Hjemmelavet kompressor fra et køleskab. “Alvorlig: hjemmelavet: kompressor fra et køleskab Brug af en kompressor fra et køleskab derhjemme

20.06.2020

Ideen om at lave en luftkompressor til at arbejde med en airbrush baseret på et køleskab (herefter benævnt "enheden") opstod for længe siden, men det tog omkring et år at bringe den ud i livet.

Ideen er attraktiv, fordi denne enhed producerer et lavt støjniveau (støj på niveau med et konventionelt køleskab), hvilket giver dig mulighed for at arbejde sent om aftenen (tidligt om natten), da brugen af en oliefri kinesisk kompressor, som producerer 94 dB støj, er på en eller anden måde blevet irriterende.

Først og fremmest, for at implementere ideen, krævedes en kompressor. Denne enhed blev købt brugt som en del af et fungerende Biryusa-køleskab. Men så viste det sig, at selve køleskabet var større i volumen end det i landstedet. Derfor gik den "nyerhvervede" til dachaen, og selve kompressorenheden blev nådesløst fjernet fra "dachaen". Her er det nødvendigt at tilføje, at kompressoren blev fastgjort til køleskabet ved hjælp af en suspension på fjedre til en stiv plade, så jeg besluttede at beholde dette design og bruge det helt i fremstillingen af enheden.

Så blev der fundet en gammel OU-5 brandslukker i garagen, som senere blev en modtager.
Konceptuelt blev det antaget, at denne enhed ville være stationær, så jeg besluttede at lave en stiv rumlig struktur til den fra hjørner (hvoraf jeg indsamlede nøjagtigt den nødvendige mængde på dachaen).

Med sådan et sæt grundlæggende tekniske krav og selve produktionen af enheden begyndte. Længden af enheden blev bestemt af størrelsen af pladen, der understøttede kompressoren. Bredden blev valgt vilkårligt under hensyntagen til placeringen af modtageren, kompressoren og resten af kropssættet.
Enhedsdiagrammet er almindeligt: kompressor, filter, kontraventil, modtager, pressostater, trykregulator, filter, lynkobling.
Efter at have renset hjørnerne fra rust og snavs, blev de svejset så omhyggeligt som muligt ved hjælp af husholdningssvejsning ved dachaen. Efter at jeg havde lavet rammen, prøvede jeg på modtageren og markerede indføringspunktet for luftindtaget og kondensatafløbspunktet.

Jeg borede to huller i modtageren med en diameter på 9,00 mm og svejste 1/2" gevindfittings. Derefter fandt jeg nogenlunde ud af, hvordan modtageren skulle placeres og svejste understøtninger for at sikre den. Modtageren blev placeret i en vinkel på 5- 10 grader, for at tillade kondens at samle sig på ét sted, gjorde jeg det samme for at fastgøre kompressoren. Som et resultat fik jeg et meget tungt (ca. 25 kg med kompressoren og modtageren) og det havde sin fordel. det var et fuldstændigt fravær af vibrationer, både på kroppen og på kroppen. betongulv hvor han står.

Jeg har skiftet olie i kompressoren uden at bøvle for meget med at fylde den med 250 g. Lukoil semisyntetisk 10 W-40. For at erstatte det åbnede jeg forsigtigt det tredje (olie) rør i kompressoren. Han drænede honningen igennem den og hældte honningen igennem den. sprøjte (volumen 20 ml). Jeg skruede en selvskærende skrue på tætningsmidlet ind i røret. Jeg fyldte 300 ml olie på.
Modtageren var fastgjort med to strimler skåret fra rester af tagjern. Stykker af vandslange, skåret på langs, blev brugt som pakninger.
Dernæst kom turen til automatiserings- og luftforsyningssystemet. Jeg besluttede ikke at smide den originale tee (separator) væk fra ildslukkeren, især da ildslukkeren selv bruger et konisk gevind. Efter at have adskilt T-shirten og fjernet fra den stopventil, Jeg tilstoppede ventilstammehullet med en bolt, efter at have skåret gevindet med en hane.
Nu er der to "live" huller tilbage i tee - fra sikkerhedsventilen og CO2-sprayrøret. En pressostat, type RDM-5, blev meget let skruet på sikkerhedsventilbeslaget (ved at fjerne det naturligt). Men jeg måtte kæmpe med hullet til sprøjterøret. Ikke et eneste standardrørsgevind passede til dette hul, så efter at have gennemgået alle de mulige muligheder, var jeg nødt til at gå til en turner på et taxa-depot. For 200 rubler lavede drejeren en adapter fra et stålemne til en standard rørgevind 1/2". Nå, så flød alt som et urværk. En halv dag med søgning i butikker og de nødvendige adaptere, tees, trykregulator, trykmåler, kontraventil, bilbenzinfiltre (VAZ 06, 09) og et fint filter blev købt til luft osv. Jeg købte en trykmåler med en "særlig" skala for at gøre det lettere visuelt at kontrollere tilstedeværelsen af luft i modtageren Det skal bemærkes, at trykafbryderen i henhold til passet er designet til drift på vand, så jeg besluttede at spille det sikkert og adskilte relæet og installerede arbejdskammeret på en tætningsmasse For en sikkerheds skyld malede jeg rammen med oliemaling, der var ved hånden.

Det tog i alt to timer at samle enheden. Alle gevindforbindelser blev forbundet med Tangit-Unilok VVS-gevind. Det nytter ikke at beskrive, hvad der er skruet til hvad og i hvilken rækkefølge, fordi... Hver enhed fremstilles individuelt, og montagealgoritmen bestemmes af sig selv. Pressostaten blev justeret til at slukke ved 3,5 atm, tænde ved 1,5 atm. Uanset hvor meget jeg prøvede at reducere værdien af sætpunktgrænserne, virkede intet.

Efter montering begyndte jeg at presse. Her ventede min første skuffelse mig. Trykket i modtageren faldt med ca. 0,5 kgf/cm2 pr. minut. Jeg fandt utætheder ved vask. Det viste sig, at det lækker fra under beslagene, der var svejset til modtageren (jeg er dog ikke professionel svejser). En løsning blev fundet med det samme - koldsvejsning. Efter at have påført og ladet det sidde i 24 timer, prøvede jeg igen. Holder tryk. HURRA. Men der er stadig en utæthed fra trykregulatoren. "Det går væk" omkring 0,1 kgf/cm2 på 20 minutter. Jeg tænkte over det og besluttede ikke at "behandle" enheden længere, da dette tab af luft kan forsømmes. Sådanne tryktab ved maling er ikke vigtige for mig.

