Sådan afretter du væggene i et murstenshus med dine egne hænder. Afstryg huset fra revner. Sådan strammes væggene i et hus indefra. Sådan styrker du væggene i et murstenshus Afretningsrevner i murstensvægge

Hvis det sker, at der opstår en revne langs den bærende væg eller fundament, er dette ikke en dødsdom, det er bare tid til at tage radikale foranstaltninger for at styrke hele strukturen. Vi vil tale om de enkleste og mest populære metoder til at bevare en bygnings integritet i denne artikel.

Bemærk. Artiklen bruger konventionel terminologi.

Ved køb af et færdiglavet hus har den nye ejer i alle tilfælde at gøre med en gris i en pode. Og det er lige meget, om det er en ny bygning eller en renoveret gammel. Bygherrer bygger og reparerer sommerhuse og private huse på fantastisk kort tid, hvilket altid påvirker deres bæredygtighed og holdbarhed. Uanset årsagerne til dets udseende er en revne en hyppig og trofast ledsager af stenbygninger og strukturer. Vi vil tale om de sværeste tilfælde af disse ubehagelige og farlige defekter - strukturelle revner, der tjener som signaler om udseendet af mobilitet af bærende elementer. For at stoppe udviklingen af ​​en revne skal du stoppe bevægelsen og reparere elementerne og derefter reparere og "maske".

Bemærk. En revne i beklædningen betyder ikke altid, at der er fejl i vægmaterialet. Du bør sikre dig, at det er støttematerialet, der er beskadiget ved at fjerne en del af finishen og blotlægge det defekte område til observation.

Lad os forlade teorien og overveje de tre mest almindelige tilfælde af udseendet af mobilitet af elementer: sammenbrud, blokering og adskillelse af forlængelsen.

Camber

I tilfælde af kollaps har væggene og hjørnerne en visuel afvigelse fra lodret udad, nogle gange på en bølgelignende måde. Vægge kan også deformeres i bølger eller afbøjes af hele planet. I de fleste tilfælde er dette ledsaget af udseendet af revner i de øverste hjørner af døren og vinduesåbninger.

Afhængigt af dækningsgraden kan kollapset være:

1. Fuld. Alle bærende ydervægge er deformeret i forskellig grad.
2. Ufuldstændig (delvis). Nogle vægge er deforme.

I begge tilfælde, selvom kun én væg falder sammen, anbefaler vi at påføre forebyggende afretningslag på alle sider for at forhindre udvikling af bevægelse på andre vægge.

Afhængigt af graden af ​​sammenbrud af væggene anvendes mål af forskellige indflydelsesdybder. Vi vil betinget opdele graden af ​​camber i tre kategorier - let, medium og stærk, og fortælle dig, hvad du skal bruge i hvert enkelt tilfælde.

Nem camber

Tegn

Væghovederne er mærkbart deformerede i et område op til 1/3 af væghøjden (eksklusive fundamentets højde). Revner i hjørnerne af åbninger i 50 % af tilfældene. De resterende sektioner af vægge og fundament er normale (ingen revner eller deformationer).

årsag

Opstår på grund af upålidelighed eller mangel på pansret bælte, tagoverbelastning, under konstruktion loftsgulv på gamle vægge.

Bemærk. Den mest almindelige fejl, der fører til overbelastning af taget, er uden hensyntagen til snebelastning.

Elimineringsmetode

I dette tilfælde, for at binde væggene, er det rimeligt at bruge en stålmonoklips (herefter benævnt clipsen) på hjørnestoppene. I dette tilfælde, som i alle tilfælde af brug af forskellige clips, vil stængerne passere udefra langs facaden bærende vægge stående i form af et rektangel. Nogle gange er det nødvendigt at lave teknologiske åbninger til stænger i væggene af forlængelser.

Det skal du bruge:

1. Stålhjørne 100x100 mm (minimum 75x75) - 4 m.
2. Rør 1 tomme - 1 m.
3. Gevindstang 20 mm - 4 m.
4. Møtrikker og spændeskiver til tappen.
5. En cirkel (stålstang) med en diameter på 20 mm eller en strimmel på 40x4 mm - længden af ​​husets omkreds.
6. Svejsning, maling.

Bemærk. Det er uønsket at bruge beslag til stænger, da de ikke er designet til udendørs arbejde og er modtagelige for korrosion.

Sådan laver du et hjørnestop: Rørsektioner 150 mm lange svejses på et stålhjørne 100x100 mm langt, svarende til afstanden fra toppen af ​​væggen til toppen af ​​vinduesåbningerne plus 20%.

Antallet af stop er lig med antallet af hjørner (4).

Arbejdsordre:

1. Stængerne (strimlerne) svejses i to faste tråde med en længde langs husets vægge minus 200 mm (pr. strammeslag).
2. Derefter svejses nitter med en fri ende på 200 mm på enderne af vipperne.
3. Stifterne gevinds i rør og trådene svejses sammen på midten.
4. Hele strukturen er samlet på jorden og fastgjort i den nødvendige højde.
5. Møtrikkerne spændes til spændingspunktet.

Opmærksomhed! Når du bruger stålclips og -bindere, skal du huske, at de er beregnet til at sikre vægge. Et forsøg på at bringe væggene tilbage til deres oprindelige tilstand kan resultere i brud og bulede områder.

Udformningen af ​​stålburet kan variere. For eksempel, i tilfælde af bølgelignende deformationer, kan en kanal bruges som en, flere eller alle fire stænger. Installation vil være vanskeligere, men hele belastningen fra væggen vil blive jævnt fordelt langs den stive kanal.

Gennemsnitlig camber

Tegn

Alle tegn på let kollaps strækker sig til niveauet 50% af væghøjden (eksklusive fundamentet). Sandsynligheden for revner i hjørnerne og grænserne af åbninger er 80%.

årsag

Svagt pansret bælte. Manglende forbindelse mellem hjørner og murværk i vægmaterialet, højt slid materiale, overbelastning.

Elimineringsmetode

I disse tilfælde anvendes en solid hjørneklemme. Den er arrangeret på samme måde som en mono-holder, men langs hele væggens højde og har flere bindebånd. Med en gennemsnitlig camber anbefales det at arrangere tre bælter.

