Isolering af plastventilationskanaler i gassilikatblokke. Ventilationsanlæg i gasbetonhuse. Udlægning af kanaler med mursten

Pålidelig og overkommelig. Men bliver der bygget en bygning ind kort tid, behagelig at leve? Porebeton har kraftige absorberende egenskaber, så det hurtigt absorberer fugt. Dets overskud i boliger reducerer væggenes varmebesparende egenskaber og forårsager deformation af efterbehandlingslaget. En gunstig atmosfære for menneskeliv og normal funktion sommerhus lavet af gasbeton vil give den rigtige organiseret ventilation. Dette kanalsystem vil sikre luftcirkulation i huset, hvilket forhindrer det i at stagnere i rummene.

Funktioner af luftudveksling i et hus lavet af gasblokke

Hvis i murstenshuse Ventilationen er organiseret ved at konstruere specielle kanaler i væggene, men gasbetonbygninger er vanskelige i denne henseende. Materialet i deres konstruktion har høj gaspermeabilitet, hvilket krænker luftkanalernes tæthed. Beslutte dette problem vil tillade:

1. Installation af en kanalboks af galvaniseret stål. Det kan isoleres for at forhindre kondens og beklædes med små porebetonblokke.
2. Udlægning af ventilationskanal og tilstødende indvendige vægge med mursten.
3. Foring med plastventilationskanal.

Design af luftudvekslingssystem

For at sikre, at ventilation i et hus lavet af luftbeton overholder de nuværende sanitære standarder, bruges et kompleks af naturlige og tvungne systemer. Luftkanaler er konstrueret af galvaniserede, plastik- og asbestcementrør og forlænger dem ind i hvert rum. Aftrækskanaler, der kommer fra toilet og køkken, er kombineret på loftsniveau, isoleret og tætnet på de steder, hvor de kommer ud til taget.

Til lægning af et naturligt ventilationssystem bruges rør med et tværsnit på 15 cm, til tvungen ventilation - 13 cm. porebetonblokke skær huller med et lille mellemrum (5 mm på hver side), hvori luftkanalerne er sikret ved hjælp af en opløsning. Huller til rør i lofter og skillevægge er desuden vandtætte.

Bemærk: ventilationskanaler i et hus lavet af luftblokke er ikke lagt i udvendige bærende vægge - dette er fyldt med et fald i deres varmebesparende egenskaber og dannelsen af ​​kondens. Ventilation er arrangeret i en separat skakt eller langs indvendige vægge og skillevægge. Dette giver dig mulighed for at organisere luftudveksling selv i et konstrueret sommerhus.

Mest effektiv metode pakninger konstrueret af porebetonblokke - ved hjælp af foring med en plastventilationskanal. Til dette formål anvendes rør med et tværsnitsareal på 150 cm 2. Ventilationsudtaget er monteret i den indledende blok, og systemet ledes fra den. Under yderligere lægning skæres huller af den passende størrelse ud i blokkene, hvori der lægges luftkanaler, hvilket gør deres sammenføjning.

Bemærk: fordelen ved plastik ventilationskanaler det faktum, at der praktisk talt ikke dannes kondens på dem.

Yderligere handlinger

Sammen med den naturlige ventilation af væggene og taget af et hus lavet af porebetonblokke er det værd at tage sig af forsyningen, køling/opvarmning frisk luft. Moderne ventilationssystemer af genvindingstypen kan reducere varmetabet af en struktur med 20-30%. Dette giver dig mulighed for fuldstændigt at blokere varmelækagen forårsaget af luftkanalerne i porebetonblokke.

At et hus lavet af gasbeton kan undvære ventilation er ikke andet end en myte. Den porøse struktur af blokkene vil ikke klare fjernelse af fugt akkumuleret i lokalerne, hvilket vil føre til ødelæggelse af finishen og et fald i driftsegenskaber boliger. Et hus lavet af luftblokke har brug for ventilation af høj kvalitet for at skabe et behageligt miljø for mennesker at bo i.

Fra forfatteren: Hej kære læsere! På mange fora dedikeret til byggeri landejendomme, fortsætter debatten om, hvorvidt der er behov for ventilation i et hus af gasbeton. Modstandere af systemet hævder, at dette materiale i sig selv er "åndbart" - hvilket betyder, at luftudveksling sker naturligt direkte gennem væggene.

Lad os ødelægge denne myte med det samme. Her er der som minimum tale om en substitution af begreber. Det tilsvarende materiale kaldes "åndbart" for dets kvalitet, hvilket praktisk talt ikke har noget at gøre med luftudskiftning.

Faktisk, vi taler om om fugtoptagelse. For eksempel har mursten og nogle typer beton sådanne egenskaber. Når rummet er for fugtigt, absorberer væggene noget af vandet fra luften og holder på det. Når huset derimod er for tørt, slippes fugt tilbage. Som du kan se, er der ikke tale om vejrtrækning som sådan.

Dette er den første ting. Og for det andet indre del vægge er normalt dækket med efterbehandling. og ikke altid dekorativt materiale tillader fugt at passere igennem. Lad os generelt glemme de såkaldte vejrtrækningsegenskaber og fokusere på det faktum, at et hus lavet af gasbeton er en boligstruktur, hvilket betyder, at det har brug for luftudveksling.

Indretningsmuligheder

Næsten ethvert ventilationssystem er baseret på lægning af specielle kanaler. Udgangene fra dem er placeret i rum, hvor det er særligt almindeligt at observere øget niveau luftfugtighed: i køkkenet, badeværelset mv.

Princippet om drift af naturlig ventilation er allerede blevet diskuteret mere end én gang på vores hjemmeside, så vi vil kort skitsere det. Frisk kold luft, der kommer ind i huset, skubber den allerede opvarmede luft op, sidstnævnte suges ind i ventilationskanalen og går ud på taget. Denne tilgang har sine ulemper, men vi vil tale om det nedenfor. Under alle omstændigheder er installation af ventilationskanaler nødvendig.

I de fleste huse er de lagt på en sådan måde, at deres vægge bliver det samme materiale, som bygningens vægge er opført af. Men cellebeton Der er nogle funktioner, der kræver en anden tilgang. Dette materiale kaldes cellulært af en grund. Dens struktur indeholder mange porer fyldt med luft.

På grund af dette har materialet lav varmeledningsevne og andre bemærkelsesværdige kvaliteter. Men det kan ikke prale af tæthed, og derfor er der ingen måde at lave kanalvægge fra det - resultatet vil være en fuldstændig uforseglet struktur, og udstødningsluften vil spredes overalt, men ikke langs den krævede rute.

Derfor er det nødvendigt at anvende en anden metode til at arrangere passager til bevægelse af luftmasser. Der er tre muligheder, der kan bruges i dette tilfælde:

• installer en kasse lavet af galvaniseret stål i kanalen;
• læg et plastrør som en luftkanal;
• beklæd kanalen med keramiske mursten.

Lad os se nærmere.

Læggekanaler af plast og stål

Plast- og stålkanaler ser noget anderledes ud, men essensen er den samme. Du arrangerer simpelthen en rute for luft, begrænset af tætte glatte vægge. Således vil luftmasser frit komme ud på taget uden at skade det omgivende materiale, som væggene er lavet af.

Hvad angår placeringen af ​​kanaler, er dette værd at tale om separat. Systemet er som følger: der lægges separat luftkanal fra køkken, badeværelse, toilet og lignende rum. Dernæst kombineres alle disse kanaler på loftet, og derfra går de ud gennem et rør til husets tag.

Det er vigtigt at tage højde for, at kanaler ikke lægges i udvendige - det vil sige bærende - vægge. Det gælder specifikt huse af gasbeton. Hvis du forsømmer dette punkt, vil du i høj grad reducere styrken af ​​væggene, øge deres termiske ledningsevne, kan fremkalde dannelsen af ​​kondens osv. Generelt vil det ikke være godt. Derfor må lægningen af ​​kanaler kun udføres i indvendige vægge og skillevægge.

Selve installationsproceduren er som følger. Kanaler med den nødvendige diameter eller tværsnit skæres af luftbetonblokke, og der indsættes en struktur i dem, der vil tjene som en luftkanal. Det hele holdes sammen med cementmørtel.

Derudover er det nødvendigt at arbejde yderligere med rørene placeret på loftet, hvis det ikke er opvarmet. I den kolde årstid kan der opstå et fænomen kaldet dugpunkt. Varm, fugtig luft vil strømme inde i røret. Og det bliver koldt udenfor. Som et resultat, på indvendige vægge der dannes kondens i luftkanalen.

Denne situation kan føre til katastrofale konsekvenser, da stort set ingen byggemateriale tåler ikke længerevarende udsættelse for væske. Derudover kan der begynde at danne sig skimmelsvamp – den elsker konstant forholdene høj luftfugtighed. Og dette vil som minimum føre til en muggen lugt fra ventilationen. Og sådan et kvarter er bestemt ikke sundt for helbredet.

Så for at forhindre dette i at ske, skal rørene isoleres udefra. For at gøre dette kan de pakkes ind i enhver passende materiale. Meget ofte bruges mineraluld som isolering. Der er ingen tvivl, den har simpelthen fantastiske egenskaber. Men billedet er forkælet af det faktum, at dette materiale absolut ikke kan tåle fugt. Når det er vådt mineraluld mister de fleste af sine isolerende egenskaber. Samtidig forventer du ikke, at det tørrer ud.

Således kan du kun indpakke luftkanaler, hvis du lægger et absolut forseglet lag af noget vandtæt materiale ovenpå. Så får du isolering af høj kvalitet og holdbar. Hvis dette ikke er muligt, er det bedre at bruge andre materialer. Heldigvis er det moderne byggemarked tilbyder muligheder for enhver smag, budget og installationstilgang.

Udlægning af kanaler med mursten

Vi vil ikke beskrive selve murværksprocessen her; den udføres på en standard måde: mursten, mørtel, mursten igen og så videre. Men der er flere meget vigtige krav, der skal overholdes, hvis du beslutter dig for at udlægge luftkanalerne med keramiske blokke:

• Kun klassiske keramiske røde mursten kan bruges. Silikater er ikke egnede til dette formål af to grunde. For det første er de for skrøbelige, så de vil konstant smuldre. Der er ingen grund til at tale om styrke i dette tilfælde. For det andet tåler de ikke godt temperaturforhold, tæt på ventilationskanalens egenskab;
• mursten skal være solide. Hvis du af en eller anden grund beslutter dig for at bruge hule, så skal hullerne i dem fyldes vha murmørtel så der ikke er tomrum tilbage i blokken;
• murværk udføres ved hjælp af enkeltrækkemetoden;
• kanalerne skal bindes sammen, idet separatoren er en halv mursten;
• murstenskanalen skal lægges på en sådan måde, at den ikke kommer i kontakt med træbygningselementer. Ellers vil træet blive ødelagt under påvirkning af lufttemperaturen i kanalen;
• murværket skal udføres, så luftkanalens indvendige overflade er helt glat. I øvrigt overholdes det samme krav under konstruktionen brændeovn skorsten. Faktum er, at tilstedeværelsen af ​​forskellige fremspring væsentligt reducerer intensiteten af ​​luftcirkulationen. Meget ofte kommer en vis mængde mørtel ud af sømmene og hærder og danner de samme forhindringer. Derfor skal overskydende murværkssammensætning straks renses af under murværksprocessen, og derefter skal overfladen omhyggeligt udjævnes med en murske. Efter tørring gnides alle sømme ned; dette skal gøres efter at have lagt hver anden til tredje række mursten. Fugning udføres manuelt ved hjælp af cirkulære bevægelser.

Før du beslutter dig for at udlægge luftkanalen med mursten, er det vigtigt at overveje, at det ikke vil være muligt at installere nogen mekaniske enheder i den.

Obligatorisk system

Efter at have arrangeret luftkanalerne, er det tid til at tænke på, hvordan luften vil cirkulere. I princippet, hvis huset er lille, kan naturlig ventilation være ganske tilstrækkelig. Udblæsningsluft vil forlade gennem den fremstillede luft, og frisk luft vil komme ind gennem vinduer og døre.

Men for relativt store bygninger er denne tilgang ikke Den bedste beslutning. Følgende faktorer skal tages i betragtning:

• systemkraft. Hvis rummet er stort, vil hele luftmængden simpelthen ikke have tid til at slippe igennem aftrækskanaler. Følgelig vil alle affaldsprodukter, der er til stede i det, ophobes i huset;
• afhængighed af luftudskiftning af eksterne faktorer. Hvis det for eksempel er varmt udenfor, vil varm luft, der kommer ind i huset, på ingen måde fremprovokere de allerede udtømte luftmasser til at stige opad. Hvis i lille hus Du kan i det mindste lave et udkast og dermed blæse alt unødvendigt ud, men med en stor er denne operation ret svær.

Samtidig, hvis du ikke sørger for normal luftudskiftning til dit hjem, vil resultatet være indelukket og dårlig lugt, og skimmelsvamp. Derfor anbefales det at installere et tvungen ventilationssystem. Det kan være udstødning eller forsyning, men den bedste mulighed er en kombination af disse sorter.

Udstødningsapparater

Det udstyr, der er ansvarligt for at fjerne luft fra lokalerne, er forbundet til de samme ventilationskanaler, der er nævnt ovenfor. Der er dog også en enhed, der kan placeres autonomt ved at installere den gennem væggen. Dette er en udstødningsventil. Det er normalt installeret i rum, hvor der ikke er nogen ventilationshuller, men der er behov for konstant luftafgang - for eksempel på værksteder, hvorfra diverse lugte skal fjernes.

Meget mere almindeligt er apparater som køkkenemhætter og vægmonterede aksialventilatorer. Den første, i overensstemmelse med navnet, er installeret i køkkenet. Som regel er enheden placeret direkte over komfuret. Muligheder er dog også mulige, når emhætten er hængt i midten af ​​køkkenet - sådanne varianter kaldes ø.

Generelt er der mange forskellige modifikationer af køkken udstødningsudstyr. Vægmonteret og indbygget, med og uden baggrundsbelysning, lavet af plast, af rustfrit stål, hærdet glas... Du kan vælge udstyr, der passer til enhver smag og pengepung. Men en af de vigtigste faktorer er magt. Det er det, du skal fokusere på, og først derefter evaluere udseende enhed.

Du kan finde strømindikatoren i den medfølgende dokumentation. Volumen af ​​det rum, som emhætten er designet til, er normalt angivet der. Antallet er kun omtrentligt, men det er ganske nok.

Det er ikke så svært at montere emhætten. Selve enheden er fastgjort på det angivne sted. Vægmonteret er henholdsvis monteret på væg. Den indbyggede erstatter bunden af ​​et af køkkenskabene. Øen er monteret på loftet hvor som helst i køkkenet (men husk på, at du på en eller anden måde bliver nødt til at maskere luftkanalen, der kommer fra den).

Efter installationen tilsluttes emhætten til ventilationskanalen ved hjælp af et rør. Sidstnævnte kan være plastik eller bølgepap. Plast er stærkere og holder længe, ​​og korrugering er mere praktisk at installere, så vælg baseret på dine præferencer. Til sidst tilsluttes udsugningsanordningen til lysnettet.

Hvad angår væggen aksial ventilator, så er situationen med ham endnu enklere. Enheden er normalt installeret i badeværelset og toilettet. Den består af en krop, indeni hvilken der er en cylinder med blade. Det hele er dækket af et frontgitter. Installation udføres ved hjælp af almindelig vandtæt lim eller flydende negle. Påfør på rammen klæbemiddelsammensætning, tryk den til væggen, vent til den tørrer, tilslut den til netværket. Det er alt.

Forsyne enheder

Hvad angår luftstrømmen, er dette også værd at tage sig af. Konstant ventilation med åbne vinduer- det er ikke særlig bekvemt. Og nogle gange er det farligt, hvis der er kæledyr eller små børn. I lukket tilstand plast termoruder vil ikke lukke et eneste molekyle frisk luft ind.

Derfor er løsningen at installere en tilførselsventil. Den er monteret i mellemrummet mellem vinduet og varmeradiatoren under den. I princippet er en sådan ordning ikke obligatorisk krav. Men med denne tilgang vil luften opvarmes umiddelbart efter at komme ind i rummet. Derfor bliver rummene ikke kolde.

Den enkleste modifikation af forsyningsventilen er en luftkanal beskyttet på begge sider af gitre: beskyttende og dekorative. Et filter er placeret inde i røret for at forhindre støv og insekter i at trænge ind i huset. Der er også en ventilator placeret der, på grund af hvilken luft pumpes ind i rummet.

Det er ikke nødvendigt at ringe til en specialist til installation. Bor gennem væggen (naturligvis taler vi om ydervæggen, så der er kontakt med gaden). Installer en luftkanal i hullet, og et filter og blæser ind i det. Fastgør derefter gitrene til de udpegede steder. Til sidst tilsluttes enheden til netværket og testes.

Kære læsere, nu ved du, hvordan du laver ventilation af høj kvalitet i et privat hus med dine egne hænder. Uanset hvad din bolig er bygget af - porebeton, mursten, træ osv. - kan og bør du sørge for luftskiftet i den. Held og lykke!

I dette materiale vi vil tale mere om ventilationskanaler (udluftningskanaler), men andre tekniske åbninger i porebetonmurværk vil også blive overvejet. Vi vil tale om flere måder at skabe ventilationskanaler på, samt relaterede problemer, der kan opstå, når du arbejder med deres installation.

Lad os starte med det faktum, at ventilationskanaler tilhører vertikal type ingeniørkommunikation, hvis opgave er at skabe en rettet luftstrøm til ventilation af rummet.

Kanaler og riller under ingeniørkommunikation opdelt i vandret og lodret. Vandrette riller i porebeton er lavet lavvandede, da vandrette riller langs hele væggens længde svækker murværket kraftigt, især hvis tykkelsen er lille. Vandrette og lodrette riller/kanaler er lavet til el-, VVS-, kloak- og varmevæskesystemer.

Til ventilations- og skorstenssystemer fremstilles normalt strengt lodrette kanaler med en vis diameter. For at sikre større træk i ventilationskanalerne er det nyttigt at bruge plast- eller metalmuffer. Til skorstenen skal du bruge strengt metalmuffer.

Det er værd at bemærke, at murstensindsatser i luftbeton ikke er nødvendige, da der ikke er nogen mening i dem, bortset fra at mursten bedre absorberer varme fra pejsen og overfører den bedre ind i rummet.

Metoder til at skabe ventilationskanaler i porebeton

Der er 4 måder at skabe gennem ventilationskanaler i porebetonmurværk:

1. Boregasblokke med kroner og bor med stor diameter.
2. Udlæg kanaler i væggen ved hjælp af tyndere skillevægge.
3. Købe færdige O-blokke fra gasbeton.
4. Lav lavvandede riller.

Hvis du bruger metoden til at bore gasbeton, bliver du nødt til at bore hver lagt blok sekventielt. Det vil sige, de lagde gasblokken, tegnede en lodret linje til ventilationskanalen og skar et hul langs denne linje; i den næste række skal hullet strengt falde sammen med den nederste lodret og indskrænket fra blokkens kanter.

Husk, at der i nogle rækker af murværk er armering, og dens placering skal passe til planen for ventilationskanalerne og deres diameter. Glem ikke at tage højde for tykkelsen af ​​væggen og afstandene fra kanterne, når du vælger selve hullets diameter.

Det er værd at bemærke, at det er svært for en selvbygger at tage højde for alle aspekter af byggeriet fra sin første konstruktion; der er altid fejl, der spilder ekstra tid og penge. Og for at undgå unødvendige udgifter er det nyttigt at udvikle eller bestille klar plan byggeri, for eksempel et projekt for et tre-etagers gasbetonhus, hvor alle detaljer vil blive taget i betragtning og sørget for.

Skorstenen er også en ventilationskanal, som har højere temperatur og træk. Skorstene skal have en rustfri stålforing. Foringen reducerer opbygning af sod, eliminerer turbulens og giver bedre trækkraft med et mindre tværsnit, da luftgennemtrængelighed gennem porebetonmurværket er elimineret.

Mellemrummet mellem muffen og porebetonmurværket kan ikke tætnes med mørtel eller lim. Spalten er fyldt med sand, perlit eller ikke-rådnende materialer, som eliminerer vibrationer i ventilationskanalen.

Du vil lære mere om ventilationens nuancer fra Gleb Greens video.

For et klart overblik over installation af ventilationskanaler, se denne video.

Det er nødvendigt at nærme sig organiseringen af ​​ventilation i luftbeton fra den position, at dette byggemateriale har lav styrke og høj hygroskopicitet. Derfor er det meget vigtigt at overholde alle standarder for korrekt konstruktion af ventilationssystemet. Hvorfor er der tre hovedkonstruktionsmuligheder:

1. Med galvaniseret jernkassefyld.
2. Med installation af metal- eller plastrør.
3. Ved at konstruere en ventilationskanal ved hjælp af murværk.

Konstruer en ventilationsskakt i selve porebetonen uden yderligere beskyttende strukturer forbudt. Fordi det hurtigt absorberer fugt og mister sine allerede lave styrkeegenskaber.

Hvorfor er der brug for ventilation i huset?

Så er et hus bygget af luftede blokke en budgetmulighed, præfabrikeret og med god varmeisoleringsegenskaber. Men som nævnt ovenfor er dette materiale meget hygroskopisk, det vil sige, at det hurtigt absorberer fugt. Og selv om husets vægge var dekoreret indefra gipsløsninger, betyder det ikke, at dette er hundrede procent beskyttelse mod dårlig indflydelse fugtighed. Det trænger ind i væggen og forårsager afskalning efterbehandling materialer fra basen.

På samme tid trænger våde dampe ind i kroppen af ​​porebetonblokke, og reducerer dem bæreevne. Derfor kræver et sådant hus ventilation. Det skal fungere godt med nøjagtig overholdelse af luftudskiftningsstandarder for hvert rum separat.

Og selvfølgelig er ventilationssystemet i et hus lavet af luftbeton et netværk, der vil ændre indendørs luft til frisk luft fra gaden og fjerne ubehagelige lugte.

Slags

I princippet kan enhver form for ventilationssystem bruges i et hus lavet af gassilikatblokke. Er denne ventilation naturlig eller forceret? De adskiller sig fra hinanden ved tilstedeværelsen (i den anden) af fans, som danner tilstrømning og udstødning af luftmasser.

Naturlig

Luftudveksling under naturlig ventilation udføres af den naturlige bevægelse af luftstrømmen på grund af forskellen i temperaturer udenfor og inde i huset. Det vil sige, at der sker fysisk bevægelse varm luft op. Derfor er ventilationskanaler installeret på en sådan måde, at deres indløb er placeret så højt som muligt, tættere på loftet.

Samtidig skete tidligere luftstrømmen gennem utætheder, revner og huller i trævinduer Og indgangsdøre. I dag, med brug af forseglet vindue og dørdesign denne mulighed ophørte simpelthen med at eksistere. Derfor begyndte producenter af ventilationssystemer at tilbyde alle slags enheder, ved hjælp af hvilke det blev muligt at organisere naturlig luftstrøm.

1. Luftventiler installeret i husets vægge. Den bedste mulighed for mange bygninger, herunder luftbeton.
2. Luftventiler monteret i vinduesdesign PVC modeller. Her findes flere varianter, fra traditionelle slidsede til nye i form af et håndtag til åbning af vinduesrammen. Afhængigt af rummet i et hus lavet af luftbetonblokke bruges en af ​​typerne under hensyntagen til luftudveksling. Håndtagsventiler har f.eks lille område huller, som ikke tillader deres brug i store rum. Oftest kommer de som en ekstra mulighed, en tilføjelse til vægmodellen.

Det er meget vigtigt, at naturlig ventilation kun fungerer, hvis ventilationskanalen er ren og fri for affald. Derfor er det nødvendigt at sikre, at dens aksel altid er ren. I dag bevæger de sig i stigende grad væk fra ventilationsskakter placeret inde i vægge eller i form af kasser, der går ud lodret rør ud over taget. Som praksis viser, overvåger ingen sådanne kanaler, så over tid begynder de at fungere ineffektivt.

I dag er muligheden for at bygge ind gasbetonvægge der er huller til både luftstrøm og udblæsning. Det vil sige, at der er installeret luftventiler i hvert rum: en øverst under loftet, gennem hvilken luftmasser vil strømme ud, den anden i bunden - gennem hvilken frisk luft vil strømme. Denne mulighed gør det muligt at undgå konstruktionen af ​​en ventilationskanal inde i væggene, hvilket vil sikre deres garanterede styrke.

Tvunget

Tvunget ventilation i et hus lavet af luftbeton er i det væsentlige det samme skema som naturlig ventilation, kun en ventilator er installeret i det, hvilket sikrer den mest effektive fjernelse af luft fra lokalerne. Der er tre muligheder for at organisere ventilation:

1. Tilluft er, når ventilatoren er installeret på indblæsningskanalen. Ikke en dårlig mulighed, men her er det nødvendigt at tage højde for, at ventilatoren fungerer med et vist tryk, hvilket forårsager dannelsen af ​​luftbevægelse ved lav hastighed. Derfor er det meget vigtigt at finde det korrekte monteringssted for ventilatoren eller placere den således luftstrøm bevægede sig ikke vinkelret på væggen, men langs den. Derfor kasketter med inde lokaliteter. Denne hætte med slidser langs væggen organiserer flow langs vægplanerne.
2. Udstødning er den mest almindelige ordning. I det væsentlige er dette en blæser, der fungerer til udstødning. Det er installeret i væggen eller fastgjort til vægplanet, hvori et gennemgående hul er lavet. I det første tilfælde bruges kanalventilatormodeller - dette er et rør, hvori ventilatoren er installeret. Den lukker udvendigt og indvendigt dekorativt gitter. I det andet tilfælde er det en vægmonteret model installeret på siden af ​​rummet. Det er fastgjort til væggen på det sted, hvor det gennemgående hul er lavet. Hovedkravet til ventilatorer af denne type er en præcist udvalgt enhed med hensyn til ydeevne, som skal opfylde luftudvekslingsstandarder. For eksempel skal du i køkkenet installere en ventilator med en kapacitet på 60 m/t, i badeværelset 25, i stuer 30.
3. Tilførsel og udstødning. Dette er, når ventilatorer er installeret på både indblæsning og udstødning. I dag tilbyder producenter hele blokke af denne type udstyr, som er samlet på loftet i form af luftkanaler, der løber gennem rum, der kommer ind gennem loftet, og en ventilatorinstallation. Sådanne enheder er desuden udstyret med filtre, recuperatorer og varmelegemer. Til små huse Monoblokke af små størrelser tilbydes fra luftbeton.

Blandet system

Under dette navn anvendes ventilation, som er opdelt i rum. Det vil sige, at i den ene er der en naturlig ordning, i den anden er der forceret. Oftest er der installeret en naturlig luftudvekslingsordning i boliger, mens en tvungen luftudvekslingsordning er installeret i køkken, badeværelse, toilet, pantry og fyrrum. I dette tilfælde bruges hushætter oftere i disse rum med installation af forsyningskanaler.

Bemærk venligst, at køkken emhætte. I huse lavet af luftbeton er det bedre at installere en udstødningsmodel, der fjerner forurenet luft gennem en væg eller et vindue til gaden. Dette er en ekstra enhed, der vil øge luftudskiftningen inde i huset og specifikt i køkkenet. Installation af en recirkulationsmodel anbefales ikke.

Standarder

Hvad angår standarderne, er det her, som nævnt ovenfor, nødvendigt at tage udgangspunkt i kravene sanitære standarder. Og de er baseret på luftskifte på en time. Hvert værelse har forskellige standarder. Nogle af dem er allerede nævnt og angivet i numerisk ækvivalent.

Det vigtigste er, at for at få ventilationen i et hus lavet af luftbeton til at fungere effektivt, skal disse standardindikatorer overholdes strengt. Det er nemmere med fans; når du kender deres ydeevne, kan du nemt vælge en enhed, der opfylder standarden. Naturlig ventilation er vanskeligere, fordi det kun er to huller, hvis tværsnitsstørrelse bestemmer mængden af ​​udstødningsluft.

For eksempel skaber et rør med en diameter på 150 mm en luftudveksling svarende til 30 m³/time. Det vil sige, for et badeværelse, toilet og stue vil et sådant hul være tilstrækkeligt til, at udvekslingen af ​​luftmasse opfylder standarden. Men det skal tages i betragtning, at hætten ikke kun afhænger af kanalens tværsnitsareal, men også af andre faktorer. For eksempel på vindens styrke udenfor, temperaturen i og uden for huset, på hvor langt udstødningsrøret var hævet over bygningens tag. Og alt dette skal tages i betragtning, når du opretter et ventilationssystem.

Optimalt ventilationssystem til et gasbetonhus

Vi skal starte igen med en påmindelse om, at gassilikatblokke er meget hygroskopiske. Hvilket betyder bedste mulighed Konstruktionen af ​​et ventilationssystem i et sådant hus betyder installation af lodrette kanaler og aksler. Det er måske ikke nemt at installere ventilationskanalen, det kan tage meget tid og penge, men perfekt mulighed lige præcis denne.

Installation luftventiler ind i væggene gas silikat hus- Dette er en høj sandsynlighed for for det første at reducere væggens bæreevne, og for det andet bliver det muligt for fugt at trænge ind i kroppen af ​​beluftede blokke, når varm luft fra lokalerne kommer i kontakt med kold luft udenfor. Det vil sige udseendet af kondens - reel mulighed. Og det er igen fugt, der ødelægger porebeton.

Derfor tilbyder vi tre yderligere muligheder, der hjælper dig med at undgå problemer.

1. Brug kun forsyningskredsløbet med udgang gennem de centrale stigrør.
2. Brug materialer til luftisolering udstødningsventiler. I øvrigt gør mange producenter i dag netop det. Deres modeller bruger en cylindrisk form varmeisoleringsmateriale, som er indsat inde i ventilen. Det beskytter også væggen mod kondens.
3. Brug kun vindueskonstruktioner som forsyningsenheder.

Indblæsningsventilationssystemet viste sig i øvrigt at være meget bedre i denne situation end udsugningssystemet. Men mange håndværkere fandt vej ud af den svære situation. For eksempel, for at installere en ventil med en diameter på 100 mm, blev der lavet et hul med en diameter på 130-150 mm i væggen. ventilen blev installeret i væggen, og mellemrummet mellem den og væggen blev fyldt polyurethanskum. Sidstnævnte er polyurethanskum med høje varmeisoleringsegenskaber.

En anden mulighed, der er velegnet til huse lavet af gasbeton, er et system med genvinding eller brændeopvarmning af den indkommende luft. Altså kold luft, inden man kommer ind indvendige rum og passerer gennem væggen, får den varme, hvilket naturligt eliminerer dannelsen af ​​kondens. Det skal dog bemærkes, at sådanne ventilationsanlæg er meget dyre, og de forbruger også energi, så du skal hele tiden betale elregninger.

Beregning og design

Lad os se på, hvordan man beregner ventilationssystemet ved hjælp af et eksempel et-plans hus fra gasblokke. Lad os tage højde for, at huset bruger naturlig luftudveksling, hvor emhætten er installeret i køkken, badeværelse og toilet. Og tilstrømningen sker efter tre stuer. Det viser sig, at det til beregningen er nødvendigt at tage hensyn til enten forsyningsvolumen under hensyntagen til standarden eller udstødningsvolumen. Derfor beregnes først begge indikatorer, og den største vælges.

1. Huset har tre stuer med med samlet areal 100 m² og en loftshøjde på 3 m. I dem er luftskiftet i henhold til standarderne 30 m³/time. Det er, generel betydning– 90 m³/time.
2. Nu er der tre rum, hvorfra udsugningen sker: køkkenet - 60 m³/timen, badeværelset og toilettet - hver 25. Det vil sige, at den samlede luftudstrømning bliver 110 m³/timen.

Af de to værdier er den største 110. Det betyder, at vi tager den til beregning. Nu skal vi vende os til tabelværdien, som er baseret på to indikatorer: højden af ​​emhætten, lad den være lig med 4 m under hensyntagen til taghøjden og temperaturen inde i rummene - +20C. For disse to værdier er en kanal med et areal på 204 cm² (0,2 m²) egnet, som passerer gennem 46 m³ luftmasse på en time.

Nu kan du finde ud af, hvor mange ventilationskanaler af denne størrelse, der kræves til luftudstrømning i et volumen på 110 m³. For at gøre dette skal du udføre en matematisk operation: 110/46 = 2,4, rund op, vi får "3". Dette er antallet af påkrævede ventilationskanaler installeret: en i køkkenet, den anden i badeværelset, den tredje i toilettet.

DIY ventilationsanordning

Montering af ventilationsanlæg gasbetonhus– det er ikke en nem proces. Hvis du ikke er en bygherre, vil du ikke være i stand til at gøre det med dine egne hænder. Hele pointen er, at ventilationskanalen er samlet et sted med væg. Oftere hæves det inde i væggen ved at installere en kasse eller et rør.

Der er mulighed for at samle et ventilationssystem, der er formet udenfor strukturelle elementer bygninger. For at gøre dette bliver du nødt til at indsamle modulært system på loftet med montering af ventilator og luftkanaler. I princippet er der ikke noget kompliceret i montagen. Det bliver ikke nemt at lave huller i lofterne og indsætte rør der. For at gøre dette skal du bruge en hammerboremaskine med en diamantkrone. Og her igen, hvis du ikke er en bygherre, så er det bedre ikke at gøre det selv.

Installation af forsyningsventil

Den enkleste mulighed er. Beluftede blokke er et blødt og porøst materiale, så det vil ikke være svært at bore huller i dem. Dette kan gøres ikke kun med en krone, men også med en almindelig boremaskine, hvilket gør flere huller med lille diameter i væggen, placeret i en cirkel, der definerer fremtidens konturer gennem hul.

I princippet kan det naturlige ventilationssystem i et hus lavet af gasbeton samles fra luftkanaler med deres output uden for bygningen. Sådan gør du det rigtigt.

Montering af ventilationskanaler

Sådan samles ventilationskanaler i et hus lavet af luftbeton med dine egne hænder.

1. Først og fremmest bestemmes installationsdiagrammet for luftkanalerne. Hvis dette er ét system, vil hovedsystemet dække alle servicelokaler med en luftkanal, der løber under loftet i vandret retning.
2. Tværsnittet af luftkanalen bestemmes ud fra beregningen af ​​mængden af ​​udsuget luft.
3. I henhold til diagrammet beregnes antallet af beslag og lige sektioner, hvilket angiver længden af ​​sidstnævnte for hver sektion.
4. bliver købt nødvendige materialer under hensyntagen til fastgørelseselementer.
5. Det er bedre at starte monteringen fra det yderste rum.
6. Du bliver nødt til at lave huller i hver væg, der adskiller rummene fra hinanden for at matche luftkanalens diameter.
7. Montering udføres ved hjælp af klemmer, hvis disse er metalluftkanaler, eller ved hjælp af koblinger, hvis de er af plast.
8. Udløbsrøret føres normalt ud gennem køkkenet, eller rettere gennem væggen forbundet med gaden.
9. I alle rum udføres aftræksvinduer i luftkanalen, som er beklædt med gitre.

Montering af udsugningsventilator

Hvis dette er en kanalmodel, så stikkes den blot ind i væggen i det hul, der er lavet til emhætten. Hvis det er en vægmonteret model, så er den fastgjort til væggen på indersiden af ​​rummet. I badeværelser er det sidstnævnte mulighed, der bruges. Ventilatoren vil fungere korrekt, hvis den er justeret nøjagtigt vandret, hvilket betyder dens aksel med pumpehjul.

Populære fejl

Der er mange fejl, der kan opstå i konstruktionen af ​​ventilationssystemet i et hus lavet af luftede blokke.

1. Ventilation må ikke foretages i bærende væg, vil dette svække dens styrke.
2. I fyrrummet er det nødvendigt at installere både en tilførselsventil og en udstødningsventil.
3. Hvis rummet er adskilt fra det rum, hvor ventilationskanalen er installeret med to døre, er det nødvendigt at installere både en indblæsnings- og en udsugningsventil.
4. En aksel med lille tværsnit er installeret, som ikke kan give luftudveksling beregnet i henhold til sanitære standarder. Minimum kanaltværsnit er 0,016 m², hvilket svarer til en rørdiameter på 150 mm.

God ventilation, som det er kendt, giver dig ikke kun mulighed for at føle dig godt tilpas i dit eget hjem, men forhindrer også forekomsten af ​​svamp og skimmel i det, såvel som den ubehagelige lugt af fugt.

Huse lavet af porebetonblokke har især brug for ventilation, fordi de normalt bygges hurtigt og til en rimelig pris, og efter endt arbejde opdages det, at luftskiftet i rummene ikke er tilstrækkeligt, og at temperaturen ikke lever op til etablerede standarder .

Selvfølgelig, hvis du bestiller nøglefærdig konstruktion af et hus fra gasbeton til fagfolk, kan du undgå sådanne vanskeligheder, men oftere end ikke skal du stadig løse problemet med ventilation selv. Fra denne artikel lærer du alt om installation af et ventilationssystem i et hus lavet af luftbeton.

Nødvendigt udstyr

For at skabe normal luftudskiftning og opretholde optimale temperatur- og fugtniveauer skal følgende udstyr installeres i huset:

• Ventilationsskakt på taget giver naturlig ventilation luft.
• Ventilatorer, samt indblæsnings- og udsugningsanlæg.
• Kompressor-kondenserende enhed til at levere aircondition.
• Brandspjæld og luftspjæld til røgfjernelse evt.
• Automatisering til klimaanlæg.
• Luftkanaler og lyddæmpere.

På trods af at permeabiliteten af ​​luftbetonvægge ikke er ret høj, kan du ved at installere et sådant system give behagelige forhold til at blive i huset.

Det er værd at bemærke med det samme, at du kan forbedre luftcirkulationen i dit hjem ved hjælp af forsyningsventiler. De kan være af to typer:

• Vinduesventiler.
• Dem der er indbygget i væggen.

Den første type ventil kan ikke altid installeres selvstændigt af tekniske årsager, men det er ganske muligt selv at installere en vinduesventil. Udstødningsventilatorer det er altid nødvendigt at vælge under hensyntagen til området af lokalerne, mens Særlig opmærksomhed Det er værd at være opmærksom på ventilatorkraften.

Du bør ikke være mindre ansvarlig, når du vælger udstyr forsynings- og udstødningssystem: Beregn nødvendige afsnit ventilationsskakter, samt længden af ​​blæserne. Derudover er det værd at tage stilling til placeringen af ​​forsynings- og udstødningsventilerne. For at gøre dette skal du udarbejde en ventilationsplan for huset.

Ventilationskanaler ind landsted se på videoen: