Opførelse af tre-lags murværk. Tricks til isolering af væggene i et hus med mursten Isolering af ydervægge under murværk

På spørgsmålet om, hvad man skal bygge et hus af - træ, mursten, beton eller deres mange og varierede kombinationer, svarer alle på deres egen måde. Valget afhænger af mange faktorer, blandt hvilke personlige præferencer ofte spiller en langt mere væsentlig rolle end praktiske overvejelser. Vi vil forsøge at dvæle ved praktiske aspekter og vil gå ud fra det faktum, at beslutningen blev truffet om at bygge et hus af mursten. Hovedfordel murstensbygning- dens utvivlsomme styrke og ubegrænsede levetid selvfølgelig forudsat ordentlig konstruktion og korrekt drift.

Tykkere betyder ikke varmere

kapital tykkelse murstensvægge er altid (vel eller næsten altid) et multiplum af størrelsen af ​​en halv mursten, men den er aldrig mindre end 25 cm, altså en af ​​dens længder. Det er velkendt fra den rigeste byggepraksis, at selv en mur af én mursten er i stand til at understøtte enhver fordelt belastning, der opstår i en, to-etagers huse fra strukturerne ovenfor. Termiske beregninger viser, at ved en temperatur "overbord" på -30°C, er denne temperatur ikke ualmindelig om vinteren i de fleste regioner i det centrale Rusland, for at holde varmen i huset, tykkelsen af ​​dets ydre vægge (med solide murværk uden hulrum og videre cement-sandmørtel) skal være mindst 160 cm.Vægge lavet af kalksandsten bliver endnu tykkere.

Almindelig rød mursten kan være massiv eller hul. Til ydre vægge er det bedre at bruge en hul, hvis luftrum forbedrer strukturens varmeafskærmningsegenskaber betydeligt. Derudover skal selve murværket udføres med dannelse af hulrum, brønde, udvidede sømme, fyldt varmeisolerende materiale, anvende effektiv moderne isoleringsmaterialer og såkaldte varme murmørtler. En tilsvarende eller endnu mere alvorlig effekt kan opnås ved hjælp af forskellige typer isolering, murværk med dannelse af hulrum og porøse mursten.

Hvor bliver varmen af?

Et vigtigt spørgsmål, der interesserer mange potentielle kunder, lyder sådan her: "Hvor skal isoleringen placeres på væggene - inde i rummet, udenfor eller i murværkets krop?"

Selv for 20 år siden var det største varmetab i huse, også enkelte, gennem vinduer. Med termoruder, som var så udbredt indtil for nylig, er den specifikke varmestrøm gennem vinduer 4-6 gange højere end varmestrømmen gennem væggene. Og dette på trods af, at arealet af vinduer sjældent udgør mere end en femtedel af det samlede areal af omsluttende strukturer. Lad os sige med det samme, at brugen af ​​flerkammer PVC-profiler med tre- eller firekammer termoruder reducerer varmetabet betydeligt. 9-10% af varmen forlader huset gennem taget og den samme mængde går ned i jorden gennem kælderen. Og 60 % af tabene kommer fra uisolerede vægge.

Lad os overveje tre muligheder for vægkonstruktion: solid uden isolering; med isolering på rumsiden; med udvendig isolering. Temperaturen i huset, i henhold til de nuværende standarder, der bestemmer niveauet af behageligt ophold, skal være +20°C. Målinger udført af specialister viser, at ved en udetemperatur på -15°C er temperaturen på den indvendige overflade af en ikke-isoleret væg ca. 12-14°C, og den ydre overflade er ca. -12°C. Dugpunktet (det punkt, hvor temperaturen svarer til begyndelsen af ​​fugtkondensering) er placeret inde i væggen. I betragtning af at en del af den omsluttende struktur har en negativ temperatur, fryser væggen.

Hvis der er termisk isolering placeret på væggene inde i rummet, ændres billedet betydeligt. Temperaturen på den indre overflade af væggen (mere præcist, inde isolering) i dette design er ca. +17°C. I dette tilfælde er temperaturen på murværket fra indersiden af ​​bygningen omkring nul, og udefra - lidt lavere end gadelufttemperaturen - omkring -14°C. Et hus med en sådan intern termisk isolering kan opvarmes ret hurtigt, men murstensvægge akkumulerer ikke varme, og når varmeanordningerne er slukket, afkøles rummet hurtigt. Men noget andet er værre: dugpunktet er placeret mellem væggen og det termiske isoleringslag, som følge heraf ophobes fugt her, skimmel og meldug kan forekomme, og væggen fryser stadig. Varmetabet er dog lidt reduceret sammenlignet med en ikke-isoleret konstruktion.

Endelig er den tredje mulighed ekstern termisk isolering. Overfladetemperaturen på væggen inde i huset bliver lidt højere: 17-17,5°C, og udenfor stiger den kraftigt - til et niveau på 2-3°C. Som følge heraf bevæger dugpunktet sig inde i isoleringslaget, mens væggen selv får evnen til at akkumulere varme, og varmetab fra rummet gennem de omsluttende strukturer reduceres betydeligt.

Lagdelt murværk

Den nemmeste måde at øge de termiske isoleringsegenskaber af murstensvægge på er at efterlade hulrum i dem, fordi luft er en ideel naturlig termisk isolator. Derfor er der i lang tid lavet lukkede luftlag i 5-7 cm bredde i kroppen af ​​massive murstensvægge, hvilket dels reducerer murstensforbruget med næsten 20 %, dels reducerer det termiske ledningsevne af væggen med 10-15%. Denne type murværk kaldes brøndmurværk. Luft er selvfølgelig en fremragende isolator, men i stærk vind kan sådanne vægge blæses gennem murværkets lodrette samlinger. For at undgå at dette sker, pudses facaderne udvendigt og placeres i lufthullerne. forskellige isoleringsmaterialer. I dag er en type brøndmurværk, der kaldes lagdelt, meget udbredt: en bærende murstensvæg, derefter isolering og et ydre lag af frontmursten.

Termisk isolering i lagdelt murværk er normalt plader lavet af mineraluld(baseret på stenfiber eller korte glasfiber) eller udvidet polystyren, sjældnere - fra ekstruderet polystyrenskum (på grund af dets høje pris). Alle materialer har lignende varmeledningskoefficienter, så tykkelsen af ​​det isolerende lag i væggen vil være den samme, uanset hvilken type isolering, der er valgt (tykkelsen af ​​laget bestemmes ikke kun af varmeisoleringens egenskaber, men også ved den klimatiske zone, hvor byggeriet finder sted). Fibrøse materialer er dog ikke-brændbare, hvilket er fundamentalt anderledes end ekspanderet polystyren, som er brandfarligt. Derudover er fiberplader i modsætning til polystyrenskumplader elastiske, så under installationen er det lettere at presse dem tæt mod væggen. Visse vanskeligheder ved at bruge ekspanderet polystyren i lagdelt murværk skyldes også dette materiales lave dampgennemtrængelighed. Samtidig er ekspanderet polystyren cirka fire gange billigere end mineraluld, og denne fordel kompenserer for dets ulemper for mange kunder. Lad os tilføje, at i henhold til SP 23-101-2004 "Design af termisk beskyttelse af bygninger", når der bruges brændbar isolering i bygningens klimaskærm, er det nødvendigt at indramme vinduer og andre åbninger rundt om perimeteren med strimler af ikke-brændbart mineral. uld.

Installationen af ​​enhver form for isoleringssystem kræver en gennemtænkt beregning af dens dampgennemtrængelighed: Hvert efterfølgende lag (fra indersiden til ydersiden) skal tillade vanddamp at passere bedre end det foregående. Når alt kommer til alt, hvis der er en hindring i vejen for dampen, er dens kondensation i tykkelsen af ​​den omsluttende struktur uundgåelig. I mellemtiden, i tilfælde af en populær løsning - en væg lavet af skumblokke, fiber isolering, modstående mursten - dampgennemtrængeligheden af ​​skumblokke er ret høj, for isolering er den endnu højere, og dampgennemtrængeligheden af ​​modstående mursten er mindre end for isolering og skumblokke. Som et resultat opstår der dampkondensering - oftest på den indre overflade af væggen lavet af modstående mursten (da om vinteren er det i zonen med negative temperaturer), hvilket medfører negative konsekvenser. Fugt akkumuleres i den nederste del af murværket, hvilket med tiden forårsager ødelæggelse af murstenene i de nederste rækker. Isoleringen vil blive våd i hele sin tykkelse, og som et resultat vil materialets levetid blive reduceret, og dets varmeafskærmende egenskaber reduceres betydeligt. Den omsluttende struktur vil begynde at fryse, hvilket især vil føre til et fald i effekten af ​​at bruge isoleringssystemet, til deformation af rummets efterbehandling, til en gradvis forskydning af kondenszonen til tykkelsen af ​​belastningen -bærende væg, som kan forårsage dens for tidlige ødelæggelse.

I en eller anden grad er problemet med dampoverførsel relevant for lagdelt murværk med enhver form for isolering.
>For at undgå opfugtning af varmeisoleringen anbefales det at tage hensyn til to punkter. For det første er det nødvendigt at skabe en luftspalte på mindst 2 cm mellem isoleringen og ydervæggen og også efterlade et antal huller på ca. 1 cm størrelse (en søm, der ikke er fyldt med mørtel) i den nedre og øvre del af murværket for at opnå tilstrømning og udsugning af luft for at fjerne damp fra isoleringen. Dette er dog ikke fuldstændig ventilation af strukturen (i sammenligning for eksempel med et ventileret facadesystem), derfor er det for det andet fornuftigt at lave specielle huller til dræning af kondensat fra det lagdelte murværk i dens nederste del.

Et vigtigt træk ved lagdelt murværk er brugen af ​​varmeisolerende materialer med tilstrækkelig stivhed og deres pålidelige fiksering, så de ikke sætter sig over tid. Til yderligere fastgørelse af isoleringen og parring af de ydre og indre murstenslag med hinanden anvendes fleksible forbindelser. De er normalt lavet af stålarmering.

I de sidste år I individuel konstruktion bruges porøse storformatpaneler i stigende grad til konstruktion af vægge. keramiske sten. Under deres fremstilling tilsættes organiske og mineralske materialer til den keramiske sammensætning, som bidrager til dannelsen af ​​lukkede porer under brænding af mursten. Som et resultat bliver sådanne sten 35-47% lettere end solide mursten af ​​samme størrelse, og på grund af den porøse struktur når deres varmeledningskoefficient 0,16-0,22 W/(m °C), hvilket er 3-4 gange højere , end den af ​​massiv lersten. Derfor kan vægge lavet af porøs sten være betydeligt mindre tykke - kun 51 cm.

Murværk har på grund af materialets høje varmekapacitet betydelig termisk inerti - væggene varmes op i ret lang tid og afkøles lige så langsomt. Til huse permanent ophold denne kvalitet er bestemt positiv, da temperaturen i rummene normalt ikke svinger meget. Men for hytter, hvor ejerne besøger periodisk, med lange pauser, spiller den termiske inerti af murstensvægge allerede en negativ rolle, fordi opvarmning af dem kræver betydelige udgifter til brændstof og tid. Konstruktionen af ​​vægge af en flerlagsstruktur, bestående af lag med forskellig termisk ledningsevne og termisk inerti, vil hjælpe med at afhjælpe problemet.

www.zaggo.ru

Opførelse af en tre-lags væg med murstensbeklædning

I lavt byggeri Designet af en udvendig tre-lags væg er meget populær: bærende væg - isolering-murstensbeklædning (120 mm), Fig.1. Denne væg giver dig mulighed for at bruge effektiv for hvert lag materialer.

Lejevæg lavet af mursten eller betonblokke, er bygningens styrkeramme.

Isoleringslag. fastgjort til væggen, giver det nødvendige niveau af termisk isolering af ydervæggen.

Vægbeklædning lavet af modstående mursten beskytter isoleringen mod ydre påvirkninger og tjener dekorativ belægning vægge.

Fig.1. Tre-lags væg.
1 - indretning; 2 - bærende væg; 3 - termisk isolering; 4 - ventileret mellemrum; 5 - murstensbeklædning; 6 - fleksible forbindelser

Flerlagsvægge har også ulemper:

• begrænset holdbarhed af isoleringsmaterialet sammenlignet med materialet i den bærende væg og beklædning;
• identifikation af farlige og skadelige stoffer lavet af isolering, omend inden for acceptable standarder;
• behovet for at bruge specielle foranstaltninger til at beskytte væggen mod blæser og fugt - damptætte, vindtætte belægninger og ventilerede huller;
• brændbarhed af polymerisolering;

Bærende væg i tre-lags murværk

Den bærende væg er normalt lavet af mursten, vibropressede betonblokke samt cellebeton eller letbeton småformatblokke med en densitet på mere end 700 kg/m 3. Vægtykkelse 180 - 640 mm.

Til en-etagers bygninger minimum tykkelse bærende murværk af stykmaterialer kan være 180-250 mm. Til 2-3 etagers bygninger - 290 mm.

