Montering af ventilationskanaler i en porebetonvæg. Ventilation i et privat hus lavet af luftbeton - hvordan man gør det selv, trin-for-trin plan. PVC luftkanaler

18.10.2019

I denne artikel vil vi se på, hvordan man laver ventilation i et hus lavet af luftbeton med egne hænder. Porebeton er af ret høj kvalitet byggemateriale, hvilket har mange fordele. Det vigtigste er, at han har lavpris og huse bygget af det er meget varme. Men der er også en ulempe - porebeton absorberer også fugt godt, men dens varmebesparende egenskaber forringes kraftigt.

For at slippe af med alle manglerne skal du sikre luftcirkulation af høj kvalitet i rummene. Det er ikke svært at gøre det selv, men du bliver nødt til at studere alle anbefalinger og nuancer. Ellers vil systemet ikke fungere korrekt.

Hvorfor har du brug for et ventilationssystem?

Du kan være interesseret i:

Før de begyndte at implementere metal-plastik vinduer, strækloft og en række damptætte materialer til vægdekoration, var der stort set ikke behov for tvungen ventilation. Som regel kom frisk luft ind gennem lækager og revner i trærammer, og overskydende fugt, absorberet af mursten (eller træ), kom gradvist ud.

Takket være moderne materialer er vores liv gjort mere behageligt og lettere, men nye problemer dukker op. Der er behov for at skabe ventilation i et privat hus lavet af luftbeton. De fleste husejere glemmer ikke at beskytte væggene udefra mod virkningerne af nedbør.

Porebeton er et byggemateriale af ret høj kvalitet, der har mange fordele. Det vigtigste er, at det har en lav pris, og huse bygget af det er meget varme. Men der er også en ulempe - porebeton absorberer også fugt godt, men dens varmebesparende egenskaber forringes kraftigt.

Hvorfor har du brug for et ventilationssystem?

Før metal-plastikvinduer, nedhængte lofter og forskellige damptætte materialer til vægdekoration begyndte at blive introduceret, var der praktisk talt ikke behov for tvungen ventilation. Som regel kom frisk luft ind gennem lækager og revner i trærammer, og overskydende fugt, absorberet af mursten (eller træ), kom gradvist ud.

Men det særlige ved gasbeton er, at det let absorberer overskydende fugt fra alle rum. I dette tilfælde vil deformation af finishen, udseendet af skimmel og svampe, og vigtigst af alt, et ugunstigt mikroklima regere i huset. Men hvis du ikke lader luften stagnere, kan du undgå sådanne konsekvenser. Og til dette skal du lave et ventilationssystem af høj kvalitet.

Typer af ventilationsanlæg

Det er værd at være opmærksom på, at ventilationsanordningen i et hus lavet af luftbeton har Karakteristiske træk. Hvis der i huse lavet af traditionelle byggematerialer lægges kanaler som regel kun i de rum, hvor der er høj luftfugtighed, så anbefales det i dette tilfælde at gøre dem i alle rum uden undtagelse.

Hvis det er svært at implementere ventilation i alle rum, er det nødvendigt at gøre det i badeværelset, køkkenet, kælderen (hvis tilgængelig) og fyrrum. Samtidig er det i alle stuer nødvendigt at installere specielle ventilationsgitre på indvendige døre eller efterlade et hul under dem, så luften kan cirkulere frit. Følgende typer ventilation bruges i private huse:

Naturlig.
Blandet.
Tvunget.

Eksempler på ventilationsordninger

Ventilationssystemet i et hus lavet af luftbeton kan bygges i henhold til et af følgende skemaer:

Ventilation passiv type. Luftudveksling sker naturligt gennem kanaler, der fører gennem taget.

Blandet - installeret i de rum, hvor luftforureningen er størst. Ventilatorerne tændes manuelt eller automatisk efter et bestemt tidsrum.

Udsugning tvungen ventilation - ventilatorer er installeret i en fælles kanal, der forbinder alle luftkanaler, der kommer fra rummene.

Indblæsnings- og udsugningstvangstype - frisk luft kommer ind og udsugningsluft ved hjælp af et ventilationssystem af mekanisk type med en rekuperator.

Lad os nu se på hvert system så detaljeret som muligt.

Naturlig luftventilation

Nogle gange kaldes det passiv - ingen midler er tilvejebragt for kunstig luftbevægelse. Hvordan laver man ventilation i et hus lavet af naturlig porebeton? For at gøre dette skal du kende visse funktioner, ellers vil hele systemet ikke kunne fungere korrekt.

Specifikt skal du gøre følgende:

Arranger alle kanalerne, hvorigennem fugtig udblæsningsluft vil blive fjernet fra rummene. For at det kan strække sig selv, skal du bringe kanalerne over husets tag til en vis højde. Hvis røret er placeret halvanden meter fra højderyggen, skal du hæve det over det med omkring 0,5 m. Hvis afstanden er mindre end 3 meter, kan den øverste del af røret placeres på samme niveau med højdedraget. I samme tilfælde, hvis afstanden er mere end 3 meter, er det nødvendigt at tegne en linje fra højderyggen i en vinkel på 10 grader til horisonten. Og toppen af røret skal placeres under denne linje. Hvis disse betingelser ikke er opfyldt, vil trækkraften være dårlig.

Det er også nødvendigt at sørge for luftstrøm fra gaden. Bemærk venligst, at metal-plastik vinduer ikke tillader luft ind i rummet, men der er en vej ud. Du kan installere specielle vinduesenheder med ventiler til indstrømning. Montering af indbyggede ventilatorer i ydervægge er også tilladt.

Tvungen ventilation type

Dette design er både vanskeligere at installere og dyrere, og dets drift involverer brugen af elektricitet såvel som forskellige enheder. Men prisen på alt udstyr betaler sig hurtigt på grund af det faktum, at mikroklimaet i huset bliver meget bedre.

Lad os fremhæve et par funktioner i systemet:

Udsugningsventilatorer er installeret på luftkanalerne; udendørs luft kommer ind gennem et netværk af kanaler.
For ikke at forstyrre temperaturregimet i den kolde årstid er det nødvendigt at installere enheder til opvarmning af luften i ventilationssystemet.
Den billigste opvarmningsmetode er ikke en elvarmer, men en rekuperator. Dette er en slags varmeveksler, der har to blæsere - udsugning og tilførsel. Luften, der kommer ind i huset, opvarmes med gas, som ledes ud på gaden.

Bemærk venligst, at ved installation af et system med en rekuperator reduceres varmetabet med ca. 30 %. Som regel er enheden placeret på loftet og forbundet til en fælles kanal. Den kombinerer luftkanaler, der kommer fra alle rum. Det er nødvendigt at sikre fri adgang til rekuperatoren - det vil nogle gange være nødvendigt at rense pladerne og skifte filterelementerne.

Blandet ventilation

I dette design kommer frisk luft naturligt ind i huset, men fjernes ved hjælp af ventilatorer. Kan bruges:

Ventilatorer indbygget i husets ydre vægge eller vinduerne i hvert værelse.
Én højeffekt ventilator installeret på loftet. Flere ventilationskanaler er forbundet til den på én gang.

Design af ventilationskanaler

Hvis du laver ventilation i et en-etagers hus lavet af luftbeton, skal du tage højde for, at dette byggemateriale er meget skrøbeligt, ustabilt over for høje temperaturer og absorberer fugt godt.

Det er også nødvendigt at tage højde for, at der ikke kan lægges luftkanaler i ydervægge, da risikoen for kondens øges.

Du kan oprette kanaler på følgende måder:

Udlægning af mursten.
Foring med plast- eller asbestrør.
Installation af en galvaniseret kasse og foring med små blokke af porebeton.

Sidstnævnte metode betragtes som den dyreste og mest arbejdskrævende, og kondens forekommer på væggene af metalelementer. Og det er ødelæggende for gasbeton. Af denne grund er det nødvendigt at lægge varmeisoleringsmateriale.

Murstenskanaler

Hvis du endnu ikke har besluttet dig for, om der er behov for ventilation i et hus lavet af gasbeton, så tjek de konsekvenser, der venter dig, hvis du ikke gør det.

Når du lægger murstensventilationskanaler, skal du kende følgende nuancer:

Jo færre kanaler der er i huset, jo bedre. Det anbefales at gøre dem i væggene i tilstødende rum, hvor der er en høj grad af fugtighed. Normalt er dette et badeværelse, fyrrum, bruser.
Det er bydende nødvendigt at bruge solide kvaliteter af mursten ved lægning. Hvis du beslutter dig for at bruge en hul, skal alle huller i den fyldes med betonmørtel. Du kan ikke bruge silikat mursten - de kan ikke modstå temperaturforhold og smuldrer.
Opløsningen skal påføres forsigtigt, lad ikke blandingen falde ind i kanalen. Alle sømme skal fyldes helt og fuges efter 2-3 rækker. I dette tilfælde vil luft ikke trænge ind i tilstødende rum og kanaler.
Kanalernes vægge skal gøres glatte indefra, så ingen fremspring forstyrrer luftcirkulationen. For at opnå dette skal du fjerne overskydende mørtel indefra og sprede det med en murske. Det er også tilladt at fore metalluftkanaler.

Er det muligt at fore plastrør?

Metalrør er dyre og nogle gange sværere at få fat i, men der er mange plastikrør til salg. Fordelen ved plast er også, at der ikke kommer kondens på den. Typisk anvendes runde rør med en diameter på 130 mm under installationen. Nogle gange bruges rektangulære med et tværsnitsareal på 150 kvadratmeter. cm.

Ventilation i et hus lavet af gasbeton udføres, mens væggene udlægges:

I blokken, som er placeret på niveau med ventilationshullet, skal du fastgøre udløbet og forbinde det til et plastikrør.
For at omgå luftkanalerne i blokkene skal du skære huller, der vil være et par millimeter større end størrelsen på rørene. Vær opmærksom på, at porebetonblokke nemt kan saves med almindelige træ hacksave.
Mellem luftkanalen og væggene skal du fylde rummet med en løsning.
Det er bydende nødvendigt at isolere de steder, hvor rør passerer gennem taget og loftet.

På loftet skal alle luftkanaler samles i en kanal og bringes til taget. Du kan også tilslutte den til en ventilator eller varmeveksler.

Ifølge sanitære standarder, kravene er baseret på luftskifte i timen, så de vil være forskellige for hvert rum. For at overholde dem skal du installere rør med det nødvendige kanaltværsnit. For eksempel vil en rørdiameter på 150 mm være nok til en stue, køkken eller badeværelse. At vælge en ventilator er endnu nemmere, da ydeevnen af hver af dem er angivet på emballagen.

God ventilation, som det er kendt, giver dig ikke kun mulighed for at føle dig godt tilpas i dit eget hjem, men forhindrer også forekomsten af svamp og skimmel i det, såvel som den ubehagelige lugt af fugt.

Huse lavet af porebetonblokke har især brug for ventilation, fordi de normalt bygges hurtigt og til en rimelig pris, og efter endt arbejde opdages det, at luftskiftet i rummene ikke er tilstrækkeligt, og at temperaturen ikke lever op til etablerede standarder .

Selvfølgelig, hvis du bestiller nøglefærdig konstruktion af et hus fra gasbeton til fagfolk, kan du undgå sådanne vanskeligheder, men oftere end ikke skal du stadig løse problemet med ventilation selv. Fra denne artikel lærer du alt om installation af et ventilationssystem i et hus lavet af luftbeton.

