til at lave et 5 mm gevind.

Vi fastgør låsen til dørkarmen med bolte med en diameter på 5 mm.

Ved hjælp af en markør kan du lave markeringer til det fremtidige hul til kernen af ​​låsen.

Først borer vi et hul ved hjælp af et bor og et bor med en diameter på 12 mm, derefter afslutter vi dette hul med en rund fil.

Lad os nu skære et rektangel ud fra krydsfiner til størrelsen af ​​den fremtidige dør til indersiden af ​​døren.

Lad os nu arbejde på løkkerne. For at vælge deres placering korrekt skal du trække dig tilbage 150 mm fra dørens øverste og nederste kanter.

I dette tilfælde skal hængslerne placeres således, at smørehullerne vender mod dørens forside.

Vi svejser rundt om dørrammens omkreds firkantet rør(20x20) for at lukke mellemrummet mellem rammerne.

Lad os nu tage små strimler (40x4) af metal, der vil tjene os til at fastgøre dørene og svejse dem vinkelret på dørens overflade. Med deres hjælp vil døren blive sikret i døråbningen.

Vi laver to huller i dørkarmen til låsen "tunger". Vi laver markeringer til "rørene" direkte fra låsen fastgjort til døren.

For at beskytte låsen svejser vi et hjørne.

Lad os nu begynde at male døren. Først vil vi dække det med primermaling.

Efter at primerlaget er tørret, dækkes døren med sort maling.

Vi bruger skumspåner som isolering til døren. Det skal blandes med PVA.

Fyld derefter forsigtigt hele dørens overflade med isoleringsblandingen.

Vi fastgør den færdigmalede krydsfiner med nitter til dørkarmen.

Nu maler vi døren på begge sider med hammermaling.

For at undgå dryp og fordele malingen jævnt, er det tilrådeligt at lægge lågen vandret.
Vi har et tomt hul til vinduet. Vi installerer i den dekorativt gitter, lavet ved hjælp af teknikken med kold metalsmedning.

Derudover skal vi montere termoruder for at holde døren varm.

Døren er klar, nu skal den monteres i døråbningen. For at gøre dette skal du have et niveau for at holde døren lodret. Jeg svejste en metalstrimmel vinkelret på rammen; der er lavet et hul med en diameter på 12 mm til fastgørelse med ankerbolte (D12 mm og 100 mm lange).

Nu giver døren dig ikke kun en følelse af stolthed og tilfredshed for det udførte arbejde, men er også klar til konstant brug.

Hvis du har en svejsemaskine og i det mindste nogle færdigheder i at arbejde med den, ville det simpelthen være urimeligt at købe et kinesisk produkt, der ikke er særlig holdbart. En gør-det-selv metal indgangsdør bliver mere pålidelig beskyttelse fra indbrud og dårligt vejr. Lad os i detaljer beskrive processen med dets fremstilling.

Nødvendige materialer og værktøj

Læs også:Døråbning uden dør: arrangement, efterbehandling og designideer i køkkenet, balkonen, stuen (105+ Fotos Video) + anmeldelser

Gratis instrument 50% succes

Før du begynder at lave en metalstruktur, bør du forberede de nødvendige materialer og værktøjer til arbejdet.

Vi skal bruge:

• målestok
• tømrerplads til at tage mål;
• metalhjørne til dørkarmen og dørkarmen; det kan udskiftes med et firkantrør 40x40 mm; til fremstilling af kassens indvendige ramme og afstivninger anvendes lidt mindre rør på 40x20 mm
• metalplader: også tyndt materiale Du bør ikke tage den, dens tykkelse skal være mindst 1,5-2 mm
• svejsemaskine
• slibemaskine eller stålbørste til rengøring af svejsninger
• bor med bor
• metalankre eller stykker af forstærkning til fastgørelse af strukturen til væggen
• skruer, bolte
• skruenøgle passende størrelse til tilspænding af bolte
• skruetrækker
• dørhængsler, der er i stand til at bære vægten af ​​en dør, der vejer over 100 kg
• fælglås
• krydsfiner, MDF, foring eller laminat til efterbehandling

Tager målinger

Læs også:Populære muligheder for efterbehandling af vinduesskråninger udenfor og inde: materialer og teknologier (Foto og video) + anmeldelser

Svejsning af en metalstruktur

Selv når du bruger standardtegninger til at samle en jerndør, skal du tage mål. Perfekt jævn, symmetrisk døråbninger eksisterer simpelthen ikke. Derfor er det nødvendigt at være yderst forsigtig, når du foretager målinger.

En måling vil ikke være nok - du skal tage mål tre gange og derefter vælge mindste antal fra de modtagne. Dørbladet skal måles i toppen, bunden og midten.

Højden af ​​åbningen bestemmes på nøjagtig samme måde. Hvis de gamle døre endnu ikke er fjernet, er det nemmere at måle dem op.

I de fleste tilfælde er lærredets bredde et multiplum af 10 cm - dets bredde kan være 70, 80 eller 90 cm. Bemærk venligst, at størrelsen på den fremtidige åbning skal være 1,5-2 cm mindre størrelser selve åbningen. De resterende revner udfyldes efterfølgende med polyurethanskum. Når alt kommer til alt, vil det være svært at indsætte og perfekt justere en dør skåret nøjagtigt til størrelsen af ​​døråbningen.