Isolering af vægge i tre-lags murværk

Stive mineraluldsplader eller plader af opskummede polymerer bruges normalt som isolering: ekspanderet polystyren - ekstruderet polystyrenskum (EPS) eller udvidet polystyrenplade (EPS), PSB-skum.

Mindre almindeligt brugt varmeisoleringsplader lavet af cellebeton og skumglas, selvom disse materialer har en række fordele sammenlignet med de ovennævnte isoleringsmaterialer.

Tykkelsen af ​​isoleringen vælges afhængigt af de klimatiske forhold i byggeområdet.

Sådan bestemmer du den nødvendige varmeoverførselsmodstand for en væg og beregner tykkelsen af ​​isoleringen, læs artiklen "Opvarmningsomkostninger og varmeoverførselsmodstand."

Isolering af husvægge med mineraluldsplader

Mineraluldsplader fastgøres på en bærende væg med en ventileret luftspalte mellem pladernes overflade og murstensbeklædningen eller uden spalte, Fig. 1.

Hvorfor en ventileret spalte er nødvendig og fugtophobning i væggen er beskrevet detaljeret i artiklen "Dugpunkt, dampspærre og ventileret luftspalte."

Beregninger af fugtforholdene i vægge viser, at i tre-lags vægge Kondens i isoleringen forekommer i den kolde årstid i næsten alle klimazoner i Rusland.

Mængden af ​​kondensat, der falder, varierer, men for de fleste regioner falder det inden for standarderne fastsat af SNiP 23/02/2003 "Termisk beskyttelse af bygninger". Der er ingen ophobning af kondensat i vægkonstruktionen i løbet af en helårscyklus på grund af tørring i den varme årstid, hvilket også er et krav i den angivne SNiP.

Som eksempel viser figurerne grafer over mængden af ​​kondensat i isoleringen baseret på resultaterne af beregninger vedr. forskellige muligheder beklædning af trelags vægge i en boligbygning i St. Petersborg.

Ris. 4. Resultatet af beregning af fugtighedsforholdene for en væg isoleret med mineraluldsplader med et ventileret mellemrum og en belægning af "sidebeklædning" (mursten - 380 mm, isolering -120 mm, sidespor). Vender - ventileret facade.

Ovenstående grafer viser tydeligt, hvordan beklædningsspærren, som forhindrer ventilation af mineraluldsisoleringens ydre overflade, fører til en stigning i mængden af ​​kondens i isoleringen. Selvom fugtophobning i isoleringen ikke forekommer i årscyklussen, når man står over for mursten uden ventilationsspalte, sker der en betydelig mængde kondens og frysning i isoleringen hvert år om vinteren. mængden af ​​vand, Fig.2. Der ophobes også fugt i laget, der støder op til isoleringen murstensbeklædning

Fugtning af isoleringen reducerer dens varmeafskærmende egenskaber, hvilket øger varmeomkostningerne bygning.

Når vand fryser hvert år, ødelægger det desuden beklædningens isolering og murværk. Desuden kan cyklusser med frysning og optøning forekomme gentagne gange i løbet af sæsonen. Isoleringen smuldrer gradvist, og beklædningens murværk falder sammen. Jeg bemærker, at frostbestandigheden af ​​keramiske mursten kun er 50 - 75 cyklusser, og frostbestandigheden af ​​isolering er ikke standardiseret.

Udskiftning af isolering dækket med murstensbeklædning er dyrt. Hydrofobede højdensitets mineraluldsplader er mere holdbare under disse forhold. Men disse plader har også en højere pris.

Mængden af ​​kondensat reduceres eller Der er ingen kondens overhovedet hvis det leveres bedre ventilation isoleringsoverflader - Fig. 3 og 4.

En anden måde at eliminere kondens på er at øge dampgennemtrængelighedsmodstanden af ​​den bærende væg. For at gøre dette er overfladen af ​​den bærende væg dækket med en dampspærrefilm, eller der anvendes termiske isoleringsplader med en dampspærre påført deres overflade. Ved montering på væg skal overfladen af ​​pladerne dækket med dampspærre vende mod væggen.

Konstruktionen af ​​et ventileret mellemrum og tætning af vægge med damptætte belægninger komplicerer og øger omkostningerne ved vægkonstruktion. Konsekvenserne af opfugtning af isoleringen i væggene om vinteren er beskrevet ovenfor. Så vælg. Til byggeområder med barske vinterforhold installationen af ​​en ventileret spalte kan være økonomisk begrundet.

I vægge med et ventileret mellemrum anvendes mineraluldsplader med en densitet på mindst 30-45. kg/m 3, dækket på den ene side med en vindtæt belægning. Ved anvendelse af plader uden vindbeskyttelse på den udvendige overflade af varmeisoleringen bør der forefindes vindtætte belægninger, for eksempel dampgennemtrængelige membraner, glasfiber mv.

I vægge uden ventileret mellemrum anbefales det at bruge mineraluldsplader med en densitet på 35-75 kg/m 3. I et vægdesign uden ventileret spalte installeres termiske isoleringsplader frit i lodret position i mellemrummet mellem hovedvæggen og det modstående murstenslag. Støtteelementerne til isoleringen er fastgørelserne til fastgørelse af murstensbeklædningen til den bærende væg - armeringsnet, fleksible forbindelser.

I en væg med en ventilationsspalte er isoleringen og den vindtætte belægning fastgjort til væggen ved hjælp af specielle dyvler med en hastighed på 8 -12 dyvler pr. m 2 overflader. Dyvlerne skal begraves i tykkelsen betonvægge ved 35-50 mm, mursten - med 50 mm, i murværk lavet af hule mursten og letvægtsbetonblokke - med 90 mm.

Isolering af vægge med polystyrenskum eller polystyrenskum

Stive plader af opskummede polymerer placeres i midten af ​​en trelags murstensvægstruktur uden et ventileret mellemrum.

Plader lavet af polymerer har en meget høj modstand mod dampgennemtrængning. For eksempel har et lag vægisolering lavet af ekspanderet polystyrenplader (EPS) en modstand 15-20 gange større end en murstensvæg af samme tykkelse.

Når den monteres hermetisk, fungerer isolering som en damptæt barriere i en murstensvæg. Damp fra rummet når simpelthen ikke den ydre overflade af isoleringen.

Med den korrekte tykkelse af isoleringen bør temperaturen på den indre overflade af isoleringen være over dugpunktet. Hvis denne betingelse er opfyldt, opstår der ikke dampkondensering på den indre overflade af isoleringen.

Mineralisolering - cellebeton med lav densitet

For nylig har en anden type isolering vundet popularitet - produkter fremstillet af cellebeton med lav densitet. Disse er varmeisolerende plader baseret på materialer, der allerede er kendt og brugt i byggeriet - autoklaveret porebeton, gassilikat.

Termiske isoleringsplader lavet af cellebeton har en densitet på 100 - 200 kg/m 3 og termisk konduktivitetskoefficient i tør tilstand 0,045 - 0,06 W/m o K. Mineraluld og polystyrenskum isolering. Plader fremstilles med en tykkelse på 60 - 200 mm. Trykstyrkeklasse B1.0 (trykstyrke ikke mindre end 10 kg/m3.) Dampgennemtrængelighedskoefficient 0,28 mg/(m*år*Pa).

Termiske isoleringsplader lavet af cellebeton er et godt alternativ til mineraluld og ekspanderet polystyren isolering.

Kendt på byggemarked Varemærker for varmeisolerende plader lavet af cellebeton: "Multipor", "AEROC Energy", "Betol".

Fordele ved varmeisoleringsplader lavet af cellebeton:

Det vigtigste er højere holdbarhed. Materialet indeholder ikke noget organisk stof - det er en kunstig sten. Det har en ret høj dampgennemtrængelighed, men mindre end mineraluldsisolering.

Materialets struktur indeholder et stort antal afåbne porer. Den fugt, der kondenserer i isoleringen om vinteren, tørrer hurtigt i den varme årstid. Der er ingen fugtophobning.

Termisk isolering brænder ikke og afgiver ikke skadelige gasser, når de udsættes for brand. Isoleringen kager ikke sammen. Isoleringsplader er hårdere og mekanisk stærkere.

Omkostningerne ved isolering af en facade med cellebetonplader overstiger under alle omstændigheder ikke omkostningerne ved termisk isolering med mineraluldsisolering eller ekspanderet polystyren.

Ved montering af varmeisolerende plader af gasbeton følges følgende regler:

Termiske isoleringsplader lavet af porebeton med en tykkelse på op til 100 mm fastgøres til facaden ved hjælp af lim og dyvler, 1-2 dyvler pr.

Fra plader mere end 100 tykke mm Der lægges en væg tæt på den isolerede væg. Murværket lægges ved hjælp af lim med en sømtykkelse på 2-3 mm. Murværket af isoleringsplader er forbundet med den bærende væg med ankre - fleksible bånd med en hastighed på fem bånd pr. m 2 vægge. Mellem den bærende væg og isoleringen kan du efterlade et teknologisk hul på 2-15 mm.

Det er bedre at forbinde alle lag af væggen og murstensbeklædningen med et murnet. Dette vil øge væggens mekaniske styrke.

Vægisolering med skumglas

Husets 3-lags væg med skumglasisolering og murstensbeklædning.

En anden type mineralisolering, der er dukket op på byggemarkedet relativt for nylig, er skumglasplader.

I modsætning til varmeisolerende porebeton har skumglas lukkede porer. På grund af dette absorberer skumglasplader ikke vand godt og har lav dampgennemtrængelighed. Der er ikke behov for et ventileret mellemrum mellem isolering og beklædning.

Skumglasisolering er holdbar, brænder ikke, er ikke bange for fugt og beskadiges ikke af gnavere. Det har en højere pris end alle de ovenfor nævnte typer isolering.

Installation af skumglasplader på væggen udføres ved hjælp af lim og dyvler.

Tykkelsen af ​​isoleringen vælges i to trin:

1. De er valgt ud fra behovet for at give den krævede modstand mod varmeoverførsel af ydervæggen.
2. Derefter tjekker de for fraværet af dampkondens i vægtykkelsen. Hvis testen viser andet, så det er nødvendigt at øge tykkelsen af ​​isoleringen. Jo tykkere isoleringen er, jo mindre er risikoen for dampkondensering og fugtophobning i vægmaterialet. Men det fører til øgede byggeomkostninger.

En særlig stor forskel i tykkelsen af ​​isoleringen, valgt i henhold til de to ovenstående forhold, opstår ved isolering af vægge med høj dampgennemtrængelighed og lav varmeledningsevne. Tykkelsen af ​​isoleringen for at sikre energibesparelse er relativt lille for sådanne vægge, og For at undgå kondens skal pladernes tykkelse være urimelig stor.

Ved isolering af porebetonvægge (såvel som andre materialer med lav modstand mod dampgennemtrængning og høj modstand mod varmeoverførsel - for eksempel træ, storporøs ekspanderet lerbeton), er tykkelsen af ​​polymerens varmeisolering ifølge beregningen af fugtophobning, viser sig at være meget større end det, der kræves af energisparestandarder.

For at reducere damptilstrømningen anbefales det at arrangere dampspærrelag på indersiden af ​​væggen(fra siden varmt rum), Ris. 6. For at installere en dampspærre indefra vælges materialer med høj modstand mod dampgennemtrængning til efterbehandling - en dyb penetreringsprimer påføres væggen i flere lag, cementpuds, vinyl tapeter.

Installation af en dampspærre indefra er obligatorisk for vægge af porebeton og gassilikat til enhver form for isolering og facadebeklædning.

Det skal huskes, at murværket af væggene i et nyt hus altid indeholder en stor mængde byggefugt. Derfor er det bedre at lade husets vægge tørre grundigt udefra. Det anbefales at udføre facadeisoleringsarbejde efter den indvendige efterbehandling er afsluttet, og tidligst et år efter afslutningen af ​​dette arbejde.

Beklædning af et huss ydervægge med mursten

Beklædning af et huss ydervægge med mursten er holdbart, og ved brug af specielle farvede facademursten eller endnu bedre klinkersten. ret dekorativt. Ulemperne ved beklædning omfatter beklædningens relativt store vægt, de høje omkostninger ved specielle mursten og behovet for at udvide fundamentet.

Det er især nødvendigt at bemærke kompleksiteten og de høje omkostninger ved at afmontere beklædningen for at erstatte isoleringen. Levetiden for mineraluld og polymerisolering overstiger ikke 30 - 50 år. Ved slutningen af ​​dens levetid reduceres væggens varmebesparende egenskaber med mere end en tredjedel.

Med murstensbeklædning er det nødvendigt anvende mest holdbar isolering, give dem betingelser i vægstrukturen for maksimalt langt arbejde uden udskiftning (minimal mængde kondens i væggen). Det anbefales at vælge mineraluldsisolering med høj densitet og polymerisolering fremstillet af ekstruderet polystyrenskum, EPS.

