Styrk garageporte med dine egne hænder. installer tværgående eller diagonale jumpere. Isolering af garageporte

Porte og wickets lavet af bølgeplader tilhører budgetkategorien: deres produktion tager ikke meget tid og materialer. Sandt nok, hvis du vælger en model af almindelige svingporte uden kunstneriske tilføjelser. Der er også muligheder med smedeelementer, her er kompleksiteten af ​​arbejdet større, omkostningerne er meget højere. Selv en amatørsvejser kan lave enkle svingporte fra bølgeplader med egne hænder: der er få sømme, de er enkle.

Sash designs

Selv et så simpelt design som et portblad eller wicket kan laves på forskellige måder, og der er mange muligheder. Først og fremmest er springernes placering forskellig:

• skråt;
• vandret;
• på kryds og tværs.

Hver metode er testet og virker, hvilket giver en tilstrækkelig grad af stivhed. Her vælger du, hvad der virker mere korrekt eller pålideligt for dig.

Der er forskel på udformningen af ​​selve porten - med eller uden stationær ramme (øverste tværstang). Med en ramme er porten mere stabil, men så er der højdebegrænsninger: de vil ikke være i stand til at køre ind i gården høje biler- lastbiler eller specialudstyr. Med korrekt forstærkning af stativerne (søjler) og korrekt udførte døre (med forstærkning i hjørnerne) vil porte uden ramme også være pålidelige.

Når du installerer en port med en ramme, er metalforbruget større - pr. længden af ​​overliggeren, men søjlerne behøver ikke at blive yderligere forstærket: belastningen på dem er mindre.

For at gøre det mere bekvemt at fastgøre det profilerede ark, svejses et tyndvægget ark langs den ydre (nogle gange indre, som i figuren ovenfor) omkreds af rammen. metallisk profil 1 cm bred Dette skal tages i betragtning ved bestemmelse af emnernes dimensioner til rammen.

For at gøre strukturen så stiv som muligt, så den ikke "går" eller larmer i vinden, laves forstærkninger i hjørnerne. Og igen er der to måder. Den første er at svejse udskæringen metalplader hjørner.

Den anden er at installere korte hjørneudliggere fra det samme rør, som blev brugt til at svejse rammen af ​​rammen.

Der er også en forskel under montering: ved samlingerne er rørene forbundet i en vinkel på 45° eller blot ende-til-ende. Mere professionel - ved 45°, nemmere - ende-til-ende. Nogle monteringsmetoder giver slet ikke mulighed for at forbinde i en vinkel (hvis begge døre er samlet i ét stykke, og kun dem, der hænger på stænger, saves i to dele).

En anden subtilitet, der afhænger af mængden af ​​sne om vinteren. Som du kan se på billedet, er den nederste bjælke på rammen hævet til forskellige højder fra jorden - et sted et par centimeter, et sted 20 cm og højere. Afhænger af højden af ​​snedækket om vinteren: hvis sne hober sig op, og porten er fra selve jorden, åbner du den ikke. For at forhindre levende væsener i at klatre ind i dette hul om sommeren, efter sneen smelter, skru stangen på skruerne, det sene efterår hun fjernes igen.

Materialet til porten er det samme som til porten, og det er fastgjort til de samme skruer. Før arbejdet påbegyndes, skal metallet forberedes: fjern al rust (med en vinkelsliber og en stålbørste), grund med Anti-Rust og maling. Efter tørring kan du begynde at arbejde.

Fotorapport om fremstilling og montering af porte

Dette er en af ​​mulighederne for, hvordan man laver en port fra bølgeplader med egne hænder. Teknologien er ikke den bedste, men heller ikke den værste: Alt har fungeret uden problemer de seneste seks år.

Hængsler svejses til de installerede stolper på 80-80 mm, modstykkerne svejses i den nødvendige afstand på de lodrette dele af stolperne lavet af 40*40 mm rør - til højre og venstre. Vi hænger stolperne på hængsler på stolpen, lægger et lag med den nødvendige tykkelse mellem dem og stolperne og fastgør dem med en klemme.

Vi måler den krævede højde og skærer overskydende af, ovenfra til stativerne, ikke til stolperne, svejs et tværstykke fra det samme rør 40*40 mm. Kvaliteten af ​​svejsningen er ikke vigtig på dette stadium. For nu tager vi fat på delene uden at bekymre os om sømmens grundighed - så bringer vi det til standard. Det vigtigste er, at alt er glat og forbliver sammen. Derfor griber vi den med prikker flere steder.

Vi griber røret i bunden på samme måde.

At finde midten tværbjælker. Fra midten i begge retninger sætter vi 3 mm til side. Vi sætter tydelige mærker. Vi måler afstanden mellem de øvre og nedre bjælker, afskærer to sektioner, svejser langs mærkerne (mellem to lodrette rør der skal være et mellemrum på 6 mm).

Vi måler afstanden mellem de to stolper på den ene halvdel af porten. De skal være de samme, men det er bedre at måle separat. Klip rørene til i den ønskede længde og klem dem fast i den ønskede højde. Hvis du har brug for flere tværstænger, skal du også installere dem.

Langs det markerede center med en kværn laver vi gennemskæringer i toppen og bunden, og deler porten i to halvdele. Så ganske enkelt har vi fået en låge, der kan åbne og lukke uden problemer.

Portrammen er klar. Vi fjerner det, lægger det på en flad vandret overflade og svejser sømmene godt. Det er her kvaliteten af ​​svejsningen er vigtig, vi sørger for at badet er fyldt og forsøger ikke at brænde huller. Vi renser de færdige sømme, grunder dem og maler dem.

Lad os begynde at samle støtten til fastgørelse af profilarket. For at mindske vinden blev den skåret i to dele, så arket ikke var helt, men skåret. For at gøre dette bruger vi et profileret rør 20*20 mm. Vi skærer det i stykker af den nødvendige længde, så det kan fastgøres langs den indre omkreds.

Vi placerer dem i samme plan som den ydre del - arket skrues på indefra. Vi fastgør det med selvskærende skruer, efter at vi tidligere har boret huller med den nødvendige diameter.

Vi maler den færdige ramme - indvendig med lys grå maling, udvendig - rød-brun, så den passer til farven på bølgepap. Lad tørre.

Lad os begynde at installere det profilerede ark på porten. Den er skåret i en lidt mindre størrelse end hovedrammen - der skal være en indrykning på 2-3 mm rundt om omkredsen. De lægges på forberedte understøtninger og fastgøres indefra omkring omkredsen med selvskærende skruer.