Bestem med det samme, hvilken retning de vil åbne. Ifølge SNiP skal indgangsdøre nødvendigvis åbne udad, så de i tilfælde af evakuering eller forflytning af en syg person kan åbnes uhindret. I dette tilfælde vil det også være muligt at spare nyttig plads i gangen.

Læs også: Byggematerialer Latexmaling eller akryl: hvad er forskellen, og hvilken er bedre at vælge til forskellige typer arbejde (Foto og video) + anmeldelser

Hvordan man korrekt måler bredden af ​​en åbning

Åbningssiden er valgt under hensyntagen til komfort og bekvemmelighed. Traditionelt laves døre højrehåndede, så de ved indgang kan åbnes vha højre hånd. Men denne mulighed kan ændres under hensyntagen til særlige omstændigheder.

Når alt kommer til alt, skal døren åbnes, så den fylder et minimum Fri plads uden at forårsage interferens. I lejlighedsbygninger Der tages også hensyn til placeringen af ​​tilstødende døre.

Dørkarm

Læs også: [Instruktioner] Sådan fastgøres bølgeplader korrekt til taget: trin-for-trin instruktioner til fremstilling af fastgørelseselementer med egne hænder, skæring, installation med selvskærende skruer, tips (Foto og video) + anmeldelser

Så vi vil beskrive i detaljer, hvordan man selv laver en jerndør:

1 Efter at have skåret en metalvinkel eller et rør til de angivne dimensioner, skal det foldes på en flad overflade eller svejsebord lav et rektangel fra de resulterende dele, og dobbelttjek igen dets dimensioner.

2 Der er ingen grund til at skære 45° hjørner. Metalstrimlerne samles ganske enkelt ende mod ende.

Metalstrimler sammenføjes ende mod ende

3 Vi svejser fra et hjørne med en mindre hyldestørrelse indvendig ramme. Afstanden mellem den og rammen er 3-5 mm.

4 afstivningsribber svejses fra samme hjørne - sektioner, der sættes inde i rammen.

5 Glem ikke at rense alle sømme grundigt med en slibemaskine, speciel slibende fiber, børste eller sylte dem med et sømbehandlingsmiddel. Ellers vil de mindste rester af metal, og bagved selve metalhjørnet, straks begynde at ruste. Det er mere praktisk at slibe store aflejringer af med en kværn eller en fil.

6 En ret almindelig fejl begået af uerfarne svejsere er straks at forbinde rammedelene rent, "tæt". Det er under ingen omstændigheder nødvendigt at gøre dette - højst sandsynligt skal rammen trimmes. Derfor skal du først bare "gribe" metalhjørnerne og derefter justere samlet ramme døre på bygningsniveau ikke kun vandret og lodret, men i hjørner og begge diagonaler.

7 Kontroller, at alle dele passer nøjagtigt 90°. Den endelige svejsning kan først begynde efter justering.

Ramme med indvendig ramme

8 Næste trin er at bore huller til ankre og fastgøre hængsler. På samme trin forberedes huller til låseboltene.

9 Til fastgørelse tætningsgummi For at beskytte rammen mod afbøjning svejses små metalplader til den.

10 For at indsætte rammen i døråbningen kan du svejse ståløjer til den eller sørge for gennemgående monteringshuller.

Færdiggjort dørkarm

Dørblad

Læs også: To-rørs varmesystem til et privat hus: enhed, typer af systemer, diagrammer, layout, ledninger, installation og lancering af systemet (Foto og video) + anmeldelser

1. Højden og bredden af ​​dens karm skal matche størrelsen på dørkarmen minus 5 mm på hver side, for at døren kan bevæge sig frit.
2. Efter at have skåret arkene (dette kan gøres med en kværn), renser vi kanterne fra grater med en fil eller kværn med smergel.
3. Metalplader fastgøres til rammen, så de rager 10 mm ud i toppen, bunden og siden af ​​låsen. Tillægget på hængselsiden gøres lidt mindre - 3-5 mm.
4. Efter at have "grebet" arkene, kontrollerer vi rigtigheden af ​​fastgørelsen og svejser derefter sømmene helt. Hvis pladerne ikke bevæger sig, fortsætter vi til endelig svejsning. Først "syer" vi dem til hovedrammen og fastgør dem derefter til de mellemliggende afstivninger. Det nytter ikke at lave kontinuerlige sømme - det er nok at svejse pladerne i små sektioner.
5. Udskæringen til isætning af låsen skal forefindes før beklædningen.
6. På samme trin kan du fastgøre en træramme til dørbladet for at sikre beklædningen. For at gøre dette bores huller i metallet de rigtige steder.

Enkeltpladedørdesign

Tilslutning af dørbladet til karmen

Læs også: Installation af sidespor: trin-for-trin instruktioner til at arrangere en facade med dine egne hænder. Online lommeregner til beregning af de nødvendige materialer (Foto & Video) + anmeldelser

1. Ligesom ved den foregående samling skal sømmene først "spændes" ved svejsning. Den endelige tilslutning foretages først efter kontrol af den korrekte installation.
2. Vi borer huller til isætning af en nøgle og om nødvendigt et kighul.
3. For at fastgøre hængslerne skal du træde 20 cm tilbage fra bunden og toppen af ​​døren.
4. Løft døren (det er nemmere at gøre dette sammen). Vi fastgør baldakinerne på en sådan måde, at de nederste elementer (stifterne er fastgjort til dem) er fastgjort til rammen, og de øverste, kaldet tællere, er fastgjort til dørbladet.
5. Alle sløjfer skal være placeret strengt langs samme akse. Dette er ikke let at gøre - du bliver nødt til at tage mål mange gange. Ellers vil døren blive skæv, hvis der opstår en fejl.
6. Det er bedre at hænge en massiv dør ikke på 2, men 3 hængsler.
7. Smør dem med det samme, så døren åbner let og ikke knirker.