I vægge med murstensbeklædning, ind Det er bedst at bruge mineralsk isolering fra autoklaveret porebeton eller skumglas, med Levetiden er meget længere end for mineraluld og polymer.

Murstensbeklædning lægges i en halv mursten, 120 mm. på almindelig murmørtel.

En væg uden ventileret spalte, isoleret med plader stor tæthed(mineraluld - mere end 50 kg/m 3, EPPS), kan du finer med murværk på kant - 60 mm. Dette vil reducere den samlede tykkelse af ydervæggen og soklen.

Murværket af teglbeklædning forbindes med murværket af den bærende væg med ståltråd el. armeringsnet, beskyttet mod korrosion, eller med specielle fleksible forbindelser (glasfiber osv.). Gitteret eller forbindelserne placeres lodret i trin på 500-600 mm.(højde på isoleringspladen), vandret - 500 mm., mens antallet af forbindelser pr. 1 m 2 blank væg - mindst 4 PC. I hjørnerne af bygningen langs omkredsen af ​​vindues- og døråbninger 6-8 PC. inden 1 m 2.

Murstensbeklædningen er forstærket i længderetningen med murnet med en lodret stigning på højst 1000-1200 mm. Murnettet skal passe ind i den bærende murs murværk.

For at ventilere luftspalten i den nederste række af modstående murværk er der installeret specielle ventilationskanaler med en hastighed på 75 cm 2 for hver 20 m 2 væg overflade. Til nederste udluftninger kan du bruge en slidsmursten placeret på kanten, så udeluft gennem hullerne i murstenen kan trænge ind i luftspalten i væggen. Øvre ventilationsåbninger er forsynet i udhænget af væggen.

Ventilationshuller kan også laves ved delvis at udfylde de lodrette fuger mellem murstenene i den nederste murværksrække med cementmørtel.

Placeringen af ​​vinduer og døre i tykkelsen af ​​en tre-lags væg skal sikre minimalt varmetab gennem væggen på installationsstedet.

I en tre-lags isoleret væg udefra, en vindues- eller dørkarm installeret i samme plan med isoleringslaget ved grænsen af ​​det varmeisolerende lag- som det er vist på billedet.

Dette arrangement af vinduet og døren langs væggens tykkelse vil sikre minimalt varmetab ved krydset.

Se videovejledningen om emnet: hvordan man korrekt lægger en tre-lags væg af et hus med murstensbeklædning.

Ved beklædning af vægge med mursten er det vigtigt at sikre isoleringslagets holdbarhed. Den længste levetid sikres ved termisk isolering med plader af lavdensitetscellebeton eller skumglas.

Det er også vigtigt at reducere mængden af ​​fugt i ydervægge om vinteren. Jo mindre fugt der kondenserer i isoleringen og beklædningen, jo længere levetid og jo højere varmeafskærmende egenskaber. For at gøre dette er det nødvendigt at træffe foranstaltninger for at reducere dampgennemtrængeligheden af ​​den bærende væg, og for dampgennemtrængelig isolering anbefales det at skabe et ventileret mellemrum ved grænsen til beklædningen.

For at isolere en trelags væg med mineraluld er det bedre at bruge plader med en densitet på mindst 75 kg/m 3 med et ventileret mellemrum.

En væg isoleret med mineraluld med et ventileret mellemrum udtørrer byggefugt hurtigere og ophober ikke fugt under drift. Isoleringen brænder ikke.

Muligheden med et mellemrum vil være dyrere på grund af en stigning i den samlede tykkelse af ydervæggene og bunden. Prisen på mineraluldsplader stiger også med deres tæthed.

Ved at isolere vægge med ekstruderet polystyrenskum (EPS, XPS) kan byggeomkostningerne reduceres noget ved at reducere den samlede tykkelse af ydervæggen og underlaget.

Du bør ikke isolere en trelags væg med polystyrenskum og mineraluldsprodukter med lav densitet. Levetiden for en sådan billig isolering vil være kort.

Hvornår skal man skifte isolering?- Du finder svaret på dette spørgsmål i en af ​​artiklerne om dette emne (links nedenfor).

domekonom.su

Teknologi til isolering og vægbeklædning

Teknikken til at beklæde mursten med isolering er ret kompleks og inkluderer flere hovedstadier:

Nedenfor vil vi stifte bekendtskab med de vigtigste nuancer af arbejdet på hvert af disse stadier.

Udvælgelse og klargøring af materialer

Før du begynder at arbejde med isolering af væggen og yderligere efterbehandling, skal du beslutte dig for typen af ​​isolering. I øjeblikket er der en del varmeisoleringsmaterialer, dog bruges følgende varmeisolatorer oftest til de angivne formål:

• mineralmåtter er et miljøvenligt og holdbart materiale, der er absolut brandsikkert. Ulempen ved måtter er højt niveau fugtoptagelse og relativt høje omkostninger. Derudover skal du huske på, at fibrene i mineralmåtter, der kommer på huden, slimhinderne eller luftvejene, forårsager irritation, så når du arbejder med dette materiale, er det nødvendigt at bruge personlige værnemidler;

• ekspanderet polystyren er et letvægtsmateriale, der har en meget lavere fugtoptagelse end mineraluld og er billigere. Husk dog, at polystyrenskum er mindre holdbart, understøtter også forbrændingsprocessen og er giftigt i tilfælde af brand;
• ekstruderet polystyrenskum - er en type konventionelt polystyrenskum, men er mere holdbart og holdbart, samt nul niveau fugtoptagelse, derfor er den ydelsesmæssigt også fremragende til vægge under mursten. Ulempen, ud over toksicitet og brandfare, er de høje omkostninger.

Tykkelsen af ​​isolering til vægge lavet af mursten eller andre materialer afhænger af klimaet i din region. Hvis vintertemperaturen ofte falder til under 25 grader Celsius, bør der anvendes 150 mm tyk isolering. Hvis du bor i et varmere klima, er 100 mm tyk isolering tilstrækkeligt.

Som du kan se, har alle materialer deres egne ulemper og fordele. Derfor må enhver selv bestemme, hvilken isolering der er bedst at bruge.

Ud over isolering er det nødvendigt at forberede andre materialer. Du får brug for:

• antiseptisk primer til behandling af vægge (hvis væggene er træ, har du brug for en beskyttende imprægnering til træ;
• dampbarriere film;
• paraply dyvler;
• fleksible forbindelser (ankre, der giver dig mulighed for ikke kun at sikre isoleringen, men også at binde bærende væg med beklædning);

Forberedelse af væggen

Det næste trin er at forberede væggene. For at gøre dette skal du gøre følgende manuelt:

1. start arbejdet med at afmontere alle eksisterende hængende elementer. Disse kan være antenner, alle slags baldakiner, ebbe, vindueskarme og andre dele, der vil forstyrre isoleringen og efterbehandlingen af ​​facaden;
2. hvis facaden har afskallede og smuldrende områder, skal de fjernes. For at gøre dette kan du bruge en mejsel og et blad;
3. hvis huset er af træ, tømmer eller tømmer, er det nødvendigt at isolere tagspalterne. For at gøre dette kan du bruge blår, polyurethanskum, latexforsegling eller anden passende termisk isolering;
4. herefter skal væggene behandles med en beskyttende dybtgennemtrængende masse eller træimprægnering. Instruktioner til brug af sammensætningerne er altid tilgængelige på emballagen.

Hvis huset er nybygget, kan du begynde at isolere og beklædning efter færdiggørelse af indretningen, dvs. efter at væggene er tørret. Ellers vil vægmaterialet optage fugt, hvilket vil medføre en række negative konsekvenser, såsom vådisolering, skimmelsvamp mv.

På dette tidspunkt er arbejdet med at klargøre facaden afsluttet.

Vægisolering

Det næste trin er installation af isolering. Det skal siges, at isolering ofte monteres på fleksible forbindelser under konstruktionen af ​​den modstående væg. Det er dog mere bekvemt først at "gribe" pladerne med dyvler, derefter bygge væggen og installere fleksible forbindelser.

Uanset hvilken type isolering du bruger til at isolere væggene, ser monteringsvejledningen således ud:

1. Først og fremmest skal du vandtætte det blinde område. For at gøre dette kan du smøre det bitumen mastiks og lim derefter tagpap på den. Sidstnævnte skal overlappe omkring 10 cm, og fugerne skal også belægges med bitumenmastiks.
   Det skal siges, at man i stedet for tagpap kan bruge andre ruller vandtætningsmaterialer dog er tagpap den mest budgetvenlige løsning;
2. Nu skal du fastgøre isoleringen til væggen. For at gøre dette skal du bruge specielle dyvler, som populært kaldes paraplyer eller svampe. Installation af isolering skal starte fra hjørnet og udføres i rækker.

Under installationsprocessen skal du sørge for, at der ikke er mellemrum mellem isoleringspladerne, samt mellem isoleringen og det vandtætte blinde område.

For at fastgøre isoleringen skal du blot trykke den mod væggen og bore huller til dyvlerne gennem pladerne. Indsæt derefter paraplyer i hullerne og kør ekspansionssøm ind i dem.

Til at begynde med, for blot at "gribe" varmeisoleringen, er et par dyvler pr. plade nok;

1. Fastgør nu dampspærremembranen til isoleringen, og placer den overlappende. For at fastgøre filmen skal du også bruge paraplydyvler.
   Hvis du beklæder væggene med klinker modstående mursten, så behøver dampspærre ikke at udføres, da dette materiale har en næsten nul fugtabsorptionskoefficient.

Folk spørger ofte på fora, om der er behov for isolering mellem gassilikat og mursten? På trods af det faktum, at gassilikat i sig selv har en lav varmeledningskoefficient, vil yderligere isolering gøre dit hjem endnu mere behageligt og energibesparende.

Det skal bemærkes, at ifølge denne ordning er isolering kun installeret på monolitiske, mursten og trævægge. Hvis væggene er lavet af luftbeton, udføres arbejdet noget anderledes:

1. Først og fremmest skal du markere placeringen af ​​de fleksible forbindelser under hensyntagen til, at de skal lægges i vandrette samlinger mellem murstenene. Mål derfor murstenens højde fra fundamentet.
   Ankrene skal placeres i trin på omkring 50 centimeter, både lodret og vandret;
2. nu skal du bore huller langs diameteren og længden af ​​spidserne (ærmerne) af de fleksible forbindelser;

1. Efter dette skal du skrue ankerspidserne ind i hullerne ved hjælp af en speciel nøgle. I dette tilfælde skal ærmerne være helt nedsænket i luftbeton;
2. Dernæst skal isolering fastgøres på de udragende fleksible forbindelser. Installer det, så der ikke er mellemrum mellem pladerne;
3. derefter fastgøres en dampspærremembran over isoleringen, som også er fastgjort til ankrene;
4. For at fuldende arbejdet skal du sikre isoleringen og dampspærrefilmen med klemmer, der sættes på ankrene og klikker på plads, hvorved damp- og varmeisoleringen presses mod væggen.

Dampspærre ind gasbetonhus det er nødvendigt at installere ikke kun mellem blokken og murstenen, men også indefra, dvs. fra siden af ​​rummet.

Efter installation af isoleringen kan du begynde at lægge mursten.

Nuancer ved at lægge en modstående væg

Først og fremmest vil jeg gerne bemærke det den modstående væg er ret tung, så den skal bygges på et fundament. Hvis husets fundament ikke oprindeligt er designet til opførelse af en modstående væg, skal der bygges et ekstra lavvandet fundament rundt om husets omkreds.

På vores portal kan du finde detaljeret information om, hvordan det gøres. Det eneste du skal huske på er, at der skal være et par centimeters mellemrum mellem isolering og modstående væg.

Før du lægger mursten, er det nødvendigt at vandtætte fundamentet. For at gøre dette skal du lægge flere lag tagmateriale oven på det. Videre arbejde udføres i følgende rækkefølge:

1. arbejdet begynder med at lægge den første række. I dette tilfælde skal der bruges søjler og et bygningsniveau for at sikre en jævn rækkeposition;
2. hvis fleksible forbindelser ikke er installeret på forhånd, bores et hul i væggen over den første række af mursten til den nødvendige dybde, og et anker drives ind i det. Herefter sættes en begrænser på ankeret, som desuden holder den termiske isolering;

1. enden af ​​den fleksible forbindelse lægges mellem murstenene i en dybde på ca. 10 cm. For at gøre dette placeres en løsning direkte på den;
2. I anden række udføres ventilation. For at gøre dette skal du lade en lodret søm være ufyldt med mørtel hver anden mursten;

1. Hele modstående væg er bygget efter dette princip under hensyntagen til, at fleksible forbindelser skal placeres i trin på 50 cm lodret og vandret. Derudover er de installeret omkring omkredsen af ​​vindues- og døråbninger;
2. i den øverste række af mursten, dvs. Udluftninger er lavet under udhængene i henhold til skemaet beskrevet ovenfor. Dette er nødvendigt for at sikre ventilation af rummet mellem væggen og isoleringen.