Montering af profilplader på porte

Du kan tage specielle, med hætter og pakninger, men de sætter dem på almindelige.

For at spare penge brugte vi almindelige metalskruer

Vi kan sige, at porten er klar.

Tilbage er blot at installere låsene. Du kan selvfølgelig installere en lås og et håndtag, men kvaliteten af ​​billige er meget lav, og at købe dyre er dette øjeblik uoverkommelig luksus. Derfor blev der svejset bolte af rester af rør og fittings. De virker bestemt under alle forhold.

Den ene (den øverste) er monteret på selvdrejende skruer med et modstykke på rammen, de to nederste er fastgjort til stativerne. Der blev boret små huller i jorden de rigtige steder, hvor sektioner blev betonet runde rør, hvis diameter er større end diameteren af ​​stangen. Porten er lavet efter samme metode, kun der er en lås indlejret i den.

Gør-det-selv færdige porte lavet af bølgeplader

Med denne fremstillingsteknologi åbnes og lukkes portblade med garanti. Hvis der var nogle forvrængninger ved montering af søjlerne, tages der hensyn til dem. Når den præsenteres trin for trin, ser hele processen ikke kompliceret ud, men det er den. Svejser man alle delene hver for sig, skal geometrien være ideel, og man skal også sørge for, at røret ikke bevæger sig under svejsningen. Nogle forskellige teknologier For fremstilling af låger af bølgeplader, se næste afsnit, hvor videolektioner er samlet.

Sådan laver du porte fra bølgeplader: video tutorials

Hvis værket er nyt, kan der stadig være spørgsmål, selv efter fotorapporten. Videotutorials om emnet kan afklare nogle af dem. Til at begynde med skal du gentage teknologien beskrevet ovenfor: vi samler rammen direkte på de installerede stænger.

Den samme teknologi, i fotosekvens.

Den anden video handler om, hvordan man korrekt svejser en ramme, når man forbinder rør i en vinkel på 45°. Tilgangen er professionel.

De, der ikke har beskæftiget sig med svejseporte eller døre før, kan have spørgsmål om, hvordan man svejser hængsler. Det er ikke så enkelt, som det ser ud til. Lad os se den næste video tutorial.

For en mere præcis forklaring af, hvilke bevægelser der skal foretages ved svejsning af porthængsler, hvor man skal rette elektroden og andre nuancer, se følgende video.

Mange ejere af private jorder er særligt opmærksomme på deres arrangement og opfinder selvstændigt forskellige nyttige dimser.

Et af sådanne produkter er gårdporte, som til en vis grad fungerer som ansigtet på enhver privat grund.

Til gør-det-selv-produktion er standard svingporte bedst egnede. Men for at lave en rigtig god struktur, der holder i mange år, bør du omhyggeligt forberede et pålideligt fundament.

For gårdsvingporte er dette designelement afgørende. Faktum er, at jævnheden og normal funktion ventiler

Hvis du laver et upålideligt underjordisk fundament under konstruktionen af ​​porten, efter nogen tid under brug, vil understøtningerne først begynde at synke og vippe og derefter blive løs.

Som et resultat vil deformation af hele strukturen forekomme.

For at forhindre dette i at ske, skal du være særlig opmærksom på forberedelsen. monolitisk fundament, som er lavet ved hjælp af speciel byggeteknologi.

Et godt fundament til en boliglåge er omhyggeligt forstærket med knust sten og cementmørtel underjordiske baser af søjler eller hele det underjordiske rum i det område, hvor strukturen er placeret.

I dag er der flere typer af sådanne fonde:

• Grundlæggende styrkelse af støtter. Først tages målinger og i den etablerede for støttesøjler steder graves huller. Derefter installeres stativer i form af metalrør i niveau i dem, og fordybningerne fyldes og forstærkes med cementmørtel. Dette er den enkleste type fundament.

For større pålidelighed forer mange håndværkere rør modstående mursten. I dette tilfælde svejses der på visse steder specielle holdere til røret til fremtidig fastgørelse af løkkerne.

Indvendig base om nødvendigt murstenssøjle forstærket med armerede jernstænger og fyldt med mørtel.

• Solidt rendefundament. Denne type underjordiske portbaseenhed er den mest pålidelige. I dette tilfælde graves der ikke kun huller til de bærende understøtninger, men der graves en solid rende langs hele portens længde. Den aflange fordybning forstærkes indefra armeringsnet, så på visse steder er støttesøjler installeret i separate huller på et lodret niveau. Som et resultat er hele skyttegraven fyldt med knust sten og fyldt med cementblanding.

Hver af disse typer af fundamenter er forberedt baseret på størrelsen og vægten af ​​den samlede portstruktur. Hvis du planlægger at lave små svingporte op til 5 meter brede og op til 2 meter høje, kan du vælge den første mulighed og blot forstærke støttepillerne.

Hvis du vil lave en massiv metalport med en wicket op til 10 meter bred, skal du hellere grave en rende og forberede et solidt solidt fundament.

Vi laver selv fundamentet

Holdbarheden af ​​dine svingporte afhænger ikke kun af kvaliteten af ​​de materialer, du bruger til at konstruere selve produktet, men også af det korrekt forberedte fundament.

Derfor, når du bygger det fundament, du skal bruge detaljeret tegning. Hvis du styrker søjlerne, vil den nedenstående standardordning passe til dig.

For et mere solidt kontinuerligt rendefundament kan du bruge nedenstående tegning for overskuelighed.

Efter at have besluttet strukturen af ​​det grundlæggende fundament, der er bedst egnet til dig, skal du forberede et bestemt sæt materialer og værktøjer til arbejde, det skal omfatte:

• bygningsniveau og målebånd;
• skovl og håndbor(Hvis det er nødvendigt);
• betonblander eller elektrisk boremaskine med en "blander" vedhæftning;
• knust sten;
• tre eller to metalrør den rigtige størrelse, med en diameter på mindst 10 cm;
• sand;
• vand;
• fittings;
• svejsemaskine (om nødvendigt);
• mursten (om nødvendigt);
• cement.

Nu kan du komme på arbejde. Først skal du tage mål og grave huller til støttestolper eller grave en rende, det kommer helt an på hvilken type fundament du vil bruge.

Grubernes dybde skal være mindst 1 meter, og diameteren skal være 10 cm større end selve rørets tværsnit. De samme parametre gælder for grøften, den skal være 1 meter dyb og 10 cm bred på begge sider fra kanterne af støtterørene.

Hvis du laver en rende, skal du stadig lave udsparinger til stolperne i bunden.