Testmaling viste, at der ikke var olie i luften, malingen påført glat, både akryl og emalje. Og det vigtigste er stilhed, når enheden fungerer. Q.E.D.

Den nye enhed passer problemfrit under bordet på værkstedet. Efter et par dages test besluttede jeg at tjekke for kondens i modtageren. Ved åbning kugleventil 20 gram olie blev spyttet ud med en fløjte. Dette var den anden skuffelse. Jeg tænkte over det og gik for at læse litteratur. Efter at have læst forskellige artikler og tænkt logisk indså jeg én ting: kompressoren vil alligevel spytte olie ud, for i køleskabet er systemet lukket, men i min enhed er det ikke. Derfor vil jeg med jævne mellemrum hælde olie i det, omtrent i proportionerne "så meget som jeg spyttede ud, hældte jeg ind." Og folk skriver også, at kompressoren er motorolie vil ikke vare længe. Nå, vi venter og ser.
Blæst ud med en ny enhed

At købe eller ikke at købe? Det er spørgsmålet. Men for dem, der har et gammelt defekt køleskab med en fungerende kompressor, forsvinder dette spørgsmål - selvfølgelig lav selv en kompressor til maling ved hjælp af eksisterende materialer!

At samle en kompressor selv er ikke så kompliceret, som det ser ud ved første øjekast, især hvis du kender princippet om dens drift. For at samle kompressoren skal du bruge en motor, der driver luft ind i en beholder, hvor den samme luft vil være under tryk. Mekanismen er designet på en sådan måde, at overskydende luft, på grund af hvilken trykket i beholderen kan overstige det nødvendige, kommer ud gennem en speciel drænventil. Dette er nødvendigt, for at malingen under malingsprocessen (eller hvad der ellers skal til) spredes jævnt over hele overfladen, og denne effekt kan kun opnås, når der er konstant tryk i sprøjten.

Kompressoren kan bruges på en række forskellige områder - til oppumpning af dæk, airbrushing, maling af reservedele og så videre. Besidder nødvendige værktøjer og vis viden, er det helt muligt selvstændigt at fremstille denne enhed baseret på et konventionelt køleskab. En hjemmelavet kompressor producerer omkring 7 atmosfærer, hvilket er nok til et almindeligt garageværksted. En køleskabskompressor vil være ret støjsvag og vigtigst af alt billig i pris.

Hvad er bedre - hjemmelavet eller købt?

I alt er der flere hovedforskelle mellem dem:

Designet af fabrikskompressoren indeholder en elektrisk motor, der overfører drejningsmoment til arbejdskammeret gennem et remtræk. Hvad angår den hjemmelavede kompressor, består den af et hus og selve motoren uden remme.
Fabriksversionen har allerede automatiske trykaflastningssystemer, ind- og udløbsfiltre, trykmålere osv. installeret. I en kompressor fra et køleskab skal du selv installere kontroludstyret under hensyntagen til alle funktionerne.
Selvom de fleste fabrikskompressorer er udstyret automatiske systemer, nogle budgetmodeller har ikke denne funktion. Med andre ord skal disse enheder slukkes uafhængigt af hinanden, og noter tiden på uret. Hjemmelavede kompressorer er hovedsageligt udstyret med et beskyttelsesrelæ, der slukker motoren, hvis der er risiko for overophedning.
Nogle fabriksmodeller har muligvis ikke nogen smøring overhovedet. De er selvfølgelig små, men de mangler diverse udstødninger. Denne omstændighed er meget vigtig, især hvis sprøjtepistolen opfører sig ret lunefuldt og ikke tolererer forskellige urenheder. Hvad angår hjemmelavede kompressorer, er der masser af olie.
Hovedegenskaben ved en hjemmelavet kompressor er, at den fungerer meget stille, især hvis du sætter alle rørene på den korrekt og opretholder en tæt forsegling. Hvad angår fabrikskompressorer, er de mere støjende, så deres brug er kun mulig uden for hjemmet.
Omkostningerne ved at fremstille en hjemmelavet kompressor er meget lave, fordi hovedkomponenterne er taget fra gammel teknologi, og justeringsudstyret vil maksimalt koste 1000 rubler.
Det er umuligt at foretage tekniske ændringer på fabrikskompressoren. Med andre ord, hvis enheden ikke er kraftig nok, så kan den kun bruges som dækpumpe, intet mere. Hjemmelavede muligheder Det gode er, at du kan tilføje nogle dele til dem, for eksempel en stor modtager, takket være hvilken du kan øge enhedens kraft betydeligt.

Som praksis viser, hjemmelavet kompressor til at male en bil går i stykker meget sjældnere end dens udenlandske og indenlandske fabriksmodstykker. På internettet kan du finde mange instruktioner om, hvordan man bygger kompressorer med egne hænder. Så lad os diskutere flere muligheder, der kan hjælpe i denne sag.

Ordninger til fremstilling af en hjemmelavet kompressor

Her er flere muligheder for enhedssamlingsskemaer - vælg hvilken der er bedst egnet til dine formål:

Kompressor monteringsdele

trykknap;
trykmåler;
gearkasse med olie- og vandudskiller;
olie/vand separator filter;
adaptere;
tværstykke;
fitting og møtrik;
kobling;
brystvorte;
et rør;
bil klemmer;
modtager;
møtrikker, tappe, skiver;
møbelhjul;
bilolie;
vippekontakt;
stik og ledning;
brændstoffilter;
krydsfinerplader (spånplader);
køleskab kompressor;
olie og benzin resistent slange, skruer, Epoxylin, fugemasse, maling, fum tape, rustfjerner og andre småting.

Jeg tjekkede flere forskellige reguleringsventiler i mine versioner. Efter flere forsøg bestilte jeg en RUCK14IAMSV kontraventil, den summer ikke og kan være perfekt til at bygge en kompressor fra køleenheder. Du skal også købe sikkerhedsventil(MINI SVM14-12). Tag en tank fra en 16 kg pulverildslukker. Trykket i tanken er 9,5 bar, holdbarheden er 2 måneder.