Nødvendigt udstyr

For at skabe normal luftudskiftning og opretholde optimale temperatur- og fugtniveauer skal følgende udstyr installeres i huset:

En ventilationsskakt på taget giver naturlig luftventilation.
Ventilatorer, samt indblæsnings- og udsugningsanlæg.
Kompressor-kondenserende enhed til at levere aircondition.
Brandspjæld og luftspjæld til røgfjernelse evt.
Automatisering til klimaanlæg.
Luftkanaler og lyddæmpere.

På trods af at permeabiliteten af luftbetonvægge ikke er ret høj, kan du ved at installere et sådant system give behagelige forhold til at blive i huset.

Det er værd at bemærke med det samme, at du kan forbedre luftcirkulationen i dit hjem ved hjælp af forsyningsventiler. De kan være af to typer:

Vinduesventiler.
Dem der er indbygget i væggen.

Den første type ventil kan ikke altid installeres selvstændigt af tekniske årsager, men det er ganske muligt selv at installere en vinduesventil. Udstødningsventilatorer skal altid vælges under hensyntagen til området af lokalerne, og der skal lægges særlig vægt på blæserens effekt.

Du bør ikke tage mindre ansvar, når du vælger udstyr til forsynings- og udstødningssystemet: beregn nødvendige afsnit ventilationsskakter, samt længden af blæserne. Derudover er det værd at tage stilling til placeringen af forsynings- og udstødningsventilerne. For at gøre dette skal du udarbejde en ventilationsplan for huset.

Ventilationskanaler ind landsted se på videoen:

Naturlig ventilation i sig selv er i princippet ekstremt simpel. Der er ikke behov for kompressorer her, den forurenede luft går selv ud på gaden og erstattes af ren luft. Dette sker på grund af forskellen i tryk og temperatur. Når det er bygget rigtigt, fungerer systemet kontinuerligt, og der er altid frisk luft og hygge i huset.

Det er selvfølgelig nemt at ventilere rummet manuelt ved hjælp af vinduer og ventilationsåbninger. Men det er ikke altid acceptabelt, f.eks. om vinteren, og udkast har aldrig været til gavn for nogen. Og i andre tilfælde er ventilation helt umulig, for eksempel på badeværelset, hvor der ofte slet ikke er et vindue. En anden ulempe er frekvensen. Ideelt set bør luft altid cirkulere i rummet, hvilket ikke kan opnås med udluftninger. Aircondition løser heller ikke problemet. Selvom der var to af dem, ville de ikke være i stand til at cirkulere luft i hele huset og erstatte den med ren udeluft. Under alle omstændigheder bliver du nødt til at gøre en indsats og bygge et naturligt ventilationssystem. Men klimaanlægget blev skabt til at løse helt andre problemer.

Primære krav

Så, luftvekslingssystem i en privat husstand skal opfylde følgende grundlæggende krav:

Systemet bør ikke væsentligt påvirke lufttemperaturen i rummet, især om vinteren;

Der skal være en kontinuerlig fuld udveksling af luft mellem rum og gade, og ikke mellem hinanden;

Et godt system skal give ren luft alle lokaler;

Accelereret luftudskiftning i badeværelset, køkkenet og toilettet er især vigtigt;

Fuldstændig mangel på udkast.

Det, der skal til, er således ikke blot en udveksling mellem rum i huset, men en udskiftning af forurenet luft med frisk luft i hvert rum. At skabe ordentlig ventilation i færdige boliger er meget problematisk, så det er bedre at udføre alt arbejdet på vægkonstruktionsstadiet. Hvis du beslutter dig for at foretage en større renovering af dit hjem, er det nu, du skal bygge en luftveksler af høj kvalitet.

Passivhusventilation

Passivhuse kræver ikke opvarmning! De opvarmes af den varme, som afgives af beboerne og husholdningsapparater Derfor skal hver eneste kilokalorie varme spares og bruges rationelt. Udstyr, der med succes bruges til ventilation murstenshuse, er uacceptabelt her. Kolde luftstrømme bør ikke tillades indenfor, samt tab af kostbar varme.

luftbevægelse i et passivhus

Derfor er ideelt forseglede passivhuse udstyret med specielle indblæsnings- og udsugningsventilationsenheder. Energieffektive modstrømsvarmevekslere og ventilatorer med EC-motorer er udviklet til passivhuse. Sådant udstyr returnerer op til 95% af varmen fra udstødningsluften og giver dig mulighed for at bruge et gennemsnit på 5 kilowatt pr. 1 kvadratmeter på opvarmning. meter husareal om året. Et af de vigtigste krav til passivhusventilation er meget støjsvag drift af udstyret.

Et godt supplement til den energieffektive ventilation i et passivhus er jordvarmevekslere (varmepumper). Apparaterne modtager varme direkte fra jorden eller vandet. Luften, der passerer gennem den underjordiske varmeveksler, selv om vinteren, har en temperatur på mindst 17 grader. Om sommeren afkøles den varme gadeluft på samme måde. Derfor har passivhuse altid en behagelig temperatur.

Lær mere om, hvad et energieffektivt hus er, og hvordan man bygger et i videoen:

Yderligere handlinger

Sammen med den naturlige ventilation af væggene og taget af et hus lavet af porebetonblokke er det værd at tage sig af forsyningen, køling/opvarmning frisk luft. Moderne ventilationssystemer af genvindingstypen kan reducere varmetabet af en struktur med 20-30%. Dette giver dig mulighed for fuldstændigt at blokere varmelækagen forårsaget af luftkanalerne i porebetonblokke.

At et hus lavet af gasbeton kan undvære ventilation er ikke andet end en myte. Den porøse struktur af blokkene vil ikke klare fjernelse af fugt akkumuleret i lokalerne, hvilket vil føre til ødelæggelse af finishen og et fald i driftsegenskaber boliger. Et hus lavet af luftblokke har brug for ventilation af høj kvalitet for at skabe et behageligt miljø for mennesker at bo i.

Ventilation til et skumblokhus, typer af arbejdsdiagrammer

Blandet type ventilation er vist i et stort skumhus

Til ethvert hjem vigtigt punkt er isolering. For ventilation er denne faktor også vigtig. Ventilation kan opdeles i tre hovedområder:

naturlig;
tvunget;
blandet.

I det første tilfælde udføres cirkulationen af luftstrømme på grund af forskellen i tryk uden for og inde i huset. Luft kan trænge ind gennem vinduer, ventilationsåbninger, døre, vinduesventiler. Udsugningsluften fjernes gennem ventilationsskakten.

Sådan ventilation kræver ikke store økonomiske omkostninger og er ikke afhængig af elektricitet. Det eneste negative er afhængigheden af vejrforholdene. I sommertid stagnation af "udsugningsluft" vil dannes på grund af manglende passende træk.

Ventilationskanaler i vægge lavet af gasbetonblokke tekniske standarder

Ventilationsrøret skal være isoleret

I huse bygget af gasbeton lægges der særlig vægt på konstruktionen af en ventilationskanal. Dette byggemateriales evne til at absorbere fugt, gasser, dets skrøbelighed og manglende evne til at modstå høje temperaturer skal tages i betragtning.

Derfor udføres ventilationskanaler på andre måder:

udlægning af selve kanalen og den tilstødende murstensvæg;
foring med plast-, stål- eller asbestcementrør;
montering af en galvaniseret kasse, som er beklædt med porebetonblokke.

Ventilationskanaler er installeret på taget til en vis højde. Overtrædelse af rørets placering er fyldt med dårlig trækkraft eller endda dets "væltning". Således skal en kanal installeret i en afstand på 1,5 m fra højderyggen overstige den med 500 mm. Hvis det er placeret 3 meter fra højderyggen - niveau med det i højden, mere end 3 meter - ikke lavere end en vinkel på 10° mellem højderyggen og rørets øverste kant.

Vigtig! Det er strengt forbudt at lave et "kunstværk" af en ventilationskanal og dekorere det med enheder, der ikke er relateret til ventilationssystemet. Enden af røret kan være en paraply eller deflektor, som vil forbedre driften af naturlig hætte

Generelle krav til gode skorstene

Kedler, komfurer eller pejse af en vis effekt har skorstene med forskellige kanaltværsnit. Disse sektioner skal beregnes korrekt og nøjagtigt. Hvis kanalen er for smal, vil røgen ikke have tid til at undslippe, trækket vil være dårligt, og varmeapparatet ryger. Materialetypen er ofte afgørende, fx kræver skorstensrør i en væg lavet af gasbeton mere pålidelig varmeisolering end gaderør, men mindre end rør, der går gennem træ.

Foretrukken rund form skorsten, er der ingen turbulenser i denne type, der forårsager dårligt eller omvendt træk. Samtidig forudsætter montering af enhver skorsten gennem en væg en optimal højde på 5-10 meter. Med individuel konstruktion er rør 10 meter lange noget ud af science fiction. Men skorstene kortere end 5 meter er et ret almindeligt fænomen; folk er ikke så interesserede i, hvordan man fjerner røret fra ovnen korrekt. Desuden, hvilken højde er garanteret at give dårlig trækkraft.

Hvis tagbeklædningen er udsat for brand, så en gnistfanger i form af metalnet med celler 0,5x0,5 centimeter. Der skal være fremragende ventilation i nærheden af varmeapparatet. Vandrette solsenge bør ikke overstige 1 meter (optimalt 0,6 meter). Længere vandrette sektioner forringer trækkraften og kan hurtigt blive tilstoppet af sod. I enhver rørledning, især hvis det er en enkeltvægget skorsten af metal, skal der være en kondensatopsamler og et hul (eller en dør) til rensning af sod. Det er tilrådeligt at undgå vinkler på 90 grader; det er bedre at erstatte en sådan vinkel med to 45 grader.

Ventilationskanaler i et hus lavet af luftbeton med egne hænder, murværk

Det er bedst at stole på konstruktionen af ventilationssystemer til et privat hjem til specialister. Hvis du følger byggeregler og følger reglerne for lægning og montering, er det muligt selv at montere en emhætte. Først og fremmest bestemmes det, hvilken af de kendte metoder, der installerer udstødningskanalen.

Ventilationsskakten fjerner udsugningsluften fra forskellige rum

Når du lægger kanaler med mursten, skal du overveje:

Placering - i en af rummets vægge, hvor der især ophobes fugt.
Jo færre kanaler, jo bedre. Dette problem er løst geografisk - køkkenlokalerne, sanitære rum er i umiddelbar nærhed af hinanden ("nabo"). Forresten gælder dette krav ikke kun for ventilation, men også for kloak- og vandforsyningssystemer.
Murstensstrukturen bør ikke komme i kontakt med husets træbygningselementer - kanalens temperatur vil gradvist ødelægge træet.
Kun brugt massiv mursten. Udlægning fra hulbeklædning er også tilladt, men med omhyggelig udfyldning af hulrummene med mørtel. Silikat, som har evnen til at smuldre, er ikke egnet til sådant arbejde; det tolererer ikke temperaturregimet dannet inde i ventilationskanalen.
Kanalerne er bundet sammen, separatorerne udgør ½ mursten.
Murstenen lægges ved hjælp af et enkelt-rækket ligationssystem. Anvendelse af løsningen til næste række, er det nødvendigt at sikre, at blandingen ikke kommer ind i kanalen.

Vigtig! Ventilation er ikke installeret i en bærende væg lavet af gasbeton, som i huse lavet af andre materialer! Dette er ikke et obligatorisk krav, men eksperter anbefaler det på grund af det faktum, at bærende vægge grundlæggende er placeret uden for bygningen - kondens vil dannes på dem. . Den indvendige overflade af kanalerne, ventilation og røg, skal være så glat som muligt

Derfor, når man lægger mursten, fjernes overskydende mørtel fra fugerne, og overfladen glattes med en murske. Der bør heller ikke være nogen fremspring eller fordybninger på den indre overflade - de forstyrrer normal luftcirkulation.

