At grave huller til hegnspæle er et problem kendt af enhver sommerboer, der ønsker at udvikle sin grund. Smalle huller kan graves med en simpel skovl, men det vil tage meget tid og forårsage en masse ulejlighed. Hvis jorden på stedet har kompleks struktur, bliver opgaven uløselig uden brug af specialværktøj. En pæleboremaskine, som ikke alle har på gården, kan sagtens klare et sådant arbejde. Du skal købe det, leje det og hyre en specialist.
En havesnegl er en kompakt enhed med enkelt design. Princippet om at bruge værktøjet og borets design svarer til handlingen og strukturen af en almindelig proptrækker. Ved hjælp af rotationsbevægelser knuser den sten og rødder og uddyber komplekse tætte jorder.
Formålet med boringen er at bore brønde af en vis dybde. Oftest er dette dybden under søjleformet fundament. Ved rotation danner den skærende del af boret huller, hvis profil afhænger af formen af denne del; det kan være:
Jordboreværktøjet har anderledes design. Forskelle i strukturen af øvelser, der bestemmer deres funktionelle egenskaber:
Den mest uhøjtidelige produktive form er en simpel havesnegl til stolper. Dens design består af følgende dele.
Værktøjet bruges til følgende arbejde:
Før du køber en boremaskine eller beslutter dig for at lave den selv, bør du forstå, hvilke typer af disse mekanismer der findes. Simple håndholdte havestolpsnegle - meget enkle og har en let vægt. At klare en sådan enhed er ikke svært, selv for en person, der er uerfaren inden for teknologi. Ved at lave cirkulære bevægelser fremad med værktøjets håndtag sætter gartneren hele strukturen, der udfører boringen, i gang.
Til modellen håndbor med udskiftelige fræsere Der medfølger to typer dyser: 150 mm og 20 mm. Værktøjet udfører to handlinger samtidigt - det uddyber driften til den rigtige størrelse og trækker jorden ud. Hullet opnås med en klar form og størrelse nødvendig for pæle eller beplantning. Værktøjets højde er 1,2 m, og skærene er 3 mm tykke. Designet er udstyret med et komfortabelt gummieret forstærket håndtag (56 cm). Fremstillet af holdbare materialer har værktøjet en lang levetid. Sneglens kanter kan nemt selv slibes igen.
Med en 150 mm fræser kan du udføre følgende arbejde:
Med 200 mm fræser:
Snegleboret har en aflang skæredel, som giver dig mulighed for at reducere driftstiden ved at fjerne den fra hullet sjældnere. Enheden er udstyret med en spiralskæreflade. Værktøjet bruges til at bore huller til stolper til hegn og andre konstruktioner. Borebor bruges i mineindustrien til at bore gennem sten. Den boremaskine, der bruges i denne industri, er også udstyret med sneglebor.
Installation af hegnspæle kræver forberedelse af huller til understøtningerne. For at udføre dette arbejde er det meget bedre at bruge jordbor, som du kan købe, lave selv eller leje. Først og fremmest skal vi være opmærksomme på specifikationer værktøj. I dette tilfælde tages der hensyn til den nødvendige dybde af hullerne, deres diameter og antal (hvis du lejer en benzinboremaskine, så antallet af huller pr. skift). Knivene (skovlen), som værktøjet er udstyret med, kræver stor opmærksomhed. De skal være skarpe og helst selvslibende. Skæreelementerne skal bruges til forarbejdning af jord, brækkede sten, klipning af græs, så de skal være lavet af kvalitetsmaterialer. Når du vælger et værktøj til at købe eller leje, skal du vælge en enhed, der matcher egenskaberne for den type jord, der skal behandles.
Hvis en person regelmæssigt borer huller på sin ejendom, bygger og plejer planter, giver det mening for ham at købe en simpel boremaskine med gode egenskaber. På markedet haveudstyr du kan købe en simpel sneglebor til 629 rubler eller endda havesnegl ROSTOK til 329 rubler. I gennemsnit når prisen på håndbor, afhængigt af materiale, skæreoverflade og bekvemmelighed, 2.000 rubler, hvilket er ret overkommeligt for alle. I det tilfælde, hvor der er globalt udgravningsarbejde forude for opførelse af et hovedhegn rundt om hele omkredsen og forberedelse af dybe huller, giver det mening at leje udstyr. Leje af boreudstyr vil koste 12-20 tusind rubler. Manuelle hulbor kan lejes for 9-11 tusind rubler pr arbejdsskift. Udstyr til boring af huller dybere end 12 meter og op til 80 cm bred har en lejeudgift på op til 18 tusind rubler per skift. Hvis der foregår byggeri på et sted, og bunker skal skrues i, kan omkostningerne ved at leje udstyr til dette nå op til 80 tusind rubler pr. skift.