Cirklen kan i alle tilfælde udskiftes med en 10x40 mm stålliste.

Opmærksomhed! Svejsninger skal være af god kvalitet (de holder belastningen). Overlap - 250 mm.

Stærkt kollaps

Tegn

Alle tegn på medium og lys, men på et niveau på mere end 50%. I langt de fleste tilfælde er det ledsaget af udseendet af dybe, nogle gange åbne, revner i vægge og fundament.

årsag

Oftest kombineres deformation af basen eller fundamentet med årsagerne til mild og moderat camber. Kan være ledsaget af delvis ødelæggelse af fundamentet.

Elimineringsmetode

Til reparationer anvendes en gennemgående hjørneramme og en støttemur (støtte) eller fundamentholdere.

En støttemur eller støtte er en del af et forstærkningsbælte, der påføres et deformeret område.

Støttebælte - reparation strukturelt element, designet til at forstærke eksisterende grundmure i hele deres længde. Anvendes når det er nødvendigt at styrke fundamentet. Materiale: armeret beton.

Support enhed. Lad os se på eksemplet på et hjørneplot. Et solidt bælte er arrangeret på lignende måde.

Først skal du bestemme størrelsen af ​​støtten. Hvis vi skulle ty til så radikale foranstaltninger, betyder det, at det er for sent at beregne belastningen, især da det eksisterende fundament forbliver på plads. Derfor forenkler vi beregningerne i retning af at øge sikkerhedsmarginen. Tykkelsen af ​​understøtningen skal være 50 % af grundmurens tykkelse, dog ikke mindre end 400 mm. Hvis det er muligt, skal bunden af ​​støtten og fundamentet være på samme niveau. Det optimale forhold mellem overjordiske og underjordiske dele er 1 tredjedel over jorden, 2 tredjedele under jorden.

Opmærksomhed! Forstærkningsstængerne i hjørnerne skal være solide (bøjet 90°). Minimumsiden af ​​en hjørnestøtte er lig med tre tykkelser af støtten.

Arbejdsordre:

1. Vi graver det beskadigede område ud og renser renden. Vi renser grundmuren for olier og organisk materiale, vandtætningsrester.
2. Vi borer huller med en diameter på 18 mm i grundmuren til en dybde på 200 mm i et skakternet mønster med et trin på 200 mm.
3. Vi kører i forstærkningsstifter med en diameter på 16 mm og en længde svarende til tykkelsen af ​​støtten plus 200 mm (drevet ind i væggen) minus 40 mm (beskyttende lag).
4. Vi binder arbejdsarmering med en diameter på 16 mm til stifterne med en bindetråd i intervaller på 200 mm.
5. Vi laver U-formede klemmer fra 10 mm forstærkning i henhold til dimensionerne af bjælkerammen (støtten) 600x360x600 mm (arbejdsstykkelængde 1600 mm) og installerer dem i trin på 200 mm.
6. Vi monterer forskallingen efter størrelse.
7. Vi lægger beton (fabriks- eller lokalt forberedt) med vibration.
8. Efter at betonen er hærdet (3 dage), fjernes forskallingen og påføres vandtætning.
9. Vi genopfylder jorden med stamping og hældning.

Støtteforstærkning: 1 - fundament; 2 - arbejdende L-formede stænger Ø 16 mm; 3 - forskalling; 4 — U-formede klemmer Ø 10 mm; 5 - stænger slået ind i fundamentet, Ø 16 mm

Omkostninger for enheden 1 lineær m støtte 400 mm tyk, 600 mm høj ved fremstilling af beton på stedet:

Navn	Enhed lave om	Antal	Enhedspris, gnid.	Samlede omkostninger, gnid.	Bemærk
Armatur 16	lineær m	20	30	600	Vægstifter og arbejdsstænger
Armatur 10	lineær m	10	20	200	U-formede klemmer
Strikketråd	kg	0,5	200	100	Sammenkædning af alle rammeelementer
Beton	terning m	0,25	1000	250
Vandtætning	sq. m	1	20	20
Forskallingsomkostninger	sq. m	1	100	100	Selvskærende skruer, søm, brædder
Yderligere udgifter	-	-	300	300	Diske, boremaskine mv.
Samlet materiale				1570	Afhænger af lokale forhold og kontrakt
Job				1000
Samlet materiale og arbejde				2570

Zaval

Væggene er stablet inde i bygningen. Kan være fuldstændig eller delvis (ufuldstændig). I forskellige grader deformationer (mild, medium, svær) der anvendes én stopmetode.

Bemærk. For at reparere dæmningen vil det være nødvendigt at udføre svejsearbejde indendørs, hvilket oftest involverer eftersyn hele bygningen. Pas på brandsikkerheden.

Fuldstændig blokering

Skilt

Tre eller flere vægge (i forskellig grad) er strøet inde i bygningen.

årsag

Svagt forstærket bånd, materialeslid, brud på byggeteknologi (svag mørtel, manglende hjørnearmering osv.).

Elimineringsmetode

Stiv afstandsholder selvbærende stålbur (ramme) med gennemgående fastgørelse.

Det skal du bruge:

1. Perforator med bor 18-20 mm.
2. Kanal 50x100-150 - længde svarende til omkredsen af ​​de vægge, der skal forstærkes.
3. Stålplade 200x200x3-4 mm (op til 300x300).
4. Armering 16 - 3 vægtykkelser pr. lineær meter ramme.
5. God svejsning(spænding), farve.