Indgang metal struktur

Også selvom døren skal polstres eller færdigbehandles i fremtiden dekorative paneler, bør det behandles med en anti-korrosionsforbindelse eller males. Til maling af metal er det bedre at bruge den såkaldte "hammer" emalje, lavet på en alkyd-styrenbase.

Isolering

Læs også: Isolering af en balkon indefra: beskrivelse af materialer, komplet trin-for-trin instruktioner om, hvordan du gør alt selv (40+ fotos video) + anmeldelser

Isoler en jerndør svejset af metal Du kan bruge polystyrenskum, polystyrenskum eller mineraluld. Ved brug af polystyrenskum er plader 4 cm tykke tilstrækkelige.For meget tæthed af materialet er ikke nødvendig - trods alt vil belastningen på det være lille. Du skal købe 4 kvadratiske plader på 1 m bred.

Når du køber polyurethanskum, skal du vælge en sammensætning med minimal udvidelse, ellers vil skummet simpelthen presses ud. Vi anvender det rundt om rammens omkreds og træder lidt tilbage fra kanterne. Dernæst lægges polystyrenskum. Alle sømme mellem plader, revner mellem skumplast og et metalhjørne skal også forsegles med skum. Det kan erstattes med Moment-lim eller enhver anden egnet klæbemiddelsammensætning.

Montering af isolering

Mineraluld eller stenuld har en væsentlig ulempe– disse materialer er i stand til at absorbere fugt. En metaldør med denne type isolering vil hurtigt ruste. Til lejlighedsbygninger dette er ikke kritisk - der er ikke så meget fugt i indgangene. Men det anbefales stærkt ikke at isolere en gadedør med mineraluld.

Hvis døren i fremtiden er færdig med selvklæbende film, Det er ikke nødvendigt at dække isoleringen med spånplader. Eventuelle uregelmæssigheder vil være umiddelbart synlige. Erstatte Møbelspånplade fugtbestandig krydsfiner. Den er fastgjort til metallet ved hjælp af selvskærende skruer gennem forborede huller.

Metaldør beklædt med film, trimmet med list

Du kan dekorere en dør dækket med film med lister - dekorative strimler lavet af metal eller polymer materialer, malet for at ligne træ, sten, sølv eller guld.

Indsættelse af en metaldør i en åbning

Det er urealistisk at installere en massiv metalstruktur alene. Du skal bruge en assistent.

Fjernelse af den gamle dør

Læs også: De bedste antiseptiske midler til træ: hvordan man vælger en beskyttende imprægnering mod svamp (Foto & Video) + Anmeldelser 2018

1. Før du installerer jerndøre, skal det gamle dørblad fjernes fra dets hængsler. For at gøre dette skal du placere en koben under bunden, løfte strukturen og fjerne den fra hængslerne. Nogle typer hængsler skal skrues af. Dette skal gøres fra bunden.
2. Efter at have demonteret skråningerne af en gammel metaldør, skal du finde dens fastgørelsespunkter. For at gøre dette bliver gips slået ned i området for de foreslåede ankre eller forstærkning. Alle metaldele skæres af med en kværn, og så trækkes den gamle kasse ud.
3. En almindelig trækasse er nemmere at fjerne. Det er nok at skære sidestolperne i midten, og derefter lirke dem ud af åbningen ved hjælp af et koben.
4. Alle løse stykker mursten og spartelmasse skal bankes ned. De resulterende hulrum fyldes med nye mursten og dækkes derefter med cementmørtel. Små huller bliver fyldt med skum i fremtiden, så du kan lade dem være i fred indtil videre.
5. Betydelige fremspring slås ned med en hammer eller skæres af med en kværn.
6. Vær opmærksom på tærsklens tilstand. I gamle huse på disse steder installerer de træbjælke. Hvis den er beskadiget, skal bjælken udskiftes. Du kan tjekke dens sikkerhed med en syl. Sæt den ind i træet og prøv at løsne den. Kan dette let lade sig gøre, er tømmeret blevet ubrugeligt.

Afmontering af dørkarmen

Dørindsats

1 Det er mere bekvemt at installere det med dørbladet fjernet fra hængslerne.

2 Rammen monteres på puder 2 cm høje. Med deres hjælp vil strukturen blive nivelleret. Hvis der ikke blev begået fejl ved svejsning af hoveddøren, og alle mål blev foretaget korrekt, skulle den passe frit ind i åbningen.

3 Tjek med en boble eller laserniveau arrangement af strukturen vandret og lodret. Når du kontrollerer lodret, kan du bruge et lod - en vægt ophængt fra siden.

4 Efter nivellering kiler vi dørrammen ved hjælp af træ- eller specielle plastikkiler. De er placeret tættere på fastgørelsespunkterne. Der skal være tre af dem på siderne, to på toppen.

5 Vi tjekker igen med niveauet for at se, om vi ved et uheld flyttede rammen til siden.

6 Der er to måder at fastgøre metaldøre på. I det første tilfælde skal tappene forsvejses til rammen. Hvis væggene ikke er tykke nok, laves der gennemgående huller i kassen, hvori der indsættes ankre eller små stykker forstærkning.