Den indvendige overflade af kanalerne, ventilation og røg, skal være så glat som muligt. Derfor, når man lægger mursten, fjernes overskydende mørtel fra fugerne, og overfladen glattes med en murske. Der bør heller ikke være nogen fremspring eller fordybninger på den indre overflade - de forstyrrer normal luftcirkulation.

Der lægges særlig vægt på sømmene, som skal fyldes med mørtel og gnides for at forhindre, at forbrændingsprodukter og udsugningsluft trænger ind i tilstødende kanaler eller rum i huset. Fugning udføres efter lægning af 2-3 rækker mursten

Processen udføres manuelt med frem- og tilbagegående og cirkulære bevægelser langs den indre overflade af strukturen.

Vigtig! Det særlige ved murstensventilationskanaler er, at de ikke er udstyret med mekaniske enheder.

Kanaler er grundlaget for princippet

Kanalernes ind- og udløb lukkes med dekorative, let aftagelige gitre. Dette vil give mulighed for regelmæssig rengøring af luftkanalerne, fra en gang til flere gange om året. Det er bedre at lave selve kanalerne af rustfri metaller for at sikre den nødvendige holdbarhed af systemet. Evnen til at opvarme luften vil øge effektiviteten af ventilation betydeligt. Hvis alt er gjort korrekt, vil den ydre væg med en kanal ikke være anderledes end almindelige.

Til opvarmning er det bedre at installere en ventilationskanal ved siden af ovnen eller installere en varmelegeme. Installation af en "paraply" over komfuret løser flere problemer på én gang. Dette fjerner ikke kun dampe og ubehagelige lugte fra køkkenet, men opvarmer også systemet, hvilket øger luftudvekslingen betydeligt.

Runde plastkanaler bruges i stigende grad i disse dage. Men som praksis viser, rund sektion kanaler reducerer systemets effektivitet kraftigt. Det optimale rørtværsnit er firkantet. Besparelser er uhensigtsmæssige her. Derfor henvender vi os til bliksmede for at lave firkantede rør og manifolder. Og kun luftindtag og -udløb kan udføres ved hjælp af runde rør.

Ventilation af et hus fra SIP-paneler

"åndende hus" system lavet af sip paneler

Det er ikke for ingenting, at huse lavet af SIP-paneler kaldes "termoser" for deres høje varmeisolering. Energieffektivitet opnås på grund af fraværet af revner, kuldebroer og de særlige kvaliteter ved selve SIP-panelerne. Der er ingen grund til at tale om naturlig ventilation i sådanne huse. Al luftudskiftning er forceret. Men også her er der mere eller mindre kostbare muligheder for at udlufte et hus fra SIP-paneler.

Den billigste løsning er denne: Udstødningskanaler føres kun til køkkenet og badeværelserne. Det er to separate kanaler, de er ikke kombineret, så lugten fra toilettet ikke trænger ind i køkkenet og omvendt. Huset får således 2-3 luftkanaler (afhængig af antallet af badeværelser). Inden de passerer gennem taget, kombineres luftkanalerne sammen for ikke at lave huller i taget flere steder.

Med højkvalitets udsugning kan tilløbet organiseres ved hjælp af mikroventilation gennem vinduer eller tilførselsventiler. Denne metode reducerer bygningens energieffektivitet en smule. Derfor bruger de i sådanne huse ventilation luftforsyningsenheder med opvarmet luft, som er svære at installere med egne hænder.

Den anden mulighed for budgetventilation af et hus lavet af SIP-paneler er installationen af udluftninger. Breezers er kompakte tilførsels- og udstødningsenheder til et rum. Udluftningen tilfører omkring 100 kubikmeter luft til huset i timen. Hvis der bor 3-4 personer, er det korrekt at installere mindst to enheder til ventilation af huset.

Hver udluftning har to udgange til gaden: til luftindtag og luftudblæsning. Luften opvarmes af en rekuperator eller varmelegeme. Installation af udluftningsventiler vil koste 2-4 gange mindre end en fuldgyldig levere- udsugningsventilation. Men hvad er en boligventilationsplan uden emhætter fra toilet og køkken.

Den dyreste og effektiv mulighed ventilation af huset fra SIP-paneler - en indblæsnings- og udsugningsenhed, der betjener alle husets rum. Mange ejere af færdige huse bliver afskrækket af sådan ventilation på grund af behovet for at lægge luftkanaler. Derfor er det tilrådeligt at designe det så tidligt som muligt.

Hvor er det bedste sted at placere skorstensudtaget?

Det er bedst, hvis gadeskorstenen går gennem muren fra gavlsiden. Hvis dette ikke er muligt, og muffen kommer ud fra siden af taghældningen, skal du også bygge en støttestolpe, hvis tagudhænget er mere end 40 centimeter. Hvis udhænget er lille, kan røret føres direkte igennem det. Med korrekt brandbeskyttelse, især hvis en skorsten er bygget gennem en væg i et træhus, vil den tjene som en ekstra holder.

Korrekt fastgørelse af skorstensrør til væggen på gadesiden er meget vigtig. Der er to muligheder for en sådan fastgørelse: . I den første mulighed vikler klemmer rundt om røret og er stift fastgjort til væggen på begge sider.
Den anden mulighed er en standardklemme, som strammes og derefter fastgøres til væggen med en ankerstift

Det tredje fastgørelseselement er den nederste konsol, som samler røret op og forhindrer det i at falde ned. Denne konsol har form af 3-vinklede metalstøtter, hvoraf den ene side er skruet fast i væggen, og skorstenen hviler på den anden side, så understøtningerne ikke forstyrrer åbningen af døren for rengøring. Du har brug for to sådanne understøtninger. Muligheden med stiletter anses traditionelt for at være mere budgetvenlig.

I den første mulighed vikler klemmer rundt om røret og er stift fastgjort til væggen på begge sider.
Den anden mulighed er en standardklemme, som strammes og derefter fastgøres til væggen med en ankerstift. Det tredje fastgørelseselement er den nederste konsol, som samler røret op og forhindrer det i at falde ned. Denne konsol har form af 3-vinklede metalstøtter, hvoraf den ene side er skruet fast i væggen, og skorstenen hviler på den anden side, så understøtningerne ikke forstyrrer åbningen af døren for rengøring. Du har brug for to sådanne understøtninger. Muligheden med stiletter anses traditionelt for at være mere budgetvenlig.

Fordele ved at gå gennem en væg

Pladsbesparelse, dvs. brugbart område;
En skorsten gennem væggen kan bygges ikke i begyndelsen, men i slutningen, hvis budgettet til at bygge et hus er begrænset;
Installation og passage af enhver skorsten gennem en væg er lettere end at konstruere en standard indendørs;
Øget brandsikkerhed. Når du laver dit ovngasudtag, skal du huske, at der før eller siden spontant kan antænde sod i det, og temperaturen inde i røret når 1200 grader. Hvis skorstenen er af metal og placeret indendørs, især i nærheden af brændbare vægge eller dekorative elementer, er der høj sandsynlighed for, at der opstår brand. En helvedesbrand i en skorsten på gaden truer ikke med sådanne katastrofale konsekvenser;
Indendørs murstensskorstene begynder til sidst at lække røg og kulilte gennem sømmene, og installation af en skorsten gennem væggen og forbinder den med et udendørs rør beskytter pålideligt mod dette;
I tilfælde af problemer med træk er det meget nemmere at justere den udvendige skorsten i højden uden at røre rørpassagen gennem væggen og sektionen til kedlen.

Slags

Enhver bygning kræver et privat design af et luftkanalsystem. Men der er to hovedtyper af systemer:

Naturlig

Tvunget

En enklere og mest overkommelig mulighed for at organisere luftcirkulationen.

Hvis du implementerer dette system i en luftbetonkonstruktion, kan du eliminere brugen hjælpeudstyr: luftbevægelse udføres på grund af naturlig klimatiske træk ydre miljø.

Systemets placeringsparametre, længden og tværsnit af rørene afhænger af temperaturbaggrunden inde og ude, tryk og vindhastighed.

Denne type passer til det sædvanlige klimatiske forhold når temperaturen ikke kommer over 45 - 50 grader Celsius.

Giver mulighed for at regulere ventilation ved hjælp af specialiserede ventiler.

Emhætten er i stand til at skifte luft lige så mange gange på en time, som var forudsat.

Før systemet implementeres, er det nødvendigt at foretage foreløbige beregninger, hvor der lægges særlig vægt på:

Forhold, der burde skabes i sidste ende.
Størrelsen af det lokale, som projektet skal udføres for.
Antallet af personer, der regelmæssigt opholder sig i huset.

Hvis husene er lavet af gasbeton, så har vi brug for systemer, der under hensyntagen til det samlede areal og antallet af personer kan udføre en fuldstændig ændring af luft omkring 5 gange.

Hvilke dekorative materialer bruges til at afslutte svage områder

Starikovsky ekspanderet ler bruges sjældent i moderne gennemgangsanordninger; nu bruges der i højere grad forskellige basaltfyldstoffer eller forskellige fibercementplader. De ligner gipsplader og skærer godt. Dette er generelt det bedste materiale i øjeblikket. Fibercementplader har mange kommercielle navne.

Mursten bruges ofte, reglen her er enkel - murstenen lægges fra røret i hele dens længde, og dette er i princippet nok til brandbeskyttelse. Varmen fjernes hovedsageligt af mursten, men lidt fibercementplade rundt om omkredsen vil stadig ikke skade.

Porcelænsfliser er fantastiske, fordi de kan modstå temperaturer op til 1500 grader og kan bruges til dekorativ efterbehandling sammen med brandsikring. Du kan bruge dens analog - dette er en meget modstandsdygtig speciel varmebestandig flise kaldet terracotta. Fremragende fliser, der bruges til termisk beskyttelse og samtidig til rumudsmykning, både på gulvet nær brændeovnen og på væggen ved skorstensudtaget.

Luftkanaler i et murstenshus

At lægge murstensventilationskanaler er den mest almindelige måde at organisere luftudveksling på i private hjem. Mursten falder ikke sammen under påvirkning af varm luft, snavs dannes ikke på væggene, og fugt sætter sig ikke, så materialet bruges ofte til at organisere skorstene og luftkanaler.

Ventilationskanalen er en holdbar lodret struktur, der strækker sig til et niveau over taget

Det er vigtigt at organisere sig i minen konstant bevægelse luftmasser, for at gøre dette, undgå vendinger og uregelmæssigheder inde i luftkanalen.

Mursten til ventilationskanaler er modstandsdygtig over for fugt og varm luft. En blanding af sand og cement fortyndet med vand bruges som fastgørelsesløsning.

Mål er normalt 12x15 cm, for murstenskonstruktioner- 12×25 cm Vægtykkelsen bør ikke være mindre end 10 cm Da den murede ventilationsskakt har tung vægt og skaber en stærk belastning, er den installeret direkte på bygningens fundament.

Stadier af arbejdet med at lægge murstensventilation

Processen med at installere murværk med egne hænder udføres ved hjælp af en skabelon, som kan være lavet af krydsfiner eller et ark spånplade. Denne del har en kvadratisk eller rektangulær form, afhængigt af tværsnitsformen af den fremtidige luftkanal. Skabelonens længde er 8-10 mursten tyk.