Driftsprocedure:

1. Vi bestemmer omkredsen af ​​væggene, der skal styrkes. Om nødvendigt slår vi teknologiske huller (til kanalen) i skillevæggene.
2. Vi opdeler hver væg i trin tæt på 600-700 mm (men ikke mere). Vi trækker os tilbage ½ skridt fra hvert hjørne.
3. Vi borer gennem huller 18-20 mm.
4. Vi svejser armeringsstifter vinkelret på stålpladerne med en længde svarende til vægtykkelsen plus 100 mm.
5. Vi installerer de resulterende ankre i hullerne med pladen udad.
6. Prøver på hver kanal indefra, vi markerer det for hullerne.
7. Vi svejser huller i kanalen til forstærkningen.
8. Vi maler den ydre hylde af kanalen med en primer (den støder op til væggen).
9. Vi installerer kanalen på stifterne i hullerne.
10. Vi svejser stifterne ind i hullerne.
11. På samme måde installerer vi fortsættelsen af ​​kanalen.
12. Når hele omkredsen er monteret, svejser vi kanalen sammen langs samlingen og laver svejsede overlæg af 16 armeringer - 2 pr. fuge med et overlap på 300 mm.
13. Vi styrker hjørnerne på enhver mulig måde (til svejsning).

Den ideelle mulighed for en sådan ramme er, hvis den derefter er dækket af et nedhængt loft. Så kan du arrangere diagonale stød. Hvis der ikke er et nedhængt loft, dækker vi dækket med en kasse.

Opmærksomhed! Pladerne på ydersiden og den påsvejste armering, der løber inde i væggen, er en stærk kuldebro, og det vil ødelægge væggen med kondens. Sørg for at isolere pladerne, eller endnu bedre, hele væggen.

Delvis blokering

Skilt

En eller to vægge er strøet.

årsag

Væggene er placeret tæt på en trafikeret vejbane (med en sporvogn). Vask med atmosfærisk vand.

Elimineringsmetode

Enheden til en delholder er baseret på det kontinuerlige princip. Siden af ​​det knækkede hjørne er lig med en tredjedel af længden af ​​den blokerede væg, men ikke mindre end 1,5 meter.

Konstruktion af en delvis indre ring: 1 - væg med blokering; 2 - forstærkning med plade; 3 - kanal 100x50x4 mm

I tilfælde af kombinerede kollaps/blokeringer (når væggene divergerer ind i forskellige sider), brug den indre ramme (primært) og den ydre afretning (sekundært) sammen. I alvorlige tilfælde bruge alle forstærkningsmuligheder på én gang eller deres kombinationer.

Omkostningsberegning 1 lineær måler indre race:

Anneks afdeling

Lad os overveje den mest komplekse og samtidig populære sag - kombineret.

Skilt

Gennem revne inderste hjørne eller ved tilbygningens samling med hovedbygningen med et medium eller kraftigt sammenbrud af ydermuren.

årsag

Manglende forbindelse til hovedbygningens væg under opførelsen af ​​tilbygningen (i 90% af tilfældene). Svagt fundament under tilbygningens vægge. Overbelastning af tilbygningen (overbygning, altan).

Elimineringsmetode

Kombination af gennemgående, semi-through eller ankerbur og støtte:

1. Gennemgående holder - stænger passerer gennem den bærende væg og fastgøres (møtrikker, svejsning) til en trykstang eller plade placeret på indersiden af ​​væggen.
2. Halvgennemgående holder - den ene side er af den gennemgående type, den anden er fastgjort udvendigt til den indlejrede del.
3. Ankerklemme - stænger er fastgjort til indlejrede dele placeret på ankre i bygningens vægge.

Muligheder for afretning af forlængelsen: 1 - semi-gennem; 2 - gennem; 3 - anker; 4 - hjørner 100x100 mm; 5 — stænger (stang, plade); 6 - hovedvægge; 7 — plade med anker; 8 - plade 4 mm

Du kan arrangere enhver af disse typer klip ved at bruge instruktionerne ovenfor.

Regler for montering af ankerstænger:

1. Stopstangen eller pladen, der er placeret inde i bygningen, bør ikke hvile på toppen af ​​døråbningen.
2. Installer indstøbte dele i væggene i en afstand på 1/3 af forlængelsesvæggens længde, afsat fra væggenes samling, dog ikke mindre end 1,5 meter. Bor 3 punkter med en diameter på 12 mm, en dybde på 2/3 af vægtykkelsen.
3. Hvis der er mere end 2 ankerstænger, placeres dem med en længdeafstand på 1 meter.
4. Væggene i hovedbygningen bør ikke have deformationer eller revner.

Støtten kan enten være separat (under ydervæg), og langs hele forlængelsesfundamentets længde. I dette tilfælde drives armeringen ind i fundamentet af hovedbygningen i en vinkel.

Oftest forekommer de ovenfor beskrevne typer deformationer i huse lavet af mergel eller mursten lagt på ler. Selv i tilfælde af den indledende fase af deformation (fremkomsten af ​​små revner), anbefaler vi at bruge en forebyggende afretningslag på husets hjørnerammer. Husk, at alt metal, der passerer gennem væggen ind i rummet, er en kuldebro og vil påvirke væggens tilstand negativt, hvis den ikke er termisk isoleret.

Vitaly Dolbinov, rmnt.ru

Fra forfatteren: Goddag, mine kære læsere, som igen står over for problemet med bygninger af lav kvalitet. Dannelsen af ​​revner i vægge og gulve er ingen undtagelse, hverken for gamle glemte stalinistiske huse eller for nyligt købte nye bygninger i boligkomplekser europæisk stil. Efter at have bemærket en revne i væggen, vil du først og fremmest tænke på, hvad du skal gøre med den, hvorefter du vil pusle over, hvordan man laver en afretningslag?

At trække vægge sammen, når der opstår store revner i dem, er en passende og korrekt løsning, da dette betragtes som en mere rationel og billigere måde at stoppe ødelæggelsen af ​​hele bygningen på.

Kunne en revne virkelig bryde alt?

Det kan det selvfølgelig, hvis du ikke lægger vægt på det med det samme. De kan både være uskadelige for integriteten og forvandle et hjem til en dynge af sten og støv, som kan tage ikke kun en masse værdifulde ting, men også menneskeliv.

Du kan se, en revne dannet i væggen (i de fleste tilfælde) er kun toppen af ​​et stort isbjerg, som selvsikkert bevæger sig mod fundamentet og ødelægger det også. Det giver ingen mening at forklare, hvorfor en fondsdeling er farlig, da alle ved, hvad det i sidste ende vil føre til.