Dørfastgørelsesmetoder

7 For at installere ankre eller forstærkning i væggen, skal du forberede huller med en dybde på 30 cm. Størrelsen på boret skal svare til diameteren af ​​fastgørelseselementet. Du kan markere boredybden på den ved hjælp af malertape.

Montering af ankre

8 Efter isætning af ankre eller forstærkning bliver de yderligere slået ind med en hammer. Hvis du har brug for at flytte fastgørelseselementet lidt, skal du indsætte en skruetrækker mellem det og væggen og banke på det med en hammer.

9 Fastgørelsen begynder fra hængselsiden. Derefter indsættes to fastgørelseselementer ovenfra, nedenunder og en fra siden af ​​låsen. Ankrene bør ikke overspændes - dørkarmen skal muligvis justeres.

10 Vi tjekker med et niveau for at se, om vi har forskudt det, når vi kører i fastgørelserne.

11 Vi hænger dørbladet. Lad os tjekke dens fremskridt. Hvis der er forvrængninger, revner eller fastklemte låse, bliver du nødt til at fjerne det og justere boksens position vandret og lodret.

12 Hvis dørbladet er monteret korrekt, skal det fjernes igen og ankrene til sidst spændes. Stram først boltene fra hængselsiden og derefter fra låsesiden. De sidste er bunden og toppen.

13 Efter den sidste ophængning af nettet kontrolleres dets fremskridt igen.

14 For at skabe en pålidelig lyd- og varmeisolerende barriere er alle mellemrum mellem dørkarmen og væggen fyldt med skum. Dens udvidelseskoefficient skal være minimal - det er lettere at arbejde med en sådan løsning.

15 Overskydende skum fjernes straks med en fugtig klud. Hvis du forsinker lidt, vil det efter 5 minutter være problematisk at slette det - overfladen af ​​døren skal skrabes.

Skråbefæstelse

Efter fastgørelse af skråningerne med selvskærende skruer eller limning med væske Pladebåndene fastgøres med søm. Skruerne forsænkes et par millimeter dybt og forsegles derefter med spartelmasse afstemt efter farven på pladebåndene.

Indgangsdørstærskel

Ifølge standarden skal dens højde være 30 mm. Men i de fleste tilfælde følges denne parameter ikke. Tærsklen kan laves lidt lavere - omkring 20 mm. For højt vil gøre det vanskeligt at komme ind i eller trække tunge, omfangsrige genstande ind i huset. Ja, og det er ikke særlig bekvemt at træde over en høj tærskel.

En sådan struktur kan laves ikke kun af metal, men også af træ, sten eller plastik.

1. Alt snavs og støv skal fjernes fra installationsstedet.
2. Efter målinger og skæring forberedes riller i tærsklerne i henhold til størrelsen på dørkarmen.
3. Der bores huller i hver del til isætning af skruer.
4. Der er ingen grund til at skrue tærsklen på med det samme - du skal blot sikre den med selvskærende skruer og tjekke om den forstyrrer åbning/lukning af døren.
5. Hvis det bevæger sig frit, uden anstrengelse, fastgør vi endelig tærsklen og dækker skruernes placeringer ved hjælp af specielle dæksler, som kan købes i en møbelbutik.

Tærskel til indgangsdør

Efterbehandling

Metaljerndøren ser for ru ud, derfor er det bedre at afslutte det med finer, MDF, laminat, selvklæbende film eller maleri specielle malinger. Spånplader egner sig ikke til disse formål - heller ikke med indvendig foring inden for et år begynder arkene at delaminere.

Særlige pulvermalinger ser meget dekorative ud, som påføres ved sprøjtning. Men deres omkostninger er ret høje. Efterbehandling med laminat er kun tilladt i lejlighedsbygninger - dette materiale er for bange for fugt.

Montering af laminat

Efterbehandlingen af ​​en jerndør kan udføres med MDF-paneler– de fremstilles efter dørens størrelse i form af solide overlæg, kaldet kort, inklusive finer naturligt træ. Du kan også bestille paneler efter dine egne størrelser.

For ganske rimelige penge får du luksus døre, udadtil lidt skelnes fra produkter, for eksempel lavet af naturligt egetræ. Meget god kvalitet til MDF-paneler fra hviderussiske og indenlandske producenter.

Typer af MDF-overlays

1. Når du afslutter en metaldør med klapplade, skal du lave en speciel ramme. I bund og grund, træ planker kan fastgøres til den flydende negle eller ved hjælp af specielle fastgørelseselementer - klemmer. Men stadig betragtes rammemetoden som mere bekvem. Du kan desuden lægge termisk isoleringsmateriale under en træramme lavet af smalt tømmer.
2. Efter skæring trædele De afskårne områder slibes grundigt. For at beskytte træet mod fugtindtrængning og for tidlig ødelæggelse behandles det med en speciel imprægnering og tørres godt.
3. Dørbladet skal fjernes, og alle forstyrrende elementer skal skrues af det - håndtag, låse, kighul. Forseglingstapen skal også fjernes.
4. Efter fastgørelse til en metaldør (til dette er huller forberedt i den) træramme begynde at installere foringen. Plankerne skal forbindes med hinanden så tæt som muligt. Trinnet mellem fastgørelserne er 15 cm.

Materialeomkostninger

Praktisk

|

Metaldøre er populære på grund af deres pålidelighed og sikkerhed. Men industrivirksomheder opkræve et betydeligt gebyr for fremstilling af sådanne strukturer. I mellemtiden er det ikke særlig svært at gøre alt arbejdet med dine egne hænder - hvis bare du havde lysten og den grundlæggende tekniske viden.

Fordele ved hjemmelavede produkter

At skabe metalstrukturer i hånden er vanskeligere end at bruge professionelt udstyr. Men der er ingen begrænsninger pålagt af specifikke modeller og specifikationer. Der er ingen risiko for, at materialer af lav kvalitet kan bruges til at spare penge, hvilket ofte er selv store leverandørers synd færdige produkter. Designet og udførelsen opfylder perfekt forventningerne hos ejeren af ​​et hus, garage eller sommerhus.

Overvejelser om økonomi er også vigtige, især nu, hvor hver rubel bliver sværere og sværere med årene.

Design

Det nytter ikke noget at påtage sig produktionen ståldøre uden tegninger og diagrammer. Først og fremmest skal du måle højden og bredden af ​​åbningerne. De indsamlede data omskrives, og der tegnes et nøjagtigt diagram ud fra det, der viser, hvor bredt og højt lærredet bliver. I de fleste tilfælde kan man klare sig med en dørblok på 90x200 cm, hvis målene er større end denne stang, lægges et hjælpefragment ovenpå.

Følgende muligheder kan bruges til at lukke rammen:

• Stålplader;
• gitter stål konstruktion;
• glas del;
• blindt fragment;
• svingklods.

Du kan ikke omgå et enkelt element i projektet. Hvis det ikke er specificeret eller specificeret forkert, vil der uundgåeligt opstå store vanskeligheder.

Antallet af sløjfer, der indgår i projektet, bestemmes af produktets massivitet. I næsten alle tilfælde er 2-4 hængsler nok; mere komplekse døre bruges sjældent til boligformål. Dimensionerne af individuelle strukturer, tykkelsen af ​​rammepladerne og typen skal angives. udvendig efterbehandling døre. Det er også vigtigt straks at forstå den ønskede type metal.

Værktøj og nødvendige materialer

Det er metal, der står for hovedomkostningerne for både store producenter og private håndværkere. Næsten alle andre materialer koster mærkbart mindre, den eneste undtagelse er efterbehandling af belægninger. Ikke desto mindre er det meget muligt at lave stål med egne hænder. indgangsstruktur inden for 15 tusind rubler. For dette beløb er det usandsynligt, at du vil være i stand til at købe selv håndværk af lav kvalitet fra asiatiske lande.

Oftest er dørkonstruktioner lavet med egne hænder fra et professionelt rør med et tværsnit på 2x4 cm. 18–22 lineære målere Sådanne rør giver dig mulighed for at lave en dørblok af typiske dimensioner - 100 cm i bredden og 200 cm i længden.

Hvis der opstår misforståelser, bør du tage udgangspunkt i skitsen, heldigvis vil det ikke være svært at finde allerede beregnede tegninger af produkter til alle lejligheder. Minimum tykkelse metalplader er 0,25 cm, og de resterende mål skal passe til åbningens mål.

Ved valg af sløjfer erfarne håndværkere Fortrinsret gives til dem med en leje.

I betragtning af strukturens betydelige masse vil tre hængsler klart fungere bedre og mere pålideligt end to.

Og metalprofilhjørner, beslag, termisk beskyttelse og dekorative belægninger . Under drift opbruger slibeskiver, boremaskiner og elektroder deres ressourcer. Ud over en svejsemaskine og et specielt bord til at arbejde med det, vil det være umuligt at undvære et hjørne slibemaskine, en boremaskine af høj kvalitet og en elektrisk stiksav.

Demonter om nødvendigt gammelt design En hammer, en sømtrækker og en skarp økse vil hjælpe. Det er nogle gange mere praktisk at vedhæfte hardware skruenøgle eller en skruetrækker.

Tager målinger

De ikke-standardmæssige dimensioner af en håndlavet dør er en vigtig fordel i forhold til seriedesign. Fabriksprofessionelle opkræver ekstra for afvigelser fra de mest almindelige dimensioner. Men først og fremmest bliver du nødt til at estimere den faktiske størrelse af åbningen og dørblok, som skal placeres i den. Målinger foretages med et målebånd og skal registreres på papir: du bør ikke stole på hukommelsen i dette tilfælde. Ud over størrelsen af ​​lærredet tager de også højde for, at der vil være en kasse rundt om dens omkreds, som normalt har en tykkelse på 20-30 mm.

Da bredden i området af hængslerne er større, og resten af ​​lærredets omkreds er mindre, skal du altid inkludere brugen af ​​yderligere dele i projektet. Den bredeste størrelse tages i betragtning, da kun denne betingelse gør det muligt at påføre huset tæt nok. Højden af ​​åbningerne måles langs sideskråningerne på begge sider. På meget højt hulrum det er nødvendigt at reducere åbningen eller forberede store pladebånd.

Når højden af ​​hullet er lille, er det bedre at skære væggen med et specielt værktøj end at foretage justeringer af døren under konstruktion.

Hvordan laver man en jerndør med egne hænder?

Efter at have gennemført alle målinger og valgt materiale og værktøjer, kan du straks gå i gang. Teknologien kræver obligatorisk inspektion af vægge. De skal være lavet af stærke blokmaterialer eller massiv beton.