Her er faktisk al information om, hvordan man isolerer vægge under mursten. Det eneste, afslutningsvis, vil jeg gerne bemærke, at selve beklædningsprocessen er ret kompleks, der kræver højt kvalificerede murere, så det er bedre at overlade denne fase af arbejdet til specialister. Sandt nok er prisen på denne service heller ikke lille - i gennemsnit starter den fra 800 rubler per kvadratmeter.

obustroeno.com

En af de mest pålidelige og måske en af ​​de dyreste teknologier til konstruktion af bærende vægge - murværk - har mange fordele og er ikke fri for en række ulemper. Og blandt disse ulemper, ud over de høje omkostninger ved arbejde og materiale, omfatter oftest også den lave termiske inerti af murstensvægge.

Desuden indikerer de fleste opslagsbøger, at for at kunne modstå lave temperaturer skal murværket på væggene være næsten en meter dybt.

Derfor bruges der i næsten alle moderne projekter specielt murværk med isolering. Og denne teknologiske teknik tillader ikke kun at øge murværkets termiske inerti, men bidrager også til en betydelig reduktion i byggeomkostningerne. Faktisk, afhængigt af antallet af etager i bygningen, for at opnå bærende styrke er det nok at udstyre murværket med en tykkelse på 1,5 mursten, og bygningens varmemodstand vil blive sikret af et lag isolering.

Som et resultat kan brug af en kombination af mursten og isolering reducere belastningen på fundamentet betydeligt. Derudover kan en sådan væg foldes med lidt indsats. Og i sidste ende gør murværk med isolering det muligt at spare byggematerialer.

Og det vigtigste byggedokument, der regulerer murværk - SNiP "Bærende og omsluttende strukturer" - fastslår, at massivt murværk med en tykkelse på mere end 38 centimeter (1,5 mursten) simpelthen er upraktisk fra et økonomisk synspunkt.

Moderne byggeteknologier gør det muligt at implementere isolering murværk på flere måder på én gang. Men i det store og hele kan en sådan mangfoldighed meget let opdeles i to områder - udvendig og indvendig isolering.

Murstensvægge med indvendig isolering implementeret ved hjælp af luftspalter og brønde. Dette er navnet på de hulrum, der er skabt i væggen under murværk.

Der kan skabes luftspalter både i gennemgående bærende murværk og i færd med at afslutte med facademursten. Hulrum 5-7 centimeter tykke dannes ved at bandagere med stik, der forbinder parallelle vægge. Desuden har lagene en lukket struktur. Derfor skal en væg med luftspalter pudses for at sikre mindst mulig tæthed.

Denne teknologi giver dig mulighed for at spare 15-20 procent af byggematerialet. Den termiske inerti af en hul væg overstiger den naturlige inerti af massivt murværk med mindst 30 procent. Derudover er der også hulmursten med isolering placeret direkte i de indvendige hulrum. Og mineraluld og polystyrenskum kan fungere som sådan isolering. Desuden, i sidstnævnte tilfælde, stiger murværkets termiske inerti med 100 procent!

Men i hovedkonstruktionsdokumentet, der regulerer murværk - SNiP 3.03.01-87 - står der, at der udover teknologien til at bygge en væg med luftspalter også er "brøndmurværk" - sådant murværk er FORBUDT at bruge!!!

Ifølge denne teknologi er en bærende væg dannet af en ydre og en indre væg forbundet med solide broer (membraner). I modsætning til lukkede lag har brønde desuden en åben struktur, som tillader brugen af ​​forskellige tilbagefyldninger eller letbeton som isolering.

Naturligvis bidrager en sådan "altædende" til en endnu større økonomi i byggeprocessen, hvilket er karakteristisk for brøndmurværk - SNiP tillader brugen af ​​savsmuld, tuf, ekspanderet ler, skumbeton og en lang række andre billige materialer som isolering .

Men med alle fordelene ved muligheden med intern isolering har denne teknologi en væsentlig ulempe - implementeringen af ​​en sådan ordning kan kun udføres under opførelsen af ​​bygningen. Hvis en fejl har sneget sig ind i arkitektens beregninger, vil ejeren af ​​en allerede konstrueret struktur derfor være nødt til at vende sig til andre løsninger. Og et godt eksempel på en sådan løsning er murværksvægge med udvendig isolering.

Denne ordning involverer installation af en ekstra ekstern eller intern varmeisolerende belægning. Rollen af ​​en sådan belægning kan også være et komplekst system"varm facade", og en ret overkommelig ordning, der involverer brug af varmebestandigt gips. Den endelige beslutning afhænger af de specifikke klimatiske forhold.

Derudover adskiller murværk med isolering uden for eller inde i bygningen sig fra et teknologisk synspunkt ikke fra almindeligt massivt murværk - der er ingen komplekse forbindinger, ingen membraner eller broer. Det betyder, at selv en ufaglært murer kan klare et sådant murværk.

Som et resultat kan vi hævde, at en ordning med ekstern isolering ikke kun er den mest økonomiske, men også den mindst arbejdskrævende løsning på problemet med termisk modstand af murværk.

www.rusconstructor.ru

Etape 1. Mørtel til udlægning af mursten

For at arbejde skal vi bruge følgende værktøjer:

• Byggespartel;
• Bygningsniveau;
• Tråd eller fiskesnøre
• Stang 8-12 mm (firkantet forstærkning);
• Kværn med en cirkel på beton;
• Cement, sand;
• Polystyrenskum i bulkform.

Lad os først forberede en løsning. Alt efter standardskemaet: en del af klasse 400 cement og tre dele sand, helst ikke flodsand, da løsningen er flodsand sæt dig meget hurtigt ned. Men hvis du ikke har andet sand, så tilsæt et blødgøringsmiddel til opløsningen; du kan købe det når som helst isenkræmmer. Mørtlens tæthed skal være sådan, at den let kan øses op med en murske og påføres murstenen. Oftere og oftere tilføjer de til mørtelen, som murstenslægning vil blive udført på. forskellige typer pigmenter (specielle farvestoffer). Derfor et lille råd: før du køber en mursten, overvej at kombinere murstenens farve med selve sømmens farve. I vores tilfælde ønskede kunden en klassisk sømfarve, det vil sige grå.

Trin 2. Lægning af keramiske (beklædning) mursten

Der er meget information på internettet om, hvordan man lægger mursten, så jeg synes ikke, det er værd at skrive om de grundlæggende principper. Men der er ikke så meget om funktionerne ved at lægge keramiske mursten, fordi... Højkvalitets isolering af et hus med mursten kræver særlig opmærksomhed.

Arbejdet begynder med at lægge hjørnerne ud. Modstående murstensmurværk bør kun lægges på vandtætning. For at gøre dette skal du bruge tagmateriale eller tykt plastfilm. I vores tilfælde var vandtætningen indbygget i selve fundamentet, så vi begyndte at lægge murværket direkte på fundamentet. Efter at have trukket os tilbage 4-5 centimeter fra hovedvæggen, udfører vi murværket. Vi trækker disse 4-5 cm tilbage for luft hul, jeg forklarer hvorfor senere. Du skal lægge keramik på samme måde som almindelige mursten, men kun under en metalstang med et tværsnit på 8 gange 8 eller 10 gange 10, 12 gange 12 millimeter.

Og sådan gøres det: en metalstang placeres direkte på selve murværket langs murstenens forkant, og en opløsning påføres i nærheden af ​​den. På en sådan måde, at tykkelsen af ​​den påførte opløsning nær selve kvisten ikke er højere end selve kvisten. Og på bagsiden var løsningen ti millimeter højere. Denne effekt kan nemt opnås, hvis du bruger en byggespartel til at skære mørtlen langs med kvisten og holde spartelen på skrå.

Den lodrette søm påføres på samme måde, kun stangen er placeret lodret til endesiden af ​​murstenen (poke). Selve kvisten vil ikke stå, så du bliver nødt til at holde den, mens du påfører opløsningen.

Bemærk: efter cirka 2-3 timers arbejde skal du gnide sømmene med en lille børste. På samme tid, hvis der er huller eller rifter i sømmene, skal du sørge for at forsegle dem! Ellers, når temperaturen ændrer sig +/- grader, vil der komme vand derind, og når det fryser, vil det rive sømmen, og efter et stykke tid, selve murstenen. Alle dråber af opløsning fra væggen skal også tørres af med en klud, da det efter tørring vil være meget sværere at tørre af. Forresten, efter nogen tid kan der forekomme hvide pletter på væggen. Dette er saltet, der var i sandet. Der er ikke noget skræmmende her; det kan nemt tørres af med en klud, eller du skal vente, indtil regnen skyller det af.

At lægge mursten er en omhyggelig proces, der kræver pleje. Vær derfor tålmodig.

Trin 3. Fremstilling af en ramme til en murstensbue

For at lægge en bue af mursten skal vi først lave en ramme til den. Vi har ikke brug for skønhed her. Det vigtigste er styrke og jævn bøjning. Tag et USB-ark, der er 10 mm tykt, og brug en stiksav til at skære to halvmånestrimler ud, der er mindst 6 centimeter brede. Halvmånernes længde og kurve er individuel for hvert vindue.

Dernæst skal disse halvmåner snoes sammen, som vist på billedet nedenfor. Til dette bruger vi gamle stænger, deres tykkelse kan være anderledes, men bredden er den samme fra 10 til 12 centimeter. Og længden er lig med højden på vores vinduer.

Vi sætter stængerne ind mellem de to halvmåner og vrider dem med skruer 45 mm lange, hvorefter rammen er klar til brug.

Trin 4. At lave en bue

Efter at have installeret rammen på det sted, hvor det buede vindue vil være, begynder vi at dække rammen med mursten på toppen.

Først nu vil vi lægge murstenen ikke vandret, men lodret med røvsiden på murværkets overflade. Men da murstenens længde er 25 cm, og bredden af ​​vores murværk er 17 cm (murstensbredde 12,5 cm + luftspalte 4-5 cm), skal murstenen skæres i længden. Til at skære mursten vil vi bruge en slibemaskine med et diamanthjul til beton.

De tilstødende mursten på hovedvæggen skal også skæres i en vinkel. Buen skal være flad i forhold til hovedvæggen i samme niveau eller stikke 2-4 cm udad, dette er et spørgsmål om klientens smag. Efter en dag kan tre buerammer sikkert skilles ad. Buen er klar.

Trin 5. Isolering af husets murstensvægge med polystyrenskum udefra

Luftspalten, som vi efterlod mellem hovedvæggen og keramiske mursten Vi udfylder det alligevel. Dette er en integreret del af beklædning af et hus med mursten og isolering. Det næste spørgsmål er: hvilken slags isolering skal der være imellem murstens væg og mursten? For at gøre dette besluttede vi at bruge løst skum, som sælges i poser. Hvorfor ham og ikke pladeskum?

Her er hvorfor. Den første fordel: Hvis bygningens vægge af en eller anden grund ikke var i niveau, vil den løse skumplast ikke reagere på nogen måde, når den fyldes tilbage. Men med bladrige bliver du nødt til at lide. Den anden fordel: mus kan komme ind i pladeskum og skabe en masse passager og huller til sig selv. Det er umuligt at bevæge sig i løst skum, fordi mus ikke kan klatre på det. Mens de river med poterne, skærper de sig som en lastbil i mudderet og bliver på plads.

Før du hælder skum i væggen, skal du lukke revnerne rundt om vinduer og døre ved hjælp af mineraluld eller pladeskum. Desuden er sidstnævnte bedre, da det ved udfyldning af skråninger vil være lettere at påføre kit på skummet.

Bemærk: for at isolere væggene uden uheld murstenshus Jeg anbefaler ikke at hælde polystyren udenfor i blæsevejr. Alt skummet vil spredes ud over din have bedste tilfælde, og i værste fald vil selv naboerne blive fejet væk.

Opmærksomhed! Vi fik tilbagemelding om, at med en sådan isolering i løbet af et år kan polystyrenskum udfyldt på denne måde synke tre meter i højden af ​​huset, omkring 60-70 cm.Vi har erfaring med at afmontere sådanne vægge. Erfaring viser, at isolering af hulrum har ringe effekt. I dette materiale viste billedet, at de havde mulighed for at fastgøre almindeligt polystyrenskum til væggene, selv med skumklæber. Og så lægge murværket. Forskellen i prisen på materialer er ikke væsentlig.
Dette kan korrigeres ved at blæse perlit ind i de resulterende hulrum i den øverste del af murværket.

Yuri, artiklens forfatter, svarer: For at sikre krympning, tampede vi skumspåner hver meter i højden. Til påfyldning efter to eller tre år er det desuden nok at fjerne sømmen og gøre påfyldningen. Og alligevel er forskellen i pris ikke signifikant, men der er to men... 1. I sådan skum findes mus tre gange sjældnere og ikke længe, ​​da det ikke er praktisk for dem at foretage bevægelser der, og de bare falde ned. 2. Brug af pladeskum skal du bruge mere eller mindre Glat overflade, for bulk nytter det ikke noget.

o-builder.ru

I nogle nybyggede bygninger er isoleringen placeret centralt (i midten) i klimaskærmen. Med denne mulighed er isoleringen meget godt beskyttet mod mekanisk skade og der er flere muligheder for facadedesign. Risikoen for skader på grund af fugt er dog meget højere end ved udvendig isolering, så lagstrukturen skal planlægges nøje og udføres fejlfrit.