Hvis vi ræsonnerer rigtigt, så er det ikke revnen, der fører til fundamentet, men tværtimod kommer den fra den, da kun en alvorlig fysisk påvirkning kan starte en splittelse fra midten og føre til to eller flere retninger. Der er ingen anden måde at skabe en sådan skade på bygningen.

Du kan støde på andre årsager, hvis din bygning er bygget af mursten, der er lagt med grove fejl. De vises ofte som et resultat af at spare penge på hjælpematerialer, der tjener som forebyggelse af disse sygdomme.

Hvorfor sker alt dette?

Der kan være mere end én årsag, da fundamentets tilstand er påvirket af mange faktorer. Efter at have identificeret de mest grundlæggende, er vi klar til at præsentere dem for dig:

• forskydning af jordsten på grund af seismisk aktivitet i området. I landene i det postsovjetiske rum er fænomenet ret sjældent, men ikke desto mindre forekommer sådanne tilfælde i nogle områder ved foden af ​​bjergene. Selv Krimbjergene, for ikke at nævne Kaukasus, er ingen undtagelse, der gør sig selv mærket fra tid til anden med mindre jordskælv. De er umærkelige for mennesker, men kan ganske mærkbart påvirke bygningernes fundamenter;
• klimatiske forhold er heller ikke tilsidesat. Naturen har måske ikke dårligt vejr, men det mener fonden ikke. På grund af overdreven fugt eller omvendt mangel på den kan jorden, leret, sandet eller deres syntese fra tid til anden synke ned og derved påvirke placeringen af ​​fundamentet, sænke en af ​​dets dele og danne revner, der vil tvinge dig til at stramme fundamentet. vægge;
• Træer kan vokse ved siden af ​​dit hus, hvis rødder let kan trænge igennem fundamentet. Så vidt jeg husker, ved siden af ​​mine forældres hus, bogstaveligt talt tre eller fire meter fra væggen fra baghaven, plantede de tidligere ejere en nød. Da vi flyttede dertil, var den allerede lidt mere end ti meter høj, og dens rødder var tæt på selve bygningen. Efter 3 år af vores bo der med uden for En cirka tre centimeter bred og mere end to meter lang revne åbnede sig, som meget elegant blev skjult af de gamle ejere, der var flyttet langt væk med spartelmasse og kalk. Årsagen til dette viste sig at være den skæbnesvangre nød. Den naturlige løsning på dette problem var at fælde træet, hvilket også medførte visse tab. Den første er tilladelse til at fælde et træ, da det er umuligt at deltage i amatøraktiviteter i denne sag. Den anden var et knækket tag fra faldende grene, fordi det var utroligt svært at lede dem i den rigtige retning. Og den tredje er en revne i fundamentet, som senere skulle forstærkes med forstærkning;
• en i første omgang forkert udformning eller byggeplads kan også medføre, at der opstår spalter i husets vægge. Mindre revner op til en millimeter brede er ikke normale, men acceptable for nye bygninger, så hvis du har en, skal du ikke være forskrækket i forvejen. Næsten alle videnskabsmænd og bygherrer hævder, at enhver bygning tager omkring fem år at sidde normalt på jordens overflade på grund af dens enorme vægt. Du bør ikke helt ignorere sådanne øjeblikke. Enhver revne, der dannes, skal overvåges, så den ikke begynder at stige i størrelse. Hvis dette sker, er dette et tegn på ukorrekt konstruktion, og du skal kontakte udvikleren for at få den nødvendige rådgivning eller endda hjælp. Hvis du bemærker, at der er opstået revner i dit hjem, skal du hurtigst muligt kontakte specialister på dette område, fordi kun de kan give dig kvalificeret støtte.

Sådan håndterer du selv revner i vægge

Enhver forvrængning i fundamentet og derfor i væggene kræver øjeblikkelig reparation. Mange af os står måske over for problemet med utilstrækkelig finansiering og søgen efter en mere budgetvenlig og uafhængig genopretning af dit hjems integritet.

Naturligvis er der en løsning, og rent teoretisk vil det ikke kræve en kolossal mængde økonomisk investering og fysisk styrke fra dig, da det at lukke en crack er en meget reel opgave for enhver person.

Ja, det er ved hjælp af en kunstig, at du kan styrke fundamentet og forhindre, at dit hus deler sig i to, som om verden igen var begyndt at dele sig i kontinenter.

Hvad er en afretningslag, og hvad består den af?

Et afretningslag er den eneste løsning, der hjælper dig med at stoppe eller afskære muligheden for fuldstændig ødelæggelse af dit hus. Hvorfor suspendere? Du kan se, hvis bygningen blev opført med fejl i selve konstruktionen eller på et uegnet sted, så kan ødelæggelsesprocessen ikke stoppes. Uanset hvad du gør, vil du kun forsinke resultatet af begivenheden. Dette er naturligvis, hvis problemet er i fundamentet. Hvis du opdager, at årsagen til splittelsen var selve væggen (den kan være lavet af mursten eller træ), så vil alt være lidt enklere.

Hvis du har udtrykt et ønske om selv at reparere sammenbruddet, har du brug for visse færdigheder, uden hvilke det vil være lidt svært:

• for at spare mange penge og ikke købe en allerede svejset afretning, kan du begrænse dig til at købe fittings og elektroder og derefter selv svejse påkrævet størrelse forstærket mesh. Så den første ting er svejsning og færdighederne til at bruge det.
• beslag Noget uden hvilket du ikke vil være i stand til at lave et afretningslag hverken til husets fundament eller til dets mursten eller trækomponenter. Det vil blive udnyttet forskellige veje, men hendes tilstedeværelse er obligatorisk. Hvorfor? Forstærkningen har det nødvendige forhold mellem størrelse og styrke for at sikre, at selve strukturen er så behagelig, pålidelig og om nødvendigt æstetisk tiltalende som muligt;
• for at styrke den nederste del af husets fundament, du skal bruge et stort antal af betonmørtel, hvis brugsmetode jeg vil fortælle dig lidt senere;
• Pæle vil være nyttige, når man skal forme det område, der skal fyldes med beton. Og så bliver du nødt til at give det den nødvendige formular. Spar ikke på dem, da træ af lav kvalitet kan gå i stykker og tvinge dig til at lave hele arbejdet om. Hvis du ikke er interesseret i fundamentets æstetiske skønhed, og du ikke ønsker at bruge ekstra penge på træstammer, så tænk på, hvor mange penge du vil smide væk på overskydende betonmørtel, som helt sikkert vil sprede sig rundt i huset i en afstand af omkring en halv meter.