I en åbning med dimensioner på mere end 150x200 cm anbefales det at installere præfabrikerede kasser, hvis top eller side er dækket af en ekstra metalstrimmel. Brede udsparinger er udstyret med et par hjælpemoduler med glas. De vil hjælpe med at gøre døren stærkere og dekorere den.

Døren skal åbne udad, ikke indad, for at gøre det lettere at undslippe i tilfælde af en nødsituation.

De begynder arbejdet ved at lægge kassens nøgledele ud på et stålarbejdsbord og skære dem til efter markeringerne. Nøjagtigheden af ​​snittene kontrolleres ved prøvemontering og evaluering ved hjælp af snedkervinkler.

Der skal lægges stor vægt på den præcise forbindelse af alle diagonaler med hjørner. De sømme, der er tilbage efter svejsningen, afsluttes med en vinkelsliber.

Nu skal du lave emner til rammen; stålhjørner bruges på dem. Når du arbejder, er skabelonerne rektangulære strukturer af strengt specificeret tykkelse. Hovedspalterne fra rammen til kassen i låseområdet er cirka 0,5 cm, og på de tre andre sider af strukturen er de 0,3 cm Profilen markeres og skæres, placeres i kassen og diagonalens nøjagtighed er kontrolleret. Sideprofilerne er udstyret med slidser til låse.

For at svejse en metaldør selv, skal du starte med at fastgøre hjørnerne af rammerne og svejse rammerne på flere punkter rundt om omkredsen. Derefter svejses en metalstrimmel på rammen, der holder huden på plads, og en afstivning svejses ind i rammen. Umiddelbart efter dette skal du rense de resulterende sømme og markere lærredet.

Nu kan du skære pladerne med en kværn og svejse dem til rammen. Herefter skal du indsætte og svejse yderligere afstivninger.

Placeringen for montering af låsen er markeret direkte på lærredet; Der borer de en brønd og bringer den til den ønskede tilstand ved hjælp af en fil. Derefter forberedes hullerne til låsen, og gevindene skæres.

Når installationen af ​​låsen er afsluttet, kan du tage fat i hængslerne, svejse dem til rammen af ​​dørbladet og til dørkarmen. Det er værd at bemærke, at kassen skal åbnes og hængseldelene sikres inde ved hjælp af en svejsemaskine.

Ofte slutter arbejdet ikke der, og der bygges dør og vindue.

I den forberedte fordybning kan du placere ikke kun glas, men også et dekorativt stålgitter lavet ved hjælp af koldsmedningsteknik. Som praksis viser, hvad angår dens evne til at transmittere lys, er en sådan løsning ikke værre, og med hensyn til designegenskaber er den endnu bedre end et simpelt glashul. Ønsker du at spare mest muligt på varmen i rummet, kan gitteret dog kombineres med termoruder. Hvis det ønskes, kan du prøve andre designløsninger.

Æskefremstillingsproces

Ud over selve døren, uanset hvor praktisk og høj kvalitet den måtte være, har du helt sikkert brug for en kasse. Den nemmeste måde at skabe det på er ved hjælp af en træbearbejdningsmaskine; den første komponent er et høvlet bræt. Det er værd at tjekke træet for at se, om det er tørret godt, ellers kan hele strukturen hurtigt blive skæv.

De nødvendige elementer vil også være følgende:

• save;
• hamre;
• lameller;
• skruetrækkere;
• selvskærende skruer;
• negle;
• andre metalbefæstelser.

På indgangsdøre er hoveddelen af ​​karmen hovedsageligt lavet af metal, som er svejset. Men træ har sin egen fordel - det er nemt at forarbejde. Men fiberpladen holder ikke længe nok, og snart skal kassen udskiftes. Når du vælger træ, skal du være opmærksom på mørke pletter. Hvis de eksisterer, indikerer dette en krænkelse af tørreteknologien. Sådanne defekter kan ikke maskeres selv med flere lag maling af høj kvalitet.

Mærkningen laves først langs den øverste, derefter langs de nederste kanter. For at undgå fejl skal du tilføje overliggeren og tærsklen i overensstemmelse hermed. Efter at have afsluttet emnerne i henhold til de lavede hak, justeres de til dørens dimensioner.

Så snart hængslerne er hængt, og døren er installeret på plads, justeres den igen for at eliminere forekomsten af ​​huller. Til din information: hvis et tidspunkt i arbejdet vækker bekymring, er der tvivl om, at ikke alt bliver gjort, så skal du henvende dig til professionelle håndværkere.

Montering af dobbeltfløjede døre

Dobbeltdøre monteres lidt anderledes end enkeltdøre. Desuden har de deres egne opdelinger i sig, som der skal tages hensyn til. Så nogle døre med et par blade svinger op, mens andre glider fra hinanden. Hvis døren allerede er monteret, afmonteres den så forsigtigt som muligt.

Gør dette for at gemme dine gamle kasser:

• fjern pladebånd;
• fjern cement og skum;
• Skru skruer af eller klip søm.

Efter fjernelse af kassen fjernes de resterende udjævningslag med en borehammer. Hvis den gamle skal er lavet efter alle regler og er velbevaret, efterlades den urørt, kun ved at fjerne polyurethanskum. Som med en enkeltfløjet dør skal du måle åbningen. Men udover det måles også tilstødende fly. Boksbjælken skæres i en vinkel på 45 grader.