Nu er det tid til at komprimere bunden af ​​fordybningerne grundigt og fylde dem med sand, så puden er mindst 5-10 cm. Herefter skal du installere rørene i åbningerne og måle lodret med et bygningsniveau.

Hvis du blot styrker understøtningerne, skal du fylde hullerne op til halvdelen af ​​dybden med knust sten og derefter begynde at lave byggeblandingen.

For at gøre dette, hæld cement og sand i en beholder i forholdet 1:3, tilsæt vand i en andel på mindst 25% af den samlede masse. For større styrke kan du tilføje lidt knust sten til blandingen.

Brug nu en betonblander eller elektrisk boremaskine med blandertilbehør og bland opløsningen grundigt. Lad det sidde i et par minutter.

Efter cementblanding klar, fyld de resterende fordybninger ved bunden af ​​rørene med det. Det enkleste fundament til at styrke understøtningerne er næsten klar. Nu er der kun tilbage at vente et par dage, indtil det tørrer, og om nødvendigt dække understøtningerne med mursten.

Herefter kan du installere porten.

Hvis du bruger en rendebase til dine svingporte, skal du forberede armeringen, før du installerer stolperne. For at gøre dette skal du tage det nødvendige antal metalstænger af en vis størrelse, svejse dem sammen ved hjælp af en svejsemaskine for at danne et aflangt, rektangulært parallelepipedum.

Installer nu den resulterende ramme i grøften og indsæt søjlerne i hullerne, fyld dem med byggeblanding.

Fyld derefter hele grøften med cementmørtel og vent et par dage til det tørrer. Dette fundament arrangement vil tjene dig i lang tid.

Så under hensyntagen til alle disse funktioner kan du bygge et fremragende fundament til svingporte.

Det vigtigste er at tage højkvalitetsmålinger, kontrollere lodrette understøtninger med et bygningsniveau og ikke overtræde handlingssekvensen.

En garage er ikke kun et sted, hvor en bil er parkeret. Ofte opbevares værktøj, udstyr og andre ting i den. For at beskytte din garage mod ubudne gæster skal du styrke dens mest sårbare del - porten. Samtidig er det ikke nødvendigt at omdanne garagen til en uindtagelig fæstning - det er nok at gøre det så stærkt, at det ville være urentabelt for tyve at bryde ind i det, så det ville være for tidskrævende og besværligt for dem. Svage porte bringer ikke kun din ejendom i fare, men også nabogarage, som ubudne gæster kan komme ind i ved at lave et hul i murstens væg mellem garager. Hvordan styrker man en garageport med egne hænder?

Hvilke porte skal forstærkes?

Det er umuligt at gøre en port absolut stærk, men det er nødvendigt at være opmærksom på dens svage punkter. Hvad gør døren til garagens svage punkt?

• Ufuldstændig tilslutning af ventilerne,
• udragende løkker til en hængelås,
• udragende hængsler, som dørene hænger på,
• svage låse,
• klapper lavet af tyndt metal uden afstivninger,
• udragende håndtag, som et reb kan bindes til,
• ingen alarm.

Den nemmeste måde at forstærke porten på er, hvis den svinger, som i de fleste russiske garager.

Dette design giver mulighed for forskellige modifikationer.

Valg af de rigtige låse

Hvilke låse er mest modstandsdygtige over for indbrud? Selvfølgelig er det ikke hængelåse. Låse, der kan åbnes indefra uden nøgle, er bestemt ikke egnede. Når du køber en lås, skal du straks bede om at se modeller, der er specielt designet til installation i en garage. Disse er mærket "G". I låsens pas, se på dens modstand mod indbrud: det skal være mindst klasse tre. Bemærk venligst, at låse mærket "L" er placeret på venstre portblad set fra hængselsiden. Hvad angår mekanismer, er de mest pålidelige håndtag eller diske.

Det er bedst at installere 2-3 overliggende låse indefra for at styrke porten og svejse dem godt. Afstanden mellem låsene skal være omkring 40 cm. Det anbefales at gøre dette: Lav et vindue i døren, der kan låses med en lås, hvorigennem låsene åbnes ved berøring. Jo dybere låsen er installeret, jo sværere er det at åbne den. En flad lås er installeret på vinduet, hvis der er boltehoveder på ydersiden, svejses de, så boltene ikke kan skæres af.

Når du installerer låse, skal du huske på følgende:

Du kan desuden beskytte låsen på denne måde. Hvis der er en stativlås med pladenøgle på den ene side af porten, så er et stykke gummi ca. 1 cm tykt og ca. 10*10 cm stort fastgjort til den anden side ved hjælp af bolte, hvis angriberne formår at bøje porten blad og begynd at save låsen, gummiet vil forhindre dette i at ske , By i det mindste, hurtig.

Sløjfer hængelåse De er også farlige, fordi du kan tilslutte et kabel til dem og blot rive porten af ​​med en lastbil. Derfor skal de skæres ned, samt alle de udstikkende håndtag på ydersiden. Hvis du stadig vil afsted hængelåsen, det skal beskyttes. For at gøre dette placeres den i en fordybning eller beskyttelse svejses omkring den, for eksempel fra et tykt rør. Det er bedre at foretrække specielle låse, der presser tæt til overfladen af ​​porten.

Hvis der er en anden dør til at komme ind i garagen, så kan der monteres en pinwheel bolt på porten indefra. Det ligner billedet. Selve bolten er lavet af profilrør eller kanal, og beslagene er af metal eller lavet af træklodser. Drejeskiven roterer på en gennemgående bolt, som ikke er synlig udefra.

Forstærkende ramme og hængsler

For at porten er pålidelig, skal den være udført i stål med en tykkelse på mindst 3 mm, og rammen skal være lavet af kanal nr. 5 eller 6. Portrammen skal være lavet af kanal nr. 6 og forsvarligt forbundet til loft og bjælker.

Derudover, for at beskytte mod adgang til garagen, kan du installere andre gitterdøre bag almindelige porte, som vil blive låst med en hængelås. Men denne lås skal ikke være placeret udenfor, men inde. MED uden for En metalplade, der dækker det, er svejset til porten. Takket være hvilken låsen vil være helt usynlig. De åbner den ved berøring og stikker hænderne gennem risten.

Hvis garagen er permanent, svejses krogene i pladerne i nærheden af ​​porten til porten og cementeres yderligere. Hængslerne skal svejses til garagerammen og forstærkes. For at gøre dette svejses metalstænger til dem for at gøre skæring vanskelig. Men hvis indbrudstyven er bevæbnet med en acetylenskærer, hjælper det måske ikke. Det er bedst, hvis hængslerne ikke er på ydersiden, men på indersiden betragtes endehængsler med tryklejer som pålidelige.

Indefra er metalstifter også svejset på porten, der rager ud over dens omrids - de såkaldte "krabber". Når de er lukket, bevæger de sig ud til siderne og passer ind i hullerne på væggene. De holder lågen på plads og forhindrer den i at åbne eller falde ud, selvom hængslerne er skåret ned. En række af sådanne enheder er almindelige store bolte med møtrikker. Møtrikkerne skal svejses i portens hjørner, og boltene skal trække bladene til rammen, når porten lukkes. Dette design er ikke særlig praktisk, men det er pålideligt og nemt at fremstille.

At styrke garageporte svejsning af rammen fra metal hjørne ikke mindre end 75 mm og afstivninger. Det er vigtigt at styrke hjørnerne.

En bred strimmel stål er fastgjort til den ene flap, så det er umuligt at indsætte et koben eller andet værktøj mellem flapperne. Som praksis viser, vælger tyvene garager, hvor dørene ikke passer tæt sammen. Sådanne porte er nemme at åbne med et koben, og endnu mere med en hydraulisk donkraft, for hvilken et mellemrum på kun 8-4-5 cm er nok For at sikre en tæt pasform af skodderne indefra, excentriske låse (klemmer ), som på billedet, er installeret. Dørene kan også sikres med lange, stærke kroge eller lodrette låse (låse).

Du kan øge portens pålidelighed ved at fastgøre bladene med bolte placeret i uanselige steder. Du kan bestille specielle bolte for eksempel med et femkantet hoved, som du kun kan skrue af med den nøgle, du har.

Signalering

For beskyttelse kan du også indstille garagen til at alarmere sikkerhedstjenesten. Kommunikation udføres via dedikerede radiokanaler; ingen ledninger skal trækkes. Når et signal modtages, går et hold til stedet. Du kan også installere en "brøle"-alarm, der giver høje lyde. Sørg for og forklæd en kontakt til den.

Alle disse foranstaltninger vedrører kapitalværksteder, beton eller mursten. Metal garager Det er svært at beskytte godt, især hvis de ikke er fastgjort til gulvet eller fundamentet. Højkvalitets beskyttelse i sådanne tilfælde vil være sammenlignelig i pris med selve garagen Hvad angår automatiske porte, er de produceret med i varierende grad indbrudssikring. Fordelen ved dem er, at ved indbrud sætter den automatiske kørsel fast, og selvom angriberen kommer ind, vil han ikke være i stand til at stjæle bilen.

En garage er primært nødvendig for sikker opbevaring af en bil. Derudover indretter mange bilentusiaster et værksted, kælder, lager i den og opbevarer adskillige reservedele, værktøj og sæsondæk i garagen. Det er vigtigt at vide, hvordan du beskytter din garage mod at blive åbnet. I dag vil vi se på de vigtigste faktorer og effektive metoder. Lad os finde ud af, hvordan beskyttelsen af ​​lokalerne adskiller sig afhængigt af typen af ​​materialer, hvorfra garagen er bygget. Efter at have lært mange nyttige tips, vil alle kunne sikre sikkerheden i deres garage.

Det viser sig, at beskyttelsen af ​​en garage i høj grad afhænger af, hvilket materiale den er lavet af. Lad os se på alle hovedtyperne af garager, finde ud af, hvor sikkert det er at opbevare en bil i dem, og hvordan du kan forbedre beskyttelsen.

• Monolitisk armeret betonkonstruktion. Det her den bedste mulighed til garagen, så den er virkelig holdbar, pålidelig og sikrer sikkerhed. Dette design kan bestilles fra en russisk fabrik produkter i armeret beton. Selvfølgelig skal du bruge håndværkere og passende specialudstyr til transport og installation. Men i denne garage er det ret svært at bryde igennem muren. Med gode hængsler og låse, porte, bliver strukturen uindtagelig.
• Mursten garager. Disse strukturer kan også være meget holdbare. Men alt afhænger af materialet og kvaliteten af ​​murværket. Derudover er der et svagt punkt: gulvpladerne på portene. Kriminelle løfter dem med donkrafte, hvilket giver dem selv rydning. Erfarne garagearbejdere fastgør simpelthen en sådan plade direkte til garageportens ramme, hvilket sikrer strukturens integritet og pålidelighed.

• Metalbygninger. Desværre er udbredte garager lavet af bølgeplader ved at blive de mindst beskyttede. Selv teenagere klare dem uden særlig arbejdskraft. Selve metalpanelerne er sårbare. Derudover er der fare for, at hele konstruktionen blot bliver løftet over jorden. Problemet er også tykkelsen af ​​metallet: hvis det er tyndt, åbnes garagen simpel enhed, der minder om en velkendt dåseåbner. Derfor er det vigtigt at bruge tykt, slidstærkt metal. God beslutning – sektionsgarage, som samles på stedet. Selvfølgelig skal gulvet forbindes med væggene. Det er også værd at sørge for at hælde fundamentet, så det ikke kan undermineres.

Når du har mulighed for at vælge, er det bedre at vælge en færdiglavet monolitik garage i armeret beton. Hvis det ikke er der, bliver du nødt til at styrke den eksisterende struktur.

Vigtige punkter

Følgende faktorer er også væsentlige. Hvis du leder efter en ny garage, skal du være opmærksom på følgende punkter.

• Det er tilrådeligt at have naboer med sikre, veludstyrede og sikre garager. Det gælder især i kooperativer. Hvis lokalerne ved siden af ​​dig er meget dårligt beskyttet, er det gennem dem, ubudne gæster kan komme ind i din garage. Denne risikofaktor er meget alvorlig.
• Områdets detaljer, såvel som niveauet af kriminalitet i det, spiller en stor rolle. Når et sted er dårligt oplyst, sjældent besøgt, er det svært at se fra forskellige sider, øges sandsynligheden for, at kriminelle dukker op kraftigt. Det er bedre at købe en dyrere garage, men sikkert sted, i et roligt område.
• Endelig kan det være en negativ faktor at have en dyr bil ved siden af ​​sig. Det sker, at en elitebil er opbevaret i en garage, men den er godt beskyttet, lukket og har et alarmsystem. Og så kan kriminelle forsøge at bryde ind gennem det næste rum. Det vil sige, at nabogaragen er truet.

Vær forsigtig. For at gøre din garage mere sikker, prøv at eliminere alle risikofaktorer og tag yderligere sikkerhedsforanstaltninger.

Vi styrker garagen

Nu vil vi finde ud af, hvordan man beskytter garager mod åbning, vi vil overveje forskellige muligheder. Det har vi allerede fundet ud af metal struktur skal svejses af tykt materiale. Det er nødvendigt at styrke ikke kun din garage, men også de tilstødende. Det er nødvendigt at forhindre underminering og løft af kassen. Lad os nu gå videre til porten.

Portbeskyttelse

Det svage led er garageporten. Desværre tyer kriminelle ret ofte til kraftig åbning af porte: de gør ryk ved hjælp af biler, fastgør et kabel til dørene eller porthåndtaget. Denne metode er ret effektiv, især hvis stedet er dårligt synligt og oplyst, og området er øde. For at øge sikkerhedsniveauet er det nødvendigt at gøre dørene solide uden revner eller huller.

Lav yderligere afstivninger på metal porte. Dette er en god måde at styrke dem på. Den bedste mulighed– lavet af jern med en tykkelse på mindst 3 mm. Rammen skal også være stærk. Det er tilrådeligt at svejse det fra kanal nummer 6, ligesom boksen. Yderligere foranstaltning– fastgør kassen med en pålidelig svejsning til garagens vægge og bjælker.

Husk at angribere ofte trykker på porten ved hjælp af et koben. Her skal du fjerne hullet mellem de to svingportblade. Svejs en metalstrimmel, så det er umuligt at skubbe kobenet ind i mellemrummet.

Sløjfer

Sårbarheden er ofte forbundet med loops. De forstærkes yderligere af svejsebolte. Men det hjælper ikke altid, da bolthovederne skæres af med en kværn eller slås af med en mejsel.

Optimal moderne løsning– installer indvendige hængsler. I deres design og struktur ligner de bilhængsler. Selvfølgelig vil de være sværere at installere, men det er også ekstremt svært for kriminelle at komme til sådanne sløjfer.

Låse

Låse skal være ekstremt sikre. Det er tilrådeligt at bruge kombinationer af flere låse forskellige typer. Den udvendige lås beskytter metalhuset ganske godt. Sandt nok slipper erfarne kriminelle også af med tarme ved at skrue et koben i bøjlen. Låsedesignet med skjulte stænger er mere pålideligt. De har en strømlinet form, som gør det svært at smide på en kæde.

Mest effektiv løsning- installer en, der vil være forsvarligt lukket udefra. Eksperter råder også til at installere flere låse og holde en afstand på 30 cm mellem dem. Så, selvom du forsøger at bryde ind, vil belastningen blive fordelt. Sørg for at sikre, at låsene er godt forsænkede og under ingen omstændigheder rager ud over porten.

Elektronisk beskyttelse

Det er mest fornuftigt at installere et alarmsystem med fjernbetjening i garagen. Derefter, når en penetration eller forsøg på indbrud opdages, vil et hold straks gå til stedet. Du behøver ikke at trække telefonledninger, fordi radioforbindelsen nu bruges. Hvis du bare vil skræmme ubudne gæster væk, så installer en lydalarm: Når nogen bryder ind, lyder sirenen. Masker forsigtigt alarmkontakten.

Video: vi giver pålidelig beskyttelse til garagen

Værd at se og nyttige materialer på video. Her fortæller bilentusiaster, hvordan man beskytter garager mod at blive åbnet, viser alt konkrete eksempler. For eksempel kan du lave pålidelige garageporte ved at udstyre dem med en speciel låseluge. Dette vil forbedre sikkerhedsniveauet markant.

Du skal også være opmærksom på korrekt installation moderne pålidelige låse til garageporte. Den følgende video forklarer i detaljer, hvordan du gør dette.

Hvis du følger rådene, skal du handle omfattende, du vil ikke efterlade strukturen beskyttet svage punkter, vil du kunne sikre sikkerheden i garagen.

Porten er garagens ansigt. Kvaliteten af ​​deres isolering bestemmer mikroklimaet i rummet. Hvor godt de fungerer, afgør, om du til enhver tid kan åbne garagen og tage din bil ud af den.

Isoler garageporte og monter Vedligeholdelse De fleste bilejere kan klare det på egen hånd. De passende værktøjer og materialer er tilgængelige i enhver privat husholdning.

Isolering af garageporte

For mange bilejere er en garage mere end et sted at parkere en bil. Her kan du indrette et lille værksted, lave et lager til brugbare ting og til sidst bruge tid i venners selskab.

Trænger til vedligeholdelse i garagen optimal temperatur både om vinteren og sommeren. Ifølge bygningsreglement, i et opvarmet rum er dette tal +5 grader. Dette giver dig mulighed for ikke at varme bilen op før start og undgå ophobning af fugt i skjulte hulrum.

Er det nødvendigt at isolere garageporte (med automatisk mekanisme, svingdøre, overheadporte, ledhejseporte, svingdøre osv.)?

For at afgøre, om din garageport skal isoleres, skal du blot se på termobilledet. Det viser, at det meste af varmen forlader rummet gennem uisolerede porte.

Denne faktor er især vigtig for ejere af indbyggede garager. Ofte er opvarmningen af ​​et sådant rum inkluderet i det generelle hussystem. Og varmetab gennem uisolerede porte vil påvirke hele huset som helhed. Varmeomkostningerne vil stige.

Lad os overveje typerne af portstrukturer og evaluere behovet og muligheden for deres isolering.

1. Rulleskoddestrukturer bestående af individuelle aluminiumslameller. Nogle modeller har polyurethanskum indeni. Selve stoffet er viklet på et skaft placeret ovenover døråbning. Set i lyset af designfunktioner isolering er ikke mulig.
2. Ledhejseporte. Den er baseret på sandwichpaneler fyldt med polyurethanskum. Yderligere isolering er ikke påkrævet, dog kan du klæbe skumplast på indre del sektioner.
3. Svingporte. Det mest almindelige design, bestående af to sashes hængt på svejsede hængsler. I selve enkel version består af metalplade, svejset til stålramme. Det er tilrådeligt at isolere en sådan struktur i byggefasen, men dette kan gøres uafhængigt efter installation af porten.
4. Løft-og-drej-designet består af et blad. Du kan lave det selv eller købe produkter hos kendt producent. Fabriksstof er et panel lavet af slidstærkt stålplade og isolering, som ofte er polyurethanskum. En tykkelse på 45 millimeter er nok til at forhindre varmetab. Hjemmelavet låge skal omhyggeligt isoleres.

Sådanne porte kræver ikke yderligere isolering

Valg af materiale til isolering (skumplast, penoizol osv.)

Samler op isolering af høj kvalitet Der er et par ting at huske på. Så det er ikke egnet til at isolere garageporte. mineraluld og andre porøse materialer. Oftest er tykkelsen af ​​væggene i en garage meget mindre end i en boligbygning. Ofte bruges bølgeplader eller et lignende produkt som hovedbyggemateriale. Ved brug af porøs isolering dannes der et dugpunkt i det. Efterhånden som vand samler sig i porerne, øges dets tæthed og varmeledningsevne. I sidste ende minimerer dette effektiviteten af ​​isolering.

Blandt de fleste passende materialer kan kaldes:

1. Styrofoam. Billig isolering opnået ved tør varmebehandling af polystyrengranulat.
2. Ekspanderet polystyren. Det er også udviklet på basis af polystyren, dog ved hjælp af smeltning. Der er flere varianter: ekstruderet, presset, upresset. De vigtigste fordele er lethed, holdbarhed og nem behandling. Ulempen er dårlig dampgennemtrængelighed, hvorved der stilles øgede krav til det isolerede rum med hensyn til ventilation.
3. Penoizol, som indeholder elementer som orthophosphorsyre, harpiks og carbid. Holdbar og holdbart materiale, brandhæmmende. Men penoizol af lav kvalitet kan frigive giftigt formaldehyd, når det brændes.
4. Polyurethanskum er et sprøjtet isoleringsmateriale med fremragende varmebesparende egenskaber. Materialet bruges aktivt i forskellige brancher industri.

Billig isolering til porte og vægge

Ved isolering af en garageport giver det mening at vælge mellem ekspanderet polystyren og skum. Materialerne har følgende forskelle:

• Styrke. Polystyrenskum er et problem individuelle elementer. Ekspanderet polystyren er et enkelt stof. Bøjningsstyrken af ​​sidstnævnte er flere gange højere.
• Permeabilitet. Standardskum har hulrum, som væsker kan trænge igennem. Vandoptagelsen af ​​polystyrenskum er meget større.
• Pris. Polystyrenskum er mærkbart billigere.

Hvis modstand mod tunge belastninger ikke er kritisk for dig, og du ønsker at isolere din garageport med en enkel og billigt materiale, dit valg er skum. I andre tilfælde - polystyrenskum.

Der er ingen grund til at spare på isolering. Ellers vil effektiviteten af ​​det udførte arbejde være nul. Lagets tykkelse afhænger af klimaet, hvor garagen er placeret. Så i den europæiske del af landet er vejret moderat, ikke for koldt, men nogle gange når temperaturen minus 25 grader. Under sådanne forhold er følgende tykkelse af isolering tilstrækkelig:

• Polyurethanskum: 70 mm
• Ekstruderet polystyrenskum: 80 mm
• Skum: 100 mm

Værktøj og materialer

Før installationen skal du omhyggeligt måle garageporten og beregne mængden af ​​materialer, der kræves til isolering og beklædning.

Der er mange beklædningsmaterialer til salg:

Til beklædning af garageporte, 10 mm OSB-3 eller OSB-4 plader, designet til rum med høj luftfugtighed. Standard størrelse produkter - 1250*2500 mm. To plader er nok til efterbehandling.

Beklædningen fastgøres til beklædningen. Til dette formål lille træklodser 40*40 mm, fastgjort til den understøttende del af portkonstruktionen. Brædderne er installeret rundt om omkredsen og på lærredsområdet.

Dimensionerne på isoleringen kan variere. De er udvalgt baseret på placeringen af ​​beklædningen: bør undgås stor mængde skroter og tilstræber, at hele plader af polystyrenskum er placeret mellem de enkelte stænger.

Ud over materialer skal du have et sæt til isolering af porte af høj kvalitet husholdningsredskaber, som de fleste hjemmehåndværkere har:

1. Elektrisk bor.
2. Elektrisk skruetrækker eller sæt skruetrækkere.
3. Sæt med bor til træ og metal.
4. Hacksav. Hvis det er nødvendigt, kan du mærke med en stiksav.
5. En metalbørste med stive børster. Nødvendig til overfladerengøring.
6. Sandpapir
7. Måleværktøj: målebånd, lineal, firkant.
8. Konstruktionskniv.
9. Fastgørelsesmidler - skruer, træskruer.
10. Anti-korrosions primer og opløsningsmiddel, antiseptisk.

Sådan isolerer du med dine egne hænder: trin-for-trin instruktioner

Den enkleste måde at isolere en port på er at lægge en isoleringsplade direkte mellem karmstolperne uden evt. forberedende arbejde. Hvorefter en passende efterbehandlingsmateriale. Den resulterende struktur vil dog være kortvarig og vil ikke holde nok varme i rummet.

Professionel isolering af garageporte forekommer i flere faser:

Forberedelse

Først og fremmest skal du behandle stængerne med et antiseptisk middel i et eller to lag. Husk om personlige værnemidler: træimprægneringer indeholder aggressive kemikalier.

Efter forarbejdning skal stængerne tørre. På dette tidspunkt skal du forberede porten til isolering. Overfladen på lærredet inspiceres omhyggeligt, og hvis der opdages rust, renses det ned til metallet med en stiv børste eller borefæste. Er der afskallet maling, skal den også renses af. Den resulterende overflade skal være fri for rustpletter og snavs. Herefter behandles lærrederne sekventielt med et opløsningsmiddel og en primer.

Efter tørring skal overfladen af ​​garageporten være vandtæt. Hvis der anvendes standard polystyrenskum som isolering, er denne operation obligatorisk ved brug af ekstruderet polystyrenskum, den kan springes over.

Vandtætning kan udføres ved hjælp af forskellige metoder:

1. Ved at lime isolon - en to-millimeter foliefilm lavet af polyethylenskum.
2. Ved at lime en membran med dampspærrefunktion.
3. Behandling med bitumen mastiks.

Montering af beklædning

Først og fremmest skæres bjælkerne påkrævet størrelse. Steder, hvor ventilationshuller og låse er placeret, er afgrænset og vil ikke blive isoleret.

På de steder, hvor blokken skal fastgøres til rammen, skal du bore huller med et 4 mm bor. Det optimale trin er 20-25 centimeter. Hvis du skal have skruehovedet til at flugte med lærredet, kan du lave små fordybninger. Til dette bruges et otte millimeter bor. Det er vigtigt ikke at overdrive det og kun fjerne den mængde metal, der er nødvendig for at skjule hovedet.

Før fastgørelse trækkes stængerne til rammen ved hjælp af klemmer. For at forhindre, at træet revner, kan du desuden bore huller svarende til skruens dybde. Til dette bruges et 2 mm bor.

Alle stænger placeret rundt om rammens omkreds er installeret på lignende måde. Yderligere tværstænger fastgøres med selvskærende skruer til enden i intervaller på 20-25 centimeter.

Isoleringsplader vil blive placeret i disse celler

Montering af isolering

Mellemrummet mellem beklædningselementerne er fyldt med skumplast eller ekspanderet polystyren. For det:

1. Størrelsen af ​​hver celle måles.
2. Isoleringen skæres efter de opnåede dimensioner. For at gøre dette skal du bruge en byggekniv og en lineal. På hver side skal du efterlade en lille margen - omkring 2-3 millimeter. Dette er nødvendigt, for at det elastiske skum passer tættere mellem beklædningsbrædderne.
3. Isoleringen er fikseret i cellerne.

Der er flere måder at fastgøre skum mellem stængerne:

• Brug af beklædningsmaterialer. I dette tilfælde er selve skummet ikke fastgjort, men presset mod OSB-plader.
• Brug af "flydende negle".
• Brug af polyurethanskum. Materialet har fremragende vedhæftning. Hvis du vælger denne metode, skal overfladen fugtes før påføring af skum: hærdning sker kun ved direkte kontakt med væsken.

Efter montering af isoleringen forsegles de resterende samlinger polyurethanskum. Efter at det er tørret, skæres overskuddet af med en kniv.

I I dette tilfælde porte er isoleret med skumplast

Portbeklædning

I efterbehandling Efter isolering af garageporte anvendes ofte OSB-plader. Produkterne dækker beklædningen og isoleringen, hvilket gør dørene mere præsentable.

Hovedbetingelsen er enten fraværet af led eller deres placering på stængerne. Derfor, før du skærer arkene, er det nødvendigt at måle alle overflader.

Til skæring kan du bruge enten en almindelig træbåndsav eller en stiksav eller en kraftig. en rundsav. Klare ark prøves på stedet for fremtidig installation. Om nødvendigt skæres huller til låse i dem, ventilationshuller osv. Herefter kan du fastgøre beklædningen.

Standard fastgørelsesstigning er 12-15 centimeter på stativer placeret rundt om omkredsen og omkring 20 centimeter på tværgående strimler. For at undgå at revne træet kan du bore, inden du spænder skruerne. små huller dyse med lille diameter.

Som beklædningsmateriale OSB plader kan bruges

Reparationsarbejde: hvordan man løser problemer

En kvalitetsgarageport kan holde i årtier. Men med sådan en langsigtet drift er det uundgåeligt at udføre en række arbejder på deres rutinemæssige vedligeholdelse og reparation. De fleste operationer kan udføres uafhængigt.

Sådan hæver du en garageport, der hænger

Hovedårsagerne til, at det kan være nødvendigt at ændre portstrukturens geometri er:

1. Generel metaltræthed. Opstår normalt efter længere tids brug.
2. Sløjfesænkning.
3. Mulige deformationer forbundet med installation af dårlig kvalitet.
4. Døråbningssynkning.
5. Andre faktorer - for eksempel i varmt solrigt vejr, er deformation af strukturen under påvirkning af høj temperatur mulig.

Der er andre grunde til, at porten skal hæves. Det mest almindelige er at købe en ny bil, der er lidt lav i højden.

Hvert problem kræver en individuel tilgang til at korrigere portens geometri. Der findes mange metoder til selvstændigt arbejde ved hjælp af hverdagsredskaber.

Eliminering af hængende løkker. For at løfte hængslerne på portbladet bruges en speciel afstandsskive. Arbejdet er som følger:

• Skærmen vender tilbage til sin plads. Ved hjælp af denne metode kan du rette mindre forvrængninger af portbladene, hæve porten og få strukturen til at bevæge sig mere frit. Vigtigt: legeringen, som kuglen eller skiven er lavet af, skal være hårdere end den, der blev brugt til at skabe løkken.
• Per akse nederste løkke en skive af en given tykkelse sættes på. Hvis en passende del ikke kan findes, indsættes en metalkugle med den nødvendige diameter i løkkehullet.
• Lærredet fjernes.

Hvis du har brug for at ændre afstanden fra jorden til bunden af ​​rammen, kan du blot skære en del af strukturen af ​​med en kværn og fastgøre en gummistrimmel ovenpå. Dette vil hjælpe med at skjule det hul, der er dannet. Denne metode kan bruges, hvis bundbjælken er placeret ud over beklædningens kanter. Hvis tværstangen er placeret tæt på jorden, skal du gøre følgende:

• Skær forsigtigt den vandrette tværstang af med en kværn.
• Klip portbladet til den ønskede højde.
• fastgør om nødvendigt en lille gummiliste til porten, bredden svarer til afstanden fra bunden af ​​porten til jorden.
• svejs den vandrette stang til rammen et nyt sted.

Nogle gange deformeres dørene på grund af deformationen af ​​åbningen. I dette tilfælde skal du enten hæve selve åbningen eller rette forvrængningen på selve rammen. For lidt at hæve en del af strukturen uden at røre rammen, skal du skære den vandrette bjælke i nærheden af ​​​​deformationsstedet, afskære 5-7 millimeter med en kværn, løfte en del af rammen, tryk lodret stråle og svejs. Denne metode bruges til små huller. Til forstærkning er en metalstrimmel fastgjort til svejsestedet, da risikoen for resterende deformation forbliver.

Hvis andre metoder ikke hjælper, bliver du nødt til at øge højden af ​​selve portåbningen. I praksis er et sådant arbejde forbundet med visse vanskeligheder. Det er nødvendigt at installere midlertidige understøtninger og afklare, om armering passerer inde i murværket. Hvis du ikke tager højde for alle nuancerne, er der mulighed for vægdestruktion eller tagkollaps.

At hæve niveauet af gatewayen er ret kompliceret. Yderligere udstyr og murerfærdigheder påkrævet

Korrekt styrkelse og beskyttelse

Til installation bruges holdbare metalstifter op til 20 centimeter lange. Når de er installeret, skæres og slibes de for at sikre jævn åbning og lukning af rammerne. Lågen er hængt på karmen.

Yderligere forstærkning af din garageport giver mening, hvis du er ejer af en permanent betonbygning. For at styrke væggene ved siden af ​​strukturen, kan du bruge metal slagtekrop, svejset fra hjørner og skoldet med mesh. Det kan monteres både på byggefasen af ​​bygningen og efterfølgende med inde lokaliteter.

Stærke metalstænger svejset til hængslerne gør det meget sværere for en ubuden gæst at save igennem. Derudover med modsatte side møtrikker og bolte kan svejses på knivene.