Lad os gå videre til den praktiske del af montering af afretningslag på bunden af ​​huset

Vi har læst en masse historier og teorier, men lad os nu se på, hvordan man gør det hele i praksis. Det allerførste, du skal gøre, er at bevæbne dig med en skovl og, hvis det er muligt, udstyre flere af dine venner eller lejede medarbejdere med dem for at fremskynde processen. Begynd at grave på det sted, hvor riften stammer fra. Gå dybere til en dybde på omkring en halv meter. Det er muligt, at der kræves mere dybde, da det afhænger af bygningens højde, dens antal etager og den belastning, den skaber. Du kan finde ud af fundamentets dybde fra husbyggeplanen.

Det er nødvendigt at udgrave ikke kun det sted, hvor sammenbruddet fandt sted, men også langs huset i en afstand på halvanden, eller endnu bedre, to meter. Denne afstand bestemmes også situationelt og individuelt for hver bygning. Hvorfor har du brug for en stor grøft? Hvis du styrker en lille del, vil opdelingen gentage sig meget hurtigere, end du kan lave aftensmad og hæve et glas til et veludført arbejde.

Anden fase vil være konstruktionen af ​​et forstærket net. Forstærket mesh Den består af forstærkningsstænger, der er svejset på en sådan måde, at de skaber et netværk med firkanter, hvis side kan være mindst ti centimeter. Hvis du reducerer denne afstand, kan løsningen simpelthen dele sig i to uden at fiksere det nødvendige område.

En stigning i denne indikator fører til, at forstærkningsprocessen ikke på nogen måde bidrager til en stigning i styrke, men kun skaber udseendet af udført arbejde. Hvis økonomisk spørgsmål ikke spiller en stor rolle, så er det bedre at lave et dobbelt gitter, det vil sige at bygge det i to niveauer. Dette vil kræve mere beton, men vil give yderligere styrke.

Et lille life hack: Det er meget muligt, at du ikke har nok midler til at købe den nødvendige mængde forstærkning til afretningen. Hvis tiden ikke tillader dig at vente, så kan du erstatte den med alm beton søjle. Ja, det vil ikke give det samme niveau af styrke, men det vil tjene ganske trygt som en midlertidig struktur. Og hvis vi tager højde for, at der ikke er noget mere permanent end noget midlertidigt, får vi et glimrende alternativ.

Efter at have bygget nettet, skal du fastgøre det til husets fundament. Bor huller og monter net. Du behøver ikke skynde dig for at forsegle de resulterende hulrum, for i det næste trin bliver alt mere klart. Dette afslutter tredje fase.

For det fjerde - installation af pæle. I nogle tilfælde er de ikke nødvendige, men hvis du har lavet en seriøs udgravning i huset, vil de være nyttige. Installer pælene og træhegn for at fortsætte til næste trin.

Fyld alt med beton. Meget vigtigt punkt er netop, at du under ingen omstændigheder skal fylde afretningen ved manuelt at lægge hulrummet mellem nettet og huset. denne proces involverer kun udstøbning af betonmørtel. Ellers vil alt arbejde blive udført forgæves og vil ikke vise nogen resultater. Bygningen vil fortsætte med at deformere.

Når du har gjort alt, hvad vi har angivet ovenfor, skal du vente, indtil betonen hærder. Dette vil tage op til en uge, afhængigt af de klimatiske forhold i dit område.

Når der opstår revner i murstensvægge, har boligejeren ikke tid til vittigheder. Hans opgave er at styrke strukturen. Generelt foretrækker mange mennesker at begrænse sig til at tætne huller, men det er værd at forstå det uden at reparere hovedårsagen det er der ikke meget udbytte af.

Nedenfor vil vi tale om en metode til afretning af vægge, der er begyndt at revne. murstenshus.

Tilbygningen er flyttet væk

Hovedfaktoren i divergensen af ​​murværk er deformationen af ​​fundamentet. Alt det andet er intet andet end konsekvenser.

Når der opstår revner i krydset mellem tilbygningen og hovedhuset (og dette er det problem, som folk oftest støder på), er forbindelsen mellem væggene opført i anden tid. Der er flere måder, du kan hjælpe her.

Hvis fejlen ikke længere udvider sig, er det tilstrækkeligt:

• ren for støv og dårligt klæbende opløsning;
• prime godt;
• fyld med frisk cement i fuld dybde.

Normalt varer denne "behandling" i flere år, men senere vil revnen helt sikkert manifestere sig.

Den anden mulighed er meget mere pålidelig. Det er her afretningen er lavet. For at gøre dette skal du installere i hjørnerne af udvidelsen metal hjørner(op til 100 gange 100 mm), og inde i huset er der tykke stållister med huller. Derefter er de forbundet med stænger med gevind i enderne og strammet med møtrikker.

Dårlig forbindelse

Hvis murstenen ikke blev lagt i det korrekte mønster, viser bindingen mellem rækkerne sig at være ret svag. Dette betyder dog ikke, at bygningen nødvendigvis vil revne, men hvis fundamentet er deformeret, vil der opstå en fejl netop i svage punkt. I en sådan situation stryges hele den defekte væg.

Andre teknologiovertrædelser

Først og fremmest er de bevist ved brud af murværket tydeligt langs sømmen. I dette tilfælde forbliver blokkene altid intakte. Oftere skyldes dette problem:

• dårlig befugtning af murstensoverflader;
• utilstrækkelig presning til løsningen;
• ukorrekt forberedelse af murværksblandingen (ikke nok cement).

Hvis der blev begået fejl ved beregning af fundamentet eller huset viste sig at være tungere end planlagt, så dannes der ofte revner i bygningens hjørner. Dette er imidlertid også forårsaget af manglen på yderligere forstærkning til denne del af strukturen.