Mest praktisk værktøj- Det her geringssav, men hvis du ikke har en, kan du bruge en hacksav med en fin tand. Derefter skæres hængslerne ind i de lodrette dele af åbningen; en overfræser bruges til dette formål. I en klemme kan en mejsel og en hammer hjælpe med at erstatte det; og det bliver endnu nemmere at bruge overlappende insektløkker. Strukturen trækkes sammen ved hjælp af selvskærende skruer. For at holde kassen intakt, forberedes der huller, der er 1 mm mindre end skruernes diameter, før fastgørelserne sættes i.

Kassen i åbningen er placeret nøjagtigt plant, og du skal ikke kun overvåge vertikalerne, men også så strukturen ikke forlader fordybningens kontur selv med en lille kant. Efter at have fastgjort rullerne til lærrederne, markerer højden af ​​styrene for dem, tegner du en linje langs niveauet og skruer en 4-5 cm tyk blok langs den til væggen. Styrene er monteret på blokken, og døren er hang fra den. Det er altid nødvendigt at reservere et teknologisk hul fra rammen til rammen.

For at forhindre kold luft og nedbør i at komme ind i rummet, er dette hul fyldt med skum.

Hvordan laver man en varm dør derhjemme?

Men selv en hermetisk lukket dørkonstruktion kan ikke i sig selv blive en pålidelig barriere mod frost. For at undgå de negative fænomener forbundet med dette, bliver du nødt til at isolere det. Til dette bruges oftest polystyrenskum og polystyren, som i produktionen omdannes til plader af forskellig tykkelse. Sådanne materialer falder ikke sammen, når de fugtes, så de må bruges til isolering af alle rum, uanset klimatiske forhold. Rammen er lavet af tørt tømmer, som ikke bør beskadige metalpladerne.

Materialer placeres i mellemrummene mellem stængerne eller placeres fra hinanden. De kan fastgøres mekanisk eller med lim.

Du bør prøve at holde hullerne, der adskiller isoleringen fra rammen, på et minimum.

Når du er færdig med arbejdet, skal du vente et stykke tid og kontrollere, om der er huller. Et lag beklædningsmateriale lægges oven på isoleringen. Det er meget vigtigt, at det ikke kun er holdbart, men også så elegant som muligt.

Finish og indretning

Talrige teams af bygherrer og designere er klar til at færdiggøre døre, selv dem, der er fremstillet uafhængigt. Men gebyrerne for deres tjenester er ofte for høje og beregnes på et vilkårligt grundlag. Og på samme tid kan alt det samme arbejde udføres med dine egne hænder på kortest mulig tid.

Døråbninger kan dækkes med følgende materialer:

• laminat;
• dekorative sten;
• klapplade (plastik eller træ);
• sidespor.

At lave en metaldør med egne hænder er meget muligt, hvis du nærmer dig denne proces korrekt. Hoveddøren er en af ​​de mest vigtige elementer lejligheder. Det beskytter huset mod uautoriseret adgang fra ubudne gæster, så dette design skal være så stærkt og pålideligt som muligt. Metalindgangsprodukter er særligt efterspurgte, men deres omkostninger er ret høje. Hvis du ønsker at få en dør, bruge et minimum af penge, eller du har brug for et design ikke-standardstørrelser, så kan du gøre det selv.

Hvorfor du måske selv skal svejse døre

De dage er forbi, hvor du kunne lade dit hus stå åbent og ikke bekymre dig om, at alle dine værdigenstande skulle forsvinde. Selv når du er i en lejlighed, kan du ikke være sikker på, at røvere ikke bryder ind i en ulåst dør. Derfor alt flere folk udskift tynde træpaneler, pansrede metalkonstruktioner.

På byggemarkeder et stort udvalg af stål indgangsdøre. Alle har et attraktivt udseende og er af sælgere placeret som pålidelige, uigennemtrængelige strukturer. Men ofte efter købet viser det sig, at den "pansrede" jerndør, du har købt, åbnes med en almindelig hårnål eller sparkes ud. Denne ulempe er typisk for kinesiske modeller.

Når du selv laver en metaldør, kan du være sikker på dens kvalitet, funktionalitet og sikkerhed.

Importerede og indenlandske produkter af høj kvalitet, hvis reservation virkelig opfylder alle standarder, har en høj pris.

Hvis du ønsker at blive ejer af en holdbar metaldør, så lav den selv. At lave et sådant design selv er ikke så svært, som det kan se ud, og du vil bruge flere gange mindre, end du ville betale for et lignende design i en butik.

Fremstilling af holdbare døre i hjemmet kræver en ret stor liste over værktøjer og materialer. De fleste af dem kan købes hos isenkræmmer, og nogle skal bestilles fra fabrikken.

Værktøj og materialer, der er nødvendige for at lave døren:

• To-millimeter stålplade;
• Flere meter profilrør;
• To dørhængsler;
• Dørbeslag (håndtag, lås og kighul);
• Ankerbolte og monteringsskum;
• Boremaskine og slibemaskine;
• Svejsemaskine;
• Isoleringsmateriale;
• Krydsfiner eller plader;
• Efterbehandling materialer færdigt design.

Vi har givet dig en universel liste over værktøjer. Afhængigt af produktets formål og dets design kan nogle materialer tilføjes, for eksempel smedede elementer.

Sådan laver du en tegning af en metaldør med dine egne hænder

Før du fortsætter direkte til fremstillingen af ​​døren, er det nødvendigt at tage målinger af døråbningen. Det er også vigtigt at omhyggeligt inspicere væggene, der støder op til det område, hvor døren skal installeres. De skal være lavet af beton eller mursten, da metalstrukturen er for tung til en gipspladebase.

Før du begynder at lave en metaldør, skal du først forberede dens detaljerede tegning

Efter at alle målinger er taget, er det nødvendigt at lave tegninger af den fremtidige dør. Diagrammet skal matche de faktiske mål i skala. Vis monteringsstedet for lås, afstivninger og dørhåndtag på din tegning.

Til hjemmelavet dør så ikke værre ud end købt, du skal nøje overveje hver nuance, før du laver den. Du kan også tilføje designs dekorative elementer, for eksempel dekorere med glas eller smedede mønstre.

Tegningen hjælper dig med at se alle manglerne i kredsløbet og forstå i tide, om det er nødvendigt at tilføje afstivninger, eller om det er bedre at forlade alt som det er. Ud fra en veltegnet plan vil det også være lettere at svejse døren korrekt.

Sådan svejses en dør fra et profilrør: laver en dørkarm

Før du laver en dør, er det nødvendigt at forberede døråbningen korrekt. Hvor flad denne del af lejligheden er, vil afgøre, hvor tæt stålkonstruktionen vil passe mod væggene.

Døråbningen skal omhyggeligt spartles, pudses og tilpasses i størrelse til dørkarmen. Du kan sikre dig, at døråbningen behandles korrekt ved hjælp af et niveau.

Til fremstilling af dørkarm Kan bruges profilrør

Når døråbningen er forberedt, og dens dimensioner passer til dimensionerne dør design på tegningen kan du fortsætte med at samle rammen. Dette er, hvad de gør først, da det vil være lettere at lave et lærred baseret på størrelsen af ​​dette element.

Materialet til at skabe dørkarmen kan være tykke profilrør. Med deres hjælp er det muligt at svejse den mest holdbare struktur.

Lav en dørkarm:

1. Først og fremmest skal du måle parametrene for den allerede forberedte døråbning og skære profilerne i henhold til disse dimensioner. Vær opmærksom på, at den færdige dørkarm skal være cirka 1,5 cm mindre end døråbningen, i dette tilfælde vil monteringen af ​​dørkonstruktionen gå så gnidningsfrit som muligt.
2. Dernæst skal du let svejse rammeelementerne til hinanden. Dette er nødvendigt, så du i tilfælde af fejl nemt kan lave dit arbejde om.
3. Nu skal du genmåle jernrammen. Afstanden måles fra hjørne til hjørne diagonalt, såvel som lodret og vandret.
4. Hvis rammen er helt flad, udføres den endelige svejsning af elementerne. Svejseområder poleres med en speciel maskine.
5. På sidste etape det er nødvendigt at bore huller til ankerboltene og svejse hængslerne. Svejseområderne i løkken og profilen rengøres med en slibemaskine.

Dørrammens design kan ikke kaldes komplekst. Hvis du har minimale svejsefærdigheder, kan du håndtere denne fase af skabelsen af ​​en dør uden meget besvær. Men hvis det er første gang, du holder en svejsemaskine i hænderne, råder vi dig til først at øve dig på stykker af metalhjørner.

Lav et jerndørblad med dine egne hænder

Efter at monteringen af ​​dørrammen er afsluttet, kan du gå direkte til fremstillingen af ​​dørrammen og derefter svejse på den metalplader. Til disse formål kan du bruge et metalhjørne og en to-millimeter stålplade.

Før du begynder at lave en jerndør, skal du forberede værktøjerne ordentligt til jobbet.

Sådan laver du et dørblad med dine egne hænder:

1. Metalhjørnet skæres i stykker af den nødvendige størrelse. For at gøre dette skal du tage mål fra indersiden af ​​kassen. Dørbladet skal være 5 mm mindre end karmen på alle sider.
2. Rammeelementerne er svejset. Diagonaler kontrolleres.
3. En afstivningsribbe er svejset lodret i midten af ​​rammen. Det er også nødvendigt at svejse de vandrette profiler; den ene halvdel skal bruge 2 metalribber.
4. Nu kan du lave markeringen stålplade. Den skal være 1 cm større end dørkarmen på låseside, top og bund, og ved fastgørelsespunktet til hængslerne skal der efterlades et overlap på 0,5 cm De afskårne stålplader svejses fast på karmen.
5. Svejseområder skal rengøres med en slibemaskine.
6. Bor et hul og huller til låsen og installer det på døren. Glem ikke at lave et hul til dørens kighul.
7. Svejs dørhængslerne til karmen og dørbladet.
8. Isolering placeres inde i dørkonstruktionen mellem afstivningsribberne.
9. Vi dekorerer indersiden af ​​døren med en plade af krydsfiner, som så kan beklædes med finer eller tapet.
10. Metalsiden af ​​døren skal grundes og derefter males eller dækkes med kunstlæder.

Hvis du ønsker det, kan du lave en glasindsats i dørbladet eller dekorere den med elementer af kunstnerisk smedning.

Den resulterende hjemmelavede dør har alle egenskaberne fra sine købte modstykker. Det vil dog koste dig meget mindre end et færdigt design og kan endda være af bedre kvalitet end mange fabriksfremstillede muligheder.

Sådan svejses en jerndør korrekt med dine egne hænder (video)

At lave en metaldør med egne hænder er ikke så svært, som det kan se ud ved første øjekast. Selvom det er første gang, du har en svejsemaskine i hænderne, kan du med lidt øvelse skabe et ganske anstændigt produkt.