Murstens ventilationskanaler lægges fra hjørnet af væggen. Den første luftkanal skabes efter at 2 lag mursten er lagt. For at styre skabelonen, mens du arbejder, skal du indstille den lodret ved hjælp af et lod. Der skal efterlades en afstand på en murstensbredde mellem de to kanaler.

Murstenene skal monteres ende mod ende, og overskydende mørtel skal fjernes med en spatel. Rækkerne lægges med en lille forskydning i forhold til forrige række. Efter at have lagt 5-7 rækker mursten ud, er det nødvendigt at overføre krydsfinerskabelonen.
Hvis en skorsten er placeret ved siden af ventilationskanalen, skal der mellem dem være et gennemgående murværk med en tykkelse på 40 cm. Dette vil undgå sammenblanding af luftstrømme og indtrængen af forbrændingsprodukter i ventilationssystemet.

PVC luftkanaler

En vigtig egenskab er det materiale, hvorfra ventilationskanalen er lavet. PVC luftkanaler er meget populære på grund af deres lave pris

De bruges oftest til installation af ventilations- og VVS-systemer. Ifølge deres egenskaber har de en række fordele, nemlig:

modstandsdygtig over for mange aggressive kemikalier;
rust ikke;
let i vægt.

PVC bruges ofte ved installation af tvungen ventilation. Men indtil videre tilbyder dyrere plastikrør værdig konkurrence. metal base. De er mere avancerede i design og kræver ikke et ekstra isolerende lag.

Systemdesign

Et mellemstort privat hus bør have mindst to emhætter. Det er ikke nødvendigt at installere et udstødningsrør i hvert rum. Som regel er emhætter til badeværelset og køkkenet tilstrækkelige. Et udstødningsrør er ikke bare et hul i væggen. Alt dette repræsenterer nok komplekst system, som er bedst udformet i boligbyggeriet. Det vigtigste her er subtil beregning; dette er den eneste måde, systemet vil fungere så effektivt som muligt.

Hvis konstruktionen af selve systemet kan udføres uafhængigt, er det bedre at overlade designet og beregningerne til en professionel. Udnytte færdigt projekt meget enklere, fordi du ikke behøver at tage højde for mange af disse eller andre faktorer, der er nødvendige for beregningen.

Tvungen ventilation type

Lad os fremhæve et par funktioner i systemet:

Udsugningsventilatorer er installeret på luftkanalerne; udendørs luft kommer ind gennem et netværk af kanaler.
For ikke at forstyrre temperaturregimet i den kolde årstid er det nødvendigt at installere enheder til opvarmning af luften i ventilationssystemet.
Den billigste opvarmningsmetode er ikke en elvarmer, men en rekuperator. Dette er en slags varmeveksler, der har to blæsere - udsugning og tilførsel. Luften, der kommer ind i huset, opvarmes med gas, som ledes ud på gaden.

Bemærk venligst, at ved installation af et system med en rekuperator reduceres varmetabet med ca. 30 %. Som regel er enheden placeret på loftet og forbundet til en fælles kanal

Den kombinerer luftkanaler, der kommer fra alle rum. Det er nødvendigt at sikre fri adgang til rekuperatoren - det vil nogle gange være nødvendigt at rense pladerne og skifte filterelementerne.

Installationshøjdepunkter

I standardbygninger er ventilationssystemet implementeret ved hjælp af specialiserede kanaler, der er monteret i væggene. Gasbetonhuse kræver et andet system, så de præsenterer kompleksitet.

Det anvendte materiale er gasgennemtrængeligt, hvilket har positive og negative konsekvenser(brud på luftkanaltæthed). For at løse dette problem bruges følgende muligheder:

Installation af en central kanal lavet af pålideligt galvaniseret stål. For at undgå dannelse af kondens kan det isoleres (beklædt med små porebetonblokke).
Murstenslægning af kanalen og indvendige vægge.
Foring med en kanal lavet af plast af høj kvalitet.

Yderligere trin

Det er vigtigt at tage sig af temperaturforhold, det vil sige opvarmning eller afkøling af den tilførte luft. Hvis der gives fortrinsret til rekuperative systemer, vil dette reducere niveauet af varmetab med 25-30 procent

Denne handling sker ved at blokere varmelækagen forårsaget af luftkanalerne.

Det unikke ved luftbeton ligger i strukturens porøsitet, så blokkene er simpelthen ikke i stand til at klare fjernelse af den akkumulerede mængde fugt. Niveauet af ydeevneegenskaber falder, og den indvendige og udvendige finish begynder at forringes.

Fagfolk hævder, at sådanne huse har et presserende behov for et luftkanalsystem af høj kvalitet, der giver dem mulighed for at skabe de mest behagelige (ingen fugt, træk, hurtig og regelmæssig luftskifte) og acceptable levevilkår for mennesker.

Typer af ventilationsanlæg

Ventilation i gasbetonhus har sine egne karakteristika. Hvis i bygninger fra traditionelle materialer Ventilationskanaler lægges kun i rum med høj luftfugtighed, så det er tilrådeligt at installere dem i alle rum.

Råd. Hvis dette er for svært, så skal rum som køkken, badeværelse, fyrrum og kælder udstyres med ventilationsanlæg. Og i boliger skal indvendige døre være udstyret ventilationsriste eller efterlad et lille hul under dem for fri luftcirkulation.

Dør med ventilationsgitter

Ventilation af et privat hus kan være naturlig, tvungen eller blandet.

Eksempler på forskellige skemaer er givet i tabellen.

Ventilationsdiagram	Forklaringer
Passiv ventilation	Ventilation sker naturligt gennem ventilationskanaler, der fører til husets tag.
Blandet ventilation	Blandet ventilationssystem med udsugningsventilatorer i rum med den højeste luftforurening. Ventilatorer tændes efter behov, enten manuelt eller automatisk med specificerede intervaller.
Tvungen udsugningsventilation	Udsugningsventilatoren monteres i en fælles kanal, der forbinder alle de luftkanaler, der kommer fra rummene.
Tvungen indblæsning og udsugning	Tilstrømningen af frisk luft og udstrømningen af udsugningsluft udføres med magt ved hjælp af et mekanisk ventilationssystem med en rekuperator.

Nu mere detaljeret om hver type.

Naturlig (passiv) ventilation

For at den passive ventilation af et hus lavet af luftbeton skal fungere korrekt, skal du gøre en indsats.

Nemlig:

Installer kanaler for at fjerne snavset og fugtig luft fra huset. For at det kan strække sig selv, skal disse kanaler strække sig til husets tag til en vis højde. Hvis de er halvanden meter væk fra højderyggen, så skal de være 50 cm højere end den. I en afstand på op til 3 meter kan kanalens hoved flugte med højderyggen. Og hvis denne afstand overstiger 3 meter, bør toppen af kanalen ikke være under en linje trukket fra højderyggen i en vinkel på 100 til horisonten. Overtrædelse af disse krav forårsager dårlig trækkraft eller endda dens "kæntring".

Ordning af ventilationskanaler udgang til taget

Råd. Det er nødvendigt at installere en paraply i toppen af udstødningsrøret for at beskytte mod nedbør eller en deflektor for at forbedre funktionen af naturlig ventilation.

Sørg for frisk luftstrøm. Forseglede plastikvinduer tillader det praktisk talt ikke ind i huset, men du kan finde en vej ud. Installer f.eks. vinduespartier med indblæsningsventiler eller ventilatorer indbygget i ydervægge.

Råd. Hvis ventilatorerne monteres direkte under vinduerne, vil luften, der kommer fra gaden om vinteren, blive opvarmet af varmen fra varmeradiatorerne.

Tvungen ventilation

Et sådant system vil være dyrere at installere og drive på grund af brugen af el og specielle enheder for tvungen luftcirkulation.

Men deres pris kompenseres af større ventilationseffektivitet og forbedret hjemmemikroklima.

Luftkanalerne i et sådant system er udstyret med udstødningsventilatorer, og luft fra gaden tilføres gennem sit netværk af kanaler.
For at sikre, at temperaturregimet i lokalerne ikke forstyrres i koldt vejr, er ventilationssystemet udstyret med enheder til opvarmning af udendørsluft.
Den mest økonomiske mulighed i dette tilfælde er ikke at bruge en elektrisk varmelegeme, men en varmegenvinder. Dette er en varmeveksler med to blæsere - tilførsel og udstødning, hvor frisk luft opvarmes fra varmen fra gasser, der fjernes fra huset.

Princippet om drift af recuperatoren

Til reference. Ved brug af anlæg med rekuperator reduceres varmetabet i en opvarmet bygning med 20-30%.

Typisk er recuperatoren installeret på loftet i et hus og forbundet med en fælles kanal, som kombinerer luftkanaler fra alle ventilerede rum. Adgangen til den skal være gratis, da den kræver vedligeholdelse - rengøring af pladerne når årstiderne skifter og udskiftning af filtre.

Genopretningsenhed på loftet

Blandet ventilation

I et sådant system strømmer frisk luft naturligt, og udsugningsventilatorer er installeret for at fjerne udsugningsluftmasser.

Det kan være:

Apparater indbygget i ydervæggene eller vinduerne i hvert ventileret rum;

Udsugningsventilator i væggen

En kraftfuld kanalventilator i loftet, hvortil der leveres flere ventilationskanaler.

Kanalventilator

Relaterede materialer

Hvordan laver man lækker gløgg derhjemme?
Sådan ser du yngre ud: de bedste klipninger til dem, der...
Styrker calcium virkelig knoglerne?
Find ud af omkring 5 planter, der skal være i dit hjem
Gravid baby født i Hong Kong
Charmerende fotosession af mor til femlinger
Sjove, men sande fakta om toilettet
14 forskelle mellem din kæreste og din kommende kone
11 tegn på, at en skytsengel har besøgt dig
5 personer, du ikke skal tale med
Hvorfor skal du lave push-ups hver dag?
Elsker grøn te? Du risikerer dit helbred!
Hvad siger din ansigtsform om dig?
Hvad sker der, når du laver planker hver dag?

Optimalt ventilationssystem til et gasbetonhus

Vi skal starte igen med en påmindelse om, at gassilikatblokke er meget hygroskopiske. Dette betyder, at den bedste mulighed for at konstruere et ventilationssystem i et sådant hus er at installere lodrette kanaler og aksler. Det er måske ikke nemt at installere en ventilationskanal, det kan tage meget tid og penge, men dette er den ideelle mulighed.

Installation luftventiler ind i væggene i et gassilikathus - dette er en høj sandsynlighed for for det første at reducere væggens bæreevne, og for det andet bliver det muligt for fugt at trænge ind i kroppen af gasblokkene, når varm luft fra lokaler kommer i kontakt med kold luft udenfor. Det vil sige, at udseendet af kondens er en reel mulighed. Og det er igen fugt, der ødelægger porebeton.

Derfor tilbyder vi tre yderligere muligheder, der hjælper dig med at undgå problemer.

Brug kun forsyningskredsløbet med udgang gennem de centrale stigrør.
Brug materialer til at isolere luftudsugningsventiler. I øvrigt gør mange producenter i dag netop det. Deres modeller bruger et cylindrisk isoleringsmateriale, der er indsat inde i ventilen. Det beskytter også væggen mod kondens.
Brug kun vindueskonstruktioner som lufttilførselsenheder.

Forresten viste forsyningsventilationssystemet sig at være meget bedre i denne situation end udsugningsanlægget. Men mange håndværkere fandt vej ud af den svære situation. For eksempel, for at installere en ventil med en diameter på 100 mm, blev der lavet et hul med en diameter på 130-150 mm i væggen. ventilen blev installeret i væggen, og mellemrummet mellem den og væggen blev fyldt med polyurethanskum. Sidstnævnte er polyurethanskum med høje varmeisoleringsegenskaber.

En anden mulighed, der er velegnet til huse lavet af gasbeton, er et system med genvinding eller brændeopvarmning af den indkommende luft. Altså kold luft, inden man kommer ind indvendige rum og passerer gennem væggen, får den varme, hvilket naturligt eliminerer dannelsen af kondens. Det skal dog bemærkes, at sådanne ventilationsanlæg er meget dyre, og de forbruger også energi, så du skal hele tiden betale elregninger.

Vi skaber hygge og hygge

Ideelt set bør ventilationskanaler indbygges i bygningens vægge. Dette vil spare plads og vil ikke ødelægge det indre af rummet. Hver kanal skal have en udgang ind i rummet, lukket med et dekorativt gitter. Og hele systemet skal have mindst to udgange til gaden. Den ene kanal er designet til at tage frisk udeluft ind. Den bedste mulighed er at placere den i væggen i en højde på 1,8-2,2 meter over fundamentet. En dekorativ deflektor vil beskytte indgangen mod fremmedaffald og forbedre systemets effektivitet. Den anden udgang er designet til at fjerne forurenet luft fra rummet. Den er placeret på taget og forbinder alle ventilationskanalerne. Udstødningsrørets diameter skal være tilstrækkelig til at undgå dannelse af luftlommer.

For at sikre den nødvendige effektivitet placerer vi røret i en højde på 70 cm over tagniveauet. I tilfælde af en stor husstand kan der være op til fem sådanne rør. Installation af deflektorer på hvert af rørene vil bidrage til at øge effektiviteten.

Fundamentventilation

fastgørelse af plastrør i fundamentforskalling

Tage sig af ordentlig ventilation derhjemme er det vigtigt ikke at glemme sikkerheden af de omsluttende strukturer: tag, lofter, fundament. Ventilation af et privat hus bør designes omfattende, herunder hjælpebygninger og kloakering

Det er tilrådeligt at planlægge ventilationen af husets fundament under opførelsen af selve fundamentet. Når der monteres et loft til gulvet på første sal, kan det være umuligt at nå de nødvendige områder.

Ventilation af fundamentet af et hus er et system af huller (udluftninger) placeret i bunden. Det samlede areal af ventilationsåbningerne og deres placering afhænger af husets størrelse og placering.

Regler for at arrangere ventilation til fundamentet af et hus:

Arealet af en udluftning skal være fra 0,25 kvm. Du kan lave flere huller i nærheden af et mindre område eller et større. Det samlede areal af hullerne skal være 0,25 kvadratmeter for hver 100 kvadratmeter husareal.
Ventilationerne placeres jævnt, ellers vil der dannes områder med stillestående luft.
Fra et blindt hjørne til nærmeste udluftning er afstanden op til 1 meter.
Der laves 2 udluftninger på hver side af fundamentet.

Hvis hytten er placeret på en bakke eller slette og er godt blæst af vind, for højkvalitets ventilation af husets fundament er det nok at udstyre 2 ventilationsåbninger med en diameter på 0,15 m på hver side.

Hvis ventilationsåbningerne er dækket af masker el dekorative gitre, nettoarealet af hullerne falder. Derfor er det tilrådeligt at lave en ekstra udluftning på hver side af huset.

Om vinteren er ventilationen i husets fundament lukket, nogle ventilationsåbninger åbnes med jævne mellemrum for ventilation. Så vil gulvet i huset bevare sin temperatur, men overskydende fugt vil ikke ophobes i undergrunden.

Ventilation i fundamentet af et hus kan udføres efter dets opførelse. Hullerne er lavet med en perforator med en hårdmetalkrone af passende størrelse. Hvis sokkelarmeringen skæres over under boringen, vil fundamentet på det sted svækkes.

Galvaniserede ventilationskanaler

Galvaniserede ventilationskanaler fra af rustfrit stål, har også deres fordele. De er brandsikre, tåler nemt temperaturændringer og overskydende luftfugtighed(med kondens). Ulempen er vægten - rørene er ret tunge, hvilket gør installation og fiksering vanskelig.

Det praktiseres ofte, at jeg i ventilationssystemet bruger PVC-rør beregnet til kloakering. Dette er tilladt. Hvis du sammenligner ventilationskanaler lavet af polyvinylchlorid og metal, er det bedre at vælge førstnævnte. De er både billigere og mere praktiske.

Vigtig! Rør lavet af polymermaterialer kan ikke installeres ved siden af skorstene. De er ikke brandhæmmende

Montering af ventilationskanaler

Ved valg af ventilationskanaler er det nødvendigt at fokusere på det materiale, røret er lavet af, og vælge den korrekte tværsnitsdiameter. Jo bedre kvalitet af ventilationskanalen er, jo længere vil den holde

Formerne på luftkanaler er:

rektangulær;
rund.

Sidstnævnte har mindre lydisolering. Rør med en rund tværsnitsdiameter installeres i huse med højt til loftet. En rektangulær ventilationskanal ser mere imponerende ud. Begge kan dog dekoreres med en æske af tynd plast.

Ved lægning er det mere bekvemt at lave en rektangulær kanal

Ved design er luftkanaler:

fleksibel;
hårdt.

Korrugerede rør er nemme at installere, fordi de kan tage enhver position og retning. Ved installation på driftsstedet skal korrugeringen dog strækkes maksimalt. Dette er gjort, for at harmonikaen ikke laver unødig støj, når luft passerer inde i kanalen. Korrugerede rør fastgøres med klemmer. Denne type kanal er velegnet til køkkenemhætter.

Vigtig! Ved installation af ventilation er det nødvendigt at undgå unødvendige bøjninger. De øger den aerodynamiske modstand af passerende strømme

Når ventilationssystemet fungerer, sætter støvpartikler sig på den indre overflade af harmonikaen og tilstopper den. Stive rør, takket være den glatte indvendige overflade, har ikke kun høj støjisolering, men forhindrer også snavs i at sætte sig på indvendige vægge. De er mere pålidelige i drift, da de ikke er udsat for mekaniske skader eller buler.

Beregninger af produktivitet og optimale dimensioner

Kun en specialist kan håndtere beregninger, der tager højde for temperatur, antallet af mennesker, der bor, glasareal og andre parametre. Men enhver bygningsejer er i stand til at lave en simpel omtrentlig beregning af ventilationen af sit hjem ved hjælp af blot nogle få parametre.

Så før du bygger en ventilationskanal i en bærende væg lavet af luftbeton, er det nødvendigt at beregne dens ydeevne. Lad os for eksempel tage: et en-etagers hus, området med fem stuer er 80 kvadratmeter. m, loftshøjde – 2,7 m, køkken med el-komfur, kombineret bad og toilet, fyrrum – 10 kvm og data fra SP 54.13330.2011 “Bolig-flerlejlighedsbyggeri”.

Tilløb – 80x2,7x1=216 kubikmeter/time.
Nødvendig fjernelse af udsugningsluft: køkken – 60 kubikmeter/t; badeværelse – 50 kubikmeter/time. fyrrum – 100 kubikmeter/time – 60+50+100=210 kubikmeter/time.
Den beregnede takst er 216 kubikmeter/time.

Ventilationskanalhøjde et-plans hus– 4 m. Ved en temperatur på 25°C er emhættens kapacitet 58,59 kubikm/t, derfor 216/58,59 = 3,69. Baseret på de beregnede data er det nødvendigt at installere 4 luftkanaler, der sikrer effektiv ventilation af huset.

Ventilation i et murstenshus

ventilation af et murstenshus er planlagt på det tidligste stadie af byggeriet

Når du opretter en ventilationsplan for et murstenshus, skal du være særlig opmærksom på placeringen af ventilationsskakter til naturlig ventilation. Murstensventilationskanaler i private huse kan installeres: . parallelt med skorstene;
installeres med separate stigrør.

parallelt med skorstene;
installeres med separate stigrør.

Under alle omstændigheder udledes udstødningsskakter gennem taget. Trækket dannes på grund af forskellen i lufttryk i huset og over taget, der fører dampe og gasser uden for hjemmet. Denne type ventilation murstenshus mest effektiv i den kolde årstid.

Kanaler er oftest placeret inde i murede vægge:

med en vægtykkelse på 0,38 m - i en række;
med en tykkelse på 0,64 m - i to rækker.

Til ventilation af et to- eller en-etagers hus er det mest bekvemt at lave kanaler med en firkantet sektion på 14x14 cm Murstenen placeres på mørtelen til at lægge væggene, men du kan også lave en ler-sandblanding.

Forbered en solid bagt mursten, bøjer, testbold og skabelon på forhånd. Trækasser med et tværsnit på 14x14 cm og op til 10 mursten i længden bruges som lagerbøjer. Skabelonen er et bræt 2,5 x 0,14 x 0,025 m, huller er skåret ud i det, formen og placeringen svarer til de fremtidige luftkanaler.

Under lægning er det nødvendigt at kontrollere den lodrette linje med en lodlinje. Ved arbejdets afslutning moppes væggene. Lægningen udføres lodret. Afstanden til hjørner og døråbninger er fra 38 cm Der skal lægges termisk isolering mellem aftræksskakt og skorsten.

Vigtige punkter, når du bygger boligventilation med dine egne hænder:

Placer skabelonen med enden mod inde tværvæg. Marker placeringen af hullerne med kridt og tjek skabelonen fra tid til anden under arbejdet;
Kanalernes vægge er lavet 1 mursten tyk;
Opløsningen trimmes og kanalerne lægges ende mod ende;
Ved siden af ventilationskanalerne lægges forbinding i en række;
For at gøre skaftet stærkere kan du lægge mursten på tværs af kanalen, men rengøring af en sådan kanal vil være vanskeligere;
Udløbskanalerne lægges ud fra tilhugget under den rigtige vinkel mursten (mere end 60 grader til horisonten). Diameteren af hoved- og udløbskanalerne skal matche;
Ligeringen af væg og skakt er udført med trekvart og halv mursten;
Bøjerne, som fra tid til anden flyttes, er samtidig med til at bevare kanalens form og holde den ren;
Ved mopping fugtes væggene og gnides grundigt.

Afvigelse af kanalen fra lodret forringer trækkraften. I dette tilfælde er der kun én vej ud - udstødningsventilator.

Tvungen ventilation

Cirkulationen af luftstrømme i et skumblokhus udføres ved hjælp af mekaniske enheder. Ventilation af rummet kan udføres i henhold til tre forskellige skemaer:

mekanisk udstødning;
mekanisk forsyning;
indblæsning og udstødning mekanisk.

Hvornår mekanisk fjernelse snavset luft, er udsugningsventilatorer installeret i luftkanalerne. Disse enheder er opdelt i:

centrifugal;
aksial;
køkken

Uegnet luft kan ledes direkte ud i gaden eller i ventilationsskakten. I sidstnævnte mulighed, for at forhindre tilbagestrømning af snavset luft, er det nødvendigt at udstyre en kontraventil.

Mekanisk tvungen ventilation udføres ved at tilføre frisk luft gennem ventilationskanalerne ved hjælp af luftventiler, kanal klimaanlæg. Det supplerer naturlig ventilation. Den indkommende luftstrøm kan renses og opvarmes.

Ved indblæsnings- og udsugningsventilation med varmegenvinding opvarmes indblæsningsluften på bekostning af fraluften. Det er luftstrømme bland ikke, men passer gennem tilstødende parallelle kanaler. Således varmes indblæsningsluften op. Recuperatorer bruger lidt strøm under drift. Et andet plus er, at den mekaniske enhed ikke larmer. Ind- og udstrømningen af luft er afbalanceret, så cirkulationen af luftstrømme inde i huset vil blive udført jævnt.

Hvorfor vælge inertiemhætter

Hvis en person spekulerer på at vælge et luftkanalsystem i et hus, er det værd at overveje inertiforsynings- og udstødningsstrukturer. Før du foretager køb, er det værd at beregne længden og tværsnit af kanalerne.

Derefter bestemmes placeringen af absolut alle ventiler. Til korrekt udførelse Der udarbejdes et komplet ventilationsskema for huset, som er baseret på luftinteraktionens karakteristika. I henhold til fysikkens love varm luft rejser sig og den kolde falder.

Selvom du selv installerer ventilationssystemet, så skal du tænke over, hvilke materialer og værktøjer der er nødvendige for installationen. I øjeblikket tilbyder butikker en bred vifte af produkter, som du kan så hurtigt som muligt installere et luftcirkulationssystem.

Hvad er ventilationskanaler, og hvad er de til?

I et hus lavet af luftbeton bør ventilation ideelt set bygges sammen med konstruktionen af vægge

Ventilationskanaler er aftrækskanaler til det naturlige ventilationssystem. Naturlig ventilation kan også kaldes - døgnet rundt, uden mekanisk stimulering

Installation af ventilationskanaler i huse lavet af porebetonblokke er meget vigtig. Sådanne bygninger har især brug for god ventilation, da porebeton på grund af sin porøse struktur er en fremragende fugtabsorberende

Han har en tendens til at absorbere det ikke kun udefra, fra miljø, men også i våde områder inde i huset. På grund af dette, når temperaturen falder, fryser fugten i porerne og udvider sig, hvilket fører til udseendet af revner. Derfor er det nødvendigt at fjerne fugt rettidigt fra de rum, hvor det kan blive hængende.

Ventilationskanaler i et hus lavet af gasbeton skal være tilvejebragt til følgende lokaler:

badeværelse;
badeværelse;
køkkener;
svømmepøl;
fyrrum;
garage;
kælder

Denne liste omfatter også rummet placeret direkte over fyrrumet, uanset formålet. Sådanne sikkerhedsforanstaltninger træffes for at undgå mulig indtrængning af udstødningsgasser.

Ventilationskanalen er en holdbar struktur, der strækker en gennemgående kanal til en forhøjning over taget og sikrer konstant luftbevægelse. Dybest set er dimensionerne af ventilationskanalen 120x120 mm, for murværk - 120x250 mm, vægtykkelse - 100 mm. På grund af det faktum, at en murstenskanal til et to-etagers hus vejer cirka 5,5 tons, er den installeret på fundamentet.

Hvilke dele består en udendørs skorsten af?

Som allerede nævnt er de mest populære og mest pålidelige af gaderne sandwich skorstene. En standard rørmanchet skal føres gennem træ med særlig omhyggelig brandsikring, som kun sandwichteknologi kan give. Samtidig må der ikke være rørsamlinger ved overgangen gennem væggen! Så hvilke dele består en udendørs skorsten normalt af, som føres ud gennem væggen? Det her:

Rør;
T-shirts;
Albue til bøjning af rørledningen i den ønskede retning;
Skorstensstøtte;
Klemmer. Afstand mellem klemmer ved fastgørelse til væg: 60-100 cm;
Tee med revision, dvs. dør til rengøring af skorstenen;
En kondensatopsamler med en tud til at fjerne den.

Ventilation af gasbetonhus

Den store fordel ved nøglefærdige gassilikatblokprojekter er deres hurtige opførelse og rimelige pris. Men efter at have bygget et hus hurtigt, er det slet ikke nødvendigt, at du vil være i stand til at bo komfortabelt og med værdighed i det. Hjælper dig med at undgå klimatisk ubehag korrekt udregning– mindste luftudskiftningshastighed for beboelsesbygninger og lokaler er 1m3, og temperaturen er 22 grader C.

Ventilations- og klimaanlæg i et hus lavet af skumblokke Foto: sommerhus lavet af gassilikatblokke i Odintsovo

Det er muligt at opnå værdier, der opfylder sanitære standarder uden alvorlige omkostninger ved at bruge et kompleks af naturlig og tvungen ventilation. Et moderne ventilationsanlæg er designet med luftgenvinding, som reducerer varmetabet med 20-30%. Dette svarer til varmetab fra luftkanalerne i porebetonblokke.

Projekt af et klimasystem til et hus lavet af gassilikatblokke

Principperne om klimatisk komfort og budgetkonstruktion blev inkorporeret i hytten nær Moskva. For at temperatur- og fugtighedsparametrene og luftudvekslingshastigheden i porebetonhuset kunne overholde SNiP-standarderne, blev følgende udstyr installeret:

ventilationsskakt på taget - naturlig ventilation;
Helios-ventilatorer, Wolf indblæsnings- og udsugningsenhed, Hidria til- og udsugningsenhed – indblæsnings- og udsugningsventilation;
kompressor-kondenserende enhed med freon linjer - aircondition;
brandspjæld, luftspjæld - røgfjernelse;
automatisering til Klimair2/ Topair – automatisering;
lyddæmpere GTP1-5, galvaniserede luftkanaler - forbrugsmaterialer.

Huset var lavet af ultralette autoklavtørrede skumbetonblokke. Efter at have sat ventilations- og klimaanlægget i drift med automatisering og røgfjernelse blev der sikret klimakomfort, huset begyndte at "ånde" og holdt op med at være bange for fugt. På trods af den lave permeabilitet af vægge lavet af skumblokke, takket være tvungen ventilation, er opholdsrum ikke længere indelukkede, det er blevet mere miljøvenligt og let at ånde.

Sådan bygger du et klimavenligt hus

Specialister fra klimakontrolfirmaet StroyEngineering LLC hjælper dig med at bygge et hus korrekt og organisere det bedste ventilations- og klimaanlæg til dine hytter lavet af skumblokke, dachas lavet af luftbeton, private huse lavet af skumbeton. Erfarne designere vil vælge det optimale tekniske udstyr og forberede højkvalitets klimasystemer til intern komfort i rækkehuse og nøglefærdige sommerhussamfund.

Vi tilbyder fremragende forhold– favorable priser, hurtige deadlines, færdiggørelse af projekter, garanti for en SRO-deltager. Administrationsselskaber, husejerforeninger, bygge- og reparationsorganisationer fra Moskva og regionen - særbehandling, rabatter på service af klimaanlæg!

Kvalificerede specialister vil udføre professionel installation ventilationsudstyr, strengt i overensstemmelse med teknologierne og kravene til installation af forsynings- og udsugningsventilation og central aircondition. Dit hjem lavet af skumbetonblokke vil blive forsynet med et veldesignet, behageligt og miljøvenligt klima.

Hvilke projekter hjælper med at skabe behagelige levevilkår?

Beregning og montering af ventilation i sommerhus
Indblæsning og udsugning af kælderen - diagram
Ventilationsanlæg i bade og dampbade
Hvordan ventilerer man en garage korrekt?

Opførelsen af nøglefærdige skumblokhuse til lave priser blev hjulpet af kvalificerede designere og entreprenører, som bestilte udviklingen af et klimasystem fra vores virksomhed.

Ventilation af et panelhus

panelhus ventilationsdiagram

Ventilationssystem panelhuse er et sæt betonkonstruktioner samlet, som et børnebyggesæt. Ventilationen af alle panelhuse er af den ukontrollerede naturtype og er udelukkende baseret på anvendelsen naturfænomener. Luftfjernelse opstår på grund af forskellen i temperatur og tryk i ventilationsskakten og over husets tag. I lejlighederne dannes en sjældenhed af atmosfæren, som genopfyldes af indblæsningsluften.

I henhold til husets ventilationsplan er aftrækskanalerne ført således, at luftstrømme ikke strømmer fra en lejlighed til en anden. Det er korrekt at forbinde en satellitkanal til hvert badeværelse og køkken i huset, som strømmer ind i ventilationsskakten på næste etage. At være i ventilationen øverste etager Stalins huse dukkede ikke op omvendt tryk, luftkanaler udsender gasser til atmosfæren og går uden om det fælles stigrør.

Luftstrømmen ind i lejlighederne planlægges gennem let åbne ventilationsåbninger, dør- og vinduesspalter. Ventilationen af panelhuse er ikke designet til moderne byggeteknologier, der sikrer fuldstændig isolering af lejligheder fra omverdenen. Derfor, uden modernisering, ventilation bygninger i flere etager inaktiv.

Gør-det-selv ventilationsmodernisering

Fugt, grædende vinduer og indelukkede får beboerne til at tænke over, hvordan de skal ventilere deres hjem ordentligt. Oftest begynder forsøg på at lave ventilation i huset med egne hænder med at installere en udstødningsventilator og en køkkenhætte. Før du gør det selv, skal du forstå principperne for ventilation i huset:

Boligventilationsplanen omfatter udsugning og indblæsning.
Fri passage af luftgennemstrømning sikres inde i lejligheden.
Ren luft tilføres soveværelser og stuer, udblæsningsluft fjernes fra toilet, badeværelse og køkken.

tilførselsventil

Dette er minimumsbetingelserne for korrekt ventilation i huset. Korrekt installeret ventilation i huset giver udover emhætten også lufttilførsel. Til dette formål er der udviklet forskellige forsyningsanordninger:

væg- og vinduesventiler;
kompakte luftbehandlingsenheder;
ventilatorer.

Enhver af de anførte enheder vil klare ventilationen af lejligheden i etagebyggeri, hvilket giver mere eller mindre komfort. Ventiler De tilfører gadeluft uden opvarmning, kun filtrerer den. Og her luftforsyningsenheder Og kompakte ventilatorer opvarm tilstrømningen uden at forstyrre lejlighedens temperaturregime.

Før arbejdet påbegyndes, skal du bestille en diagnose af generel udsugningsventilation i et stalinistisk hus. Hvis akslen er blokeret af naboer eller fyldt med snavs, hjælper en udstødningsventilator ikke.

Beregning og design

Lad os se på, hvordan man beregner ventilationssystemet ved hjælp af eksemplet på et en-etagers hus lavet af luftede blokke. Lad os tage højde for, at huset bruger naturlig luftudveksling, hvor emhætten er installeret i køkken, badeværelse og toilet. Og tilstrømningen sker efter tre stuer. Det viser sig, at det til beregningen er nødvendigt at tage hensyn til enten forsyningsvolumen under hensyntagen til standarden eller udstødningsvolumen. Derfor beregnes først begge indikatorer, og den største vælges.

Huset har tre stuer med et samlet areal på 100 m² og en loftshøjde på 3 m. Luftudvekslingen i dem er 30 m³/time. Det er, generel betydning– 90 m³/time.
Nu er der tre rum, hvorfra udsugningen sker: køkken - 60 m³/time, bad og toilet - hver 25. Det vil sige, at den samlede luftudstrømning bliver 110 m³/time.

Af de to værdier er den største 110. Det betyder, at vi tager den til beregning. Nu skal vi vende os til tabelværdien, som er baseret på to indikatorer: højden af emhætten, lad den være lig med 4 m under hensyntagen til taghøjden og temperaturen inde i rummene - +20C. For disse to værdier er en kanal med et areal på 204 cm² (0,2 m²) egnet, som passerer gennem 46 m³ luftmasse på en time.

Nu kan du finde ud af, hvor mange ventilationskanaler af denne størrelse, der kræves til luftudstrømning i et volumen på 110 m³. For at gøre dette skal du udføre en matematisk operation: 110/46 = 2,4, rund op, vi får "3". Dette er antallet af påkrævede ventilationskanaler installeret: en i køkkenet, den anden i badeværelset, den tredje i toilettet.

Layout funktioner

For en god luftudveksling bør indvendige døre ikke lukke for tæt. Det er nødvendigt at tilvejebringe specielle kanaler til luftpassage. Udformningen af indvendige døre i sig selv sørger dog ikke for tæthed. Indvendige hængende døre skaber ideelle betingelser for naturlig ventilation af huset Vinduer i huset bør også være udstyret med ventilationsåbninger, som giver dig mulighed for at regulere luftudvekslingshastigheden i den ene eller anden retning, dette gælder især i lavsæsonen. Selve ovnen eller pejsen er en del af naturlig ventilation. Som en tilføjelse til systemet kan du installere en speciel ventilator i køkkenvinduet. Alt dette vil give dig mulighed for at ventilere rummet meget effektivt.

Det grundlæggende i at arrangere ventilationskanaler

Udformningen af ventilationskanalen kræver obligatorisk tætning af sømmene

SNiP 2.04.05-86 viser alle krav til ventilationsledninger. Ventilationsrør, er minerne slået sammen til én fælles system ventilation. I tilfælde af brand kan de udgøre en fare, så deres konstruktion skal overholde kravene i SNiP 41-01-2003.

Ventilationskanaler i et hus lavet af skumblokke kan ikke bygges i ydervægge. På grund af den høje sandsynlighed for kondensdannelse i den kolde årstid.
Minen skal bygges i lodret position. Hvis den er opstillet vandret, skal hældningsvinklen være mindst 60° i forhold til husets fod.
Hvis huset har rum med høj luftfugtighed, er konstruktion af ventilationskanaler i deres vægge forbudt. På grund af fugt kan de falde sammen med tiden.
Når luftkanalen føres gennem taget, i en afstand længere end 3 m fra tagryggen, skal ventilationskanalens højde være mindst 50 cm fra taget.

Størrelsen af lodrette ventilationsskakter afhænger af to hovedfaktorer - varmekilden og den nødvendige luftudveksling for en given bygning.

For eksempel, hvis udstyr med en termisk effekt på 3,5 kW, så er ventilationsskakten bygget med et tværsnit på 140 x 140 mm. Hvis varmekilden er 5,2 kW, er størrelsen på ventilationsskakten 140 x 200 mm. Hvis kraften er større, er akslens diameter 140 x 270 mm.

Vigtig! Ventilationsskakter opstilles i en afstand af 40 cm fra vinduer og døre. Denne indikator gælder også for installation af ventilationskanaler

Indersiden af en kanal af enhver diameter skal være glat, og sømmene skal gnides grundigt.

Naturlig ventilationskanal i et privat hus placeringsregler

Ventilationskanaler er en forlængelse af det naturlige ventilationssystem. Luftstrømmen ind i den udføres gennem lækager af vinduer og døre samt gennem specielle kanaler i væggene. Luft fra gaden passerer gennem alle rum og ledes ud i en fælles husventilationskanal, som har forgreninger i hele huset.

I et privat hus lavet af mursten eller luftbeton skal der lægges ventilationskanaler til følgende rum:

badeværelse;
badeværelse eller brusebad;
køkken;
garage;
kælder;
fyrrum.

Det er i disse rum, at der er et højt indhold af fugt, varme og forskellige forurenende stoffer i luften

Af sikkerhedsmæssige årsager skal der lægges særlig vægt på ventilation af kedelrummet og tilstødende rum - gasakkumulering forekommer på dette sted.

Hvorfor er der behov for ventilation?

Ugennemtænkt luftudskiftning i værelser skaber betydeligt ubehag for alle husstandens indbyggere, fra kæledyr til mennesker. Ikke kun forårsager det håndgribelige skader for pengepungen lider helbredet først og fremmest. Ophobningen af affaldsstoffer - kuldioxid og fugt - har en ekstrem negativ effekt på mennesker. Derudover skaber lugten af fugt ubehag, så naturlig ventilation er simpelthen nødvendig for enhver husstand.

Som regel, dårlig ventilation reducerer husets levetid dramatisk. Skimmelsvamp og meldug, pludselige ændringer i luftfugtighed og mangel på strømmende luft ophæver alle bestræbelser på at holde dit hjem i god stand. I modsætning til etagebygninger, hvor alt er sørget for designet, skal du i et privat hus tænke ventilationssystemet igennem på egen hånd. Dette er en ret arbejdskrævende proces, der kræver viden og erfaring. Men i modsætning til hvad mange tror, kan alle bekymringer om design og konstruktion af et luftudvekslingssystem, hvis du ønsker det, placeres på dine skuldre. Hvis du tvivler på dine evner, er det bedre ikke at friste skæbnen og søge hjælp fra en specialist.

Hvad skal man ikke gøre

Fagfolk anbefaler kraftigt ikke at installere ventilationssystemkanaler i bærende vægge i huse lavet af porebeton. Dette fører til negative konsekvenser, da kondens begynder at dannes i lokalerne, og varmebesparende kvaliteter falder.

Gasbetonhuse kræver særlig opmærksomhed, derfor er systemerne installeret i skakter eller skillevægge, der er beregnet til disse formål, som er placeret mellem de indvendige vægge. På denne måde kan du skabe fremragende luftudveksling med dine egne hænder selv i en stor bygning.

Mest effektiv metode pakninger - muffe ved hjælp af en plastventilationskanal. Et ventilationsudtag er fastgjort til porebetonkonstruktionen, dette gøres i den første blok, og systemet ledes fra den.

Yderligere installation indebærer udskæring af huller af passende størrelse, hvor luftkanalen lægges. Plastventilationskanaler har deres fordele; hvis de er indlejret i luftbetonen i et af de private huse, kan ejerne glemme kondens.

Hvis der er behov for ventilation højhus, så tilbydes to typer systemer:

Ventil i vinduesprofil.
Indbygget i væggen.

Den anden mulighed er ikke altid tilgængelig, fordi der kræves visse tekniske kapaciteter, så vinduesventiler er en enkel løsning, selvom du har porebetonvægge.

Hvis luftstrømmen stiger, bliver du nødt til at installere en pålidelig og kraftfuld udsugningsventilator i en bygning med flere etager, som giver en høj luftudveksling. Enheden vælges baseret på rummets parametre.

I nogle tilfælde bliver du nødt til at installere en kraftig blæser

Fra forfatteren: Hej kære læsere! I mange fora dedikeret til opførelse af landhuse fortsætter debatter om, hvorvidt der er behov for ventilation i et hus lavet af gasbeton. Modstandere af systemet hævder, at dette materiale i sig selv er "åndbart" - hvilket betyder, at luftudveksling sker naturligt direkte gennem væggene.

Lad os ødelægge denne myte med det samme. Her er der som minimum tale om en substitution af begreber. Det tilsvarende materiale kaldes "åndbart" for dets kvalitet, hvilket praktisk talt ikke har noget at gøre med luftudskiftning.

I det væsentlige taler vi om fugtoptagelse. For eksempel har mursten og nogle typer beton sådanne egenskaber. Når rummet er for fugtigt, absorberer væggene noget af vandet fra luften og holder på det. Når huset derimod er for tørt, slippes fugt tilbage. Som du kan se, er der ikke tale om vejrtrækning som sådan.

Dette er den første ting. Og for det andet er indersiden af væggene normalt dækket af efterbehandling. Og dekorativt materiale tillader ikke altid fugt at passere gennem det. Lad os generelt glemme de såkaldte vejrtrækningsegenskaber og fokusere på det faktum, at et hus lavet af gasbeton er en boligstruktur, hvilket betyder, at det har brug for luftudveksling.

Indretningsmuligheder

Næsten ethvert ventilationssystem er baseret på lægning af specielle kanaler. Udgangene fra dem er placeret i rum, hvor det er særligt almindeligt at observere øget niveau luftfugtighed: i køkkenet, badeværelset mv.

Princippet om drift af naturlig ventilation er allerede blevet diskuteret mere end én gang på vores hjemmeside, så vi vil kort skitsere det. Frisk kold luft, der kommer ind i huset, skubber den allerede opvarmede luft op, sidstnævnte suges ind i ventilationskanalen og går ud på taget. Denne tilgang har sine ulemper, men vi vil tale om det nedenfor. Under alle omstændigheder er installation af ventilationskanaler nødvendig.

I de fleste huse er de lagt på en sådan måde, at deres vægge bliver det samme materiale, som bygningens vægge er opført af. Men cellebeton Der er nogle funktioner, der kræver en anden tilgang. Dette materiale kaldes cellulært af en grund. Dens struktur indeholder mange porer fyldt med luft.

På grund af dette har materialet lav varmeledningsevne og andre bemærkelsesværdige kvaliteter. Men det kan ikke prale af tæthed, og derfor er der ingen måde at lave kanalvægge fra det - resultatet vil være en fuldstændig uforseglet struktur, og udstødningsluften vil spredes overalt, men ikke langs den krævede rute.

Derfor er det nødvendigt at anvende en anden metode til at arrangere passager til bevægelse af luftmasser. Der er tre muligheder, der kan bruges i dette tilfælde:

installer en kasse lavet af galvaniseret stål i kanalen;
læg et plastrør som en luftkanal;
beklæd kanalen med keramiske mursten.

Lad os se nærmere.

Læggekanaler af plast og stål

Plast- og stålkanaler ser noget anderledes ud, men essensen er den samme. Du arrangerer simpelthen en rute for luft, begrænset af tætte glatte vægge. Således vil luftmasser frit komme ud på taget uden at skade det omgivende materiale, som væggene er lavet af.

Hvad angår placeringen af kanaler, er dette værd at tale om separat. Systemet er som følger: der lægges separat luftkanal fra køkken, badeværelse, toilet og lignende rum. Dernæst kombineres alle disse kanaler på loftet, og derfra går de ud gennem et rør til husets tag.

Det er vigtigt at tage højde for, at kanaler ikke lægges i udvendige - det vil sige bærende - vægge. Det gælder specifikt huse af gasbeton. Hvis du forsømmer dette punkt, vil du i høj grad reducere styrken af væggene, øge deres termiske ledningsevne, kan fremkalde dannelsen af kondens osv. Generelt vil det ikke være godt. Derfor må lægningen af kanaler kun udføres i indvendige vægge og skillevægge.

Selve installationsproceduren er som følger. Kanaler med den nødvendige diameter eller tværsnit skæres af luftbetonblokke, og der indsættes en struktur i dem, der vil tjene som en luftkanal. Det hele holdes sammen med cementmørtel.

Derudover er det nødvendigt at arbejde yderligere med rørene placeret på loftet, hvis det ikke er opvarmet. I den kolde årstid kan der opstå et fænomen kaldet dugpunkt. Varm, fugtig luft vil strømme inde i røret. Og det bliver koldt udenfor. Som følge heraf vil der dannes kondens på luftkanalens indervægge.

Denne situation kan føre til katastrofale konsekvenser, da stort set intet byggemateriale kan modstå langvarig udsættelse for væske. Derudover kan skimmelsvamp begynde at dannes - den elsker forhold med konstant høj luftfugtighed. Og dette vil som minimum føre til en muggen lugt fra ventilationen. Og sådan et kvarter er bestemt ikke sundt for helbredet.

Så for at forhindre dette i at ske, skal rørene isoleres udefra. For at gøre dette kan de pakkes ind i enhver passende materiale. Meget ofte bruges mineraluld som isolering. Der er ingen tvivl, den har simpelthen fantastiske egenskaber. Men billedet er forkælet af det faktum, at dette materiale absolut ikke kan tåle fugt. Når det er vådt mineraluld mister de fleste af sine isolerende egenskaber. Samtidig forventer du ikke, at det tørrer ud.

Således kan du kun indpakke luftkanaler, hvis du lægger et absolut forseglet lag af noget vandtæt materiale ovenpå. Så får du isolering af høj kvalitet og holdbar. Hvis dette ikke er muligt, er det bedre at bruge andre materialer. Heldigvis tilbyder det moderne byggemarked muligheder for enhver smag, budget og tilgang til installation.

Udlægning af kanaler med mursten

Vi vil ikke beskrive selve murværksprocessen her; den udføres på en standard måde: mursten, mørtel, mursten igen og så videre. Men der er flere meget vigtige krav, der skal overholdes, hvis du beslutter dig for at udlægge luftkanalerne med keramiske blokke:

Kun klassiske keramiske røde mursten kan bruges. Silikater er ikke egnede til dette formål af to grunde. For det første er de for skrøbelige, så de vil konstant smuldre. Der er ingen grund til at tale om styrke i dette tilfælde. For det andet tolererer de ikke temperaturforhold tæt på dem, der er typiske for ventilationskanalen;
mursten skal være solide. Hvis du af en eller anden grund beslutter dig for at bruge hule, så skal hullerne i dem fyldes vha murmørtel så der ikke er tomrum tilbage i blokken;
murværk udføres ved hjælp af enkeltrækkemetoden;
kanalerne skal bindes sammen, idet separatoren er en halv mursten;
murstenskanalen skal lægges på en sådan måde, at den ikke kommer i kontakt med træbygningselementer. Ellers vil træet blive ødelagt under påvirkning af lufttemperaturen i kanalen;
murværket skal udføres, så luftkanalens indvendige overflade er helt glat. Forresten overholdes det samme krav ved konstruktion af en ovnskorsten. Faktum er, at tilstedeværelsen af forskellige fremspring væsentligt reducerer intensiteten af luftcirkulationen. Meget ofte kommer en vis mængde mørtel ud af sømmene og hærder og danner de samme forhindringer. Derfor skal overskydende murværkssammensætning straks renses af under murværksprocessen, og derefter skal overfladen omhyggeligt udjævnes med en murske. Efter tørring gnides alle sømme ned; dette skal gøres efter at have lagt hver anden til tredje række mursten. Fugning udføres manuelt ved hjælp af cirkulære bevægelser.

Før du beslutter dig for at udlægge luftkanalen med mursten, er det vigtigt at overveje, at det ikke vil være muligt at installere nogen mekaniske enheder i den.

Obligatorisk system

Efter at have arrangeret luftkanalerne, er det tid til at tænke på, hvordan luften vil cirkulere. I princippet, hvis huset er lille, kan naturlig ventilation være ganske tilstrækkelig. Udblæsningsluft vil forlade gennem den fremstillede luft, og frisk luft vil komme ind gennem vinduer og døre.

Men for relativt store bygninger er denne tilgang ikke Den bedste beslutning. Følgende faktorer skal tages i betragtning:

systemkraft. Hvis rummet er stort, vil hele luftmængden simpelthen ikke have tid til at undslippe gennem udstødningskanalerne. Følgelig vil alle affaldsprodukter, der er til stede i det, ophobes i huset;
afhængighed af luftudskiftning af eksterne faktorer. Hvis det for eksempel er varmt udenfor, vil varm luft, der kommer ind i huset, på ingen måde fremprovokere de allerede udtømte luftmasser til at stige opad. Hvis i lille hus Du kan i det mindste lave et udkast og dermed blæse alt unødvendigt ud, men med en stor er denne operation ret svær.

Samtidig, hvis du ikke sørger for normal luftudskiftning til dit hjem, vil resultatet være indelukket og dårlig lugt, og skimmelsvamp. Derfor anbefales det at installere et tvungen ventilationssystem. Det kan være udstødning eller forsyning, men den bedste mulighed er en kombination af disse sorter.

Udstødningsapparater

Det udstyr, der er ansvarligt for at fjerne luft fra lokalerne, er forbundet til de samme ventilationskanaler, der er nævnt ovenfor. Der er dog også en enhed, der kan placeres autonomt ved at installere den gennem væggen. Dette er en udstødningsventil. Det er normalt installeret i rum, hvor der ikke er nogen ventilationshuller, men der er behov for konstant luftafgang - for eksempel på værksteder, hvorfra diverse lugte skal fjernes.

Meget mere almindeligt er enheder som f.eks køkken emhætte og en vægmonteret aksial ventilator. Den første, i overensstemmelse med navnet, er installeret i køkkenet. Som regel er enheden placeret direkte over komfuret. Muligheder er dog også mulige, når emhætten er hængt i midten af køkkenet - sådanne varianter kaldes ø.

Generelt er der mange forskellige modifikationer af køkkenudsugningsudstyr. Vægmonteret og indbygget, med eller uden baggrundsbelysning, lavet af plast, rustfrit stål, hærdet glas... Du kan vælge udstyr, der passer til enhver smag og pengepung. Men en af de vigtigste faktorer er magt. Det er det, du skal fokusere på, og først derefter vurdere enhedens udseende.

Du kan finde strømindikatoren i den medfølgende dokumentation. Volumen af det rum, som emhætten er designet til, er normalt angivet der. Antallet er kun omtrentligt, men det er ganske nok.

Det er ikke så svært at montere emhætten. Selve enheden er fastgjort på det angivne sted. Vægmonteret er henholdsvis monteret på væg. Den indbyggede erstatter bunden af et af køkkenskabene. Øen er monteret på loftet hvor som helst i køkkenet (men husk på, at du på en eller anden måde bliver nødt til at maskere luftkanalen, der kommer fra den).

Efter montering tilsluttes emhætten til ventilationskanal ved hjælp af et rør. Sidstnævnte kan være plast eller bølgepap. Plast er stærkere og holder længe, og korrugering er mere praktisk at installere, så vælg baseret på dine præferencer. Til sidst tilsluttes udsugningsanordningen til lysnettet.

Hvad angår den vægmonterede aksiale ventilator, er situationen endnu enklere. Enheden er normalt installeret i badeværelset og toilettet. Den består af en krop, indeni hvilken der er en cylinder med blade. Det hele er dækket af et frontgitter. Installation udføres ved hjælp af almindelig vandtæt lim eller flydende negle. Påfør klæbemiddel på rammen, tryk den mod væggen, vent til den tørrer, og opret forbindelse til netværket. Det er alt.

Forsyne enheder

Hvad angår luftstrømmen, er dette også værd at tage sig af. Konstant ventilation ved hjælp af åbne vinduer er ikke særlig praktisk. Og nogle gange er det farligt, hvis der er kæledyr eller små børn. I lukket tilstand plast termoruder vil ikke lukke et eneste molekyle frisk luft ind.

Derfor er løsningen at installere en tilførselsventil. Den er monteret i mellemrummet mellem vinduet og varmeradiatoren under den. En sådan ordning er i princippet ikke et obligatorisk krav. Men med denne tilgang vil luften opvarmes umiddelbart efter at komme ind i rummet. Derfor bliver rummene ikke kolde.

Den enkleste modifikation af forsyningsventilen er en luftkanal beskyttet på begge sider af gitre: beskyttende og dekorative. Et filter er placeret inde i røret for at forhindre støv og insekter i at trænge ind i huset. Der er også en ventilator placeret der, på grund af hvilken luft pumpes ind i rummet.

Det er ikke nødvendigt at ringe til en specialist til installation. Bor gennem væggen (naturligvis taler vi om ydervæggen, så der er kontakt med gaden). Installer en luftkanal i hullet, og et filter og blæser ind i det. Fastgør derefter gitrene til de udpegede steder. Til sidst tilsluttes enheden til netværket og testes.

Kære læsere, nu ved du, hvordan du laver ventilation af høj kvalitet i et privat hus med dine egne hænder. Uanset hvad din bolig er bygget af - porebeton, mursten, træ osv. - kan og bør du sørge for luftskiftet i den. Held og lykke!

« Sådan laver du mandelkager: opskrifter, fotos

Grøntsagssalater til hver dag »

2024 cavk.ru - Om reparationer. Efterbehandling. Typer af maling. Gips. Udstyr. Design og indretning

Feedback

Stjerne nyheder

Montering af ventilationskanaler i en porebetonvæg. Ventilation i et privat hus lavet af luftbeton - hvordan man gør det selv, trin-for-trin plan. PVC luftkanaler

Hvorfor har du brug for et ventilationssystem?

Hvorfor har du brug for et ventilationssystem?

Typer af ventilationsanlæg

Eksempler på ventilationsordninger

Naturlig luftventilation

Tvungen ventilation type

Blandet ventilation

Design af ventilationskanaler

Murstenskanaler

Er det muligt at fore plastrør?

Nødvendigt udstyr

Primære krav

Passivhusventilation

Yderligere handlinger

Ventilation til et skumblokhus, typer af arbejdsdiagrammer

Ventilationskanaler i vægge lavet af gasbetonblokke tekniske standarder

Generelle krav til gode skorstene

Ventilationskanaler i et hus lavet af luftbeton med egne hænder, murværk

Kanaler er grundlaget for princippet

Ventilation af et hus fra SIP-paneler

Hvor er det bedste sted at placere skorstensudtaget?

Fordele ved at gå gennem en væg

Slags

Hvilke dekorative materialer bruges til at afslutte svage områder

Luftkanaler i et murstenshus

Stadier af arbejdet med at lægge murstensventilation

PVC luftkanaler

Systemdesign

Tvungen ventilation type

Installationshøjdepunkter

Yderligere trin

Typer af ventilationsanlæg

Naturlig (passiv) ventilation

Tvungen ventilation

Blandet ventilation

Relaterede materialer

Optimalt ventilationssystem til et gasbetonhus

Vi skaber hygge og hygge

Fundamentventilation

Galvaniserede ventilationskanaler

Montering af ventilationskanaler

Beregninger af produktivitet og optimale dimensioner

Ventilation i et murstenshus

Tvungen ventilation

Hvorfor vælge inertiemhætter

Hvad er ventilationskanaler, og hvad er de til?

Hvilke dele består en udendørs skorsten af?

Ventilation af gasbetonhus

Ventilations- og klimaanlæg i et hus lavet af skumblokke Foto: sommerhus lavet af gassilikatblokke i Odintsovo

Projekt af et klimasystem til et hus lavet af gassilikatblokke

Sådan bygger du et klimavenligt hus

Hvilke projekter hjælper med at skabe behagelige levevilkår?

Ventilation af et panelhus

Gør-det-selv ventilationsmodernisering

Beregning og design

Layout funktioner

Det grundlæggende i at arrangere ventilationskanaler

Naturlig ventilationskanal i et privat hus placeringsregler

Hvorfor er der behov for ventilation?

Hvad skal man ikke gøre

Indretningsmuligheder

Læggekanaler af plast og stål

Udlægning af kanaler med mursten

Obligatorisk system

Udstødningsapparater

Forsyne enheder

Webstedssøgning

Det bedste på siden

Ny på siden