Her vil et afretningslag ikke være nok, da det på ingen måde retter hovedproblemet - fundamentet skal styrkes yderligere. Det skal du ikke opgive, hvis du vil blive ved med at bo i huset i mange år.

En ansvarlig boligejer bør have huset afstøbt for en sikkerheds skyld i forebyggende øjemed umiddelbart efter byggeriet er afsluttet. Med denne tilgang reduceres forekomsten af ​​revner til nul.

Hvis de pågældende problemer skete med et palæ, hvor folk allerede bor, så denne metode vil ikke kun bremse, men også stoppe ødelæggelsesprocessen.

Forbered først:

• 4 brede (100 x 100 millimeter) hjørner, hvis længde svarer til væggenes højde;
• armering eller rund stang med et tværsnit på mindst 16 mm og en længde svarende til to omkredse af bygningen;
• op til halvanden meter tykvægget ½ tomme rør;
• gevindstifter med en diameter på 16 mm;
• 16 skiver og møtrikker hver.

Først og fremmest i udvendig puds skær gennem de fine, fjern det fra hjørnerne. Hvis dette ikke gøres, så vil det efterfølgende ikke være muligt at skjule metalbåndene.

Det resterende arbejde udføres i denne rækkefølge:

• 150 mm rørsektioner svejses til hjørnerne på begge sider;
• emner er installeret på hjørnerne af huset;
• udskæringer af stifter (20 cm) er forbundet til forstærkningen ved svejsning;
• sidstnævnte indsættes i røret og sikres med møtrikker.

Hvis du bruger en glat stang (cirkel), så kan du skære en tråd på den med en matrice, så er der ikke behov for tapper.

For at stramme møtrikkerne mere stramt, kan du opvarme armeringen med et autogen - metallet vil udvide sig og derefter afkøle og trække sig sammen.

Når huset efterfølgende planlægges at blive isoleret med skumplast eller beklædt med sidespor, svejses tapperne simpelthen overlappende til stængerne - en sådan forbindelse vil være meget mere pålidelig, og det uattraktive udseende vil blive skjult af facadens afsluttende belægning .

I andre tilfælde er armeringen forbundet med tappene ende mod ende. Svejsestedet skal styrkes yderligere. Det samme rør er bedst egnet til dette. Der er lavet sektioner op til 120 mm lange. De skæres på langs og svejses over samlingen.

Møtrikkerne skal spændes i flere trin med et års interval.

Når du vælger materialer, skal du ikke forsøge at spare penge - et hjørne, der er for tyndt, vil ikke være i stand til at sikre højkvalitets fastgørelse af væggene. Der er også ringe fordel ved at være for smal.

Tætning af revner

Når afretningslagrene er blevet installeret, kan du begynde at tætne hullerne. Små (fra 1 til 5 millimeter) er fyldt med facadespartel. Store (fra 10 mm) kræver brug cementmørtel tilberedt på sædvanlig vis.

Meget store revner er forfyldt med monteringsskum - det vil trænge dybt ind og give god varmeisolering. Efter at det er tørret, udjævnes væggen med gips.

Husk, for at forhindre revnen i at dukke op igen i fremtiden, er det nødvendigt at forberede det ordentligt før forsegling. Især støves det så grundigt som muligt med en støvsuger eller blæses med en kompressor. Inden påføring af pudsen fugtes overfladerne med vand ved hjælp af en sprøjte eller i værste fald en kost.

Det er ikke tilrådeligt at bruge armeringsnet i denne situation - de hjælper kun, når det kommer til lavvandede revner, der kun dannes på overfladen af ​​kit og andre lignende materialer.

Denne video hjælper dig med at forstå processen bedre:

Der er tre hovedtyper af gips: enkel, forbedret og høj kvalitet. Kravene til hver af dem er reguleret af SNiP:

• Enkel. Når det bruges på færdig overflade Afvigelser på højst 3 mm pr. 1 lm er tilladt. lodret og 15 mm langs hele væggens højde. Den tilladte vandrette afvigelse er 2-3 mm pr. 1 lineær meter.
• Forbedret. Her er kravene meget strengere: 2 mm pr. 1 løbende meter. afvigelser i højden og 2 mm pr. 1 løbende meter. efter længde. Derudover bør den samlede tilladte afvigelse langs alle vægge være mindre end 5 mm.
• Høj kvalitet. Kravene til sådan gips er de strengeste: maksimale afvigelser fra planet overstiger ikke 1 mm pr. 1 lineær meter. højden af ​​væggen og 1 mm langs dens længde.

Enhver af de anførte typer plastre påføres i lag. Metoder til påføring af hvert lag er også opdelt i typer:

1. Spray. Det udføres ved hjælp af en spatel eller murske med skarpe bevægelser, der kaster mørtlen fra værktøjet på væggen. Arbejdsblandingen har en cremet konsistens. Vægafretningslaget skal dække hele overfladen uden huller. Dens tykkelse er normalt 5-10 mm. Laget kræver ingen særlig udjævning, da det er en forberedelse til påføring af den næste.
2. Primer. Dette lag af gips påføres, efter at sprayen er helt tørret. De samme redskaber bruges, men bevægelserne er forskellige - spreder sig. Opløsningen til dette lag er forberedt tykkere. Der kan påføres flere lag primer, men det sidste skal jævnes. Tykkelsen af ​​primeren er 3-5 mm. Dens justering udføres ved hjælp af en regel.
3. Afdækning. Opløsningen til dette lag skal være cremet i konsistensen og påføres en fugtig primer. Tykkelsen af ​​den dækkende belægning er 2-4 mm; dens udjævning udføres særligt omhyggeligt, da den tjener som grundlag for efterbehandling.

Baseret på ovenstående kan hver type gips klassificeres ikke kun efter myndighedskrav, men også i henhold til metoden for dets anvendelse:

• Enkel puds består af lag af spray og primer. Primer lag i dette tilfælde gnides det blot over, og den samlede tykkelse af gipslaget er 12-15 mm.
• Forbedret puds har alle tre lag, men den samlede tykkelse af belægningen bør ikke overstige 15 mm. Det sidste dæklag gnides med en træ- eller filtspartel, eller en gummi- eller stålspartel.
• Gips af høj kvalitet kan ud over alle lag omfatte en ekstra primer, og dens påføring udføres udelukkende med foreløbig ophængning af overfladen og installation af beacon-profiler. Tykkelsen af ​​sådan gips er op til 20 mm. En tykkere belægning er lavet med forstærkning. Når du udfører vægafretninger af høj kvalitet, kan forstærkningen være metal eller nylonnet.

Valg af løsning til vægafretning

Cement, gips, sand og kalk anvendes til fremstilling af pudsemørtler. Blandinger kan fremstilles af sand og cement i forholdet 3:1, fra sand, cement og kalk - 5:1:1, fra sand og kalk - 3:1, fra kalk og gips - 3:1.

Hvis der ved pudsning af vægge prioriteres belægningens styrke, cementbaserede løsninger og armeringsnet. Denne puds er stærk og holdbar, men har en ru overflade. Gipsløsninger er mindre holdbare, men deres brug giver dig mulighed for at gøre væggen perfekt glat.

Når du vælger en gipsblanding, skal du være opmærksom på den forventede tykkelse af belægningen og typen af ​​bindemiddel. Mørtler til gipsbund anbefales til vægdekoration stuer, da færdige belægninger hjælper med at opretholde et behageligt mikroklima i soveværelser, børneværelser, stuer osv.

For at pudse væggene i rum med høj luftfugtighed, for eksempel køkkener eller badeværelser, anbefales det at bruge cementblandinger, da belægningerne lavet med dem forhindrer fugt i at trænge ind i bunden af ​​væggene og udvikling af skimmelsvamp.

Kontrol af væggene inden afretning

Før du afretter væggene, skal du bestemme deres ujævnheder. Når du kender de maksimale overfladeforskelle og dets areal, kan du nemt beregne gennemsnittet optimal tykkelse gipslag for at købe den nødvendige mængde materiale.

For at arbejde skal du bruge et to meter bygningsniveau eller lodsnor. Det er nødvendigt at slå et søm ind i hjørnet af rummets væg; hovedet skal stikke 2-3 mm ud over overfladen. Derefter skal du hænge en lodsnor på neglen, så dens belastning ikke rører gulvet.

Efter at svingningerne er stoppet, danner lodlinjen en lodret lige linje. Ved at bruge det som en guide, skal du nu hamre det andet søm langs linjen til bunden af ​​væggen. I dette tilfælde skal niveauerne af sømhovedet og lodlinjen i forhold til væggen falde sammen.

Samme procedure bør udføres på modsatte side vægge nær hendes hjørne. Som et resultat skal der hamres fire beacon-søm rundt om væggens omkreds, hvilket indikerer to lige linjer.

For at kontrollere væggens ujævnhed skal du nu bruge en lang tråd, som skal strækkes fra enden af ​​den ene øverste søm diagonalt langs væggen til enden af ​​den nederste beacon placeret i det modsatte hjørne. Du skal gøre det samme med et andet par negle. Når du fastgør trådene på kryds og tværs, skal du sørge for, at de ikke rører væggen.

Nu, ved hjælp af strakte tråde, kan du bestemme alle væggens afvigelser i lodrette og vandrette retninger samt måle deres værdier. Små fejl på vægflader kan udbedres med pudsblandinger, ved væsentlige afvigelser anbefales det at anvende gipsplader, der kan monteres på klæbemiddelblandinger eller metalramme.

Forberedelse af overfladen før afretning af vægge

Forberedelse af vægge til pudsning er nødvendig for at sikre vedhæftning af den fremtidige belægning til bunden. Derfor afhænger succesen af ​​hele reparationen helt af kvaliteten af ​​dette arbejde.

Deres første skridt er at rense væggene fra gammel dekoration, snavs og pletter forskellige typer. Siden forberedende og pudsearbejde hører til "våde" processer, før start anbefales det at slukke for strømforsyningen til rummet af sikkerhedsmæssige årsager.

Rengøringsreglerne er som følger:

1. Skrællet af gammelt gips skal fjernes helt. Problemområder på overfladen af ​​væggene kan identificeres ved at banke på dem med en lille hammer. Der skal lægges særlig vægt på dette problem, når du planlægger installationen af ​​dækning ved hjælp af beacons, da de skal monteres på et pålideligt fundament.
2. Hvidvaskning af vægge fjernes med en spatel eller vaskes af sæbeopløsning. Efter at have brugt den anden mulighed, skal væggene vaskes med rent vand.
3. Gammel maling kan fjernes med en speciel fjerner til emalje, som du altid kan købe, med en spatel, en metalbørste eller en kværn.
4. For at fjerne gammelt tapet skal du først væde overfladen og derefter fjerne materialet og klæbelaget med en skraber.
5. Pletter fra vægge kan fjernes ved hjælp af en række forskellige kemikalier, hvis sammensætning afhænger af arten af ​​forureningen, for eksempel fedtpletter, sod eller rust.
6. Hvis der opdages mug eller meldug på væggene, skal overfladen behandles med et antiseptisk middel.

En nødvendig betingelse for pålidelig fastgørelse af gips er ruheden af ​​væggene. Afhængigt af det materiale, de er lavet af, kan denne egenskab bibringes overfladen på forskellige måder:

• På glatte betonvægge laves hyppige hak med lav dybde ved hjælp af en mejsel eller en økse.
• I murstensvægge fjernes en del af det gamle til dette formål. mørtel fra sømmene mellem mursten. Denne procedure er let at udføre med en metalbørste.
• Trævægge er beklædt med tynde trælameller(helvedesild) eller metalnet.
• Samlingerne af vægsektioner, der består af materialer med forskellige teksturer, er forstærket med strimler af armeringsnet; deres bredde skal være mindst 200 mm. Når du styrker vægafretningen med et net, bør den ikke røre bundfladen.

Forberedelse af vægge til pudsning skal afsluttes med grunding. Denne proces er designet til at give yderligere vedhæftning af materialer og fjerne støv fra bunden. Primeren skal have god gennemtrængningsevne og styrke overfladen af ​​de rensede vægge.