Dette design består af tre lag: bærende væg, vægge udført i beklædningsmateriale og isolering, som er placeret mellem dem. De bærende og modstående vægge hviler på samme fundament. Det yderste lag er oftest lavet af enten facademursten eller byggesten, efterfulgt af pudsning, belægning kunstig sten, klinkerfliser mv.

Fordele

• smuk og respektabel udseende ved brug af dyre beklædningsmaterialer;
• høj holdbarhed, underlagt korrekt design og kvalificeret installation af strukturen.

Fejl

• høj arbejdsintensitet i byggeriet;
• lav åndbarhed;
• muligheden for fugtkondensering mellem forskellige lag af en sådan væg.

Det er meget vigtigt, at alle lag af strukturen er kompatible med hinanden med hensyn til dampgennemtrængelighed. Kompatibilitet bestemmes kun ved beregning af systemet som helhed.

Undervurdering af denne omstændighed kan føre til fugtophobning i det indre af væggene. Dette vil skabe et gunstigt miljø for udvikling af skimmelsvamp og meldug. Isolering fra mulig uddannelse kondens vil blive våd, hvilket vil forkorte materialets levetid og reducere dets varmeafskærmende egenskaber betydeligt. Den omsluttende struktur begynder at fryse, hvilket vil føre til ineffektiv isolering og kan forårsage for tidlig ødelæggelse.

Typer af strukturer

Typiske løsninger til installation af lagdelt murværk kan opdeles i to typer: med og uden luftspalteanordning.

Luftspalten muliggør en mere effektiv fjernelse af fugt fra strukturen, da overskydende fugt fra den bærende væg og isolering straks vil slippe ud i atmosfæren. Samtidig øger luftgabet den samlede tykkelse af væggene og dermed fundamentet.

Isolering inde i murede vægge

I en eller anden grad er problemet med dampoverførsel relevant for lagdelt murværk med enhver form for isolering.

Isolering af strukturen med mineraluld er den mest foretrukne. I dette tilfælde bliver det muligt at skabe en luftspalte mellem isoleringen og ydervæggen til bedre konklusion fugt fra den bærende væg og isolering.

Til lagdelt murværk skal anvendes semi-stiv mineraluldspladeisolering. Dette vil på den ene side gøre det muligt at udfylde alle defekter i murværket godt, for at skabe et kontinuerligt lag af termisk isolering (pladerne kan "presses ind" lidt og undgå revner). På den anden side vil sådanne plader opretholde geometrisk integritet (ikke krympe) gennem hele deres levetid.

Stenuld TECHNOBLOCK

Mineraluld ISOVER Frame-P34

Visse vanskeligheder ved at bruge ekspanderet polystyren i lagdelt murværk skyldes dette materiales lave dampgennemtrængelighed.

Tre-lags murværk med isolering

1. Interiør af en murstensvæg
2. Mineraluld
3. Udvendig del af en murstensvæg
4. Forbindelser

Det traditionelle materiale til det indre af væggene er solid rød keramisk mursten. Opmuring udføres normalt med cement-sandmørtel af 1,5-2 mursten (380-510 mm). Ydervæggen er normalt lavet af ansigtsmursten med en tykkelse på 120 mm (en halv mursten).

Produkter

I tilfælde af et system med en luftspalte på 2-5 cm bred, for dets ventilation, er ventilationsåbninger (huller) installeret i de nederste og øvre dele af væggen, hvorigennem dampholdig fugt fjernes udenfor. Størrelsen af ​​sådanne huller tages med en hastighed på 75 cm 2 pr. 20 m 2 vægoverflade.

De øverste ventilationskanaler er placeret ved udhænget, de nederste ved soklerne. I dette tilfælde er de nederste huller ikke kun beregnet til ventilation, men også til vanddræning.

1. Luftspalte 2 cm
2. Bunden af ​​bygningen
3. Toppen af ​​bygningen

For at udføre ventilation af laget installeres en slidsmursten i den nederste del af væggene, lagt på dens kant, eller i den nederste del af væggene, mursten lægges ikke tæt på hinanden, men ikke i nogen afstand fra hinanden, og det resulterende hul er ikke fyldt med murmørtel.

At skabe forbindelser

De indre og ydre dele af en trelags murstensvæg er forbundet med hinanden med specielle indlejrede dele - bånd. De er lavet af glasfiber, basaltplast eller stålarmering med en diameter på 4,5–6 mm. Det er at foretrække at bruge forbindelser lavet af glasfiber eller basaltplast på grund af stålforbindelsernes større varmeledningsevne.

Disse forbindelser udfører også funktionen med at fastgøre isoleringspladerne (isoleringen er simpelthen
stikke dem). De monteres under lægning i den bærende væg til en dybde
6-9 cm i intervaller på 60 cm vandret og 50 cm lodret baseret på et gennemsnit på 4 stifter pr.
1 m2.

For at sikre et ensartet ventileret mellemrum over hele isoleringens område er låseskiver fastgjort til stængerne.

Ofte bruges bøjede armeringsstænger i stedet for specielle forbindelser. Udover bindebånd kan murværkets yder- og indervægge forbindes med armeringsnet af stål lagt med 60 cm lodrette mellemrum. I dette tilfælde bruges yderligere mekanisk fastgørelse af pladerne til at skabe en luftspalte.

Isoleringspladerne monteres med sømmene bandageret tæt på hinanden, så der ikke er revner eller mellemrum mellem de enkelte plader. I hjørnerne af bygningen skabes gearing af pladerne for at undgå dannelse af kuldebroer.

Murværksteknologi med isolering

• Lægning af det modstående lag op til bindeniveauet
• Installation af det varmeisolerende lag, så dets top er 5-10 cm højere end det modstående lag
• Udlægning af det bærende lag til næste niveau af forbindelser
• Installation af forbindelser ved at stikke dem gennem isoleringen

hvis de vandrette sømme i de bærende og modstående lag af væggen, hvori binderne er placeret, ikke falder sammen med mere end 2 cm i murværkets bærende lag, anbringes binderne i en lodret søm

• Udlægning af en række mursten i den bærende del af væggen og det modstående lag

Problem med varmetab beboelsesbygninger eksisterer altid, et sted siver det gennem taget, et sted gennem fundamentet, men oftest går varmen tabt gennem væggene. Faktisk spørgsmål– hvordan man undgår disse tab, for på grund af dette skal du bruge mere på elektricitet, tvinge varmeudstyr Arbejd hårdt?

Svaret er enkelt, isoler facadevæggene ordentligt. Og du vil lære, hvordan og hvordan du gør dette fra vores artikel.

Karakteristiske træk ved murstensvægge

Byggesten er meget forskellige i deres egenskaber fra betonblokke eller træbjælker:

• Væggene kan laves af enten hule eller hule vægge. Det hele afhænger af forskellige faktorer: belastningen på fundamentet, gennemsnitlige temperaturer i regionen og de anvendte termiske isoleringsmaterialer.
• Du kan også lægge mursten i to typer: solid (den mest almindelige og enkleste metode) og godt (med en luftlomme, der er fyldt med isolering). Der kan fx være isolering mellem skumblokken og murstenen, hvor murstenen er forsiden.

• Murværk kræver ikke forbedret lydisolering; materialet i sig selv gør et ret godt stykke arbejde med at forhindre uvedkommende lyde i at trænge ind i rummet.

Ellers er byggematerialerne ens, alle vægge kan isoleres både udefra og indefra. Den kombinerede metode - termisk isolering på alle sider er ikke overkommelig for alle, og effektivt område er væsentligt reduceret.

Typer af varmeisoleringsmaterialer

Hvis du beslutter dig for at bygge murstensvægge med isolering, vil dette afsnit hjælpe dig med at beslutte, hvilken du skal bruge.

Prisen i dette tilfælde tages ikke i betragtning; sammenligningen foretages kun af tekniske egenskaber:

• Mineraluld- et af de mest populære materialer, der har været brugt i mange årtier. Den har en ret lav varmeledningskoefficient (inden for 0,041 - 0,044 W/(m*K)), mens den har en god kompressionstæthed (fra 20 kg/m3 til 200 kg/m3). Blandt ulemperne er høj fugtabsorption, ikke som en svamp, men ringere end andre materialer.
• Skumplast (ekspanderet polystyren)– har også stor efterspørgsel på grund af sin modstand mod høj luftfugtighed. Den termiske ledningsevnekoefficient er lidt lavere end mineraluldens, men styrken (densiteten under kompression) lider, og materialet beskadiges let. Plus, hvis den udsættes for ild, vil den udsende skarp røg.
• Ekstruderet polystyrenskum- tæller ideel mulighed, som for indvendigt arbejde, og for eksterne. Det udsender ikke giftige dampe, har den laveste termiske ledningsevnetærskel af solide varmeisoleringsmaterialer, men lider også af "skrøbelighed".

Bemærk! Det, ligesom polystyrenskum, er nemt at fastgøre med dine egne hænder; dette kræver ikke specielt udstyr eller nogen særlig viden. Vi vil fortælle dig mere detaljeret om processen med at isolere murstensvægge lidt senere.

• Ekspanderet ler- et bulkmateriale, der har fremragende varmeledningsevne og dampbarriereegenskaber, men som oftere bruges til isolering af gulve eller lofter. Selvom den er ideel til brøndmurværk.

• Varm gips- andet materiale, kun denne gang flydende. Vedrørende evt tekniske egenskaber, så er gips lidt ringere end andre varmeisoleringsmuligheder. Der er dog en fordel - sparer nyttig plads; den kan påføres direkte på en murstensvæg (på et armeringsnet).

Disse er ikke alle materialer, men vi har kun beskrevet de mest populære og praktiske. Og om, hvordan isoleringen er fastgjort til en murstensvæg (lad os tage dobbelt kalksandsten M 150), vil vi fortælle dig i næste afsnit.

Varmeisolering af huset udenfor

Lad os overveje isoleringsprocessen ved at bruge eksemplet med polystyrenskum, som kan bruges under alle forhold, når mineraluld kun er effektiv, når den er isoleret indefra:

• Den første ting du skal gøre er at forberede væggen: forsegl alle revner, dæk de smuldrede sømme på murværket.
• Installer beklædningen ved hjælp af træklodser. Ejendommelighed denne proces– mellem de lodrette stolper er det bedre at holde en afstand svarende til skummets bredde, så der bliver færre samlinger.
• Klip materialet til efter længden.
• Forbered en klæbende base eller skiveformede søm til fastgørelse af isoleringen.

Til din information! Der er ikke meget forskel, hver fastgørelsesmulighed er god på sin egen måde, kun en betragtes som beskidt (du skal bore for søm), og den anden er ren. Du skal bare påføre tyk lim og det er det.

• Pin termisk isoleringslag, tætning af alle samlinger og revner med polyurethanskum.

• Dæk toppen vindtæt membran brug af en møbelhæftemaskine som fastgørelseselementer.
• Nu er der kun tilbage at vælge efterbehandlingsmateriale og beklæde huset.

Som du kan se, kræver instruktionerne til installation af isolering på gadesiden ingen særlig færdighed. Derfor kan du nemt spare på et byggemandskab ved at gøre alt arbejdet selv.

Varmeisolering af huset indefra

Denne proces adskiller sig lidt, men adskiller sig fra ovenstående. Her er forskellene:

• Der skal monteres en vandtætningsfilm under isoleringen for at forhindre fugt i at nå overfladen af ​​isoleringsmaterialet. Det er især relevant i tilfælde af mineraluldsmuligheden.
• Hvis beklædning er påkrævet på gadesiden, så i lokalerne Dekorationsmaterialer kan fastgøres direkte til isoleringen, selvfølgelig, hvis der anvendes et solidt materiale. For at gøre dette skal du udjævne overfladen, forsegle alle revner og bruge forstærkningsnet.
• Når du isolerer et hus indefra, bør du på forhånd sørge for at isolere kommunikationen i væggene; dette kræver som minimum sikkerhedsforanstaltninger.

Råd! Til ledninger skal du bruge bølgede plastrør, pålidelige og holdbare "beskyttere".

Vi overvejede muligheder, når murstensvægge og isolering interagerer direkte, en kontinuerlig termisk isoleringsmulighed. Lad os nu studere brøndmurværket mere grundigt.

To vægge

Lad os for eksempel tage det tilfælde, hvor du skal sikre isolering mellem en mursten og en skumblok. Lad os opdele det i flere faser:

• Det første skridt er at lægge ydervæggen ud. Det er lagt i henhold til reglerne for at arbejde med mursten, med undtagelse af et punkt - hver 4-5 vandrette rækker er det nødvendigt at indsætte en metalstift i mørtelen. Dette er forbindelseselementet af de to vægge.