Vigtigt: vær opmærksom på, hvilken slags olie du påfylder - syntetisk olie passer ikke særlig godt sammen med almindelig olie, så du behøver ikke at hælde noget som helst i.

Der skal installeres en olieudskiller mellem kompressoren og tanken.
Olie skal tilsættes gennem det tredje lodderør.
Det er bedst at lodde stikket og skrue det i med en skrue eller metalprop.
Installer en dehydrator, den vil også fange olien.

På grund af den pludselige fejl i køleskabet blev jeg ejer af en effektiv 110 W enhed. Den kan selvfølgelig laves om til en kompressor. Der er en bilairbrush, som tidligere blev brugt med en 12-watt kompressor, samt med en højeffektkompressor. Disse enheder er støjende og kortlivede. Så jeg måtte lave en hjemmelavet.

Kompressor monteringsvejledning

Det er vigtigt at afmontere kompressoren korrekt for at undgå at beskadige den. Først skal du ved hjælp af trådskærere skære gennem rørene, der kommer ud af motoren, og fører til kølergrillen. Dernæst klippes ledningerne fra relæet, men deres længde skal forblive cirka 20 cm. Før du skruer kompressoren af, skal du lave et mærke på relædækslet.

Når kompressorens blæserkredsløb fra køleskabet er brudt, vil spindlen blive udsat for atmosfæren, hvilket vil føre til tab af dens egenskaber. Hvis fabriksolien i kompressoren ikke udskiftes, vil dens stempler hurtigt blive slidt, hvilket får motoren til at svigte. Derfor anbefales det først at udskifte den med en semisyntetisk motor. som fra en bil.

Ud over udløbs- og indløbsrørene er kompressoren fra et konventionelt køleskab udstyret med et tredje rør med en forseglet ende. For at bruge det i fremtiden til at male en bil, er det nødvendigt at fjerne den tilstoppede del. For at gøre dette, ved hjælp af en hacksav til metal, skal du lave et pænt snit rundt om røret, men uden at save hele vejen igennem, og derefter brække det afskårne stykke af. Det er vigtigt at metalspåner kom ikke indenfor.

Det resterende rør skal afbrændes og den gamle olie drænes, derefter skal der hældes halvsyntetisk olie i det i samme mængde. Hvorefter røret tætnes med en skrue pakket ind i fum tape.

Brandslukkerhuset er perfekt til modtageren. Det er vigtigt, at den er støbt, sømløs og har en volumen på 10 liter eller mere. Før du bruger den, skal du inspicere indersiden af ildslukkeren for korrosion. En lommelygte bruges til inspektion. Hvis der stadig er korrosion, skal den fjernes med en speciel væske.

Stadier af montagearbejde

At lave en kompressor fra et køleskab betyder at følge en simpel sekvens af trin:

Tag en tang skruenøgle til 12, 2 skruetrækkere - til plus og minus. I bunden af bagpanelet skal du bruge en tang til at skære gennem rørene, der forbinder kompressoren med kølesystemet. Skru startrelæet af, efter at have markeret top- og bundsiden på det. Tag relæet ud af stikket. Vi tager alle fastgørelserne med os.
Kontrol af funktionalitet: Tilslut relæet igen, giv luftadgang til kompressoren gennem rørene, tilslut til netværket. Hvis alt er gjort korrekt, fungerer enheden. Luft vil strømme ind i det ene rør og ud af det andet. Mærk disse rør.
Fastgør kompressoren med selvskærende skruer til en træplade.
Vi tager en gammel ildslukker, 1 slange 600 mm lang, 2 andre - 100 mm, brændstoffilter, klemmer, trykmåler, tætningsmiddel. Vi har allerede en boremaskine, en skruetrækker og en tang.
Hvis du ikke har en ildslukker, laver vi en. plastik beholder. For at gøre dette skal du tage en beholder med et volumen på mere end 3 liter. Lav 2 huller. Indsæt indløbsrøret i 1 hul i en afstand på 2 cm fra bunden af beholderen. Vi sænker udløbsrøret 10 cm dybt Det er umuligt at installere en trykmåler på en plastiktank.
Hvis der er en jerntank, så kan rørene fastgøres ved svejsning. Vi installerer en trykmåler på jernmodtageren.
Vi fastgør modtager og kompressor sammen.
Anbring et filter på en 10 cm lang slange og fastgør den frie ende af røret til indløbet på det konstruerede apparat. Vi bruger en anden slange til at forbinde modtagerindgangen til kompressorudgangen. Vi fastgør samlingsstederne med klemmer. Et dieselfilter er fastgjort til den sidste slange, og dets frie ende sættes ind i udgangen på modtageren. Om nødvendigt kan udstyr fastgøres til den resterende ende af røret for at gøre airbrushing og maling tilgængelig.

Anden version af trin-for-trin instruktioner:

Vi borer et specielt hul til adapteren, der skal sikres. Du kan vælge forskellige veje, for eksempel er den mest overkommelige koldsvejsning (ved hjælp af epoxylin).
Rengør forsigtigt bunden af modtageren fra forurenende stoffer - plak og rust. Dette er nødvendigt for at Epoxylin hæfter godt til overfladen for stærk binding. Og selvfølgelig så malingen ikke bliver snavset og ikke formes til klumper med affald. Dette kan opnås ved at slibe bunden af ildslukkeren til en metallisk glans ved hjælp af roterende og cirkulære bevægelser med sandpapir.
Vi fastgør adapteren ved at klemme den fast fra forsiden med en møtrik, og giver Epoxylin tid til at hærde i henhold til instruktionerne.
Lad os gå videre til basen til kompressoren, for hvilken du skal anskaffe tre træplader eller et stykke krydsfiner, der måler 30 x 30 cm mobile hjul til møbler. Vi beskriver ikke specifikt hullernes dimensioner og andre detaljer, da dette alt sammen vil være rent individuelt, da det afhænger af det valgte materiale, type kompressor, og så videre.
Vi borer huller til kompressoren og tappene og monterer dem. Knopperne er sikret med møtrikker og skiver.
Vi sætter et bilfilter med en speciel papirkerne ved indånding af kompressoren. Dette vil hjælpe med at forhindre støv og andre små forurenende stoffer i at komme ind i kompressoren.
Dernæst skal vi beskæftige os med det elektriske arbejde. For at gøre vores hjemmelavede kompressor til maling af en bil praktisk at bruge, udstyrer vi den med en trykafbryder (for eksempel PM5 eller RDM5) samt en nedlukningsafbryder. Den første enhed, en trykafbryder, er nødvendig for, at vi kan slukke for kompressoren under processen med at pumpe luft ind i modtageren, når trykket når det tilladte maksimum, og omvendt, for at tænde det, når trykket falder under det tilladte. minimum. Du kan indstille værdierne for maksimum og minimum tryk direkte på relæet ved hjælp af fjedre, med den store fjeder ansvarlig for minimumstrykket (og den tilsvarende aktivering af kompressoren), og den lille for forskellen mellem maksimum og minimumstrykværdier.
Tag et nærmere kig, og du vil se 2 kontakter på relæet, designet specielt til at forbinde det til netværket. Da sådanne relæer oprindeligt blev brugt i vandforsyningssystemet, vil vi lidt ændre dets formål og tilslutningsfunktioner. Vores opgave er at forbinde den første kontakt til netværket, og den anden til kompressoren.
Tumblr generel nedlukning Vi sætter den på mellemrummet mellem trykafbryderen og 220V netværket. Dette vil hjælpe med at deaktivere hele installationen, så du ikke konstant skal løbe rundt for at tænde og slukke for den.
Vi maler modtageren og begynder den endelige montering.
Skru møtrikken med beslaget på olie-fugtudskillerfilteret.
Vi tager slangen og sætter den ene ende af den på fittingen, og med den anden trækker vi den på kompressorrøret og klemmer det hele med klemmer. For at gøre dette tager vi en forstærket, oliebestandig slange. Hver gevindforbindelse skal forsegles med fum tape.
Vi skruer filteret til bunden af modtageren og behandler silikoneforbindelsen med tætningsmiddel.
Vi skruer på støbejernslåget, men forbehandler dets gevindforbindelse med samme tætningsmiddel. For at forbedre tætningen kan du placere en gummipakning under låget.
Du skal skrue et rør på låget, hvis gevind skal være en kvart tomme, og skrue krydset på det.

Installation af enhedsdele

For nem opbevaring og bevægelse er det bedst at arrangere alle kompressordelene kompakt på én base. Vi vil bruge som grundlag træplade, på den fastgør vi sikkert motoren - supercharger og ildslukkerhus.

Vi fikserer kompressormotoren ved hjælp af gevindstænger, der er gevind gennem borede huller, og møtrikker med skiver. Vi placerer modtageren lodret ved at bruge tre plader af krydsfiner til at fastgøre den, i den ene skærer vi et hul til cylinderen.

De to andre, ved hjælp af selvskærende skruer, er fastgjort til bæreplade og lim det til arket, der holder modtageren. Under bunden af modtageren, ved bunden, udhuler vi en fordybning af passende størrelse. For manøvredygtighed skruer vi hjul lavet af møbelbeslag. Dernæst udfører vi følgende operationer:

Vi beskytter vores system mod støv og grove partikler, hvortil vi bruger et filter som luftindtag grov rengøring brændstof benzinmotorer. Til dette formål bruger vi en gummislange, der tæt presser filterfittingen og indløbsrøret på superladeren. Der er lavt tryk ved kompressorens indløb, og forstærkning af kontakten ved hjælp af bilklemmer er ikke påkrævet. Således lavede vi et indløbsfilter til kompressoren med vores egne hænder.

Der skal installeres en olieudskiller ved kompressorens udløb, den vil ikke tillade væskepartikler at passere igennem. Vi bruger et dieselmotorkraftsystemfilter som dette beskyttelseselement. Vi forbinder den til superladeren ved hjælp af en oliebestandig slange. Da trykket ved kompressorens udløb øges, her og alle andre steder, for at styrke kontakten, bruger vi bilklemmer med fastgørelseselementer spændt med en skrue.

Vi forbinder olie-fugt-separeringsfilteret til gearkassens indgang. Vi har brug for en reduktionsgear til at afkoble trykket fra modtageren og udgangen af superladeren. Hans vej ud højt tryk vi skruer den ind i VVS-korset til venstre eller højre.

Vi skruer en trykmåler fra den modsatte indgang til quad'en, ved hjælp af den vil vi kontrollere trykket af trykluft i cylinderen. Vi skruer justeringsrelæet på toppen af krydset. Vi tætner alle forbindelser med fum tape og fugemasse.

Relæet giver dig mulighed for at indstille bredt udvalg trykniveauer i modtageren, hvilket øjeblikkeligt afbryder superladerens strømforsyningskredsløb. Som aktuator du kan vælge PM5 eller RDM5. Disse enheder vil tænde for kompressoren, hvis tryklufttrykket i modtageren falder under det indstillede niveau, og slukkes, når det specificerede område overskrides. Det nødvendige tryk justeres på relæet ved hjælp af to fjedre. Den store fjeder indstiller minimumstrykniveauet, og den lille regulerer den øvre grænse og indstiller kompressorens nedlukningsgrænse. RDM5 og PM5 blev oprindeligt produceret til brug i vandforsyningsnettet og er elektrisk passive, det vil sige, at de er almindelige kontakter med to kontakter. Vi forbinder en kontakt til nul på 220 V-netværket og den anden til superladeren.

Vi forbinder netværkets faseledning gennem en vippekontakt til den anden netværksindgang på kompressoren. Indførelsen af en vippekontakt i det elektriske kredsløb giver dig mulighed for hurtigt at afbryde systemet fra strømmen uden at skulle løbe til stikkontakten hver gang. Vi lodder alle elektriske forbindelser og isolerer dem omhyggeligt.

Kompressor test og justering

Nu er der kun tilbage at male hele kompressoren og gå videre til felttest.

Efter montering af strukturen skal du kontrollere dens funktionalitet. Vi tilslutter en sprøjtepistol eller en dækpumpe til kompressorudgangen. Sæt derefter stikket i netværket med vippekontakten slukket. Vi indstiller kontrolrelæet til minimumstryk og tilfører derefter strøm til kompressoren. Det tryk, der skabes i modtageren, styres ved hjælp af en trykmåler. Efter at have sikret, at når et vist niveau er nået, slukker relæet motoren, kontrollerer vi tætheden af luftkanalerne og forbindelserne. Dette er nemt at gøre med en sæbeopløsning.

Efter at have sikret os, at den komprimerede luft ikke forlader systemet, udlufter vi det fra modtagerkammeret. Så snart trykket i cylinderen falder under det indstillede mærke, skal relæet fungere og starte kompressoren. Hvis alt fungerer korrekt, kan du prøve at male nogle unødvendige detaljer. Foreløbigt arbejde med at forberede overfladen til påføring af emalje er ikke påkrævet her - det er vigtigt for os at udvikle færdigheder og bestemme, hvilket tryk der kræves for at male produktet. Vi bestemmer eksperimentelt værdien i atmosfærer, hvor overtryk nok til at male hele delen i et jævnt lag med minimumsmængde aktivering af supercharger.

Justering og test

Hovedtesten af en hjemmelavet kompressor er at bestemme muligheden for effektivt at regulere det tryk, der skabes i det samlede system. Den nemmeste måde at gøre dette på er at testmale en overflade. I dette tilfælde udføres følgende sekventielt:

Indstil relæet til 4…5 atmosfærer.
Tilslut kompressoren til netværket.
Parameterens stabilitet overvåges ved hjælp af en trykmåler. Hvis relæet er operationelt, vil det, hvis trykket overskrides, slukke for kompressoren, ellers skal du åbne aflastningsventilen og straks slukke for enheden.
Tjek systemet for spontan blødning af energibæreren, som du kan bruge en almindelig sæbeopløsning til.
Når trykket falder til et niveau under det tilladte minimum, bør relæet automatisk tænde for kompressoren.
Efter maling af enhver overflade er det nødvendigt at kontrollere kvaliteten af den maling, der er påført den - under en ekstern inspektion bør der ikke påvises spor af fugt, fremmede partikler og snavs. Hvis sådanne defekter opstår, bør du desuden kontrollere driften af udgangsfilteret - olie- og vandudskilleren.

Video instruktioner til kompressoren

Driften af den samlede enhed vil være lang og pålidelig, hvis rutinemæssig vedligeholdelse udføres med jævne mellemrum. Det handler om at udskifte indløbsfiltre, periodisk udrensning af alle luftkanaler og også at skifte olie i kompressoren.

Det er uønsket at belaste kompressoren med mere end 75 % af kapaciteten. Men det er ret svært at forstå, hvor linjen er, der ikke kan krydses, at forudsige hvilket tryk kompressoren vil vise. Det afhænger af, hvornår køleskabet blev frigivet, og hvilket mærke det er. På ældre modeller vil dette tal være bedre. Så behøver du kun at udskifte forbrugsfiltrene for komfortabelt arbejde af høj kvalitet.

I moderne verden Der er simpelthen en enorm mængde forskelligt udstyr og værktøj, der kræver trykluft for at fungere. Samtidig er der mange andre anvendelsesområder, hvor dette element bruges som Drivkraft, eller det er den vigtigste under drift. I betragtning af dette er spørgsmålet om, hvordan man laver en hjemmelavet kompressor, af stor interesse for mange mennesker, om end bare for at kunne tilslutte en sprøjtepistol eller et lille pneumatisk værktøj.

Anvendelsesområde

Før du begynder at fremstille sådanne enheder, skal du først beslutte dig for deres formål. Faktum er, at forskellige typer arbejde kræver en enhed med strengt definerede parametre. Derfor er det værd at overveje de mest populære områder, der bruges i hverdagen og bestemme, hvilken hjemmelavet kompressor der er nødvendig for dem.

Maleri

Oftest bruges sådanne produkter for at kunne tilslutte en sprøjtepistol eller airbrush. Disse værktøjer kræver ikke særlig meget tryk, og kompressoren til dem bør ikke være for omfangsrig til at blive flyttet, når det er nødvendigt.

Den nemmeste måde er at lave en hjemmelavet kompressor til en airbrush fra en køleenhed. Det er næsten altid produceret i en forseglet form sammen med kamera og motor. Som modtager bør du bruge små beholdere i form af ildslukkere eller små gasflasker.

Instrumenttilslutning

Pneumatiske værktøjer kræver normalt et vist tryk for at fungere. Det skal siges, at der er mange varianter og modeller af sådanne enheder, som adskiller sig i en parameter kaldet "luftstrøm". Det er analogt med kraften i et elektrisk værktøj.

Under hensyntagen til dette bruges en hjemmelavet kompressor fra en ZIL-130-kompressor til sådanne formål. Den er ret kraftig, og hvis du har en god modtager, er den ganske velegnet til sådan et arbejde. Derfor er værktøjet valgt til det under hensyntagen til de teknologiske krav til udførelse af specifikt arbejde.

Sandblæsningsenheder og presse

For at betjene sådanne enheder er hjemmelavede højtrykskompressorer nødvendige. Desuden bruges de i nogle tilfælde ikke til at skabe et vist tryk, men til at opretholde luftstrømmen i lang tid. Det hele afhænger af modellen af de drevne systemer og deres egenskaber.

Typisk er sådanne enheder udstyret med ret store modtagere, der er i stand til at opretholde det nødvendige tryk. Det menes, at en hjemmelavet kompressor fra en ZIL-130-kompressor er bedre egnet til en sådan enhed, men den rigtige tilgang Du kan også bruge en motor fra et køleskab. Det vigtigste er at gennemtænke systemet korrekt.

Akvarium og dekorative enheder

Typisk bruges små og laveffektkompressorer til lignende produkter såsom akvarier, jacuzzier eller andre enheder. Samtidig behøver de slet ikke en modtager eller bruger små beholdere til det. Derfor er en hjemmelavet kompressor til et akvarium normalt forbundet direkte, selvom den er udstyret med en kontraventil.

I betragtning af dette giver det ingen mening at bruge en stor enhed til sådanne produkter. Det er dog værd at overveje, at nogle gange er det meget nemmere og billigere at købe en enhed fra et køleskab end en lille specialiseret kompressor.

Fremstillingsproces

Alt arbejde bør opdeles i flere faser. Desuden kræver hver af dem en vis viden og færdigheder. Faktum er, at selv den enkleste hjemmelavede kompressor til maling ikke kun skal tilsluttes et system ved hjælp af rør og slanger, men også elektriske metoder styring.

Nødvendigt udstyr

Næsten alle hovedelementer og komponenter kan oprettes ud fra brugte genstande, men nogle elementer skal købes separat. Faktisk vil følgende dele være nødvendige for arbejde:

Beholder til fremstilling af en modtager. Du kan bruge en gammel ildslukker som det. gascylinder eller hydraulisk akkumulator.
Start relæ. Hvis du planlægger at lave en hjemmelavet kompressor fra et køleskab, kan du bruge dens originale enhed, og der er et færdiglavet sæde til det.
Overtryksventil. I dette tilfælde er det værd at købe et nyt produkt, der er justeret til den krævede værdi eller har en regulator.
Trykkompensator. Det er nødvendigt for at kunne regulere udgangsflowet, uanset trykket i systemet og ved indløbet.
Trykmåler. Det er ønskeligt, at denne enhed har justerbare kontakter, der kan indstilles til en bestemt værdi.
Styrerelæ. Den kan bruges til at levere strøm til startkredsløbet afhængigt af kontakternes position.
Fugtudskiller. Denne enhed er ret dyr, men den er ansvarlig for produktets levetid og kvalitet. Derfor er det nemmere at lave en hjemmelavet kompressoraffugter af et gammelt oliefilter ved at bruge silikonegel som fyldstof.
Kontraventil for at beskytte kompressoren.
For at forbinde alle noderne skal du bruge rør og fittings. Du skal også bruge en ledning til at forsyne de elektriske kredsløb.
Hvis det ønskes, kan du oprette en ramme, hvorpå alle komponenterne skal monteres.

Værktøj

Når du samler alle systemer, kan du have brug for:

svejsemaskine;
kværn med skærehjul;
et sæt værktøjer (nøgler, skruetrækkere, hammer osv.);
loddekolbe;
bore med bor.

Faktisk afhænger listen over værktøjer, der kræves til drift, af, hvilken type kompressor der vil blive fremstillet, og hvilke specifikke komponenter der bruges til dette.

Arbejde med enheden

Hvis du planlægger at skabe en hjemmelavet ZIL-kompressor, nemlig fra en bil, så med selve enheden ekstra arbejde ingen grund til at producere. Den kan straks monteres på rammen og tilsluttes motoren. I dette tilfælde er det bedst at bruge et remtræk.

Men når en hjemmelavet kompressor er lavet af en køleskabsmotor, kræves der nogle ændringer. Det er bedst straks at skære sagen langs topdækslet og forsigtigt fjerne mekanismen.

Derefter skal du rense enheden og fylde den op med olie. Du skal også skifte alle slanger og forbinde de indvendige ender af indløbet og udløbet til hinanden. Selvom dette afhænger af selve kompressorens model.

Det er værd at sige med det samme, at hjemmelavet luftkompressorer normalt arbejde med meget olie. Derfor bør alle slanger købes fra en bilforretning med dette miljø i tankerne.

Når alt kommer til alt, er mekanismen placeret tilbage i huset og dækket med et låg. Det kan fikses ved lodning. Du bør dog straks overveje at udskifte denne del, da det vil være meget vanskeligt at installere den igen.

Et luftfilter skal monteres på kompressorens indløbsrør. Dette vil beskytte det mod overskydende forurening. En kontraventil er installeret ved udgangen af den.

Installer kompressoren i samme position, som den fungerede på køleskabet. Samtidig er det fikset ind hængende seng ved hjælp af fjedre. Faktisk kan du helt skære sædet på køleskabet ud og montere det på stellet.

Nogle eksperter foreslår at bruge yderligere gummipakninger at slippe af med overskydende vibrationer. Du kan også bruge lydisolering, hvilket øger komfortniveauet, når du arbejder med produktet.

Modtager

Det er bedst at bruge en 25 liters beholder til at lave denne enhed. Hvis en hjemmelavet kompressor fra et køleskab bruges til en airbrush, vil en sådan modtager være nok til to timers drift, når strømmen er slukket. Dette vil hjælpe med at forlænge enhedens levetid.

Først og fremmest skal du installere en overtryksventil på beholderen. Dette kan gøres ved at svejse eller banke til sæde. Det hele afhænger af selve beholderen.

Derefter laves et indløbshul, hvorigennem luften vil strømme indenfor. Du kan straks montere et barometer på den, og så en fugtudskiller. Luften skal komme tørt ind i systemet, så væske ikke samler sig, da det vil reducere levetiden og trykniveauet.

En trykkompensator er installeret ved udgangen af modtageren. Det er takket være ham, at det bliver muligt at justere lufttilførslen.

Modtageren er også fastgjort til rammen, men uden støddæmpere. I dette tilfælde forbindes den straks til kompressorens udløb ved hjælp af slanger eller rør. Det er bedst at bruge fleksible materialer, der ikke vil blive beskadiget af små vibrationer.

Der kan tilsluttes en slange til beholderens udløb, som forbinder den med nødvendig enhed. Det bør sikres med klemmer, så det hurtigt kan udskiftes, hvis det er nødvendigt.

Ledningsføring

Når du opretter en hjemmelavet kompressor, bør du ikke spare på systemer automatisk kontrol. De hjælper i høj grad med at spare tid og giver dig mulighed for at efterlade enheden uden opsyn. Derfor er det meget vigtigt at købe en trykmåler med en begrænser og et ekstra kontaktpar.

Strømsystemets tilslutningsdiagram er ret simpelt. Strømforsyningen til trykmålerens kontaktgruppe. I dette tilfælde er dens pile indstillet, så den er i lukket tilstand, indtil trykket stiger til den ønskede værdi, og tilsluttes igen til en anden, minimumsværdi.

Derefter forbindes ledningerne til relæet på selve kompressoren. I dette tilfælde vil den kun tænde, når minimumstrykket er nået, og slukke, når maksimumværdien er nået. Det er også en god idé at installere en ekstra strømledning med en knap, som kan bruges i manuel tilstand parallelt.

Det er bedst at tage en trykmåler til arbejde, hvor kontakterne arbejdsgruppe kan modstå netspænding. De er dog ret svære at finde, og oftere støder man på produkter vurderet til 24 Volt. I dette tilfælde er det nødvendigt at bruge en transformer, der vil blive inkluderet i kredsløbet med kontakter og relæer.