Emulsionsprimere er ideelle til løse vægge, og universelle sammensætninger bruges til alle typer vægmaterialer. Primere påføres med rulle, pensel eller spray i 2-3 lag. Hvert foregående lag skal tørre, før det næste påføres.

Efter at have forberedt væggenes overflader, kan du begynde at pudse dem. Denne proces er enkel, den består af udvælgelse det nødvendige værktøj, installation af beacons, forberedelse af en gipsblanding, hældning af mørtel, udjævning af overfladen og fugning.

Udvalg af værktøj til vægafretning

For at fuldføre vægafretning med dine egne hænder, bør du skaffe nyttige værktøjer. Disse omfatter:

1. Maleske og spartel, som også kaldes en "spartel" og er en hjerteformet metalklinge. Begge værktøjer er designet til at kaste på vægge pudsemørtel.
2. Rulle og børster. De er nødvendige for at prime overfladen. Det er praktisk at behandle faste områder med en rulle, og svært tilgængelige områder med børster.
3. Herske. Værktøjet er lavet i form af en bred to meter aluminiumsskinne, ofte udstyret med bobleniveauer. Det bruges til at udjævne de påførte lag af gips eller gipsblanding.
4. Et rivejern er et træskjold med et håndtag fastgjort til overfladen. Det er nødvendigt for at udglatte opløsningen påført overfladen og afslutte væggen. Rivets arbejdsflade er ofte dækket af filt eller filt for at forbedre kvaliteten af ​​behandlingen af ​​blandingens efterbehandlingslag.
5. Konstruktionsniveau og lodlinje - disse enheder er nødvendige, når du installerer beacons, før du pudser væggene.

Ud over de ovennævnte værktøjer skal du bruge en beholder til blanding af opløsningen og en skovl. Hvis du har en betonblander, vil dette gøre hele arbejdet meget lettere.

Montering af beacons til vægafretninger

Beacons er designet til at lægge gipslaget på et generelt niveau i forhold til bunden. Deres brug giver dig mulighed for i første omgang at justere tykkelsen af ​​belægningen samt udføre arbejde effektivt og hurtigt.

Beacons kan tjene som brædder fastgjort til væggen, søm slået ind i den, kastede kegler af mørtel eller metal profiler. Beacons af enhver type installeres strengt efter niveau. Den bedste mulighed er selvfølgelig letvægtsmetalprofiler med en T-formet sektion.

For at installere en beacon-profil på væggen skal du tegne en strengt lodret linje og derefter bore flere huller langs den; borets diameter skal være mere end 10 mm.

Efter dette skal du hamre træflanger i de resulterende huller på et niveau og skrue fyrtårnsprofilen til dem med skruer. For at sikre dets stabilitet bør placeringerne af de skaldede områder cementeres.

Fyrtårnsmetoden til pudsning er uundværlig, når der kræves et tykt lag belægning. Afstanden mellem profilerne er valgt til at være 10 cm større end længden af ​​den anvendte line.

Vægafretningsteknologi

Til klargøring af evt gipsblandinger Der er generelle anbefalinger:

• Før brug skal tørre blandinger sigtes gennem en sigte med celler, der måler 5x5 eller 3x3 mm.
• Dybden af ​​opløsningskassen skal være 10-20 cm.
• Blandingen sker med en meter lang træpagaj, indtil der opnås en homogen konsistens af opløsningen.
• Den tilberedte blanding skal have normalt fedtindhold, det vil sige lidt klæbe til åren.
• Hvis klæbningen er for stor, tilsættes et fyldstof til opløsningen for at reducere fedtindholdet i blandingen. Hvis vedhæftningen af ​​opløsningen til pagajen er svag, skal du tilføje et bindemiddel: cement, kalk osv.

Pudsarbejde skal udføres ved en lufttemperatur på mindst +20-23 grader og dens relative luftfugtighed op til 60%. Hvis du forsømmer denne regel, kan gipset revne og skalle med tiden.

Afstanden fra den ydre overflade af beacons til bunden af ​​væggen er den samlede tykkelse af lagene af jord og spray. Det sidste lag af belægning bruges til at maskere fyrtårnets profiler. Nogle gange fjernes de fra gipset, og derefter forsegles de resulterende revner med en opløsning. Men disse handlinger kan forstyrre belægningens soliditet. Derfor anbefales det at forlade dem, da sådanne profiler tjener som en slags forstærkning, der styrker gipset.

Mørtlen påføres væggene mellem beacons ved hjælp af en murske eller slev. Blandingen lægges på væggene fra bund til top. En murske fyldt med mørtel bringes vandret til væggen og roteres derefter 45 grader med en skarp bevægelse og trækkes opad.

Grundlaget er skitseret lige over fyrtårnenes overflader. Efter at gipslaget er hævet 50 cm fra gulvet, stopper påføringen af ​​opløsningen, og det er tid til at bruge reglen.

Dens vandrette skarpe frem- og tilbagegående bevægelser går fra bund til top. Reglen bevæger sig langs beacons indtil slutningen af ​​området dækket med opløsning. Bevægelserne gentages indtil fuld nivellering lag af blanding. Derefter gentages hele processen: området er derefter dækket med mørtel 50 cm opad og derefter udjævnet i henhold til beacons ved hjælp af reglen. Proceduren fortsætter, indtil væggipsen når loftsniveauet.

Fugemasse cement afretningslag vægge udføres efter at overfladen ikke er helt tørret eller næste dag. I det andet tilfælde skal gipset fugtes med vand. Arbejdet udføres ved hjælp af cirkulære bevægelser med en malingsflyder. De skal gentages, indtil overfladen, der behandles, bliver helt flad.

Vigtig! For at forhindre, at opløsningen klæber til værktøjerne under drift, skal de fugtes med jævne mellemrum.

Sådan laver du en vægafretning - se videoen:

Når du er færdig med at pudse væggene, bør du ikke lade det tørre hurtigt ud. På varme sommerdage anbefales det at fugte belægningen lidt for at forhindre, at der opstår revner på den. Held og lykke!