Bemærk! En almindelig ledning med en diameter på omkring 5 mm er tilstrækkelig. Med hensyn til længde er det nødvendigt at tage højde for, at stiften er forsænket med 2-3 cm i det første murværk og samme mængde i det andet.

• Det næste trin er at installere isolering. Hvis det er polystyrenskum, kan det fastgøres direkte gennem tråden ved at bruge det som et støtteelement. Til rullede materialer er det bedre at bruge en klæbende base; i værste fald skal du sikre den med skivesøm.

Vigtig! For bulkmateriale som ekspanderet ler er det nødvendigt først at bygge begge vægge: ekstern og intern. Hvorefter for eksempel isoleringen mellem mursten og blokken hældes, omhyggeligt komprimeret.

• Den sidste fase er konstruktionen af ​​den indvendige væg. Det særlige ved processen er, at tråden er fastgjort mellem murstenene, i mørtlen. Nogle eksperter anbefaler at bruge en vindtæt film over termisk isoleringsmateriale. Faktisk, hvis arbejdet udføres godt, vil det være overflødigt.

Hvad angår murværk, afhænger det hele selvfølgelig af dine færdigheder, men vi råder dig til at bygge væggene sekventielt. Fx byggede vi 1-1,5 meter ydervæg, sikre isoleringen og bygge den indvendige væg. Vend derefter tilbage til ydersiden igen.

Til din information! Under en sådan konstruktion skal alle samlinger af varmeisoleringsmaterialer forsegles, du kan bruge gaffatape eller polyurethanskum.

Funktioner af isolering

• Isolering er forskellig fra isolering; du skal vælge den i overensstemmelse med vejrforholdene i din region og de forskellige påvirkninger på materialet.
• Hvis pengene tillader det (dette er ikke den største omkostningspost), skal du bruge to typer fastgørelse: en klæbende base til fastgørelse rundt om omkredsen og søm. Dette vil eliminere muligheden for nedsynkning og sammenbrud af varmeisoleringsmaterialer.
• Samlingerne af mineraluldsisolering skal isoleres mod fugt og vind; til dette kan du bruge forskellige materialer; almindelig tape vil gøre det.
• I nogle tilfælde (uden at bruge modstående mursten) er overfladen af ​​væggen til isolering grundet og nivelleret. Processen, selvom den er dyr, giver dig mulighed for at øge effektiviteten af ​​enhver isolering.
• I forskellige regioner temperaturen om vinteren kan variere, det kan ske, at den ikke falder under -15 grader, så kan brugen af ​​isolering blive kontroversielt spørgsmål. Om ikke andet fordi det ville være spild af penge.

Konklusion

Brugen af ​​varmeisoleringsmaterialer bør ikke ledsages af simple "jeg vil" og "jeg kan", men af ​​klar information om, hvorvidt det vil være effektivt og nyttigt. Under alle omstændigheder, selvom isolering er installeret mellem blokken og mursten, skal du forstå, hvor meget det sparer på varmeomkostninger, og hvor lang tid det vil tage for arbejdet at betale sig.

I dag kendes en sådan metode som murværk med isolering. Murstens historie går dog mere end et årtusinde tilbage. Ruinerne af murstensbygninger i det gamle Egypten og Mesopotamien forbløffer stadig fantasien med deres storhed, storslåethed og håndværk.

Det kan antages med en høj grad af selvtillid, at bagte mursten dukkede op, når folk lærte at lave brændte retter.

Indtil midten af ​​det 19. århundrede forblev produktionen håndværksmæssig, fuldstændig manuel, uden nogen mekanismer eller anordninger. Da murstensfabrikker dukkede op, blev mursten et af de vigtigste byggematerialer.

Godt murværk og nogle funktioner

Murstenshuse er blevet bygget i århundreder. Indtil for nylig blev væggene lagt ved hjælp af 3-3,5 mursten. I nogle områder med et særligt hårdt klima blev væggenes tykkelse øget til en meter, og murerarbejde blev til en meget arbejdskrævende og dyr proces. Et hus med vægge 750 mm tykke (3 mursten) på et stærkt fundament, og endda kræver udvendig efterbehandling, er en meget dyr fornøjelse, ikke alle har råd til det.

Murværk med isolering er en innovativ teknologi, der har gjort det muligt at reducere forbruget af mursten og cement markant og reducere belastningen på fundamentet, det vil sige, at omkostningerne også er faldet her.

Nu tjener de som en ramme, der giver den nødvendige styrke til strukturen. Der er ingen grund til at lave armeret murværk - isolering vil blive leveret af termisk isolering.

Brønden er to parallelle vægge, stift forbundet med hinanden og hviler på et fundament. I dette tilfælde er indervæggen bærende, og ydervæggen afsluttes. Derfor anvendes som regel røde hule mursten til den bærende væg, og som vender mod keramik eller klinker mursten. Lægningen begynder på samme måde, den sædvanlige solide mursten fra de ydre hjørner.

På indersiden af ​​brøndmurværket er der langsgående vægge i en afstand af 15-50 cm fra hinanden og tværvægge i en afstand på 60-120 cm.Den mindst mulige brønd er 15x60 cm.

Vend tilbage til indholdet

Nøglepunkter og nuancer

Vel murværk har mange muligheder. En let mulighed - de tværgående vægge er lagt i 1-3 rækker. Tykkelsen af ​​væggene i dette tilfælde er en halv mursten. Følgende muligheder er tykkelse indvendige vægge stiger, og de tværgående vægge (ligationer) arrangeres oftere. Brøndmurværkets vægge fastgøres ved hjælp af fleksible armeringsfuger lavet af holdbart stål eller plastik. Og den hårdeste mulighed - forbindingen er lavet af letbeton, og fra indersiden af ​​rammevæggene frigives en del af murstenen som en cantilever i et skakternet mønster efter 2-3 rækker.

Isoleringen anbringes i hver brønd efter afslutning af dens forcering. Fastgørelsen af ​​isolering for hver type vælges i overensstemmelse med projektet.

De vigtigste fordele ved brøndbagage er:

1. Væsentligt mindre samlet vægtykkelse og dermed vægt.
2. Ingen yderligere nødvendig dekorativ beklædning, da ydervæggens modstående mursten allerede er ret dekorativ.
3. Lægning af vægge kan udføres uanset årstiden.
4. Absolut brandmodstand af strukturen.
5. Inhomogen varmeledningsevne af materialer.

Ulemper omfatter arbejdsintensitet installationsarbejde og en stor mængde hemmelige operationer. Det vigtigste er, at det er umuligt at kontrollere tilstanden af ​​isoleringen og som følge heraf reparere den.

Nogle gange efterlades der luftspalter i brøndens murværk i stedet for isolering. Bredden af ​​et sådant mellemrum bør ikke overstige 6-7 cm.. Effektiviteten af ​​denne isoleringsmetode er meget lavere, men i nogle tilfælde er det tilrådeligt.

Vend tilbage til indholdet

Isolering til vægge: egenskaber

Fordelene ved mineraluld er: modstand mod biologisk negativitet, modstand mod brand og lav varmeledningsevne.

Du skal vælge isolering under hensyntagen til for det første dens termiske ledningsevne: Jo højere varmeledningsevne, jo bedre isolering. For det andet dampgennemtrængelighed. Når temperaturen afviger, trænger damp gennem den bærende væg, isolering og modvæg til gaden.

Hvert efterfølgende trin skal have en højere dampgennemtrængelighed end det foregående, ellers vil der blive tilbageholdt damp i isoleringen, og der dannes kondens inde i strukturen, hvilket vil reducere isoleringens varmeisoleringsegenskaber med en størrelsesorden, som ikke kan repareres . Isolering af glasuld, mineral el basalt uld, har en højere dampgennemtrængelighed end mursten, og de er ideelle til at udføre deres funktioner. Isolering lavet af skumstyren er meget højere og kan ikke bruges til at isolere murstensvægge.

For det tredje skal isoleringen være fugtbestandig, fordi det er umuligt helt at eliminere indtrængen af ​​fugt. Derfor, når du lægger vægge, er det nødvendigt at sørge for udløbsrør.

Monteret i væggene på en sådan måde, at de ikke skaber kuldebroer, vil de klare fjernelse af damp fra systemet.

Og endelig skal isoleringen være ubrændbar. Isolering lavet af glasuld og al mineraluld opfylder fuldt ud dette krav - de brænder ikke kun ikke, men er også i stand til at beskytte tilstødende elementer af hele strukturen mod brand.

Udover pladeisolering er brugsklare isoleringsmaterialer til salg.

Disse er forskellige mærker af varmeisoleringsplader lavet af basalt stenuld. Disse plader er produceret specielt til isolering af murstensvægge og har visse givne parametre og størrelser. Isoleringsmærkerne Concrete Element Butts - stive varmeisoleringsplader, og Kaviti Butts - lette varmeisolerende plader har bevist sig selv.

Ud over færdige plade- og rullevarmeisoleringsmaterialer kan bulkmaterialer anvendes som isoleringsmaterialer. Dette kan være letbeton baseret på savsmuld, slagger, ekspanderet ler, mineraluldsgranulat. Påfyldningen af ​​isoleringsmaterialer udføres i trin i hver brønd og komprimeres omhyggeligt. Og for fuldstændigt at forhindre krympning af materialet i brøndene installeres vandrette membraner. De er lavet af forstærket cement-sand mørtler eller blot frigør mursten inde i væggene, i hver 2-3 række.

3. september 2016
Speciale: Kapital byggearbejder(at lægge et fundament, opføre vægge, opføre et tag osv.). Internt byggearbejde (lægning af intern kommunikation, grov og fin efterbehandling). Hobbyer: mobil kommunikation, højteknologi, computerudstyr, programmering.

Min nabo har et muret badehus, som han besluttede at isolere udefra med polystyrenskum eller stenuld. Ringede til mig for at få hjælp. Vi brugte fire dage på arbejdet, da vi besluttede ikke at pudse væggene, men at dekorere dem med sidespor.

I dag vil jeg fortælle dig, hvordan og med hvad man skal isolere ydersiden af ​​en boligbygning med murstensvægge.

Valg af metode til placering af isoleringsmateriale

Lad os først finde ud af, hvilken side der er bedre til at fastgøre termisk isolering til væggene i en murstensbygning. Personligt bruger jeg normalt to metoder til at isolere et hus eller for eksempel et badehus – indefra og udefra.

Du kan selvfølgelig stadig installere varmeisolerende materiale på begge sider, men denne metode er til midterste zone Rusland er efter min mening overflødigt. Selvom det for regionerne i det fjerne nord har ret til at eksistere.

Jeg vil med det samme sige, at jeg normalt forsøger at installere termisk isoleringsmateriale på bygningers facader, da isolering fra indersiden af ​​en murstensvæg har flere væsentlige ulemper:

1. Brugsarealet inde i lokalerne reduceres. Du skal installere ikke kun selve det termiske isoleringsmateriale, men også enhederne til dets installation, plus dampspærrefilm og dekorativt materiale. Som følge heraf vil tykkelsen af ​​de omsluttende strukturer stige betydeligt, hvilket vil føre til en reduktion af rummenes størrelse.
2. Der er behov for at afmontere den dekorative efterbehandling af lokalerne. Hvis foranstaltninger til isolering af et hus eller et badehus udføres efter dets idriftsættelse, vil det være nødvendigt at fjerne isoleringen for at installere indretning(tapet, paneler osv.), og sæt dem så tilbage (hvilket ikke altid er muligt).

Denne teknologi øger den tid, der kræves til at udføre arbejdet, de anslåede omkostninger til isolering og arbejdsomkostninger.

1. Luftfugtigheden i rummet stiger. Hvis du brugte damptæt isolering og tætte dampspærremembraner til termisk isolering, vil luft ikke passere gennem de omsluttende vægge, og fugt opløst i den vil samle sig inde i rummet.
   Som følge heraf skal du enten lide af fugt eller installere meget effektiv ventilation (normalt laver jeg tvungen ventilation i sådanne tilfælde).
2. I nogle tilfælde opstår der skimmelsvamp og meldug på vægge og andre overflader. Dette skyldes forringet luftudskiftning i rummet og øget luftfugtighed.
   Desuden kan skadelige mikroorganismer udvikle sig ikke kun på overflader, men også inde i den isolerende kage, hvilket i høj grad reducerer varmeisolatorens levetid.
3. Ved isolering af indvendige overflader beskytter du på ingen måde bygningens vægge mod ødelæggende ydre påvirkninger. De vil konstant opleve betydelige temperatursvingninger, hvilket også fører til ødelæggelse af deres indre struktur og en reduktion af levetiden.