Placering af afstivninger ved hjælp af eksemplet med svingporte med separat dør

For at få rammen til at trykke tættere på hinanden, kan du bruge en excentrisk lås. En bred metalstrimmel er svejset på et af lærrederne, takket være hvilket en angriber ikke vil være i stand til at bruge et koben eller lignende værktøj.

For at styrke selve rammen svejses vandrette og lodrette afstivninger til rammen. Disse er tværgående metalstolper placeret i nogen afstand fra kanvassens kanter. Deres antal afhænger af, hvilken grad af stivhed der er nødvendig. Tværstangens længde bestemmes ud fra lærredets dimensioner som afstanden mellem rammens modstående stolper.

Hvis en af ​​dørene har en dør, svejses lodrette afstivningsribber på begge sider af den, ellers er deformation af bladet mulig. Hvis der ikke er nogen dør, svejses vandrette eller lodrette tværstænger til rammen hvor som helst, oftest i midten af ​​strukturen.

Udskiftning

Udskiftning af garageport kan være nødvendig af forskellige årsager. Måske er den gamle struktur rustet eller blevet deformeret. Eller har du købt en ny låge? bedste kvalitet eller registrering.

Den første fase er demontering gammelt design. Før dette er det nødvendigt at afklare, om der er yderligere "indsatser" fra tyve, såsom svejset til rammen ovenfor dørhængsler bolte, stykker af forstærkning eller andre lignende elementer. Hvis de findes, skal de skilles ad.

Den nemmeste måde at demontere metal svingporte. Det er nok at åbne begge døre og fjerne panelerne fra deres hængsler. Herefter fjerner du om nødvendigt selve hængslerne (med en forhammer, kværn osv.), og du kan installere en ny port.

Hvis hængslerne bliver deforme eller korroderede, er det bedre at udskifte dem.

For at installere dørene i en eksisterende karm behøver du kun at tage de nødvendige mål, svejse hængslerne og hænge den nye port på dem.

Hvis porten udskiftes sammen med rammen, gammel ramme skal demonteres. Det er bedre at betro dette arbejde professionelle bygherrer, da beskadigelse af murværket er mulig. Efter demontering monteres en ny bæreramme, nivelleres og fastgøres til åbningen med lange selvskærende skruer. Til konventionelt design 4-6 stykker per side er nok, når du installerer en forstærket ramme, når antallet af dyvler 10.

Hvis garageporte er installeret uden ramme, på stænger, sker deres udskiftning i flere trin:

1. Åbner dørene hele vejen.
2. Fjernelse af lærrederne fra hængslerne.
3. Fjernelse af hængsler (hvis nødvendigt).
4. Rengør overflader for rust, fjerner mulig skade. Behandling med anti-korrosionsforbindelser.
5. Svejsning af nye hængsler.
6. Ophængning og justering af rammen.

Justering i tilfælde af forskydning

Skæve porte er et problem i ældre garager. På et tidspunkt holder dørene op med at lukke og klæber sig til hinanden og til jorden. Blandt hovedårsagerne til sådanne fejlfunktioner er følgende:

1. Dårlig svejsning ved montering af porten.
2. Nedsynkning af jorden, tilstedeværelsen af ​​træer i nærheden, hvis rødder kan svulme fundamentet.
3. Materiale korrosion.

Som et resultat af de ovenfor beskrevne problemer synker portbladene og bliver deformeret. Belastningen på hængslerne og åbningsmekanismen øges, som et resultat af, at porten stopper med at åbne.

For at løse problemet og forhindre lignende situationer i at opstå i fremtiden, skal du udføre følgende handlinger:

Yderligere afstivningsribber er installeret rundt om omkredsen. Disse er tværgående metaltværstænger, der styrker strukturen. Deres installation forløber som følger:

1. Emner skæres af et profilrør, fittings eller andet passende byggemateriale. Størrelsen af ​​hver svarer til afstanden mellem de modstående rammestolper. Afstivningsribber kan være vandrette eller lodrette, før du laver dem, skal du derfor måle afstanden mellem rammens vandrette eller lodrette tværstænger.
2. Emnet placeres på lærredet og justeres efter niveau og konstruktionsvinkel. Dens ender skal støde op til rammestolperne eller et par millimeter bag dem.
3. Afstivningsribber svejses vha svejsemaskine til rammen. De kan fastgøres til lærredet ved hjælp af standard metalskruer.

Med længerevarende og aktiv udnyttelse garageporte, er det nødvendigt at overvåge placeringen af ​​hængslerne, justere dem om nødvendigt, og i tilfælde af betydeligt slid skal du udskifte dem.

Garageporte skal åbne, lukke og tillade køretøjer at passere uhindret.

Når du selvstændigt fastgør løkkerne til svingporte og efterfølgende justering er det nødvendigt at tage højde for flere nuancer:

1. Svejsesømmen, der dannes ved svejsning af løkken, skal udelukkende rettes opad.
2. Svejsning sker med små stifter, to gange på hver side skiftevis.
3. Alle elementer er svejset i plan med den rektangulære garageportstolpe.
4. Før arbejdet anbefales det at lave en lille bagside til bunden af ​​løkken. Dens længde er halvdelen fastgørelseselement. Toppen af ​​underlaget gribes fra enden.
5. Før du svejser portens hængsler indefra, skal du kontrollere, hvor let dørene åbner og lukker. Hvis porten ikke fungerer korrekt, behandles den yderligere ved svejsning udefra.
6. Inden porten er endeligt sikret, lukkes dørene. For at undgå at hænge, ​​er der placeret et lille stativ under midten af ​​hver ramme.

Portene åbner først et stykke tid efter endt arbejde. Dette er nødvendigt for at løkkerne kan køle af. Ved opvarmning er metallet meget skrøbeligt og udsat for deformation. Hvis du overbelaster strukturen for tidligt, skal hele arbejdet starte forfra.

Hvis din overliggende port sidder fast, er årsagen i åbningssystemet. I det enkleste tilfælde er det nok at smøre rullemekanismen med olie for at sikre den bedste glidning af døren langs styrene. Skader er også mulig enkelte dele for eksempel en aksel eller en fjeder. Defekte elementer erstattes med nye, der er identiske i funktionalitet.

Video: Isolerende garageporte

Selvom selvisolering og reparation af garageporte kræver ikke specifikke færdigheder, husk: din jernvens helbred afhænger af, hvor omhyggeligt arbejdet udføres. Hvis du er i tvivl om at udføre en bestemt operation, er det bedre at konsultere en specialist.