Nogle gange spekulerer en gartner på, hvordan man selv laver en boremaskine. Boret er en forbindelse mellem den øverste del (håndtaget) og den nederste del (skæredelen). Længden af strukturen bør ikke være mindre end en meter, som giver dig mulighed for at grave huller 70 cm dybe. Dette er som regel nok til at udføre arbejde i haven.
For at lave designet skal du bruge:
Skiver til konstruktion kan tages fra rundsav eller fremstillet af stål med en tykkelse på 3 mm eller mere.
For at samle boret kan du have brug for følgende værktøjer:
Røret spændes fast i en skruestik, og en kegle (spids) dannes i dens ende ved hjælp af et skæreværktøj og en forhammer, som skal være præcis i midten, ellers vil boret blive trukket til siden under drift.
Delen er designet til at løsne jorden og holde lodret position. For at lave den kan du bruge en metalstrimmel 3-4 cm bred, 25 cm lang og 4 mm tyk. Delen optager 10-15 cm fra stangens længde. Arbejdsstykket skærpes på den ene side i en vinkel på 10 grader, og den anden side er svejset til stangen. Båndets retning skal svare til rotationsretningen for den fremtidige boremaskine. Enden af båndet skæres af nedefra (30 grader) og skærpes ovalt.
Efter forripperen svejses skæreblade lavet af en gammel rundsavklinge, skåret i to dele, til akslen. De er svejset til aksen i en spiralvinkel, og siderne bøjes i modsatte retninger, så den ene bliver et indtag (det skal slibes) og den anden en ejektor. Den hjemmelavede boremaskine er klar.
Hvis der bores en brønd på et sted, og borets længde ikke er tilstrækkelig, skal borerøret gøres aftageligt. Der skal laves flere yderligere stænger med en længde på 1 m, så det er nok til at nå den nødvendige dybde af brønden. Sektionerne kan forbindes med en gevindkobling. Trådene skæres i enderne af sektionerne og fastgøres med en split. En sådan fastgørelse forhindrer spontan afskruning af rørene.
Håndtaget er det element, der transmitterer rotationsbevægelse hele strukturen. Det er lavet af materialer, der har en stor sikkerhedsmargin, da når du arbejder med vanskelig stenet jord, vil en anstændig belastning blive placeret på den. Håndtaget er normalt lavet af rullet metal. Det bør ikke fjedre og tydeligt overføre kræfter til hele enheden. Den øverste kant af hovedrøret er forbundet med håndtaget ved svejsning. Kompleksiteten af hele processen afhænger af størrelsen på håndtaget (håndtaget). Standard og optimal længde anses for at være 50 cm. For at lave håndtaget tages et stykke rør 50 cm langt og 1,25 cm i diameter. Diameteren vælges efter brugerens præferencer. Arbejdsemnet svejses vinkelret til basen.
Slibning af arbejdsflader er en af de vigtige stadier. For at gøre det nemmere for boret at trænge ned i jorden, skærpes skærebåndets nederste kanter i en vinkel på 60 grader. Til samme formål er der lavet yderligere hak på 3 mm på dem. For enden af spidsen svejses et bor, som gør det lettere at trænge ned i jorden. Dysen er kortvarig og ødelægges hurtigt, da den bærer hovedbelastningen, når der bores i jorden. For at lette brugen af værktøjet og for at undgå skader skal håndtaget slibes omhyggeligt, så der ikke er hakker, eller der skal bruges et stykke gummi eller plastikslange.
Ved afslutningen af arbejdet skal du grundigt rense alle svejsninger og andre forbindelser. sandpapir. Til videre forarbejdning anvendes en primer og en fosfateringsopløsning. Den sidste fase forarbejdning er at male produktet. Belægningen vil forhindre for tidlig nedbrydning af materialet og korrosion og øge levetiden.
Når den aktive brug af en selvfremstillet jordbor begynder, begynder dens mangler at dukke op i praksis. Det kan være dårlig kvalitet af de valgte materialer, forkerte beregninger eller fabrikationsfejl. Du kan altid finde en måde at forbedre sojadesignet på.
Du kan forstærke spidsen af værktøjet til at arbejde i tætte jordlag. Du kan lave hak på den med en kværn (som skruerør). For at arbejde på lette jorder kan du lave en pre-ripper, som drejninger af en snegl (1-2 stk.). Sneglen er svejset i bunden af boret. I dette tilfælde vil boret komme ind i jorden meget lettere uden at kræve betydelig indsats.
Til lægning dybe brønde mange håndværkere laver en særlig forlængelse til hovedrøret. Samtidig bruger de ikke gevindforbindelser, da når man trækker værktøjet ud, kunne et stykke af stangen skrues af, og hovedstrukturen kunne forblive i jorden. Derfor anbefales det at bruge han-hun-befæstelser med bolte og møtrikker.
At lave haveudstyr selv er én ting, men hvordan man laver udstyr, så det holder længe og udfører sine funktioner korrekt. Det er nødvendigt at betjene og pleje det korrekt ved at følge reglerne:
Når du skal grave en masse huller ved din dacha el personlig plot, mange mennesker, af gammel vane, henter en skovl, men som praksis viser, er det meget lettere at bruge en boremaskine (mekanisk, elektrisk eller brændstof) til dette - en simpel enhed giver dig mulighed for at dække et stort volumen jordarbejder på forholdsvis kortere tid.
Dette værktøj er en uundværlig assistent ved montering af hegn og gadelys, og bruges også på sommerhus og i haven - for eksempel ved plantning af stiklinger af buske og unge træer. Det gør det nemmere at organisere drænsystem og grave en brønd. Selv "at lave et hul" i isen under vinterfiskeri er mere praktisk med en snegleboremaskine frem for en skovl.
Til salg er ikke-motoriserede bor, mekaniserede håndbor (elektriske og brændstofmodeller) og vedhæftede filer. De mest tilgængelige og uhøjtidelige i drift er ikke-motoriserede. De er lette i vægt og kompakte i størrelse og er pålidelige og holdbare på grund af deres enkle design (hvis det ønskes, kan de nemt laves uafhængigt).
Brændstof- og elektriske manuelle modeller imponerer med deres større produktivitet, men kræver omhyggelig pleje og konstante "røgpauser" under drift. Brændstofboremaskiner er helt mobile, mens elektriske boremaskiner kræver en nærliggende strømkilde eller benzingenerator. Sammenlignet med mekaniske boremaskiner er der større sandsynlighed for, at elektriske og gasbor mislykkes.
Arbejdsdelene er lavet i forskellige former: afrundede, rektangulære og til spiralskruer (snegl). Også hjemmelavede håndbor leveres med aftagelige og ikke-aftagelige klinger. I det første tilfælde er stålhylder fastgjort til den nederste ende af stangen ved hjælp af elektrisk svejsning i en vinkel på 25-30 grader, og derefter laves flere huller til fastgørelseselementer (en lignende operation udføres med knivene).
Elementerne er forbundet ved hjælp af bolte eller tappe og møtrikker med skiver. "Stationære" skiver er simpelthen svejset til en metalstang. For at sikre en tættere tilpasning af de færdige blade til røret, skal du først skære halvcirkelformede huller langs kanterne, før du installerer dem.
Ydeevne håndbor afhænger af produktets design, typen af skæreelement samt diameteren og dybden af hullet i jorden. At bore et hul med en diameter på 25-30 cm og en dybde på 3 meter, vil det tage 2-3 timer. Det er problematisk at udføre arbejdskrævende arbejde med en håndboremaskine, men til hverdagsopgaver er det ganske velegnet. Med dens hjælp kan du lave op til 30 huller om dagen - for at gøre arbejdet lettere, brug specielle stativer.
Hvis du beslutter dig for at lave et værktøj med dine egne hænder, skal du kun vælge højkvalitetsstål til skærebladene - i dette tilfælde vil det hjemmelavede produkt tjene trofast i mange år.
Bruger normal manual eller mekaniseret hulbor, kan du hurtigt og præcist bore huller i jorden til plantning af træer, montering af pæle mv. Det er bare ikke praktisk at købe et dyrt elværktøj eller gasboremaskine for at udføre engangsarbejde på stedet (og nogle gange har du brug for et produkt ikke-standardstørrelser). Derfor kan en manuel boremaskine til gravearbejde i sådanne situationer laves på egen hånd, hvis det ønskes.
Først skal du svejse håndtaget vinkelret på den lodrette stang, som kan være et hult rør, stålstang eller forstærkning. Når du vælger et materiale, skal du overveje, til hvilket formål du laver en jordbor med dine egne hænder. Klinger er nemmest at lave af hårdmetal savklinge- skær det med en kværn, og svejs derefter de to halvdele til stangen.
Tag en firkant fra metalplader med dimensioner 210x210 mm og en tykkelse på 3-4 mm, marker midten ved at tegne to diagonaler, og brug en skydelære, tegn en cirkel med den nødvendige diameter, og skær den ud med en kværn. Du skal også bruge et trekvart rør og en bendix fra starteren.
Ved hjælp af en speciel krone eller drejebænk bor et hul i cirklen, så det passer til rørets diameter. Svejs en ståltrekant til bunden af stangen (du kan bruge metalrester tilovers fra firkanten), og indsæt derefter en cirkel i en afstand af 10 cm fra dens kant, og fastgør den med elektrisk svejsning. Lav to snit i skivens længdesnit og ret dem ind forskellige sider så bøjningsvinklen er inden for 25–30°. Svejs en bendix og et vandret håndtag til toppen af røret. Jordboret med dine egne hænder er klar.
Har du besluttet dig for at grave en brønd på din personlige grund, men dit budget tillader dig ikke at købe en boremaskine og ansætte arbejdere? Spørgsmålet opstår: hvordan laver man selv en boremaskine til søjler derhjemme ved hjælp af hjælpematerialer? I artiklen vil vi tale om metoder til fremstilling og brug ved boring af en brønd.
En boligbrønd betyder besparelser, vandkvalitet og nem vedligeholdelse. Tjenester fra borespecialister er dyre, så mange borer brønde alene. Nogle gange er dette den eneste vej ud af situationen, hvis du planlægger at løsne jorden på et sted, hvor specialudstyr ikke kan komme ind. Er det svært selv at bore jorden til vandet? Det hele afhænger af vanddybden på det valgte sted og af overholdelse af boreregler. Ved at følge alle reglerne kan du nemt bore en brønd ved hjælp af en færdiglavet mekanisme.
Du kan lave dit eget spiral- eller skeformet bor af det meste simple materialer. Et spiralbor ligner et bor med stor diameter; dets hovedelement er en skærekant i form af en spiral, som er en snoet og slebet stålstrimmel.
Mest almindelig med håndværktøj er en skovl og en håndboremaskine
Bredden af skæret, der løsner jorden, afhænger af størrelsen af den nødvendige brønd. Under boringen skubbes jorden op og forbliver på borets kanter, så processen skal stoppes og stangen renses. Dette design Det er universelt, fordi en spiralboremaskine kan løsne enhver jord.
Denne type bor har en cylindrisk arbejdsflade Og metal stang. En spalte af en spiral eller langsgående form er lavet i den nederste del af værktøjet. Kanten af slidsen er en centimeter fra bunden og fungerer som en ske, hvilket hjælper med at gøre hullet bredere end cylinderens diameter. En skeformet boremaskine bruges til at løsne lerjord, hvilket giver dig mulighed for at bore en brønd i etaper med installation af rør.
Hvordan laver man en boremaskine med egne hænder? For at lave en spiralbor skal du bruge følgende værktøjer:
Del sidstnævnte i to lige store dele og skærp langs cirklens linje og klip. Jo bedre skærpning, jo mere effektiv vil den være videre arbejde med en boremaskine. Stangen slibes fra den ene ende og i en afstand på 20 cm fra den skarpe spids, et hak påføres stangen, og skærekanterne svejses langs den i en vinkel på 20 grader til den centrale akse og 40 grader til hver Andet.
En lignende hjemmelavet boremaskine er lavet af ståltape. Den opvarmes og omdannes til en spiral i en hældevinkel på 45 grader. Klart produkt svejset til stangen.
Et skeformet bor vil hjælpe dig med at grave en brønd mere præcist. For at lave det skal du bruge en slibemaskine, en metalboremaskine, en svejsemaskine, en metalstang og en hul cylinder. Først skal du skære den cylindriske base fra siden og lave et specielt greb i form af en ske nedefra. Hvis jorden er løs, så lav et større snit. Jorden kommer ind i cylinderen, og rengøring skal udføres. Borets dimensioner afhænger af de nødvendige dimensioner af brønden.
Du kan lave en boremaskine til stænger med dine egne hænder fra gammelt rør, ballon. Brug en slibemaskine til at skære et hul i bunden af elementet og svejse emnet langs den langsgående søm. Svejs et metalbor eller en spids metalplade til enden af stangen. Forskydningen fra midteraksen er 1 cm Brug kun hårde materialer, der kan modstå store belastninger.
Håndtaget er svejset oven på splitrøret. Valset metal er et glimrende valg, når man laver et håndtag. Det er hende, der bærer den tungeste byrde under byggearbejde. Håndtaget skal være godt sikret og må ikke vakle under rotation. For at undgå skader, gør det glat og let at bruge.
Borebunden er lavet i form af et aftageligt rør 150 cm langt for at løsne jorden til den nødvendige dybde. Den forlænges, efterhånden som brønden bliver dybere ved at tilføje sektioner, ikke mere end 1 m store.
Fastgørelse kan udføres ved hjælp af flere metoder:
Koblingen skal svejses til bunden eller yderligere sektioner af boret. Koblingen er fastgjort med en møtrik til den nederste sektion. Boret skal nogle gange løftes fra jorden og rengøres ved adskillelse og genmontering.
Den anden mulighed er at vedhæfte den til en tråd. For at forhindre, at elementerne adskilles, skal du installere en split.
Bolte og møtrikker er bedst brugt til at bore smalle brønde; de er fastgjort specifikt til sektioner af røret. Metoden er ikke helt pålidelig, så brug den ikke, når du arbejder med tør jord.
En anden måde at grave en brønd på en privat grund med dine egne hænder. Du skal bruge værktøjer: et stativ, et spil, et kabel og selve boret. Den gennemsnitlige højde på stativet skal være 2,5 meter; en blok med et kabel er fastgjort til dens øverste del. Spillet er placeret nær understøtningerne. Arbejdsværktøjet er en del af et rør med tykke vægge og en svejset søm.
En metalstrimmel er svejset vandret til den øverste del, hvorpå der er lavet en kabelløkke, hvor basen er ophængt. Jorden fjernes takket være en spalte på 75 procent af bundens længde. Skærp den nederste kant af røret og lav et specielt kronblad- eller kuglegreb indeni. Jorden forbliver i grebet, så dens højde fra underkanten af røret skal være omkring 6 cm.
Et af de almindelige problemer, der plager sommerbeboere, er højt niveau grundvand. Og kombineret med højt vand, som uundgåeligt dukker op efter kraftig regn eller smeltende sne, giver dette en masse problemer.
Langvarig tørring af jorden, fugt og svamp på væggene, øget hævning af jorden, ødelagte fundamenter - dette er ikke en komplet liste over problemer. En drænbrønd er en af de enkleste måder at løse disse problemer på. Desuden kan du bore det med dine egne hænder uden problemer.
Hvis vi taler i et enkelt sprog, vand, der falder på jorden i form af nedbør, siver gennem jorden og går i grundvandsmagasiner.
Hastigheden af denne proces er påvirket af to faktorer:
Hvis jorden er sandet eller løs, dræner vandet hurtigt. Og hvis det er leret, så langsomt. Samtidig ophobes det i de såkaldte linser, hvilket øger jordoverfladen. I dette tilfælde kan problemer ikke undgås.
Hvis jorden ikke er leret, dræner vandet hurtigt. Og der er måske ikke nogen problemer med højt vand. Ofte er det vandtætte lag dog placeret tæt på overfladen. I dette tilfælde, men ikke konstant, vil vandet også stagnere på overfladen.
Udover problemer med fugt og oversvømmede kældre udgør højvande en anden fare. Dette er en stigning i jordens hævning. Som du ved, fryser og udvider væsken om vinteren. Desuden skabes et sådant tryk inde i jorden, at det kan ødelægge husets fundament. Derfor, jo hurtigere spørgsmålet om dræning af vand fra stedet er løst, jo bedre. Det er til dette formål, at der bores drænbrønde på den.
Grundvand
Hovedopgaven i kampen mod liggende vand er at hjælpe det med at passere det vandtætte lag så hurtigt som muligt. Det er præcis, hvad dræningsbrønde gør. Driftsprincippet er meget enkelt. Der laves et hul i jorden til en dybde på flere meter og gennem det forlader fugt jorden.
Brønden skal opfylde to betingelser:
De der. Når lerlaget føres igennem, afsluttes borearbejdet. Hvis du når akviferen, vil fugt fra stedet strømme ind i den. Og et sted med hende, i rent vand alt det snavs, der skylles væk fra det øverste jordlag, falder ind. Hvilket ikke vil være særlig godt, fordi... Brønde og drikkebrønde tilføres fra disse lag.
En drænbrønd pr. lokalitet er naturligvis ikke nok. Desuden kan de opdeles i flere typer:
For at beskytte bygninger er dræning placeret i nærheden af fundamenterne på resten af stedet - på steder med størst ophobning af fugt. For at undgå overdreven udtørring af jorden gøres huller placeret i haver og køkkenhaver mindre i dybden.
Typisk beregnes antallet af point, der kræves for en lokalitet, baseret på brøndens dybde. Det antages, at området effektivt dækket af et punkt er lig med arealet af en cirkel, hvis radius er lig med dybden af dette punkt.
For eksempel, hvis der er en dræning med en dybde på 6 m, beregnes dens arbejdsområde ved hjælp af formlen for arealet af en cirkel. De der. det er lig med 38m2.
Godt layout
Der er ingen specifik figur, der ville være egnet til ethvert sted og bestemme, til hvilken dybde det er nødvendigt at bore. Derfor for alle konkret tilfælde, det bestemmes af placering, normalt 4-10 meter. Selvom der kan være flere.
Ideelt set udføres der først forsøgsboringer, på grundlag af hvilke der udarbejdes et jordbundskort og beregnes drænpunkter.
Til boring kan du bruge specialudstyr. Denne mulighed vil være den hurtigste, men ikke den billigste. Derfor bruges følgende metoder oftest til selvboring:
Hvis spidsen laves tæt på bygninger, anbefales det ikke at bruge rebslagsmetoden. Vibrationer fra stød kan beskadige fundamentet.
I dette tilfælde er dræningen godt på høj grundvand gøres ved hjælp af en bailer. Baileren er et stykke tykvægget rør 1-2 meter højt. Nederst er der en ventil til opsamling af jord, øverst er der en fastgørelse til kablet, og på siderne er der vinduer til fjernelse af jord.
For at bore brønde er baileren ophængt på et kabel og faldet ned i et hul i jorden. Som følge af påvirkningen presses jord ind i røret, hvorefter det fjernes og renses.
Mest praktisk at bruge løftemekanisme for ikke at fjerne baileren fra brønden manuelt. Fordi Du skal gøre en stor indsats for at få det vanskelige rør, hvis vægt føjes til massen af jorden, der fjernes. Som lift kan du bruge et højt stativ, hvortil en roterende mekanisme er forbundet gennem et system af blokke.
Rækkefølge:
Således borer du en drænbrønd med dine egne hænder. Men denne metode har sine begrænsninger. For eksempel kan boring af en brønd i sandjord kun udføres med et foringsrør.
Bailer med løftemekanisme
Først og fremmest laves en lokalitetsplan med den omtrentlige placering af drænpunkter. Herefter skal du beregne beløbet nødvendige materialer. For at bygge en brønd skal du bruge:
Brøndens vægge skal beskyttes mod tilslamning. Derfor skal du på forhånd beslutte dig for arrangementsmetoden. Fordi Omkostningerne og timingen af arbejdet afhænger af dette.
Muligheder:
Begge muligheder har deres plads og gør deres arbejde godt. Funktionsprincippet er det samme. En brønd bores til den nødvendige dybde, dens vægge er beskyttet med vandledende materiale, og knust sten eller udvidet ler hældes indeni. I dette tilfælde betyder spidsens diameter ikke meget.
Arrangementsrækkefølge:
Dette afslutter konstruktionen af dræningsbrønden. Afhængigt af jordens dybde og kompleksitet tager alt arbejde 1-2 dage.
I betragtning af den tid, det tager at gøre ét punkt og de fysiske omkostninger, kan vi konkludere, at denne mulighed er velegnet til små områder. Hvis arealet, der skal drænes, er stort, anvendes andre metoder.
Der laves drænsystemer, som omfatter kanaler med specielle rør, og samlere til vandopsamling. Drænnettet er lagt over hele territoriet. I dette tilfælde giver det mening at involvere specialister, der kan lave et jordkort og korrekt beregne dræning.
Gør komplekse systemer på egen hånd er ikke helt tilrådeligt. Fordi det er påkrævet at udføre efterforskningsborearbejde, samt foretage beregninger, der kræver mindst specialviden. Derudover er det tilrådeligt at bruge specialudstyr - at lave sådanne systemer manuelt er for tidskrævende og dyrt.
Afløbssystem på stedet
Lav således et system af drænbrønde på lille område ikke så svært. Det vigtigste er at gøre dette til tiden og ikke lade vandet løbe højt. Generelt anbefaler eksperter at lave et drænsystem før påbegyndelse af byggearbejdet. Ellers kan bygningers fundamenter forårsage dybt sænkning. Hvis du lukker øjnene for dette problem, garanteres oversvømmede kældre, fugt på væggene og råd af haveafgrøder.
En håndboremaskine er nødvendig for byggeri, når reparationsarbejde. Derudover bruges det ofte, når man arbejder i haven eller køkkenhaven. Ved at bruge denne genstand er det meget bekvemt og hurtigt at grave dybe og smalle huller, der er nødvendige for at plante træer eller til at installere understøtninger under processen med at hælde fundamentet. Derudover kan boret ikke udskiftes med noget andet værktøj ved boring af brønde. De færreste ved, at du selv kan lave en manuel postboremaskine, hvilket sparer en betydelig mængde penge. Alt hvad du behøver for at lave dette et uundværligt værktøj, - Det her detaljerede instruktioner, der beskriver hvordan man laver en boremaskine, tilgængeligheden af de nødvendige materialer, værktøjer og selvfølgelig tålmodighed.
Ved hjælp af en håndsnegl er det praktisk at grave smalle huller til stolper eller plantning af træer.
Det skal bemærkes, at brugen af en håndboremaskine ikke er beregnet til jord med stenurenheder. Jorden skal have en ler- eller lerbund. I dette tilfælde er boret normalt lavet af materialer af høj kvalitet. I dette tilfælde kan dens levetid være ubegrænset.
Før du begynder, skal du sikre dig, at du har alle materialer og værktøjer til rådighed. Det vil være meget mere bekvemt at arbejde, hvis alt hvad du har brug for er lige ved hånden.
For at gøre dette skal du have:
Materialer til fremstilling af en boremaskine: slibeskive, boremaskine, rør.
Som praksis viser, anvendelse i I dette tilfælde enkel skæreindsatser have nok stor diameter, ikke er i stand til at give den ønskede effekt. En håndboremaskine lavet af et sådant materiale vil tage din energi og tid væk i processen med at bore jordhuller. For at undgå et sådant resultat anbefaler fagfolk at supplere et sådant værktøj med to forkortede pre-rippere. I dette tilfælde vil en håndlavet boremaskine, der er lavet af dig selv, være meget mere effektiv, og arbejdet med den vil tage mærkbart mindre tid.
Vend tilbage til indholdet
En håndboremaskine består af følgende elementer:
Vend tilbage til indholdet
Hvad angår ormversionen af værktøjet, er det ret svært at lave det selv. Under hensyntagen til dette er det muligt at udskifte den trinformede snegl med to svejste forskærere med en stigende diameter af skærematerialet. I dette tilfælde er jordmodstanden jævnt fordelt over trinene, og mængden af kraft, der påføres for en omdrejning af boreanordningen omkring dens akse, reduceres mærkbart.
Formålet med den første pre-ripper er at smuldre tæt jord, derefter skære en bredere radius af hullet og tilføre den allerede løsnede jord til overfladen af diskripperen.
Diskripperen udfører funktionen til at danne hullets vægge, såvel som at skubbe en del af jorden opad. Under en sådan proces kan dybden af den gravede brønd nå 40-50 cm. I tilfælde af en stor belastning vil det være ret svært at arbejde med en håndboremaskine.
Et godt materiale til fremstilling af pre-rippere kan være en bilfjeder, hvis tykkelse er mindst 5 mm.
For at skærpe skærkanten af en sådan ripper er det nødvendigt at opretholde en vis vinkel. Dette element skal stødsvejses til hovedstangen, hvorefter du kan begynde at svejse den næste sektion af stangen. Det næste trin er at fastgøre det andet pre-ripper-element til det (ende-til-ende). Til sidst er der kun tilbage at svejse den skarpe del af stangen. I dette tilfælde er det nødvendigt at tage højde for forholdet mellem alle segmenter, da der ellers kan opstå tilbageslag.
Hvad angår disken, hvis funktion er at danne hullets vægge, til dens fremstilling anbefales det at bruge forarbejdet rundsav designet til træbearbejdning. Dens tykkelse skal være mindst 3 mm. Skiven skæres i to lige store dele, hvorefter dens afskårne kanter skal slibes. Det næste trin er at svejse det resulterende par elementer på hovedstangen, mens den samme vinkel bevares. På denne måde vil du være i stand til at undgå forskydning af kræfter, som et resultat af, at de gravede brønde kan vise sig skæve.
Vend tilbage til indholdet
I den modsatte ende af stangen er det nødvendigt at skære et gevind, som det efterfølgende skal skrues på kobling. Til dette formål skal du bruge en skruestik og en speciel terning. Spænd vægtstangen (ende op) i en stærk skruestik, og bevar en ret vinkel. I dette tilfælde anbefales det at overvåge stangens fremspring, som ikke bør overstige 10 cm. Ellers kan der forekomme fuldstændig uønsket afskrivning i det øjeblik, hvor matricen udsættes for tryk. Brug en fil til at slibe enden for at danne en kegle. Dette vil garantere, at terningen vil sidde korrekt og jævnt på stangen. Herefter kan du begynde skærearbejdet.
Der er ikke noget kompliceret i trådskæringsprocessen. Matriceholderen roterer langsomt med uret. Hvis en matrice sætter sig fast under arbejdet, skal du dreje den og skærpe den forstyrrende grat. Skru derefter matricen tilbage på den færdige del af gevindet og fortsæt med at skære til det planlagte mærke. Den mest optimale tråd anses for at være 10 cm lang.
Det næste trin er at skrue en kobling på gevindet, som er svejset på hovedstangen i området for forbindelsessømmen. På dette tidspunkt kan du roligt antage, at du har gennemført hoveddelen af at lave en håndboremaskine med dine egne hænder.
Vend tilbage til indholdet
Håndtaget eller den roterende del af håndboret er svejset strengt vinkelret i en T-form. Selve hovedstangen kan have en længde på 40 til 50 cm. Den anbefalede bredde på håndtaget bør ikke være mere end skulderbredde. Faktum er, at stangens modstand mod rotationskraft er begrænset. Hvis den overskrides, kan stangen vrides, hvorved den håndholdte stangboremaskine bliver uegnet til arbejde. For at undgå sådanne problemer skal du begrænse indsatsen og gradvist bore jorden i moderate dele.
Før du begynder at svejse, skal du fastgøre håndtaget til stangen ved hjælp af en svejseklemme, og sørg for, at hjørnerne er lige. På denne måde sparer du ikke kun korrekt vinkel, men du vil også være sikker på, at håndtaget ikke bevæger sig til siden. Svejsningen skal være langs endesiden af hovedstangen. På på dette tidspunkt du skal arbejde så omhyggeligt som muligt. Det er værd at overveje, at pålideligheden og levetiden for den fremtidige boremaskine afhænger af kvaliteten af denne samling. Da sømmen påtager sig al stress, skal du ikke spare på elektroderne.
De ujævne samlinger slibes ned med en slibemaskine; dette vil ikke kun give værktøjet et mere æstetisk udseende, men vil også eliminere snit på dine hænder, som du kan få, mens du bruger en håndboremaskine. Efter at have svejset håndtaget skæres et forbindelsesgevind i den anden ende af hovedstangen på samme måde som den forrige.