Inden du isolerer en murstensvæg indefra, skal du derfor altid overveje muligheden for ekstern varmeisolering. Når alt kommer til alt har denne metode, i modsætning til den ovenfor diskuterede, mange fordele:

1. Når det er installeret udendørs, forhindrer isoleringsmateriale ikke kun uproduktivt varmetab fra beboelsesrum, men beskytter også murstensvægge mod årlige fryse-tø-cyklusser.
2. Ekstern isoleringsteknologi giver dig mulighed for at forskyde dugpunktet inde i de omsluttende strukturer, så kondenseret fugt fjernes udenfor gennem ventilationsspalterne i det isolerende lag i stedet for at akkumulere indeni, hvilket fører til skader på væggen.
3. Isolering giver dig mulighed for at øge den termiske inerti af en termisk isoleret struktur. Den nederste linje er, at under drift akkumulerer væggene gradvist termisk energi, og med et kortvarigt fald i lufttemperaturen udenfor er der måder at uafhængigt opretholde det ønskede mikroklima i huset i nogen tid uden brug af varmeanordninger.
4. Tiltag til udvendig isolering af et hus kan sagtens kombineres med dekorativ efterbehandling facade. Takket være dette reduceres omkostningerne til termisk isolering og tiden til projektgennemførelse.
5. Det rigtige materiale kan ikke kun isolere en bygning, men også give lydisolering. Det termiske isoleringslag absorberer effektivt lydbølger.

Denne metode har mange flere fordele, der ikke er så væsentlige, så jeg vil ikke tale om dem. Det er meget vigtigere at finde ud af, hvilken isolering der er bedst til væggene i et murstenshus.

Valg af isolering

Så lad os finde ud af, hvad der er den bedste måde at isolere et murstensbadehus eller -hus udefra. Jeg vil ikke tale nu om alle de forskellige isoleringsmaterialer, der præsenteres på byggemarkedet.

Jeg vil kun sige, at jeg foretrækker mineraluld (nemlig basalt) frem for dem alle, formet til måtter af en vis længde, bredde og tykkelse. Denne isolering har et stort antal fordele:

1. Lav varmeledningskoefficient. Mineraluld er en meget effektiv varmeisolator, som giver dig mulighed for at installere et tyndt isolerende lag. For det centrale Rusland er 10 cm nok til effektivt at holde på varmen inde i stuer.
2. Høj dampgennemtrængelighed. Fibermåtter forhindrer ikke luftmolekylers passage gennem mineralske overflader. Dette fremmer selvregulering af indendørs fugtighed og dannelsen af ​​et behageligt mikroklima til at leve der.
3. Let vægt. Selve det termiske isoleringsmateriale og de strukturer, der er nødvendige for at sikre det (træbeklædning og sidebeklædning) efter installation på væggene belaster ikke konstruktionselementerne.
4. Hydrofobe egenskaber. Basaltfibre, som er lavet af vulkanske mineraler, absorberer slet ikke vand. Derudover behandles mineraluldsisolering under produktionsprocessen med hydrofobe stoffer, som forhindrer ophobning af fugt inde i det varmeisolerende lag. Hvis installationsteknologien følges, ændrer basaltmåtter ikke deres varmeholdende egenskaber afhængigt af luftfugtigheden udenfor.
5. Høj lydabsorptionskoefficient. Den isolering, jeg overvejer, har i modsætning til for eksempel ekspanderet polystyren en åben struktur og fibre orienteret i forskellige retninger. Derfor absorberer den lydbølger godt og fungerer som en effektiv lydisolator.

1. Ikke brændbarhed. Smeltepunktet for basaltfibre er mere end 1000 grader Celsius. Derfor, i tilfælde af brand, antænder mineraluld ikke og bidrager ikke til videre formidling brand. Materialet frigiver ikke giftige stoffer til luften, hvilket gør det vanskeligt at evakuere eller slukke en brand.
2. Miljøvenlighed. Produkterne er lavet af naturlig vulkansk sten, som er absolut harmløs. Formaldehydharpiks bruges til at lime fibre, men det udsættes for temperaturer på 250-300 grader, hvorefter det bliver praktisk talt uskadeligt for menneskekroppen.
3. Nem at installere. For at installere mineraluld på den ydre overflade af væggene har du brug for et minimumssæt af værktøjer og enheder. Og jeg vil fortælle dig om, hvordan du fastgør isoleringen lidt lavere.

I princippet har polystyrenskum lignende egenskaber, hvis pris er lavere end prisen på basaltuld. Han:

1. for det første er det ikke dampgennemtrængeligt, hvilket betyder, at rummene vil være fugtige;
2. og for det andet er det et meget brandfarligt materiale, og når det antændes, frigiver det kemiske forbindelser, der er farlige for mennesker.

Derfor foretrækker jeg kun at bruge polystyrenskum i tilfælde, hvor omkostningerne til isolering for kunden er meget kritiske, eller når facaden skal afsluttes med et tyndt lag cementafretning.

I det beskrevne tilfælde købte jeg TechnoNikol Technoblock standard termisk isolering med en tykkelse på 50 mm og dimensioner på 1200 x 600 mm. Materialets massefylde er 45 kg pr. kubikmeter. En pakke mineraluldsplader er nok til at afslutte 8,6 kvadratmeter væg.

Isoleringsinstallationsteknologi

Jeg har allerede nævnt lidt at isoleringslaget i det tilfælde jeg beskriver bliver 10 cm tykt. Jeg vil dog montere den på forskellig drejebænk, placeret vinkelret. På denne måde er det muligt at forhindre dannelsen af ​​kuldebroer ved sømmene i det isolerende lag.

Nødvendige værktøjer

Mineralmåtter er ikke alt, der er nødvendigt i processen med at isolere murstensvæggene i en boligbygning eller et badehus. Lad os tage en anden:

• træblokke med et tværsnit på 50 x 50 mm, hvorfra beklædningen til installation af isoleringen vil blive lavet;
• dyvler med skruer eller dyvel-søm, der vil holde beklædningen på den ydre overflade af væggene;
• primer med et antiseptisk middel til forbehandling af mineralske overflader før installation af termisk isolering;
• en vandtætningsmembran, der beskytter isoleringen under beklædningen mod udsættelse for atmosfærisk fugt og flossning af vinden;
• klæbende dobbeltklæbende tape til tætning af samlinger mellem individuelle lag vandtætningsfilm.
• U-formede perforerede beslag, hvorpå beklædningen til eksternt dekorativt materiale er fastgjort;
• galvaniserede profiler, hvortil selve beslagene og plastbeklædningen vil blive fastgjort;
• sidespor, indledende, hjørne-, mellem- og efterbehandlingsprofiler til dets installation;
• skruer, selvskærende skruer og søm, der kan være nødvendige under arbejdsprocessen.

Baseret på de materialer, vi besluttede, nu værktøjerne:

• en hammer- eller slagboremaskine til at lave huller i murstensvægge (dyvler med skruer indsættes i dem for at holde træbeklædningen på væggene);
• skruetrækker til at stramme fastgørelseselementer ved installation af sidespor;
• børste eller rulle til grunding af vægge;
• byggehæftemaskine med hæfteklammer til fastgørelse af vandtætningsfilmen til beklædningen;
• en tømrerkniv eller sav med fine tænder til skæring af mineralmåtter;
• måleudstyr (tapebånd, niveau, markør osv.).

I betragtning af, at mineraluld ikke har en irriterende virkning på huden og slimhinderne i den menneskelige krop, er det ikke nødvendigt at træffe særlige foranstaltninger for at beskytte åndedrætssystemet og hænderne. Du kan blot tage arbejdstøj og hørhandsker på.

Forberedelse

Før jeg fikserer isoleringen på ydersiden, sørger jeg for at forberede overfladen af ​​væggene. Denne procedure er enkel, men levetiden af ​​det varmeisolerende lag afhænger i høj grad af det.

Arbejdsplanen er som følger:

1. Reparation af overfladen af ​​en murstensvæg. Det er nødvendigt at befri murstensvæggen for defekter og uregelmæssigheder, der kan forstyrre installationen af ​​beklædning og isolering.

Først og fremmest slipper jeg ved hjælp af en hammerboremaskine af med forskellige fremspring og arkitektoniske dekorationer, der ofte florerer i murværket af huse bygget i forrige århundrede. Alle dele i form af diamanter, trekanter og firkanter skal væltes, ellers kan de forårsage dannelse af kuldebroer, som forringer effektiviteten af ​​varmeisoleringen.

Jeg inspicerer også altid murstensvæggen for revner, skår og andre lignende fejl. De skal fyldes med skum eller repareres med cementmørtel.

1. Jeg renser mineraloverfladen. Efter reparationer skal du befri murværket for spor af affald, støv og rester af byggematerialer.

Hvis du brugte polyurethanskum, når du reparerede væggen, skal du skære det overskydende af ved hjælp af brevpapir kniv. Rens også den resterende cementmørtel fra murstenen, som dryppede fra murskeen under reparationer og forblev frosset på væggen.

Jeg er altid særlig opmærksom på at søge efter og fjerne metalgenstande (trådstykker, beslag osv.). Det er bedre at slippe af med dem, da de under drift er udsat for korrosion og kan forårsage for tidlig ødelæggelse eller beskadigelse af de omsluttende vægge eller det isolerende lag.

1. Murstensmur. Denne procedure forbedrer overfladens klæbende egenskaber og forhindrer udseendet af mug og meldug på væggene.

Det er nødvendigt at bruge en primer til murstensvægge med en ekstra antiseptisk effekt. Jeg kan give Caparol FungiGrund som eksempel, men du kan godt bruge noget andet.

Det er tilrådeligt at dække væggen i to lag. Men den anden skal først påføres, efter at den første er helt tørret.

Samtidig kan du behandle de træblokke, der skal bruges til beklædningen, med et antiseptisk middel. Du skal bare tage en væske, der er specielt designet til påføring på træ.

Efter at alle forbindelser er tørret, kan du fortsætte til næste fase af arbejdet.

Montering af mineraluld

Lad os fortsætte arbejdet:

1. Jeg installerer stængerne i den første række af isolering.
   Monteret træelementer på en murstensvæg ved hjælp af dyvelsøm eller skruer. For at gøre dette skal du bore et hul i træ og mursten, derefter bruge et bor med større diameter til at lave en lille fordybning (hovedet gemmer sig i det), og skru derefter en skrue ind i fordybningen.

Under installationen er det vigtigt at overvåge den korrekte installation ved hjælp af vandstanden. Bygningens udseende efter montering af vinylbeklædning afhænger af, hvor glat plankerne er installeret.

Hvis det er nødvendigt, kan du placere små trækiler under stangen på det sted, hvor den er fastgjort, takket være hvilken lodret vil blive præcist vedligeholdt.

Et meget vigtigt punkt i denne proces er at opretholde den korrekte afstand mellem tilstødende rammedele. I betragtning af at bredden af ​​TechnoNIKOL isolering er 600 mm, er det nødvendigt at sikre, at der er et mellemrum på 580-590 mm mellem lamellerne. Så bliver mineralmåtten en overraskelse, og der er ingen grund til at sikre den med noget ekstra.

1. Jeg skærer mineralmåtter.
   Som jeg allerede har sagt, hvis du har beregnet afstanden korrekt og installeret den første række af beklædningsbjælker, skal trimning udføres enten langs længden eller i området med vindues- og døråbninger (og i hjørnerne af huset) .
   Som et resultat gør du ikke kun dit arbejde lettere, men reducerer også antallet af skrot, det vil sige, at isoleringen bliver brugt mere effektivt. Til at skære basaltuld kan du bruge en skarp mekanikerkniv eller en sav med fine tænder.

1. Jeg er ved at montere pladerne i den første række beklædning.
   Alt er enkelt her - du skal læne pladen mod det sted, der er beregnet til den, og presse den let mellem beklædningsstyrene. Måtterne har elasticitet, så efter mekanisk påvirkning tager de deres oprindelige form og sidder solidt fast mellem beklædningen.

1. Jeg vedhæfter den anden række beklædning. For at undgå dannelse af kuldebroer og øge styrken af ​​isoleringskagen placeres træklodserne denne gang vandret.

I dette tilfælde er det lettere at fastgøre dem. Der er ingen grund til at bore i væggen. Det er nok at lave et hul med en fordybning (forsænke planken), og derefter skrue en skrue igennem den direkte ind i bjælken på den første beklædning.

1. Installerer varmeisoleringsmåtter andet lag.

Du skal følge samme system som med den første række. Takket være to lag isolering opnås den nødvendige tykkelse af isoleringslaget (10 cm), og varmetab gennem sømmene er elimineret.

1. Jeg sætter en vandtætningsmembran på beklædningen. For at gøre dette bruger jeg en speciel film produceret af TechnoNIKOL, som forhindrer mineralmåtterne i at blive våde og forhindrer deres gradvise ødelæggelse fra vinden, der blæser i mellemrummet (mere om det lidt senere).

Membranen forstærkes vandret og fastgøres til isoleringsrammens træblokke vha byggehæftemaskine og hæfteklammer. Du kan også bruge nelliker med brede hoveder.