Idriftsættelsesarbejder

For at begynde skal du lukke udløbsventilen og fylde modtageren med luft. Trykket i det vælges baseret på de oprindelige egenskaber af enheden, som plejede at være en beholder. Denne værdi er angivet som den maksimalt tilladte.

Overtryksventilen er normalt indstillet til en rating på 1,2 gange den øvre grænse. I dette tilfælde er det tilrådeligt at kontrollere det ved at afbryde trykmålerens kontakter eller indstille det maksimale niveau højere.

Med systemet under tryk kontrolleres alle komponenter for luftlækager. Den er let at finde ved sin karakteristiske fløjtende lyd. En sådan defekt kan også påvises ved hjælp af sæbevand.

Den nedre grænse på trykmåleren er indstillet til en værdi svarende til det minimumstryk, der kræves til driften af et bestemt værktøj eller en enhed. Derefter registrerer de den tid, hvor modtageren bliver tom ved konstant brug. Disse data hjælper dig med at planlægge hele arbejdsprocessen korrekt.

Det er også meget vigtigt at tjekke arbejdet elektrisk diagram. Kompressoren skal tænde, når trykket i modtageren når et forudbestemt minimum, og når den er fyldt til det maksimale, skal den slukke. Hvis dette ikke sker, er det værd at tjekke hele det elektriske kredsløb igen.

Hvis en hjemmelavet kompressor ikke er monteret i et hus eller på en ramme, vil det være meget vanskeligt at transportere. Dette kan beskadige forbindelserne. Men ved fastgørelse til en fælles ramme er det meget vigtigt at løse vibrationsproblemet.
Når du køber en trykmåler, skal du straks kigge efter et segl eller mærke på den, der angiver datoen for den sidste kontrol. Hvis det ikke er der, så er en sådan enhed ikke værd at købe. Selv nye produkter har lignende mærkninger.
Nogle gange er det meget nemmere at købe en færdiglavet enhed end at skabe den selv. Nogle ting er dog simpelthen ikke tilgængelige til salg. De er enten meget sjældne eller har andre egenskaber, som ikke opfylder designkravene.
Det er værd at lave et lille tryk på selve modtageren, så luften kan slippes ud. Dette vil tillade enheden at blive transporteret uden resttryk i systemet. Også en sådan ventil vil gøre det muligt at dræne væske, der vil akkumulere i systemet, på trods af tilstedeværelsen stor mængde filtre og andre foranstaltninger til at adskille fugt fra luften.
Nogle håndværkere, for ikke at lave unødvendige huller i beholderen, foretrækker at skabe en forgrenet udgang ved at installere alle de nødvendige komponenter på den. Det er smukt praktisk løsning, men ifølge sikkerhedsreglerne skal overtryksventilen være placeret på selve modtageren.
Hvis det er nødvendigt at opnå en sugeeffekt, når du arbejder med enheden, skal du desuden lave en speciel enhed af to tynde rør svejset sammen i en vinkel på 45 grader. Tilførsel af luft fra siden Spids vinkel, kan du få den nødvendige effekt fra den svejste ende.
Før du går i gang, er det værd at studere markedet færdige produkter af denne type og anslå dine forventede omkostninger. Det kan være meget billigere og nemmere at købe et produkt i en butik end at skabe det selv.

Konklusion

Efter at have studeret, hvordan en hjemmelavet kompressor er lavet, er det værd at forstå det dette arbejde kræver, at udøveren har en vis viden og erfaring. Vi har også brug for masse forskellige instrumenter, blandt hvilke der kan være ret dyre typer.

Men hvis du har brug for at få speciel enhed, som har individuelle parametre, der er ideelt egnet til et bestemt værktøj eller type arbejde, så skal du selv samle det. Samtidig skal du straks forstå, at sådanne produkter kræver ganske høje omkostninger, selvom du bruger komponenter eller dele, der allerede er brugt, så kan omkostningerne reduceres betydeligt.

Køleskabet har en pålidelig kompressor, så du kan arbejde med det uden frygt. Dette er en enkelt stempelpumpe, der skaber overtryk. Den komprimerede og flyttede varme kølemiddeldampe, når den blev brugt til det tilsigtede formål.

Til dette har vi brug for gammelt køleskab, cirka tusind rubler pr Forbrugsvarer, reguleringsanordninger, lidt viden og lyst.

Fordele og ulemper ved en hjemmelavet kompressor

Hver person bestemmer selv, hvad han vil gøre: købe færdiglavet eller lave det med egne hænder.

Fabrikskompressoren kører på et remtræk, som gør det muligt at arbejde med den høj hastighed, kræver ikke smøring, har stor størrelse. Bæltet skal beskyttes mod olie. Selvom alle driftsbetingelser er opfyldt, svigter bælter hurtigt. Hjemmelavet - har ikke bælte.
Fabriksenheden er udstyret med et trykaflastningssystem, som giver dig mulighed for at arbejde fra 4 til 10 timer om dagen, afhængigt af udstyrsklassen. Systemet er lunefuldt; for konstant at opretholde lufttrykket kræves der en for stor mængde luft på grund af muligheden for tab langs rørledningen, eller når filtrene er snavsede. Rørledningen skal være stor diameter, ellers øges risikoen for trykfald. Dette gør systemet besværligt.
I dyre modeller trykniveauet såvel som afslutningen af dets forsyning reguleres af en trykafbryder, hvor trykforskellen allerede er indstillet af producenten. U budget muligheder Automatiseringen er minimal, så du bliver nødt til at tidsindstille det tidspunkt, hvor enheden tændes og slukkes ved hjælp af et ur.
Køleskabet indeholder en kompressor uden regulator, så hjemmeversion Du skal selv lave et beskyttelsesrelæ, som kun fungerer, når der er risiko for overophedning.
Omkostningerne ved selvfremstillet udstyr er betydeligt lavere, og det fungerer meget mere støjsvagt. Alsidigheden af hjemmeenheden er indlysende: dækpumpning, maling, airbrushing og tilslutning af pneumatiske enheder er blevet tilgængelige.
Som erfaringen viser, er det ikke muligt at foretage ændringer og tilføjelser til fabriksudstyr. Hvis enheden kun er beregnet til at pumpe dæk op, vil du ikke være i stand til at øge dens kraft. På en hjemmelavet kan du installere en stor modtager, hvilket vil føre til en stigning i kraften, udstyre den med et håndtag for nem transport og give den en ekstern ventilator til afkøling.
En bilpumpe kører på 12 Volt, mens en hjemmekompressor kører på 220 V.

Stadier af arbejdet

At lave en kompressor fra et køleskab med dine egne hænder betyder at følge en række trin:

Tag en tang, en 12 mm skruenøgle, 2 skruetrækkere - en til plus og en til minus. I bunden af bagpanelet skal du bruge en tang til at skære gennem rørene, der forbinder kompressoren med kølesystemet. Skru startrelæet af, efter at have markeret top- og bundsiden på det. Tag relæet ud af stikket. Vi tager alle fastgørelserne med os.
Kontrol af funktionalitet: Tilslut relæet igen, giv luftadgang til kompressoren gennem rørene, tilslut til netværket. Hvis alt er gjort korrekt, fungerer enheden. Luft vil strømme ind i det ene rør og ud af det andet. Mærk disse rør.
Fastgør kompressoren med selvskærende skruer til en træplade.
Vi tager en gammel ildslukker, 1 slange 600 mm lang, 2 andre - 100 mm, brændstoffilter, klemmer, trykmåler, tætningsmiddel. Vi har allerede en boremaskine, en skruetrækker og en tang.
Hvis der ikke er en ildslukker, så laver vi en plastikbeholder. For at gøre dette skal du tage en beholder med et volumen på mere end 3 liter. Lav 2 huller. Indsæt indløbsrøret i 1 hul i en afstand på 2 cm fra bunden af beholderen. Vi sænker udløbsrøret 10 cm dybt Det er umuligt at installere en trykmåler på en plastiktank.
Hvis der er en jerntank, så kan rørene fastgøres ved svejsning. Vi installerer en trykmåler på jernmodtageren.
Vi fastgør modtager og kompressor sammen.
Anbring et filter på en 10 cm lang slange og fastgør den frie ende af røret til indløbet på det konstruerede apparat. Vi bruger en anden slange til at forbinde modtagerindgangen til kompressorudgangen. Vi fastgør samlingsstederne med klemmer. Et dieselfilter er fastgjort til den sidste slange, og dets frie ende sættes ind i udgangen på modtageren. Om nødvendigt kan udstyr fastgøres til den resterende ende af røret for at gøre airbrushing og maling tilgængelig.

Lad os se på videoen "Sådan laver du en kompressor fra et gammelt køleskab med dine egne hænder."

Skift af olie

Når du opretter en kompressor fra et køleskab til maling med dine egne hænder, skal du tage højde for alle nuancerne. Olien skal skiftes. Fabrikken fyldte den med mineral, som et husholdningskøleskab har brug for. Det her passer os ikke. Det har ingen tilsætningsstoffer, da køleskabet er isoleret fra omverdenen. Når der er adgang til luft, oxiderer sammensætningen, bliver tilstoppet, udstyret overophedes og bryder ned støjende. Hvordan udskiftes det?

Handlingsplan: find et rør med et forseglet hul, åbn det, fjern den forseglede ende af slangen. Dræn olien i en passende beholder og fyld en halv liter ny olie på med en sprøjte. Ved afslutningen af proceduren skal hullet loddes.

Mulige problemer

Vi fandt ud af, hvad det gamle køleskab er til, og gør-det-selv-proceduren er klar for os. Vi er nødt til at diskutere mulige komplikationer og funktionsfejl i driften af den enhed, vi har oprettet. Beskyt udstyret mod overophedning, da dette kan beskadige det.

Filtre og olie skal udskiftes en gang om året.

Det er kontraindiceret at belaste kompressoren med mere end 75 % af kapaciteten. Men det er ret svært at forstå, hvor linjen er, der ikke kan krydses, at forudsige hvilket tryk kompressoren vil vise. Det afhænger af, hvornår køleskabet blev frigivet, og hvilket mærke det er. På ældre modeller vil dette tal være bedre. Så behøver vi kun at udskifte forbrugsfiltrene for komfortabelt arbejde af høj kvalitet.

Et gammelt køleskab vil være praktisk, hvis du vil lave en kompressor om til en vakuumpumpe.

Det vigtigste at huske er, at udstyret skal bruges til det tilsigtede formål. Stempel i 95% af moderne kølekompressorer har ingen ringe, og uden freon og lukket system efter 24 timer sidder det fast. Dens driftsmønster er sådan, at den kan modstå tryk fra 12 til 24 Bar på grund af svage ventiler. Men du kan bruge gamle modeller af sovjetiske støbejernskompressorer. Vi skal huske på sikkerhedsforanstaltninger.

Det er ikke nødvendigt at købe en kompressor til malerarbejde eller oppustning af hjul - du kan selv lave den fra brugte dele og samlinger fjernet fra gammelt udstyr.

Vi vil fortælle dig om strukturer, der er samlet af skrotmaterialer.

For at lave en kompressor af brugte dele og samlinger skal du være godt forberedt: studere diagrammet, find det på gården eller køb nogle ekstra dele. Lad os se på et par stykker mulige muligheder til at lave din egen luftkompressor.

Luftkompressor lavet af køleskabs- og ildslukkerdele

Denne enhed fungerer næsten lydløst. Lad os se på diagrammet fremtidigt design og lav en liste over nødvendige komponenter og dele.

1 - rør til påfyldning af olie; 2 - startrelæ; 3 - kompressor; 4 - kobberrør; 5 - slanger; 6 - dieselfilter; 7 - benzinfilter; 8 - luftindtag; 9 - trykafbryder; 10 - kryds; 11 - sikkerhedsventil; 12 - tee; 13 - modtager fra en ildslukker; 14 - trykreduktion med trykmåler; 15 - fugt-oliefælde; 16 - luftindtag

Nødvendige dele, materialer og værktøj

Hovedelementerne er: en motorkompressor fra et køleskab ( bedre produktion USSR) og en ildslukkercylinder, som skal bruges som modtager. Hvis de ikke er tilgængelige, så kan du kigge efter en kompressor fra et ikke-fungerende køleskab på værksteder eller på metalindsamlingssteder. En ildslukker kan købes på sekundært marked eller involver i eftersøgningen dine bekendte på arbejdspladsen, som kan have afskrevne kemiske stoffer, kemiske midler eller kemiske midler for 10 liter. Brandslukkercylinderen skal tømmes forsvarligt.