I dette tilfælde er det meget vigtigt at arrangere sømmene korrekt. For at sikre den nødvendige tæthed af vandtætningslaget, når du installerer det næste filmark, skal du overlappe med en afstand på ca. 10 cm og fastgøre samlingen med tape.

Til disse formål bruger jeg dobbeltklæbende tape, som sidder inde i sømmen. Hvordan man limer det, fremgår tydeligt af billedet.

Montering af dekorativ beklædning

Min udvendige beklædning bliver vinylbeklædning monteret på galvaniseret profil. Arbejdsgangen for installationen er som følger:

1. Jeg installerer U-formede aluminiumperforerede dele på træbeklædningen af ​​isoleringen for at sikre profilen.
   Beslagene fastgøres simpelthen til trædele ved hjælp af selvskærende skruer direkte gennem vandtætningsmembranen. Derefter skal du bøje beslagets kronblade i en vinkel på 90 grader til væggen. Galvaniserede profiler skrues fast på dem.
   Beslagene skal fastgøres, så den maksimale vandrette afstand mellem dem er 30 cm, ellers vil vinylbeklædningen efter monteringen synke under belastning og kan sprænges af stød.

1. Installation af støtteprofiler til sidespor.
   De skrues til beslagene ved hjælp af selvskærende skruer. Hvis væggene oprindeligt havde en betydelig lodret forskel, kan du på dette stadium yderligere udjævne dem. Mere præcist, installer profilerne strengt lodret, så selve sidesporet også er fastgjort glat.
   For at gøre dette skal du blot skrue skruerne i et passende hul og sikre dig, at installationen er korrekt ved hjælp af en vandstand.

I dette tilfælde er afstanden mellem det dekorative materiale (sidebeklædning) og vandtætningsfilmen meget vigtig. Beklædningen skal være 3-5 cm væk fra membranen for at skabe en ventilationsspalte, hvorigennem den ophobede fugt fjernes udenfor. Hvis du brugte metalbeslag til fastgørelse, vil det ikke være svært at skabe et hul.

1. Jeg vedhæfter de nødvendige beslag til montering af sidespor.
   Vi taler om startprofilen, forbindelsesdele, hjørner og så videre. Som i alle andre tilfælde skal delene monteres på aluminiumsstyr ved hjælp af små selvskærende skruer.

1. Montering af sidespor.
   Du skal starte arbejdet fra bunden af ​​huset ved at indsætte den første lamel i den, der er fastgjort der startprofil. Selve delen er fastgjort til beklædningen ved hjælp af selvskærende skruer. De bør ikke pakkes for stramt for at kompensere for mulig termisk udvidelse af finishen.

Resumé

Instruktionerne ovenfor beskriver teknologien i detaljer udvendig isolering. Hvis du stadig er interesseret i, hvordan du gør dette indefra med dine egne hænder, kan du se videoen i denne artikel, som skitserer den nødvendige rækkefølge af handlinger.

Og jeg ville spørge læserne, hvordan man isolerer inde i en lejlighed i et etagebyggeri? Hvilke teknologier bruger du til dette? Hvad synes du er den bedste måde at beskytte armeret betongrænsevægge indefra? Skriv dine svar i kommentarerne til dette materiale.

3. september 2016

Hvis du vil udtrykke taknemmelighed, tilføje en præcisering eller indsigelse, eller spørg forfatteren om noget - tilføj en kommentar eller sig tak!

Vi fortsætter vores traditionelle serie af artikler fra Yuri Voedilo (professionel bygmester og reparatør). Yuri skriver:

På det seneste er varmepriserne vokset enormt, så mange mennesker er meget opmærksomme på ydervægsisolering. Derfor besluttede jeg at være opmærksom på dette emne. Denne artikel vil diskutere isoleringen af ​​ydervæggene i et murstenshus med modstående mursten. Dernæst vil vi tale om tricks til at lægge murstenen selv og behovet bulk isolering. I artiklen vil vi også give eksempler på udlægning af en bue.

Huset, beklædt med keramiske mursten, har et meget behageligt og pænt udseende. Men kun under den betingelse, at murstenen er lagt korrekt, det vil sige, at sømmene skal være glatte og rene, og selve murstenen må ikke være plettet med mørtel eller have revner.

Etape 1. Mørtel til udlægning af mursten

For at arbejde skal vi bruge følgende værktøjer:

• Byggespartel;
• Bygningsniveau;
• Tråd eller fiskesnøre
• Stang 8-12 mm (firkantet forstærkning);
• Kværn med en cirkel på beton;
• Cement, sand;
• Polystyrenskum i bulkform.

Lad os først forberede en løsning. Alt er i henhold til standardskemaet: en del 400-klasse cement og tre dele sand, helst ikke flodsand, da løsningen på flodsand vil størkne meget hurtigt. Men hvis du ikke har andet sand, så tilsæt et blødgøringsmiddel til opløsningen; du kan købe det i enhver byggemarked. Mørtlens tæthed skal være sådan, at den let kan øses op med en murske og påføres murstenen. Oftere og oftere tilsættes forskellige typer pigmenter (specielle farvestoffer) til den mørtel, hvorpå mursten skal udføres. Derfor et lille råd: før du køber en mursten, overvej at kombinere murstenens farve med selve sømmens farve. I vores tilfælde ønskede kunden en klassisk sømfarve, det vil sige grå.

Trin 2. Lægning af keramiske (beklædning) mursten

Der er meget information på internettet om, hvordan man lægger mursten, så jeg synes ikke, det er værd at skrive om de grundlæggende principper. Men der er ikke så meget om funktionerne ved at lægge keramiske mursten, fordi... Højkvalitets isolering af et hus med mursten kræver særlig opmærksomhed.

Arbejdet begynder med at lægge hjørnerne ud. Modstående murstensmurværk bør kun lægges på vandtætning. For at gøre dette skal du bruge tagmateriale eller tyk polyethylenfilm. I vores tilfælde var vandtætningen indbygget i selve fundamentet, så vi begyndte at lægge murværket direkte på fundamentet. Efter at have trukket os tilbage 4-5 centimeter fra hovedvæggen, udfører vi murværket. Vi trækker disse 4-5 cm tilbage for en luftspalte, jeg vil forklare hvorfor senere. Du skal lægge keramik på samme måde som almindelige mursten, men kun under en metalstang med et tværsnit på 8 gange 8 eller 10 gange 10, 12 gange 12 millimeter.

Og sådan gøres det: en metalstang placeres direkte på selve murværket langs murstenens forkant, og en opløsning påføres i nærheden af ​​den. På en sådan måde, at tykkelsen af ​​den påførte opløsning nær selve kvisten ikke er højere end selve kvisten. Og på bagsiden var løsningen ti millimeter højere. Denne effekt kan nemt opnås, hvis du bruger en byggespartel til at skære mørtlen langs med kvisten og holde spartelen på skrå.

Den lodrette søm påføres på samme måde, kun stangen er placeret lodret til endesiden af ​​murstenen (poke). Selve kvisten vil ikke stå, så du bliver nødt til at holde den, mens du påfører opløsningen.

Bemærk: efter cirka 2-3 timers arbejde skal du gnide sømmene med en lille børste. På samme tid, hvis der er huller eller rifter i sømmene, skal du sørge for at forsegle dem! Ellers, når temperaturen ændrer sig +/- grader, vil der komme vand derind, og når det fryser, vil det rive sømmen, og efter et stykke tid, selve murstenen. Alle dråber af opløsning fra væggen skal også tørres af med en klud, da det efter tørring vil være meget sværere at tørre af. Forresten, efter nogen tid kan der forekomme hvide pletter på væggen. Dette er saltet, der var i sandet. Der er ikke noget skræmmende her; det kan nemt tørres af med en klud, eller du skal vente, indtil regnen skyller det af.

At lægge mursten er en omhyggelig proces, der kræver pleje. Vær derfor tålmodig.

Trin 3. Fremstilling af en ramme til en murstensbue

For at lægge en bue af mursten skal vi først lave en ramme til den. Vi har ikke brug for skønhed her. Det vigtigste er styrke og jævn bøjning. Tag et USB-ark, der er 10 mm tykt, og brug en stiksav til at skære to halvmånestrimler ud, der er mindst 6 centimeter brede. Halvmånernes længde og kurve er individuel for hvert vindue.

Dernæst skal disse halvmåner snoes sammen, som vist på billedet nedenfor. Til dette bruger vi gamle stænger, deres tykkelse kan være anderledes, men bredden er den samme fra 10 til 12 centimeter. Og længden er lig med højden på vores vinduer.

Vi sætter stængerne ind mellem de to halvmåner og vrider dem med skruer 45 mm lange, hvorefter rammen er klar til brug.

Trin 4. At lave en bue

Efter at have installeret rammen på det sted, hvor det buede vindue vil være, begynder vi at dække rammen med mursten på toppen.

Først nu vil vi lægge murstenen ikke vandret, men lodret med røvsiden på murværkets overflade. Men da murstenens længde er 25 cm, og bredden af ​​vores murværk er 17 cm (murstensbredde 12,5 cm + luftspalte 4-5 cm), skal murstenen skæres i længden. Til at skære mursten vil vi bruge en slibemaskine med et diamanthjul til beton.

De tilstødende mursten på hovedvæggen skal også skæres i en vinkel. Buen skal være flad i forhold til hovedvæggen i samme niveau eller stikke 2-4 cm udad, dette er et spørgsmål om klientens smag. Efter en dag kan tre buerammer sikkert skilles ad. Buen er klar.

Trin 5. Isolering af husets murstensvægge med polystyrenskum udefra

Vi vil stadig fylde luftspalten, som vi efterlod mellem hovedvæggen og den keramiske mursten. Dette er en integreret del af beklædning af et hus med mursten og isolering. Det næste spørgsmål er: hvilken slags isolering skal der være mellem murstensvæggen og modstående mursten? For at gøre dette besluttede vi at bruge løst skum, som sælges i poser. Hvorfor dette og ikke pladeskum?

Her er hvorfor. Den første fordel: Hvis bygningens vægge af en eller anden grund ikke var i niveau, vil den løse skumplast ikke reagere på nogen måde, når den fyldes tilbage. Men med bladrige bliver du nødt til at lide. Den anden fordel: mus kan komme ind i pladeskum og skabe en masse passager og huller til sig selv. Det er umuligt at bevæge sig i løst skum, fordi mus ikke kan klatre på det. Mens de river med poterne, skærper de sig som en lastbil i mudderet og bliver på plads.

Før du hælder skum i væggen, skal du lukke revnerne rundt om vinduer og døre ved hjælp af mineraluld eller pladeskum. Desuden er sidstnævnte bedre, da det ved udfyldning af skråninger vil være lettere at påføre kit på skummet.

Bemærk: For sikkert at isolere væggene i et murstenshus udefra i blæsevejr, anbefaler jeg ikke at hælde polystyrenskum. Alt skummet vil i bedste fald spredes over hele din have, og i værste fald vil det endda feje dine naboer væk.

Opmærksomhed! Vi fik tilbagemelding om, at med en sådan isolering i løbet af et år kan polystyrenskum udfyldt på denne måde synke tre meter i højden af ​​huset, omkring 60-70 cm.Vi har erfaring med at afmontere sådanne vægge. Erfaring viser, at isolering af hulrum har ringe effekt. I dette materiale viste billedet, at de havde mulighed for at fastgøre almindeligt polystyrenskum til væggene, selv med skumklæber. Og så lægge murværket. Forskellen i prisen på materialer er ikke væsentlig.
Dette kan korrigeres ved at blæse perlit ind i de resulterende hulrum i den øverste del af murværket.

Yuri, artiklens forfatter, svarer: For at sikre krympning, tampede vi skumspåner hver meter i højden. Til påfyldning efter to eller tre år er det desuden nok at fjerne sømmen og gøre påfyldningen. Og alligevel er forskellen i pris ikke signifikant, men der er to men... 1. I sådan skum findes mus tre gange sjældnere og ikke længe, ​​da det ikke er praktisk for dem at foretage bevægelser der, og de bare falde ned. 2. Når du bruger pladeskum, har du brug for en mere eller mindre flad overflade, for løst skum nytter det ikke noget.

Etape 6. Afsluttende arbejde

Råd: Kun få bygherrer kender denne hemmelighed: Når alt arbejdet med at isolere et hus med mursten er afsluttet, skal du ikke spare på udgifterne og købe et par dåser med flydende silikone i et byggesupermarked. Og mal omhyggeligt alt murværk, især sømmene, de kan endda udfyldes. Efter tørring vil en knap mærkbar gennemsigtig film forblive på væggen. Takket være det vil dit hjem se ud som nyt i 5-10 år længere. Hvis der er penge til flydende silikone er ikke nok, så udskift den med en dyb penetration primer, husk bare, at der ikke er dryp på murstenen, ellers efter tørring vil du få en meget ubehagelig overraskelse. Og dermed er alt arbejde med at lægge mursten og isolere murstenshuset færdigt. Selvom denne type isolering er lidt dyr, vil den tjene dig i mange år.

Vi anbefaler også: